Caminar por sus calles es descubrir una galería a cielo abierto. Los murales cubren fachadas completas, creados por artistas de todo el mundo que ven en Bushwick un lienzo sin límites. Sin embargo, este barrio es más que arte callejero. Cafés escondidos, estudios de tatuajes, restaurantes veganos y galerías emergentes forman parte de la experiencia.

En cada esquina parece haber una historia esperando ser contada. Bushwick conserva su identidad rebelde, creativa y única. La visita a este barrio es uno de los 25 momentos mágicos en Nueva York que no olvidarás. 

Origen de Bushwick

Antes de ser el epicentro del arte callejero de Brooklyn, éste era un barrio obrero y de inmigrantes. Su nombre viene del holandés “Boswijck” que significa “pueblo del bosque”. Fue fundado en el siglo XVII por colonos neerlandeses cuando esta zona era todo campo y granjas, mucho antes de que existiera la ciudad que conocemos hoy como Nueva York. Durante el siglo XIX y principios del XX, Bushwick floreció como un barrio industrial, lleno de fábricas, especialmente de cerveza, siendo uno de los centros cerveceros más importantes de EEUU. En su apogeo llegó a tener más de 45 fábricas de cerveza y muchas de ellas fueron fundadas por inmigrantes alemanes.   

Sin embargo, como muchos barrios obreros de Brooklyn, Bushwick también conoció el abandono. En los años 70 y 80, la zona sufrió una fuerte crisis económica, incendios, desempleo y una oleada de violencia que la dejó invisible a los ojos de la ciudad. Sin embargo… no murió.

Fue precisamente en ese vacío donde artistas, soñadores y buscavidas encontraron espacio para crear. Las fábricas cerradas se convirtieron en talleres, las paredes abandonadas en lienzos, y el dolor se transformó en expresión. Bushwick se transformó con esa mezcla tan neoyorquina de lucha, arte y comunidad. Hoy, cada mural que ves no sólo es una obra de arte: es un eco de esa historia. Bushwick: el lienzo urbano de Brooklyn

¿Por qué visitar Bushwick?

Porque aquí las paredes hablan. Literalmente. Como ya he comentado, este barrio famoso por sus murales de Street Art que cubren edificios enteros, cuentan interesantes historias. Desde obras abstractas hasta retratos hiperrealistas, Bushwick es una explosión visual que cambia constantemente. También es un hervidero creativo. Encontrarás estudios de artistas, galerías independientes, tiendas vintage y librerías con personalidad propia. Si te gusta explorar lugares únicos, éste es tu sitio. Y, además, no vas a a parar de hacer fotos.   

Por supuesto, también la comida. Encontrarás desde taquerías escondidas y cafés con brunch deliciosos hasta cervecerías artesanales y rooftops con vistas a Manhattan. Uno de los locales favoritos es Roberta’s (261 Moore St.) una pizzería cool en una nave industrial reconvertida. Sus pizzas son famosas en toda la ciudad. También hay lugar para un restaurante con estrella Michelin como Faro (436 Jefferson St.) especializado en pasta.

Muchas de las tiendas en Bushwick son independientes y bastante vintage. Descubrirás una librería de segunda mano en dónde puedes tomarte un café (Molasses Books) y pequeñas tiendas que venden artículos hechos a mano con un ambiente cálido y auténtico (Friends Vintage, Better than Jam)

Bushwick en 2018

La primera vez que caminé por Bushwick sentí que estaba entrando a otro mundo. No era solo Brooklyn, no era solo Nueva York. Era una mezcla extraña entre caos y arte, entre decadencia y belleza, como si cada esquina tuviera su propio carácter y los desvencijados edificios estuvieran a punto de contarme un secreto. Lo primero que me atrapó al salir del subway fueron los murales: gigantes, vivos y descarados. Algunos te gritan desde la pared y otros te susurran al pasar. En Bushwick el arte está en la calle, en las puertas oxidadas, en los techos y en los callejones. 

Me metí en un café pequeño con mesas de madera reciclada, plantas colgando del techo y una exposición de apetitosos pasteles homemade. Pedí un chai latte con leche de almendras y me senté a mirar por la ventana, es lo que tiene viajar sola. Afuera había una pareja tomándose una foto frente a un mural, un señor mayor vendiendo cocos y algún skater. Esta es la magia de Bushwick, pensé.

Después descubrí una galería improvisada en un garaje, no tenía nombre. Sólo una luz cálida saliendo de dentro y un grupo de personas mirando obras mientras sonaba jazz en vivo. Nadie me preguntó quién era ni qué hacía allí. Me ofrecieron un café y una sonrisa. Me sentí bien, aunque solo estuviera de paso. Seguí paseando entre sus murales y edificios abandonados. “Bushwick no es perfecto”, pensé. Tiene sus contrastes y sus sombras, pero eso también forma parte de su encanto. Dejé Bushwick pensando que volvería, porque tenía la convicción de que cada vez que vuelva será diferente. Y así ha sido porque Bushwick es el lienzo urbano de Brooklyn.

Mi reencuentro con Bushwick en 2025

Cada vez que voy a Bushwick sigo una especie de ritual, es mi manera de recorrerlo y de volver a conectar con este barrio. Me bajo de la línea L que me ha traído desde Manhattan y empiezo por Jefferson Street. Al salir puede invadirte una sensación un tanto desoladora de fábricas abandonadas, talleres y almacenes. Camino un par de manzanas entre Wyckoff Ave. y la Troutman St. y empiezo a descubrir color, arte y creatividad. La intersección entre ambas es un punto neurálgico para iniciar un recorrido bañado de arte. Esta zona está repleta de murales icónicos de Robert Vargas, Sipros, Roberto Seminario… entre muchos otros.

Vuelvo a estar aquí, después de siete años, sin buscar nada en particular. Sólo identificar algunos de los lugares en los que disfruté de maravillosos murales en mi anterior viaje. Doy con uno de ellos: la misma ventana y la misma maceta, distinto mural. El autor parece ser el mismo, pero no lo he identificado. 

Y a pocos metros de distancia aparece otro gran mural cuyos personajes exhiben unas orejas descomunales. ¡Bingo! He encontrado al mismo autor de la “Niña Superwoman” que descubrí en 2018, mi obra favorita cuando visité este barrio hace siete años. Se trata del artista brasileño Wellington Naberezny, más conocido como Sipros. A sus 34 años, se inició en el mundo del graffiti en 1997 y se hizo famoso por sus personajes con “Orejas Grandes”, una alegoría a sus orejas cuando era un niño.

