Se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí

El Año Gaudí 2026 conmemora el centenario de la muerte del visionario arquitecto catalán. La celebración se ha convertido en un despliegue internacional de cultura, música y arquitectura, coincidiendo además con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona. El gran epicentro de la celebración ha sido la Sagrada Familia, la obra cumbre de Gaudí a la que dedicó más de 40 años de su vida. El evento central ha tenido lugar el 10 de junio de 2026, el día exacto del centenario de su fallecimiento. La culminación de la Torre de Jesucristo coronada por una imponente cruz de 17 metros, alcanza los 172,5 metros de altura. Esto convierte oficialmente a la Sagrada Familia en el templo cristiano más alto del mundo.

El papa León XIV presidió una misa solemne y ha bendecido la torre con un impresionante encendido de luces y fuegos artificiales que iluminó el cielo de la ciudad, ante la atenta mirada de Gaudí representado por cientos de drones. Un momento inolvidable para Barcelona y el mundo. 

Fue un niño enfermizo

El pequeño Antoni, nació en Reus en 1852. La enfermedad le acompañó desde una edad temprana. Un problema reumático impidió que jugara con otros niños en la calle. Poco imaginaba Gaudí que este percance marcaría su arquitectura de por vida. Los dolores reumáticos le acompañaron toda su vida. La imposibilidad de moverse con normalidad, le ocasionó un interés por la observación de la naturaleza que posteriormente utilizaría de forma prolífica en su obra. Cursó arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se graduó en 1878. Elies Rogent, director de la escuela, dijo en el momento de otorgarle el título: “Hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá”. 

Nadie reconoció a Gaudí cuando fue atropellado

Gaudí se dispone a cruzar la Gran Via de les Corts Catalanes y un tranvía le atropella. El arquitecto recibe un terrible impacto y queda tendido inconsciente en el suelo. Sus ropas gastadas y descuidadas hacen que los transeúntes crean que es un mendigo. Ningún taxi quería llevarlo. En sus bolsillos solo llevaba los Evangelios, un rosario, un pañuelo y la llavecita de su escritorio. Tardaron más de 48 horas en percatarse de la auténtica identidad del arquitecto. Finalmente, un cortejo fúnebre  multitudinario siguió su féretro hasta la Sagrada Familia, en donde está enterrado y a la que dedicó 43 años de su vida. Gaudí murió a los 73 años, quince días antes de cumplir los 74. Era un 10 de junio de 1926.

No tuvo la aprobación de las instituciones oficiales

Gaudí fue un arquitecto revolucionario. La falta de reconocimiento por parte de los organismos oficiales, le acompañó durante toda su vida. A pesar de ello, siempre tuvo mecenas a su alrededor que elogiaron, fomentaron y financiaron su trabajo. Eusebi Güell, el Conde Güell, fue su amigo íntimo y protector. Para él realizó cinco trabajos entre los que destacan el Palacio Güell (la residencia familiar) y el Park Güell que pretendía ser la primera urbanización ajardinada del país. Se conocieron cuando el arquitecto tenía 26 años y tuvieron una relación de admiración mutua. La tataranieta de Güell, Carmen Güell, publicó un libro: «Gaudí y el conde de Güell», el primero que sale de la propia familia del mecenas.

La Pedrera sufrió incomprensión y fue muy criticada

La Casa Batlló había sembrado el desconcierto en la opinión pública. Pero la Casa Milà los dejó boquiabiertos. Los barceloneses reaccionaron con ironía y numerosas sátiras en los periódicos. Pasó de ser la Casa Milà, apellido del promotor Pere Milà, a llamarse “La empanada”, “El avispero” o “La Pedrera”. Ésta fue su última obra civil. A partir de entonces se dedicaría por completo a la Sagrada Familia, hasta su muerte. Con “La Pedrera”, Gaudí proponía toda una paradoja: un edificio naturalista y a la vez una recapitulación de todas las formas a través de las cuales se había hecho famoso. No hay líneas rectas ni ángulos rectos en la naturaleza. En La Pedrera tampoco.

¿Cuántos animales se pueden ver en la Casa Batlló? 

La Casa Batlló una de las obras más originales de Gaudí está repleta de animales. Lo primero que llama la atención a los transeúntes son las columnas que sustentan el edificio parecidas a las patas de un elefante. Mirando el tejado, la línea quebrada recuerda a la espina dorsal de un dinosaurio. La fachada de colores a base de trencadís, semejan las escamas de un pez. El muro se ondula adoptando el aspecto de la lisa piel de una serpiente acuática. Todo parece ser producto de una mente fantasiosa. El edificio aburrido y convencional que hizo construir el empresario Josep Batlló, fue completamente renovado por la fantasía del genio Gaudí. 

Gaudí no diseñaba sus obras en planos

Gaudí tenía un sentido innato de la geometría y el volumen y lo aplicaba con gran maestría y capacidad imaginativa. Sus estructuras eran creadas generalmente en tres dimensiones. No diseñaba sus obras en planos, sino que lo hacía sobre maquetas en 3D con todo tipo de detalle. Esto ayudaba a sus colaboradores que podían verlas tal y como él las había proyectado en su mente. Gaudí estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección. En sus obras colaboraba con ceramistas, vidrieros, herreros, carpinteros, yeseros, fundidores. Una de las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Tuvo un gran amor imposible

Sólo se conoce una mujer que recibió una propuesta firme de matrimonio por parte de Gaudí… y fue rechazada. Pepeta Moreu, fue el gran amor imposible del arquitecto. Dicen los historiadores que Pepeta “admiraba al genial artista pero no le gustaba el hombre, poco cuidadoso de su persona y desaliñado”. La negativa de Pepeta (se casó varias veces), fue un mazazo para Gaudí y le condujo  a refugiarse en el misticismo y la religión, concentrándose en la Sagrada Familia, hasta el final de sus días. En Mataró, de donde era “la Moreu”, la calle que lleva su nombre dice “Pepeta”. A lo mejor debemos agradecerle a ella la obra de la Sagrada Familia …

Siete obras de Gaudí son Patrimonio de la Humanidad 

Siete edificios construidos por el arquitecto, han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todos ellos ubicados en Barcelona. Los monumentos son: Park Güell, Palacio Güell, Casa Milá, Casa Vicens, la obra de Gaudí en la fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la cripta de la Colonia Güell. Los tres primeros fueron inscritos en 1984 y el resto en 2005. Todos ellos han sido merecedores de incluirse en esta prestigiosa lista, por ser considerados como los más excepcionales de su obra civil y religiosa. Le Corbusier sigue siendo el arquitecto más laureado en el mapa de Patrimonios de la Humanidad.

