Breve reseña de Eslovenia

Si hay un destino que define la belleza natural de Eslovenia, ese es el Lago Bled. Famoso por su pintoresca iglesia en medio del agua, sus impresionantes rutas de senderismo y deliciosa gastronomía tradicional, este rincón alpino se ha convertido en una parada imprescindible en Europa Central. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo tu visita. 

Este pequeño país situado en el centro de Europa que limita con Italia, Austria, Hungría y Croacia, tiene una diversidad geográfica única: en pocas horas permite pasar de los picos alpinos a la costa mediterránea de Piran o a extensas cuevas subterráneas. En Eslovenia en ruta por un país encantador encontrarás la crónica de mi viaje. Su capital, de nombre impronunciable, Ljubljana (Liubliana) es una ciudad verde con influencia centro europea, bonita y con un ritmo de vida tranquilo. 

El idioma oficial es el esloveno pero hay un elevado nivel de inglés entre la población y en el sector turístico. La moneda es el euro y es miembro de la Unión Europea, además de estar considerado uno de los países más seguro del mundo. Las distancias son asequibles y se puede recorrer el país fácilmente en coche. Considerado uno de los países más ecológicos y limpios del mundo, ideal para viajes de naturaleza y turismo responsable. Todo son ventajas para tu viaje a Eslovenia sin embargo, en agosto no cabe un alfiler y es recomendable visitarlo fuera de la temporada alta, en concreto el Lago Bled.

¿Cómo llegar al Lago Bled?

Como su nombre indica este lago de postal se encuentra en la localidad de Bled, una villa de descanso decimonónica y base de operaciones perfecta para explorar el noroeste de Eslovenia. Está muy bien conectado con el resto del país y a tan solo 35 km del aeropuerto de Liubliana. La opción más práctica y económica es llegar en autobús desde la estación de autobuses de la capital en una hora y 20 minutos. Sin embargo, conducir es la opción más flexible si planeas recorrer también otros puntos del país. Los 50 kilómetros que separan Liubliana de Bled se recorren en menos de una hora. Poco a poco el amplio valle alpino que forma el río Sava se estrecha y el paisaje se hace más escarpado hasta que aparece el lago y la localidad balnearia de Bled. 

También puedes acceder en tren utilizando la línea férrea que une Liubliana y Austria, sin embargo, desde la estación hasta la ubicación del lago hay 4 km que podrás recorren en bus o un taxi hacia el centro de Bled en unos 10 minutos. Aunque el lago capta casi todos los focos, Bled funciona como un acogedor centro alpino que combina lo tradicional centroeuropeo con un ambiente orientado al bienestar y la naturaleza. 

El Castillo de Bled (Blejski grad)

Se alza sobre un acantilado de roca de 130 metros vertical sobre la orilla norte del lago y es la fortaleza más antigua documentada de Eslovenia y el punto panorámico por excelencia del lugar. Las panorámicas desde las terrazas del Castillo de Bled están consideradas entre las mejores de toda Europa Central. Te fascinará el telón de fondo con los Alpes Julianos, la imponente cadena montañosa con picos que superan los 2.000 metros de altitud y una vista de pájaro limpia e ininterrumpida de todo el entorno natural. Hay lugares a los que volver y éste es uno de ellos.

Los primeros registros se mencionan en 1011 cuando Enrique II de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se lo donó al obispo vigente. La estructura original consistía en una sola torre romana. Sin embargo, en la Edad Media se añadieron las murallas y defensas, y tras el terremoto de 1511 adoptó su foso y un marcado estilo renacentista. Se organiza alrededor de dos patios conectados por escaleras; el patio superior alberga las estancias principales, la capilla y las mejores terrazas del mirador. En su interior, destaca la capilla gótica del siglo XVI por sus frescos bien conservados dedicados a los donantes de la fortaleza. 

También encontrarás un museo que expone la historia de Bled desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta el desarrollo turístico del siglo XIX. Una curiosidad: se conserva una réplica de la imprenta de Gutenberg en donde podrás confeccionar tus recuerdos en papel artesanal con sellos de cera al más puro estilo medieval. Otra experiencia personalizada la encontrarás en la bodega del castillo, en donde se permite embotellar, sellar y certificar tu propio vino esloveno directo de la barrica. El acceso es a pie por empinados senderos desde el lago que se recorren en unos 20 minutos de subida. Las panorámicas son el mejor premio y si tienes la suerte de poder disfrutar de un día despejado, será inolvidable.

La isla de Bled (Blejski otok) 

En el centro del lago aparece la única isla natural de Eslovenia, coqueta y bonita. En ella se encuentra la Iglesia de la Asunción de María (siglo XVII) a la que se accede subiendo una famosa escalinata de 99 escalones. La tradición dice que tocar la campana de la iglesia concede un deseo, así que no olvides hacerlo. ¿Cómo llegar desde la orilla del lago hasta esta isla? Puedes contratar una pletna, esas barcas de madera que navegan por el lago impulsadas a remo por remeros locales, los pletnars. Su oficio se transmite de generación en generación para trasladar a los visitantes a la isla. 

Es habitual celebrar bodas en la iglesia de la isla. La tradición exige que el novio suba a la novia en brazos los 99 escalones de piedra; desde el embarcadero hasta la entrada sin que ella diga una sola palabra durante el trayecto, para garantizar la buena suerte del matrimonio.

Paseo alrededor del lago

Para los amantes de las caminatas, el paseo circular rodeando el lago es una interesante opción. Se trata de una ruta llana (apenas 20 metros de desnivel) totalmente acondicionada y accesible que rodea el perímetro del agua a lo largo de 6 kilómetros. Es la mejor forma de apreciar el entorno a tu propio ritmo desde todos los ángulos posibles. A paso tranquilo la duración es entre una hora y media y dos horas. ¿Qué encontrarás a lo largo del camino?

• El muelle de Velika Zaka: situado en el extremo oeste del lago, es la zona de remo olímpico y un lugar ideal para sentarse a descansar en la hierba. 
• Vista cambiante del Castillo: a medida que rodeas el lago, la fortaleza encaramada al acantilado cambia de perspectiva constantemente, ofreciendo reflejos espectaculares en el agua. 
• Muelles y embarcaderos: encontrarás múltiples puntos de salida de las tradicionales pletna y casetas para alquilar botes con remos. 

• La Grajska Plaza es la zona oficial de baño situada justo debajo del acantilado del castillo. Es una estructura de baño integrada en la orilla que forma piscinas cerradas en el propio lago, con toboganes, trampolines y césped para tomar el sol. 
• Velika Zaka y Mala Zaka: playas de gravilla y hierba en los extremos oeste y norte del lago, ideales para un baño natural directo en las aguas cristalinas sin instalaciones de pago.

Manantiales y piscinas termales 

El lago Bled se alimenta en su fondo de fuentes termales subterráneas. Aunque en el exterior el agua se mezcla con el flujo del lago, estas fuentes se aprovechan en recintos interiores situados en la misma orilla. El Grand Hotel Toplice, alberga una piscina histórica que se llena directamente con el manantial de agua termal a unos 22 grados constantes. El Centro Wellness Ziva en el Hotel Rikli Balance tiene un complejo de piscinas de agua termal calentada con ventanales y vistas directas al lago y al castillo.

Si buscas pozas naturales en plena naturaleza, a pocos minutos en coche del lago encontrarás mejores alternativas de río: la Garganta de Vintgar en el río Radovna a unos 4 kilómetros, con pozas de agua turquesa entre las rocas; en el río Sava Bohinjka hay remansos cristalinos ideales para refrescarse o la Garganta de Pokljuka a unos 7 kilómetros, con cañones y formaciones rocosas naturales. 

Fotos del Lago Bled en cada momento del día y miradores

Por muchas fotografías que hayas visto de esta laguna, la realidad no deja de cautivar. Por algo es el primer destino turístico de Eslovenia. Cualquier momento del día destila magia para fotografiar el lago Bled.

• Amanecer: es la hora dorada para la fotografía en Bled. La superficie del agua suele estar en calma creando un efecto espejo impecable. Es habitual que al amanecer una fina capa de niebla baje de los Alpes y flote sobre el lago rodeando la isla y creando una atmósfera mística. 
• Mediodía: máxima claridad del agua turquesa gracias al sol en su punto más alto.
• Atardecer: es mi hora favorita, cuando el sol se oculta tras las cumbres de los Alpes, tiñendo el cielo y el lago de tonos anaranjados, amarillos y violetas. Al atardecer, las terrazas del Castillo de Bled o la orilla de Velika Zaka reciben los últimos rayos de sol que tiñen las paredes de la roca y las cumbres alpinas de tonos rojizos y violetas.
• Noche: la isla y la iglesia iluminadas en medio del lago oscuro.

El Lago Bled es un espectáculo fotográfico. Uno de los destinos más retratados de Europa. Para capturar las composiciones fotográficas más famosas del lago, es conveniente elevarse sobre la orilla a través de los cerros situados en el extremo sudoeste.

Los 3 miradores imprescindibles:

• Ojstrica: el mirador más famoso y fotografiado. Es una subida de unos 20 minutos por un sendero de montaña entre el bosque. En la cima te espera un banco de madera solitario orientando la vista directamente hacia la isla de Bled, el castillo y las montañas.
• Mala Osojnica: situado un poco más arriba del anterior (unos 45 minutos de subida). Ofrece una perspectiva más elevada e imponente de todo el valle y el lago en su totalidad. 
• Velika Osojnica: el punto más alto accesible. Requiere unos 15 minutos adicionales desde Mala Osojnica y brinda una toma panorámica única de gran angular.

Recomendaciones para visitar el Lago Bled

• Es obligatorio adquirir la vignette electronica (E-vinjeta) para circular por las autopistas eslovenas. En los meses de verano el aparcamiento junto al lago está completo y se recomienda estacionar en los lugares señalizados a las afueras del centro. 
• La temporada ideal es mayo, junio y septiembre, meses que ofrecen un buen equilibrio entre clima templado, aguas aptas para bañarse y menor afluencia. Julio y agosto está saturado.
• Con un día completo es suficiente para ver los imprescindibles pero quizás te quedes con ganas de más. Si dedicas 2 o 3 días podrás recrearte, subir tranquilamente a los miradores y hacer excursiones cercanas como el lago de Bohinj, menos saturado de turismo.
• Madruga para subir a los miradores para evitar aglomeraciones en los senderos y capturar mejor el lago. 

• Reservas previas obligatorias: entrada al Castillo (unos 19€/ adulto), la Garganta de Vintgar que requiere una entrada con franja horaria obligatoria comprada on line, ya que la ruta es de sentido único. 
• Aparcamiento: el estacionamiento en la orilla está muy regulado y es de pago por horas. Si vas en coche aparca en estacionamientos marcados en la entrada de la villa y desplázate a pie o en los autobuses locales. 

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Un poco de contexto histórico

Aunque su historia reciente está marcada por las cicatrices del conflicto de los años 90, la Bosnia de hoy mira al futuro con una energía vibrante y hospitalaria. Su identidad se ha forjado con 4 hitos históricos: 

• El Legado Otomano (siglos XV-XIX): durante más de cuatro siglos, el Imperio Otomano gobernó la región. De esta época proviene la conversión de gran parte de la población al Islam, la introducción del café tradicional y las mezquitas y bazares.
• El toque Austrohúngaro (1878-1918): Viena tomó el relevo y modernizó el país a golpe de tranvías, ferrocarriles y edificios de estilo centroeuropeo. Fue en Sarajevo, la capital, donde este periodo terminó trágicamente en 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. 

• La era de Yugoslavia (1945-1992): Tras la Segunda Guerra Mundial, Bosnia se integró como una de las seis repúblicas de la Yugoslavia socialista liderada por el mariscal Tito. Durante décadas el país vivió en armonía entre católicos (croatas), ortodoxos (serbios) y musulmanes (bosníacos) compartían vecindario en paz. El capítulo más doloroso llegó con la disolución de Yugoslavia después de la caída del bloque comunista. 
• Una devastadora Guerra Civil (1992-1995): Tras declarar su independencia, la ex-Yugoslavia sufrió una terrible guerra civil y Sarajevo soportó el asedio más largo de la historia militar moderna durante casi cuatro años.. Ciudades como Mostar vieron sus puentes históricos destruidos.

Hoy en día, las heridas invisibles siguen sanando, pero el país ha renacido. Los viajeros ya no encuentran ruinas, sino una nación pacífica, hospitalaria y segura.

¿Cómo llegar a Bosnia y Herzegovina?

La mayoría de los viajeros vuelan a Dubrovnik en Croacia y después contratan una excursión o un coche de alquiler para llegar a Mostar, la ciudad bosnia más cercana a la frontera croata. Nosotros hicimos una ruta por los Balcanes que incluía Croacia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, en ese orden cronológico. Accedimos a Bosnia en coche por la frontera de Montenegro. Se puede alquilar el coche en Croacia y recorrer Montenegro y Bosnia y Herzegovina. 

El aeropuerto internacional de Sarajevo es la principal puerta de entrada con avión sin embargo, en verano hay más vuelos a Dubrovnik. A diferencia de Croacia, Bosnia y Herzegovina no forma parte de la UE ni del espacio Schengen, a pesar de ello, no es necesario el visado para los ciudadanos de la Unión Europea. Se necesita pasaporte válido o incluso solo el DNI. 

Bosnia y Herzegovina limita con Croacia al Norte, Oeste y Sur; con Servia al Este y Montenegro a Sureste. Si miras el mapa de la región, verás un estrecho pasillo en la costa adriática que tiene salida al mar. Es el “Pasillo de Neum”, una pequeña franja de apenas 20 kilómetros. Esta pequeña porción de costa interrumpe el territorio continuo de Croacia, dividiendo la región de Dubrovnik del resto del país croata. Hoy en día hay un imponente puente para sortear este pasillo al mar, por lo que si viajas por la costa croata ya no necesitas entrar en Bosnia. 

¿Cómo es Bosnia y Herzegovina?

Abrumadoramente verde y montañosa. El territorio está tallado por cañones profundos, montañas alpinas de los Alpes Dináricos y ríos de color turquesa o esmeralda. Nadie imagina la riqueza paisajística de este país. Al coincidir el Imperio Otomano y Austrohúngaro, su arquitectura mezcla las dos herencias. En Sarajevo, puedes desayunar en un bazar que parece Estambul y cenar en avenidas señoriales que recuerdan a Viena.

Los bosnios, es el término que engloba a los habitantes del país, independientemente de si son de origen musulmán u ortodoxo. Son muy hospitalarios y generosos con el extranjero. Les encanta que la gente visite su país y se esfuerzan para que te lleves una buena impresión. Tienen un concepto llamado ćejf (cheif) que se refiere al placer de hacer las cosas despacio, el arte de no tener prisa. Son personas ligadas a su tierra, a la familia y a sus costumbres. Su resiliencia es notable, los años 90 fueron durísimos para ellos pero mantienen un agudo e irónico sentido del humor.

Con estos antecedentes, prepárate para descubrir este fantástico país visitando los 5 lugares imprescindibles de Bosnia y Herzegovina. 

Mostar: la joya del país

Famosa a nivel mundial por su icónico puente de piedra otomano, es una pequeña ciudad donde se respira una mezcla de influencias turcas y balcánicas envuelta en un entorno natural de cañones y aguas color turquesa. Seguro que empezarás tu visita por el Puente de Mostar (Stari Most), el corazón y símbolo absoluto de la ciudad. Diseñado en el siglo XVI, esta obra de piedra caliza unió las dos orillas del río Neretva durante 427 años, hasta que fue destruido por la artillería en 1993 durante la guerra.

Reconstruido piedra a piedra utilizando las técnicas tradicionales originales, reabrió sus puertas en 2004 y hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los saltadores del puente, una de las tradiciones más vivas de Mostar, siguen saltando desde el siglo XVII desafiando el abismo de 24 metros de altura. 