Sigo descubriendo rincones artísticos y esquinas decoradas. Y cuando cae la tarde, las luces naranjas bañan las fachadas pintadas y, por un momento, todo parece un cuadro surrealista. Bushwick: el lienzo urbano de Brooklyn

Bushwick Collective

Esta iniciativa comunitaria que promueve el arte urbano, ha convertido el barrio en un destino obligado para los amantes del Street Art. Gracias a este colectivo y a su fundador el italiano Joe Ficalora, Bushwick es lo que es hoy: ¡un auténtico museo al aire libre!

La mayoría de las obras son del Bushwick Collective. Fundada en 2012, su núcleo se encuentra en la intersección de St. Nicholas Ave. y Troutman St. Desde allí se extiende por varias calles adyacentes, ofreciendo una amplia variedad de murales y grafitis con diversos estilos y técnicas.

Cada año, el Bushwick Collective organiza el Block Party, un evento que combina música en vivo, comida y la creación de murales en tiempo real. El festival celebra la cultura del arte urbano y atrae a visitantes y artistas de todas partes. Este año 2025 tendrá lugar del 29 al 31 de mayo y celebrará su 14a edición.  

Tour guiado por Bushwick

En mi segundo viaje a Bushwick opté por contratar un tour guiado. Estaba incluido en la tarjeta Sightseeing, se denomina “Graffiti & Street Art Walking Tour” y dura 2 horas. Bryan nos esperaba en el punto de encuentro.  

Empieza el tour diferenciando lo que es un graffiti del Street Art , aunque hay quien considera que todo es Street Art. A menudo, el primero es visto como vandalismo, especialmente cuando se hace son permiso. En general el graffiti no busca un mensaje político o social, sino marcar un territorio o mostrar habilidades. Por el contrario, el arte urbano busca comunicar un mensaje y es más aceptado como una forma de arte contemporáneo. Según Bryan la diferencia se basa en tres palabras clave: MATERIALES, MÉTODO y MENSAJE. He hecho diferentes tours de este tipo en ciudades por el mundo y siempre aprendo. 

Nos despedimos de Bushwick con un “See you” porque volveré. Siempre regreso a este barrio único y singular.

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La Nueva York de finales de los 80

La conocí en 1989 y no estaba en su mejor momento. Una época decadente con elevados índices de criminalidad, en donde el metro era recomendable no utilizarlo, el barrio de Haarlem peligroso y ya no digamos el Bronx. Se percibía hostilidad. El primer día me mancharon la espalda con ketchup sin darme ni cuenta. Por aquel entonces, las Torres Gemelas presidían el mítico skyline de la ciudad. La Quinta Avenida no gozaba del glamour actual, sin exhibir las primeras marcas mundiales de lujo. El vestíbulo de la elevada Torre Trump era el signo de ostentación y riqueza por antonomasia, con sus brillantes dorados, mármoles y cascada interior. Chinatown era auténticamente china y el Empire State el edificio más emblemático de la ciudad.

Recuerdo con nitidez estar situada en la Torre Sur del World Trade Center, apoyada en la fachada, mirando hacia el cielo y viendo cómo las líneas de acero exteriores se perdían en el azul infinito. Tengo grabada en mi mente esa imagen. Subí hasta la plataforma de observación, en un rápido ascensor que en pocos segundos me transportó al piso 107. Desde la azotea de la torre, muy lejos del concepto actual de “mirador”, completamente exterior, la vista de la ciudad era fantástica. Nunca olvidaré aquella sensación y panorámica: Midtown, Central Park, el Empire State… Todo Manhattan frente a mí. Disfruté del momento prácticamente sola sin poder imaginar que, algún día, estas torres serían brutalmente destruidas junto al enorme complejo que lo rodea. 

Nueva York en 2010

Años más tarde, volví a reencontrarme con Nueva York en uno de mis cuatro viajes a la Gran Manzana en época navideña. Encontré una ciudad más limpia, segura y atractiva. El metro se podía utilizar sin problema durante el día y la noche. Un enorme solar en el que se ubicaban las Torres Gemelas, estaba vallado y una lona con imágenes de las obras cubría todo el perímetro. Habían pasado nueve años de la tragedia. Por entonces decían que la reconstrucción todavía iba a tardar en ejecutarse. Una exposición improvisada en un local cercano a las obras, exhibía imágenes del fatídico día. Costaba mirarlas sin sentir un profundo vacío.

Sin embargo, Nueva York estaba bonita. Visitar la ciudad en navidad es una experiencia única. Ya se había inaugurado un tramo de la High Line, que permite pasear por una antigua línea de ferrocarril elevada reconvertida en jardines. Recientes y originales restaurantes y hoteles, fieles a la nueva esencia de Nueva York, ya atraían a propios y foráneos. La Gran Manzana se estaba convirtiendo en el epicentro del mundo.

Nueva York en 2018

Vuelvo a Nueva York en otro de mis viajes a la Gran Manzana y lo hago treinta y siete años después de la primera vez, esta vez sola, en un otoño suave y soleado. El día se despierta con un cielo azul que invita a pasear. Decido ir caminando desde Midtown hasta Dowtown por mis calles y rutas favoritas. Es viernes por la tarde y ya ha finalizado la sesión de bolsa en Wall Street. Los brokers se echan al asfalto con relucientes y caros zapatos a juego con trajes de precio prohibitivo. Algunos suben a helicópteros que les llevarán en pocos minutos a los Hamptons de Long Island, en donde tienen mansiones millonarias, sobrevolando la concentración de acero y cristal del Financial District.  

Estoy ansiosa por conocer el nuevo World Trade Center ya finalizado, han pasado 17 años desde el atentado. Descubro el impresionante mirador One World Observatory, el más alto de la ciudad. Antes encuentro el Oculus, el nuevo intercambiador de transporte, obra del arquitecto español Santiago Calatrava. Me parece un prodigio de la arquitectura. Espectacular por fuera y por dentro. Ya lo veo, aparece ante mi esbelto y elegante, el rascacielos más alto del hemisferio occidental mide 1776 pies, un guiño al año de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Muy americano.

