HINDUISMO

En primer lugar, es conveniente esta diferenciación: no es lo mismo indios que hindúes. Los indios son las personas originarias de la India. Los hindúes son aquellos que practican la religión hinduista. El término indio tiene connotaciones geográficas y el término hindú, religiosas. No todos los indios son hindúes, ni todos los hindúes son indios. India es uno de los lugares más espirituales del planeta. A pesar de que la India, actualmente es un estado laico, la religión condiciona profundamente la cultura, tradiciones y la forma de vivir. El hinduismo en un mundo en sí mismo. En este enlace encontrarás mi relato de India, un viaje por el Rajastán y Nueva Delhi.

En realidad, India está repleta de simbolismo religioso. En las calles, en las casas y por supuesto en los templos y palacios. Allí donde vayas encuentras referencias religiosas.

El hinduismo es la religión mayoritaria en India y la tercera del mundo en número de seguidores

Aun así, a diferencia de otras religiones importantes, como el cristianismo o budismo, el hinduismo no tiene asignado ni un profeta ni unas escrituras sagradas. Esta religión, conjuga el politeísmo (adoran a muchos dioses) y monoteísmo (los brahmánicos que adoran exclusivamente a Brahma, dios único de la creación).   

En consecuencia, la sagrada trinidad está encarnada en tres dioses: Brahma (dios de la creación, del universo y la vida), Vishnu (dios de la conservación) y Krishna (dios de la destrucción). La reencarnación y el Karma son esenciales en el hinduismo. Puedes reencarnarte miles de veces a lo largo de la vida. La persona acumula experiencias y actos negativos y positivos.

Acciones buenas y malas. La influencia de estas acciones será esencial en las sucesivas reencarnaciones. La trayectoria de un alma viene marcada por el contenido y sentido de tus actos. Occidente ha “importado” el concepto de Karma. El escritor alemán David Safier lo explica de una forma divertida y amena en su exitosa novela “Maldito Karma”

TURBANTES

Ciertamente, uno de los elementos emblemáticos de la India es el turbante. Inseparable de la vestimenta masculina, el turbante es uno de los iconos indios y se presenta en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Con una longitud que puede pasar de los 9 metros, tuve la oportunidad de presenciar en Jaipur, cómo un indio se “enroscó” su turbante rojo de 9,5 metros en menos de un minuto. ¡Prodigioso!.  

Pushpendra, nuestro guía, un indio hindú de la segunda casta, nacido en Udaipur, nos demostró en varias ocasiones cómo solamente con ver el turbante, podía deducir a qué casta pertenecía su portador, su religión o incluso la procedencia geográfica.

Como resultado, “un turbante blanco significa que es el jefe de su familia y su padre ha muerto. El rojo implica que en unos meses va a casarse, a pesar de que en la cuarta casta hay nómadas que usan el color rojo y tamaño grande. El color amarillo, naranja o azafrán corresponde a un guerrero de la segunda casta. El color gris, viudo. El negro y el verde, corresponde a los musulmanes. Hoy en día, en la ciudad ya no se utiliza turbante”, nos explica Pushpendra. 

CASTAS

“Voy a hablarles de las castas”, comenta Pushpendra en una de sus interesantes explicaciones. “Las castas no tienen nada que ver con el dinero. Sólo con el trabajo. Hay cinco grandes grupos sociales: la primera casta, los brahmanes, sacerdotes, maestros, médicos; la casta más alta; la segunda casta de los chatrías, políticos, militares, soldados; la tercera de los vaishias, los comerciantes, artesanos y los shudrás, la cuarta casta de los obreros y campesinos”.

Hay una casta más, fuera del sistema de las castas: los intocables, los dalits

En cambio, “hoy por ley, ya no se les puede llamar intocables, es un gran insulto. Puedes ir a la cárcel siete años por llamar a alguien intocable. Yo pertenezco a la segunda casta, mi padre y mi abuelo eran militares”, prosigue Pushpendra. “El presidente del país es intocable y sólo ha sido elegido por la casta, para atraer votos, ya que los intocables son los mas numerosos. Pero aquí quien manda es el primer ministro”, concluye.

“Las mujeres de la primera y segunda casta sólo llevan joyas de oro en su cuerpo. La pulsera del tobillo siempre es de plata en la tercera casta. En la cuarta casta todas las joyas son de plata. La primera casta sólo viste sari de seda. Algunos pueden llegar a costar un millón de rupias”, prosigue Push. La diversidad de este país es ilimitada, pienso… Mientras sigo escuchando a Pushpendra.

