Este país que fue de campesinos luchó durante más de 40 años contra cuatro de las potencias más poderosas de la tierra: Japón, Francia, Estados Unidos y China. Y las venció a todas. David frente a un Goliat tras otro. Una historia heroica con final feliz. Vietnam conquistó su libertad para la felicidad de los viajeros que llegamos hasta aquí. 

Vietnam, resiliencia histórica

Invasiones chinas, colonización francesa durante casi 70 años, la Guerra de Indochina, proclamación de la independencia en 1945 y la terrible Guerra de Vietnam durante 20 años (1955-1975) son algunos de los conflictos que ha sufrido este país, ejemplo indudable de resiliencia. Tras la salida de Francia, el país quedó dividido en Vietnam del Norte (comunista y apoyado por China) y Vietnam del Sur, apoyado por EEUU, quien para evitar la expansión del comunismo intervino militarmente convirtiéndose en uno de los conflictos más conocidos del siglo XX. Después de casi 20 años de combates y millones de víctimas, el Norte ganó la guerra y el país se reunificó en 1975 como República Socialista de Vietnam. Y hasta hoy.

A pesar de siglos de conflictos, el país ha logrado preservar una fuerte identidad cultural y se ha convertido en un destino turístico muy popular. Vietnam cuenta con 8 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO incluyendo la maravilla natural de la Bahía de Halong. Volviendo a los contrastes: cuando aterrizas asumes que es un país comunista, pero en la práctica funciona como una economía de mercado muy dinámica. Este modelo híbrido combina control político centralizado en un partido único con la apertura económica, creando una realidad que te sorprende. El país ha prosperado muchísimo y pude comprobarlo en el espectacular cambio entre 2011, mi primer viaje a Vietnam y 2024, mi último viaje. Hoy Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento de Asia y un importante centro de producción tecnológica y textil.  

La población de Vietnam supera los 100 millones de habitantes, de los cuales casi 9 millones están en Hanoi y otros 9 millones en la ex Saigon, hoy Ho Chi Minh, la ciudad más poblada al sur del país que bien merece una visita. La diversidad entre regiones es notable entre los 54 grupos étnicos del país. Los vietnamitas tienen un fuerte sentido de la comunidad y son trabajadores y perseverantes. Me sorprendió que, a pesar de ser un pueblo que ha sufrido a lo largo de su historia, no guardan rencor ni a sus colonizadores ni a quien hiciera auténticas barbaries en las sucesivas guerras. La población es joven y están interesados en su progreso y crecimiento económico. Aquí todo el mundo se busca la vida para conseguir dinero.

¿Por dónde empezamos en Hanoi?  

Pues por ejemplo en mi barrio favorito, el Old Quarter, por el que paseo embelesada a través de este curioso urbanismo en las más de 36 calles que forman esta zona, la más antigua de Hanoi. Por aquí transita más de un milenio de historia y su origen se remonta al año 1010 cuando el emperador de la dinastía Ly fundó la capital llamada Thang Long, antiguo nombre de Hanoi. Alrededor del palacio imperial comenzaron a instalarse gremios de artesanos provenientes de diferentes aldeas del norte de Vietnam. Cada grupo se especializaba en un producto: seda, cerámica, joyería, papel, bambú, hierbas medicinales… Con el tiempo cada calle adoptó el nombre del oficio que dominaba allí. 

Muchas calles conservan el prefijo “Hang” que significa mercancía (Hang Bac: plata, Hang Dao: seda …) Durante la colonización francesa, el barrio mantuvo su estructura pero se incorporaron balcones de hierro forjado y fachadas de estilo europeo. Está considerado uno de los barrios históricos mejor conservados del sudeste asiático. Las antiguas villas francesas son ahora galerías, restaurantes y cafeterías de especialidad que llenan cada día las nuevas generaciones de vietnamitas.

Lago Hoan Kiem, un reducto de sosiego en el caos de la ciudad 

Si te apetece un contrapunto al bullicio de la ciudad, el lago Hoan Kiem es tu lugar. Su nombre significa “Lago de la Espada Restituida” y está ligado a una leyenda que mezcla historia, mito y orgullo nacional.

Según la tradición, en el siglo XV el emperador Le Loi recibió una espada mágica del Rey Dragón para expulsar a los invasores chinos de la dinastía Ming. Después de la victoria, mientras navegaba por el lago, una tortuga grande dorada emergió del agua y reclamó la espada para devolverla a los dioses. Allí sigue la tortuga gigante embalsamada para la eternidad. El puente rojo The Huc que cruza el lago, te llevará hasta el templo Ngoc Son o “Templo de la Montaña de Jade” del siglo XIX reconocido como sitio especial del patrimonio nacional. 

El lago Hoan Kiem es un punto de encuentro entre historia y vida cotidiana. Aquí los habitantes pasean, hacen deporte, conversan, practican tai chi y mantienen viva la esencia de Hanoi. Un lugar perfecto para sentir el ritmo de la ciudad sin prisa. 

¿Conoces el famoso tren que atraviesa Hanoi? 

En pleno centro de Hanoi existe un lugar sorprendente donde la vida cotidiana y el ferrocarril conviven en pocos centímetros. Se trata del Hanoi Train Street que atraviesa un estrecho callejón rodeado de casas, cafeterías, pequeños comercios y muchos turistas. Los dueños de los comercios retiran mesas y sillas perfectamente alineadas y los visitantes se apartan para que el tren pase. El tren tienen horarios y desafortunadamente llegamos cuando ya había pasado. Tuvimos una segunda oportunidad, ésta vez atravesando la calle dentro del tren nocturno cuando nos dirigimos a Sapa, una de las visitas imprescindibles en el norte del país. 

Mausoleo de Ho Chi Minh

El líder que guió la independencia del país se merecía un buen mausoleo. Aquí reposa el cuerpo embalsamado del fundador de la República Democrática de Vietnam, considerado el padre de la nación y muy respetado por la población. Ho Chi Minh (1980-1969) lideró el movimiento de independencia frente a Francia y posteriormente el norte del país durante la guerra de Vietnam. Es conocido cariñosamente como “Tío Ho” y es símbolo de independencia, unidad nacional y sencillez y disciplina. 

El mausoleo se encuentra en la Plaza Ba Dinh, donde Ho Chi Minh proclamó la independencia en 1945. Alrededor puedes visitar el Palacio Presidencial, la Casa sobre pilotes de Ho Chi Minh, el museo dedicado a su vida y la cercana pagoda One Pillar (Pilar Único). Como curiosidad, aunque él deseaba ser incinerado, el gobierno decidió preservar su cuerpo para que el pueblo pudiera rendirle homenaje, como ocurre con lideres históricos en otros países. 

Ciudadela imperial de Thang Long

Ciertamente, estamos en uno de los complejos históricos más relevantes de Vietnam declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. De hecho, fue el centro político y militar del poder vietnamita durante más de 1.000 años. Fundada en el año 1010 por el emperador Ly Thai To, el nombre significa “Dragón Ascendente”, inspirado en la leyenda de un dragón que se elevó desde el río rojo. A lo largo de las dinásticas Ly, Tran y Le, la ciudadela fue el corazón del poder imperial. 

Hoy en día, los restos arqueológicos muestran capas de historia que abarcan desde el siglo VII hasta el XX. La Puerta Doan Mon es la entrada principal a la zona imperail, utilizada para ceremonias oficiales. 

La Ciudadela Imperial de Thang Long representa el alma histórica de Hanoi, donde siglos de emperadores dejaron su huella entre murallas, dragones de piedra y reliquias arqueológicas.

Templo de la Literatura

Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Hanoi y uno de los templos más importantes de Vietnam. En realidad, más que un templo, es un símbolo de la tradición académica y del respeto al conocimiento. Fundado en el año 1070, el templo estaba dedicado a Confucio y en 1076 se convirtió en la primera universidad del país, donde estudiaban los hijos de la élite para convertirse en mandarines.

En el complejo hay 82 estelas de piedra colocadas sobre tortugas, un animal que simboliza la sabiduría y longevidad. En ellas están grabados los nombres de estudiantes que aprobaron los exámenes imperiales entre los siglos XV y XVIII. Hoy en día, muchos estudiantes vietnamitas visitan el templo antes de sus exámenes para pedir éxito académico. El templo está dividido en cinco patios que representan el camino hacia el conocimiento. Si buscas un lugar que transmite serenidad, con cuidados jardines, estanques y arquitectura tradicional, visita el Templo de la Literatura de Hanoi. 

Pagoda del Pilar Único (One Pillar Pagoda)

Este original nombre da pistas de cómo está construida esta pagoda de 1049. La estructura de este templo budista se apoya en una única columna de piedra, algo muy poco común en la arquitectura religiosa. El símbolo espiritual que representa es la flor de loto, asociada a la pureza, la iluminación y el renacimiento. Fue destruida en 1954 durante la retirada francesa y posteriormente reconstruida respetando el diseño original. 

Muchos vietnamitas acuden aquí a pedir suerte, fertilidad o éxito personal. Aunque es un pequeño templo, suele combinarse con la visita al cercano Mausoleo de Ho Chi Minh, formando parte de una de las rutas culturales más populares de Hanoi. 

¿Una catedral neogótica en Hanoi?

Resulta curioso encontrar un edificio europeo en un contexto asiático. Sin embargo, no olvidemos los casi 100 años de colonización francesa que marcó profundamente la historia, cultura y arquitectura de Vietnam. Entre mediados del siglo XIX y 1954, Francia controló este territorio como parte de la llamada Indochina francesa que incluía Vietnam, Laos y Camboya. La presencia francesa dejó huella en Hanoi con la Catedral de San José, construida en 1886 e inspirada en estilo neogótico, similar a la catedral de Notre Dame de París.

La catedral ha sido durante años el principal centro religioso católico en el norte del país. Sus torres y vitrales contrastan con los templos budistas de la ciudad. En navidad, la fachada se llena de luces y se convierte en uno de los puntos más fotografiado. Justo al lado de la Catedral de San José se encuentra una oficina de correos de estilo colonial que te recomiendo visitar.

El mítico hotel Metropole de Hanoi

Si visitas Hanoi, no puedes perderte el hotel más emblemático y lujoso de la ciudad que ha cumplido su 125 aniversario. Este icono histórico inaugurado en 1901 durante la colonización francesa ha sido testigo de la época colonial, guerras y la transformación moderna de Vietnam. El Metropole conocido actualmente como Sofitel Legend Metropole Hanoi, ha hospedado a personajes ilustres, fue utilizado como refugio anti-bombas durante la Guerra de Vietnam y ha ofrecido el encantador lujo francés durante décadas. 

El Sofitel Legend Metropole es el hotel más mítico de Hanoi, un símbolo del pasado colonial francés que ha acogido a celebridades y líderes mundiales durante más de un siglo. Disfruta de un buen cóctel en el bar Le Club, donde se respira un ambiente tranquilo y refinado. También te puedes decantar por probar el famoso café con huevo, una sorprendente especialidad de Hanoi con textura cremosa y sabor intenso.

Hao Lo: el legado de una prisión histórica

Durante la Guerra de Vietnam era conocida como “Hanoi Hilton”. Se trata de uno de los lugares más impactantes de la ciudad. Actualmente funciona como museo y recuerda la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y los años de conflicto. 

Construida por los franceses en 1896 para encarcelar a los patriotas vietnamitas que luchaban contra la colonización, la prisión de Hao Lon es un lugar triste pero necesario. Muchos vietnamitas encarcelados allí fueron víctimas de torturas, como muestra la galería de imágenes y documentos, trabajos forzados y duras condiciones de vida. Durante la Guerra de Vietnam, la prisión albergó a prisioneros de guerra estadounidenses ganándose el apodo de “Hanoi Hilton”. Aunque el museo es impactante y emocional, es necesario para entender la historia del país y la resiliencia de este pueblo. 

Pagoda de Tran Quoc 

Otro lugar espiritual emblemático en Hanoi es la pagoda de Tran Quoc. Situada en una pequeña isla del West Lake, combina historia milenaria, arquitectura budista y un entorno fotogénico. Fundada en el siglo VI, la convierte en uno de los templos budistas más antiguos del país con más de 1500 años de historia. La torre de loto tienen 11 niveles en una estructura roja icónica que simboliza la pureza espiritual. 

Una gastronomía suculenta

La cocina vietnamita es exquisita, variada y, en general, saludable para el estómago del viajero. Sin duda, es uno de los países en donde mejor he comido.Tiene algunas aportaciones importadas y como en la mayoría de los países del sudeste asiático, la base indiscutible de la alimentación es el arroz. Su gastronomía combina verduras crujientes, hierbas aromáticas, caldos y un perfecto balance entre dulce, salado, ácido y picante. 

El pho es el plato más emblemático del país. Consiste en un caldo aromático cocido durante horas con huesos, especias y acompañado de fideos de arroz y carne de ternera o pollo. Se acompaña de quay, unos palitos de masa frita muy ricos. El restaurante Pho 10 es el más famoso de la ciudad para degustar esta especialidad. Otro plato famoso es el bocadillo vietnamita llamado banh mi, herencia de la colonización francesa. Este bocadillo combina una baguette crujiente con carne, encurtidos, cilandro, pepino y paté. Uno de mis platos preferidos son los rollitos frescos llamados goi cuon. Son de papel de arroz rellenos de gambas, verduras y fideos. Se sirven fríos con salsa de cacahuete o nuoc mam.

El bun cha (cerdo a la parrilla con noodles) servido con fideos de arroz es otro plato típico de Hanoi. En resumen, vas a disfrutar con la cocina vietnamita en tu viaje a Vietnam. 

El sueño esmeralda desde Hanoi

Si estás en Hanoi hay una pregunta que te perseguirá en cada esquina: ¿Ya reservaste tu viaje a Ha Long Bay? Y aunque suene a cliché turístico, hay una razón por la que este lugar es Patrimonio de la Humanidad: navegar entre sus miles de formaciones kársticas es una experiencia casi mística. Puedes reservar un tour de un día -aunque lo desaconsejo- 2 días y 1 noche o 3 días y 2 noches, la mejor opción para alejarte de las multitudes y llegar a zonas más remotas de la Bahía de Ha Long. He tenido la fortuna de visitar este lugar tan especial en dos ocasiones. La primera en 2011 coincidiendo con mi vuelta al mundo  y la segunda en 2024 recorriendo el país de norte a sur en un viaje precioso. Volvería mil veces más.

La mejor época para visitar Ha Long es entre marzo y mayo o de septiembre a noviembre. Evita el verano, época de tifones y contrata un crucero que ofrezca garantías de calidad y seguridad. Tardarás unas 3 horas en vehículo desde Hanoi. 

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Cuando pensamos en viajes al Golfo Pérsico, muchas veces la mente se va a Dubái, Abu Dabhi o Catar. Pero en silencio, Omán se abre camino como uno de los destinos más auténticos, hospitalarios y sorprendentes de Oriente Medio. Con sus desiertos dorados, fortalezas centenarias, playas vírgenes, montañas que cortan la respiración, este país ofrece una experiencia que combina aventura, historia y tradiciones milenarias.

Omán es un tesoro escondido en la península Arábiga, situado al sureste limita con los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Yemen. Bañado por el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, cuenta con mas de 3.000 km de costa. Sus paisajes son muy variados, desde montañas -como la cordillera de Al Hajar- desiertos y playas vírgenes. Los wadis, oasis y cañones de agua son muy característicos del país y muy bellos. Por supuesto, el clima es desértico y muy cálido, conviene viajar entre noviembre y marzo y encontrarás temperaturas suaves entre los 20 y 28ºC. La capital es Mascate, ubicada en la costa noreste del país, bañada por el Golfo de Omán y rodeada de las montañas Al Hajar. 