El taller de Gaudí fue saqueado 

Gaudí pasó los últimos años de su vida enfrascado en el que sería su proyecto maestro, la Sagrada Familia. Llegó a instalar su taller y vivienda en su interior. Cuando estalló la Guerra Civil Española, su casa-taller fue saqueado, quemándose documentos y destrozando  maquetas que Gaudí guardaba. Sus discípulos han tenido dificultades para dar continuidad a la construcción de la Sagrada Familia. Considerado uno de los proyectos arquitectónicos más largos del mundo, tras casi 140 años en construcción, sigue la polémica y controversias de si la estructura y detalles que se están construyendo son fieles al proyecto de Gaudí. Hay quien cree que sería mejor devolver la Sagrada Familia a como estaba cuando Gaudí murió. 

Gaudí tenía aversión a viajar

Su figura sigue envuelta en un cierto misterio personal que él mismo cultivó en los últimos años de su vida. Su conocida aversión a viajar, dio lugar a que la mayoría de sus proyectos se ubicaran en Cataluña y particularmente en Barcelona. Cuatros son sus monumentos construidos fuera de Cataluña. El  Capricho en Comillas, Cantabria; es uno de los más conocidos. El Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines en León y la Catedral de Santa María en Mallorca que no fue diseñada por Gaudí, pero dejó su huella mediante unas reformas. Todos ellos fueron encargos de personas que Gaudí conocía directa o indirectamente, por ejemplo por la intermediación del Conde Güell. Y hasta aquí las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Dicen que en la Barcelona de finales del XIX, Antoni Gaudí caminaba mirando más al suelo que al cielo. No era distracción: siempre andaba buscando respuestas. Observaba cómo una hoja resistía el viento, cómo las raíces levantaban la acera o cómo se quebraba un trozo de cerámica. Mientras otros arquitectos estudiaban tratados clásicos, él estudiaba los huesos de los animales y las curvas de las montañas de Montserrat. Decía que “la línea recta pertenecía al hombre, pero la curva era de Dios” Quizás por eso toda su obra parece de otro mundo. 

Libros recomendados

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Aquella noche habíamos dormido en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Menos conocida que sus majestuosas hermanas de centro Europa como Praga, Budapest o Viena, sin duda es muy recomendable. Tranquila, menos ostentosa pero coqueta y atractiva. Nuestro paso por Bratislava fue encantador. Aquella mañana fría de febrero, madrugamos para tomar el autobús que nos iba a llevar de vuelta a Viena en tan solo una hora. El desayuno de aquel día iba a ser muy especial. A las 9.30 de la mañana ya estábamos en la cola para acceder a uno de los cafés más míticos de la ciudad.

Hotel Sacher

Vamos a contextualizar. Los últimos 150 años de la historia de Austria se concentran en la Ringstrasse, una avenida repleta de palacios, parques y museos. Y hasta aquí hemos venido, frente a la Ópera de Viena, a un histórico y lujoso establecimiento, fundado en 1876 por Eduard Sacher. Además de ser uno de los mejores hoteles de la ciudad, es famoso por los ilustres clientes que se han hospedado en él. Entre los que se encuentran el emperador Francisco José, el rey Eduardo VIII y Wallis Simpson, la reina Isabel II y el príncipe Felipe, Rainiero de Mónaco y Grace Kelly o el presidente John F. Kennedy entre muchos otros. En 1969 John Lennon y Yoko Ono dieron una conferencia de prensa en este hotel. Incluso Romy Schneider se hospedó en el Hotel Sacher durante el rodaje de Sissi en 1955.

Guiada por mi curiosidad, mientras María guarda turno en la cola para acceder al Café Sacher, me acerqué a la puerta principal del hotel para conocer de primera mano tan ilustre lugar. En el pequeño vestíbulo me recibió una Tarta Sacher gigante pero real que decía “cómeme!”, adornada con bonitas flores multicolores. Seguramente será la más grande que veré en mi vida. Solicité permiso para adentrarme hasta el fondo y una elegante sala clásica con terciopelos rojos invitaba a sentarse y disfrutar de aquel lugar. Sin embargo, no estaba hospedada -el precio de una noche es a partir de 500€- y debía volver al exterior a la cola. Así que abandoné aquella burbuja de lujo y exquisitez y volví a la calle comprobando que María había avanzado posiciones y ya estaba muy cerca de la entrada. 

Café Sacher

Después de sucumbir a las fotos de rigor en la entrada del Café Sacher, llega el momento esperado: cruzamos el umbral de la puerta y un amable camarero nos acompaña a nuestra mesa en uno de los bonitos salones. Un retrato de la famosa Sissi emperatriz preside el salón. El espacio es muy elegante con predominancia del color granate y una bonita carta con un inconfundible logo con “S” de Sacher. Estoy emocionada. En mis anteriores visitas a Viena pasé de largo de este lugar pero ahora me ilusiona probar la que dicen es la mejor tarta Sacher de la ciudad.