SARI

Probablemente, siempre me ha fascinado el sari, el vestido tradicional de la mujer hindú. Las indias son guapas: imponente melena oscura, penetrantes ojos negros y elegancia. Sobretodo, son elegantes. Las mujeres indias visten sari cuando se casan y en la primera casta el sari siempre es de seda. En la segunda casta es de algodón. En la tercera y cuarta casta, como trabajan en el campo, la tela es de peor calidad. Las que muestran el abdomen son de una casta baja. Las castas altas no lo muestran. 

Ciertamente, observar el paseo de un grupo de saris balanceándose armónicos, es una visión fascinante. Con el Taj Mahal de fondo, casi alcanza lo sublime de la delicadeza y elegancia. Vestir el sari es un arte y las mujeres indias lo hacen con maestría.

Los tatuajes se llaman Mehndi, un vocablo de origen sánscrito que hace referencia a la técnica utilizada con un colorante de origen natural

TATUAJES

Claro está que los tatuajes en India no son cualquier cosa. Considerado un arte milenario, exportado a otros países y popularizados en el mundo entero. Se llaman Mehndi, un vocablo de origen sánscrito que hace referencia a la técnica utilizada con un colorante de origen natural. La henna y otros ingredientes naturales se utilizan para hacer una pasta que debe reposar previamente a su aplicación. De igual forma, el nivel de creación artística es infinito, llegando a realizarse complejas y bellas composiciones. Los tatuajes de henna pueden durar varias semanas.  

De hecho, el Mehndi no puede faltar en una boda. Las novias se tatúan las manos, los pies o el cuerpo. La tradición indica que cuanto más oscura aparece la henna de la novia, más fuerte será su matrimonio. 

Sobre todo, hay algo en la India muy especial. ¡Ah! ¡Las bodas hindúes!. El paradigma de la tradición india. La consagración en la vida de cualquier hindú. Tan fastuosas, repletas de simbolismo, color, fiesta y emoción. Las bodas hindúes dan para escribir…un libro. Si te ha gustado este artículo de hinduismo, turbantes, saris, dioses y castas, no dejes de escribir tus comentarios para compartirlos con otros viajeros. Y no dejes de viajar a la India yo la probé y repetí. 

MI ENTREVISTA SOBRE LA INDIA 

Asimismo, podrás encontrar mis impresiones y emociones sobre la India en una interesante entrevista que me hizo Isabel una apasionada de los viajes y amante incondicional de la India. En su blog www.miviajealaindia.com encontrarás información actualizada y completa para preparar tu viaje a este maravilloso país. 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Tour espiritual por Delhi

¿Escala en Delhi?. Tour desde el aeropuerto

Espectáculo de luz y sonido en el templo de Akshardham

Visita privada a Pushkar y Ajmer

Tour privado a Agra

Visita privada al Fuerte Amber

Excursión privada al templo de Brahma y al Fuerte de Chittorgarh

LIBROS RECOMENDADOS

El Sari Rojo, Javier Moro

Hijos de la Medianoche, Salman Rushdie

PELÍCULAS RECOMENDADAS

• Gandhi, Richard Attenborough (1982)
• Saga Fuego-Tierra-Agua-Cielo, Deepa Mehta 
• El exótico hotel Marigold, John Madden (2012)
• Come, reza y ama, Ryan Murphy (2010)
• Vida de Pi, Ang Lee (2012)
• Slumdog Millionaire, Danny Boyle (2008)
• Lion, Dev Patel (2016)
• La boda del monzón, Mira Nair (2002)
• Señor, Rohena Hera (2018)
• The Darjeeling Limited, Wes Anderson (2007)

La entrada Hinduismo, turbantes, saris, dioses y castas se publicó primero en Beaviajera.

¡Bienvenidos a la diversidad!

”El 90% de las bodas en India, son acordadas por las familias”, nos explica Push, que nos guiará por el Norte de la India.“¿Y la tuya también?”. “Claro, la tradición es más fuerte que el amor”, responde convencido.

Este es un viaje de reencuentro. Viajé a la India hace más de 20 años. Lo hice por mi cuenta y acompañada por mi pareja y mi padre. La India me tumbó al cuarto día, en Agra. Después de visitar el Taj Mahal, empecé a encontrarme mal y por la noche la fiebre llegó a 40 grados. Un viaje por libre a la India hace 23 años, resultó ser más duro de lo previsto. Así que en aquellas condiciones, poco pude saborear este país. Durante años, siempre quise volver. Y aquí estoy, reencontrándome con ella.