Historia y cultura de un país poco conocido 

Desde hace más de 5.000 años, Omán fue habitado por pueblos dedicados a la pesca, la navegación y el comercio. La región de Dhofar fue el corazón de la famosa Ruta del Incienso que abastecía a Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Omán también aparece en los textos antiguos como posible tierra de Ofir, rica en especias y piedras preciosas. En el siglo VII, Omán adoptó el Islam ibadí, una rama particular que aún hoy define su identidad religiosa y política. A diferencia de otros reinos del golfo pérsico: Arabia Saudita, Baréin, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), mantuvo la independencia frente a imperios vecinos gracias a la estructura tribal y sus alianzas marítimas. En 1507, los portugueses ocuparon Mascate y otras ciudades costeras, controlando el comercio del Índico. Tras casi un siglo y medio, los omaníes, liderados por la dinastia Ya’aruba, los expulsaron en el siglo XVII.

Posteriormente, Omán se convirtió en una potencia naval, extendiendo su influencia hasta Zanzíbar y la costa este de África. A finales del XVIII, se consolidó la dinastía Al Said, que sigue gobernando hoy. En el siglo XIX, el sultanato tuvo que ceder territorios en el este de África bajo la presión de potencias coloniales como Reino Unido. Omán mantuvo su independencia, aunque con fuerte influencia británica en política y defensa.

En 1970, el sultán Qaboos bin Said Al Said tomó el poder tras un golpe pacífico contra su padre. Inició un proceso de modernización acelerada: carreteras, hospitales, escuelas y apertura al mundo, manteniendo su identidad cultural. Después de ostentar el poder durante 50 años, tras su fallecimiento en 2020, fue sucedido por su primo, el sultán Haitham bin Tariq Al Said, quien continúa con un modelo de desarrollo progresivo y diplomacia equilibrada.

Omán se distingue de otros países del Golfo por haber conservado su independencia histórica, su cultura marinera y comerciante, y una modernización que no ha borrado sus tradiciones

Omán cuenta con significativas reservas de petróleo y gas natural, sin embargo no es miembro de la OPEP. Los omaníes son conocidos por su amabilidad y calidez y doy fe de ello. Siempre encontrarás una sonrisa y una invitación a compartir un café con dátiles. El país ha sabido modernizarse sin perder sus raíces: sus fortalezas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sus festivales tradicionales conviven con carreteras impecables y una creciente oferta hotelera de lujo.

La capital: Mascate, donde la tradición se encuentra con el mar

Mascate o Muscat situada junto al mar de Arabia, es el punto de entrada a Omán y una ciudad que respira calma. A diferencia de otras urbes del Golfo, aquí no encontrarás rascacielos deslumbrantes y lujosos centros comerciales, sino arquitectura árabe tradicional, mezquitas blancas y el aroma de especias en sus zocos. Si visitas Mascate, estos son los imperdibles.

• La Gran Mezquita del Sultán Qaboos, una de las más bellas del mundo.

• El zoco de Mutrah, ideal para perderse entre artesanías, perfumes y joyas de plata.

• El paseo marítimo de Corniche, perfecto para disfrutar del atardecer sobre el golfo de Omán.

• Museo Nacional de Omán, que preserva el patrimonio  artístico y cultural omaní.

• La Fortaleza de Mutrah del siglo XVI.

La Gran Mezquita del Sultán Qaboos

Si hay un lugar que no puedes perderte en Mascate, es la Gran Mezquita del Sultán Qaboos. No solo es el templo más importante de Omán, también es uno de los más bellos de Oriente Medio y una parada que deja con la boca abierta incluso a quienes ya han recorrido mil mezquitas. Imagina un espacio inmenso, con muros de mármol blanco que brillan bajo el sol omaní, patios en los que reina la calma y una cúpula que parece tocar el cielo. Todo en la mezquita respira armonía y elegancia.

Interior de la Mezquita de Mascate, Omán

Su alfombra persa tejida a mano fue durante años la más grande del mundo. Está hecha de una sola pieza, con más de 28 colores distintos y millones de nudos. Solo verla ya justifica la visita. Su araña central de cristal de Swarovski ilumina la sala principal con un resplandor casi mágico. ¡Mide más de 14 metros de alto! El recinto es enorme: puede acoger a más de 20.000 fieles. Aun así, lo que más sorprende es la paz que transmite.

Mutrah: el alma tradicional de Mascate

Si Mascate tiene un corazón vibrante y lleno de vida, ese es Mutrah. A solo unos minutos del centro, este barrio combina lo mejor de la tradición omaní con la brisa del golfo de Omán. Pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, con aromas de especias, puertos llenos de historia y un zoco que parece sacado de Las mil y una noches.

El El gran protagonista del barrio es su zoco, uno de los más antiguos y animados de todo Omán. Aquí te perderás entre callejuelas cubiertas, puestos de incienso, lámparas árabes, telas de colores y joyas de plata trabajadas a mano. También las vistosas dagas curvadas llamadas khanjar, un símbolo nacional que aparece en la bandera y en la moneda de Omán, el rial omaní. 

Tip viajero: regatea con una sonrisa. En Omán se hace con respeto y amabilidad, y siempre puedes acabar llevándote un recuerdo único. Además, es el sitio ideal para comprar dátiles, perfumes de oud o un khanjar 

El paseo marítimo de Corniche

Frente al zoco se abre el Corniche, un paseo junto al mar que regala unas vistas preciosas de la bahía y de las casas blancas con ventanas azules que caracterizan a Mutrah. Al atardecer, el paseo se llena de familias, pescadores y viajeros, y el ambiente es mágico. Desde aquí se pueden ver los enormes cruceros que atracan en el puerto, recordando que Mutrah fue durante siglos un punto clave en las rutas comerciales del Índico.

En lo alto de una colina vigila el fuerte portugués de Mutrah, del siglo XVI. Subir hasta allí es una pequeña aventura (y algo de ejercicio bajo el sol), pero las vistas panorámicas de la bahía y las montañas de Hajar lo recompensan con creces. 

Lo bonito de Mutrah es que combina lo auténtico con lo cotidiano. Es un barrio donde la vida omaní sigue su curso entre cafés, barcos de pesca y tenderos que te saludan con un “¡Marhaba!”.

Entro en uno de los locales de comida rápida y está prácticamente vacío. Las mujeres visten de negro cubiertas con la túnica larga, la abaya y el correspondiente hiyab en la cabeza. Los hombres enfundados en sus impecables dishdashas, las túnicas inmaculadamente blancas rematadas con el kumma o turbantes.  

Museo Nacional de Omán

El Museo Nacional de Omán es uno de los primeros proyectos de un gran plan de modernización del sector cultural del país y presenta un viaje por la historia del sultanato. Se ubica en pleno corazón de Mascate, frente al Palacio Real. El museo abrió sus puertas en 2016 y mezcla lo moderno con toques árabes. El recorrido es un viaje desde la prehistoria hasta la Omán actual: objetos de más de 2 millones de años, maquetas de barcos tradicionales, joyería, trajes típicos, cerámica y objetos que reflejan la vida omaní de cada región. 

Fotos magníficas de la flora y fauna y una sala inmersiva audiovisual que explica de manera interactiva la historia y futuro del país. Normalmente abre de 10.00 a 17.00, cierran los viernes por la mañana y la entrada es de unos 12€ aproximadamente. Conviene revisar los horarios antes de ir. Se tarda unas dos horas para recorrerlo con calma. 

El país del perfume de Arabia

Omán es la capital del perfume en una región de amplia tradición. Las rosas y el sándalo crecen en su superficie y dos de las resinas aromáticas más prestigiosas y antiguas del mundo las encontrarás aquí: la mirra y el incienso. Ambos obsequios de los Reyes Magos de Oriente al niño Jesús, según la tradición cristiana. La primera es una resina sólida y aromática que se extrae de los árboles del género Commiphora. Se cosecha en el valle cercano a la frontera con Yemen y tradicionalmente se ha utilizado en perfumes, ungüentos medicinales y ceremonias religiosas. Además, el mejor incienso del mundo se extrae de los árboles en los valles de Jabal al Qamar, las Montañas de la Luna, a las afueras de Salalah, a 80 minutos de vuelo al suroeste de Mascate. Históricamente, el incienso fue tan valioso como el oro y exportado a Egipto, Roma y la India a través de la famosa Ruta del Incienso. 

Naturaleza en estado puro

Omán es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura:

• Montañas de Hajar: un paraíso para senderistas, con pueblos colgados en las laderas y vistas espectaculares desde el “Gran Cañón de Arabia”.
• Wadis: oasis de agua cristalina en medio del desierto, como Wadi Shab o Wadi Bani Khalid, donde es posible nadar entre palmeras y cañones de piedra.
• Desierto de Wahiba Sands: dunas infinitas que cambian de color al caer el sol, hogar de los beduinos que aún mantienen sus tradiciones.
• Playas vírgenes: ideales para acampar, hacer snorkel o, con suerte, ver tortugas marinas en Ras al Jinz.

Consejos prácticos

• Cuando yo viajé a Omán había que tramitar el visado allí mismo. En la actualización que estoy haciendo en septiembre 2025, he podido comprobar que los españoles y muchas otras nacionalidades están exentos de pagar visado para estancias de máximo 14 días.
• La mejor época para viajar es de octubre a abril. Yo viajé en marzo y el clima es muy agradable. En verano puede superar los 45ºC.
• Alquilar un coche es la mejor manera de moverte por el país. Las carreteras están bien y los trayectos seguros. 
• Para llegar a los wadis, playas escondidas o desiertos, se recomienda un 4×4. En Mascate hay taxis pero no un transporte público eficiente. 

Me encantó este primer contacto con Omán, fue corto pero intenso. Espero volver con más tiempo y disfrutar del país desconocido del Golfo Pérsico.

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La ciudad-estado del Sudeste Asiático impresiona por su pulcritud, elevado nivel educativo y seguridad, así como por tener una de las rentas per cápita mas altas del mundo. Lo adviertes nada más aterrizar en su aeropuerto, considerado el mejor del mundo. El ambicioso complejo solo será el preludio de lo que acontece después, al llegar a la ciudad. Ya desde el aire puedes comprobar que Singapur es el epicentro de algo.

Este pequeño archipiélago formado por 64 islas, ha logrado aumentar su extensión ganando terreno al mar, lo que ha despertado el malestar de sus vecinas Malasia e Indonesia que han prohibido venderle más arena. Pero la República de Singapur no para, sigue en crecimiento y desarrollo. Desde la piscina infinita mas alta del mundo, en la azotea del emblemático hotel Marina Bay Sands, hasta el impresionante complejo Gardens by the Bay. Si se dispone de poco tiempo para visitar la ciudad, este es uno de los lugares imprescindibles. Un ambicioso proyecto de arquitectura urbana con los “Súper Árboles” -SuperTrees-, unas grandiosas construcciones verticales con ramificaciones, a modo de copa de árbol que aúnan diseño y funcionalidad.

El sorprendente aeropuerto de Singapur

El Aeropuerto de Changi no es solo una puerta de entrada a Singapur, es una experiencia en sí misma. Tanto, que muchos viajeros lo consideran una atracción turística más y no un simple lugar de paso. Con más de cuatro terminales interconectadas y un diseño impecable, Changi ofrece mucho más que vuelos. Aquí puedes encontrar el Jewel Changi, un complejo futurista con tiendas, restaurantes y la catarata interior más alta del mundo, la Rain Vortex, rodeada de un jardín tropical bajo una cúpula de cristal. También se puede disfrutar de cine gratuito abierto 24 horas, perfecto para matar en tiempo entre conexiones. Dispones de una piscina en la azotea con vistas a la pista de aterrizaje y jardines temáticos que hacen olvidar que estás en un aeropuerto.

Más allá de lo llamativo, Changi brilla por su organización: migración rápida, transporte interno impecable, espacios pensados para el descanso… Muchos viajeros planean escalas largas a propósito, solo para disfrutar de lo que ofrece. Es uno de esos lugares donde desearás que tu vuelo se retrase unas horas más. En realidad el aeropuerto de Singapur refleja el espíritu del país: innovación, hospitalidad y naturaleza en perfecta armonía. 

Un paseo impoluto entre rascacielos y jardines

Uno de los tópicos más arraigados en el país, es la limpieza. Aunque no verás muchos barrenderos, hay que decir que es uno de los países más pulcros que conozco. Junto a la conocida inquina singapuriense contra los chicles – están totalmente prohibidos y no podrás comprarlos en ningún lugar del país- está prohibido fumar en las calles excepto en los lugares expresamente señalizados para ello. Allí se congregan como fieles que pagan un tributo los escasos fumadores que quedan. Desde el exterior tiene todo el aspecto de ser una sociedad casi perfecta. Apenas hay delincuencia y su bonanza económica y sistema judicial férreo contrastan con la ausencia de presencia policial que debería ser garante del cumplimiento de las leyes. 

Lo primero que sorprende al llegar es el skyline: torres de cristal, arquitectura vanguardista y el icónico Marina Bay Sands dominando la bahía. Pero lo que realmente cautiva es cómo la ciudad ha sabido integrarse con la naturaleza. Los Gardens by the Bay, con sus impresionantes “supertrees” iluminados de noche, son un espectáculo que parece sacado de una película de ciencia ficción.

La ciudad es un jardín en sí misma. Nunca he visto jardines y parterres mejor cuidados que los singapurenses. Lo entendí cuando alguien me comentó cuál era el presupuesto anual de jardinería de la ciudad, una cifra casi obscena. Su condición de insularidad, obliga a Singapur a ganar terreno al mar. Así se construyo la isla de Sentosa, un complejo gigantesco de ocio con varios hoteles, un parque temático de Universal Studios y un enorme casino.

Gardens by the Bay: un jardín futurista

Si hay un lugar que simboliza la capacidad de Singapur para reinventarse, es Gardens by the Bay. Situado junto a Marina Bay, este parque futurista de más de 100 hectáreas es un imprescindible para cualquier viajero. Conocí Singapur en 2017 y me impresionó notablemente. En aquella época no estábamos familiarizados con los drones y los mappings, así que el espectáculo nocturno de luz y sonido fue inolvidable. Los gigante Supertrees iluminan la noche como si vinieran de otro mundo y son la imagen más icónica del parque. Estas estructuras metálicas de entre 25 y 50 metros de altura están cubiertas de plantas trepadoras y orquídeas. Al caer la noche, cobran vida con el Garden Rhapsody, un espectáculo de luces y música que transforma el lugar en un escenario mágico.

Quienes buscan una experiencia aún más especial pueden caminar por la OCBC Skyway, una pasarela suspendida a 22 metros de altura y una longitud de 128 metros que conecta varios de los imponentes Supertrees y que ofrece vistas panorámicas de Marina Bay y los rascacielos de la ciudad. De día la Skywalk permite apreciar mejor los detalles de los Supertrees y la fusión entre naturaleza y diseño arquitectónico. De noche, caminar por la pasarela mientras las luces bailan alrededor es algo único. 

Las entradas se compran en el acceso al Supertree Grove y conviene llegar con tiempo en horas punta. El mejor momento es justo antes del atardecer y luego quedarse al espectáculo nocturno. 

Además de los jardines al aire libre, el parque cuenta con dos enormes cúpulas climatizadas: Flower Dome, el invernadero de cristal más grande del mundo, que alberga especies de todo el planeta y el Cloud Forest, un ecosistema húmedo con un bosque nuboso, vegetación tropical y la cascada interior más alta del mundo con 35 metros. La sensación al entrar es la de estar en otro planeta. 

