En el corazón de las ciudades marroquíes, se han preservado las viejas medinas, cuyo atractivo es incuestionable. Lugares en donde perderse sin rumbo fijo entre zocos fascinantes, medersas, gente hospitalaria y una cotidianidad ajena a la nuestra e inédita a los ojos del occidental. Si quieres alimentar tus sentidos, Fez es tu lugar.

Fez, la ciudad más antigua de Marruecos

Fez es un laberinto de secretos. Está considerada la ciudad imperial más antigua de Marruecos, fundada a finales del siglo VIII (aprox. 789-809 d.C.) y es un rompecabezas de cuero, azulejos y fe que desafía la lógica del viajero actual. Es el centro espiritual e intelectual del país y alberga la Medina de Fez el-Bali, una de las zonas peatonales más grandes del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podríamos decir que mientras Marrakech se viste para el turista, Fez se levanta cada día para ser ella misma. 

Fez, una de las cuatro ciudades imperiales y antigua capital de Marruecos es una de las maravillas del país. Su Medina, la mejor conservada y más espectacular, está considerada uno de los espacios medievales más antiguo y más grande del mundo. Está rodeada por una muralla con varias puertas de acceso, en su mayoría imperceptibles al viajero y precisamente eso te hace sentir en el interior de un laberinto. Debemos este tesoro a Idriss II, beréber y sexto rey de la Taifa de Málaga que colocó la primera piedra en el siglo IX, de lo que sería el paradigma de la ciudad musulmana. Tendrás que buscar las claves para descifrar esta ciudad, sin embargo te adelanto los tres pilares de su identidad.

• La Medina de Fez el -Bali, caminar entre sus 9.000 callejones es una experiencia sensorial total. El aroma de sus especias, el sonido de los artesanos trabajando el metal y el caos organizado de los burros transportando mercancías. 
• Las Curtidurías (Chouara Tannery), es la imagen más icónica de la ciudad. Verás enormes pozas de piedra llenas de tintes naturales donde se trabaja el cuero siguiendo métodos del siglo XVI. 
• La Universidad más antigua del mundo, fundada en el año 859 d.C. Aunque no seas musulmán y no puedas entrar a la zona de oración, ver su arquitectura desde las puertas y su importancia histórica es fascinante. 

Fez puede ser abrumadora por su intensidad. Si es tu primera vez en Marruecos, considera contratar un guía local que te ayudará a entender la historia detrás de cada muro y te ahorrará vueltas innecesarias. 

La Medina de Fez

“Una ciudad dentro de la ciudad”, es la definición de Adib, nuestro guía. Porque la primera vez que visitas este universo, conviene que te guíen. Podrás entrar pero no sabrás encontrar la salida y hablo por experiencia propia. 

La Medina Fez-El-Bali es un enredo de calles estrechas y cubiertas salpicadas por plazoletas, mercados y mezquitas históricas. El antiguo propósito de las medinas, era mantener alejados a los ejércitos invasores, protegiendo la ciudad. Cuando paseas por la Medina de Fez, te sientes protegido y en un mundo aparte. En las medinas medievales marroquíes las principales vías de acceso confluyen en la mezquita mayor.

Se accede a través de diferentes puertas situadas en las murallas y es uno de los animados puntos de encuentro para intercambiar mercancías y chismes, antes de penetrar caminando en el denso tejido de la ciudad vieja. Los gremios artesanales se distribuyen en distintas áreas: orfebres, perfumistas, sastres, torneros, latoneros, alfareros, tintoreros o curtidores. Son estos últimos los que más impresionan. Hombres de mirada ruda que se afanan entre pozas y pieles. Adib sugiere taparnos la nariz por el penetrante olor de los tintes y los despojos de carne. 

Los alimentos se venden en los zocos o mercados en las puertas de la muralla. Un popurrí de especias, hierbas frescas y frutas en el que invade nuestros sentidos el olor del cilantro, el comino o la hierbabuena, cerca de las fuentes públicas ricamente ornamentadas. Junto a los hornos de pan y las mezquitas, las fuentes son uno de los puntos de encuentro para los habitantes de la medina. Decoradas con creativas combinaciones de “zellige”, el mosaico ornamental marroquí a base de trozos de azulejos de colores. Mientras observo a un anciano trajinando en la fuente más bonita de la Medina, ésta me recuerda a la técnica de “trencadís” creada por Antoni Gaudí y utilizada en las obras modernistas. Dos mundos distintos unidos por el arte.