Repasamos la carta, elegante como el entorno, y tardamos poco en elegir. Pedimos dos tartas Sacher y María la acompaña con café y yo con té. Estamos preparadísimas para probar la deliciosa tarta Sacher de Viena. Como indica en su web “El Café Sacher ofrece un entorno perfecto para degustar el ambiente típico de un café vienés y una porción de la Sacher-Torte original. Tómese un tiempo de su día y dejar espacio para un momento de indulgencia o pruebe nuestro delicioso menú de clásicos. Sea cual sea la hora del día, el Café Sacher le ofrecerá un retiro de buen gusto y un refugio culinario seguro. Platos vieneses tradicionales y selecciones de café le esperan con una sonrisa”. Pues eso, ni más ni menos.

La realidad superó las expectativas. La tarta Sacher estuvo deliciosa, un auténtico placer y con la nata la mezcla era sublime. El té estaba muy bueno y el café también. Disfrutamos mucho de esta experiencia gastronómica y la recomendamos sin lugar a dudas. Es un capricho caro dado que sólo la porción de tarta cuesta 10,90€ y junto a la bebida la factura sube más de 15€ por persona, pero volvería a pagarlos de nuevo. Todavía recuerdo el regusto de chocolate y mermelada de albaricoque en mis papilas gustativas. 

Tarta Sacher

El comienzo de la historia de la Original Sacher-Torte es de 1832. La corte del Príncipe Metternich había pedido un postre para una ocasión especial, pero el chef estaba enfermo en ese momento y fue sustituido por el joven aprendiz Franz Sacher. El pastel que creó no podría haber sido más delicioso. Desde entonces, la Original Sacher-Torte todavía se hace a mano con la receta original de Franz Sacher hasta el día de hoy y se disfruta mejor con una cucharada de nata sin azúcar. 

La tarta Sacher -en alemán Sachertorte– contiene dos capas gruesas de bizcocho de chocolate y mantequilla separadas por una fina capa de mermelada de albaricoque. Se recubre con un glaseado de chocolate negro por encima y por los laterales. Esta cobertura externa de chocolate negro permite que la tarta se conserve durante periodos largos. Tuvimos la oportunidad de probar otra tarta Sacher en Viena y nada tenía que ver con la del Café Sacher que estaba exquisita. Así que este pastel guarda un secreto en su elaboración que lo hace único y especial. Por algo lleva su sello de “Original”

Datos prácticos Café Sacher

El Café Sacher abre de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 20h, así que dispones de 12 horas al día durante toda tu estancia en Viena para saborear la Tarta Sacher Original. Sino quieres hacer cola, puedes realizar una reserva a través de la web y recomiendan hacerla pronto para asegurarte una mesa disponible.   

El Café Sacher se ubica contiguo al Hotel Sacher y tiene entradas independientes puesto que puedes acceder al café sin estar hospedado en el hotel. Se encuentra muy céntrico justo frente a la Ópera de Viena y se puede llegar en transporte público con la estación de metro “Karlsplatz/Oper” o el tranvía “Kärntner Ring/Oper”. Ambas estaciones están a pocos pasos caminando del café. 

La dirección es: Philharmoniker Str. 4, 1010 Wien, Austria. Disponen de otro establecimiento en la ciudad de Salzburgo que no dudaré en visitar en mi próximo viaje a esa preciosa ciudad austríaca

Si has tenido la oportunidad de probar la deliciosa tarta Sacher de Viena, no olvides dejar tus impresiones en los comentarios para así compartirlos con otros viajeros.  

Otras actividades para disfrutar de Viena

Tour por Viena y visita al Palacio de Schönbrunn

Tour de Sissi y su museo por Viena

Entrada al Museo Belvedere

Tour de los misterios y leyendas de Viena

Excursión a Bratislava con regreso en barco

Free tour nocturno por Viena

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En realidad, con sus más de 30.000 km2, la Isla de Vancouver es la más grande de la costa occidental de América. Se cree que los primeros pobladores, indígenas de la costa oeste americana, datan de hace más de 14.000 años. ¡Estas agrestes tierras llevan mucho tiempo pobladas!. 

La Columbia británica

La provincia más occidental de Canadá, en inglés British Columbia (BC), es un abrumador despliegue de la naturaleza y una visita obligada si se viaja por el oeste de Canadá. A pesar de que la mayoría piensan que su capital es Vancouver, lo cierto es que ese título lo ostenta la coqueta ciudad de Victoria, ubicada en la Isla de Vancouver. Sin embargo, la más poblada sí es Vancouver con unos 700.000 habitantes. Pensemos que la población total de la provincia ronda los 4,7 millones de habitantes. En 1871, Columbia Británica se convirtió en la sexta provincia de Canadá y la única en tener salida al océano Pacífico.

Como indica Lonely Planet en su recomendación de destinos a visitar en 2022, “la Isla de Vancouver es un lugar ideal para poner el contador a cero y ver qué depara el mundo: despreocupada, poco urbanizada y más pausada que la Columbia Británica continental” 

Curiosamente, los primeros europeos en llegar a estas tierras fueron los españoles que realizaron sus exploraciones iniciales allá por el siglo XVI. El territorio llegó a incorporarse al llamado virreinato de Nueva España que agrupaba los territorios de América del Norte durante la colonización española de América. Sin embargo al final cayó en manos de los ingleses. Si la historia hubiera sido distinta, ahora se hablaría español en Canadá. ¿Suena raro, verdad?.

La Columbia Británica tiene una economía basada en sus recursos naturales, principalmente la madera y la minería. Curiosamente su industria cinematográfica es la tercera más importante del continente. Vancouver, es conocida internacionalmente como la Hollywood del Norte y se producen muchas series y películas famosas simulando otras ciudades como Seattle, San Francisco, Los Ángeles o Nueva York. La población es multiétnica, con una mayoría de canadienses descendientes de ingleses, escoceses, irlandeses, franceses, y una amplia minoría de indígenas. En la actualidad, los asiáticos, son la minoría de mayor peso demográfico.