Guía para enamorarse de Singapur en pocos días

Singapur es sinónimo de multiculturalidad. Un buen ejemplo de convivencia entre diversas culturas , razas y religiones. Aquí cohabitan malayos, chinos, indios, indonesios y singapurenses; entre budismo, islamismo, cristianismo e hinduismo. Un crisol de tradiciones en las que no falta la influencia británica que controló la isla. Esta amalgama hace de Singapur un lugar realmente único y atractivo. 

Barrios que cuentan historias

En Singapur cada barrio es un viaje distinto: Chinatown deslumbra con templos como el Buddha Tooth Relic Temple y sus calles llenas de farolillos y puestos de comida. Little India vibra con colores, aromas de especias. Kampong Glam mezcla herencia malaya y árabe, con la imponente mezquita del Sultán y callejuelas repletas de arte urbano.

Después de mis dos viajes a India, me impresionó Little India. Era como estar literalmente en uno de los barrios del país, con templos, mercadillos, tiendas y olores que bien podrían ubicarse en Delhi. Tuve la oportunidad de entrar en Sri Mariamman Temple, el templo hindú mas antiguo de la ciudad y me transportó a la India.

No menos interesante es perderse por Chinatown, cercana al distrito financiero, bajo los farolillos rojos y saborear la cocina china en cualquiera de sus puestos callejeros de “Street Food” que por cierto, es una de las mejores del mundo.

Marina Bay Sands y la piscina infinita más famosa

Cuando estás en la emblemática Marina Bay, nada hace presuponer que tan solo medio siglo atrás ésta era una isla pobre, con pocos recursos naturales y sin futuro. Error. El artífice del cambio Lee Kuan Yew, Primer Ministro de Singapur durante más de 30 años, ha sido el hombre que la convirtió en una potencia económica y modelo de prosperidad. Lee construyó un Singapur eficiente, moderno y sin corrupción, basado en un férreo control político del Estado. Porque Singapur es uno de los países más regulados del mundo. Serviría como ejemplo la ya mencionada prohibición de la importación, fabricación y venta de chicle. 

Uno de los iconos es el Marina Bay Sands Hotel, mucho más que un alojamiento. Sands, con sede en Las Vegas, ha creado una onírica estructura hotelera convertida en uno de los símbolos más reconocible de Singapur con sus tres torres unidas en lo alto por una plataforma con forma de barco. Sin duda, una obra maestra arquitectónica y un destino en sí mismo. No pude contener la curiosidad de dormir una noche en este gigante. 

En el piso 57 se encuentra la Infinity Pool, considerada la piscina en azotea más alta del planeta. Desde allí, bañarse se convierte en un privilegio: el agua parece fundirse con el horizonte y la vista del skyline de Singapur. Un detalle importante: el acceso a la piscina infinita está reservado únicamente para quienes se alojan en el hotel. Por ello, es uno de los principales motivos por los que muchos viajeros deciden darse el gusto de pasar al menos una noche en el Marina Bay Sands.

Para quienes no se hospeden, existe la posibilidad de visitar el mirador SkyPark Observation Deck, en el mismo piso 57 construido en una enorme plataforma en la que se podrían estacionar casi cinco aviones A380 aparcados uno detrás de otro. Aunque no permite acceder a la piscina, las vistas panorámicas de la ciudad valen totalmente la pena. Tomar una copa en el bar y contemplar la puesta de sol desde las aguas de la piscina, con toda la ciudad frente a tí, es una experiencia que justifica el largo viaje hasta aquella región del mundo.

El Marina Bay Sands no es solo un hotel de lujo, también alberga un centro comercial, un casino, restaurantes de chefs reconocidos y acceso directo a los espectáculos del Marina Bay. La oferta de ocio dentro del colosal complejo abarca todo lo que puedas necesitar. Pero sin duda, su piscina infinita se lleva el protagonismo: un lugar que parece desafiar las leyes de la gravedad y que regala alguna de las postales más icónicas de Singapur desde alguna de sus más de 2.500 habitaciones y suites. 

Hotel Raffles, el legado británico 

Si es hora de tomar el té, ningún lugar mejor que el lujoso Hotel Raffles de estilo colonial, cuyo nombre rememora al fundador de la ciudad. Y siempre se puede acabar el día comprando en la comercial Orchard Road, un bulevar flanqueado por las mejores tiendas y centros comerciales. Eso sí, buscando un momento para conocer el parque botánico y su Jardín de las Orquídeas con más de 3.000 variedades de esta flor. Aunque pensándolo bien, si no hay tiempo, la ciudad es un jardín en sí misma. 

El paraíso de la comida

Singapur es un destino gastronómico por excelencia. Desde los famosos hawker centres, los mercados de comida callejera, nombrados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde se puede probar un Hainanese chicken rice o un laksa -sopa picante de fideos con leche de coco y mariscos- por pocos dólares, hasta restaurantes con estrellas Michelin. La comida aquí es un viaje en sí mismo, basada en un auténtico crisol de sabores donde conviven influencias malayas, chinas, indias y occidentales. 

Podrás encontrar los mejores restaurantes del mundo junto a cientos de puestos para comer en la calle, una costumbre local que no debes desaprovechar. 

Un país con 60 años de historia

Singapur cumple 60 años como nación independiente este año 2025, después de una breve aventura asociativa con Malasia y una larga colonización a cargo de la Corona Británica. Se separó de la federación de Malasia para convertirse en un estado soberano el 9 de agosto de 1965. El país fue fundado como una ciudad-estado moderna en 1819 por el británico Sir Thomas Stamford Raffles, pero su existencia como estado independiente comenzó hace seis décadas. Raffles llegó a la isla y fundó un puerto británico para asegurar el acceso del Imperio Británico a los mares de China, convirtiendo el asentamiento de una aldea pesquera a un importante centro comercial. 

 

Lo que no hay que perderse en Singapur

Aquí tienes una selección de lugares y experiencias imprescindibles en tu visita a Singapur:

• Marina Bay Sands Hotel
• Gardens by the Bay
• Merlion Park
• Chinatown
• Little India
• Kampong Glam
• Botanic Gardens
• Sentosa Island
• Probar un hawker centre como Maxwell
• Paseo en bumboat por el río

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Fui a Gokoku-ji pensando que era Gotoku-ji (sí, el templo del maneki-neko)… y no, no era. Bueno, viajeros, vengo a confesar algo que probablemente le ha pasado a más de uno visitando Tokio: me equivoqué de templo. En mi defensa puedo decir que los nombres son muy parecidos. ¿Gokoku-ji? ¿Gotoku-ji? ¿Quién pensó que eso era buena idea? Te explico una de las interminables anécdotas de mi segundo viaje a Japón que realicé sola hace algunos años. ¿Quieres visitar Gotoku-ji: el templo de los gatos maneki-neko en Tokio? Si tu respuesta es afirmativa o tienes cierta curiosidad, te invito a leer este articulo para que no te pase lo mismo que a mi. 

En mi lista de “cosas que sí o sí tengo que ver en Tokio” estaba Gotoku-ji, el famosísimo templo de los maneki-neko, esos gatitos blancos, collar rojo y cascabel dorado con la patita levantada que traen suerte. Obviamente, como buena turista entusiasmada, organicé mi itinerario, abrí Google Maps, y me fui derechita a… Gokoku-ji. Sí, leíste bien: Go-ko-ku-ji. Un solo caracter diferente. Y también un templo completamente distinto. Tenía el tiempo justo porque en breve tenía reservada una actividad fotográfica al otro lado de la ciudad. Tomé el metro, me bajé, caminé, llegué y entré en el templo, miré a mi alrededor… y nada. Cero gatos. Ni uno solo. “¿Me perdí la zona principal?” pensé.

Spoiler: no, no me la perdí. Me equivoqué de templo.

Gokoku-Ji: el templo que fui por error pero me encantó 

Después de un rato, revisé bien y ahí me di cuenta del error. Un solo carácter diferente en kanji… ¡y acabé en el lugar equivocado! Pero te digo algo: valió la pena. Gokoku-ji es un templo muy bonito, con mucha historia y cero turistas. Lo recorrí tranquila, sin multitudes ni selfies cada tres pasos. Así que aunque no encontré los famosos maneki-neko (eso quedó pendiente para otro día), terminé descubriendo un rincón muy auténtico de Tokio. Y aprendí una lección importante: verifica bien los nombres cuando estés en Japón. En serio.

Hay errores que te salen caros… y otros que te regalan una experiencia inesperada y hermosa. Gokoku-ji fue eso para mí: un error con final feliz. Se trata de un templo budista del siglo XVII y a diferencia del resto de templos turisticos, aquí no hay filas, ni ruidos, ni tours en grupo. Cuando llegas te recibe una gran puerta de madera con techo curvado y cuando la atraviesas todo se siente sobrio, elegante y sin estridencias. Jardines bien cuidados, un cementerio antiguo y un salón principal (hondō) que impone. También una zona en la que vendían ropa, telas y objetos tradicionales, en donde señoras vestidas con kimono hacían sus compras. 

Observé a varios abuelos rezando en silencio y ni un solo turista. Tuve la sensación de que había entrado en una parte íntima del Tokio real. Uno de los indicadores claros de que no estaba en el templo de los gatos, fueron las tablillas Ema, esas en las que la gente escribe deseos, agradecimientos y oraciones y después las cuelgan en unos paneles cerca del altar. Se representaban jabalíes y seguían sin aparecer gatos por ninguna parte.

Setagaya: el Tokio tranquilo que no sale en las postales

Si piensas en Tokio, lo primero que se te viene a la cabeza son luces, gente corriendo y pantallas gigantes… Setagaya no opta por el ajetreo y es uno de los barrios residenciales más grandes y verdes de Tokio. Parece más discreto que sus famosos vecinos Shibuya y Shinjuku. Pero no por ello es menos digno de interés. Es más residencial, más local, y tiene ese aire de barrio donde la vida pasa más despacio. Casas bajas, calles angostas, árboles, bicis y verde. Casi que te dan ganas de venir a vivir aquí, poner una cafetería especializada en té matcha -mi favorito- y aprender japonés. Además puedes hacer una excursión en una de las dos líneas de tranvía que quedan operativas en Tokio: la línea Setagaya

Se decanta un poco más hacia el oeste, donde se encuentran las orillas del río Tama. Es el tipo de lugar donde no te vas a cruzar con hordas de turistas, pero sí vas a encontrar templos escondidos, tienditas con encanto, panaderías japonesas, y parques donde la gente pasea al perro como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquí es fácil olvidar que se está en pleno Tokio, puesto que tienes la sensación de llegar a un pequeño pueblo. Además, es el hogar del templo Gotoku-ji, así que si venís a ver a los maneki-neko “el Gato que hace Señas”, literalmente, ya tienes la excusa perfecta para perderte un rato por el barrio.

Ahora sí, GOTOKU-JI: el templo de los maneki-neko 

Al día siguiente, con el mapa y el nombre bien revisados, me lancé en busca del verdadero Gotoku-ji. Tomé la Odakyu Line hasta Gotokuji Station y esta vez sí: ¡llegué al paraíso gatuno!. Apenas entras al templo, todo parece normal. Jardines cuidados, pagoda de tres pisos, ambiente zen. Pero caminas un poquito más… y ¡PUM! Una marea blanca de maneki-neko aparece entre los árboles y los altares. Una de las muchas curiosidades japonesas que encuentras en este país. 

Pequeños, miniaturas, medianos o gigantes. Ahí te esperan: todos con su patita levantada, como si te dijeran: “Hola, bienvenido, trajiste tu ofrenda, ¿no?”. Es imposible no quedarse embobado sacando fotos, o tratando de contar cuántos hay -es imposible contarlos- Si te da la tentación, puedes comprar uno ahí mismo y dejarlo como ofrenda o llevártelo a casa para recordar siempre este lugar tan especial. 

En el siglo XVII, Japón estaba en pleno período Edo: samuráis, templos y tradiciones. En este contexto, había un templo budista modesto en lo que hoy es Setagaya. No era muy conocido ni especialmente rico. Hoy, Gotoku-ji es un templo activo de la escuela Sōtō del budismo zen, y también un punto de peregrinación para quienes buscan suerte, protección o simplemente una experiencia única. 

Bajo el patrocinio de la familia li, el templo fue ampliado y actualmente cuenta con un salón del buda, un enorme salón principal y una preciosa pagoda de madera. Justo detrás de la pagoda está el gran cementerio en donde están enterrados miembros de la familia del clan y dónde hay una sección específica para gatos. Sin embargo el lugar que más llama la atención es el pequeño templo del maneki-neko en donde se encuentran infinidad de estatuillas que los feligreses han devuelto al templo en señal de agradecimiento por la buena fortuna recibida.

En la oficina que gestiona el templo podrás comprar una estatuilla de un maneki-neko o tablillas ema con gatos dibujados. Curiosamente, gran parte del contenido de las tablillas está dedicado a los gatos que muchos tienen como mascota.  

Maneki-neko, el gato de la suerte

La leyenda más famosa habla de un monje pobre y su gato. Un día, un señor feudal se refugió bajo un árbol cerca del templo cuando comenzó una tormenta. Vio al gato levantar la pata como si lo llamara, así que se acercó… ¡y justo cayó un rayo donde estaba el árbol! Agradecido por salvarle la vida, el señor donó dinero para restaurar el templo. Y desde ahí, el maneki-neko pasó a ser un símbolo de protección y buena fortuna. 

Con el tiempo, la historia se hizo popular y la imagen del gato de la patita levantada se convirtió en un amuleto clássico japonés que ahora ves en todo el mundo. Pero el corazón del mito está en Gotoku-ji.

El 29 de septiembre se celebra el Día del Maneki-neko. Al más puro estilo friki japonés, hay hasta festivales donde todo el mundo lleva cosas de gatos. Así que ya sabes, si estás de viaje por Asia y ves un maneki-neko, no lo ignores; puede que te esté llamando a la buena suerte! 

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La China de mayo 2025 se encuentra en un momento de transformación en múltiples frentes: económicos, tecnológicos, geopolíticos y sociales. El plan “Made in China 2025” iniciado en el 2015, ha logrado posicionar al país como líder en varios sectores. El turismo está experimentando un notable auge (España tiene exención de visado para estancias de hasta 30 días) y emergen destinos menos conocidos y muy auténticos que van ganando popularidad entre los turistas internacionales (hay que ir pronto antes de que se masifiquen) como son las regiones del sur del país, Guangxi y Hunan. Sin duda, es un buen momento para viajar a China. 

Ruta del viaje por Guangxi y Hunan

Día 1 y 2: Vuelo internacional nocturno desde Madrid a Pekín. Vuelo doméstico de Pekín a Guilin. Noche en Guilin. Paseo por el Lago Shanghu y cena.

Día 3: Día en los alrededores de Guilin. Ascenso en funicular a la colina Diecai y vistas maravillosas. Visita a la auténtica aldea de Daxu, una de mis mejores experiencias en el viaje. Visita al Elephant Trunk Hill, muy popular entre los chinos. Cena en el mercado callejero de comida y noche en Guilin. 

Día 4: Crucero por el río Li , un imperdible del viaje, desde Guilin hasta Yangshuo en donde pernoctaremos.

Día 5: Mercado rural de Baisha. Puente Fuli. Trayecto en coche hasta las terrazas de arroz de Longji y preciosa puesta de sol. Noche en una casa tradicional de la aldea Ping’an

Día 6: Paseo matutino por la aldea de Ping’an y caminata hasta una aldea Zhuang. Después de una inolvidable comida en una casa particular tradicional, caminata entre las terrazas de arrozales y traslado a la ciudad de Sangjiang en donde haremos noche.

Día 7: Visita de Sangjiang y su magnífico “puente del viento y la lluvia” y la torre del tambor, construcciones de la etnia dong. Exploramos las aldeas tradicionales de Chengyang y  Zhaoxing, maravillosas. Tarde-noche en Zhaoxing disfrutando de las gentes y con un paseo nocturno inolvidable.