Medersa o Madraza Attarine

En pleno corazón de la Medina, cruzamos una puerta y entramos en el patio de la Medersa Attarine, para muchos el edificio más bello de Fez. Aquí se explaya Adib y nos invita a aproximarnos a él para no perder detalle de sus explicaciones. “Estas escuelas coránicas constituían un importantísimo centro de instrucción religiosa”, nos comenta. Es una hermosura, sus paredes están decoradas con preciosos mosaicos, sobre los que se encuentran inscritas algunas frases del Corán. Su elegancia y armonía son imponentes. Sus detalles microscópicos increíbles. 

Fue construida por el sultán merini Abu Said entre 1323 y 1325. Se llama así por encontrarse a la entrada del Souk al-Attarine (el mercado de los perfumistas y las especias). El patio central es una obra maestra de la simetría. Levanta la vista para ver el contraste entre el suelo de marmolados, las paredes de zellij y los paneles de estuco tallado que parecen encaje. La parte superior está construida con madera de cedro del Atlas, tallada con una precisión asombrosa. La cúpula de la sala de oración es pequeña pero impresionante, con una lámpara de broncee original. Se puede subir al piso superior para ver cómo vivían los estudiantes en las habitaciones diminutas y austeras, en contraste con el lujo del patio principal. 

Con la resaca de tanta belleza, dejamos el siglo XIV y volvemos a hoy.

Giramos al salir hacia la izquierda y la Mezquita Al Karaouine aparece imponente. Dicen que esta fue la primera universidad del mundo, llegando a ser una de las escuelas más importantes en estudios islámicos. Hoy es una mezquita a la que no nos es permitida la entrada a los no musulmanes. 

Es hora de almorzar y Adib nos ha prometido llevarnos a un restaurante en donde se come la mejor pastela de pichón, uno de los platos más típicos de la ciudad. Después seguiremos visitando más palacios y medersas, entre sonidos de orfebres y aromas de hornos de pan y quizás algún pastelito de miel a media tarde. El tiempo parece haberse detenido en la Medina de Fez.  

La curtiduría, una experiencia única 

Según un proverbio fasí, la curtiduría es una mina de oro. La mayor de Fez es la de Chouwara Tannery, que vista desde las terrazas adyacentes, con sus alveolos llenos de tintes de colores, parece una obra vanguardista. El proceso requiere su tiempo. Primero se lavan las pieles que suelen ser de camello, cordero, buey o cabra. Se sumergen en cubas de color blanco con una mezcla de cal, cenizas y excrementos de paloma. A continuación se les aplica el tinte y el tacto deseado mediante productos naturales como los taninos y la pasta de higo. 

El olor, más bien hedor, es muy fuerte, especialmente en verano. Adib nos ofrece unas hojas de menta fresca que conviene aceptar para contrarrestar el mal olor. Si eres precavido puedes llevar algún aceite esencial de eucalipto o menta o un poco de perfume o colonia en un pañuelo. Mantener el aroma cerca de la nariz, sin duda ayuda a neutralizar el olor. Una mascarilla también es útil. Por la mañana temprano suele ser más llevadero, con el calor el olor se intensifica. La experiencia visual es impresionante, ver las cubas de colores desde arriba es algo único en el mundo.

Palacio Real

Conocido localmente como Dar al-Makhzen, es uno de los monumentos más icónicos y espectaculares de Marruecos. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente: no se puede entrar, su interior está cerrado al público. Se trata de una de las residencias oficiales utilizada por el rey de Marruecos cuando visita la ciudad. Ahora bien, esto no impide que sea una parada obligatoria ya que la joya de la corona es su fachada exterior en la Place des Alaouites, donde se encuentran las famosas Siete Puertas Doradas. 