A diferencia del este del país con clara influencia francófona, cuando te mueves como turista por este ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!, las semejanzas con EEUU son obvias. Pero cuando se lo comentas a los canadienses, lo niegan absolutamente. En una ocasión una señora me comentó: “Aquí tenemos grandes diferencias con EEUU. La fundamental es que no tenemos armas. Somos más acogedores con los de fuera y la sanidad es pública y de acceso universal”. Dicho queda.

¿Cómo ir a la Isla de Vancouver?

Desde la interesante ciudad de Vancouver -en la que recomiendo una estancia de algunos días- a la Isla de Vancouver, se accede a través de ferries a dos localizaciones: la ciudad de Victoria o por Nanaimo, siendo esta última la elegida en mi viaje a ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el oeste de Canadá!.

Los ferries de la compañía BC Ferries, cruzan el Estrecho de Georgia hasta Nanaimo en un recorrido de unos 90 minutos, tiempo en el que se puede disfrutar de unas impresionantes vistas que ofrece la travesía. Los ferris son amplios y están bien equipados y cuentan con varios restaurantes y tiendas. Desde la cubierta del ferry observas los espesos bosques verdes en verano que llegan al mar formando bonitas estampas. 

En nuestro trasvase del continente a la isla, hemos tenido que madrugar y levantarnos a las 5 de la mañana. Un buen desayuno y salir de Vancouver en el coche de alquiler para tomar el ferry de las 8 y poder aprovechar bien el día en la Isla de Vancouver en la que estaremos 4 días. Entramos en el ferry a la hora prevista y a nuestro lado aparca un camión de más de 40 toneladas. Hablo un rato con el conductor y me explica que transporta “grocery” y alimentos varios.

Al poco rato de arrancar vemos una ballena resoplando. Parece que en estas tierras es fácil avistarlas

Nos queda por delante una hora y media de maravillosa travesía. Claro que si quieres otro tipo de experiencia mucho más cara pero espectacular, se puede hacer el trayecto en helicóptero o “seaplane” un medio de transporte muy utilizado en estas latitudes. 

Un bosque con abetos gigantescos

Muchas son las sorpresas que te depara este ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!. Nuestro destino es Ucluelet, en la costa occidental y para llegar debemos atravesar la isla de este a oeste recorriendo unos 180 kilómetros, para lo que invertiremos dos horas y media. La primera parada obligatoria es para visitar un maravilloso bosque: Cathedral Grove, en el McMillan Provincial Park. Es el lugar ideal para pasear entre los gigantescos abetos de Douglas, algunos de los cuales tienen ¡más de 800 años y llegan a los 75 metros de altura!.

Recorremos el Big Tree Trail con senderos que te llevan a caminar entre enormes árboles y gigantescas raíces que emergen a la superficie. Una naturaleza exultante. 

Probablemente se requiera más tiempo para recrearte en este precioso lugar, pero debemos seguir ruta. Seguimos trayecto y pararemos a almorzar en Port Alberni que se encuentra dentro del Valle Alberni, la ensenada más larga de la isla de Vancouver. Port Alberni es considerado la “Capital Mundial del Salmón”, así que ya sabes qué comer si recalas en esta población. Seguimos por la carretera BC-4W y en una hora y media llegamos a nuestro destino, Ucluelet.

El Pacífico salvaje en Ucluelet

Ucluelet es un lugar especial y difícil de definir. Tranquilo, bello y con una maravillosa costa virgen. La atracción principal es la ruta Wild Pacific Trail. La ubicación de Ucluelet en el océano Pacífico lo convierte en un lugar ideal para surfistas y amantes del kayak. Sus 8,8 kilómetros te aportan un viaje glorioso por las playas, su impresionante costa y su selva hasta llegar a un faro. Cuando estás aquí conectas con los pueblos de las primeras naciones que habitaron estas tierras durante miles de años. En los meses de verano, las temperaturas son agradables y permiten disfrutar de estos extraordinarios paisajes.

“A walk on the Wild Pacific Trail is a meditation with Nature”, dice en su web. Y cierto es. El “Camino Salvaje del Pacífico” en castellano, te permite recorrer senderos resiguiendo la costa.

Recomiendan no salir de los senderos, podrías encontrarte cara a cara con un animal salvaje. Se trata de un camino de ronda plano, desde el que tenemos unas preciosas vistas de la costa. A lo largo del camino hay un mirador cada cien metros. No es necesario hacer el camino completo, nosotros caminamos unos 4 km para deshacer posteriormente el sendero. Nada más empezar el camino, se nos cruza un bambi, justo enfrente de nosotros. 

Un punto interesante es el faro Amphitrite Lighthouse, cuyo telón de fondo son las olas que chocan contra los acantilados. Se trata del único faro activo en la costa entre Ucluelet y Tofino. La torre del faro está cerrada al público pero los alrededores son accesibles ya que forman parte del Wild Pacific Trail. Su construcción está diseñada para soportar fuertes tormentas del oeste provenientes del océano Pacífico. Fue atendido por fareros de la Guardia Costera Canadiense desde 1915 hasta 1988, año en que fue automatizado. 

Despedimos este magnífico día de ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!, con una soberbia puesta de sol. Vamos a un supermercado a comprar para la cena de hoy y el desayuno de mañana. La habitación es amplia y dispone de cocina. Sin duda esta ha sido una de las jornadas más memorables en este viaje al Oeste de Canadá.

Tofino, ecologia vacacional 

Tofino es de aquellos lugares que te invitan a vivir allí. Un lugar que enamora a los viajeros. En unos 45 minutos se recorren los 40 kilómetros que le separan de Ucluelet. Sigue un tiempo formidable y el  sol reluce e ilumina unas playas salvajes, vacías y enormes para uso y disfrute de los surfistas. Aquí encuentras un ambiente mucho más joven y dinámico que en Ucluelet.