Día 8: Nos dirigimos a la Montaña Wangfoshan ya en Hunan, en un trayecto de un par de horas. No pudimos visitarla por estar cerrada sin previo aviso, además el día no acompañaba por la lluvia y mal tiempo. En un recorrido en coche de 4,5 horas llegamos a la aldea de Fenghuang, considerada una de las más bonitas de Hunan. Noche en la impresionante e iluminada Fenghuang.

Día 9: Nos despertamos en Fenghuang y madrugamos para saborear este lugar sin gente. Emprendemos camino hacia una de las maravillas geológicas de la zona y llegamos a Red Stone Geopark. Seguimos camino hacia la villa de Furong con sus cascadas atravesando la población. Nos trasladamos a la ciudad de Zhangjiajie en donde pasaremos dos noches.

Día 10: Salida hacia la Montaña de Tianmen a la que accederemos en un largo funicular hasta la cima. El día se dedica a disfrutar de impresionantes paisajes y explorar la montaña para conocer la famosa “Puerta del Cielo”, una cavidad rocosa espectacular. Noche en Zhangjiajie.

Día 11: Hoy conoceremos el Parque Forestal Nacional Zhangjiajie, uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Aquí se inspiró James Cameron para su película Avatar. Por la tarde traslado al aeropuerto de Zhangjiajie para volar a Pekín y conectar con el vuelo internacional a Madrid. Noche a bordo

Día 12: Llegada al aeropuerto de Madrid y fin de esta ruta de 12 días por China en Guangxi y Hunan. Maravilloso viaje.

Guangxi y Hunan: dos joyas del sur de China

Aunque poco conocidas por muchos viajeros internacionales, Guangxi y Hunan ofrecen una China auténtica, diversa y espectacular. Desde montañas flotantes -la mítica Pandora de Avatar- hasta aldeas étnicas milenarias, estas provincias del sur del país son una mezcla de paisajes de ensueño, historia viva y cultura vibrante.

Ambas provincias son hogar de varias minorías étnicas que conservan tradiciones únicas como la etnia Dong o el pueblo Zhuang en Guangxi, con aldeas tradicionales, arquitectura de madera y festivales locales. Hunan es rica en cultura Miao, especialmente en Fenghuang una de las poblaciones más bonitas de China. Sus bordados, música y ceremonias ofrecen una visión viva de una China rural y ancestral. 

Emociones inolvidables en Guangxi y Hunan

Viajar es vivir emociones y aquellas que recordamos como “inolvidables” son experiencias emocionales intensas y significativas que permanecen en nuestra memoria para siempre. Tengo el hábito de recrearme en las emociones positivas y archivo las negativas. Cuando viajo suelo experimentar momentos de felicidad, de afecto por las personas que me acompañan y de profunda gratitud por estar ahí.

Es por ello que en vez de describir paso a paso este viaje que, para ello existen guías, blogs, revistas viajeras o la IA, prefiero humanizar este artículo compartiendo los momentos más emocionantes, divertidos y especiales del viaje que, también pueden servir como referencia al viajero que quiera hacer una ruta de 12 días en China por Guangxi y Hunan. ¡Vamos a ello!

Primeras sensaciones del viaje en Guilin

Volvía a pisar China después de casi 25 años, salvo una escala relámpago de 12 horas en Shanghai hace seis años. Siempre es emocionante regresar a un país después de tanto tiempo, especialmente China que ha experimentado una transformación brutal. Llegamos a Guilin que parece sacada de una pintura tradicional china. Un buen hotel después de casi 20 horas de viaje, nos acogió en esta ciudad de unos 5 millones de habitantes. Salimos a dar un paseo y cuál fue mi sorpresa que no había ruido de tráfico. Los vehículos son eléctricos y aquel caótico bullicio que recordaba ya no existe. Por el contrario, nos llegaba una música de algún lugar cercano. En unos bajos, un grupo de ancianos estaban ensayando música tradicional.

En cuanto vieron que metíamos la cabeza por la puerta, nos invitaron a entrar con unas amplias sonrisas. ¡Qué bonito fue ese momento! Hacía unas horas que estábamos en casa y ahora, a mas de 10.000 kilómetros, escuchando el ensayo de un grupo de músicos chinos jubilados en Guilin que no paraban de sonreírnos. Una delicia.

Seguimos con nuestro paseo rodeando el lago Shanhu, con los jardines iluminados que, me recordaron a los japoneses, y las famosas pagodas del Sol y la Luna. Ya de noche dejamos la tranquilidad del lago y nos fuimos a cenar a un restaurante chino. Vaya lío la primera vez, para pedir los platos sin que nadie en el restaurante hablara inglés y prepagando con la App Alipay. Comimos unos dimsum memorables.

En nuestro segundo día en Guilin pudimos constatar la belleza natural de un paisaje único, inspiración de artistas y poetas. Las montañas kársticas que rodean la ciudad en 360 grados son magníficas. Nos haríamos un hartón de verlas durante el viaje, sin embargo desde la colina Diecai y, de nuevo, por primera vez, es apabullante. Un sentimiento de agradecimiento por estar aquí frente a esta maravilla, me invadió.

Mención especial merece la aldea Daxu, ¡qué acierto visitarla! Nuestra primera aldea tradicional del viaje y una de las más especiales. La aldea Daxu es una joya oculta cerca de Guilin, ideal para quienes aprecian sumergirse en lo auténtico y tradicional. A orillas del río Li y a tan solo 20 km de Guilin se encuentra esta aldea antigua con mas de 1000 años de historia, donde las piedras hablan y las puertas crujen con historias y el ritmo de vida sigue tan pausado como siglos atrás. Floreció en las dinastías Ming y Qing como importante puerto fluvial y comercial. De ahí las casas de ricos mercaderes con interiores decorados, muebles de época y altares familiares, cuya visita es imprescindible.

Su calle principal larga y angosta está flanqueada por casas de madera como la del Señor Jou, un anciano octogenario que nos abrió su hogar y su corazón durante una visita inolvidable. Nos enseñó sus artilugios, recuerdos y objetos tradicionales; nos escribió caligrafía china y en la antigua y rudimentaria cocina nos mostró cómo cocinar con horno de leña. Fue todo tan entrañable que siempre lo guardaré en mi memoria.  

Navegando entre montañas de ensueño: crucero por el río Li

Como decía, hay paisajes que parecen sacados de una pintura tradicional china, y luego está el río Li, donde la fantasía y la realidad se funden en un mismo plano. Hacer un crucero por este río desde Guilin hasta Yangshuo, es una de esas experiencias que no se olvidan fácilmente. Es poesía visual, un viaje lento y contemplativo por el corazón verde del sur de China.

La ciudad de Guilin es el punto de partida ideal para explorar el río. Todo está preparado para los viajeros: opciones de cruceros de medio día o día completo, desde barcos grandes hasta pequeñas embarcaciones tradicionales. El nuestro era un crucero de unas cuatro horas, lo justo para sumergirnos sin prisas en este maravilloso entorno natural.

Durante el trayecto, pasamos por algunos de los paisajes más icónicos de China, incluidos los que aparecen en el billete de 20 yuanes. Cada curva del río revelaba nuevas formaciones rocosas con poéticos nombres. Ninguna foto hará justicia a lo que verás. A pesar del turismo, hay momentos en los que el silencio se impone, solo roto por el roce del agua.

Volví a sentir un profundo agradecimiento por estar aquí. Nos esperaba otra sorpresa cuando atracó el barco: una deliciosa caminata junto al río, muchos chinos optaban por una motocicleta eléctrica, entre vegetación, imposibles reflejos en el agua, hombres haciendo sus labores en el campo, chicas fotografiándose con traje tradicional. 

Yansgshuo es un pequeño paraíso de calles adoquinadas, mercados artesanales, cafés con encanto y bonitas tiendas de té. Considera quedarte una noche porque al caer el día aparece un gran plató fotográfico junto al río. Las jóvenes chinas se visten con trajes tradicionales y hacen sesiones fotográficas a cargo de fotógrafos que ofrecen sus servicios junto al río. Y para acabar este día memorable, unos “torreznos chinos” que estaban buenísimos.  

Longji: donde el arroz crece en la espalda del dragón

Hay lugares que se quedan contigo mucho después de haberlos dejado atrás. Las terrazas de arroz de Longji, en Guangxi, son uno de esos destinos. Desde hace siglos, estas colinas esculpidas por manos campesinas, siguen siendo un testimonio vivo de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. No son de fácil acceso, y eso es parte de su encanto, tardamos tres horas de trayecto desde Yangshuo.

El camino serpentea entre montañas, campos de bambú y aldeas de madera que parecen detenidas en el tiempo. Cuando finalmente te encuentras frente a ellas, cuesta creer tanta belleza: laderas de montaña transformadas en miles de curvas verdes que siguen el contorno natural como si fuesen las escamas de un dragón dormido.

Las terrazas fueron construidas por las minorías étnicas Zhuang y Yao hace mas de 650 años. En primavera los campos se llenan de agua, reflejando el cielo como espejos infinitos. En otoño, el arroz madura y las colinas se tornan doradas. Llegamos a estas terrazas de sinuosa simetría cuando se acercaba la puesta de sol y fue mágico. Después de deleitarnos con este paisaje, surgió la oportunidad de vestirnos con trajes tradicionales de la etnia Miao.

Era el momento y lugar idóneos e hicimos una divertida sesión fotográfica para la posteridad. Sin embargo, el cúmulo de emociones no había acabado. Con las últimas luces, descendimos en una placentera caminata entre los arrozales saboreando, aún más el idílico entorno, hasta llegar a la pequeña aldea Ping’an, uno de los lugares más especiales del viaje.   

Dormir en la aldea Ping’an: un despertar entre arrozales eternos

Si alguna vez soñaste con despertar entre un mar de terrazas de arroz que se pierden en el horizonte, la aldea Ping’an es tu lugar. Este pequeño pueblo escondido entre montañas y nubes parece detenido en el tiempo, y pasar una noche allí no es solo dormir: es sumergirse en la esencia más pura de la vida rural china.

Llegamos al Longji One Art Hotel y nos atiende Spring la propietaria. Al alojamiento no le falta detalle, está decorado como si fuera un hotel boutique suizo, con increíbles detalles decorativos inesperados en una antigua aldea. Su valoración en Booking es la máxima y no me extraña, cuando llegamos a nuestra habitación que está en el ático, un ¡WOW! nos invade.

Dormir en Ping’an no es solo una etapa más del viaje: es un regalo para el alma. Lo más impresionante fue despertarme, mirar a través de los ventanales por la mañana y ver los arrozales brillar bajo la neblina matinal, un pintura viva. Spring nos esperaba en el salón para el desayuno. Su buena energía es contagiosa. Unas señoras de la etnia Zhuang nos sirven el desayuno y nos cantan de forma improvisada. La mejor hospitalidad que podíamos desear. Otro momento entrañable del viaje. Si buscas un lugar donde desconectar, reconectar y contemplar, este rincón entre arrozales te espera con los brazos abiertos.

Soy la última del grupo en salir del hotel y me despido de Spring con un fuerte abrazo, en inglés me pide que promocione su hotel y le prometo que lo haré. Tiene mucho mérito el alojamiento que ha construido en este apartado rincón del mundo.

Paseamos por la aldea antes de dirigirnos a la siguiente. No hay coches, ni grandes tiendas, ni prisas. Las mujeres de la etnia Zhuang, con sus trajes coloridos y cabelleras imposiblemente largas, tejen, cocinan y sonríen. Ha sido un auténtico placer conocer este lugar y sus gentes.

Sangjiang: donde el viento y la lluvia se juntan en un puente 

En el corazón de Guangxi, lejos de las rutas turísticas trilladas, se encuentra Sanjiang, una ciudad impregnada del legado de la etnia Dong, famosa por su arquitectura de madera y, sobre todo, por sus puentes del viento y la lluvia. De todos ellos, el más majestuoso es el Chengyang Wind and Rain Bridge, una obra maestra que parece flotar entre el río y el cielo. Sin embargo, visitamos uno de los puentes ubicados en plena ciudad y la experiencia fue maravillosa. 

Allí descubrí que los puentes Dong son espacios comunitarios. Están techados para proteger a los aldeanos del viento y la lluvia -de ahí su nombre- pero también funcionan como lugar de reunión, descanso y desconexión. Están construidos sin un solo clavo, utilizando madera ensamblada con una precisión milenaria. Caminar por el puente es como atravesar una escultura viviente: el crujido de la madera bajo tus pies, el murmullo del río Xunjiang y la brisa que atraviesa los espacios abiertos entre las columnas.

Sin embargo, sus gentes son lo más interesante. Nos lo tomamos con calma e interaccionamos con los locales: unas señoras octogenarias que iban a caminar cada día por sus más de 300 metros de longitud, un abuelo con su nieta, una vendedora ambulante de verduras… Fue un deleite aquel rato en el puente.

Y rematamos Sangjiang con otra construcción icónica de la etnia Dong: la Torre del Tambor, una majestuosa estructura de madera, de nuevo sin un solo clavo y considerada la más grande del mundo. Con una altura de 42 metros ocupa una superficie de 600 metros cuadrados. Se terminó en octubre del 2002, como parte de la celebración del 50 aniversario del condado.

Está sostenida por cuatro pilares principales de madera, cada uno con más de 400 años de antiguedad y representan los puntos cardinales. Los 12 pilares secundarios simbolizan los meses del año. Las torres del tambor sirven como centros comunitarios para el pueblo Dong y el nombre proviene del gran tambor de cuero ubicado en la cima, que se usaba para alertar de emergencias o anunciar eventos importantes. Te recomiendo visitarla de día y de noche.  

Zhaoxing: la joya escondida de la etnia Dong

En lo profundo de las montañas del suroeste de China, donde los paisajes verdes se funden con la arquitectura ancestral, se encuentra Zhaoxing, una aldea que parece detenida en el tiempo. Ubicada en Guizhou es una de las aldeas más grandes y auténticas del pueblo Dong. No le faltan sus Torres del Tambor y sus Puentes de viento y lluvia. Pudimos presenciar un espectáculo de música polifónica, una tradición oral Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Es una delicia pasear por su calle principal y observar cómo las ancianas crean bonitos objetos de artesanía, para vender a los turistas y que compré emocionada como si fueran auténticas joyas. Las telas teñidas de índigo natural, conocidas localmente como lanranbu son una de las expresiones más hermosas del arte textil de la etnia Dong.

Este antiguo proceso artesanal lo puedes observar en plena calle en donde las mujeres tiñen sus tejidos. La planta del índigo natural se cultiva y recolecta cuidadosamente. Las hojas se fermentan durante semanas hasta producir una pasta azul intenso que se convierte en tinte. El proceso se transmite por generaciones de mujeres Dong. Las bonitas telas teñidas y estampadas con patrones tradicionales se venden en tiendas y se exhiben colgadas de las casas. 

Por la noche, Zhaoxing se transforma. Se convierte en una aldea de luces tenues y una atmósfera casi mística. Recorrerla de noche es como caminar por un museo vivo a cielo abierto. Su arquitectura está mágicamente iluminada y se disfruta de ella con los sentidos despiertos y el alma tranquila. Volvemos felices a nuestro hotel con una resaca de emociones. ¡Me has encantado Zhaoxing!   

Fenghuang: la joya flotante de Hunan

A estas alturas del viaje, parece imposible que algún lugar nos pueda seguir sorprendiendo. Sin embargo, lo mejor está por llegar. Seguimos en Hunan y llegamos a la aldea de Fenghuang (cuyo nombre significa “fénix”) que parece sacada de una pintura de tinta china. Con más de 1300 años de historia, esta antigua población ha sabido conservar su arquitectura tradicional y su mística aura, convirtiéndose en uno de los destinos mas bellos y románticos de China. El alma de Fenghuang es el río Tuojiang, que fluye suavemente a través del casco antiguo. A orillas del agua, se alinean las casas de madera sobre pilotes, construidas por las etnias Miao y Tujia. 