Las Siete Puertas representan los siete días de la semana y los siete niveles de la monarquía. Son de bronce macizo y brillan como el oro gracias a un mantenimiento constante. Están custodiadas por centinelas de la guardia real con sus uniformes tradicionales. Verás ejemplos perfectos de zellij (mosaicos de cerámica), madera de cedro tallada y relieves en mármol. Es como un catálogo gigante de la mejor artesanía marroquí. El palacio se encuentra en la zona de Fes el-Jdid que data del siglo XIII. Está justo al lado de la Mellah, el antiguo barrio judío que puedes aprovechar para visitar. Al atardecer tendrás la mejor luz y el sol hace que las puertas brillen de forma increíble.

Los zocos

Entrar en los zocos de la ciudad vieja de Fez es, literalmente, retroceder 1200 años en el tiempo. Cada gremio tiene su lugar y cada callejón su propósito. Los zocos especializados se agrupan por oficios como en la Edad Media, y los más espectaculares son: Chouwara (curtidores), Attarine (especias), Nejjarine (carpinteros), Seffarine (caldereros), Henna (cosmética). 

Recuerda que Marruecos practica el arte del regateo por lo que nunca aceptes el primer precio. Es parte de su cultura y se espera que entres en el juego. Como regla general, empieza ofreciendo un 40% o 50% de lo que te piden inicialmente. Mucho ojo con los guías falsos que te ofrecerán llevarte a sitios increíbles. Si no quieres sus servicios, di con firmeza “No, shukran” y sigue caminando con decisión. Ten en cuenta que los viernes al mediodía es el momento más sagrado y muchos puestos cierran. 

Y llegados a este punto, ¿qué comprar en Fez?. Lo más auténtico es las alfombras y la cerámica azul con diseños geométricos en azul cobalto. También cuero, como chaquetas, babuchas y pufs o telas. Las bufandas de seda de cactus son suaves y resistentes. Llevo décadas viajando a Marruecos y ciertamente, hace años era un paraíso para las compras. Ahora es otra cosa. Han subido mucho los precios y hay que rebuscar para encontrar artículos auténticos y bonitos. Sin embargo, siempre es una experiencia gratificante transitar y regatear en los zocos marroquíes.   

La Puerta Azul

Estamos en uno de los iconos más reconocibles de Fez. Su nombre oficial es Bab Bou Jeloud y marca la entrada principal a la antigua Medina. El lado exterior está decorado con azulejos azules y por dentro es verde, el color tradicional del Islam. Aunque pueda parecer medieval, la puerta actual fue construida en 1913, durante el protectorado francés. Se diseñó en estilo tradicional marroquí para integrase con la Medina histórica. Cuando la cruzas tienes la sensación de entrar en el corazón de la ciudad: calles laberínticas llenas de vida, talleres artesanales y mezquitas y madrasas. Desde ciertos ángulos, la puerta enmarca la vista de un minarete al fondo, creando una de las fotos más típicas de Fez. 

Terrazas de Fez

Disfrutar de la ciudad desde una terraza con vistas a la Medina, es una experiencia imperdible. Cuando observas la vista panorámica tomas consciencia de las dimensiones brutales de la Medina. Ya hemos comentado que es conocida por ser el recinto peatonal más grande del mundo  y un inmenso laberinto urbano. Pues compruébalo desde la terraza de uno de los innumerables restaurantes que permiten divisarla en toda su extensión.

Su superficie abarca aproximadamente entre 220 y 350 hectáreas y está rodeada por más de 15 km de murallas defensivas. Desde aquí , más que nunca constatas que Fez es la última frontera de la Edad Media. A continuación tienes una selección de los mejores lugares para comer o cenar con vistas espectaculares:

• L’Amandier (Palais Faraj): si buscas elegancia y cocina marroquí refinada junto a la que probablemente sea la mejor panorámica de toda la ciudad, este es el sitio.
• Café Clock: un referente cultural en Fez. No es un restaurante de lujo, sino un café con mucho alma distribuido en varias plantas de una casa antigua. Es famoso por su hamburguesa de camello.
• The Ruined garden: aunque el nombre sugiere un jardín, su terraza superior ofrece una perspectiva única de las murallas y los edificios circundantes.
• La Kasbah: con vistas a la Puerta Azul para observar el caos organizado de la entrada principal de la Medina. 
• The Rooftop (Hotel Sahrai): situado fuera de la Medina, pero diseñado para mirarla de frente. El ambiente es de un “sky bar” moderno y la comida tiene opción es internacionales y marroquís, así como una excelente carta de cócteles.