En los últimos años ha pasado de ser un tranquilo reducto hippy a un lugar vacacional con connotaciones ecológicas. Es el punto de la isla de Vancouver más famoso para pasar tiempo al aire libre, de forma despreocupada, disfrutando del surf y sus impresionantes playas. 

Tofino es muy conocido por el surf. Cientos de personas visitan esta zona de la isla de Vancouver para coger olas y disfrutar con su tabla de surf. Hay muchas escuelas de surf en Tofino. Así que si eres de los que tienes pendiente aprender, estás en el lugar adecuado.

Hay muchos trails o recorridos que puedes hacer en Tofino. Algunos de los más conocidos son: Schooner Cove Trail, un trayecto de 1 km con acceso a la playa. Descenderás entre bosques de cedros. Recuerda ir cuando la marea esté baja y la distancia hasta el agua es enorme. South Beach Trail, un trayecto también de 1 km que ofrece unas vistas espectaculares. Cuando llegues a la playa, disfruta de las olas, pero ten cuidado porque hay muchas corrientes en esta zona. Recuerda que estás en Pacífico.

Es un encanto visitar una costa que no esta en absoluto urbanizada, acostumbrados a la súper construcción en la costa Mediterránea. Sólo encuentras alguna casa -preciosa- escondida entre los árboles. “Tiene que ser una delicia vivir aquí”, pienso. Después de comer nos vamos a la playa de Long Beach, larguísima como su nombre indica  e inmensa. Con la marea baja todavía parece más inmensa. El agua está fría y la mayoría de gente bañándose lleva neopreno. Aquí el concepto de playa es muy distinto a nuestras latitudes.

Tanto en Ucluelet como Tofino verás diversos carteles e indicaciones al respecto de tsunamis. La población está muy sensibilizada y conoce las rutas de evacuación en caso de una incontingencia. Viniendo del Mediterráneo, sorprende ver este tipo de carteles. 

Avistamiento de ballenas en la Isla de Vancouver

Finalizada nuestra estancia en la costa oriental de la Isla de Vancouver, nos vamos con un excelente sabor de boca después de haber conocido el maravilloso Pacific Kim Coast. Este viaje de ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá! está siendo un éxito. Nos dirigimos hacia Victoria y madrugamos porque tenemos por delante casi 300 kilómetros y unas cuatro horas de trayecto.

Tenemos que volver por la misma carretera que nos trajo a Ucluelet, la BC-4E y que conectará con la Trans Canada Hwy/BC 1 que lleva hasta la capital

En la Isla de Vancouver no hay autopistas y las carreteras son equivalentes a nuestras comarcales sin grandes pretensiones. Te encuentras obras, retenciones, curvas y baches. Sin embargo, como hemos madrugado vamos solos en el primer tramo del trayecto.   

Con previsión, hicimos una reserva para avistar ballenas a las 15h. Tenemos que llegar al hotel y hacer el check in, dejar el equipaje y comer algo antes de la excursión. Nos da tiempo de todo y nos acompaña un sol radiante. El día vuelve a ser espectacular. ¡Qué suerte haber enganchado este anticiclón!.

La excursión dura unas 4 horas y cuesta por persona 100€. La empresa que lo organiza es Eagle Wing Tours y están ubicados en una zona super colorida de la ciudad: Fisherman’s Wharf. Es una empresa veterana que opera desde hace 14 años y parecen comprometidos con la conservación y sostenibilidad.

El barco con unas 30 personas a bordo se dirige hacia el Mar de Salish que en realidad no es un mar como tal, sino un conjunto de vías marinas. Se encuentra entre la costa de Victoria y la porción noroccidental del estado de Washington en EEUU. Lo primero que divisamos cuando ya hemos salido del puerto y después de navegar un rato, es una colonia de elefantes marinos que descansan plácidamente al sol. El barco se sitúa a una distancia prudencial y los fotografío con el objetivo. 

Cerca de la colonia se encuentra un faro que me parece precioso. Se trata del Faro de Race Rock Light Vancouver Island, de 1860 y restaurado en 1900, que forma parte de mi particular “colección de faros” en mi artículo “Faros: los vigilantes del mar”. En 2010 celebró su 150 aniversario y se encuentra en un área designada como Reserva Ecológica Race Rock en 1980. Han sido muchos los guardianes de este faro desde su construcción, los últimos vivieron en el faro hasta 2008. Fue automatizado en 1997. Me parece un faro bellísimo. 

Seguimos navegando en busca de ballenas. El mar tiene un color azul intenso y está en calma, un magnífico día para esta actividad. Nos indican que a estribor hay un grupo de ballenas jorobadas. Las vemos resoplando y forman una nube de agua en la superficie. ¡Qué emoción!. En pocos minutos emergen y vemos sus aletas. ¡Es espectacular verlas bailando en la superficie del agua!

El avistamiento de cetáceos es una de mis actividades favoritas cuando viajo a territorios que es posible realizar este tipo de excursiones. He podido ver ballenas en Sudáfrica, Islandia, Méjico y California. Aquí te dejo un artículo de National Geographic con “Los 10 mejores lugares del mundo para avistar ballenas”

Victoria, la capital de la Isla de Vancouver 

Con la alegría de haber visto ballenas, volvemos a Fisherman’s Wharf, una zona junto al mar con casitas pintadas de colores. Un lugar pintoresco con restaurantes y tiendas flotantes que vale la pena visitar. El muelle está lleno de pequeños locales para comer pescado, tacos, hamburguesas y helados.