Estas viviendas centenarias, con balcones que se asoman al río, son el lugar perfecto para observar la vida cotidiana. Llegamos de noche, y el reflejo de las luces en el agua convierte a Fenghuang en un paisaje de ensueño, con puentes antiguos iluminados que brillas como si flotaran sobre luz líquida. Una ensoñación. 

Las callejuelas de Fenghuang están llenas de encanto y puedes perderte entre calles adoquinadas, templos, torres de vigilancia y antiguas puertas de la ciudad entre turistas locales vestidas de forma tradicional que te regalan, una vez más, una sonrisa. 

Fenghuang es también hogar de la etnia Miao, famosa por su ropa tradicional bordada, joyería de plata y festivales coloridos. Lo sorprendente de Fenghuang es que ha sabido combinar tradición y turismo (como el resto de las aldeas que hemos visitado) y encontrarás cafés con vistas al río, casas de té con terrazas y hospedajes boutique en antiguas mansiones restauradas.

Al día siguiente madrugamos para disfrutar de una Fenghuang tranquila y sin multitudes. Al amanecer es pura poesía visual. Encontramos en nuestro camino un pequeño local mirando al río. El café que nos preparó el señor, nos supo a gloria bendita. Estaba delicioso. Una perfecta forma de iniciar el día para seguir disfrutando de esta ruta de 12 días por China en Guangxi y Hunan.

Red Stone Geopark: un paisaje que parece de otro planeta

A unos kilómetros de Fenghuang, oculto entre verdes montañas, se encuentra uno de los secretos geológicos más impactantes de China: el Red Stone Forest Geopark, también llamado Hongshilin. Su nombre lo indica, un bosque de piedra roja moldeado por el tiempo, la lluvia y el viento durante cientos de millones de años. Un paisaje que parece de otro planeta, con rocas rojizas de formas surrealistas que emergen del suelo como si fueran estructuras abstractas. Algunas se asemejan a cuchillas, columnas y desde el cielo, algunas parecen la pezuña de un dinosaurio. Son formaciones de piedra arenisca roja con una historia geológica que se remonta a más de 400 millones de años. 

En medio de este increíble paisaje, se encuentra un lago sereno. Un espejo natural que multiplica el encanto del parque. Sentada frente a él, siento paz y sosiego. Este es un lugar especial con una composición visual única. Una pausa silenciosa en medio del geo parque, ideal para sentarse, descansar, observar y dejar volar la imaginación. Un lugar mágico. 

Tianmen: una montaña, mil emociones

Estamos en uno de los destinos naturales más espectaculares de China, y una parada inolvidable para cualquier viajero en la provincia de Hunan.  

Si alguna vez soñaste con caminar por los cielos o cruzar una puerta hacia otro mundo, ese lugar existe y se llama Tianmen, la “Montaña de la Puerta Celestial” ubicada en Zhangjiajie. Este monte sagrado se eleva a más de 1500 metros de altura e impresiona por sus paisajes, caminos de vértigo y su espectacular arco natural excavado en la montaña que parece conectar la Tierra con el cielo. 

Para llegar a la cima tomamos uno de los teleféricos más largo del mundo con más de 7 kilómetros de longitud. El viaje dura unos 30 minutos y atraviesa montañas, acantilados y bosques frondosos. Las vistas son hipnóticas. Una vez en la cima, se puede caminar por diferentes rutas de senderos, algunos  suspendidos, que bordean precipicios verticales, incluida una pasarela de cristal.

Desde la cima observarás una de las carreteras más famosas del mundo, con 99 curvas cerradas que serpentean por la montaña como un dragón. No verás circulación porque actualmente está en restauración.

Después de disfrutar de las vistas, los senderos y los maravillosos paisajes, toca bajar. Si estás en forma puedes hacerlo por los 999 escalones de piedra, sin embargo muchos viajeros no esperan (pero agradecen) un detalle: tecnología entre montañas.

Los chinos han sabido integrar unas escaleras mecánicas subterráneas para facilitar el acceso de subida o bajada. El recorrido total supera los 300 metros de desnivel ahorrándote el agotador ascenso por la escalinata original. No está mal, ¿verdad? 

Zhangjiajie Forest: el bosque vertical que inspiró Avatar

Estaba dispuesta a vivir mi última emoción inolvidable del viaje. Un lugar soñado desde que conocí Pandora en la película de James Cameron. El Zhangjiajie National Forest Park es como entrar en un mundo de fantasía. Fue la primera reserva forestal de China y forma parte del área escénica de Wulingyuan, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1992. Sus formaciones geológicas verticales con mas de 3.000 pilares y picos de piedras arenisca que se elevan cientos de metros entre neblina, selva y nubes, crean un paisaje onírico sacado de otro planeta. Por eso es Pandora.  

El destino no quiso que en este viaje conociera esta maravilla. Una lesión articular me lo impidió. Le pedí a Roberto que hiciera alguna fotografía con mi cámara para inmortalizar el lugar y las guardo como oro en paño.

Volveré a China. Volveré a Zhangjiajie. Seguiré explorando este país tan apasionante. 

Agradezco la labor y atenciones de nuestros guías en Guangxi (Eric) y Hunan (Andrew) y a @Xploretravel. Infinitas gracias a mis amigos y compañeros de viaje: Roberto (@bromotengger), Carmeluchi, Maite, Piluca y Carmen. Los viajes saben mejor con vosotros. Porque el lugar puede ser espectacular, pero el recuerdo siempre está hecho de quienes lo viven contigo.

Viaja a China, es un placer conocerla.

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Y como un prejuicio es una oportunidad de actualización, en eso estoy desde mis primeras horas en China. Recalculando mi percepción de este país, anclada en mis vivencias de hace muchos años. Antes de relatar el viaje por Guangxi y Hunan me apetece tomar perspectiva de la China de antes y la de ahora, la China del siglo XXI. 

Un progreso meteórico

Convendría no olvidar que China fue una potencia global durante 20 siglos y es la única civilización antigua que mantiene un hilo de continuidad histórica tras 5.000 años. Fue una de las más antiguas del mundo y ejerció una gran influencia en Asia. Tuve la oportunidad de conocer este país con mi familia, a principios del nuevo milenio, en un viaje no exento de profunda emocionalidad para ir a buscar a Xiaofang, mi hija adoptiva. Aquel fue un año muy convulso, el 2001. Un mes después del atentado de las torres gemelas, volábamos hacia Pekín cuando el mundo estaba patas arriba y nos sentíamos absolutamente vulnerables. Sin embargo, cuando aterrizas en China te olvidas del resto del mundo. 

En 2019 realicé una escala de 12 horas en Shanghai a continuación de un viaje de varias semanas por Japón durante el Momiji. Me impresionó esta megaciudad moderna, vibrante y cosmopolita, la más grande del país. Todo un símbolo del rápido desarrollo económico de China. Volveré a Shanghai para saborearla con calma.

Después de dos décadas y media regreso a territorio chino, esta vez las provincias de Guangxi y Hunan. Los que pasan por China arañando algo más que la superficie, se dan cuentan de que es un mundo que funciona independiente de lo que suceda en otras latitudes. Un universo propio que, a pesar de todo lo que acontece fuera, mantiene su esencia y esa ha sido mi impresión a las pocas horas de llegar. 

Un día las autoridades comunistas lanzaron el lema “tiempo es dinero y eficiencia es vida” y el país empezó a bullir. Hasta hoy. Su vertiginoso desarrollo, pulveriza cualquier dato de crecimiento. La vasta población de China ha pasado de 400 millones a casi 1.500 en menos de un siglo. El país más poblado del planeta inició hace décadas, una modernización económica que convirtió en prioridad por encima de ninguna otra consideración, hasta convertirse en “la fábrica del mundo” y consolidándose como una gran potencia económica. Cuarenta años de progresión sostenida de este gigante tecnológico y productivo.  

Desde esta China del siglo XXI, miro hacia atrás y es asombrosa la perspectiva desde el 2001. Aquellos ancianos vestidos con su oscuro “traje mao” pedaleando en bicicleta, otros transportando patos en una cesta por la Plaza de Tianamen o los vendedores de grillos apostados en una esquina. La gente escupía por la calle, los niños iban con un agujero en los pantalones y el culo al descubierto. Había mucha presencia de soldados desfilando en las ciudades, mostrando un gran espíritu castrense y prácticamente no existía turismo occidental. Aquellas míticas visitas que realizamos en familia a una Ciudad Prohibida semi vacía y la Gran Muralla China, sin colas ni multitudes. Sin duda, ya no es el mismo país. 

La contaminación del aire en Pekín ha experimentado una notable evolución en la última década. Recuerdo pasear por Tianamen y rodearme una densa atmósfera contaminada. Ya nadie escupe, las calles están limpias, a pesar del progreso es un país muy seguro y la oferta de servicios y productos es ingente y, por cierto, mucho más barata que en Occidente (puedes comer rico y varios platos en un restaurante chino por 5€/persona). Pocas zonas del mundo han sufrido el efecto antrópico de manera tan intensa como esta nación. La China de ayer y la de hoy, un país que me acompañará para siempre.

Los logros conseguidos por China

China ha alcanzado numerosos logros en las últimas décadas en diversos ámbitos. El primero y más relevante es el crecimiento económico. Es el mayor exportador del mundo y un actor clave en el comercio global. Ha pasado de ser una economía agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Cuando fuimos a buscar a mi hija a Hefei, capital de la provincia de Anhui, la diferencia entre la China urbana (Pekín) y la rural era bestial. Hoy no se percibe esa diferencia tan acusada.  

China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza extrema desde 1980, en sólo 35 años. La clase media ha pasado de ser casi inexistente a representar unos 400 millones de personas y hay quien estima que puede llegar a los 700 millones. Es habitual ver a los chinos viajando por el país, con capacidad de consumo y disfrutando de sus bellezas naturales. 

El segundo logro que detectas en este viaje a la China del siglo XXI, es el desarrollo tecnológico ¿Sabías que el dinero en efectivo está en desuso?. La App china Alipay será tu aliada en el viaje. Vinculas tu tarjeta y podrás pagar TODO a través de tu móvil. Tiene más de 800 usuarios registrados en China. También podrás pedir un taxi y otras operaciones. Solo debes escanerar el código QR y listo. La cobertura es espectacular, incluso en áreas muy rurales. Me sorprendió el ruido inexistente en las calles de las ciudades. Los vehículos son eléctricos y no hay ruido ambiental. China es el mayor productor y mercado de vehículos eléctricos del mundo. Y ya no hablemos del capitulo IA, con inversiones masivas y aplicaciones en diferentes ámbitos. 

China, un modelo único

China no es un país capitalista en el sentido liberal occidental, pero tampoco es comunista en la práctica a pesar de que el Partido Comunista Chino ostenta el poder absoluto. Hoy en día muchas empresas chinas son privadas y el nivel de consumismo de la población es muy alto. Le llaman “capitalismo de Estado” o “socialismo de mercado”. Lo que a mí me impresiona es cómo se gestiona con este nivel de eficacia un país inmenso y muy diverso: casi 1.500 millones de personas, más de 50 grupos étnicos, múltiples regiones con distintas culturas y dialectos.

Probablemente las características del pueblo chino sean una de las claves: disciplina, perseverancia, esfuerzo y tesón; respeto a la autoridad y jerarquía e identidad de grupo (familia, empresa, país) por encima del individuo. Dicen que la juventud más optimista del planeta habita en China y este optimismo es un buen antídoto contra la frustración y el desánimo. Muchos chinos motivados, bien organizados y optimistas son capaces de cambiar el mundo…

Una clase media que crece, viaja y consume. Y sonríe. Es el primer país de los más de 70 que he visitado en donde nadie se ha negado o incomodado al hacerles una foto. Todo lo contrario, son amables y se comunican a pesar de la barrera idiomática, puesto que no hablan prácticamente inglés. Hoy en día, la tecnología nos ayuda en eso y este es un país mega tecnológico. 

Lo cierto es que China se ha convertido en un destino turístico atractivo, por algo es el país con mas Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO (tiene registrados 59) sólo superada por Italia con 60. Desde finales del 2024, los viajeros españoles podemos viajar sin VISA. La censura digital es estricta y para poder acceder a tus aplicaciones es imprescindible disponer de una eSIM +VPN que junto a la ya comentada App Alipay son dos herramientas esenciales en tu viaje a China.  

Viaje por las regiones de Guangxi y Hunan

Este no es un viaje para conocer las capitales imperiales de China. Tampoco la Gran Muralla o los Guerreros de Xian. Esta es una China más rural y menos frecuentada por los turistas occidentales en donde descubrir lugares sorprendentes. Después de un vuelo de 11 horas desde Madrid hasta Pekín, una breve escala y otro vuelo doméstico, aterrizamos en la ciudad Guilin. Ubicada en la región autónoma de Guangxi, al sur de la China, es famosa por sus espectaculares paisajes kársticos, ríos serpenteantes y montañas con formas únicas. La capital es Nanning y cuenta con casi 9 millones de habitantes. 

Asimismo, Hunan es una provincia del centro-sur de China, conocida por su rica historia y paisajes naturales espectaculares. Famosa por ser una de las ocho grandes cocinas regionales de China, muy picante y técnicas de cocción variadas. El líder fundador de la Républica Popular China, Mao Zedong, nació en Hunan, en la ciudad de Shaoshan. La capital de la provincia es Changsha con más de 10 millones de habitantes. 

En este viaje no visitaremos grandes ciudades sino aldeas tradicionales, majestuosos paisajes, Parques Nacionales únicos y pequeñas poblaciones repletas de encanto.

Guilin, inspiración de artistas

El paisaje de Guilin ha sido inspiración para poetas, pintores y billetes chinos (el billete de 20 yuanes tiene la imagen del río Li). Se considera uno de los lugares más representativos de la pintura tradicional china de montañas y agua. Guilin en particular y Guangxi en general, requieren un artículo aparte, sin embargo te adelanto alguno de los principales atractivos: 

• Navegar por el río Li, famoso por su recorrido entre Guilin y Yangshuo, ofreciendo paisajes considerados entre los más bellos del mundo. Este tramo es especialmente atractivo por sus picos montañosos que parecen salir de un cuento chino.
• Yangshuo, hace mas de 20 años era un lugar para trotamundos. Hoy es un pueblo encantador rodeado de montañas y arrozales, con preciosas tiendas de té en su calle principal peatonal. Al caer el día se realizan sesiones de fotografía en el río con las jóvenes vestidas de forma tradicional.

• Las terrazas de arroz de Longji, cerca de Longsheng con sus impresionantes formas de espiral en la puesta de sol, Un lugar ideal para vestirte con alguno de los trajes de las etnias Zhuang, Yao o Miao. Pasar una noche en alguna de las aldeas tradicionales, por ejemplo la de Ping’an es una auténtica delicia.

• La aldea Zhaoxing Dong es una de las más bellas y representativas de la etnia Dong en China. En la provincia de Guizhou, al suroeste del país, destacan sus Torres del tambor, casas de madera, un entorno con montañas verdes y arrozales. Pasear de día y de noche con una exquisita iluminación es un placer. 
• Sanjiang y la cultura Dong , famoso por sus puentes cubiertos como el Puente del Viento y la Lluvia. Una arquitectura de madera única sin clavos.