Conviene cruzarlo a primera hora de la mañana para disfrutar del silencio y la luz del amanecer o bien al anochecer. ¡Ojo! porque las piedras pulidas son muy resbaladizas así que aseguráte de llevar calzado con buen agarre. Cerca del puente encontrarás la mezquita Koski Mehmed Pasha Mosque, un templo del siglo XVII que destaca por su elegancia arquitectónica y su atmósfera de tranquilidad. Más bullicio encontrarás en el barrio y mercado de Kujundziluk que te sumergirá en las callejuelas empedradas del antiguo bazar otomano. Es el lugar ideal para comprar desde juegos de café de cobre hasta lámparas o alfombras.

El Crooked Bridge es una estructura de piedra notablemente más pequeña que se encuentra en un afluente del Neretva. El área que lo rodea está repleto de restaurantes y cafeterías con terrazas junto al río, ideales para cenar al atardecer cuando se encienden las luces. 

Cascada de Kravica

Este imponente anfiteatro natural de cascadas de unos 25 metros de altura rodeado de densa vegetación, está situado a poco menos de una hora en coche desde Mostar. 

Durante los meses de verano, es el refugio perfecto para combatir el calor, ya que se permite nadar en sus piscinas naturales de aguas verde esmeralda. Es un lugar bastante paradisiaco pero lleno de gente. Cuenta con pequeños restaurantes a la orilla del agua para disfrutar de una comida o una bebida con vistas a las caídas del agua. 

Monasterio de Blagaj

A solo 12 kilómetros de Mostar, este monasterio es una parada obligatoria. Se trata de una histórica casa de derviches sufíes construida directamente en la base de un enorme acantilado kárstico. El monasterio se asienta junto al nacimiento del río Buna (Vrelo Bune), donde el agua brota con una fuerza imponente desde una cueva mística y uno de los manantiales kársticos más caudalosos y limpios de toda Europa. Se puede entrar para explorar los baños turcos, las salas de oración y los balcones que se asoman sobre el torrente de agua cristalina. 

Este lugar combina a la perfección la espiritualidad mística del sufismo con un entorno natural maravilloso. Fundado alrededor del 1520, poco después de que la región cayera bajo el imperio otomano, sirvió durante siglos como centro de reunión para la orden de los derviches, conocidos por sus rituales de meditación y cánticos. En el interior se pueden recorrer las antiguas habitaciones residenciales, las tranquilas salas de oración tapizadas con alfombras orientales y las tumbas de madera donde descansan los venerados maestros sufíes.

Al tratarse de un lugar sagrado y activo, es obligatorio descalzarse antes de pisar las alfombras y tanto hombres como mujeres deben vestir con “decoro”. También se puede hacer un paseo en barca por la cueva en un bote de goma operado por locales. Te adentran unos metros en la oscuridad de la cueva kárstica desde donde nace el río para ver de cerca las entrañas de la roca. Toda la orilla del río está repleta de restaurantes tradicionales con terrazas de madera flotantes. Su gran especialidad es la trucha fresca, criada en los criaderos de la zona, que se sirve asada junto con pan bosnio.  

Mezquita de Hajji Alija: un tesoro oculto

A unos 37 kilómetros al sur de Mostar y unos 45 minutos en coche siguiendo la carretera que va paralela al curso del río Neretva se encuentra esta joya casi oculta en el paisaje.

Este templo histórico construido entre 1562 y 1563, se ubica en el pueblo fortificado de Počitelj, dentro del municipio de Capljina. Está considerada una de las obras de arquitectura otomana de planta única con cúpula más perfectas e impresionantes de toda Bosnia y Herzegovina y lo sorprendente es que la visitamos solos. Tiene una acústica muy particular y un minarete de piedra de gran altura. Durante la guerra de Bosnia en 1993, el edificio quedó gravemente dañado y su cúpula y minarete fueron destruidos. Sin embargo, en 2002 fue minuciosamente restaurado recuperando su diseño original. 

Al visitarla, camino descalza sobre las alfombras que cubren el suelo de piedra. El interior destaca por su sobriedad, elegancia y la imponente sensación de espacio que otorga su gran cúpula central. Los elementos más importantes que llaman la atención son el Minbar (el púlpito con escaleras desde donde platica el imán) y el Mihrab la hornacina que señala la dirección a La Meca) tallados completamente en piedra local. La iluminación natural invade la sala y se filtran los rayos de sol creando una atmósfera de paz y sosiego. Sin duda, fue un lugar sorprendente y especial. 

Sarajevo, la capital

Dejamos atrás Mostar y sus alrededores para dirigirnos hacia el noreste del país a unos 126 kilómetros por carretera. Tardamos un poco más de dos horas siguiendo la ruta E73/M17, un trayecto famoso por sus impresionantes vistas mientras se bordea el cañón del río Neretva y atraviesa montañas. Enclavada en un estrecho valle rodeado de los Alpes Dináricos, la capital de Bosnia y Herzegovina es uno de los destinos imprescindibles del país. A Sarajevo se viene a perderse entre el humo del café, el sonido de las campanas que se entremezclan con las cicatrices de una triste historia que niega a ser olvidada. A continuación te detallo la esencia de lo que hace a esta ciudad un lugar único en el mundo:

Un viaje al Imperio Otomano sin salir de Europa

El alma de Sarajevo late en su casco antiguo, conocido como Baščaršija. Construido en el siglo XV, este laberinto de callejuelas empedradas te transporta directamente a la época dorada de los sultanes. El aire aquí huele a carbón, cobre martillado y especias. Mientras caminas, verás a los artesanos locales dar forma a juegos de café tradicionales en la calle Coppersmith (Kazandžiluk). No puedes irte de aquí sin hacer dos cosas sagradas: beber agua en la icónica fuente Sebilj, la leyenda dice que quien bebe de ella, regresa a Sarajevo (como la fuente de Canaletas en Las Ramblas de Barcelona). Disfrutar de un café bosnio (Bosanska kafa). No lo llames café turco; aquí es un ritual pausado que se sirve en una bandeja de cobre (džezva), acompañado de un dulce lokum.

El “Jerusalén de Europa” y la línea donde chocan dos mundos

Hay un punto exacto en la calle Ferhadija donde el suelo tiene una marca. Si miras hacia el este, estás en la Sarajevo otomana, llena de mezquitas y tiendas bajas. Si miras hacia el oeste, te rodea la arquitectura monumental del Imperio Austrohúngaro. En un solo paso, viajas siglos en el tiempo. Por algo la llaman “la Jerusalén de Europa”. En apenas unos cientos de metros conviven en perfecta armonía la imponente Mezquita Gazi Husrev-beg, la Catedral del Sagrado Corazón, la Iglesia Ortodoxa y la Sinagoga Vieja. Es un recordatorio viviente de la rica mezcla multicultural que define la identidad de la ciudad.

El Puente Latino: el rincón donde cambió Europa

Pocas ciudades pueden presumir de tener un puente donde cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Al cruzar el río Miljacka por el Puente Latino, te encontrarás en la esquina exacta donde el joven Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. Ese único acontecimiento desencadenó la Primera Guerra Mundial. Hoy, una modesta placa en la pared recuerda el momento en que este rincón de los Balcanes se convirtió en el epicentro del planeta. Sin embargo, la historia tenía reservado a esta ciudad un episodio de los más sangrientos de la Europa del siglo XX y Sarajevo no esconde su pasado reciente.

Los impactos de bala en algunas fachadas y las “Rosas de Sarajevo” (marcas de mortero en el suelo rellenas de resina roja) recuerdan el desgarrador asedio que sufrió la ciudad en los años 90. Visitar el “Túnel de la Esperanza”, la vía subterránea que salvó a la ciudad del desastre, es una lección inolvidable de supervivencia y dignidad humana. Pero si algo define a los sarajevinos es su hospitalidad y sus ganas de mirar hacia el futuro. Para entenderlo, vale la pena subir al atardecer hasta la Fortaleza Amarilla (Žuta Tabija). Mientras el sol tiñe de dorado los tejados de la ciudad y el eco del llamado a la oración rebota en las montañas, entenderás por qué todo el que pisa Sarajevo deja un pedazo de su corazón en ella.

Nota gastronómica: No dejes de probar el auténtico ćevapi (carne picada a la parrilla dentro de un pan plano llamado somun) en locales icónicos como Željo o Petica. 

Recomendaciones para viajar a Bosnia y Herzegovina

Documentación: aunque no forma parte de la Unión Europea, los ciudadanos de la UE pueden entrar únicamente con el DNI en vigor (hasta 90 días) aunque siempre es recomendable llevar el pasaporte. 

Internet: lo ideal es comprar una SIM local en cualquier kiosko, son baratas. También lo hicimos así en Montenegro. 

Carreteras: es muy útil recorrer el país con vehículo de alquiler. Nosotros lo alquilamos en Croacia y recorrimos los Balcanes en coche que debe llevar la Tarjeta Verde con cobertura para Bosnia y Herzegovina. Las carreteras principales están en buen estado pero el país es muy montañoso y hay bastantes curvas y carreteras de un solo carril. Una distancia corta puede tomar más tiempo del previsto. 

Seguridad: Hoy en día es un país seguro y se puede hacer perfectamente por tu cuenta. Las minas anti-persona no explotadas durante la guerra pueden estar en zonas profundas de montaña por lo que es conveniente, si haces senderismo, no salir de los senderos señalizados. 

Dinero y pagos: la moneda es el Marco Convertible (BAM). En hoteles y restaurantes modernos puedes pagar con tarjeta, sin embargo la economía bosnia sigue dependiendo del dinero en metálico. Encontrarás cajeros ATM en las ciudades.

Datos generales: el país cuenta con unos 3 Mio de habitantes y los idiomas oficiales son el bosnio, croata y serbio. Actualmente es una república parlamentaria federal con una presidencia tripartita y un representante de cada grupo étnico principal. El país es candidato oficial a la Unión Europea y su motor económico está dominado por el sector servicios impulsado cada vez más por el turismo. 

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¿Por qué regresar a un lugar que ya has estado? Por ayudar a una amiga a cumplir un deseo. Es un buen motivo ¿no? Sin embargo, no es la única razón. Además quería comprobar si el Reloj Astronómico seguía marcando el tiempo de la misma forma mágica que recordaba. Quería volver a sentir esa humedad fría que sube por el Moldava al atardecer con el castillo iluminado como telón de fondo. Volver a perderme por Malá Strana sin rumbo fijo. Mis postales de la bella Praga no son sólo fotos de un viaje más, son la prueba de que hay lugares a los que uno nunca termina de marcharse del todo. Hay algo fascinante en ver cómo tú has cambiado mientras las estatuas del Puente de Carlos siguen ahí, impasibles, viendo pasar los siglos. Buscaba esa luz naranja que rebota en los tejados al final del día y que no he visto en ninguna otra parte del mundo. 

La ciudad de las cien torres

Praga es, posiblemente la ciudad más fotogénica de Europa. Conocida como “la ciudad de las cien torres”, es un laberinto de piedra donde el gótico se da la mano con el barroco más exagerado. No es una ciudad plana ni previsible. Es el río Moldava partiendo el mapa en dos; es el Castillo vigilando desde lo alto como un gigante de piedra y es el Puente de Carlos, que más que un puente, es un museo al aire libre que ha sobrevivido a guerras e inundaciones. Pero más allá de los puntos turísticos, Praga es el sonido de los tranvías rojos chirriando en las curvas o el olor a canela (trdelník) en sus plazas. Y el omnipresente Kafka, que parece que todavía camine por las calles de la ciudad. De repente te encuentras frente a su cabeza magnética gigante que gira sin descanso.

Postales de la bella Praga

Praga no se puede contar de un tirón, es demasiado bella. Por eso, he preferido abrir mi cuaderno de viaje y rescatar esos momentos que se quedaron grabados, no sólo en la cámara, sino en mi memoria. A continuación te comparto estas Postales de la Bella Praga. Son paradas en el camino, destellos de luz sobre el Moldava y rincones de la Ciudad Vieja y Malá Strana que hemos compartido y guardaremos para siempre en nuestra memoria viajera.

El icónico Puente de Carlos 

Para nosotras no fue solo un lugar de paso entre Malá Strana y la Ciudad Vieja (Staré Mesto), fue nuestro punto de encuentro con la esencia de la ciudad cada mañana y cada noche. Logramos disfrutar del puente cuando estaba prácticamente vacío, con gente, con las primeras horas del día y al atardecer. A lo largo de 516 metros y con sus 30 estatuas de santos custodiando el paso y sus torres góticas en cada extremo, el puente tiene una energía que no se parece a nada. Por el día es un caos encantador: músicos callejeros que llenan el aire de jazz, artistas retratando turistas y el murmullo constante de mil idiomas mezclándose con el viento. Sin embargo, nosotras aprendimos que  el verdadero puente aparece cuando la ciudad duerme. De noche, cuando las luces de las farolas se reflejan en el Moldava y las estatuas se convierten en siluetas negras contra el cielo, el puente deja de ser una atracción turística para convertirse en un lugar mágico. 

El rey Carlos IV era un gran creyente de la astrología. Por ello, la primera piedra no se puso al azar, sino en el momento preciso para formar un palíndromo numérico: 135797531. El año corresponde a las cuatro primeras cifras: 1357, del día 9 del mes 7 a las 5:31 am. Se creía que esta secuencia de números impares, ascendente y descendente, otorgaría al puente una fuerza sobrenatural para resistir durante siglos. Y así ha sido. Ha aguantado inundaciones, la Guerra de los Treinta Años en el siglo XVII, la Ocupación Nazi y la Revolución de Praga. Es un auténtico superviviente.

Buscamos la estatua de San Juan Nepomuceno, la que todo el mundo toca para pedir que se cumpla un deseo. Además, dicen que si pones la mano en el relieve de bronce gastado, Praga te garantiza que volverás. Y allí, entre el santo y el río supimos que el deseo estaba cumplido. 

El refugio de Kampa

Si cruzas el Puente de Carlos y bajas por una escalera de piedra que parece esconderse a primera vista, apareces en la isla de Kampa. En cuestión de segundos, el bullicio de los turistas desaparece y el aire se vuelve más tranquilo. Kampa es ese rincón donde el agua del Moldava se desvía para mover molinos de madera que parecen olvidados en el tiempo. Pasear por aquí, entre sus jardines y las esculturas de los bebés gigantes de černy, te muestra una Praga diferente. 

Y hablando del escultor checo David Cerny, paseando por Praga encontrarás las esculturas de este artista rebelde y provocador, considerado el “enfant terrible” del arte checo. La más famosa es la cabeza gigante de Kafka realizada con 42 capas de acero inoxidable que giran de forma independiente. Los Bebés (Miminka) ya mencionados, el Caballo de San Wenceslao, en el Pasaje Lucerna y los Piss (hombres orinando encima del relieve del país) en el patio del Museo Franz Kafka en Malá Strana. Sin duda, todas sus obras generan polémica. 

El Castillo y la ciudad a tus pies

Subir al Castillo de Praga es, además de una visita obligada, un ejercicio de perspectiva. Al llegar arriba, cruzando el barrio de Malá Strana, el esfuerzo de la subida desaparece de golpe cuando te das la vuelta y ves ese mar de tejados naranjas extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Es el mejor lugar para entender la escala de la ciudad. 

Considerado el castillo antiguo más grande del mundo, es más una ciudadela amurallada que domina el horizonte desde lo alto de la colina de Hradčany. En su interior, frente a la catedral de San Vito, te sientes pequeña. Sus agujas góticas son tan negras y tan altas que parecen querer tocar las nubes. Estamos frente a una joya del gótico que tardó casi 600 años en terminarse. Las vidrieras modernistas de Alfons Mucha, el máximo exponente del Art Nouveau, son hipnóticas. 