El espectáculo del One World Observatory empieza en el ascensor y sigue hasta que te sitúas frente a los cristales que permiten gozar de una panorámica imponente. Preciosas vistas del cercano East River y los puentes de Manhattan, seguido por 360 grados de una amplia visión. Un rascacielos más que añadir a los edificios más emblemáticos de la ciudad. Ya en el pavimento de nuevo y con una resaca de emociones, después de visitar el Memorial y Museo del 11S, me dirijo a Battery Park para volver al ferry que años atrás me llevó a Staten Island. Sigue siendo gratuito.

Desde la popa del barco, a medida que avanzo por el Hudson, observo feliz cómo se va alejando el nuevo skyline de Manhattan. Con la sensación de estar en un espacio de libertad, sin importar si has nacido aquí o allá. En el momento que te lanzas a sus calles, te conviertes en un neoyorquino más y nadie te recuerda que eres extranjero. Es una de las percepciones que más me gustan de este lugar.

Nueva York en 2025

De nuevo en casa ya han pasado siete años -con pandemia incluida- desde mi último viaje a Nueva York, sin embargo parece una eternidad. Con el paso del tiempo, percibo que cuando no te bastan los vídeos de YouTube, las fotografías de Instagram, las tradicionales revistas de viajes o las nuevas reseñas en la prensa, ha llegado el momento de volver a subirme a un avión para cruzar el Atlántico y recuperar las emociones de la Gran Manzana. He estado tentada de trasladarme a mi querida Nueva York por un tiempo, pero estoy convencida que perdería la ilusión que mantengo viva en la distancia.

Y en eso estoy, sobrevolando el océano para reencontrarme de nuevo con “ella”. Una ciudad que no es la capital de su país, ni siquiera la capital de su estado, pero a la que nadie discute su condición de capital del mundo. Un encuentro con un paisaje totalmente reconocible aunque no hayas puesto los pies aquí.

Dicen que Nueva York acoge y propone sueños. Y a eso voy: a soñar despierta. Una ciudad llena de ciudades, de barrios con su propia personalidad. Una ciudad que retiene su identidad al mismo tiempo que estimula un cambio constante. Un nuevo rascacielos, nuevos miradores y nuevos barrios.

Había leído sobre el espectacular proyecto de Hudson Yards y allí que fui al día siguiente de mi llegada después de haber dormido poco y mal. Una inversión obscena de dinero y un despliegue tecnológico pilotan esta zona al oeste de Manhattan, que ha llegado para quedarse en las agendas de los viajeros que visitan Nueva York. Un edificio-escultura, el Vessel, ahora reabierto, sorprende al visitante.

A su espalda un nuevo rascacielos con un mirador que bate récords: el más alto de la ciudad al aire libre. En los bajos del edificio un lujoso centro comercial que además de tiendas de lujo y marcas reconocidas, alberga un “cachito de España”. Se llama Little Spain y es un proyecto gastronómico de José Andrés y los hermanos Adrià. Me gustó, comí bien y a un precio razonable.     

Cuando retomo la High Line desde Hudson Yards, por la que ya había paseado en mis anteriores viajes, la veo más viva que nunca. Sobre el antiguo Pier 54 y a la altura de la Calle 13, se asienta Little Island, una de las novedades de este viaje. Un parque público flotante en el río Hudson, nueva zona de recreo gratuita para los neoyorquinos. 

Cruzo el puente de Brooklyn por enésima vez en Nueva York en estos cuatro viajes a la Gran Manzana, pero lo hago con la misma ilusión y alegría del primer día. Ahora se puede pasear con más tranquilidad puesto que ya no circulan las bicicletas por aquí. Una vez al otro lado del Hudson, paseo por DUMBO y observo y fotografío las preciosas imágenes del puente perfilándose sobre el skyline de Lower Manhattan. Una imagen mítica que permanece en el ideario neoyorkino colectivo.   

Sigo disfrutando de la Gran Manzana y en un nuevo día me encamino hacia otra de las novedades, el edificio One Vanderbilt y su mirador SUMMIT. Enfrente de la mítica Grand Central Terminal se inauguró en plena pandemia el cuarto edificio más alto de Nueva York. Su ubicación privilegiada en pleno Midtown, hace de este impresionante mirador interactivo una de las actuales visitas imperdibles de Manhattan. Una experiencia inmersiva que incluye salas con cientos de espejos creando un efecto óptico increíble. Constato una vez mas: Nueva York es una metrópoli sin parangón en el planeta.    

Entre los murales de Kobra -tiene 20 obras en Nueva York– los puestos callejeros de hot dogs y pretzels, galerías de arte en Chelsea, boutiques de marcas de lujo -el edificio de Louis Vuitton en la Quinta Avenida es muy original- los barrios étnicos, como la última incorporación del barrio coreano y los rooftops de moda, el ambiente del centro de la ciudad se mantiene tan intenso como siempre.

Vuelvo al World Trade Center como hago en cada uno de mis viajes a la Gran Manzana y siempre recuerdo cuando subí a las Torres Gemelas. El personal del Memorial 11S coloca una rosa blanca el día del cumpleaños en el nombre de la víctima fallecida. Me conmueve esta tradición que conmemora a las personas desaparecidas.

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Mi último viaje a Nueva York fue en 2018, antes de la pandemia. Han pasado siete años y vuelvo a la Gran Manzana con la misma ilusión y ganas de siempre. Este será mi cuarto viaje desde mi primera vez, a finales de los 80, cuando tuve la oportunidad de subir a las Torres Gemelas. Ha llovido mucho desde entonces pero hay algo que permanece inmutable en esta ciudad: su capacidad de reinventarse y seguir ofreciendo lo que ninguna otra ciudad ofrece. 

Le tenía muchas ganas a esta zona ubicada en la zona oeste, al norte de Chelsea, en uno de los extremos de la High Line, una antigua línea de ferrocarril convertida en un espacio verde de uso y disfrute para los New Yorker y los visitantes que tenemos la fortuna de llegar hasta aquí.

El proyecto de Hudson Yards

Hudson Yards es sinónimo de diseño, vanguardia y capitalismo. Rascacielos millonarios, nuevos iconos y jardines inteligentes. Dicen que la inversión ha sido de unos 25 billones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país y todavía no está terminado. En la Gran Manzana, querer es poder. No hay límite. Por eso vuelvo y vuelvo a esta ciudad porque siempre descubro algo nuevo e impresionante. Encima de unos hangares ferroviarios, entre las calles 30 y 34 de su extremo oeste, se inauguró en 2019 la primera fase de este espacio cultural de vanguardia con seis rascacielos mayoritariamente de oficinas.