Nueva Delhi, la capital 

Este periplo por la India del Norte arranca en la capital, Delhi. Una ciudad con más de 12 millones de habitantes, con un nivel de contaminación que impresiona y aconseja ir con mascarilla. “Aquí, en India, sólo con tres ciudades tenemos la misma población que en todo su país, España”. Cierto. Delhi, Calcuta y Bombay ya suman más de cincuenta millones de habitantes.

Una densa neblina grisácea envuelve a la ciudad con una visibilidad precaria.Es lo primero que veo desde mi ventana al despertarme

El primer lugar que quiero visitar es el Raj Ghat. Este fue un momento especial en mi anterior viaje. Me envuelve el mismo silencio que recuerdo, a pesar de ser un lugar muy frecuentado. El monumento se encuentra al aire libre y lo preside una llama eterna. Austero. Sólo una losa de mármol negro ubicada en el lugar donde Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. India había conseguido la independencia de los británicos un año antes.

Al salir del recinto me encuentro con cuatro mujeres sentadas y vestidas con el tradicional y elegante sari. No tienen ningún inconveniente en que les fotografíe. El color es uno de los atractivos de la India. Me quedo embobada observando como visten el sari. ¡Qué elegancia!.

Nos adentramos en Old Delhi, la parte vieja de la ciudad. Desordenada, sucia y caótica. Aquí visitamos la imponente Mezquita Jama Masjid, la más grande de la India. Construida en el siglo XVII por el emperador mogol Sha Jahan (el mismo que mandó construir el Taj Mahal). Hay que descalzarse y ponerse una túnica que te entregan a la entrada y se devuelve a la salida. Todavía es pronto y no hay muchos turistas. Paseo por el grandioso patio (que puede alojar a mas de veinticinco mil personas) observando a la gente. El recinto es enorme y se nota la contaminación. No se puede acceder al interior de la mezquita. El 15% de los indios son mulsulmanes y éste es su templo.

Seguimos con la religión. El sijismo también es una religión india que se desarrolló en el contexto del conflicto entre el hinduismo y el islam. Nuestra próxima visita es el templo Sij más  importante de Delhi. El Gurudwara Bangla Sahib, en honor al octavo gurú Sij (Guru Har Krishan).

A diferencia de los hindúes, los sijs no tienen dioses, sino gurús.

Los sijs practicantes deben llevar siempre consigo las 4 “k”. Kesh: pelo largo sin cortar, khanga: un pequeño peine de madera para recogerse el pelo, kara: una pulsera metálica, kacha: ropa interior de algodón, kirpán: en sus orígenes era una espada ceremonial pero actualmente es una pequeña daga. A las nuevas generaciones les cuesta llevar las cuatro “k”. Es una experiencia brutal entrar en este templo y sumergirte en los rezos, cánticos y reverencias de los fieles que parecen no reparar en ti: una occidental fotografiando un lugar muy especial.

Avanza el día y nos dirigimos a nuestra tercera visita en Delhi, el Qutab Minar. Este complejo, Patrimonio de la Humanidad, exhibe entre otras bellezas, un minarete de ladrillos y mármol de más de 70 metros de altura. Recorrer el complejo requiere tiempo y es recomendable hacerlo al caer el día. Aquí, como en otros monumentos notables, hay turismo interior. Familias y amigos pasean visitando este bonito lugar. Aquí tienes una guía de Delhi 

El Taj Mahal, maravilla del mundo

Prosigue nuestra ruta por el norte de la India. Madrugamos y dejamos atrás la contaminada Delhi, aunque tardamos horas en salir de la ciudad. El tráfico es un caos. Miles de bocinas sonando a la vez, humo y más contaminación. Logramos salir y cogemos “la autopista de los ocho carriles” en dirección Agra. Tardamos la mañana completa en llegar con el autocar y lo hacemos a la hora del almuerzo. Agra sigue igual de destartalada, sucia y cutre que hace veinte años. Es increíble que albergue uno de los monumentos más bello y emblemático del planeta. Aquí tienes una súper guía del Taj Mahal

A diferencia de mi anterior viaje, las colas para acceder al Taj Mahal son largas y tediosas (una cola para las mujeres y otra para los hombres). Hay mucha más gente visitando este monumento que hace veinte años. Recuerdo que contratamos un tuc-tuc que nos dejó en la puerta de acceso al Taj Mahal y entramos sin mayor problema. Ahora ya no se puede acceder por tu cuenta, sólo en unos vehículos autorizados, después de un buen rato de cola y con los consabidos controles de seguridad. No esperaba ver tanta gente cuando accedo al recinto. ¡Eso sí ha cambiado!.