Necesitarás varias horas para disfrutar todo lo que te ofrece el castillo:

• La Catedral de San Vito
• El Callejón del Oro
• El antiguo Palacio Real
• Basílica de San Jorge

El Callejón del Oro

Hay un rincón dentro del recinto del Castillo que parece haber sido construido para duendes o alquimistas. El Callejón de Oro, con sus casitas de colores encajadas en la muralla, es lo más parecido a caminar por un cuento de los hermanos Grimm. Entrar en la casa número 22, donde Kafka escribió parte de su obra, es sentir ese espacio diminuto y austero que tanto dice de él. Así que entra y compra el libro de Kafka que escribió aquí, traducido al español, y que guardarás como un tesoro. El callejón es una calle estrecha, a veces demasiado llena de gente, pero si logras llegar al final del día, la encontrarás vacía y te saldrá gratis. Entonces es cuando puedes imaginar a los antiguos orfebres trabajando bajo la luz de las velas. 

La torre del reloj astronómico 

Quizás esta sea la postal más icónica de la ciudad. El Reloj Astronómico es el corazón de la Ciudad Vieja y tiene su propio ritmo. Verás a la multitud congregarse a sus pies cuando falta poco para la hora en punto. Todos los móviles en alto, guardando un silencio expectante, como si estuviéramos a punto de presenciar un milagro medieval. Y entonces, ocurre. Las figuritas de los apóstoles desfilan tras las ventanas, la Muerte toca su campana y el gallo cacarea. Dura apenas unos segundos, pero en ese breve instante, el tiempo se detiene. Praga lleva midiendo la vida desde hace siglos, no solo en horas y minutos, sino en ciclos de la luna y posiciones del sol. 

Subir a la torre es el contrapunto perfecto a la postal anterior. Si abajo está el bullicio y la espera, arriba está el silencio y la recompensa. En las alturas, Praga se despliega en 360 grados: la Plaza de la Ciudad Vieja, las agujas de la iglesia de Tyn y los tejados naranjas te rodean como un oleaje de terracota. La ciudad parecía darnos su bendición desde las alturas.

Hay quien opina que la Plaza de la Ciudad Vieja es la plaza medieval más bonita de Europa. Difícil de valorar, en nuestro continente hay muchas y bellas plazas medievales. Así a vuelapluma, me vienen a la cabeza la Grand-Place de Bruselas, la Piazza del Campo de Siena en el corazón de la Toscana, la Piazza de San Marcos en Venecia, la Plaza del Mercado Nuevo en Dresde o la Grote Markt en Brujas pero hay muchas más. 

Un muro de libertad

La ciudad te sorprende con un golpe de color en medio de la sobriedad de Malá Strana. El Muro de John Lennon no es solo una pared llena de graffitis, parece un organismo vivo que cambia cada día. Lo que empezó en los años 80 como un acto de rebeldía silenciosa contra el régimen, hoy es un lienzo infinito de deseos, letras de canciones y mensajes de paz. Hay algo emocionante en ver capas y capas de pintura superpuestas, como si los sueños de miles de personas estuvieran allí acumulados.  

Nos quedamos un buen rato leyendo los mensajes escritos en mil idiomas. Buscamos un hueco libre (misión casi imposible) para dejar nuestra pequeña marca. Fue el lugar perfecto para recordarnos que, por muy oscuro que parezca el camino, siempre hay un rastro de color al que aferrarse.

El silencio amontonado: el cementerio judío

No puedes hablar de Praga sin detenerte en su herencia judía. El barrio judío es el alma resiliente de la ciudad. Durante siglos, el barrio Josefov fue un mundo dentro de otro mundo, un gueto donde el espacio era escaso pero la vida intelectual y espiritual eran intensas. Pasear por el barro judío de Praga es caminar sobre na historia de resistencia que se siente en cada fachada y en cada sinagoga que sigue en pie. El cementerio judío te golpea solo entrar con miles de lápidas de piedra erosionadas por el tiempo y amontonadas unas sobre otras, inclinándose en ángulos imposibles como si intentaran sostenerse entre sí. 

Debido a la falta de terreno, durante siglos tuvieron que enterrar a las personas en capas. Es una selva de piedra gris y musgo. Caminar por sus senderos es sumergirse en un recogimiento y silencio absoluto, solo roto por el crujido de las hojas secas. No hay flores sobre las tumbas, sino pequeñas piedras que los visitantes dejan encima de las lápidas , un gesto judío que simboliza que el recuerdo no muere, que la memoria es sólida. Nosotras también buscamos una pequeña piedra. Praga tiene esos contrastes: puede ser la ciudad más suntuosa con sus iglesias barrocas, más colorida con su muro de Lennon y la más solemne en este pequeño cuadrado de tierra en el barrio judío.

El brillo de la Sinagoga Española

Si el cementerio es el silencio y la piedra, la Sinagoga Española es la luz y el detalle infinito. Se llama así por su estilo morisco que recuerda a la Alhambra de Granada . Es de esos lugares que te obligan a echar la cabeza hacia atrás y dejar la boca abierta. Una auténtica joya. Cada centímetro de sus paredes y el techo está cubierto de filigranas doradas, patrones geométricos y colores que parecen brillar con luz propia.

Hay una armonía tan perfecta en su decoración que hacen de este lugar un imperdible de la ciudad. Justo al salir, verás la famosa estatua de Kafka, la que está sentado sobre un hombre sin cabeza y sin manos, un buen contraste entre el interior de la sinagoga y el surrealismo del autor.

Clementinum: el santuario de los libros

Entrar en la biblioteca barroca del Clementinum es como cruzar un portal a otro siglo. Aquí huele a papel antiguo y a madera de roble. Es una de bibliotecas más bellas que haya visitado. Bajo los techos pintados con frescos, se alinean miles de tomos encuadernados en piel que guardan siglos de saber. Hay globos terráqueos antiguos en el centro de la sala que te recuerdan una época en la que el mundo todavía estaba lleno de lugares por descubrir. Puedes subir a la Torre Astronómica por unas escaleras de caracol y al llegar arriba, Praga se abre de nuevo ante ti. 

Las torres que bailan

El contrapunto perfecto a tanta aguja gótica y piedra antigua es la Casa Danzante. Praga también sabe ser vanguardista y “bailar” a orillas del Moldava. Si caminas por la ribera del río, entre edificios señoriales del siglo XIX, aparece una pareja abrazada en pleno movimiento. Son Ginger y Fred, las dos torres que forman la Casa Danzante. Una es de piedra sólida y la otra es de cristal, curva que parece doblarse bajo un paso de baile invisible. Nosotras nos quedamos un rato mirándola desde el otro lado de la calle. Hay quien dice que desentona pero a mi me pareció la metáfora perfecta de nuestro viaje. Al final, viajar es saber adaptarse, fluir y bailar como estas torres.

Muy cerca de la Casa Danzante se encuentra la legendaria U Fleku. No sólo es la cervecería más antigua de la ciudad, sino que presume de ser la única en Europa Central que ha elaborado cerveza de forma ininterrumpida durante más de 500 años. Fundada en 1499, el edificio es un laberinto de ocho salones históricos. Un festival de cerveza, música y platos tradicionales checos como el famoso codillo de cerdo asado. No puedes perdértelo.  

Idiom: el pozo de libros

Antes de decir adiós definitivamente, hicimos una última parada técnica en la Biblioteca Municipal para asomarnos a un abismo muy particular. En el vestíbulo nos esperaba una torre cilíndrica hecha enteramente de libros, pero el truco no está por fuera, sino por dentro. Al asomar la cabeza por la apertura, la sensación es de vértigo absoluto. Gracias a un juego de espejos colocados en la base y en el techo, los miles de libros se multiplican hasta el infinito y más allá. Creando un túnel eterno que parece no tener fin ni por arriba ni por abajo. 

Mirar ese pozo infinito de papel con mi amiga fue como resumir nuestro viaje a Praga: una sucesión de capas, de páginas compartidas y de un deseo que, como ese túnel de libros, ahora parecía no tener límites. Salimos de la biblioteca, cerramos la puerta y, por fin, dejamos que Praga se convirtiera en un capítulo más de nuestro libro viajero compartido.

Un hotel encantador 

Si buscas una experiencia deliciosa y vas a Praga por primera o enésima vez, el Archibald At The Charles Bridge es un 10/10. La sensación de despertarte cada día viendo esta imagen desde tu ventana casi tocando las piedras del puente es impagable. Nosotras viajamos en febrero y el precio es competitivo. La ubicación es estratégica, estás en Malá Strana, justo al bajar las escaleras del Puente de Carlos. Puedes ir a verlo al amanecer antes de que lleguen los grupos de turistas y volver a desayunar al hotel en 3 minutos. Un lujo. El hotel es un conjunto de edificios del siglo XVI con vigas de madera y un acogedor comedor para sentirte como una reina en la Praga medieval. El hotel da a una de las plazas más tranquilas y románticas de la ciudad en la Isla de Kampa. Si puedes, reserva una habitación con vistas al puente y tu estancia será inolvidable. 

Un deseo en la maleta

Volvía a Praga con la misma ilusión de siempre, pero me voy con algo mucho más valioso: la certeza de que las ciudades no son solo monumentos, son los escenarios donde elegimos vivir momentos especiales. Ayudar a mi amiga a cumplir su deseo en este laberinto de piedra y oro ha sido el mejor regalo de este regreso. Porque Praga, con su Kafka omnipresente, su soberbio castillo, el barrio judío lleno de memoria, su Puente de Carlos eterno y sus encantadores rincones, te enseña que nada es imposible si tienes el escenario adecuado y la compañía correcta. 

Espero que te hayan servido de ventana estas postales de la bella Praga. Si alguna vez sientes que necesitas un lugar donde la magia es casi real, ya conoces donde está. Yo por mi parte, sé que tarde o temprano volveré a cruzar sus puentes. Al fin y al cabo, ya sabes lo que dicen: el que toca el bronce del puente, siempre regresa. 

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Sajonia: la Alemania más verde y cultural

La región de Sajonia al este de Alemania, presume de su rico patrimonio histórico en sus monumentos y museos. Es un destino perfecto para quienes buscan descubrir una Alemania auténtica, diversa y llena de contrastes. Ocupa una posición estratégica en el corazón de Europa central. Limita al norte con el estado federado de Brandeburgo y al sur con Baviera. Hacia el este y sureste, Sajonia comparte fronteras con Polonia y la República Checa. Las dos ciudades más pobladas de este estado germano, Dresde y Leipzig, nos invitan a pasear por su historia y arquitectura. Dedicamos este artículo a Dresde, la joya de Sajonia que con los años ha ido recuperando su antiguo esplendor. 

Dresde, la joya barroca de Alemania

Dresde no está en el TOP 5 de ciudades alemanas más visitadas. Sin embargo, es un paraíso cultural y arquitectónico albergando algunos de los museos más importantes del país. Con ocho siglos de existencia, mantiene un ambiente elegante y tranquilo que se agradece frente al ritmo de ciudades más turísticas como Berlín, Munich, Hamburgo o Colonia. A esto se le suma un entorno natural, con el río Elba, los cercanos viñedos y escapadas a la Suiza Sajona, perfecta para amantes de la naturaleza. Y todo con precios más asequibles, menos masificación y una identidad propia que mezcla tradición sajona y modernidad. Ideal para quienes buscan algo diferente en su viaje por Alemania. 

A orillas del río Elba, Dresde combina la solemnidad del barroco con una energía joven y creativa que sorprende. La primera vez que la visité, hace años y en un viaje profesional, quedé estupefacta de cómo los edificios más notables parecían originales y no reconstruidos después de que la II Guerra Mundial los redujera casi a escombros. Hoy es un ejemplo conmovedor de reconstrucción, memoria y belleza. Si ya te he convencido de por qué Dresde merece un lugar en tu próxima ruta por Alemania, a continuación te detallo las visitas imprescindibles en la ciudad en una guía de tres días por esta joya barroca que renació de sus cenizas. 

Breve reseña histórica

El Neumarkt es la zona del centro histórico de Dresde que, como ya he comentado, fue arrasado casi completamente durante los bombardeos aliados. Después de la guerra, Dresde, ubicada en el este de Alemania, cayó en la zona de ocupación soviética y posteriormente pasó a formar parte de la República Democrática Alemana (RDA) que reconstruyó la zona de Neumarkt en estilo realista socialista con algunos edificios históricos. Tras la caída del comunismo y la reunificación alemana llegó la auténtica reconstrucción y con su aspecto anterior a la guerra. Ahora Dresde luce en el mejor momento de su historia. A continuación encontrarás una guía detallada para conocer la ciudad en 2-3 días y te recomiendo viajar en Navidad para disfrutar de un destino navideño centroeuropeo todavía no excesivamente masificado.

Día 1: el corazón histórico de Dresde (Altstadt)

El primer encuentro con la ciudad puede comenzar en la Theaterplatz, una plaza majestuosa y fotogénica donde todo parece sacado de un decorado. La Ópera Semper, elegante y solemne, marca el ritmo del día. Incluso sin entrar a visitarla, basta rodearla para entender por qué es uno de los edificios más admirados de Alemania. Parcialmente destruida en 1945, fue reconstruida meticulosamente en 1986. Algunas de las mejores óperas alemanas se estrenaron en este teatro.

A pocos pasos aparece el Zwinger, uno de los conjuntos barrocos más impresionantes de Europa. Sus jardines geométricos, fuentes y pabellones invitan a caminar sin prisa, cámara en mano. Aquí, Dresde se muestra refinada, artística, casi aristocrática. Construido en 1709 como un recinto ferial para torneos y otros juegos de la nobleza sajona. En 1712 se instaló la larga galería y en 1714 la puerta de la corona, probablemente el motivo más fotografiado de todo el complejo.

La época corresponde a los Habsburgo, una de las casas reales más poderosa e influyentes de Europa, hasta el fin del Imperio Austrohúngaro en el siglo XX. El Zwinger se inauguró en 1719 con motivo de la boda de la hija del emperador, Maria Josepha. Hoy en día se pueden visitar los interiores que engloban varios museos, incluyendo la Colección de Porcelana de Dresden, una de las más extensas del mundo. Asimismo, destaca la armería con una notable colección de trajes y armas. La Sempergalerie también vale la pena visitarla, con una colección de pinturas del Renacimiento al Barroco, incluyendo la “Virgen Sixtina” de Rafael. Y al lado, la Nymphenbad, una de las más bellas fuentes barrocas de Alemania, es encantadora.

El recorrido continúa hacia el Palacio Real (Residenzschloss) o Castillo de Dresde, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, hogar de los reyes sajones. Su interior guarda tesoros que justifican cada minuto de visita, especialmente el Grünes Gewölbe, un imprescindible si te interesa la historia sajona con un despliegue de lujo difícil de olvidar. Fundado en el siglo XIII como fortaleza medieval, su historia abarca más de 800.  

Por la tarde, la silueta inconfundible de la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) domina el horizonte. Esta iglesia luterana barroca con una gran cúpula de piedra, construida en el XVIII y destruida en 1945, es todo un símbolo de la reconstrucción de Dresde tras la II Guerra Mundial.  Subir a su cúpula es casi obligatorio: desde allí, Dresde se abre en tonos ocres, verdes y azules, con el Elba serpenteando a sus pies. Paseando por la ciudad, pasarás muchas veces por esta plaza y nunca te cansas de ver esta maravilla.

Cuando cae la noche, el casco antiguo se ilumina suavemente. Es el momento de hacer un paseo nocturno y disfrutar de sus calles elegantes, terrazas y edificios reconstruidos con precisión histórica. Para acabar el día, una cena tradicional en una taberna histórica y prueba platos sajones como el Sauerbraten. Un paseo junto al río ponen el broche a un primer día que deja claro que Dresde no es una ciudad cualquiera.

Día 2: Arte, riberas del Elba y Neustadt

Empezamos nuestro segundo día en Dresde en uno de mis lugares favoritos: un paseo por la Terraza de Brühl. Este emblemático paseo arquitectónico e histórico en Dresde, que originalmente formaba parte de las fortificaciones de la ciudad en el siglo XVI, popularmente como “el balcón de Europa”, se extiende a lo largo de la orilla del río Elba, ofreciendo unas preciosas vistas panorámicas. 