Las casitas flotantes parece que estén recién pintadas con vistosos colores: amarillo, rosa fucsia, azul, verde … y decoradas con cuidadas flores. Se puede llegar desde el centro de la ciudad con un taxi acuático o caminando desde el Parlamento. Un sitio que visitar en Victoria.  

La ciudad de Victoria , situada en el extremo sur de la isla y prácticamente rodeada por el mar, cuenta con el clima más suave de Canadá.  Gracias a ello Victoria es una ciudad jardín que se impone cada año el reto de lucir las mejores flores. Considerada en su momento como el último bastión del Imperio Británico, parece que quiera mantener la atmósfera de hace un siglo. Nos acercamos al  parlamento y nos encontramos con una grata sorpresa: el día 1 de julio es festivo nacional en el país, el Día de Canadá. Se celebra la independencia de Canadá del Reino Unido en 1867.

El día se celebra con desfiles y fiestas al aire libre. Cada año en la capital de la Isla de Vancouver, así como en Otawa y Toronto hay grandes celebraciones en el césped de los edificios del parlamento nacional. Una gran casualidad poder presenciar esta celebración en nuestro viaje ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!.

Victoria ofrece la oportunidad de interesarte por la cultura de los pueblos nativos de la isla, las llamadas Primeras Naciones, a través de las colecciones que exhibe el British Columbia Museum y los diversos tótems indios de Thunderbird Park. 

Es una tranquila y pequeña ciudad de apenas 380.000 habitantes y vive por y para el mar. Nutrida por grandes parques de exuberantes jardines y de largos paseos litorales, donde el viento del Pacífico golpea fuerte

Desde hace dos décadas, una revolución silenciosa impulsada por jóvenes artistas y bohemios se ha ido apoderado de multitud de pubs, cafés, restaurantes y tiendas para dar su toque personal al espíritu victoriano. El puerto, Inner Harbour, el punto más efervescente de la ciudad, es una delicia para pasear. Junto a Government Street aparece el barrio chino, el más antiguo de Canadá.

Consejos y recomendaciones en un viaje al oeste de Canadá

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Francia es uno de mis destinos cercanos favoritos. La frontera se sitúa a menos de dos horas de mi ciudad, Barcelona y representa un viaje asequible y próximo. Cierto es que el país vecino corresponde al mas grande de la Unión Europea, en superficie y atractivos turísticos. Conocer Francia requiere muchos viajes para adentrarte en cada una de sus 18 regiones administrativas. Y eso, precisamente, he hecho durante décadas: descubrir las maravillas de Francia en diferentes épocas del año. La que hoy presento, el Mont Saint Michel, es uno de los iconos europeos con una arquitectura prodigiosa que seduce a todo aquel que lo visita.   

Geografía del Mont Saint Michel

Una estatua de San Miguel Arcángel ubicada en lo mas alto de la aguja de una impresionante abadía, construida en una isla bañada por el Océano Atlántico. Con estos antecedentes podemos imaginar la fascinación del lugar. El islote tiene casi 1.000 metros de contorno y el peñasco se eleva a 92 metros de altitud. Ello nos obliga a conocer sus dos perspectivas: desde abajo y desde la cumbre. Las espectaculares mareas en la bahía pueden llegar hasta los 15 metros de altura dos veces al día y contribuyen a alimentar el deslumbramiento que produce. Durante siglos solo era posible acceder por tierra en marea baja y por mar durante la mare alta. Hoy en día, una carretera construida artificialmente une la costa hasta los pies de la roca. 

Sin embargo, en mi último viaje de 2013, el acceso a esta carretera ya no era posible con vehículo propio y fue rediseñado por completo el acceso al Mont Saint Michel. Ahora es obligatorio estacionar el vehículo en un gran aparcamiento de pago con capacidad para 4.000 plazas, construido en tierra firme y una vez aparcado, se accede mediante lanzaderas de autobuses gratuitos (con horarios de 7.30 a 00.00 h) que salen desde el aparcamiento y llegan en 12 minutos. Para los que prefieran caminar o ir en bicicleta, se puede llegar a través de los senderos peatonales o la vía verde que transcurre junto a la pasarela.  

En realidad, desde el punto de vista ecológico y protección del lugar, tiene sentido preservar la roca del tráfico rodado, pero puedo asegurar que la sensación que experimenté en mi primer viaje al Mont Saint Michel, aparcando mi vehículo literalmente a sus pies fue una sensación muy emocionante. 

Las grandes mareas

Dicen que en la bahía del Mont Sant Michel se dan las mareas mas grandes de Europa occidental. Realmente es un espectáculo inolvidable ya que El Mont se convierte en una isla cuando la marea supera el coeficiente de 110. La marea sube a una rápida velocidad alcanzando una diferencia de hasta 15 metros entre la marea alta y baja. Podría catalogarse incluso de momento romántico francés.

Es importante consultar los horarios de las mareas antes de intentar salir de la roca. Para poder ver entrar a la marea, se recomienda estar en el Mont Saint Michel dos horas antes de la marea alta. Cuando el nivel de agua sube mucho, la pasarela queda anegada y es cuando se convierte en una isla. 

Por consiguiente, este es uno de los atractivos de Le Mont y el espectáculo natural puede verse desde su muralla y cualquiera de sus impresionantes miradores. Recomiendo empezar por la parte superior del pueblo e ir descendiendo entre callejuelas y antiguas piedras para disfrutar de un paisaje único y emblemático en cada uno de los niveles.   

La travesía a pie de la bahía, una de las actividades turísticas mas recomendables, esta prohibida durante las fuertes mareas y es una excursión que debe ser realizada con una guía experto. 

Origen del lugar

Ciertamente, el origen de esta abadía es religioso. La primera abadía construida por monjes benedictinos data del año 996 y dice la leyenda que el abad Aubert fue sorprendido por la aparición de un arcángel que, al tocarle la cabeza, le inspiró a construir una impresionante iglesia. Muchos siglos de arquitectura liderados por los correspondientes abades han ido conformando el Mont Saint Michel la joya de Normandía.