El Taj Mahal es como las Pirámides de Giza, Machu Pichu o Petra, da igual las veces que lo hayas visto en fotografías o vídeos, cuando los tienes delante, respiras hondo y das gracias por disfrutar del privilegio de estar ahí.

El Taj Mahal es sublime, perfecto, tan bello que parece irreal. Estarías horas contemplándolo. Sin duda una de las obras maestras del patrimonio mundial

Y a un monumento tan especial, le acompaña una historia bella e inspiradora. Una historia de amor. Una ofrenda póstuma del emperador a su amada esposa Mumtaz Mahal y madre de sus catorce hijos. Sha Jahan tardó veinticuatro años en concluir esta joya del arte mogol. Aquí reposan ambos para la eternidad.

• Tip Viajero: para la luz, la mejor hora para visitar el Taj Mahal es al amanecer, con las luces del alba o al atardecer en la puesta de sol. Es un monumento muy frecuentado.Si quieres evitar las masificaciones, madruga. Una perspectiva atractiva es fotografiarlo desde el río Yamuna, aparece imponente entre sus aguas. Yo no tuve la ocasión de poder observarlo desde allí, uno de los motivos para volver y saborear esta eterna maravilla.

El Fuerte Rojo de Agra

No sé si será que hemos llegado los primeros o que luce un día precioso o que no pude visitarlo en mi anterior viaje por indisposición. La cuestión es que me encanta este lugar, tranquilo y con rincones increíbles. Salpicado con los colores de los saris de las mujeres indias que pasean por el recinto. ¡Una maravilla!

En la orilla opuesta del río Yamuna, se encuentra otra joya del arte mogol: el Fuerte Rojo de Agra, un palacio amurallado que encierra en su interior un impresionante conjunto de pabellones  y edificios. Está considerada como la fortaleza más importante de la India. Los grandes emperadores del imperio mogol vivieron y gobernaron en este lugar. Aquí estuvo recluido Sha Jahan después de la muerte de su esposa Mumtaz Mahal. El rey pasó sus últimos años mirando desde estos balcones el Taj Majal. Las vistas son impresionantes.

Jaipur, la ciudad rosa

Proseguimos viaje hacia Jaipur, ciudad de seis millones de habitantes y capital del estado de Rajastán. También llamada la ciudad rosa porque los edificios de la parte antigua exhiben un atractivo color rosado. El Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), símbolo de la ciudad, es uno de los edificios icónicos del Rajastán en particular y de la India en general. Construido en 1799 por el marajá Sawai Pratap Singh, sus casi mil ventanas permitían que las mujeres del harén pudieran ver sin ser vistas. Una fachada preciosa en una calle ruidosa y con mucho tráfico.

A sólo 11 kilómetros de Jaipur se encuentra una de las atracciones más famosas de la ciudad: el Fuerte Amber. Una fortaleza-palacio ubicada en lo alto de una colina desde la que observar una fantástica panorámica. Elefantes pintados y enjaezados te suben hasta el patio de la entrada a la fortaleza. Hay que agarrarse bien para que el vaivén no te tire al suelo. Desde lo alto del elefante, las vistas son soberbias. Construida en el siglo XVI por Raja Man Singh, este complejo de palacios, jardines, pabellones y salones exhiben una notable belleza. 

Prosiguiendo con las visitas de Jaipur, llegamos al Jantar Mantar. Este gigantesco observatorio gastronómico fruto de la pasión por la astronomía y matemáticas de Jai Singh,  uno de los mejores de Asia. Nos muestra algunos ejemplos de la precisión en los cálculos para estudiar los astros: ¡sorprendente!. Cada signo del zodíaco exhibe su propia estructura. Push nos explica que aquí vienen los novios antes de casarse para afinar adecuadamente en la fecha idónea de la boda. 

Un bonito final en Jaipur es disfrutar del Palacio de la ciudad (City Palace). Cuenta con varios edificios, jardines, patios y una parte privada, actual residencia del maharajá de Jaipur, un veinteañero, experto en polo, heredero de un título centenario y de una fortuna valorada en más de 500 millones de euros, además de ser ahijado de Carlos de Inglaterra (los británicos siempre acaban apareciendo en la India). Los maharajás ya no ostentan poder real pero siguen fascinando a los ciudadanos y habitando sus fastuosos palacios, como este de Jaipur. 