El paseo que se extiende unos 500 metros a lo largo de la ribera del río, ha sido un espacio de inspiración para artistas y poetas, como el célebre Goethe, quien se dejó cautivar por sus encantos durante sus visitas a Dresde. La Terraza de Brühl tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando esta área fue fortificada como parte de las defensas de Dresde. Sin embargo, su transformación en un espacio de recreo y contemplación se produjo en el siglo XVIII, gracias a Heinrich von Brühl. Este refinado espacio, adornado con fuentes, estatuas y jardines, se convirtió en un símbolo de opulencia y poder, reflejando el gusto estético y el afán de exclusividad de la nobleza sajona de la época.

Justo detrás está el Albertinum, un museo de arte moderno y contemporáneo dedicado a obras desde el Romanticismo del siglo XIX hasta el arte actual. Se encuentra ubicado en el lugar de la antigua armería renacentista de Dresde construida en el siglo XVI. El edificio actual es del XIX y, por supuesto, fue destruido durante la II Guerra Mundial y reconstruido y reabierto en 2010 tras una importante renovación. Si no te apetece o no tienes tiempo de visitarlo, puedes acceder gratuitamente al gran vestíbulo o atrio cubierto que anteriormente era el patio interior del edificio histórico. Es un buen lugar para descansar de tus paseos por la ciudad.

La Terraza de Brühl te lleva hasta el Puente de Augusto que cruza el río Elba en y conecta el núcleo histórico (Altstadt, al sur del río) con la Neustadt (ciudad nueva), al norte. Comparado con otros puentes contemporáneos, resulta especialmente impresionante por su tamaño, y sobre todo, por el ancho de su calzada. Fue bautizado como “Augustusbrücke” en honor al rey que ordenó su construcción. Me enamoran los ríos centroeuropeos: largos, caudalosos y navegables. Las ciudades europeas cruzadas por un río son encantadoras, como Budapest, Berlín, Viena y tantas otras. 

A pocos pasos encontrarás uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Fürstenzug, el “Mosaico del Desfile de los Príncipes” considerado el mosaico de porcelana más largo del mundo. No es para menos, ¡mide más de 100 metros de largo! Y además, ¡se salvó de los bombardeos de Dresde! Originalmente pintado entre 1871 y 1876, se transformó a principios de 1900 en mosaico de porcelana para protegerlo del clima. Representa una procesionario de los gobernantes de la dinastía Wettin que gobernó Sajonia durante más de 800 años. Se encuentra en el centro histórico en la pared exterior del Stallhof junto al Palacio Real.

Compuesto por aproximadamente 25.000 azulejos de porcelana de Meissen, lo hace único en el mundo. Gracias a este material, sobrevivió casi intacto de los bombardeos de la guerra. Se me ocurre que puede ser un buen trabajo académico, identificar personajes históricos e identificar cada sección del mosaico.

Por la tarde, cruzamos el Elba y nos trasladamos a Neustadt, la ciudad nueva. Aquí encontrarás un sinfín de pubs, restaurantes, cafés y un colorido y expresivo arte callejero. Una zona alternativa, joven y creativa y el centro de la vida cultural y nocturna de Dresde. La mayoría de los edificios que hoy se conservan en la ciudad nueva sobrevivieron a los bombardeos de Dresde y son bastante antiguos, de principios del siglo XX. Puede parecer paradójico, pero nos encontramos en una de las zonas más antiguas de Dresde.

¿Sabías que en Dresde encontrarás la lechería más bonita del mundo? Está en Neustadt, fue fundada en 1880 y decorada con azulejos de porcelana pintados a mano por la fábrica de porcelana de Meissen. Su interior es tan impresionante que a menudo se la llama “la lechería más bonita del mundo”. Venden productos lácteos tradicionales: quesos, leche fresca, yogures y mantequilla. Un lugar perfecto para una parada rápida y comprar algún regalo o productos locales. Un lugar muy original y único. 

Cerca de la lechería descubrí por casualidad una encantadora plaza, la Martin Luther Platz con una bonita iglesia y un encantador café. La iglesia Martín Lutero, construida entre 1883 y 1887, es una de las pocas iglesias en Dresde que fue casi completamente inmune a los ataque aéreos durante la guerra. Situada en medio de muchas casas de estilo historicista en el corazón de Neustadt, juega un papel importante en la vida eclesiastica y cultural de la ciudad. El interior neo romántico ofrece más de 1000 localidades. ¡Bingo! Me encanta encontrar localizaciones bonitas por casualidad cuando viajo. 

Y para finalizar el día, la mejor manera es una cena informal en Neustadt y probar alguna de las especialidades gastronómicas sajonas en un restaurante tradicional con una cerveza artesanal. Estás en el barrio ideal para cenar sin prisas y disfrutar de un ambiente relajado.

Día 3: Crucero por el Elba y Navidad en Dresde

Llegamos a nuestro tercer día para qué ver en Dresde y aprovechamos un bonito día navegando por el río en uno de los cruceros por el Elba, ideal para ver Dresde y sus proximidades desde otra perspectiva. Puedes realizar un recorrido en barco por el valle del Elba en las embarcaciones de la más antigua flota de vapores de rueda del mundo, o al menos eso dicen. Tienes la opción de llegar hasta Meissen, ciudad medieval que alberga su famosa fabricación de porcelanas establecida en 1709. 

En barco por el río Elba

Disfrutarás del paisaje que es tranquilo, verde y muy fotogénico y salpicado de villas señoriales construidas a orillas del río y antiguos palacetes y castillos algunos visibles solo desde el agua. Es una ruta encantadora con los viñedos en terrazas sobre las colinas especialmente cerca de Radebeul, una zona vinícola muy conocida. Podrás visitar bodegas tradicionales y pequeños pueblos vinícolas. Ciclistas y senderistas por las rutas junto al río y aves acuáticas como cisnes, patos o garzas. 

La mejor opción, si hace buen tiempo, es la cubierta exterior con vistas sin cristales e ideal para hacer fotos. El lado izquierdo del barco, mirando en dirección Meissen, suele ofrecer mejores vistas de viñedos, pueblos y colinas, especialmente en el tramo medio del recorrido. La duración es entre 2,5h y 8,5 h dependiendo de si hay parada prolongada en Meissen. Esta opción es más recomendable hacerla entre abril y octubre. Los precios oscilan entre los 20 y 30€, dependiendo del operador, temporada y tipo de billete. Hay posibilidad de cancelación gratuita antes de las 24h y se reserva on-line.

El embarque suele hacerse desde los muelles junto al Terrassenufer y Brühlsche Terrasse, a orillas del río Elba en el centro historico de Dresde. Sin duda, una actividad muy recomendable. Hay otra opción alternativa que es una excursión de medio día a la Suiza Sajona con senderismo y miradores espectaculares.

Mercados navideños

Viajar a Dresde en Navidad es sumergirse en una de las tradiciones navideñas más auténticas y antiguas de Europa. Alberga el Striezelmarkt, el mercado navideño más antiguo de Alemania (siglo XV). La ciudad no recrea la Navidad, la vive como parte de su historia con costumbres que se mantienen desde hace siglos. Y un detalle importante: no encontrarás la masificación de otros mercados como los de Alsacia u otras ciudades europeas que se masifican de forma exagerada durante la Navidad. Aquí tienes una guía completa de los mercados navideños más destacados de Dresde con recomendaciones de ambientes, especialidades y ubicaciones.

Las pirámides navideñas alemanas (Weihnachtspyramide) son icónicas estructuras de madera, originarias de los Montes Metálicos (Erzgebirge), que giran con el calor de las velas, presentando figuras talladas como ángeles, belenes o escenas populares, muy habituales en los hogares alemanes por Navidad. 

Dresdner Striezelmarkt (Altmarkt) – El clásico imprescindible

Ubicación:Altmarkt (Ciudad Vieja) en una plaza espectacular. Fechas: 26 nov – 24 dic 2025 Descripción: el mercado navideño más antiguo de Alemania, documentado desde 1434, repleto de tradición, artesanía sajona y delicias locales. Más de 200 puestos con artesanía típica del Erzgebirge (montañas de Erz), miel, figuras de madera y dulces. Especialidades: Dresdner Stollen (pan dulce navideño), Pfefferkuchen, Glühwein. Curiosidad: reconocido entre los mejores mercados navideños de Europa por su calidad y ambiente. 

Stallhof Advent Festival – Mercado medieval

Ubicación: Courtyard del Palacio Real (Stallhof) Fechas: finales de nov – 23 dic 2025 Ambientación histórica en un patio renacentista, con artesanos vestidos de época, demostraciones de oficios tradicionales (forja, talla de madera, cuero). Música, malabaristas y actividades que evocan la Edad Media. Ideal para lectores que buscan algo original, histórico y diferente a lo clásico.

Dresdner Winterlichter – Winterlights en Prager Straße

Ubicación: Prager Straße (zona comercial principal) Fechas: finales de nov – 23 dic 2025 Mercado lleno de luces en una gran plaza, con un enorme árbol navideño iluminado y espectáculos luminosos nocturnos. Puestos con especialidades regionales y ambiente más moderno. A menudo incluye pista de patinaje y actividades familiares. Idóneo para un recorrido vespertino con un toque urbano y brillante.

Dresdner Winterlichter, mercado navideño

Augustusmarkt – Mercado internacional junto al ElbaHauptstraße – Albertplatz

Ubicación: Hauptstraße – Albertplatz, cerca del Puente de Augusto en la orilla del río Elba, ofreciendo vistas únicas. Fechas: 26 nov al 23 dic 2025 (con extensión hasta Año Nuevo en algunos años) Más moderno y menos tradicional, con gastronomía internacional, rueda de la fortuna junto al río y ambiente vibrante. Ideal para quienes disfrutan de sabores y culturas diversas en un mercado navideño.

Consejos para visitar los mercados navideños

• El mejor momento para visitarlos es la tarde-noche (17:00–21:00) captar la luz y las iluminaciones. Preferible entre semana para evitar multitudes.
• Muchos puestos aceptan solo efectivo y el glühwein (vino caliente) se sirve en tazas con depósito (Pfand). 
• Fotografías imprescindibles: la pirámide gigante en el Striezelmarkt, las luces de Winterlichter, las escenas de artesanía en Stallhof y las preciosas plazas iluminadas de noche. Alrededor de los mercados, encontrarás tiendas de artesanía con bonitos productos de decoración navideña y tradición alemana. 

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“Benvenuti” al tacón de la bota italiana “que pisa fuerte”. 

Imagina un lugar en donde el mar Adriático y el mar Jónico se dan la mano, las casas son blancas como la harina de la pasta, y los olivos parecen tener más años que las historias de los abuelos. Estamos en Puglia, el tacón de la bota italiana, una región que combina playas de postal, pueblos que parecen sacados de un cuento y una gastronomía que te reforzará el significado de “comer bien”. Aquí todo tiene otro ritmo: las siestas son sagradas, la pasta es un ritual y las sobremesas pueden durar más que la propia comida. Sí, estamos en Italia, nuestros primos hermanos.

Entre trullos en Alberobello, acantilados en Polignano a Mare, memorables puestas de sol en Matera y la vida animada de Bari, Puglia es un viaje que se saborea despacio y se recuerda para siempre. 

¿Puglia o Apulia?

Puede parecer irrelevante pero lo verás escrito de ambas formas. Puglia es el nombre en italiano, usado dentro de Italia y en la mayoría de contextos locales y turísticos. Apulia es el nombre en latín, que se usa en inglés y en español, en temas más históricos y académicos.

Originariamente, Apulia es el nombre que usaban los romanos en latín para la región situada en el “tacón” de la península itálica. Con la caída del Imperio Romano, el latín fue evolucionando hacia lenguas romances y el nombre de Apulia sufrió transformaciones fonéticas y se adaptó a la pronunciación local, dando lugar a Puglia. En otras lenguas se ha mantenido la forma latinizada Apulia y en español solemos usarla en textos históricos y Puglia en el contexto moderno, sobre todo turístico o gastronómico. Así que como Apulia suena a historia romana y Puglia a playa y burrata, me quedo con la segunda, puesto que esto es un blog de viajes.

Día 1 – Bari, Polignano a Mare y Monopoli

• Mañana: Bari, callejea por Bari Vecchia, asómate a la Catedral de San Sabino y la Basílica de San Nicola. En la Via delle Orecchiette verás a señoras amasando pasta como si el tiempo no pasara. Acércate al mar y disfruta del Adriático. 
• Mediodía: Almuerzo en uno de los locales de las angostas calles del casco antiguo de Bari. 
• Tarde: Polignano a Mare (30 min), el pueblo de los acantilados que parece hecho para postales. Playa de Lama Monachile, paseo por sus balcones y helado en Il Super Mago del Gelo. Monopoli (17 min), encanto marinero entre murallas y aguas turquesas.
• Noche: Cena en Monopoli con un buen pescado fresco frente al mar en el puerto. 

Bari, la capital de Puglia

Podríamos decir que Bari es la puerta soleada del sur de Italia. Esta ciudad portuaria capital de la región de Puglia te va a enamorar. El casco antiguo, Bari Vecchia, es un laberinto de callejuelas donde las señoras siguen haciendo orecchiette (esas pastitas en forma de orejita) en la puerta de su casa como si fuera lo mas normal del mundo. Entre aroma a salsa de tomate y ropa tendida, te das cuenta de que aquí la vida no se actúa para los turistas, pasa de verdad. 

Por supuesto está el Castello Svevo, con sus murallas imponentes y la Basílica de San Nicola. Sin embargo, lo mejor de Bari no solo está en sus monumentos, sino en caminar sin mapa, perderse entre sus callejuelas y tomarse un aperitivo con un Negroni junto a alguna de sus especialidades locales. 

Polignano a Mare, donde las casas se asoman al abismo

Si alguna vez has soñado con un pueblo colgado sobre un mar azul imposible, lo más probable es que estuvieras soñando con Polignano a Mare. Este rincón de Puglia es como si alguien hubiera decidido construir un belén … pero en tamaño real y con unas vistas al mar que no olvidarás. 

El centro histórico es un delicioso enredo de calles blancas, balcones con buganvillas, tiendecitas y restaurantes que te reciben con los brazos abiertos. Y luego están los miradores: asómate y verás cómo las olas chocan contra acantilados que parecen esculpidos a mano. 

La playa de Lama Monachile es la postal más famosa: un puñado de guijarros entre dos paredes de roca, con el agua tan transparente que te dan ganas de lanzarte vestida. Si eres de los que gustan de adrenalina, aquí se hacen saltos desde los acantilados (pero ojo, que esto no es para cualquiera). Polignano también es la ciudad natal de Domenico Modugno, el de “Volare”, esa canción que ha cruzado décadas en diferentes versiones. Encontrarás una estatua suya junto al mar con los brazos abiertos, como si invitase a volar o a soñar.  

Remata con una buena cena de pescado fresco, pasta con erizos de mar o cualquiera de las propuestas culinarias. Aquí todo sabe mejor porque lo degustas con el susurro de un acantilado en el Adriático.

Monopoli, el pueblo con nombre de juego

Para los coleccionistas de este juego de toda la vida, aquí encontrarás una edición especial para Monopoli. El nombre viene del griego antiguo Monos Polis, que significa “ciudad única”. En la antiguedad, esta ciudad era un núcleo habitado y fortificado que se encontraba relativamente aislado de otros asentamientos de la zona. Con el paso de los siglos, el nombre se mantuvo, pasando por el latín y las lenguas locales hasta llegar a la forma actual, Monopoli. Su casco histórico es un encantador laberinto abrazado por murallas antiguas. Como en el resto de Puglia, aquí el plan es pasear sin prisa y dejarte sorprender por cada rincón.