Poco duró la dicha puesto que al cabo de un año hubo que cerrarlo todo por el COVID. Algunos residentes que conozco de Nueva York me cuentan que se convirtió en una ciudad fantasma y que los pocos residentes de Hudson Yards que vivían allí -y habían pagado no menos de tres millones de dólares por un apartamento- se sentían solos y aislados en un mundo de acero y cristal. El barrio más nuevo de Nueva York “volvió a la vida” una vez superada la pandemia. Los precios astronómicos de sus inmuebles y la obscenidad de dólares que ha costado, ya anticiparon que esto no sería “una flor de primavera”. Transcurridos casi cinco años desde la pandemia, llego a Hudson Yards con expectativas altas. No defrauda.

Los terrenos que albergan Hudson Yards inicialmente estaba previsto que albergaran los Juegos Olímpicos de 2012 que se los llevó Londres. Los planes cambiaron y la decisión fue construir un barrio millonario. Y si además conoces que el complejo está construido encima de unos hangares ferroviarios, parte de los mismos todavía a la vista frente al Hudson, tu capacidad de asombro con esta ciudad, no tiene límites.   

The Vessel

Se puede considerar más escultura que edificio, con destellos cobrizos y 50 metros de alto es difícil de catalogar pero, logra una atracción con el visitante. Diseñado por el arquitecto londinense Thomas Heatherwick, su interior alberga un laberinto de escaleras que suben y bajan ofreciendo ángulos y perspectivas imposibles. The Vessel pretende ser uno de los iconos del nuevo Manhattan y va por buen camino. Sin duda, uno de los 5 lugares que ver en Hudson Yards de Nueva York. 

The Vessel fue el nombre final votado popularmente y significa “vaso” o “vasija”. Claro que también hubo otras sugerencias como “la colmena”, la piña” o “la papelera”. El brillo de The Vessel se difuminó pronto ya que estuvo casi tres años cerrado después de ser el escenario de varios suicidios. Se reabrió en 2024 y se instaló una malla de piso a techo en sus corredores y escaleras para evitar futuras tragedias. Un ascensor interior permite el ascenso al nivel superior para quien lo necesite. Cuando se inauguró era gratuito, ahora se requiere reserva previa y su precio es 10$ en marzo de 2025.

A mí me ha encantado conocer The Vessel y deambular escaleras arriba y abajo, disfrutando de esta estructura tan original y única que, eso sí, ha costado 200 millones de dólares. ¿Será por dinero en Hudson Yards?

The Edge, la joya de Hudson Yards

Cuando visité el mirador One World Observatory en el World Trade Center en mi viaje del 2018, me explicaron que en los próximos años estaban previstos dos miradores más en Manhattan. Efectivamente, The Edge en Hudson Yards y The Summit en el One Wanderbilt se inauguraron en 2020. El primero, un mirador de 700 m2 en forma triangular a más de 330 metros de altura, es la joya de Hudson Yards. El segundo en Midtown se encuentra a 368 metros de altura ostentando el título de ser el más alto de la ciudad y ¡el más inmersivo! Estos dos se unen a los cinco rascacielos más famosos de Nueva York.

Cuando elevas la vista hacia el cielo se aprecia perfectamente el triangulo de The Edge, con una parte del suelo de cristal transparente para mirar hacia abajo, no apto para personas con vértigo. 

The Edge significa “esquina” y dentro del mirador encontrarás varias que ofrecen mucho juego para fotos y panorámicas. Es el mirador suspendido al aire libre, más alto de la ciudad y ello le aporta un gran atractivo puesto que en un buen día podrás observar Manhattan y Nueva Jersey y hasta la Estatua de la Libertad. 

The Edge tuvo un inicio accidentado. Su inauguración fue el 11 de marzo de 2020, pero tuvo que cerrar temporalmente a los pocos días a causa del comienzo de la pandemia. Volvió a abrir al público el 2 de septiembre de 2020. Su acceso está situado dentro del centro comercial ubicado enfrente de The Vessel. La entrada a The Edge está incluida en las tarjetas turísticas y cuesta 36$ (marzo de 2025). Sin duda recomiendo conocerlo cuando visites estos 5 lugares que ver en Hudson Yards de Nueva York.

The Shops at Hudson Yards

Antes de subir o al bajar del The Edge aprovecha para pasear por este centro comercial con una superficie de 90.000 m2 con tiendas de lujo y las omnipresentes Zara, Uniqlo … Encontrarás un Shake Shack, una de las cadenas de hamburguesas más famosa en Nueva York. No esperes precios asequibles en Hudson Yards. 

Teniendo en cuenta que los malls han ido decayendo por obra y gracia de Amazon y las ventas por internet, en éste se ha realizado una selección acurada de las marcas y establecimientos presentes que pagan un dineral de alquiler por abrir sus puertas aquí. Marcas de superlujo y otras asequibles de éxito garantizado. Una veintena de cafés, alguna vinoteca, y hasta una heladería vegana Van Leeuwen Ice Cream, doy fe que es una de las mejores de la ciudad. 

Little Spain

Si quieres beber una Estrella Galicia con unas buenas croquetas estás en el lugar idóneo. Este trocito de España en Hudson Yards, apuesta por los sabores españoles sin concesiones. El famoso chef José Andrés y sus amigos Ferran y Albert Adrià firman este proyecto de buen hacer culinario. Desde una ensaimada, xuxo o coca hasta los omnipresentes churros pasando por un pa amb tomàquet o un pulpo a la gallega.

Por supuesto un buen jamón de bellota y una paella sin ese amarillo fosforito que invade los comederos de Nueva York. Podría parecer lo contrario, sin embargo los precios en el Mercado de Little Spain son razonables y la relación calidad-precio mucho más competitiva que en la mayoría de establecimientos de la ciudad. En estos más de 3.000 m2 encontrarás Bar Celona, el Bar Manolo, Lola’s Greens, las tapas de La Barra y kioskos especializados en bocatas, ibéricos, empanadas o bravas. Entre murales de Mariscal y un alegre colorido disfrutarás de la cocina patria. Nos gustó. 

A modo de apunte y para constatar la originalidad de la oferta, podrás probar el XUXO “Say Choo-cho” (el típico bollo catalán, relleno de crema) con helado de Cola Cao, galletas maría o Cola Cao con galletas. Lo publicitan como “The best of both worlds” y estaba muy rico.