Las funciones de fortaleza y lugar de peregrinaje son el origen de las antiguas callejuelas que habitan el interior de la roca, conformando un encantador pueblo salpicado por tiendas y restaurantes, ya que no debemos olvidar que éste es uno de los lugares mas turísticos de Francia.  

Sin embargo, este emplazamiento ha sufrido todo tipo de vicisitudes desde incendios hasta ataques durante la Edad Media, por algo está amurallado para protegerse del exterior. Tras la Revolución francesa, las propiedades de la Iglesia son declaradas «bienes nacionales» y se expulsan a los últimos monjes del Mont Saint Michel y el Mont se convierte en prisión.

Se mantuvo intacto en la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En años, dejó de ser isla debido a los sedimentos y acumulación de arena en la bahía y ahora vuelve a a recuperarse gracias a un enorme proyecto de mejora. En realidad, la reconstrucción es permanente. 

La Abadía

Con todo esto, no es de extrañar que la abadía del Mont Saint Michel forme parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. A medida que aumentaba la llegada de peregrinos, se amplió la abadía con la construcción de una nueva iglesia emplazada en el lugar que ocupaban las habitaciones de los monjes. A pesar de que hay que ascender por pendientes hasta la cumbre de la roca, la visita a la abadía es un imprescindible.

La Abadía se puede visitar y puedes comprar las entradas aquí. La abadía de Mont Saint-Michel se divide en dos partes: la iglesia abacial y la «Marvelle», la zona donde vivían los monjes. Vista desde el exterior, en su lado norte, se observa la fachada, que corresponde a la parte gótica. Tiene tres plantas y su construcción se prolongó durante 25 años.

La iglesia abacial, edificada en la cima del Monte, a 80 metros de altura, reposa sobre una plataforma de 80 metros de largo sobre un conjunto de cuatro criptas apoyadas en la roca. El claustro no se sitúa, como suele ser habitual, en el centro del monasterio y tampoco se comunica con el resto de los edificios. Su función es puramente espiritual: la meditación de los monjes. Tres de los arcos dan al mar y al vacío, ya que fueron ideados originalmente como la entrada de la sala capitular que finalmente nunca fue construida.

Las vistas desde las alturas son impresionantes, el paisaje se pierde en el infinito entre agua, lodos y marismas. Si el sol incide de tal manera que crea una sombra de la abadía reflejada en el agua, todavía tiene mayor encanto. Le Mont Saint Michel la joya de Normandía es un lugar inolvidable. 

Dormir en Le Mont con luna llena

Alrededor de tres millones de personas visitan cada año el Mont Saint Michel, preferentemente en verano. En temporada alta, las estrechas callejuelas se llenan de gente que van a pasar unas horas, sin pernoctar. El tiempo aproximado para recorrer sus calles y la abadía es de unas cuatro horas, sin embargo, tratándose de un lugar tan especial, es muy recomendable pasar la noche en uno de sus alojamientos. En el viaje que narro en este artículo, decidí hacerlo así. Además, se trataba de una noche especial: había luna llena.

Al atardecer, el pueblo se va vaciando y los turistas desalojan sus calles. Es entonces, cuando comienza la magia. Las callejuelas atestadas de gente durante el día se despejan y caminas sola por ellas escuchando tus propios pasos. La península convertida en isla íntegramente para ti. Ahora Mont Saint Michel la joya de Normandía luce más preciosa que nunca.   

Abro las cortinas de la habitación en un coqueto hotelito y la imagen que observo no la olvidaré nunca: las luces al fondo de la bahía enmarcadas por la luminosidad de una impresionante luna llena. Los tejados y chimeneas que me rodean, reflejan los tenues focos que iluminan el entorno. Una estampa magnífica.

Duermo con esta fantástica imagen en mi mente y motivada porque mañana seguirá mi periplo por esta región francesa. Me esperan las playas del día D, Bayeux, Caen, la famosa Étretrat (de candente actualidad por la serie Lupin) y la preciosa capital Rouen. Una ruta en coche por Normandía es, sin duda, uno de los viajes más interesantes y bonitos en Francia.

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Eusebio Güell

Eusebio Güell, nacido en Barcelona en 1846, fue un hombre con sólida formación económica, jurídica, científica y humanista. También empresario y político. Sin embargo, su faceta que ha perdurado en el tiempo, ha sido la de mecenas de su admirado amigo Antoni Gaudí. Su amistad y colaboración han dejado un legado arquitectónico y artístico único en el mundo. Güell fue un industrial audaz, fundó la Colonia Güell dedicada a la fabricación de tejidos y la fábrica Asland, la primera en fabricar cemento Portland de Cataluña.

El Palau Güell fue el primer gran encargo que el joven Gaudí recibía de Eusebio Güell quien llegó a convertirse en el principal cliente del arquitecto. Por aquel entonces, Gaudí sólo había iniciado la construcción de la Casa Vicens y El Capricho de Comillas. Dicen que cuando se arranca la construcción del palacio, el administrador de Güell se quejaba: “mientras yo le lleno los bolsillos a Don Eusebio, Gaudí se los vacía”. Güell sabía que con esta obra recibía algo más que no se puede comprar con dinero: la genialidad de Gaudí.  

En 1871 se casó con la hija mayor del marqués de Comillas, Luisa Isabel López Bru con la que tuvo diez hijos. En 1883 Eusebi Güell compra la casa número 3 de la calle Nou de la Rambla, que utilizaría posteriormente para edificar el Palau Güell. Dos años más tarde, Güell encarga a Gaudí la que sería la primera obra de envergadura del arquitecto. 

En 1888 y coincidiendo con la Exposición Universal de Barcelona se inaugura el edificio y la familia Güell fija aquí la residencia de su numerosa familia. 