Destacan el Castillo de Carlos V del siglo XVI, justo frente al mar y construido para defender a la ciudad de ataques piratas. La Catedral de Maria Santissima della Madia, una iglesia barroca espectacular con un interior elegante y lleno de detalles. La leyenda dice que una imagen de la virgen llegó flotando sobre unas vigas en el mar … y esas vigas aún se conservan. 

El Puerto Viejo (Porto Vecchio) te ofrece postales vivas: barcas de pescadores pintadas de azul, redes secándose al sol y gaviotas curioseando. Ideal para fotos y para sentir el espíritu marinero de Monopoli. Puedes caminar por tramos en las antiguas murallas y descubrir preciosas vistas del mar. Cala Porta Vecchia está justo al lado del centro histórico y es perfecta para un chapuzón rápido.  

Puerto Viejo de Monopoli, Puglia

Día 2 – Alberobello, Locorotondo y Martina Franca

• Mañana: Alberobello, madrugón para ver los trulli con calma antes de que lleguen los buses turísticos.
• Mediodía: Locorotondo, pueblo circular con balcones floridos y calles que invitan a caminar despacio. Ideal para comer pasta casera y perder la noción del tiempo.
• Tarde: Martina Franca, más elegante y señorial que sus vecinas, con palacios barrocos, plazas llenas de vida y una catedral impresionante. Aquí el plan es tomarte un aperitivo en la Piazza Plebiscito viendo cómo la ciudad se tiñe de dorado al atardecer.
• Noche: Dormir en una masseria cercana para amanecer entre campos de olivos.

Alberobello, el pueblo de los trullos

Si has llegado a Alberobello, creerás que estás en un cuento de hadas. Sus peculiares casitas blancas con techos cónicos te hacen pensar que en cualquier momento aparecerá un duende. Pasear entre calles estrechas, fachadas encaladas y techos puntiagudos te transportan a otra época. Date un paseo sin prisa por los barrios de Monti y Aia Piccola, cada rincón es de postal. Visita el Museo del Trullo y descubrirás cómo se construyen estas casas sin una gota de cemento. Sube al mirador para disfrutar de una panorámica de todo el pueblo. 

Locorotondo, el pueblo redondo

El nombre ya te da una pista: “loco”=lugar y “rotondo”=redondo, porque su casco antiguo tiene forma circular y pasear por él es como girar en una danza de callejuelas llenas de flores, balcones encantadores y casas blancas. ¿Lo mejor? Sentarte en una terracita con vistas al valle de los trullos y pedirte una copa de vino blanco DOC local: entre sorbo y sorbo, aquí todo sabe mejor.   

Locorotondo, Puglia

Además, si te animas a perderte por sus calles empedradas con chianche, la piedra típica de la zona, descubrirás rincones escondidos, pequeñas tiendas con productos artesanales y trattorias del centro histórico que sirven platos caseros muy ricos. 

La iglesia Madre di San Giorgio, construida en el siglo XVIII es el templo más importante del pueblo y se alza justo en el centro histórico. Destaca por su fachada de piedra clara y un interior elegante y luminoso.

Iglesia de San Giorgo, Locorotondo, Puglia

Martina Franca, el tesoro barroco de Puglia

En el corazón del valle de Itria, este pueblo tiene ese encanto barroco que te hace perderte entre palacios con preciosas fachadas y maravillosas plazas. Todo está muy bien cuidado y con un aire señorial que lo hace muy fotogénico. Tiene un pasado curioso que explica por qué hoy luce tan elegante. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando la gente buscaba sitios altos y seguros para protegerse de las invasiones.

Aquí encontraron una colina perfecta y se instalaron. El nombre viene de San Martín de Tours, su patrón, y de la palabra “Franca” porque en 1310 el príncipe Felipe I de Anjou concedió a sus habitantes exenciones de impuestos y eso atrajo a más gente que quería instalarse en este “pequeño paraíso fiscal de la época”  

Con el tiempo, y especialmente en los siglos XVI y XVII, Martina Franca empezó a prosperar gracias al comercio y a la agricultura. Las familias nobles levantaron palacios barrocos, iglesias y plazas que todavía hoy te dejan impresionado. Aunque los siglos han pasado, ese aire señorial y elegante sigue ahí. En resumen, empezó como refugio medieval y se convirtió en ciudad con privilegios, vivió un boom barroco y hoy es una de las joyas de Puglia.  

Martina franca, Puglia

Sorprende el gran ensanchamiento de piedra de Piazza XX Settembre, con bellos soportales y fachadas, detrás encontramos la Basílica de San Martino, el mayor ejemplo barroco de Martina Franca. Durante el día se puede ver cómo brilla la piedra blanca y con la luz que tuvimos en nuestra visita, aún más.  

Día 3 – Matera, la ciudad de piedra

Seguimos con nuestro recorrido de 4 días en Puglia y salimos momentáneamente de esta región italiana para conocer la perla de este viaje: Matera.

• Mañana y tarde: Rumbo a Matera (aprox. 1h 30 desde Martina Franca). Los sassi son un laberinto de casas excavadas en la roca, calles estrechas y escaleras interminables. Visita alguna iglesia rupestre y, si puedes, un museo-cueva para entender la vida aquí hace décadas.
• Mediodía: Pasta con peperoni en una terraza con vistas a los Sassi.
• Tarde: Cruza al Belvedere di Murgia Timone para un atardecer que parece un decorado de cine (y lo es: aquí se rodó “La Pasión de Cristo”)
• Noche: Dormir en un hotel cueva y sentir que viajas en el tiempo. 

Si creías que las ciudades talladas en piedra eran cosa de películas de fantasía, espera a conocer Matera, la joya de la región de Basilicata, casi en la frontera con Puglia. Aquí las calles, iglesias y callejones se funde literalmente con la roca: los famosos Sassi son barrios enteros excavados en piedra caliza. Matera es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1993. El reconocimiento es por sus Sassi y las iglesias rupestres que datan de la Edad Media. La UNESCO valoró como uno de los asentamientos humanos habitados más antiguos del mundo: hay evidencias de presencia humana continua desde hace unos 9.000. Además, en 2019 Matera fue Capital Europea de la Cultura, lo que le dio todavía una mayor proyección internacional.

La Catedral de Matera (duomo) situada en lo alto, entre los dos Sassi, ofrece unas vistas espectaculares. El interior es luminoso y elegante, pero lo más impresionante es llegar hasta aquí y ver la ciudad desplegarse a tus pies. Pasear por sus callejones es un poco como perderte en un laberinto vertical: subes, bajas, giras y de repente te encuentras con una coqueta plaza y una geladeria en donde saborear un obligado gelato italiano -en mi opinión los mejores helados- 

Matera al anochecer

Al atardecer, Matera se enciende en tonos dorados y entiendes por qué no sólo es bonita: tiene esa magia de los lugares donde el tiempo se ha detenido. Y qué mejor forma de finalizar el día saboreando una excelente cena en Baccanti Ristorante experimentando un viaje culinario y la atmósfera en una cueva excavada en la roca. Naturalmente auténtico. 

Día 4 – Ostuni

• Mañana: Ostuni, “la ciudad blanca” que reluce al sol. Callejea, compra cerámica y tómate un espresso en una terraza con vistas al Adriático.
• Mediodía y tarde: Playa en Torre Guaceto o Punta Prosciutto, el mar aquí es tan claro que no querrás salir.
• Noche: Regreso a Bari, maleta llena de queso, vino y focaccia para el viaje de vuelta.

La famosa “Ciudad Blanca” estuvo habitada desde tiempos prehistóricos, pero fueron los griegos quienes le dieron el nombre: Astu Néon, que significa la “ciudad nueva”. Luego llegaron los romanos, que también dejaron su huella, y más tarde, en plena Edad Media, la ciudad pasó de mano en mano: lombardos, normandos… y cada uno añadió su propio toque. El momento clave llegó en el siglo XV, cuando una epidemia de peste arrasaba Europa y los habitantes empezaron a blanquear las casas con cal como desinfectante natural. Resultado para la posteridad: un pueblo brillante, limpio y precioso. Hoy este blanco inmaculado sigue siendo su sello de identidad, combinado con callejuelas empedradas, miradores y un atractivo ambiente mediterráneo. 

Interior de la catedral de Ostuni, Puglia

Prepárate para perderte en un laberinto de calles estrechas, pasadizos blancos y escaleras. Cada esquina es una foto. Sube la cuesta hasta la Catedral de Ostuni que data del siglo XV con una mezcla de estilos gótico tardío y renacentista. Su fachada es una joya y, si entras, el interior te sorprenderá por su sobriedad y luminosidad. 

Desde las murallas y varios puntos del centro histórico, tendrás vistas increíbles de campos infinitos y el mar al fondo. A solo unos minutos en coche están algunas de las mejores playas de Puglia, como Torre Pozzella o Lido Morelli, ideales para combinar ciudad y mar. El corazón social de Ostuni, con el Obelisco de Sant’Oronzo, su santo patrón, es perfecta para sentarte en una terraza, pedir un Aperol Spritz, una copa de vino o un café y ver la vida pasar. “Dolce farniente”.

Y hablando de vino y comida, no puedes irte sin probar la burrata fresca, los mariscos, y claro, un buen plato de pasta con aceite de oliva local, que aquí es una religión. Además, Ostuni tiene un montón de restaurantes con encanto donde vas a comer como un rey sin arruinarte.

Antipasti italiano, Puglia

Pasta y gelato: un binomio imbatible

En Italia, la pasta es como el aire: indispensable para vivir. Cada región tiene su forma, su salsa y su orgullo. Las orecchiette, las “orejitas” que enamoran en Puglia son el sello de esta región. Se hacen a mano, y las nonnas pugliesas las forman con un simple cuchillo o con el pulgar, en un movimiento rápido que parece un truco de magia aprendido de generación en generación. 

Las orecchiette en Bari, Puglia

En Puglia es típico ver a las mujeres sentadas en la puerta de sus casas, charlando mientras hacen orecchiette frescas. Es como un espectáculo gastronómico vivo y gratuito

En Italia, el gelato no es sólo un postre, es una religión y en mi caso, una perdición. La diferencia con el helado “normal” está en la textura, más densa y cremosa; la temperatura, un poco menos frío para que el sabor explote en la boca y, sobre todo, en la pasión con la que se hace. Además, en Italia comer gelato no tiene ni edad ni temporada: lo disfrutan los niños, abuelos y ejecutivos trajeados en plena calle. Porque ¿quién puede decirle que no a un pedazo de cielo congelado?

Sorelle Barnaba Country House: buena opción de alojamiento en Puglia

Sorelle Barnaba Country House, Puglia

Este agroturismo está ubicado en Contrada Stomazzelli 46 en el término de Monopoli, rodeado de olivos centenarios y naturaleza mediterránea típica, dentro del Parque rural Lama dei Taveri. Aunque es un remanso de calma, está a solo 5–7 km del centro de Monopoli, a unos 16 km de Polignano a Mare y a media hora en coche de Bari. Una localización excelente para visitar la región.

La finca, que data de principios del siglo XIX, ha sido convertida con gusto en una casa de campo elegante y con personalidad. Tiene seis habitaciones únicas: suites como Pomo, Cavaliere, Pupa, y dependencias como Fico, Millenaria y Coratina, cada una con su propia decoración y espíritu pugliese. Después de un ajetreado día recorriendo Puglia, llegar a este bonito remanso de paz es un final de jornada ideal y puedes cenar en uno de sus comedores con un interesante menú.

Si eres de los que para pocas noches prefieres un único lugar de alojamiento bien ubicado y cerca de los puntos de interés, Sorelle Barnaba es perfecta. No te defraudará.

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Veinte años pueden parecer mucho… hasta que miras atrás y te das cuenta de que han pasado volando entre risas, charlas y momentos que ya forman parte de nuestra historia. Este viaje no ha sido solo una escapada, es un homenaje a nuestra amistad que ha cumplido dos décadas. 

Brindemos por este viaje, por lo vivido y por todo lo que aún nos queda por descubrir. Porque con amigos así, la aventura nunca se termina. ¡Gracias amigos y amigas! ha sido un placer conocer el tacón de Italia con vosotros.  

La entrada 4 días en Puglia (y una escapada a Matera) en modo “dolce vita” se publicó primero en Beaviajera.

Hoy, Gdansk es una ciudad con mucha personalidad que ofrece una experiencia única con su casco antiguo deliciosamente reconstruido y una atmósfera costera ideal para recorrer a pie. Una escapada perfecta para un fin de semana y mucho por descubrir y aprender.

Aquí van algunos lugares que tienes que ver sí o sí:

Gdansk, ciudad hanseática

Diversas ciudades del norte de Europa se unieron en una poderosa liga comercial y defensiva llamada Liga Hanseática, también conocida como Hansa. Existió en la Edad Media, desde el siglo XIII hasta el XVII y su objetivo primordial era proteger y promover los intereses comerciales de sus miembros, dominando el comercio marítimo en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Sin querer, he ido visitando por Europa ciudades hanseáticas cuya principal característica es la arquitectura y belleza que ha llegado hasta nuestros días. 

Entre las ciudades hanseáticas había ciudades portuarias de las regiones costeras, así como ciudades situadas a lo largo de importantes ríos del interior. Algunas de las más bonitas puedes descubrirlas en un encantador viaje en tren por el norte de Alemania, visitando Hamburgo, Lübeck (sede central de la Liga Hanseática), Lüneburg o Bremen, todas ellas magníficas. En los Países Bajos, Escandinavia y repúblicas bálticas encontrarás ciudades Hansa. Su desaparición no fue una caída repentina, sino un proceso de declive que se extendió durante los siglos XV al XVII debido a cambios en el equilibro político y militar y variaciones de rutas comerciales. Recordemos que a partir del descubrimiento de América en 1492 y la apertura de rutas marítimas hacia África y Asia, el comercio europeo se trasladó del Báltico y al Atlántico.  

Pasear por Stare Miasto, la Ciudad Vieja, es como viajar en el tiempo: calles adoquinadas, casas coloridas con fachadas ornamentadas y un ambiente marítimo que recuerda su pasado como importante puerto comercial. La calle principal, Ulica Dluga (calle larga), y su continuación, el Dlugi Targ (Mercado Largo), conforman el corazón del casco antiguo. Destacan joyas como la Puerta Dorada, el Ayuntamiento Principal y la famosa Fuente de Neptuno, símbolo de la ciudad.

Aunque el centro histórico fue devastado durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido en su totalidad, lo que convierte a Gdansk en un ejemplo excepcional de restauración patrimonial. Hoy es una ciudad vibrante, llena de bonitos cafés, museos, tiendas de ámbar y una energía postiva que combina arte, historia (mucha historia) y modernidad. 

El puerto viejo y la grúa medieval

Ambos son el corazón histórico del comercio marítimo de la ciudad y reflejan a la perfección su pasado hanseático y naval. A lo largo del encantador río Motlawa que cruza la ciudad, el paseo marítimo va desde el Puente verde (Zielony Most) hasta el Puente de la Isla (Most Stagiewny) Pasear por el muelle con vistas al río y a las casas de típicas fachadas, es muy gratificante. Hay terrazas y cafés con bonitas vistas del canal y barcos históricos. Barcos y barquitos turísticos hacen recorridos por el río y el canal hasta el puerto.

La Gran Grúa Medieval es una estructura francamente curiosa y tuvimos suerte: estaba recién restaurada, después de tiempo tapada con andamios. Se trata de la grúa portuaria más grande de Europa en su época. Servía para cargar mercancías pesadas de hasta dos toneladas, como barriles, telas, armas y diversos productos de la Liga Hanseática. También funcionaba como puerta de entrada a la ciudad. 

Movida por dos enormes ruedas de madera dentro, accionadas por trabajadores caminando como si fuera una rueda de hámster humana, su sistema de poleas y engranajes era tan eficiente que se mantuvo en uso durante siglos. Hoy en día forma parte del Museo Marítimo Nacional de Polonia. Tiene varias plantas con vistas al río Motlawa y puede ser visitada, mejor temprano o al atardecer para buenas fotos con la luz sobre el río. 