The Shed en Hudson Yards

El “vecino” de The Vessel es un original multiespacio para conferencias, conciertos y exposiciones, cuya cubierta plateada es movible desplazándose hacia adelante y atrás gracias a unas enormes ruedas en su base. 

The Shed se sitúa donde converge la High Line y los Hudson Yards, dispone de seis niveles dedicados a la programación cultural y a las artes visuales y ha sido proyectado por la firma de arquitectura Diller Scofidio + Renfro con sede en Nueva York. Entre sus proyectos más famosos se encuentra la High Line (2009), la renovación del MOMA o el ICA de Boston (2006).

La High Line

Si hablamos de Hudson Yards no podemos obviar la High Line. Este atractivo binomio es una de las últimas novedades de la ciudad. En una esquina de Hudson Yards se encuentra la entrada principal de la High Line, cuyo primer tramo se inauguró en 2009. En mis cuatro viajes a Nueva York he podido constatar el avance de esta antigua línea ferroviaria convertida en parque y lugar de ocio.

La asociación “amigos de la High Line” (Friends of the High Line) fundada en 1999 por residentes de Chelsea y el West Village consiguieron recuperar un espacio abandonado y transformarlo en público, evitando que se derribara para construir. Hoy se encargan de conservar esta línea que se extiende a lo largo de 22 manzanas desde Gansevoort Street hasta 34th Street, entre las avenidas 10 y 12.

En la High Line hay esculturas, jardines, murales, tumbonas, miradores (el más grande está a la altura de la 17th St.), edificios de diseño, artistas y mucha gente. Actualmente está mucho más concurrida que cuando la visité por primera vez allá por el 2010. Sin embargo, siempre puedes madrugar para disfrutarla en solitario. Si has accedido a la High Line por Hudson Yards la recorrerás a lo largo de 2,3 kilómetros hasta llegar al Meatpacking District. Cerca de este extremo encontrarás el Chelsea Market, Little Island y el Whitney Museum. Una trilogía muy atractiva que requiere otro artículo detallado. 

Metro a Hudson Yards

¿Y cómo acceder a Hudson Yards? Para el desarrollo del nuevo barrio se amplió la línea 7 del metro con la estación 34 Street-Hudson Yards que te lleva a Times Square, aunque la cercana Penn Station queda cerca. La estación se abrió en septiembre del 2015 y es la primera completamente nueva en ser inaugurada en el sistema del metro de la ciudad desde 1989, toda una novedad porque el Subway de Nueva York es sucio, feo, incómodo, desvencijado y no apto para personas con problemas de movilidad. En este viaje lo he encontrado peor que nunca, especialmente la línea 1 (roja) que conecta el extremo norte de Manhattan con el sur de la ciudad. Sin embargo hay que decir a su favor que es la forma mas rápida y barata para moverte en la Gran Manzana.

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Viaje al oeste de Canadá

Situado en el extremo septentrional del continente americano y con una extensión de casi 10 Mio de km cuadrados, Canadá se encuentra deshabitado en un 70% del territorio, especialmente las vastas extensiones heladas del norte. La mayor parte de sus 38 Mio de habitantes viven en la franja con la frontera de EEUU. Su enorme superficie te obliga a segmentar las regiones a visitar de este grandioso país. En general, se viaja al este (francófono) en las provincias de Ontario y Quebec o bien hacia el oeste (anglófono) en Alberta y la Columbia Británica. Para abarcar ambos se necesitan meses de viaje.

Nosotros emprendimos un viaje de tres semanas hacia el oeste de Canadá visitando en Alberta las magníficas Montañas Rocosas, partiendo de Calgary, a la que llegamos en avión desde Vancouver. Recorrimos en coche de alquiler los dos mejores Parques Nacionales de las Rocosas: Banff NP y Jasper NP en la provincia de Alberta. Posteriormente y más hacia el oeste, llegamos a la Columbia Británica para conocer la Isla de Vancouver , muy recomendable con capital en Victoria.  

El puente suspendido de Capilano

Después de dedicar algunos días a la bonita y (cara) Vancouver, tenía interés en conocer un lugar del que había visto innumerables imágenes: el puente suspendido de Capilano. A tan sólo 18 minutos en coche desde la ciudad de Vancouver, se encuentra la atracción más popular de la región. Se balancea sobre las aguas de un espectacular cañón y deberás agarrarte fuerte. No apto para quién sufra de vértigo. 

Está considerado uno de los puentes colgantes más largo del mundo con sus 140 m de largo y una altura de 70 m sobre el río Capilano. Mientras caminas con cautela atravesando el puente, sientes un suave balanceo sobre las turbulentas aguas del cañón Capilano. Puedes encontrarte adolescentes que lo cruzan zarandeándolo y tiene poca gracia porque te hace sentir insegura. 

Fue construido por primera vez en 1889 utilizando tan solo cuerdas y tablones de madera. Desde entonces ha sido reconstruido y mejorado en varias ocasiones. El puente actual es de 1956 y la gente acude a disfrutar de la naturaleza, de las vistas y unos árboles centenarios que nunca han sido talados. Sin embargo, esta excursión ofrece mucho más que un puente colgante rodeado de bosques.

Capilano Suspension Bridge Park

Después de algunos días visitando la ciudad de Vancouver apetece esta excursión hacia el norte para conocer el Capilano Suspension Bridge Park. Un día entre la naturaleza canadiense que es realmente exhuberante. Se trata de una forma original de recorrer los bosques a través de puentes y pasarelas entre enormes árboles. Todo ello perfectamente integrado en el entorno. 

Sin seguir un itinerario fijo, puedes ir a tu aire adentrándote en el parque. Es un lugar idóneo para niños puesto que la emoción de cruzar un puente colgante o una pasarela hace las delicias de los peques. La atracción Treetops Adventure incluye siete puentes colgantes en pleno bosque y puedes llegar hasta 30 m del suelo. Asimismo, te puedes acercar al cañón del río Capilano caminando por una pasarela de más de 200 m construida prácticamente en la boca del cañón.

Además de la vegetación y flora, puedes disfrutar de la fauna con una rica diversidad de aves y otros animales silvestres. Pudimos ver unos búhos preciosos entre las pasarelas. Quizás lo más bonitos que haya visto. El río alberga peces como el salmón y la trucha arcoíris. 