Hunan: buscando a Pandora

Estamos en otra joya del sur de China. Aquí se inspiró James Cameron para la película Avatar y descubrirás que el planeta Pandora existe. Estos son algunos de los lugares más atractivos de la provincia de Hunan:

• En el Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie descubrirás los pilares de piedra arenisca que formaron la base visual de las montañas flotantes de la película. También uno de los puentes de cristal más largo del mundo en el Cañón de Zhangjiajie. Y hasta un ascensor adosado a la pared de la montaña con 300 metros de altura. 
• La Montaña de Tianmen a la que se accede por un teleférico panorámico de 7 km de longitud. Desde la parte superior de la montaña podrás observar la carretera de 99 curvas y las escaleras hasta el mítico agujero de la “Puerta Celestial”

• La ciudad antigua de Fenghuang, un pueblo antiguo bellamente conservado con arquitectura de madera y el río Tuojiang con precisosos puentes y casas sobre pilotes. De noche e iluminado es una maravilla. 
• El Red Stone Geopark con sus formaciones rocosas de color rojizo creadas por la erosión, muestran un impresionante escenario con formas caprichosas. Un lugar muy especial.  

Este ha sido un recorrido de 12 días por la ancestral China rural del cual daré buena cuenta en este blog en otro artículo detallado. Un viaje con un maravilloso grupo de viajeros que, sin duda, dejará huella. Me ha impresionado este viaje a la China del siglo XXI.

Lecturas recomendadas que complementan este artículo Viaje a la China del siglo XXI: Guangxi y Hunan

“Observar el arroz crecer”, 2023 de Julio Ceballos. Editorial Ariel

“La China del siglo XXI”, 2018 de Marcelo Muñoz. 

“CHINA”, 2008 de Edward L. Shaughnessy. Editorial Blume 

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Viajar en los 90

¿Cómo era viajar en los 90? Otro mundo… Google Maps no marcaba nuestro camino. Las guías impresas -con la mayoría de destinos internacionales en versión inglesa- eran imprescindibles. No existían ni blogs de viajes, ni redes sociales, ni algoritmos e internet estaba despertando. La fotografía era analógica y recuerdo la emoción de volver a casa después de un largo viaje, para llevar las diapositivas a revelar y ver las imágenes. La magia de esperar el resultado de las fotografías era un incentivo tremendo. No existían las compañías aéreas low cost ni las actuales compañías de los Emiratos árabes (de los que teníamos nula información) como Dubai o Abu Dhabi . Viajar a un destino lejano era caro y complicado, sin duda, patrimonio de pocos y toda una aventura.

Recuerdo que en este viaje a Indonesia, volé con las líneas aéreas jordanas con escala en Ammán y te pagaban una noche de hotel para visitar Petra. Por supuesto, pude disfrutar de la capital nabatea prácticamente sola. Se escribían postales para enviar a la familia (las guardo como un tesoro) y a nadie se le ocurría hacer fotos de la comida en un restaurante. WIFI, tarjeta e-SIM, cobertura o megapixel eran conceptos inexistentes. Pura entelequia. Ciertamente, otra forma de viajar.

La isla de los dioses

Tengo dos opciones. Escribir sobre el Bali de los años 90, cuando tuve la suerte de viajar a Indonesia, o inspirarme en el Bali actual que no conozco personalmente. El segundo, hoy, es protagonista indiscutible de Instagram. Fotografías y vídeos que reflejan escenarios estudiados, con el propósito primordial de constatar una supuesta maravillosa realidad plasmada en imágenes, que ilustren las galerías de tus redes sociales. Ambas propuestas sobre Bali son válidas e interesantes, aunque me inclino por la primera que guardo con nostalgia en mi memoria.

La isla de Bali en Indonesia, es uno de los destinos más populares. Cuando me enteré de que en uno de esos rincones super fotografiados, simulaban el reflejo de un templo en el agua, siendo en realidad un espejo que amablemente sujeta un autóctono previo pago, reflexioné en cómo la era digital lo supedita casi todo a la imagen. 

En los años 90 ya se la conocía como “la isla de los dioses” por los más de 20.000 templos que atesora

También llamada “la isla de la belleza” porque durante décadas ha encandilado a artistas occidentales que creyeron encontrar el paraíso soñado. Las dos definiciones siguen vigentes ya que, a pesar de haberse convertido en uno de los destinos asiáticos más solicitados y con mayor auge turístico, su poder de atracción sigue intacto. 

El Bali de los años 90

Lo primero que me sorprendió al aterrizar en esta isla fue el sencillo aeropuerto de su capital, Denpasar, y la vestimenta de hombres y mujeres que nada tiene que ver con las indumentarias del resto de Indonesia. Bali es una isla hinduista (hinduismo balinés) acorralada en un archipiélago musulmán. Los hombres visten con una falda llamada “sarong” y las mujeres no van cubiertas y lucen coloridos batiks, tejido estampado con una técnica tradicional propia. Bali es color y sonrisas.

Durante los años 90, Bali tuvo su época de esplendor y se presentaba como una isla ideal para aquellas personas independientes, hippies o surferas. Posteriormente se fue diluyendo esta idea y en la actualidad vuelve a presentarse como un paraíso. Estoy feliz de haber conocido “el paraíso” de verdad, sin turismo masivo, ni aglomeraciones, tan sólo disfrutando de un destino auténtico. Porque así era la isla: real y encantadora. En sus rituales de ofrendas no había turistas. En sus carreteras no había atascos. Los niños solo se acercaban a ti para decirte “Hello” con una enorme sonrisa y sus arrozales y paisajes estaban intactos. 

Recorriendo la isla 

El carácter de Bali se aprecia apenas dejas atrás Denpasar y empieza un recorrido por la isla, en coche o moto -el medio de transporte más solicitado- llegando a los lugares más interesantes. Es cuando se descubre el Bali rural, lejos de las áreas de mayor concentración turística como son Kuta, Seminyak o Nusa Dua. Recuerdo a las mujeres alineadas en los laterales de las carreteras cargadas con fardos en sus cabezas, un paisaje moldeado por interminables terrazas de arroz y maravillosos templos en los que realizan sus rituales de ofrendas con una buena dosis de espiritualidad.

En el centro de la isla, el Pura Ulun Danu Bratan emerge por encima de un lago situado en la caldera del volcán. Su bella pagoda principal de once pisos, como muestra de la delicadeza de Bali, está consagrada a la diosa del agua. El hinduismo balinés ha evolucionado en una religión propia, mezcla de preceptos hindúes clásicos con rituales animistas y toques budistas. Lo fundamental es aplacar a los demonios que pueden llegar por cualquiera de los puntos cardinales. Recuerdo que los accesos a las casas no eran en línea recta para despistar a los malos espíritus. El entorno del lago Bratan invita al recogimiento y al paseo. 

Ubud hace 25 años

Conocí Ubud cuando todavía no era el epicentro del lujo en Bali. Por increíble que parezca, no existía ningún hotel, tan solo algún sencillo bungalow. Recuerdo que una criatura que parecía un reptil en medio de la oscuridad, me acompañó durante la noche lanzando unos sonidos que no me dejaron pegar ojo. Por entonces Ubud era el núcleo artístico de la isla. Centenares de asiáticos y europeos vivían en Ubud para continuar la tradición pictórica de Bali. Sigue siendo la ciudad más artística de la isla, con sus numerosas galerías de arte y sus puestos de artesanía balinesa, desde máscaras y marionetas hasta tejidos decorados con batik.

Actualmente, Ubud es también conocido por su ambiente relajado, retiros de yoga y bienestar, así como un excelente punto de partida para explorar la naturaleza circundante, como la Selva de los Monos o el Templo de Tirta Empul.

Los volcanes en Bali 

La actividad sísmica de la isla obliga a tener muy en cuenta a sus volcanes. El volcán Batur con 1.717 metros es el más elevado y conocido. Permanece activo y la ascensión hasta su cráter, con un guía, es una de las mejores experiencias de la isla para gozar de uno de los amaneceres, dicen, más memorable del planeta.

El coloso de la isla con 3.142 metros es el volcán Agung, que domina la zona central y su silueta se puede avistar desde las playas del sur

El Agung es sagrado y reverenciado por los balineses y escenario de cánticos y plegarias colectivas durante los numerosos festivales que acontecen en Bali. La explosión de 1963 arrasó media isla pero respetó el complejo hinduísta Pura Besakih, “el templo madre” y el más importante de Bali. Un conjunto de dieciocho templos conectados por escalinatas decoradas con esculturas del siglo XI. El volcán volvió a despertarse hace apenas unos años, registrando una de sus erupciones más explosiva.

El último atardecer de Bali debe reservarse para Tanah Lot, considerado el templo de los templos y coronado por una pagoda de cinco pisos, situado en un islote frente a la costa, al que se accede únicamente con la marea baja. Simboliza la unión de la tierra y el mar. 

Bali sigue manteniendo su esencia. Supongo que los niños siguen saludando “Hello, hello…” con una sonrisa limpia, mientras las mujeres transportan encima de su cabeza las ofrendas para los dioses. Sin duda, un viaje a un mundo ideal en los 90.

En aquel viaje de los 90 todos preguntaban qué hacía en Indonesia coincidiendo con las olimpiadas en mi ciudad, Barcelona. Cierto es que tuve tiempo de disfrutar de aquella Barcelona 92 , un evento inolvidable antes de viajar a Asia. Además de Bali, también visité la remota isla de Sulawesi -las antiguas Célebes– para adentrarme en la cultura Tana Toraja. Los vivos conviven con los muertos durante años y tuve la oportunidad de participar en una ceremonia funeraria, una de las experiencias viajeras más impresionantes que he vivido.

Desde aquel viaje a Indonesia de los 90 he tenido la fortuna de volver muchas veces a Asia. He visitado países del Sudeste asiático como Filipinas, en un road trip de 25 días; Malasia, Singapur o Japón, Corea del Sur, China, India, Nepal o Bután entre otros. Asia es mi continente favorito, vasto y diverso. Una diversidad en cultura, historia, naturaleza, gastronomía, hospitalidad y los más preciado: sus gentes. Tengo una buena mochila de experiencias increíbles en Asia. Sin embargo, recuerdo la espiritualidad de Bali como algo único y diferente a todo. 

La religión para los balineses 

La religión es muy importante para los balineses y está muy presente en su vida cotidiana. Cada mañana en la puerta de las tiendas y locales colocaban en el suelo sus pequeñas ofrendas. En todas las casas existe un altar, donde rendir homenaje a los dioses, espíritus y  antepasados. 

Los templos (puras en balinés) son el elemento esencial de la sociedad, lugares sagrados donde los balineses acuden a sus rituales. Los casi 20.000 que hay en la isla protegen a sus habitantes de los malos espíritus. Pude presenciar diversos rituales en los templos y todavía lo recuerdo como algo muy especial. 

Nota: he podido recuperar algunas fotos en diapositivas que hice de aquel viaje. Todavía no existía la fotografía digital y me iba a viajar cargada con mis rollos de diapositivas. Durante todo el viaje no sabías como había quedado el reportaje, algo inédito hoy en día, por la inmediatez con la que consumimos la fotografía. Era otra manera de viajar, quizás más inocente o quizás más emocionante. Sin duda, diferente.

No sé si algún día volveré a Bali pero ya no será aquel mundo ideal de los 90.

Será otro Bali.   

Qué hacer en Bali 

Traslado hasta las Islas Gili en lancha rápida

Excursión a Nusa Penida

Tour privado por Ubud y el centro de Bali

Visita guiada en Ubud

Senderismo por el volcán Batur al amanecer

Tour en bicicleta eléctrica por los campos de arroz

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Un chico llamado Gao

Otoño 2019. Dispongo de doce horas para conocer lo esencial de esta ciudad, aprovechando una escala aérea en el trayecto entre Japón y Europa. Así que no hay tiempo que perder; el avión aterriza en el aeropuerto de Pudong y en cuanto me despojo del equipaje, dirijo mis pasos a tomar el metro que me llevará hasta el Bund. Mientras me estoy “peleando” con la máquina para conseguir el billete, se acerca amablemente un chico joven de nombre Gao y me ofrece ayuda. Acabará siendo mi compañero de viaje durante el desplazamiento en metro de aproximadamente una hora y pico.

Su fluido inglés nos permite comunicarnos y charlar un buen rato. Así como en China pude hablar con la gente inglés, en Japón muy pocos lo hablan. Le comento que a mi llegada al aeropuerto, ha sido imposible conectarme a una wifi y quiero enviar un mensaje a mi familia. Me brinda la posibilidad de acceder a internet a través de su móvil. Pero la dicha dura poco. Whappsap está castrado. Gmail no aparece. Tampoco Instagram ni Facebook. Ninguno de ellos existe en China. Tienen sus propias aplicaciones, cerradas y sólo para uso interno. ¡Nunca me sirvió de tan poco disponer de internet! Como Gao se quedó con mi número de móvil, me contactó al inicio de la pandemia para ¡pedirme mascarillas! 

Pudong, el corazón financiero de China

Llego al centro de la ciudad en este Shanghai en una escala de 12 horas. Me despido de Gao agradeciéndole su gentileza y decido apearme en una estación que se ubica justo entre los famosos rascacielos de Shanghai. Salgo al exterior y me envuelve un día frío y húmedo con llovizna incluida. Se acabó el buen tiempo que he disfrutado en Japón, pienso. Sin previo aviso, doy de bruces con “The Pearl”, la Torre de la Perla Oriental, uno de los iconos de la ciudad desde 1995. Sus 468 metros de altura imponen. Camino hacia su base atravesando una inmensa pasarela peatonal de 360 grados que te salva del denso tráfico. 

Asimismo, la torre tiene tres niveles con miradores, el más alto está situado a 350 metros y recibe el nombre de “Módulo Espacial”. Existe otro mirador a 263 metros y el último a 90 metros. También cuenta con un restaurante giratorio a 267 metros. Sin embargo, en mi escala de 12 horas en Shanghai no tengo tiempo de subir a ningún mirador, así que me limito a conocer el enorme vestíbulo, mirar algún souvenir y comprarme una boina porque hace un frío que pela.  

Mientras observo sus inconfundibles esferas, una chica se acerca a mí y me comenta que su madre, que sonríe a escasos metros, está muy ilusionada por hacerse una foto conmigo. Claro que sí, le contesto y posamos juntas. No hay turistas ni demasiada gente y aquí estoy, fotografiándome con una señora china que no conozco de nada, en el vanguardista distrito de Pudong, el corazón financiero de China. Decido entrar al bonito Starbucks ubicado enfrente de “La Perla” y disfruto de esta torre emblemática mientras mi cuerpo se reconforta con un chai latte. 

Estoy rodeada de majestuosos rascacielos: la Torre Shanghai, la más alta superando los 600 metros y su inconfundible relieve helicoidal; la veterana Torre Jin Mao y la Shanghai World Financial Center (SWFC), conocida como “el abrelatas”. Todas ellas con magníficos miradores desde donde observar unas espléndidas panorámicas. El boom de la economía china queda reflejado en esta arquitectura ultramoderna y visión futurista de la ciudad.

El Bund 

Debido a que el tiempo apremia, es momento de conocer el Bund, el pasado de Shanghai y su corazón histórico. La estación de metro East Nanjing Road, me devuelve al otro lado del río Huangpu. Buscando uno de los skylines más famoso del mundo, me acerco al paseo marítimo desde el que se divisa una espectacular perspectiva de Pudong.

Los rascacielos que me envolvían anteriormente empiezan a iluminarse y las vistas te encienden todos los sentidos. Unos novios se hacen un reportaje con este maravilloso telón de fondo. Turistas de cualquier punto del planeta, inmortalizan el momento y yo hago lo propio. Emocionada de haber recalado en esta ciudad por unas horas, disfruto del momento.