No te pierdas las siguientes experiencias

• El laberinto de la Medina. Aquí Google Maps no te servirá porque falla la señal, así que camina sin rumbo y déjate sorprender. Es una experiencia maravillosa. 
• Un atardecer desde las Tumbas Meriníes (y entenderás la magnitud de la Medina) mientras escuchas la llamada al rezo resonando desde cientos de minaretes, mientras la ciudad se tiñe de dorado.
• La Madraza de Al-attarine, una joya arquitectónica.
• Saborear la gastronomía Fassi: la cocina de Fez está considerada la más sofisticada de Marruecos. El plato estrella, la pastela o pastilla, un hojaldre dulce y salado relleno de pollo o pichón con almendras, canela y azúcar. 

• El barrio de los alfareros (Bab Guissa) y disfruta de la famosa cerámica azul de Fez
• Alójate en un Riad, el mejor alojamiento en Marruecos. Una casa tradicional con patio interior o jardín en donde te recibirán con un té a la menta. Un oasis de silencio en medio de la caótica Medina. 
• Pasea por los zocos -más auténticos que los de Marrakech- que conservan un aire gremial muy auténtico.
• Sube a una terraza durante el atardecer mientras escuchas el eco de la llamada a la oración sobre la ciudad. Será un momento inolvidable. 

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Y la primera sensación que uno tiene, cuando ha cruzado el estrecho, es que el tiempo se ha parado

Los niños corren y juegan en la calle. La ropa colgada junto a las ventanas, en casas caladas de blanco entre callejuelas. La vida transcurre lentamente, sin prisas. El olor dulzón que impregna el ambiente, es una mezcla de azahar, especias y almizcle. 

Una ciudad gastada que mantiene su encanto. Sus colegas Fez y Marrakech se llevan la fama y la mayoría de turistas. Tánger es más auténtica. Las aceras irregulares y la calzada con socavones. Coches viejos que te adelantan por un lado, casi rozándote, previo bocinazo disuasorio. Tu percibes caos, ellos viven en un desorden ordenado.

Cada vez que paso por esa esquina está la vendedora con su sombrero tradicional. Exhibe su mercancia desparramada por el suelo. Las verduras y frutas ocupan el mismo espacio que los viandantes. Junto a ella, otro vendedor exhibe su producto: zapatos viejos y usados de dudosa venta en Europa. Pero aquí los estándares son otros. 

He visitado Tánger en dos ocasiones. En mi primer viaje, llegamos a la ciudad de la mano de mis primos que viven, por un tiempo, en Casablanca. Un tren de alta velocidad une desde 2018 Tánger con Casablanca y Rabat. Decidimos hacer una escapada en coche por el norte de Marruecos. Visitamos en época de Ramadán , la ciudad azul de Chefchaouen, la bonita y marinera Ashila, acabando el recorrido en Tánger. 

Me encanta alojarme en un riad cuando visito Marruecos. Estas casas tradicionales marroquíes, restauradas con esmero y decoradas con gusto, son auténticos oasis en las zonas antiguas de las ciudades marroquíes

El Riad Albarnous en el corazón de la kasbah, fue el alojamiento durante nuestra estancia en Tánger.La elección del riad fue un acierto. Cada una de las estancias del Riad Albarnous, está dedicada a un gran viajero: Marco Polo, Paul Bowles o Ibn Battouta, viajero y explorador nacido en Tánger. No podía faltar el mítico David Livingstone. Todas ellas decoradas con materiales locales y un magnífico gusto. Nos comentan que la propietaria es italiana y ahora está de viaje. 

La kasbah es la antigua fortificación amurallada con funciones defensivas, ahora convertida en un barrio de callejuelas entre las que se esconden edificios palaciegos, algunos convertidos en encantadores riads. Un entramado de estrechas calles tranquilas, con arquitectura local. Es una gozada perderte por la kasbah. Este es uno de los lugares clave para experimentar la magia de Tánger.