Cañón del río Capilano 

El río Capilano discurre a través de las montañas de Vancouver en la Columbia Británica. Tiene su origen en el embalse de Capilano, un lago artificial creado por la presa Cleveland en las Montañas Costeras y que proporciona agua potable a la ciudad de Vancouver. Fluye durante unos 19 km desembocando en el estuario Burrard Inlet, un fiordo costero en el estrecho de Georgia y hogar de grupos aborígenes durante miles de años y donde ahora se ubica la ciudad de Vancouver. La ensenada Burrard fue nombrada por el capitán británico George Vancouver, explorador británico y oficial de la Royal Navy, que realizó un viaje de exploración alrededor del mundo y precisó en detalle la costa noroeste de América del Norte. 

Como curiosidad, cada año en marzo tiene lugar una carrera de patos de hule -esos patos de goma amarillos con el hocico naranja- con fines caritativos. Miles de patos de hule son comprados por los participantes y los primeros que lleguen a la desembocadura del río ganan premios. 

Cómo acceder al Puente de Capilano suspendido en Vancouver

• Lo primero es llegar a la ciudad de Vancouver en la provincia de la Columbia Británica en Canadá.
• Lo más cómodo es acceder en coche propio o alquilado desde Vancouver, ya que está cerca y no tienes que estar pendiente de horarios u horas concretas para volver, disfrutando a tu aire de la excursión.
• Transporte público: desde el centro de Vancouver, pudes tomar un autobus o el sistema Skytrain para llegar a la zona de North Vancouver y luego tomar un autobús local que te lleve cerca del puente

• En coche propio: si tienes acceso a un automóvil, puedes conducir hasta el puente de Capilano. Simplemente introduce la dirección en tu GPS y sigue las indicaciones. Una vez allí, encontrarás estacionamiento disponible cerca de la atracción. Hay aparcamiento gratuito pero también ofrecen opciones de estacionamiento premium con coste adicional. Como casi siempre es mejor madrugar.
• La dirección del puente de Capilano se encuentra en el 3735 Capilano Road, North Vancouver, BC, V7R 4J1, Canadá
• Horarios: abren todos los días del año a excepción del 25 de diciembre. Del 29 de abril al 4 de septiembre el horario es de 8:30 a 19:00 horas.
• Si reservas tu entrada aquí, incluye un servicio de lanzadera que te llevará desde Vancouver hasta el parque en 30 minutos. Los autobuses parten desde Canada Place, Hyatt Regency Hotel y Blue Horizon Hotel cada media hora aproximadamente. 
  

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Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá

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Entre los límites de Alaska hasta Nuevo México, las montañas rocosas (Rocky Mountains) son la columna vertebral de Norteamérica. Desde tiempos pretéritos han sido el hogar de pueblos indígenas americanos y aquí cazaban al mamut y al gran bisonte. ¿Sabías que un explorador español nacido en Salamanca, Francisco Vázquez Coronado, llegó a estas tierras en 1540 con un grupo de misioneros y soldados? No auguraba nada bueno, puesto que en la historia reciente de las montañas rocosas, las poblaciones nativas americanas fueron expulsadas de la mayoría de sus territorios.

Hace entre 65 y 100 millones de años, un levantamiento lento pero masivo de la corteza terrestre provocó la aparición de esta cadena montañosa, con enormes picos. Cincuenta de ellos sobrepasan los 3.000 metros de altitud. Las Rocosas canadienses ocupan una franja de dos bellas provincias, la Columbia Británica y Alberta. Con más de 800 kilómetros de ancho, exhiben una naturaleza espectacular de picos nevados, glaciares e increíbles lagos. 

Las distancias y espacios en estos territorios son colosales, cuestión a tener muy en cuenta cuando planifiques tu viaje por el oeste canadiense. Si quieres visitar los dos mejores Parques Nacionales de las Rocosas en la provincia de Alberta: Banff NP y Jasper NP es recomendable una semana partiendo desde Calgary, la ciudad más poblada de la provincia y recorriendo los lagos más impresionantes de las Montañas Rocosas. Te voy a ilustrar sobre el viaje por libre en coche de alquiler durante una semana por las Montañas rocosas. 

Calgary

Una breve reseña de esta ciudad, puesto que nuestra ruta se inicia aquí: después de volar desde Vancouver a Calgary, recogemos el coche e iniciamos un magnífico viaje. Esta ciudad de rascacielos y rodeada de bosques, es en realidad la puerta de entrada a las Rocosas y recibe vuelos internacionales. En nuestro paseo por el centro encontramos una escultura de Jaume Plensa frente a un rascacielos proyectado por Norman Foster. Los sombreros y botas camperas se adueñan en el mes de julio de la Stampede, (La Estampida de Calgary) una famosa celebración con música, rodeos y atmósfera festiva.

Fundada en 1875, se hizo famosa por la olimpiadas de invierno de 1988. Es la ciudad mas extensa de Alberta y descansa entre las estribaciones orientales de las Rocosas y los meandros del río Bow. Ciertamente tiene un aire de ciudad fronteriza y su moderno paisaje urbano atiende al descubrimiento de petróleo en la década de los 60. El centro de Calgary, con sus rascacielos, está a 128 kilómetros de distancia del pueblo de Banff, la primera parada cuando accedes al parque nacional del mismo nombre. Una noche es suficiente para conocer Calgary, nuestro plan fue subir a su famosa torre Calgary Tower de casi 200 metros de altura con mirador y suelo acristalado y cenar en un local al estilo tejano.

Parque Nacional de Banff , uno de los mejores de Canadá

El gobierno federal nombró a Banff como el primer parque nacional de Canadá en 1885, estrenando su red de 37 parques nacionales. Es el más célebre de las Rocosas y el mejor del país. Siglos antes de la llegada del ferrocarril, los nativos ya vivían en los alrededores de Banff. Cerca de 5 millones de visitantes recibe el parque que cubre una superficie de 6.600 kilómetros cuadrados. Comprende algunos de los escenarios más sublimes: picos impresionantes, bosques, lagos glaciales, ríos… Un compendio de auténtica belleza natural. 

Banff

La ciudad de Banff creció alrededor de las aguas termales descubiertas en la década de 1880. Los manantiales empezaron a atraer visitantes y se construyó el mítico Banff Springs Hotel en 1888. La ciudad empezó a extenderse hasta convertirse en el núcleo urbano más importante del parque. La actividad se mantiene activa todo el año. En invierno se puede esquiar y en verano se llena de excursionistas, senderistas, ciclistas y montañeros. Es un buen lugar donde comprar avituallamiento para los siguientes días de viaje visitando el parque nacional.