Durante mi éxtasis contemplando el espectáculo del skyline, empieza a caer una tormenta que me obliga a interrumpir el mágico momento y me voy corriendo detrás de los novios que huyen de la lluvia escaleras abajo. El Bund me enseña edificios art déco y neoclásicos, de belleza decadente y testigos de un antiguo pretérito colonial. El pasado canalla de Shanghai de opio y clubs nocturnos, ya es historia y está cambiando a la velocidad de la luz, convirtiéndose en el buque insignia de China. De hecho, Shanghai, ciudad portuaria cercana a la desembocadura del río Yangtsé, emerge con sus rascacielos de diseño, coches de alta gama, tiendas de lujo y modernos barrios.

Ciertamente, el Bund refleja el pasado y nos recuerda la presencia hegemónica de las potencias extranjeras y Pudong el resurgimiento como cabeza de dragón de una ambiciosa nación. Me voy de la ciudad con un cielo negro entre rayos y truenos. Mientras realizo el trayecto de vuelta al aeropuerto, esta vez con la compañía de una madre y su hija polacas de visita en la ciudad, pienso en esta brutal dualidad entre pasado y futuro que acompaña a la transformación de esta superpotencia asiática.

Volveré a esta ciudad sin prisas. De hecho, estoy contenta con lo que he podido ver de Shanghai en una escala de 12 horas.

Shanghai, ¡me ha encantado conocerte! 

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¿Qué es Ba Na Hills?

Ba Na significa “mi montaña”. En estas exuberantes colinas situadas a unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Da Nang, los colonos franceses que colonizaron Vietnam durante más de 60 años, construyeron unas lujosas villas para militares y funcionarios de alto rango. A finales del XIX, eligieron estas montañas porque el clima es mas frío y suave que en la calurosa y húmeda ciudad.

En la guerra, el complejo fue destruido y Ba Na Hills fue olvidado durante décadas hasta que en 2007 la corporación Sun Group lo restauró y revitalizó convirtiéndolo en “Sun World Ba Na Hills”, el mayor atractivo turístico de Da Nang. Hoy, Ba Na Hills alberga un enorme parque temático, al que se accede con uno de los teleféricos más impresionantes del mundo y que ofrece vistas panorámicas de las montañas. Ba Na Hills se ha convertido en una de las atracciones turísticas más destacadas del país. 

El teleférico (Ba Na Cable Car) inaugurado en 2013, ostenta varios récords mundiales incluyendo la mayor longitud sin parada (5,801 metros) y la mayor elevación desde la estación de partida hasta la de llegada (1,368 metros). Sin duda, es una experiencia panorámica que permite a los visitantes disfrutar de la belleza natural del lugar. El teleférico te transporta hasta la cima de Ba Na Hills donde se encuentra el complejo turístico y el Puente de las Manos también llamado Puente Dorado, sostenido por gigantescas manos de piedra.

El trayecto del teleférico dura entre 20-25 minutos y te deja literalmente junto al Puente de las Manos. Es la única manera de llegar al puente y aunque no seas un fan de los parques temáticos, vale la pena subir hasta aquí porque el enclave es magnífico.

Sun World, el parque temático de Ba Na Hills

El grupo de atracciones Sun World posee y opera Ba Na Hills y el Puente de las Manos en Vietnam como parque temático bajo el nombre de Sun World Ba Na Hills , así como los complejos turísticos que lo rodean. La gama de atracciones que ofrece el parque es amplísima y las principales atracciones son:

• El Puente de las Manos o Puente Dorado
• El Pueblo Francés, un pintoresco pueblo que recrea la arquitectura europea 
• Jardín Le Jardin d’Amour, un extenso jardín floral junto a una colección de flores
• Templo Linh Ung, con su impresionante estatua de Buda 
• Fantasy Park, un parque de atracciones cubierto con una variedad de juegos y actividades, inspirado en Julio Verne

Si quieres recorrerlo todo necesitarás un día completo y si sólo dispones de unas horas, tendrás que seleccionar en función de tus preferencias. 

El Puente de las Manos o Puente Dorado (Golden Bridge)

Se trata de una de las atracciones más icónicas de Sun World Ba Na Hills y una de las estructuras más emblemáticas y fotogénicas de Vietnam, también uno de los puentes más famoso de Instagram. Atiende por varios nombres pues se le llama el “Puente de las Manos de Da Nang” o el “Golden Bridge de Vietnam” o “Puente Dorado de Ba Na Hills” Situado a 1.400 metros sobre el nivel del mar, este puente peatonal está sostenido por unas gigantescas manos, cuya superficie imita a la piedra y ofrece unas espectaculares vistas de las montañas y la selva circundante. 

El puente, inaugurado en 2018, tiene una longitud de 150 metros y su anchura es de 5 metros. Las dos gigantescas manos que lo sujetan, parecen emerger del paisaje montañoso simbolizando la deidad que saca el puente de la tierra. Está revestido con una barandilla dorada, lo que le otorga su distintivo aspecto dorado. El despacho de arquitectos que realizó el proyecto fue TA Landscape Architecture, una firma de arquitectura vietnamita. 

El diseño del puente fue conceptualizado bajo la dirección del arquitecto Vu Viet Anh, director de diseño de la firma. Está previsto construir un Puente Plateado en el mismo recinto, dentro de un proyecto con muchos elementos arquitectónicos y paisajes escénicos únicos. En días despejados se llega a ver en la distancia la ciudad de Da Nang. El diseño del puente busca dar la sensación de caminar sobre una cinta de oro sostenida por las manos de un dios, con una experiencia visual que se integra armoniosamente en el entorno natural. 

La realidad es que hay tanta gente que cuando accedí al puente tuve la misma sensación de entrar al metro de Tokio. Claro, un domingo a las 11 de la mañana era previsible que estuviera a tope, así que te recomiendo madrugar para disfrutarlo sin aglomeraciones. Al amanecer y vacío, debe ser precioso. El acceso al puente está disponible durante el horario de apertura del complejo Sun World Ba Na Hills, generalmente de 7:00 am a 10:00 pm. Esta maravilla arquitectónica ya tiene renombre mundial y es un imprescindible en tu viaje a Vietnam.

El Templo Linh Ung y el gran Buda

En Ba Na Hills y el Puente de las Manos en Vietnam encontramos un majestuoso templo budista que ofrece un ambiente de tranquilidad y espiritualidad en el azaroso entorno del parque. Cerca de “Le Jardin d’Amour Garden” se encuentra el templo budista Linh Ung con un pequeño buda en su interior, y el Gran Buda blanco.  

Construido en la cima de Ba Na, éste es uno de los tres templos en Da Nang. Situado a una altura de 1.500 metros, se ha convertido en un destino turístico espiritual famoso. Te impresionas al ver la estatua de Buda Sakyamuni Thich Ca Mau de 27 metros de altura. Se encuentra meditando sobre un pilar de flor de loto y bajo ella ocho relieves tallados con delicadeza, representando la vida de Buda Thich Ca Mau. 

Jardín Le Jardin d’Amour

Ubicado en la parte este de la montaña Ba Na, el jardín de flores es un extenso terreno de más de ocho mil metros cuadrados que cautiva a los visitantes por la amplia variedad de hermosas flores exóticas que alberga.

Destaca por sus nueve pequeños jardines con composiciones únicas, como el jardín del arroyo de los sueños, el jardín del paraíso, el jardín del misterio o el jardín de la gracia. También el jardín del ensueño, el jardín de los mitos, el jardín del recuerdo y el jardín sagrado. Numerosas especies de coloridas flores, se pueden encontrar en el jardín de estilo francés “Le Jardin d’Amour”, como la dalia, la lavanda, la campanilla, la reina, el cerezo en flor o el crisantemo japonés, entre otras.

El Pueblo francés en Bana Hills 

Literalmente, parece que te traslades a Francia puesto que esta zona del parque recrea su arquitectura. Algunas fachadas me recuerdan a la Bretaña Francesa. Encontrarás una reproducción de una catedral gótica francesa, cuyo interior está francamente bien conseguido, sin embargo los visitantes utilizan los bancos de la catedral para estirarse y hacer la siesta, algo sorprendente para un europeo.

Puedes entrar a consumir en una Boulangerie, comprar un souvenir en una Fleuriste o tomarte una cerveza en Beer Plaza, inspirada en el Oktoberfest, como si estuvieras en Alemania. En fin, que te das una vuelta por Europa a más de 9.000 kilómetros de distancia de nuestro continente. Hay espectáculos, tiendas, restaurantes y cafeterías por doquier. Plazas, hoteles y hasta un spa de lujo y un centro de convenciones. 

Vietnam hoy y otros parques Sun World 

Este tipo de parque de entretenimiento se aleja del cliché que tenemos de Vietnam, un país castigado durante décadas por brutales guerras y pobreza y, a pesar de ello, gente amable sin rencor. Vietnam ha experimentado una gran transformación hacia una nación dinámica con una economía en alza y modernización acelerada.

Su tasa de crecimiento económico es de las más altas del mundo y se ha convertido en uno de los principales exportadores mundiales de productos como textiles, electrónica o agrícolas. El país está emergiendo como un centro de innovación y startups en el sudeste asiático. Y todo ello bajo una república socialista unipartidista gobernada por el Partido Comunista de Vietnam (PVC) que ejerce un control total sobre el gobierno.  

Y en este contexto y cuando viajas por el país, no extraña tanto un parque como el Sun World Ba Na Hills. Sin embargo, las atracciones no acaban en estas míticas colinas. Sun Group, una de las principales empresas de desarrollo turístico en Vietnam, ofrece una amplia variedad de parques de entretenimiento Sun World a lo largo del país.

Quizás éste sea el mas conocido por Ba Na Hills y el Puente de las Manos en Vietnam, pero también hay otros. Uno en Halong, Sun World Halong Complex, un complejo que incluye parque de atracciones, un parque acuático y el Queen Cable Car. También el Sun World Fansipan Legend que tuvimos la oportunidad de visitar en nuestra estancia en Sa Pa, al norte del país. Un teleférico te lleva al monte Fansipan, el pico más alto de Indochina con 3.143 metros.  

El Sun World Hon Thom Nature Park ubicado en la isla de Hon Thom, una isla paradisíaca situada al sur del país, cuyo teleférico está considerado el mas largo del mundo. Con playas de arena blanca y aguas cristalinas y el parque acuático Aquatopia. Finalmente el Sun World Da Nang Wonders, en la ciudad de Da Nang. Cada uno de ellos con su propio carácter y atracciones únicas. 

Datos prácticos de Sun World Ba Na Hills

• Horarios: todos los días de 7.00 am a 10:00 pm. Intenta evitar los fines de semana  
• Precios: entrada general que incluye teleférico , 850.000 VND (aprox. 30€) para adultos visitantes nacionales, 1.050.000 VND (aprox. 38€), niños menores de 1m entrada gratuita. Niños entre 1m-1,4 m de altura, 700.000 VND (25€) 
• Transporte: hay autobuses turísticos que parten desde Da Nang de ida y vuelta que incluyen la entrada al parque. Muchas agencias de viaje de Da Nang ofrecen tours a Ba Na Hills. En transporte privado el viaje dura entre 30-45 min desde Da Nang 
• Tiempo de visita: para disfrutar de todas las atracciones, se recomienda planear una visita de al menos un día completo.
• Página web oficial: Sun World Ba Na Hills

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¡Bienvenidos a Indochina!

Impresiones sobre Vietnam

Visité Vietnam en 2011 coincidiendo con mi vuelta al mundo. En aquella ocasión pude conocer Hanoi y la Bahía de Halong una de las 7 maravillas naturales del mundo. Me prometí que volvería a este país para conocerlo en mayor profundidad y trece años más tarde he vuelto para recorrerlo desde el norte hasta el sur. Un pueblo que se ha abierto espacio en el siglo XXI expulsando a tantos invasores del pasado. Una lucha permanente contra la ambición de vecinos expansionistas y agresivos colonizadores. Los vietnamitas no se han resignado, sino todo lo contrario, su fuerte sentido de comunidad, resilencia y hospitalidad, alejados de cualquier sentimiento de rencor por el dolor sufrido, me tienen admirada. 

El espanto de la Guerra de Vietnam (1955-1975) finalizó con la victoria de Vietnam del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China. A diferencia de las dos Coreas, Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista que todavía perdura. Sin embargo las reformas económicas iniciadas en 1986, impulsaron la transición hacia una economía de mercado, fomentando el crecimiento económico y la inversión extranjera. Actualmente es uno de los países con mayor crecimiento del sudeste asiático.

Patrimonios de la Humanidad en Vietnam

Vietnam cuenta con varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en total 24 entre los que se incluyen 8 naturales de los cuales he podido visitar en mi viaje cinco de ellos. El resto son patrimonios culturales intangibles de la nación.

• Ciudad imperial de Thang Long-Hanoi (2010)
• Bahía de Ha Long – Archipiélago de Cat Ba (1994, 2000,2023)
• Ciudad vieja de Hoi An (1999)
• Conjunto de monumentos de Huê (1993)
• Santuario de My Son (1999)

A lo largo de los años, Vietnam ha resuelto de forma positiva los beneficios de la conservación y el desarrollo, preservando el patrimonio y contribuyendo al turismo. 

Ciudad imperial de Thang Long, Hanoi

Empezamos por Hanoi, la capital de Vietnam, una ciudad vibrante con un tráfico anárquico y bulliciosa población que alcanza los diez millones de habitantes y que combina historia y modernidad. Fundada hace más de mil años, Hanoi está llena de templos antiguos y arquitectura colonial francesa, herencia de la colonización de Indochina por parte de los franceses durante casi 100 años.

•  Free Tour por Hanoi
•  Visita guiada por Hanoi
•  Tour gastronómico por Hanoi 
•  Recorrido en bicicleta por Hanoi 

Entre sus muchos atractivos destaca la Ciudad imperial de Thang Long. La antigua corte imperial de Vietnam tuvo aquí durante siglos su principal ubicación. Fue fundada en el siglo XI por la dinastía Ly y es conocida por sus antiguas estructuras, puertas y vestigios arqueológicos. Este lugar refleja la rica historia cultural y política de Vietnam y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. La magnífica puerta principal (Dona Mon) debe su nombre a una de las puertas de la Ciudad Prohibida de Pekín. La pagoda de la Princesa (Hau Lau) era utilizada por la reina y las princesas.

Durante la época de la guerra de Vietnam, la Ciudadela se utilizó como cuartel general del Ejército Popular de Vietnam. Los constantes ataques aéreos americanos obligó a construir un túnel subterráneo para albergar el cuartel general, a salvo de las bombas, la cual fue nombrada en clave como D67. En el límite sur de la ciudadela se alza con casi 40 metros de altura, la hexagonal torre de la Bandera, un emblema de Hanoi. Es uno de los edificios que mejor ha sobrevivido de la época colonial francesa.

Ubicación : 9 Hoang Dieu, Dien Bien, distrito de Ba Dinh, Hanoi

Horarios : Martes a domingo de 08:00 a 17:00. Lunes cerrado

Precio de la entrada: 30,000 VND (1,10€)

Bahía de Ha Long y Archipiélago de Cat Ba

• Excursión a las bahías de HaLong y LanHa

Si hay una imagen mítica de Vietnam, sin duda es la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994. Casi tres mil islas e islotes salpican esta bahía poblaba históricamente por familias de pescadores y ahora por turistas. Desde el aire, Halong es un prodigio de 1.500 km² de extensión. Las formaciones kársticas parecen suspendidas sobre la superficie del mar. La primera vez que te enfrentas ante este espectáculo, te quedas extasiada. Con las islas de Canh Cuonc al norte y Cat Ba al sur, crean un espacio marítimo en el que el oleaje se amortigua, y las aguas esmeraldas del golfo de Tonquín se convierten en una bañera abismal. ¡Un paisaje único!