La Basílica de Santa María

Conocida como Bazylika Mariacka, la Iglesia de Santa María es otro imperdible de Gdansk. No solo es el templo más imponente de la ciudad, sino también una de las iglesias de ladrillo más grandes del mundo (recuerdo la de Albí en Francia que me pareció impresionante). Situada en el corazón del centro histórico, su silueta domina el skyline con una presencia poderosa y serena. Desde su torre que alcanza los 78 metros, se obtienen unas panorámicas espectaculares después de subir más de 400 escalones. La construcción comenzó en 1343 y se prolongó por más de 150 años, completándose en 1502.

Fue concebida como iglesia católica, sin embargo durante la Reforma protestante pasó a manos luteranas y volvió a ser católica después de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del edificio fue gravemente dañado durante el conflicto, pero, como muchas estructuras en Gdansk, fue meticulosamente restaurada en las décadas posteriores.

Entre sus elementos más destacados se encuentra el Reloj Astronómico del siglo XV, una obra maestra construida por Hans Düringer, que combina ciencia, religión y arte en un complejo mecanismo con figuras móviles. También encontrarás el Juicio Final, una pintura monumental cuya copia está en el Museo Nacional de Gdansk. Hay diversas capillas y criptas que conservan restos de historia medieval y tumbas de ciudadanos ilustres. La iglesia está abierta al público y la entrada es gratuita.

Museo de la Segunda Guerra Mundial

Si estás en Gdansk hay un lugar que no te puedes perder, incluso si no eres fan de los museos: el Museo de la Segunda Guerra Mundial. No es uno de esos sitios con vitrinas polvorientas y paneles aburridos. Aquí entras y, desde el primer minuto, te atrapa. Te emociona. Te hace reflexionar sobre la barbarie humana. Abierto en 2017, desde entonces ha ido ganando fama internacional. Está a solo unos minutos caminando del casco antiguo, en un edificio moderno con forma de prisma inclinado que parece salir del suelo. Ya desde fuera intuyes que lo que hay dentro no es una típica lección de historia. 

El recorrido te lleva por una exposición principal subterránea -sí, todo está bajo tierra, como si descendieras al pasado- y está dividida en tres partes: las causas del conflicto, la vida durante la guerra y las consecuencias. Sin embargo, lo mejor es como te lo cuentan: maquetas a escala real, fotos impactantes, documentos originales, sonidos, proyecciones y espacios diseñados para que sientas lo que fue vivir aquellos años. Hay secciones que te ponen la piel de gallina: una calle polaca bombardeada, un vagón de tren que te hace pensar en los deportados, una cocina familiar donde escuchas los sonidos del miedo… Todo ello con una narrativa visual que te atrapa aunque no hables polaco porque hay textos en inglés y otros idiomas.  

Aunque es muy accesible, no es un museo “ligero”. Hay contenido fuerte, por si viajas con niños pequeños, puede ser buena idea pasar solo por algunas salas o ir preparados. Eso sí, hay una zona especial para niños, con exposiciones pensadas para ellos, más suaves y pedagógicas.

El museo abre todos los días menos los lunes y necesitarás al menos entre 2 y 3 horas. La audioguía merece la pena y el precio está entre 25-35 PLN (unos 10€). ¿Vale la pena visitarlo?. Totalmente. Es uno de esos museos que no solo te enseñan algo nuevo, sino que te hacen sentir. Y eso, cuando estás viajando, es oro puro. Te advierto que terminarás la visita con el corazón un poco encogido, pero con más conocimiento y una nueva perspectiva. 

Centro Europeo de Solidaridad: donde empezó la revolución con un astillero

Gdansk no es solo historia medieval y casas bonitas; también es el lugar donde comenzó el fin del comunismo en Europa del Este. Y el mejor lugar para entender todo esto es el Centro Europeo de Solidaridad (ECS), un museo moderno y emocionante y en una antigua zona portuaria. Suena serio, pero es más inspirador que pesado. 

¿Qué es Solidarnosc?

Vamos a un contexto rápido: en los años 80, los trabajadores del astillero de Gdansk, uno de los más importantes de Europa en aquella época, liderados por uno de sus trabajadores llamado Lech Walesa, comenzaron un movimiento sindical independiente que desafió al régimen comunista. Así nació Solidarnosc (Solidaridad). No usaron armas, sino huelgas, protestas pacíficas y mucha valentía. Y desde ese punto, la historia cambió en Polonia… y en el resto del bloque soviético. Recordemos que el muro de Berlín cayó en 1989.  

El ECS está justo al lado del Astillero de Gdansk, y su edificio es una pasada: parece oxidado, como una nave industrial con estilo. Por dentro, es luminoso, moderno y lleno de sorpresas. La exposición principal te lleva por la historia del movimiento Solidaridad, pero también te habla de derechos humanos, libertad, democracia… temas universales. Hay vídeos, documentos reales, reconstrucciones de oficinas clandestinas, pancartas, cascos y un montón de historias personales que te hacen conectar con la gente común que hizo historia. Y sí, hay un montón de fotos de Walesa con su famoso bigote. 

Lo genial del ECS es que no es solo un museo, también es un centro vivo: tiene una biblioteca, cafetería, terraza con vistas al puerto y una plaza exterior con monumentos. Se encuentra a 10 minutos a pie del centro histórico y abre todos los días exceptos algunos festivos. La entrada cuesta entre 20-30 PLN (unos 5-7€) Muy recomendable la audioguía. 

¿Por qué ir? Porque es emocionante ver cómo la historia reciente se escribió desde un lugar tan humilde. Y porque entender esto te hace ver a Gdansk con otros ojos: no solo como una ciudad bonita, sino como un símbolo de libertad. No todos los días uno visita el sitio donde empezó una revolución… sin disparar una sola bala. 

El ámbar del Báltico: el oro de Gdansk

Una de las primeras cosas que vas a notar caminando por Gdansk es que ¡todo el mundo vende ámbar! Colgante, anillos, pulseras, llaveros, imanes, ¡hasta cucharas con incrustaciones!. No es casualidad: estás en la capital mundial del ámbar, el lugar perfecto para descubrir esta piedra milenaria, que en realidad no es una piedra… 

El ámbar no es una piedra preciosa como el diamante o el rubí. Es una resina fósil de árboles prehistóricos, con más de 40 millones de años de antigüedad, que ha sido pulida por el mar y el tiempo. El Mar Báltico es uno de los mayores productores naturales de ámbar del mundo y Gdansk ha sido centro de comercio de este “oro del norte” desde hace siglos. Los trozos de ámbar pueden variar de color desde un dorado brillante hasta tonos miel, rojizos e incluso verdosos. Algunos incluso conservan insectos o plantas fosilizadas dentro, y sí, son totalmente reales, no solo cosa de Jurassic Park.

Puedes ver ámbar en varios lugares de Gdansk. Una parada obligada es el Museo del Ámbar, ubicado en una antigua torre medieval en el centro de la ciudad. También hay un Museo del Ámbar en el Castillo de Malbork, una excursión muy interesante que te explico al final de este artículo. La calle más bonita de Gdansk para comprar ámbar es Ulica Mariacka, llena de pequeñas tiendas especializadas en joyería de ámbar. Muchas de ellas tienen talleres en donde puedes ver a los artesanos trabajando.

Hay un lugar muy especial y poco conocido, donde el ámbar no está detrás de una vitrina ni colgando del cuello de alguien… sino que forma parte de ¡un altar entero! Estamos hablando de la Iglesia de Santa Brígida, una iglesia católica discreta por fuera, ubicada a unos pasos del casco antiguo. Dentro de ella se encuentra uno de los altares más únicos del mundo, cubierto casi por completo con placas de ámbar báltico pulido. No es una obra antigua sino un proyecto moderno que comenzó en los años 2000, como una mezcla de fe, arte y tradición local. Todavía está en construcción.

Además del altar, la Iglesia de Santa Brígida tiene un fuerte simbolismo político y social: fue refugio para activistas y huelguistas durante los años duros del comunismo. Es un lugar profundamente conectado con el espíritu rebelde y esperanzador de Gdansk. 

Navegando por el río en Gdansk

Después de caminar por las calles adoquinadas del casco antiguo, subir torres de iglesias y recorrer museos, te mereces un paseo en barco por el río Motlawa. Es la forma perfecta de cambiar de perspectiva, descansar los pies y ver Gdansk desde el agua, como lo hacían los comerciantes hanseáticos hace siglos. Desde el barco vas a tener una vista privilegiada del centro histórico: la Grúa medieval Zuraw, las casas de comerciantes con sus bonitos tejados, los modernos edificios del Gdansk postindustrial… y todo con ese aire portuario que le da tanto carácter a la ciudad.

Dependiendo de la ruta, también podrás ver los antiguos astilleros donde nació el movimiento Solidaridad, barcos antiguos como el galeón turístico que parece sacado de Piratas del Caribe, e incluso llegar al Mar Báltico si eliges un tour largo.

Gdansk te ofrece muchos tipos de paseo por el río: barcos pequeños y lanchas rápidas, galeones turísticos, kayac urbano o barco-bar por la tarde-noche. Los hay desde 30 minutos hasta 2-3 horas. Los precios son asequibles, los paseos más bási cos cuestan entre 30-50 PLN (menos de 10-12€). Los kayacs y tours privados pueden ser un poco más caros.

Un plan relajado, fotogénico y muy diferente a caminar por la ciudad. A nosotros nos encantó y optamos por un EcoCrucero turístico contratado con Get Your Guide, con una duración aproximada de 50 minutos.

Gdansk de noche

Cuando cae la noche en Gdansk, no termina su encanto, al contrario. Es como si al encenderse las luces se creara una escena de película. El lugar perfecto para disfrutar de esta versión nocturna es, sin duda, el paseo a lo largo del río Motlawa.

Pasear junto al río de noche es uno de esos planes simples pero inolvidables. Las luces de los edificios históricos se reflejan en el agua, las terrazas de los restaurantes cobran vida con música suave y el aire se empapa de ese olor salado y fresco que viene del Báltico. Desde la Grúa medieval Zuraw hasta la Isla de los Graneros, el paseo está lleno de contrastes: almacenes reconvertidos, hoteles boutique, bares modernos, una gran noria y barcos iluminados que flotan como luciérnagas en el río. Te recomiendo hacer este paseo en tu despedida de la ciudad y será inolvidable. 

¿Qué ver alrededor de Gdansk?

A escasos kilómetros de Gdansk y bien comunicados en tren, te esperan dos localidades muy diferentes entre sí pero francamente atractivas. Se trata de Sopot, ciudad balnearia y cuna vacacional de la burguesía del Báltico y el castillo de Malbork, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sopot: playa, relax y un toque elegante en el Báltico

Si estás en Gdansk, Sopot es la escapada perfecta y con un día soleado es ideal. Está a unos 20 minutos en tren y parece otro mundo: más relajado, con olor a mar y ese aire elegante de las localidades balnearias que te hace sentir de vacaciones desde que bajas del tren. ¡Sopot es un planazo!

Un poco de historia de Sopot (pero sin aburrir). Este no fue siempre el destino bonito junto al mar que conocemos hoy. Todo empezó como un pequeño pueblo de pescadores en la costa del Báltico. Tranquilo hasta que en el siglo XIX alguien se dio cuenta de su potencial como balneario y ahí empezó su transformación. En 1823 se construyeron los primeros baños termales y a partir de ahí, Sopot se puso de moda entre la aristocracia y los ricos que querían “tomar las aguas” y relajarse al estilo elegante de la época. 

A principios del siglo XX, Sopot ya era un destino turístico top del Imperio Alemán. Hoteles de lujo, el famoso Grand Hotel, teatros, casinos… incluso antes de la Segunda Guerra Mundial ya tenía su propio festival de música y ópera. 

Tras la guerra, Sopot pasó a formar parte de Polonia. A pesar de que sufrió daños, logró mantener ese aire elegante y en los años 60 se hizo mundialmente famosa por el Festival de la Canción de Sopot, una especie de Eurovisión del bloque del Este. Hoy en día, Sopot es sinónimo de relax, mar y estilo. Sigue siendo un punto de encuentro veraniego en la costa polaca. Su muelle de madera larguísimo, sus spas, y la animada vida nocturna hacen brillar a Sopot como un destino costero polaco por excelencia. 

Castillo de Malbork: un viaje al pasado medieval

Desde Gdansk, una escapada al castillo de Malbork es casi obligatoria. Se llega en tren en unos 45 minutos y lo que te espera allí es una auténtica pasada: el castillo gótico más grande del mundo construido en ladrillo. Sí, has leído bien. Es enorme.

Esta fortaleza de película, fue la sede de los Caballeros Teurónicos, una orden medieval que no se andaba con tonterías. El castillo está tan bien conservado que parece sacado de Games of Thrones. Torres, patios, museos, pasillos secretos, cocinas, capillas… ¡hay de todo! La visita es muy cómoda puesto que te entregan una audioguía con GPS que se activa según por dónde vas caminando y todo muy bien explicado. Te ayuda a imaginar cómo era la vida ahí hace siglos.

Dentro del castillo hay varias exposiciones de elementos medievales como armaduras, espadas, vitrales y hasta una colección de ámbar impresionante. El castillo es tan grande que te lleva varias horas recorrerlo y puedes hacer una pausa en la bonita cafetería que encontramos vacía de gente.

Otras actividades en Gdansk

Free Tour en Gdansk

Tour por Gdansk y Castillo de Malbork

Tour de la Segunda Guerra Mundial por Gdansk

Paseo en barco por Gdansk

Paseo en barco al atardecer

Tour del vodka por Gdansk

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Breve historia de Marsella

Pongamos en contexto a la ciudad más antigua de Francia. En el Puerto Viejo, el corazón de la ciudad, se puede leer en una placa la siguiente inscripción: “Aquí, el año 600 antes de nuestra era, un grupo de marineros griegos procedentes de Focea, una ciudad griega del Asia Menor, desembarcaron en este lugar y fundaron la ciudad de Marsella. Desde aquí la civilización se expandió por todo el mundo occidental”. Nada más y nada menos ¡hace 2.600 años! Al poco tiempo nació una pequeña ciudad, Massalia, y con ella empezó una intensa actividad comercial.

El poder y la influencia de los habitantes de Massalia fue creciendo sin parar hasta llegar a controlar un área enorme que alcanzaba el valle del Ródano y, por la costa mediterránea, hasta Iberia. Massalia sufrió muchas vicisitudes, incluso cuando estuvo ocupada por los romanos y se convirtió en un enclave estratégico del Imperio Romano.

Más tarde fue uno de los primeros lugares de la Galia donde se extendió el cristianismo, gracias a las rutas marítimas y su diversidad de culturas. Ya en la Edad Media, fue una de las primeras ciudades europeas en ser golpeadas por la peste negra con su consiguiente impacto en la población. En 1792, durante la Revolución Francesa, los voluntarios marselleses marcharon a París cantando lo que luego se convertiría en La Marsellesa, el himno nacional de Francia. 

En la Segunda Guerra Mundial, la ciudad sufrió bombardeos aliados. La Resistencia en Marsella, actuó de forma clandestina y operó durante la ocupación nazi de Francia. También se llevaron a cabo redadas contra la población judía en el barrio de Le Panier. Durante el siglo XX, Marsella se convirtió en un importante punto de entrada para inmigrantes del Magreb, África subsahariana, Italia y Armenia.