El edificio fue la residencia de la familia hasta que se trasladaron a vivir al Park Güell, el último encargo que Güell haría a Gaudí.

Eusebio Güell falleció el 8 de julio de 1918 en su residencia del Park Güell otra magnífica obra, fruto de la colaboración de ambos amigos. Tenía 72 años de edad. La capilla ardiente se instaló en el Palau Güell, que pasó a manos de su esposa (1850-1924) y después a dos de sus hijas, Maria Lluïsa (1873-1933) y Mercè Güell i López (1889-1954). Más adelante, sería la única propietaria Mercè Güell, quien lo cedió en 1945 a la Diputación de Barcelona, con la condición de que se preservara el edificio y se le diera un uso cultural, científico o artístico. Este organismo ha hecho posible su restauración, renovación y difusión. El Palau Güell fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984.

Proyecto del Palau Güell

Gaudí construyó este palacio urbano al principio de su ejercicio profesional entre 1886 y 1890 y fue completamente innovador en la concepción del espacio, conteniendo toda la esencia de la obra posterior del arquitecto. Las condiciones del solar en el que debía construirse el edificio, no eran las más favorables. Un espacio pequeño en la antigua calle Conde del Asalto, en la actualidad Nou de la Rambla, hoy en el barrio del Raval. Comparándola con el resto de sus obras, se trata de un edificio asombrosamente discreto y sobrio.

En su fachada, compuesta por grandes bloques de piedra, sin apenas ornamentación escultórica, destacan dos enormes puertas con un enrejado de hierro que causaron el asombro en el Barcelona de aquellos tiempos

En el interior, Gaudí juega con la tradición gótica. Arcadas, columnas y arcos catenarios que habrían de dominar en sus trabajos posteriores, como elemento de soporte fundamental. Los detalles modernistas de la puerta, se repiten en la decoración interior del palacio. Gaudí pretendía que el espectador tuviera la impresión de encontrarse en un palacio gigantesco, como la misma sensación al subir la escalera hacia la planta noble.

Al final de la escalera se aprecia una vidriera diseñada por Gaudí que representa las cuatro barras de la bandera catalana. La antesala constituye la entrada a una serie de lujosas estancias que constituían las salas destinadas a la vida familiar. 

La sala de los pasos perdidos conduce al salón central y a la sala de visitas. Un magnífico artesonado y una peculiar distribución de las columnas ideado por Gaudí agranda visualmente la estancia aportando amplitud y luminosidad.

Planta Noble

Una estancia en el centro del palacio, con una altura superior a tres pisos, sustituye al habitual patio interior. Este salón es el elemento central del palacio, alrededor del cual se organiza toda la vivienda y la vida familiar. Está cubierto por una singular cúpula parabólica asentada sobre cuatro arcos. Esta cúpula tiene apariencia de firmamento gracias a que algunas piezas están agujereadas para permitir la entrada de luz de día y de noche. 

La cúpula destaca por su excelente condición acústica y es por ello que en esta sala se realizaban conciertos, ópera y oratorios. También tenían lugar las recepciones de huéspedes ilustres. Otro aspecto relevante eran oficios religiosos que se celebraban en esta zona. Una capilla que se cierra con dos grandes puertas, al abrirse se convierte en un espacio religioso. Una versatilidad fruto de la imaginación del genio Gaudí. 

La música era la gran afición de la familia Güell. El conde diseñó un órgano cuyos tubos fueron situados en la galería superior de forma que la música desde las alturas se va esparciendo sobre el oyente.

El órgano suena a cada hora en punto y las medias. Transportarse con la música mientras observas este espacio es uno de los momentos mágicos de la visita 

La azotea

La azotea es uno de los espacios más interesantes del Palau Güell obra de Gaudí en Barcelona. Con su desbordante imaginación, Gaudí transformó las tradicionales chimeneas en esculturas mágicas y policromadas con formas insólitas y originales. Quince de ellas corresponden a las chimeneas del interior del palacio. El resto son las salidas de humo de las cocinas y conductos de ventilación. 

Las seis chimeneas del nivel superior son de ladrillo y las catorce del nivel inferior, están decoradas con el típico trencadís tan característico en las obras de Gaudí. Las chimeneas, deterioradas por el paso de los años, fueron restauradas en 1992. En el centro de la azotea se observa la aguja de quince metros de la cúpula que cubre e ilumina el salón central. Curiosamente, está recubierta de piedra arenisca vitrificada procedente de las paredes internas de los hornos de cal, ya amortizados, de la finca de los Güell en el Garraf. 

Gaudí supo reciclar este material de deshecho que no absorbe el agua y protege de la humedad

La azotea es una buena atalaya para observar las vistas de Barcelona, desde la montaña de Montjuic, hasta el puerto, la Catedral o la Torre Agbar. 

El pintor Aleix Clapés

El enigmático pintor de Güell y Gaudí tiene una presencia destacada en el Palau Güell y se encuentra lo mejor de la producción de este pintor que tuvo una estrecha relación con ellos. Su cuadro más emblemático y situado en la primera planta del palacio es Hércules en busca de las Hespérides y también son notables sus pinturas que decoran el vestíbulo de la Casa Milá. Una exposición dedicada al artista y ubicada en el palacio, nos introduce en su obra a través de diferentes cuadros. 

En el sótano del inmueble se hayan las caballerizas en donde se situaban las cuadras individuales para los caballos y sus comederos. El espacio se sustenta por grandes capitales y columnas de ladrillo sin revestir. Todavía se mantienen dos agarraderos para atar los caballos. 

El Palau Güell obra de Gaudí en Barcelona es uno de sus proyectos más tempranos y ya muestra ese Gaudí mágico de arquitecto inclasificable. Sin duda un edificio único que bien merece una visita.

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