Salimos del riad y nos perdemos entre callejuelas, fachadas azules y puertas coloridas. Es Ramadán y hay poca actividad. Alguna tienda abierta. Todavía guardo objetos comprados en Marruecos hace años.

Aquella caja metálica grabada, por la que estuve un buen rato regateando en una tiendecita de la Medina en Marrakech. La cerámica de Fez de estilo hispano-morisco

Les tengo un cariño especial. Y las pulseras de plata que cada vez que las utilizo, me transportan a los zocos marroquíes. 

Paseando por la Medina y buscando un lugar para almorzar, descubrimos un restaurante sencillo y limpio. Uno de los platos típicos es la pastilla, a la que por cierto me aficioné. Esta especie de pastel, es una combinación de dulce y salado. Lleva pasta de hojaldre con carne de pollo, condimentada con un relleno de almendras y especias. Por encima azúcar glass y un poco de canela. ¡Está buenísima!.

En realidad, algunos rótulos en castellano nos recuerdan la época del protectorado español en Marruecos. Tánger tuvo un papel relevante.

Se llegó a constituir la Zona Internacional de Tánger y la ciudad quedaba bajo protectorado de varios países entre 1923 y 1956.

En aquellos años y hasta 1975 la “reina de Tánger” multimillonaria americana Barbara Hutton, organizaba extravagantes fiestas en su palacio de Sidi Hosni. Su último deseo no cumplido fue enterrarla en Tánger. Ella supo saborear la magia de Tánger.

La terraza es una de las piezas más atractivas en un riad. Suelen tener unas magníficas vistas de la Medina y puedes pasarte horas observando las azoteas de alrededor y la vida desde arriba.

En Riad Albarnous, el desayuno lo sirven en la torre más alta de la azotea, divisándose una panorámica preciosa de la bahía de Tánger. Aquí pudimos disfrutar de momentos inolvidables.

Zumo de naranja recién exprimido, pastelitos marroquíes, té a la menta, pan marroquí y los icónicos panqueques de orificios … con unas magníficas vistas, ¿se puede pedir más?. Aquellos desayunos los recuerdo memorables.

Tanto me gustó Tánger y el Riad Albarnous que repetí al año siguiente en un viaje familiar con mi madre. Esta vez en una escapada desde Algeciras en ferry, haciendo un paréntesis en un viaje por Andalucía. En esta ocasión no era Ramadán y Tánger era todo un bullicio. 

Mamá avanza por la Medina, estudiando el pavimento en detalle para no caerse. En cualquier momento te encuentras un agujero y te vas al suelo. Está feliz de conocer este lugar a sus 83 años. Pasamos por tiendas de libros, telas, alfombras, lámparas y joyas. Recuerdo que hace años, valía muchísimo la pena comprar en Marruecos. Piezas bonitas a un precio asequible. Eso ya pasó. Nostalgia de cuándo comprar era uno de los auténticos atractivos de Marruecos. 

Paseamos por los zocos, nos sentamos en las terrazas de los cafés y llegamos a la Plaza 9 de Abril a la salida de la Medina. En esta amplia y tranquila plaza vemos pasar a madres con hijas, amigos enzarzados en discusiones, personas mayores … Éste es un buen lugar para observar la magia de Tánger. 

En esta ocasión sí conocimos a la propietaria de Riad Albarnous. Farida es una italiano-árabe que alterna su residencia entre Tánger y Turin, en donde tiene otro hotelito con encanto. Una mujer emocional e interesante. Insistió en invitarnos a un cus cus cocinado por ella y servido en el comedor del riad . Fue una cena magnífica. La compañía, conversación, la gastronomía y el entorno. Todo un diez.

El último día aprovechamos para pasear por las murallas de la kasbah. Paseamos prácticamente solos bajo una luz mediterránea y un sol que calienta sin molestar. Uno de los huecos de la muralla, se ha convertido en uno de los mejores miradores del antiguo puerto de Tánger. Nos despedimos de Tánger.

A mamá le encanta sentarse en la sala del riad y como buena amante del té, degustar su último vasito de té a la menta. Cogemos el libro de firmas que está encima de la mesita de estilo marroquí y escribo una dedicatoria. Farida se marchó ayer a su Italia. A ver si algún día podemos visitarla en su hotelito de Turín. Mientras disfrutemos de los últimos minutos de la magia de Tánger.   