En la década de los 80 del siglo XX fue la época más violenta y oscura de la mafia en Marsella. La violencia fue extrema, con más de 1000 asesinatos y una escalada de la guerra contra el Estado, incluyendo ataques a jueces, fiscales y políticos. Sin embargo, atrás quedaron esos difíciles años de mafiosos y hoy Marsella luce espléndida. Su Capitalidad Europea de la Cultura en 2013, supuso un punto de inflexión para la renovación urbana y cultural, con obras como el MUCEM (Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo)  

Volvamos a la placa conmemorativa del siglo XX y al bullicio que cada día se forma en sus alrededores. Aquí mismo se encuentra el popular mercado de pescado. Cada mañana llegan los barcos de pesca con su mercancía para ser vendida. Entre turistas y lugareños, se acercan chefs de cocina que buscan los ingredientes para la típica bouillabaisse.

Es el corazón de la ciudad. Lleno de barcos, cafés y vistas al fuerte Saint-Jean y a la Basílica de Notre Dame de la Garde. Es el alma de Marsella, siempre con vida. Desde la antigüedad ha sido el epicentro comercial y social de la ciudad. Puedes ver barcos de pesca junto a modernos yates. Se puede cruzar de una orilla a otra en un pequeño ferry que cubre la travesía en 3-4 minutos pero te ahorra dar la vuelta completa la puerto caminando. 

En la orilla opuesta a Notre Dame de la Gare justo enfrente de la basílica, destaca un edificio con banderas, el Ayuntamiento que data del siglo XVII. 

Catedral de Santa María la Mayor

Entre el Puerto Viejo y Le Panier encontramos uno de los emblemas de la ciudad: la catedral neobizantina de Marsella. Es una de las iglesias más grande del país y la única catedral construida en Francia en el siglo XIX. Sus dimensiones son enormes y caben hasta 3.000 personas. Inagurada en 1893, tardó 40 años en construirse y se encuentra en una esplanada junto al mar. Impresiona el estilo y dimensiones de este monumento. No dejes de entrar en su interior.

Museo MUCEM  

Estamos ante el primer museo dedicado a las civilizaciones del Mediterráneo el siglo XXI. El MUCEM fue construido en el contexto de la capitalidad europea y abrió sus puertas en 2013. Su ubicación es excelente, unido al Fort Saint Jean por una larga pasarela y otra que lo une al barrio de Le Panier. Se puede pasear de forma gratuita entre sus jardines y pasarelas y pagar si quieres visitar las exposiciones. Su estructura es muy original y fotogénica. 

Cosquer Méditerranée

Al lado del MUCEM se encuentra el museo Cosquer Méditerranée que contiene una réplica de la Cueva Cosquer descubierta en 1985 en las costas de Marsella a 37 metros bajo el nivel del mar. Dicha cueva es muy valiosa por sus murales y relieves del periodo paleolítico muy bien conservados. La réplica de la cueva en el interior del museo es perfecta. La dejé para una próxima visita a la ciudad.

Le Panier

Estamos en el barrio más antiguo y bohemio de Marsella y uno de los más emblemáticos. Se puede acceder a él desde el viejo Puerto o desde la Catedral de Santa María la Mayor. Sus estrechas calles están llenas de historia, casas coloridas y escaleras empinadas.

Es el epicentro del Street Art en Marsella y descubrirás muchos murales. No dejes de pasear por este barrio, sentarte en alguna de sus cafeterías o comer la típica sopa bullabesa en algún restaurante. Uno de los 10 imprescindibles de Marsella.

Otro icono de la ciudad es el Jabón de Marsella, un producto tradicional elaborado a base de aceites vegetales, entre otros aceite de oliva. Se caracteriza por su suavidad y es hipoalergénico. Su elaboración se remonta a finales del siglo XIV. 

Basílica de Notre Dame de la Garde

La “Bonne Mère” vigila  la ciudad desde la colina más alta del Puerto Viejo a 150 metros. Salvando las distancias, a mí me recuerda al Sagrado Corazón de París (por supuesto, mucho más impresionante) o el templo del Tibidabo en Barcelona. Las vistas de la ciudad desde esta altura son soberbias. Su construcción requirió más de 40 años de trabajo y no es una catedral, sino una basílica y obra maestra de inspiración bizantina.

En el interior, los materiales utilizados son de gran esplendor: mármol blanco de Carrara y mármol rojo de Brignoles junto a mosaicos de estilo bizantino. La cripta- construida antes que la basílica- es mucho más sencilla y austera. Puedes acceder hasta la basílica desde el Puerto Viejo en tren turístico, autobús o coche. Si es posible, elige un día soleado para disfrutar de las vistas. 

Fuerte Saint Jean

A la entrada del Puerto Viejo, el Fuerte Saint Jean es una joya histórica con espectaculares vistas al mar y otro de los imprescindibles en Marsella. Construido en el siglo XVII por orden de Luis XIV, hoy forma parte del recorrido del MUCEM gracias a una moderna pasarela que une pasado y presente. Pasear por sus murallas, jardines y terrazas es una grata experiencia y un buen lugar para observar el atardecer en Marsella. 

La Corniche Kennedy

Uno de los paseos marítimos más icónicos de Marsella. Se extiende a lo largo de varios kilómetros bordeando el Mediterráneo, conectando el Puerto Viejo con las playas del Prado. Bautizada en honor del presidente John Kennedy, esta avenida ofrece vistas impresionantes al mar y a pequeñas calas que salpican la costa marsellesa. Un lugar perfecto para pasear, correr, ir en bici o simplemente sentarse a contemplar el azul infinito del Mediterráneo. 

Rue de la République

Estamos en Francia y en la segunda ciudad más poblada del país. No puede faltar una Rue de la République, en la república europea por antonomasia. La primera fue proclamada durante la Revolución Francesa y duró hasta que Napoleón Bonaparte estableció el Primer Imperio. Francia ha tenido cinco repúblicas en su historia, siendo la Quinta República el régimen actual, iniciada en 1958. 

Como no podía ser de otra manera, la Rue de la République es una de las avenidas más majestuosas de Marsella. Construida en el siglo XIX siguiendo el modelo de los grandes bulevares parisinos, conecta el Puerto Viejo con el moderno barrio de La Joliette. Sus imponentes edificios de piedra blanca, de estilo haussmanniano, reflejan el intento de transformar Marsella en una ciudad moderna y elegante. 

Hoy en día, la calle está llena de tiendas, cafeterías y restaurantes, y es ideal para un paseo relajado entre arquitectura histórica. Una cafetería, restaurante y espacio de coworking recomendable es La Cantine by The Babel Community, me encantó este lugar.

Palacio Longchamp

Dejamos el mar y nos adentramos en la ciudad. El Boulevard Longchamp es una elegante avenida arbolada que te guía directamente hacia uno de los monumentos más impresionantes de Marsella: el Palacio Longchamp. Es como viajar en el tiempo entre edificios señoriales del siglo XIX. El majestuoso palacio construido para celebrar la llegada del agua a la ciudad, exhibe una fuente monumental, jardines y museos. Contrasta con el resto de la ciudad y, si dispones de tiempo, es un lugar para ser visitado.  

Abadía de San Victor

Se trata de uno de los monumentos más antiguos de Marsella. Fundada en el siglo V, esta imponente iglesia-fortaleza ha sido testigo de siglos de historia religiosa y militar. Desde fuera su aspecto es sobrio y medieval. En su interior se conservan sarcófagos paleocristianos y restos de una antigua abadía. Desde su explanada se obtiene una preciosa vista del Puerto Viejo. 

Excusiones al castillo de If y a las Calanques

Una vez más, el Puerto Viejo es el punto de partida ideal para dos interesantes excursiones desde Marsella: el Castillo de If y las Calanques. El primero es uno de los lugares más legendarios de Marsella. Construido en el siglo XVI sobre una pequeña isla frente a la ciudad, esta fortaleza fue inicialmente una defensa militar, sin embargo se transformó en una temida prisión. Su fama mundial llegó gracias El Conde de Montecristo, la célebre novela de Dumas, donde el protagonista sufre un encierro entre sus muros. Hoy se pueden visitar sus celdas y recorrer sus pasillos de piedra y disfrutar de una buena vista de Marsella desde el mar. Se accede en barco desde el Puerto Viejo, en un agradable paseo.

Las Calanques son uno de los mayores tesoros naturales de la región de Marsella. Este espectacular Parque Nacional combina acantilados de piedra blanca, aguas turquesas y calas escondidas maravillosas. Se pueden explorar de varias maneras: haciendo senderismo  por los caminos panorámicos, en barco desde el Puerto Viejo o en kayac si buscas una experiencia más aventurera. 

Si viajas por Francia encontrarás interesantes artículos en este blog de las diferentes regiones del país. Francia es el primer destino turístico internacional y cuenta con un patrimonio histórico-artístico impresionante.Ademas, para los que vivimos en Barcelona, es muy próximo. Ah! Y si tienes mascota es un país súper pet friendly.

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Breve historia de Le Panier

Le Panier es el barrio más antiguo de Marsella con raíces que se remontan a la fundación de la ciudad por los griegos en el 600 a.C. Fue en esta colina, justo sobre el antiguo puerto (Vieux Port) donde se estableció la colina de Massalia, lo que convierte a Le Panier en el verdadero núcleo histórico de la ciudad. Durante siglos, este barrio fue un punto de encuentro de marineros, comerciantes y migrantes, lo que le dio un carácter popular y multicultural.

En la Edad Media y la época moderna, sus calles estrechas y empinadas albergaron talleres artesanales, tabernas y viviendas humildes. Durante la Segunda Guerra Mundial, parte del barrio fue destruido por los nazis, especialmente en 1943, cuando se llevó a cabo una gran redada y demolición de manzanas enteras por ser sospechoso de albergar a la resistencia. Tras décadas de abandono, Le Panier comenzó una transformación a finales del siglo XX. Gracias a los proyectos de rehabilitación urbana, se ha convertido en un barrio bohemio y vibrante, lleno de arte urbano, tiendas de artesanía, encantadores restaurantes, cafés y galerías de arte.

Hoy es uno de los lugares más visitados de Marsella, así que conviene ir fuera de temporada para disfrutarlo con tranquilidad. A pesar de haber viajado a Francia en innumerables ocasiones, he tardado en conocer Marsella al igual que me pasó con Burdeos Ambas ciudades requieren un viaje sin paliativos y en el caso de la primera, por su proximidad al corazón de la Provenza, una de las regiones más bonitas del país galo.    

Le Panier, el alma antigua de Marsella

Hoy, Le Panier es memoria viva: un rincón donde lo antiguo y lo nuevo se dan la mano. Entre persianas de colores y fachadas desgastadas por el sol, la vida transcurre sin prisa como si Marsella susurrara una historia a aquel que quisiera escucharla. Le Panier no solo es un lugar para ver: es un lugar para sentir. Porque en Le Panier, cada piedra, cada sombra y cada grafiti tienen algo que decir.

El nombre de Le Panier, que en francés significa “el cesto” o “la canasta”, tiene un origen curioso y muy ligado a su historia urbana y social. En realidad, el barrio no siempre se llamó así. Parece ser que el nombre proviene de una antigua hostería del siglo XVII llamada Le Logis du Panier (“La Posada de la Canasta”) que se encontraba en una de las plazas del barrio.

Con el tiempo, este pequeño establecimiento se volvió tan conocido que el nombre se extendió para designar a toda la zona que lo rodeaba. En realidad, el nombre resulta metafórico ya que el barrio recogía todo lo que llegaba a Marsella, personas, culturas, oficios, lenguas … y lo entrelazaba en ese tejido urbano tan singular.

Itinerario por Le Panier 

Reserva un mínimo de tres horas para recorrer Le Panier: el Street Art de Marsella sin prisas y con paradas. Recomiendo almorzar en alguno de los locales con encanto y degustar la gastronomía marsellesa en particular y la francesa en general. Empieza tu recorrido en el Puerto Viejo, el corazón de la ciudad. Desde aquí sube por la Rue de la République o toma directamente las escaleras hacia Le Panier desde la Place Bargemon, justo detrás del Ayuntamiento. Tu primera visita es la Vieille Charité, un magnífico edificio del siglo XVII, antiguo hospicio y hoy centro cultural.

TIP VIAJERO: Entra al patio, tómate un momento de calma y disfruta de este tranquilo rincón de Le Panier.

Sigue caminando sin rumbo fijo y callejeando por la Rue du Panier y Rue du Petit Puits. Estas calles están llenas de tiendas de arte, talleres de cerámica, arte callejero y puertas de colores. Es el alma bohemia de Marsella. 

Llega a la Place de Lenche, una plaza amplia y soleada que fue en la antigüedad el ágora de la colonia griega. Desde aquí tienes una vista magnífica de la Basílica de Notre Dame de la Garde. Haz una pausa en alguna de las terrazas con encanto y recuerda que en Francia se almuerza a las 12 del mediodía y a partir de las 14.30 ya no sirven en la mayoría de los restaurantes. 

Puedes salir del barrio por la cuesta lateral que rodea Notre Dame des Accoules, una de las iglesias más antiguas de Marsella y muy cerca de la Vieille Charité. Sus orígenes se remontan al siglo XI. Durante la Revolución Francesa en 1794, fue demolida por haber albergado reuniones políticas, conservándose únicamente el campanario. En 1824 se inició la edificación de la nueva iglesia consagrada en 1828. Este templo es todo un símbolo de la resiliencia histórica de Marsella.

Street Art en Le Panier

El barrio de Le Panier, es famoso por sus vibrantes escenas de arte urbano. Al pasear por sus callejuelas estrechas y pintorescas, puedes encontrar una gran variedad de murales, grafitis, plantillas y mosaicos que reflejan la diversidad cultural y la creatividad de artistas locales e internacionales.

Algunas calles de Le Panier son especialmente ricas en arte urbano. Por ejemplo, la Rue du Refuge, una vía pintoresca que cruza el barrio en lo alto y conecta con la Place des Pistoles y el museo de la Vieille Charité.

Si quieres profundizar más en el arte urbano de Le Panier, también hay visitas guiadas especializadas en street art. Estas rutas te permiten conocer más sobre los artistas, las técnicas utilizadas y la historia detrás de las obras que decoran los muros del barrio.

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Meteora, destino divino

¿Quién puede negar, tras visitar Grecia, que verdaderamente existieron los dioses griegos y vivieron sus azarosas aventuras en las montañas y llanuras, islas y mares? Los dioses de casi todas las civilizaciones pretenden haber creado el mundo, los del Olimpo no. Tuvieron que vérselas con titanes, gigantes y monstruos, pero su trabajo se limitó a conquistar la montaña sagrada. En Meteora parece que hay varios “Olimpos” y un dios postrado en la cima de cada una de estas impresionantes formaciones rocosas, como si estuvieran esperando a su próximo contrincante.

Observo este paisaje y me imagino a Zeus, el más importante de los dioses del Olimpo, allí en aquel pico con un trueno en la mano y supervisando el Universo. Más allá a su hijo Ares, el Dios de la guerra, haciendo alarde de una gran virilidad ya que tuvo unas treinta amantes con las que engendró alrededor de sesenta hijos. En este lugar tan bello atisbo a imaginar a Afrodita, diosa del amor y de la belleza, la más hermosa y sensual.

Recuerdo el mito de la diosa Gea que convenció a su hijo Cronos para que castrara a su padre. Así, mientras Gea y Urano mantenían relaciones sexuales, Cronos le cortó el falo, que cayó al mar embravecido. A la deriva, el miembro amputado de Urano fue a parar a la isla de Chipre y del amasijo de espuma resultante surgió Afrodita, la diosa del amor. Sin lugar a dudas, un inicio así imprime carácter… ¡La mitología griega hace gala de una creatividad infinita!

Despierto de mis ensoñaciones mitológicas gracias a mis amigas con las que comparto el viaje por Grecia en invierno con buena compañía, y Meteora es el broche de oro en este periplo por la Grecia continental incluyendo el Peloponeso y la preciosa isla de Creta.  