El patio del Palacio de Jaipur es un buen lugar para observar y fotografiar. Un grupo numeroso de mujeres, que no se separan en ningún momento, pasean sus coloridos saris. Observo a  varios sijs mostrando orgullosos sus turbantes. Dejamos atrás la magnífica Jaipur para seguir nuestro periplo por el Rajastán. La siguiente joya es Jodhpur, a unas seis horas por carretera, la segunda ciudad más grande del Rajastán y situada en el desierto del Thar. 

Jodphur, la ciudad azul

Un impresionante cielo azul y un sol brillante, nos reciben en Jodphur. Esta ciudad no defrauda. Dos visitas cercanas y maravillosas: el Jaswant Thada, un mausoleo a orillas de un pequeño lago y el Fuerte de Mehrangarh. El primero un claro exponente de la arquitectura rajputa, construido con el mismo mármol que el Taj Mahal. El estanque dentro del complejo sirve como lugar de cremación para las familias reales de Jodhpur.

La imponente Fortaleza de Mehrangarh se alza a 125 metros sobre Jodhpur, la ciudad azul. Data del siglo XV y fue construida por el fundador de la ciudad. Alberga bonitos salones, preciosas fachadas, patios y un sinfín de detalles. Hay que perderse en su interior, descubriendo rincones y detalles. Desde las alturas se observa una panorámica de la ciudad con el predominante color azul. 

Udaipur, la ciudad del Lago Pichola

Seguimos ruta hacia Udaipur. En el trayecto se encuentra otra joya, el templo jainista de Ranakpur, dicen que el mejor templo jainista de la India. De mármol blanco y cientos de columnas esculpidas en su interior, es una obra de arte. Mientras hacíamos la visita, una chica me pidió que le hiciera un reportaje de fotos para después enviárselo por mail. Así fué. Mientras mis compañeros gozaban de las mantras purificadoras de uno de los monjes del templo, yo atendía la petición de esta mujer india. Se lo explique al monje. “Lo siento , no he podido asistir a tus mantras, estaba haciendo fotos a una chica que me lo ha pedido”. “¿Cómo te llamas?”, me preguntó. Y en un segundo empezó a rezar por mí. Al final tuve una “sesión privada” de mantras con el sacerdote. Todo en paz. 

Ya de noche llegamos a Udaipur la ciudad de nuestro guía Pushpendra. Está contento de llegar a su lugar: hoy verá a su familia y dormirá en casa. Además se siente orgulloso de ser nuestro anfitrión. Udaipur es la ciudad de los lagos y ello le aporta una personalidad particular y diferente a otras ciudades del Rajastán. Fundada a orillas del Lago Pichola por el maharajá Udai Singh II, concluyo que es mi ciudad favorita del Rajastán.

Me despierto y desde mi ventana en el Hotel Lakend, veo el amanecer frente al Lago Fateh a pocos kilómetros del famoso Lago Pichola. Por primera vez en India tengo una dulce sensación de sosiego y tranquilidad. ¡Qué buen comienzo para Udaipur!.

Hay mucho que ver en esta ciudad y empezamos visitando los jardines de Saheliyon Ki Bari. Un golpe de aire fresco con sus fuentes y vegetación. Un vergel construido por el rey durante el siglo XVI para su gozo y disfrute. Un lugar agradable para pasear con los primeros rayos de sol. “Cierra los ojos”, me dice Push. “¿Qué escuchas?”, me pregunta. “Sonido de lluvia”, le respondo. Y así es, por capricho del rey. El agua cae de tal manera que parece que esté lloviendo en la selva tropical.

Se nota que Push está feliz de enseñarnos su ciudad. Además de las visitas obligadas, nos lleva a otros lugares igualmente interesantes. Bajamos del tuc-tuc frente a un colorístico mercado de frutas y verduras. Cruzando la calle hay puestecitos con infinidad de productos y un ambiente que me encanta. No veo a ningún occidental por aquí. Paramos en uno de los puestos a comprar hilo rojo para la muñeca, con el objetivo de alejar los malos espíritus y la energía negativa. Dicta la tradición que hay que usarlo hasta que se caiga…

El broche final del viaje en Udaipur: el City Palace. Magnífico complejo arquitectónico compuesto por varios palacios, dicen que el más grande de la India. “Sólo tardaron 400 años en construirlo”, nos comenta Push con una socarrona sonrisa. Nos acompaña un cielo azul y un magnífico sol que todavía lo hacen más bonito. Su ubicación, en uno de los bancos del Lago Pichola, es inmejorable. Finalizada la visita de esta maravilla, es momento de visitar el lago.