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Ciudad fortificada y bañada por el Atlántico, mantiene su encanto y autenticidad. Encrucijada de culturas, civilizaciones y religiones. Los primeros extranjeros en llegar fueron los fenicios. Después los griegos, cartagineses y romanos. En el siglo XV los portugueses se instalaron y la denominaron Mogador construyendo el puerto y las fortalezas. Posteriormente los franceses durante el protectorado. Escenario de películas emblemáticas y colonia hippie en los años 60 y 70. Hasta ha pasado por aquí la serie Juego de Tronos. Su agitada historia confiere a este lugar una personalidad especial. 

Un cuarteto inexcusable en Essaouira: el puerto, la medina, la fortaleza y la playa. Y no necesariamente por este orden.

El puerto

En el Puerto Viejo de Essaouira, te dan la bienvenida las gaviotas que se pelean por un bocado de pescado que venden en los puestos. Es un trasiego de ir y venir. Transeúntes paseando, hombres restaurando las redes y un olor a pescado y salitre que lo inunda todo. El atardecer es un momento mágico y sus gentes pasean pausadamente por la muralla que rodea el puerto.

Las barcas azules abigarradas esperan su próxima salida al mar y algunos pescadores están faenando y poniendo a punto sus barcos y redes multicolores. El azul es el protagonista

El sector pesquero es el motor que impulsa a la ciudad. El puerto de Essaouira conserva su pesca tradicional desde el siglo XVIII, donde todos los que pasaron por aquí, se dedicaron al arte de la pesca.  Essaouira fue el puerto pesquero más importante en Marruecos conectando África, Europa y América, antes de la construcción de los puertos de Casablanca, Tánger y Agadir. 

Por su afluencia comercial y turística, la vida en Essaouira se concentra alrededor del puerto, siendo uno de los lugares con más ambiente de la ciudad. Actualmente, el puerto de Essaouira es conocido por ser el tercer puerto pesquero de sardina más grande de Marruecos y por el gran astillero de barcas de madera que siguen construyéndose. Un delicioso pescado fresco que llega diariamente, en uno de los múltiples restaurantes del puerto, es una excelente manera de finalizar el día.

La Medina

La Medina de Essaouira declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, merece varias visitas para ir descubriendo sus rincones. Transitar por sus calles y callejuelas, hablar con los paisanos sentados plácidamente en la puerta para “ver pasar”, fotografiar a las niñas que tímidamente se esconden, o comprar un producto típico en sus zocos con el obligado regateo, son actividades de la Medina. Pero, para mí, lo mejor fue poder fotografiar a discreción gente, puertas y ventanas. Mi colección creció ostensiblemente después del viaje a  Essaouira. 

Sus calles, aunque estrechas, son mucho más anchas de lo habitual en una Medina marroquí. Es un placer perderse por ella sin rumbo fijo. Es tranquila y permite disfrutar de sus terracitas, saboreando un té a la menta. No te cansas de pasear por ella. 

Los zocos, los mercadillos tradicionales árabes, exhiben sus coloridos productos en la calle. El regateo es la práctica habitual. Más que comprar (que también) lo que más me gusta es disfrutarlos y fotografiarlos. Essaouira es un buen lugar para recorrerlos sin tumultos. 

La Fortaleza

Merece la pena visitar la fortaleza construida por los portugueses.  La descubrí por casualidad caminando por la Medina. Me encanta encontrarme con lugares bonitos por puro azar. En ella se puede recorrer toda la muralla que bordea parte de la ciudad.

Un agradable paseo por sus suelos de piedra, ofrece unas magníficas vistas del Atlántico

Se ubican viejos cañones, alineados y apuntando al mar, algunos de ellos curiosamente fabricados en Barcelona. El paseo fortificado alcanza la plaza Moulay el Hassan, el centro neurálgico de la población. 

La Playa

La playa de Essaouira amplia, tranquila y ventosa, luce junto a la ciudad amurallada. Caminar, darse un baño, tomar el sol, un paseo en camello o hacer surf, todo ello es posible en la playa de  Essaouira, uno de los de centros surfistas de la región. El moderno paseo marítimo, sin mucha personalidad, discurre paralelo a la playa con hoteles y apartamentos de nueva construcción, ya fuera de las murallas. 