Lake Louise 

A partir de Banff empieza el auténtico recorrido de los mejores parques nacionales de las Rocosas en Canadá por la Bow Valley Parkway entre la ciudad de Banff y el Lago Louise. El corazón del parque está en Lake Louise con un lago turquesa y un château. Cuando topas con él, te sorprende que un edificio de esas características esté en plena naturaleza, sin embargo tiene su explicación.

Pero empecemos por el nombre: se le otorgó en honor a la cuarta hija de la reina Victoria de Inglaterra (siempre omnipresente). Se trata de uno de los grandes hoteles de la compañía de ferrocarril canadiense, un complejo de lujo construido a principios del siglo XX por la Canadian Pacific Railway. 

A una altitud de 1500 metros, preside el lago en uno de sus extremos el Fairmont Chateau Lake Louise construido en 1894 y considerado como uno de los hoteles con las mejores vistas del mundo. No esperes precios económicos, pero sí es asequible tomar una consumición en una de las mesas que dan directamente al lago y que pareces estar viendo un cuadro. Muy recomendable. 

Todo lo que ofrece el lago y alrededores da para varios días pero si dispones de poco tiempo y lo visitas en ruta, como fue nuestro caso, se puede recorrer un sendero que bordea el lago, llano y de unos dos kilómetros. Hay excursiones de un día hasta unos salones de té alpinos hacia los picos que lo rodean o también se puede subir con el teleférico hasta la cumbre del monte Whitehorn, con unas vistas increíbles del lago y el glacial Victoria. 

Lake Moraine 

A sólo 20 minutos en coche desde el lago Louise se llega a otra maravilla del PN de Banff, el lago Moraine. Se encuentra en el llamado “Valle de los 10 picos” y la carretera serpenteante de acceso ya ofrece una soberbias vistas de las imponentes cumbres. Mucho menos frecuentado que el lago Louise -también debió de influir que llegamos por la tarde cuando ya acababa el día- es un lugar remoto y agreste de una belleza extrema. Desde aquí hay excursiones de un día, se puede alquilar una barca, al igual que en el lago Louise y remar por las aguas puras que llegan desde el glacial. Me hubiera encantado poder dedicarle más tiempo a este ricón tan bello. 

El pequeño embarcadero con las canoas perfectamente alineadas y con los elevados picos como telón de fondo, es una toma muy fotogénica. 

Icefield Parkway

Considerada la carretera panorámica más bella del mundo, cuya traducción es “carretera de los campos de hielo”, se conoce oficialmente como la Highway 93. Con sus 232 kilómetros, conecta el pueblo de Lake Louise con Jasper, en el parque nacional del mismo nombre. Fue construida durante la década de los 30 y en 1960 se completó hasta la longitud actual. La carretera transcurre por algunos de los paisajes más impresionantes de las Rocosas. El primer tramo corresponde al parque nacional de Banff y la segunda parte se adentra en el parque nacional de Jasper.

Lake Bow

Fue un gran acierto la decisión de incluir este lago en nuestro recorrido y pernoctar muy cerca de él. Me quedé extasiada mirándolo por la mañana temprano, sola frente a él. Uno de mis lugares preferidos en estos mejores parques nacionales de las Rocosas en Canadá y al lado de la carretera Icefields Parkway por lo que su acceso es rápido y fácil. 

No es tan conocido como los lagos mencionados anteriormente pero yo lo encuentro bellísimo. También fue un acierto reservar el alojamiento situado al lado del lago, el Num-ti-jah Lodge que tiene mucho sabor y encanto. Construido en 1922 por un guía local, no había ninguna carretera que llegase hasta allí. El lago Bow es el más cercano al río del mismo nombre que atraviesa el PN Banff y sus aguas acaban en la bahía de Hudson. Muy reconocido como lugar para la pesca deportiva de la trucha. 

Peyto Lake

Las vistas del Lago Peyto son pura belleza. Se localiza a 40 km al norte del lago Louise. Una mezcla de azul turquesa y un verde puro, ocupa como una gran mancha un espacio rodeado por montañas y enormes abetos. Es una estampa perfecta. Desde el aparcamiento sale un camino asfaltado que va subiendo gradualmente durante 15 minutos hasta una plataforma de madera con vistas al lago. Desde el mirador se aprecia la forma de oso de este lago glaciar. Sin embargo, hay que seguir subiendo dejando a atrás a la mayoría de turistas y ascendiendo entre árboles centenarios.

Por el bosque seguimos ascendiendo hasta llegar a un altozano desde el que se divisa aún mejor la magnitud del lago. Estoy un buen rato observando tanta belleza. Escucho Nessun Dorma ante estas impresionantes vistas y es otro momento mágico del viaje. No quisiera irme nunca de este lugar.

Parque Nacional de Jasper

Jasper al norte y Banff al sur conforman el dúo de parques más famosos de las Rocosas. Son los más grandes y más visitados y ambos son un escenario de naturaleza donde el espectáculo se recrea en brutales paisajes que albergan osos negros y grizzly -sorprendentemente no coincidimos con ninguno- cabras, alces, águilas calvas y ardillas correteando con descaro.

Es una gozada como protegen sus espacios naturales en EEUU y Canadá. Salvaguardados con sensibilidad unida al civismo que facilita el uso turístico de senderos, lagos, montañas, donde poder caminar, ir en bici, darse un chapuzón, practicar remo, acampar … y tantas actividades en plena naturaleza. 

La Icefield Parkway conecta directamente con el Parque Nacional de Jasper. Elegir qué visitar dentro de sus límites no es tarea fácil puesto que es el parque más grande de las rocosas canadienses. Cambiamos de parque pero seguimos en la provincia de Alberta. 

Glaciar Athabasca

Nos vamos con un sabrosísimo sabor de boca del lago Peyto y seguimos por la Icefields Highway subiendo hacia el norte en dirección Jasper. En una hora llegamos a uno de los puntos clave entre Lake Louise y Jasper, el Glacial Athabasca, ya en el Parque Nacional de Jasper tocando al Parque Nacional de Banff.  Se trata de la única zona accesible del enorme Campo de Hielo de Columbia que contiene unos 30 glaciares y un grosor de 350 m. Es el más grande de las Rocosas.