El Lago Pichola, construido en el siglo XIV, es artificial y de agua dulce. Navegar en barca y visitar el Palacio del Lago (Lake palace), actualmente un hotel de lujo, o acercarse hasta uno de los palacios reconvertidos en restaurante para celebraciones, son algunas de las lindezas que ofrece el Lago Pichola. Sin duda, uno de los lugares más románticos y tranquilos de la India. 

La India fascina. Su diversidad, gentes, castas, tradiciones, cultura, colores, Maharajás… Ya en el avión de vuelta a Delhi, viajaba en primera clase el maharajá de Udaipur, un anciano octogenario que era tratado con deferencia por la tripulación. A pesar de la edad, mantenía esa pátina de rey alimentada por sus súbditos. “That’s India!”, remata Push cuando le pregunto acerca del ilustre señor, exhibiendo orgulloso la foto que se acaba de hacer con él. 

Una de las grandes diferencias que he observado respecto a mi anterior viaje, es la actitud de los indios en general. Recuerdo su hostilidad en cuanto me veían sacar la cámara de fotos. No querían interaccionar, en general mostraban una actitud de rechazo. En este viaje ha sido todo lo contrario. Es frecuente que te pidan un selfie, no ponen ningún reparo a ser fotografiados y sonríen. Te preguntan acerca de tu país y muestran interés por ti. Para mí, que me encanta interaccionar con las personas, este ha sido uno de los puntos fuertes, junto a mis compañeros de viaje y nuestro guía.

“En octubre del año próximo, será la boda de mi primo en Udaipur”, me comenta Push. “Están ustedes invitados. Es un honor para unos novios indios que asistan occidentales”, prosigue. “¿Podré asistir con mis primos?, le pregunto. “Por supuesto, están todos invitados”, concluye.

Tenemos una cita muy especial en octubre de 2020, no me perdería una boda india, después de las que hemos ido viendo a lo largo del viaje …

Duran tres días, alquilan magníficos locales (que parecen palacios) expresamente decorados y preparados con todo tipo de detalles. Los padres ahorran durante gran parte de su vida para sufragar los gastos y es el hito más importante en la vida de los hindúes. ¡Gracias Push, allí estaremos!.

Nota: Octubre 2020, casi 9 meses sin poder volar a causa del COVID19. No habrá boda hindú. En otra ocasión será. 

Artículos útiles para viajar a la India

Te recomiendo los siguientes artículos para preparar tu viaje a la India de @miviajealaindia una viajera enamorada de este país:

Viajar a la India: la guía más completa 2023

Guía de Nueva Delhi

Guía de Agra

Mega Guía del Taj Mahal

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Estamos en Benares o Varanasi, una de las siete ciudades sagradas del hinduismo. Nos dirigimos hacia el Ganges, el río sagrado por excelencia y vamos hacia los ghats de Benares en India

Los callejones están oscuros y vamos pisando sin saber el qué. Por el hedor que nos rodea, intuyo que una mezcla entre barro, heces de vaca y deshechos varios. Angostas calles y vacas impertérritas, como si fueran paredes inmóviles. Indios sentados en cuclillas clavándonos la mirada, con esa profundidad que sólo he visto en ellos. Está amaneciendo. La ciudad se va despertando.

Llegamos al río. Gente y más gente. Unos llenando de agua sus vasijas doradas relucientes (está mucho más limpio el recipiente que el contenido). Otros en pleno baño enjabonándose y sumergiéndose en el río. El agua es marrón, un marrón color  chocolate. La corriente se interrumpe por restos de animales muertos.

Con los primeros rayos de luz cogemos una barca para navegar por el río. Antes y siguiendo la tradición, deposito en el agua una vela encendida encima de una hoja de loto. Es un momento especial. La vela se va alejando con los movimientos de la corriente. La observo durante un buen rato. De repente percibo un olor profundo, distinto, llamativo. Pregunto al barquero y me señala en la distancia con el dedo.

El viento transporta el olor de carne humana quemándose en los rituales del Gath Manikarnika, el principal ghat de cremaciones. La barca sigue navegando y puedo observar a lo lejos el humo. Dura, intensa, contradictoria, dual y única. Así es la India. Así son los gaths de Benares en India. 

(Post dedicado a mi padre , que fue feliz compartiendo este lugar)

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