La bahía de Essaouira es el paraíso de los aficionados a los deportes de viento, gracias a que soplan los alisios, vientos fuertes y constantes del noroeste. La playa se extiende a lo largo de varios kilómetros. Alquilar una tumbona y sombrilla para disfrutar de la playa es otra cosa que hacer en Essaouira, delicioso rincón marroquí.

Información práctica

¿Cómo llegar?: Essaouira está a 185 kilómetros de Marrakech. Si no alquilas un coche, una buena opción es hacer el recorrido en autocar. La empresa Supratours es una buena opción y cubre el trayecto en unas tres horas. Al llegar me estaba esperando Abdul, un chico del Riad en el que había reservado mis tres noches de estancia en la ciudad.

¿Dónde alojarse?: El Riad Malaïka fue el elegido para mi viaje a Essaouira. Alojarse en uno de los tradicionales y bonitos Riads, con decoración tradicional, es el ingrediente final para disfrutar de Essaouira. Excelente ubicación en la Medina y a sólo 50 metros de la playa. Wifi, baño privado, parking y todo lo necesario para una estancia confortable. La oferta de hoteles es amplia.

¿Dónde comer?: Essaouira está repleto de restaurantes, tanto de cocina internacional como típica gastronomía marroquí. El pescado es el rey y especialmente las sardinas, mejor en verano. Una opción es comprar el pescado  junto al muelle para llevarlo a las parrillas ubicadas allí mismo, para que lo cocinen. El pescado fresco a la brasa, es barato y delicioso. Uno de los restaurantes más famosos es el Riad Restaurante Zahra grill.

 Essaouira, por algo es llamada “la perla del Atlántico”.

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Visitar Marruecos es una experiencia intensa y muy completa. Mezcla cultura, paisajes, ciudades únicas, gastronomía y todo ello a un precio accesible para un europea. Además en algo más de un par de horas te plantas en u mundo muy distinto al nuestro. A continuación tienes otros artículos de Marruecos en este blog.

Ramadán en Chefchaouen , el pueblo azul

La magia de Tánger

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Llegamos de noche y todavía era inapreciable lo mucho que iba a darnos este lugar. Subimos escaleras durante un buen rato hasta la parte alta del pueblo, en donde se ubicaba el riad. Chauen, Xauen o Chefchaouen se caracteriza por su color azul añil. Situado en el noroeste de Marruecos, en las estribaciones de las montañas del Rif, cerca de Tetuán. Un imperdible.

A la mañana siguiente me escapé, mientras el resto de mis acompañantes desayunaban tranquilamente en la terraza del riad.

Pasear y perderte por su Medina es una delicia: gatos despanzurrados protegiéndose del sol, chillabas paseando entre callejuelas azules.

Vecinos caminando pausadamente. Niños jugando en la calle. Es difícil resistirse a no parar de fotografiar. Es Ramadán , el mes del ayuno y el pueblo está en calma durante el día. 

Una atmósfera tranquila y sosegada sólo interrumpida por los cánticos del almuédano. El sol se pone en el horizonte. Se escucha la llamada a la oración desde los minaretes de las  mezquitas diseminadas por la ciudad. Los cantos se solapan produciendo una estereofonía acompasada que lo invade todo. Desde la terraza del riad, es una experiencia fascinante.

Los musulmanes se apresuran a romper su ayuno. Cae la noche en Chefchaouen y se oscurece el azul de esta ciudad. A pesar de que el color añil ya no lo invade todo, la vuelta a la actividad y los cánticos desde los minaretes, te siguen haciendo disfrutar de este lugar especial y único. Ramadán en Chefchaouen, el pueblo azul.

En una ruta por el norte de Marruecos, además de incluir este maravilloso pueblo azul, recomiendo visitar Tetuán, Ashila y Tánger. Se puede hacer la entrada por Tánger en avión o ferry, bien comunicado con Algeciras o Tarifa. Sólo cruzar el Estrecho de Gibraltar y te sumerges en otro mundo…

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