Tras un viaje en autobús desde Hanói de unas 3 horas de duración, llegamos al puerto de Halong. Un crucero por esta bahía de un día o varias noches, es desde hace mucho tiempo un elemento esencial del viaje al norte de Vietnam. Si quieres esquivar el exceso de turismo, muchos viajeros independientes evitan esta bahía y se dirigen a la Bahía de Lan Ha, en la isla Cat Ba menos visitada y con el Parque Nacional de Cat Ba. 

El producto estrella de la bahía son las perlas y se cultivan desde tiempos inmemorables. Antes de embarcar puedes visitar un complejo con mega tienda incluida para conocer el cultivo de las perlas. ¿Sabías que las hay doradas, blancas o negras en función del tipo de bivalvo que las alberga? A partir de métodos japoneses, han desarrollado con éxito un proceso de reproducción artificial, recolección y cruce de ostras híbridas con rápido recubrimiento de nácar, con el objetivo de ofrecer al mercado perlas de alta calidad. Si te gustan las perlas… aquí disfrutarás. 

En 1893, el visionario japonés Kokichi Mikimoto, está considerado el padre de la industria moderna de cultivo de perlas. Antes de esa fecha solamente se extraían perlas naturales.

Una vez embarcados en el “Paradise Vietnam”, el barco comienza a adentrarse en la bahía de Halong, momento en el que te empiezan a sorprender la gran cantidad de montículos que emergen del agua. 

La única forma de visitar la Bahía de Halong es en barco. Actualmente son muchas las empresas que operan con grandes barcos y también yates. Esta es una de las diferencias que pude constatar en mi vuelta a Halong. En 2011 había menos barcos en la bahía y eran más tradicionales y pequeños. Lo que no ha cambiado son las actividades durante el crucero: excursiones en kayak o en barca; visita a una de las magníficas cuevas “escondidas” en el interior de estas formaciones calizas o visitar una aldea flotante en los cruceros mas largos. Todas ellas interesantes ya que te permiten disfrutar de este laberinto acuático y acercarte a los detalles que guarda Halong. 

En esta ocasión visitamos la cueva kárstica Sung Sot “Cueva de la Sorpresa” en la isla de Bo Hon, así la llamaron los franceses tras descubrirla en 1901. Sólo se puede llegar en barco o canoa, durante la visita a la bahía. La cueva está situada a 25 metros sobre el nivel del mar, habiendo que subir unas escaleras para llegar hasta allí. En el interior nos esperan dos estancias, la primera se llama la “sala de espera” con 30 metros de altura. Pero la sorpresa viene al acceder a la segunda estancia.

Atravesando un estrecho corredor se llega a la “sorpresa”, una zona enorme, con capacidad para albergar a 1.000 personas a la vez, y llena de estalactitas y estalagmitas.

Cuevas como ésta y muchas otras, hasta hace 20 años eran el resguardo seguro para las familias de pescadores, quienes podían pasar largas temporadas en Halong sin necesidad de regresar a tierra firme. Era su protección en días de tormenta, cuando la tranquila bahía se convierte en una trampa de brutal oleaje al desatarse la tempestad. Pero eso ya es historia. Descubre los Patrimonios de la Humanidad en Vietnam antes de que sea demasiado tarde.

Cuando llega el atardecer es el momento de subir a la cubierta del barco. Hay instantes viajeros que te quedas sin aliento. Momentos en los que parece que el mundo se para a tu alrededor y consigues un placer y paz interior que te abstrae de todo. Eso siento en la Bahía Halong disfrutando de una larga y memorable puesta de sol.

Ubicación: La Bahía de Halong es una extensión de agua de unos 1500 km². Situada al norte de Vietnam, en la provincia de Quang Ninh, en el golfo de Tonkín, cerca de la frontera China y a 170 km al este de Hanói. Se requieren unas tres horas de transporte terrestre para llegar desde Hanoi.

Época de visita: Puedes visitar la bahía de Halong durante todo el año. Sin embargo, de junio a septiembre, la temperatura suele ser más alta y hay tormentas frecuentes en la bahía. De octubre a noviembre es el mejor momento para disfrutar de condiciones climáticas más seguras y temperaturas más frías.

Precio de los cruceros: Oscilan según la época del año y pueden ir desde unos 30€ por un día hasta los 300€ por una noche y dos días en un barco de primera clase

Ciudad vieja de Hoi An

Seguimos en nuestro recorrido de norte a sur descubriendo los Patrimonios de la Humanidad en Vietnam y llegamos al centro del país. Con la innata amabilidad vietnamita, nos recibe esta coqueta y antigua ciudad, famosa por su bien conservado centro histórico que muestra una mezcla de influencia europeas, japonesas y vietnamitas.

• Free Tour por Hoi An
• Excursión al Puente Dorado y a las colinas de Ba Na desde Hoi An
•  Tour por Hoi An visitando la ciudad vieja durante 5 horas
•  Taller de farolillos en Hoi An

Conocida por sus coloridas linternas, unos farolillos preciosos de los que me hubiera llevado a casa unos cuantos, sus estrechas calles peatonales y arquitectura única. Situada a orillas del río Thun Bon, con uno de los puertos más activo de Asia entre el siglo XV y XIX , Hoi An es una de las ciudades con mas encanto de Vietnam. 

Esta ciudad de algo más de 120.000 habitantes cuenta con más de 800 edificios antiguos conservados y es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1999, y fue votada la mejor ciudad del mundo en 2019 por la revista Travel and Leisure, recibiendo más de tres millones de turistas al año. Muchos de los edificios de la ciudad antigua se construyeron con influencias francesas, portuguesas, chinas y japonesas y las coquetas fachadas amarillas son encantadoras.

Sin embargo, cuando llega la noche es el momento de mayor atractivo en la ciudad vieja cuando los farolillos se encienden y las barcas navegan por el río. Acercarte a uno de sus puentes para fascinarte con esa estampa en uno de los instantes inolvidables del viaje. Esta ciudad es única tanto de día como de noche.

Si dispones de tiempo vale la pena asistir al espectáculo “Hoi An Memories Land” una función asombrosa al aire libre con una escenografía impresionante, que cuenta la historia de la ciudad. Muy recomendable.  

Ubicación: Hoi An se encuentra en el centro de Vietnam y se puede llegar por tierra o en avión al aeropuerto de la ciudad de Da Nang, a unos 30 km de distancia y a unos 50 minutos. En autobús o tren desde Hanoi, puedes tardar entre 15 y 18 horas. Recomendable un hotel ubicado cerca del centro histórico para ir caminando a todos los lugares de interés.

Dónde comer: Hay una amplia oferta de cafeterías y restaurantes con una excelente gastronomía. Una buena opción es el restaurante Morning Glory en pleno centro con calidad y buen precio. Todo lo que probé estaba riquísimo. Respecto a las terrazas, Faifo Coffee y Hoi An Roastery son muy buenas opciones. En realidad es difícil equivocarse en Hoi An.

Qué ver en Hoi An: Perderse por el casco antiguo de Hoi An durante el día y la noche, darse un paseo en barca iluminada por el río Thun Bon, cruzar el río por el Puente de los Farolillos, visitar el Mercado Nocturno de Hoi An, asistir al espectáculo “Hoi An Memories Land”, conocer uno de sus templos, encargar un vestido hecho a medida, visitar la casa Tan Ky con 200 años de historia, comprar una pintura o bonito souvenir, ir al puente japonés (actualmente en restauración), visitar la Asamblea Cantonesa de Trieu Chau y también puedes acercarte hasta sus playas. 

Conjunto de monumentos de Hue

Seguimos nuestro periplo y descubre los Patrimonios de la Humanidad en Vietnam. Huê es la ciudad imperial de Vietnam. Durante el siglo XX, la dinastía Nguyen unificó el país y extendió sus fronteras hasta los confines de Indochina. Huê concentra los mayores vestigios de aquella época dorada.

La planificación de esta ciudad heredó la tradición china: una Ciudadela protegida por una sólida muralla, en cuyo interior se ubica la Ciudad Imperial, asimismo rodeada por otra muralla. Detrás de una tercera muralla, la Ciudad Púrpura Prohibida albergaba los aposentos privados del emperador y su familia. Sólo sirvientes eunucos tenían acceso a este núcleo, para que nada ni nadie distrajera al emperador de sus decenas de concubinas.

Se trata de una Ciudadela que fue la fortificación más grande construida por la monarquía vietnamita, aunque parezcan los aposentos de un antiguo gobernante chino. La muralla medía más de diez mil metros y mas de veinte bastiones albergaban más de 400 cañones. Cuando accedes al interior se trata de otro mundo. Un lugar de paz y sosiego sólo interrumpido por los turistas que no quieren perderse este lugar especial.

Huê fue la capital de Vietnam durante casi 150 años. La Ciudadela estuvo ocupada hasta 1945, cuando abdicó Bao Dai, el último emperador, el decimotercero de la dinastía. Se había convertido en un títere de los franceses en su colonia de la Indochina francesa y al final optó por exiliarse, muriendo a los 83 años en París. Su padre fue quien toleró la ocupación francesa siendo muy impopular. En 1919 decretó el uso del alfabeto latino en lugar del alfabeto chino para el idioma vietnamita. De lo que ya te habrás dado cuenta por las fotos que acompañan a este artículo. 

Dicen las crónicas que el extravagante Khai Dinh reinó solamente nueve años del 1916 a 1925, se pintaba los labios y había sido educado en francés. Está documentado que tenía una salud precaria y además, dicen que era adicto a las drogas. Murió de tuberculosis en la Ciudad Prohibida de Huê y se tardaron 11 años en construir su tumba, la mejor de la dinastía. 

Por supuesto, la Guerra de Vietnam causó importantes destrozos. En 1968 durante una sangrienta batalla en la que el ejército norvietnamita atacó Huê y el Vietcong y sus aliados respondieron lanzando bombas, pocos edificios significativos sobrevivieron al combate, sin embargo se han hecho importantes labores de restauración.

Reserva, al menos, dos horas para visitar la extensa Ciudad Imperial. Además de la Ciudad Imperial y la Ciudad Prohibida, hay mucho más que ver en Huê. Si dispones de sólo un día, destacaría los siguientes lugares:

Tumbas Imperiales de Huê, en total siete y todas ellas de gran interés. Pero destacan la Tumba Imperial de Khai Dinh (el padre del último emperador), es la más majestuosa ya que su mezcla de estilos arquitectónicos orientales y occidentales la hacen única. La Tumba de Minh Mang, perfectamente integrada con la naturaleza que la rodea y la de Tu Duc, quizás la tumba Imperial más bonita. Tanta es la paz que se respira en este lugar que el emperador Tu Duc lo usó como casa de verano años antes de su fallecimiento

• Pagoda de Thien Mu y Río del Perfume, también conocido como Templo de la Dama Celestial, este edificio budista de siete pisos, asentado muy cerca de la orilla del río del Perfume, es uno de los símbolos de la ciudad de Huê. Sus inmediaciones son un lugar ideal para fotografiar el río del Perfume, otro de los iconos de la ciudad imperial de Huê . Es una delicia navegar por el río al atardecer con una maravillosa puesta de sol.

Ubicación: La visita a Huê se hace cuando se viaja al centro del país ya que está a más de mil km de Ho Chi Minh y a unos 650 km de Hanoi. La distancia entre Huê y Hoi An es de unos 140km. El tren tarda unas tres horas, es un transporte barato pero lento. Un transporte privado es la opción más rápida y cómoda. 

Dónde comer: Al igual que en Hoi An, dispones de una amplia oferta de cafeterías y restaurantes con una excelente gastronomía. Recomendable Les Jardins de la Carambole, con un local bonito y buena gastronomía. 

Dónde dormir: Hay infinidad de hoteles, hostales y AirBnB por toda la ciudad. Huê es una ciudad de unos 700.000 habitantes, mas grande que Hoi An y con las atracciones turísticas  alejadas entre ellas. Estudia la ubicación del hotel en función de lo que tengas previsto visitar. Lo mejor es moverse con un transporte privado o contratar un tour por la ciudad.

Santuario de My Son

Oculto en la jungla al oeste de Hoi An, el santuario de My Son es otro sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO del 1999. Las evocadoras ruinas de My Son constituyen los mejores vestigios que quedan de la arquitectura cham, algunos del siglo IV. Un conjunto maravilloso de templos dedicados a Shiva rodeados de vegetación en un aislado valle. Muchos sufrieron grandes daños por los bombardeos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam en tan solo una semana.  

El reino de Champa existió desde el siglo II hasta el XIX. Su cultura fue influenciada por el hinduismo y el islam a lo largo del tiempo. La civilización Cham impuso su sofisticada concepción del mundo durante más de un milenio en Indochina. Debo confesar que no conocía prácticamente nada sobre los cham hasta que llegué aquí. Hay quien compara este lugar con Angkor en Camboya, Bagán en Myanmar o Ayuthaya en Tailandia. También habrá quién crea, que venir hasta aquí con estos calores para ver “unas piedras” no es demasiado atractivo. 

Te recibe un cartel que recuerda que estás en un Patrimonio Mundial de la UNESCO y un sol que cae en vertical, a pesar de ser las 10.30 de la mañana. Visitas un pequeño museo para ubicarte sobre el lugar y la civilización champa y que guarda algunas piezas cham -nada que ver con el Museo de Escultura Cham de Da Nang, que alberga la mayor colección de tallas Cham del mundo- Unos coches eléctricos cubren el trayecto hasta la entrada de las ruinas, estás a punto de conocer más de 70 templos en este enclave arqueológico.  

Muy influidos por la cultura de la India, los cham adoptaron el sánscrito como lengua escrita. Su historia está plagada de luchas con los poderosos vecinos chinos, más tarde, también se enfrentaron con los viet e incluso con los jemeres camboyanos. En el XV, los cham fueron asimilados definitivamente por los vietnamitas. Después de la conquista del centro de Vietnam por los viet y el ocaso y eventual caída de los champa, el complejo de My Son cayó en desuso y fue olvidado. Fue redescubierto en 1898 por el francés M. C. Paris. En 1937, estudiosos franceses empezaron a restaurar los templos de My Son

Durante las últimas décadas y gracias a la colaboración internacional de países como Italia, India y Japón, se han realizados esfuerzos para evitar la degradación, los saqueos, el abandono y la guerra que han dejado un huella imborrable en estas piedras. Quizás la comparación con Angkor resulte pretenciosa, pero es incuestionable la importancia de este enclave arqueológico, centro espiritual y cultura de una civilización. 

Ubicación: El Santuario de My Son es una de las excursiones que puedes hacer en un día desde Hoi An, a una hora de coche. Está situado en un valle rodeado de montañas, a unos 40 kilómetros al oeste de Hoi An y a unos 69 kilómetros al suroeste de la ciudad de Da Nang. La opción más popular es hacerlo con un tour, incluyendo transporte de ida y vuelta, la entrada y el guía. Para evitar el calor intenso mejor realizar la excursión a primera hora o al atardecer.

Horarios : Abierto todos los días del año de 6:30 a.m. a 5:30 p.m.

Precio de la entrada: 150,000 VND (aprox. 7€).

Esta ha sido una nueva aventura con un grupo de viajeros capitaneados por @alvaroplanchuelo, un explorador y apasionado defensor del patrimonio cultural y natural del mundo. La persona ideal para descubrir los Patrimonios de la Humanidad en Vietnam, un país maravilloso con una fuerte carga emocional y un pueblo ejemplo de lucha -no hay que olvidar que han ganado dos guerras- y con una eterna sonrisa que los reconcilia con el mundo. 

Un viaje junto a mi amiga Carmen que guardaremos en nuestro corazón para siempre.

¡Vietnam, nos has encantado! 

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