Breve historia de Meteora

Meteora es uno de los centros monásticos más importantes de Grecia, después del Monte Athos y su historia se remonta a miles de años, aunque su auge monástico comenzó en la Edad Media. Sus monasterios parecen desafiar la gravedad y lo que más impresiona es que fueron construidos entre los siglos XIV y XVI por monjes que buscaban aislamiento y protección contra las invasiones. En sus inicios solo se podía acceder mediante escaleras de cuerda o canastas elevadas con poleas. Hoy en día hay escaleras de piedra que facilitan su visita. 

“Las Meteoras” como repetía nuestra guía griega Helena, se encuentran en el valle de Tesalia. Hace 60 millones de años todo Tesalia estaba bajo el agua. Donde están las rocas desembocaban ríos y se acumulaban los sedimentos. Un gran terremoto separó dos grandes montañas y las aguas encontraron una salida al mar Egeo.

Antes de la Edad Media griega, Tesalia era conocida como Eolia, y así aparece en la Odisea de Homero. Una sierra al norte, que acaba en el Monte Olimpo, la separa de Macedonia. Las rocas de Meteora se formaron hace aproximadamente 60 millones de años, durante el periodo Terciario, debido a la erosión y movimientos tectónicos. Los primeros habitantes de Meteora fueron monjes ermitaños que en el siglo IX comenzaron a vivir en cuevas y grietas de las rocas, buscando aislamiento y un entorno propicio para la meditación y la oración. Una vida de ascetas con una austeridad extrema.  

A partir del siglo XIV, durante la ocupación del Imperio Otomano, los monjes decidieron construir monasterios en la cima de las rocas para mayor seguridad. El primero y más grande, el Gran Monasterio de Meteora, fundado por el monje Atanasio en 1344. Pronto, otros monjes siguieron su ejemplo y en los siglos posteriores se levantaron hasta los 24 monasterios. Servían como refugios espirituales y también como bastiones defensivos en tiempos de guerra. A partir del XVII, muchos monasterios se abandonaron debido a las dificultades de la vida monástica y la reducción del número de monjes. Algunos cayeron en ruinas. Y llegó el siglo XX con el turismo y el reconocimiento de Meteora como un sitio cultural y religioso de gran valor, comenzando los esfuerzos de restauración hasta que en 1988 la UNESCO declaró Meteora Patrimonio de la Humanidad. 

Los monasterios de Meteora

La carretera que sube a Meteora es del 1960, antes se utilizaban senderos. Actualmente, solo seis monasterios siguen activos y están habitados por monjes y monjas. El lugar es un importante destino turístico de la Grecia continental. Atrae a peregrinos, viajeros y amantes de la naturaleza. También es un enclave popular para la escalada y el senderismo. Lo ideal es poder visitar todos los monasterios actualmente vigentes, sin embargo en nuestro periplo por Grecia no disponíamos de tiempo suficiente para ello. Seleccionamos un par de ellos: el Monasterio de San Esteban y el de Varlaam.

Monasterio de Varlaam

Se trata del segundo monasterio en tamaño después de Megálo Metéoro, el Gran Monasterio de Meteora. Se encuentra sobre una imponente roca de 373 metros de altura y ofrece unas vistas espectaculares de la llanura de Tesalia. Brutal. Para llegar debes subir 195 escalones tallados en la roca y desde la cima, la panorámica de Meteora es increíble. Me quedé extasiada un buen rato antes de entrar en el monasterio. 

El monasterio debe su nombre a un ermitaño llamado Varlaam, quien en el siglo XIV fue el primero en ascender a la roca y construir una pequeña iglesia junto con algunas celdas monásticas. Sin embargo, el asentamiento se abandonó a su muerte. En el siglo XVI,  los hermanos Theophanis y Nektarios Apsarades reconstruyeron el monasterio y lo ampliaron. En 1542, edificaron la actual iglesia principal dedicada a Todos los Santos y decorada con flecos de marcada influencia italiana realizados por el célebre pintor iconográfico Frágkos Katélanos. 

La iglesia principal es una joya. Su interior sigue el estilo bizantino con una cúpula sostenida por cuatro columnas y decorada con frescos del siglo XVI. El antiguo refectorio ahora funciona como museo donde se exhiben manuscritos , iconos y objetos religiosos antiguos. En un lateral se observa el sistema de poleas y redes para transportar provisiones y personas. En una de las fotografías se puede ver a un monje de la época subiendo al monasterio en una cesta. No olvidemos que había que salvar un desnivel de casi 400 metros. 

El monasterio sigue activo y se visita. Aquí disfrutas de una ubicación privilegiada en Meteora. Esta muy bien restaurado y en un excelente estado de conservación. Si viajas a Meteora, no te pierdas el monasterio de Varlaam, es una maravilla.  

Consejos para la visita:

• Horario: los horarios pueden variar según la temporada, por lo que se recomienda consultarlos antes de la visita
• Vestimenta: se exige una vestimenta “adecuada”, los hombres deben usar pantalón largo y las mujeres faldas largas, en caso de llevar pantalones te dejan un paño para atar en la cintura a la entrada del monasterio o puedes usar un pañuelo propio que te cubra las piernas por encima de los pantalones.
• Fotografía: se pueden hacer fotos en todo el exterior del monasterio a excepción del interior le la iglesia. No pude reprimir hacer alguna foto furtiva.

Monasterio de San Esteban

El monasterio de San Esteban (Agios Stéfanos) es el segundo que visitamos. Se trata de un monasterio femenino de monjas y al contrario del anterior no se encuentra elevado siendo el mas accesible de todos, por lo tanto  recomendable para quienes tengan problemas de movilidad. Se encuentra en el extremo sur del complejo monástico y ofrece impresionantes vistas del valle de Tesalia y la ciudad de Kalambaka.  

Sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando el ermitaño Jeremías fundó una pequeña capilla en la roca. Posteriormente en el siglo XVI, el monasterio fue ampliado y consolidado por el monje Filoteo, quien recibió el apoyo de la nobleza bizantina. Durante la ocupación otomana, San Esteban floreció, pero sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial debido a los bombardeos nazis y la desaparición de varios de sus tesoros religiosos. Tras la guerra y la guerra civil griega (1946-1949), el monasterio quedó abandonado durante varios años. En 1961, el monasterio se restauró y convertido en un convento de monjas, siendo el único en Meteora con una comunidad exclusivamente femenina. 

La iglesia de San Charalampos destaca por sus frescos y su impresionante iconostasio tallado en madera. El museo alberga manuscritos, iconos bizantinos y objetos litúrgicos antiguos. Desde el monasterio se pueden disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad de Kalambaka. 

En 1961 pasó a ser un convento de monjas, convirtiendo en el único monasterio femenino de Meteora. Las monjas se encargaron de la restauración y lo mantienen en un excelente estado hasta hoy.

Los consejos descritos en el monasterio anterior son igualmente aplicables a este. 

La ciudad de Kalambaka

Kalambaka se considera la puerta de entrada a Meteora. Situada al pie de imponentes formaciones rocosas, su historia se remonta a la antigüedad. Durante el periodo bizantino, la ciudad floreció como un centro religioso y cultural. En la época otomana, fue renombrada como Kalambaka, el nombre que ha conservado hasta hoy. La principal atracción de la ciudad es su acceso a Meteora y puedes encontrar hoteles, restaurantes y tiendas. De hecho es la opción más utilizada para pernoctar. 

Kalambaka tiene calles pintorescas con casas tradicionales y pequeñas tabernas y tiendas de artesanía. Hay varias rutas de senderismo que parten desde Kalambaka hacia Meteora. Una de las más populares es la que conecta con el Gran Monasterio de Meteora, atravesando bosques y senderos antiguos utilizados por los monjes. 

Datos prácticos de Meteora

• Cómo llegar: se puede acceder en tren desde Atenas con un tren directo desde Larissis a Kalambaka con una duración de unas 4 horas. Desde Tesalónica un tren directo que tarda 3 horas. En coche desde Atenas por la autopista E75 se trata entre 3,5-4 horas. También hay autobuses desde Atenas y Tesalónica. 
• Horarios: los seis monasterios tienen horarios y días de cierre distintos por lo que es importante consultar antes de realizar la visita. En general suelen abrir hacia las 9h hasta las 15h, algunos cierran más tarde, entre las 16h y las 17h.

• Si quieres evitar multitudes es conveniente visitar Meteora en temporada baja y temprano por la mañana. La mejor época es primavera y otoño, sin embargo lo disfrute enero. 
• Precios: el coste general es de 3€ por persona en cada monasterio.
• Alojamiento: la mayor parte de los hoteles estañan en Kalambaka, a pesar de ello nos hospedamos en el hotel Amalia que forma parte de una recomendable cadena de hoteles del país.  

¡Meteora: nos has encantado!

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La Acrópolis, la colina sagrada

Estamos en una tierra de dioses, héroes y mitos. Atenas vincula su nombre a la lucha entre dos dioses: Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y Atenea, la diosa de la sabiduría. Ambos se disputaban el dominio de Ática, la región donde se encuentra Atenas. Incapaz de reconciliar a los dos dioses, Zeus decretó que la elección del dios patrono de la ciudad fuera delegado a un tribunal compuesto por todas las divinidades del Olimpo.

Los dioses apoyaron a Poseidón y las diosas se pusieron del lado de Atenea (como vemos el feminismo y el machismo vienen de lejos). Atenea ganó por un solo voto y el derecho de gobernar el Ática. 

⇔ Es muy recomendable realizar una visita guiada a la Acrópolis

> Tour por Atenas y visita a la Acrópolis

⇔ La tarjeta Athen Museum Pass permite entrar a los mejores museos sin hacer colas 

El Partenón, el principal templo de la Acrópolis, preside la ciudad moderna desde las alturas. Y no hay momento más emocionante que cuando cruzas los majestuosos propileos y aparece el Partenón, tras 25 siglos con su inconfundible silueta recortada contra el azul del cielo griego.

El Erecteión que lleva el nombre de uno de los reyes míticos de Atenas, es el lugar en donde Poseidón lanzó su tridente. Se construyó después del Partenón en el año 421 a.C., en estilo jónico y en varios niveles para adaptarse al terreno rocoso. Seis columnas con rasgos femeninos, las Cariátides, soportan el pórtico meridional. Las que se ven hoy son de yeso: las originales, aparte de las que robó lord Elgin, están en el Museo de la Acrópolis.

El Odeón, construido en la ladera sur de la Acrópolis data del siglo II y tiene una capacidad para 5000 espectadores. Impresiona su estado de conservación, acústica y ubicación. Destinado a espectáculos poéticos y musicales, se construyó por mandato del cónsul romano Herodes Ático en honor de su difunta esposa. Actualmente es un magnífico escenario de conciertos y artes escénicas en verano.                                           

El Museo de la Acrópolis

El complemento ideal después de una visita a la Acrópolis es el museo del mismo nombre.  El yacimiento en la colina y el museo se miran y dialogan en una conversación cargada de vestigios arqueológicos con miles de años. Se trata de uno de los museos más espectaculares del siglo XXI. En la tercera planta se pueden contemplar los mármoles del Partenón -con permiso de los británicos- quienes atesoran la mayor parte de los tesoros expoliados de la Acrópolis. Las reproducciones en yeso corresponden a las piezas que se exhiben en el museo Británico de Londres. Se trata de un museo muy recomendable y uno de los 5 lugares imprescindibles en Atenas.

⇔ Entrada a la Acrópolis y su museo

>Tour por la Acrópolis para familias

El barrio de Plaka y Monastiraki

Ciertamente, en Atenas puedes combinar el placer estético con aspectos más terrenales como la gastronomía o las compras. El barrio de Plaka y el cercano Monastiraki son idóneos para ello. Cuando la colina de la Acrópolis se ilumina y las vistas desde cualquiera de los “roof tops” que circundan la zona te permiten unas visitas únicas, es un momento mágico.

En medio del bullicio de Ermou, la principal calle comercial de Atenas, destaca la Iglesia Ortodoxa Griega de Panagia Kapnikarea. Con una historia que se remonta al siglo XI y la época bizantina, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. No dejes de entrar en su interior.

Atravesar el bullicioso barrio de Monastiraki es sumergirte en un mundo de caos, gente,  música, tiendas, restaurantes. Al caer la noche se puede cenar en la hilera de tabernas de la calle Adrianou o en la pequeña plaza Apostolou Pablo, ambas con vistas a la Acrópolis. Este barrio es uno de los 5 lugares imprescindibles de Atenas.  

Puedes acercarte hasta el café Melina, en honor a la legendaria actriz y política Melina Mercuri, un tributo en honor a una de las mujeres más queridas en Atenas. 

⇔ Un Paseo nocturno por Plaka y Monastiraki 

Plaza Syntagma 

La plaza Syntagma o plaza de la Constitución es el epicentro de la ciudad. Debe su nombre al levantamiento popular en 1843 para exigir una constitución al rey Otón, el primer rey de Grecia después de la guerra de la independencia contra los turcos. En la parte superior de la plaza se alza el antiguo Palacio Real, hoy el Parlamento griego.

La curiosa ceremonia del cambio de guardia que tiene lugar a cada hora en punto, ante el Monumento del Soldado Desconocido, la exhiben los evzones, los miembros de la Guardia Presidencial griega. Su indumentaria consta de unos zapatos con pompones y clavos en la suela para hacer el característico ruido. También visten medias, chaleco y una falda con 400 pliegues, uno por cada año de ocupación otomana.

Los domingos a las 11 de la mañana, la ceremonia cobra mayor protagonismo con un cambio de guardia de gala que se compone de un buen número de soldados desfilando y una orquesta acompañándolos. 

Ágora de Atenas

El Ágora está situada a los pies de la Acrópolis y al sur de la céntrica plaza de Monastiraki se consideraba el corazón palpitante de la ciudad-estado. En el yacimiento arqueológico se han descubierto edificios que datan del siglo II a.C. Era el centro de la vida social, política y comercial. El día a día de la vida ciudadana de la Atenas clásica y uno de sus focos religiosos y culturales.

⇔ Entrada a la Acrópolis y 6 yacimientos arqueológicos

El templo de Hefesto de estilo dórico, domina la antigua Ágora. Construido en el año 449 a.C., en honor a los dioses Hefesto y Atenea, se caracteriza por sus columnas dóricas -como las del Partenón. Fue durante el gobierno de Pericles, que se inició la construcción de este magnífico templo. 

Y ahora un poco de mitología griega: el mito del nacimiento de Hefesto.

En la profundidad de los abismos volcánicos del Olimpo, donde los metales hervían y las llamas danzaban, se gestaba el nacimiento de un ser excepcional: Hefesto, el dios herrero. Según la leyenda, Hera, la orgullosa reina de los dioses, anhelaba un hijo sin necesidad de la intervención de Zeus. Desafiando las leyes divinas, forjó a Hefesto en solitario, moldeando su cuerpo con la habilidad de una diosa y el ardor de un volcán en erupción.

⇔ Free Tour mitológico por Atenas

> Tour mitológico por Atenas

Cuando Hefesto emergió, su cuerpo estaba envuelto en llamas divinas y su mirada brillaba con la intensidad de mil yunques a golpe del martillo. Sin embargo, al ver la apariencia distinta de su hijo –Hefesto era muy feo-, en un arranque de ira, la diosa decidió deshacerse del recién nacido, lanzándolo desde lo más alto del monte Olimpo. En realidad el destino tenía otros planes para Hefesto. Milagrosamente, el niño sobrevivió a la caída. Más adelante, se ganó el respeto de los demás dioses, e incluso encontró la manera de vengarse de su propia madre -ya es otro mito- Hefesto era feo pero se casó con la diosa más bonita, Afrodita

Nuestro viaje por Grecia finaliza en Atenas y sobrevolamos el cielo de los dioses del Olimpo de vuelta a casa. Ha sido un viaje delicioso por Creta y Grecia continental

Hay mucho más que ver y disfrutar en la capital helena: el Museo Nacional Arqueológico, el Museo Benaki, el monte Licabeto o incluso una escapada al puerto del Pireo. Sin embargo te recomiendo no dejar de conocer Atenas y sus 5 lugares imprescindibles.

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