Hemos tenido suerte con el tiempo hasta el momento, pero cambia radicalmente. Se nubla y hace viento y frío. El primer día fresco de un viaje en julio por las Rocosas. Aparcamos el coche en el aparcamiento habilitado enfrente del glacial. Llegamos hasta la línea frontal y subimos una cuesta que nos lleva aún más cerca del glacial. Mucho viento y frío. A lo lejos unos autobuses-oruga se deslizan por en medio del glacial para que la gente pueda pasear por él. Hoy no es un buen momento para esta excursión. 

Cruzamos al otro lado de la carretera para tomar algo caliente que nos reconforte y entramos en la cafetería del Icefields Columbia Center. Hay chinos por todas partes. Nos sorprende encontrar tantos chinos durante el viaje y es que descubrimos que en ese verano había un acuerdo turístico entre China y Canadá. En el centro de interpretación, nos informamos para visitar la nueva plataforma Skywall colgada entre las rocosas. Aunque son las 7 de la tarde, decidimos ir a visitarla ahora porque el tiempo vuelve a ser bueno y soleado. Resultará ser una buena decisión.

Columbia Icefield Skywalk 

En pocos kilómetros pasamos del frío al vértigo. Caminar sobre una superficie de cristal en medio de un precipicio y a una altura considerable, siempre resulta una experiencia estimulante, si no tienes vértigo, claro. Esta pasarela metálica se eleva a 280 metros y andar por ella es una sensación de inmensidad, plenitud y belleza. Apta para valientes.

El punto de partida para disfrutar de esta impactante atracción es el Icefields Columbia Center.  Es necesario dejar el coche y un servicio de autobús gratuito te lleva hasta la entrada del Glaciar Skywalk, situado próxima a la Icefields Parkway. Tenemos suerte y nos acompaña una tarde magnífica con un sol reluciente. Se entra en la atracción a lo largo de un sendero interpretativo de 500 metros. Hay quien se arrodilla sobre el cristal o se tumba boca abajo, francamente lo veo innecesario, pero hay gustos para todo. Eso sí, te vuelves loco haciendo fotos. 

El primer paso sobre la estructura de cristal es la más difícil. La experiencia vale realmente la pena. Mires hacia dónde mires es un espectáculo: montañas, glaciares, enormes árboles … inolvidable. Sin duda una de las grandes atracciones de las Montañas Rocosas, ya en el Parque Nacional de Jasper. 

Me voy feliz de este lugar, quizás uno de los mas espectaculares en los mejores parques nacionales de las Rocosas en Canadá. Tomamos el autobús de vuelta para recoger el coche y volver a nuestro lodge del Lago Bow. Será nuestra última noche en el Parque Nacional de Banff. Hoy ya hemos hecho una incursión al Jasper NP pero a partir de mañana disfrutaremos del segundo mejor parque nacional de las Rocosas.

Athabasca Falls

A unos 30 kilómetros de la ciudad de Jasper visitamos las cataratas Athabasca localizadas cerca de la Icefield Parkway. Las aguas del río Athabasca saltan con fuerza por un estrecho desfiladero y se precipitan a 25 m de altura. El agua se ha ido abriendo camino durante siglos y erosionando cavidades cada vez mayores y mas profundas. Más que la altura es la fuerza debido a la gran cantidad de agua que cae en la garganta. Hay un área de picnic con varias mesas en una localización muy agradable. 

Glaciar Angel en el Mt Edith Cavell

Una excursión muy recomendable nos lleva hasta el glaciar Angel asomado sobre la ladera del monte Edith Cavell en un equilibrio frágil, lanza sus hielos sobre la Cavell Pond, la laguna glaciar encerrada en el anfiteatro de la morrena. La sinuosa carretera que lleva hasta allí está prohibida a las autocaravanas y autobuses y solo está abierta unos meses al año en verano. Hay que andar unos 20 minutos para llegar al magnífico glaciar Angel. 

Jasper

Dormimos en Jasper, una pequeña estación balnearia de apenas 4.000 habitantes rodeada de impresionantes picos y que se encuentra a más de 3 horas en coche de Banff atravesando la Icefields Parkway.  Estamos más al norte y hace más fresquito. Es más tranquila y menos comercial que Banff, pero más grande y con más fauna. Es un buen punto de partida para hacer excursiones a los magníficos lagos de sus alrededores. No disponemos de tiempo para visitarlos todos y tenemos que seleccionar uno, el Maligne Lake. Una gran decisión porque fue una de las excursiones que mas me gustaron en este viaje de los mejores parques nacionales de las Rocosas en Canadá. 

Maligne Lake, uno de los más bellos de las Rocosas

Casi 50 km al sureste de Jasper está el célebre lago Maligne, con sus 22 km de largo. Se considera uno de los más bonitos del parque y doy fe de que lo es: una excursión encantadora y muy completa con unos paisajes bellísimos. Fue un broche de oro en estos mejores parques nacionales de las Rocosas en Canadá. El extremo norte del lago se llena de autobuses turísticos en verano, pero el resto de la orilla solo es accesible a pie o en barca, un paseo que vale la pena 100%.

En el Maligne Lake Boathouse se pueden alquilar canoas para remar por el lago, sin embargo nos decantamos por un paseo en barca -desde mayo a octubre- con una duración de una hora y media que te lleva hasta el punto mas bello del lago, la Spirit Island, la postal mas famosa de la zona y una de las vistas más fotografiadas de las Montañas Rocosas de Canadá.

Una chica joven va al timón de la barca concentrada en la conducción. El recorrido es encantador: sus cumbres circundantes, bosques y el intenso color del agua componen una estampa única. Llegamos a la isla Spirit y el barco amarra para que podamos disfrutar de este magnifico paisaje desde la orilla y hacer fotos. 

Te quedarías aquí, en este rincón de las Rocosas unas cuantas horas, sin prisas y sin tener que volver al barco. ¿Sabías que cuando la multinacional de fotografía Kodak presentó la película en color para los consumidores, a principios de los años 50, eligió una imagen de la Isla Spirit para su promoción en NYC? A pesar de lo bucólico de la imagen, aquí los inviernos son extremadamente fríos con temperaturas que pueden llegar a -50 ºC y nieve hasta seis metros de espesor. Así que no vayas en invierno. 

Nos vamos de Spirit Island pero todavía nos queda disfrutar en nuestro trayecto de vuelta. Tomar el sendero que rodea al lago es una forma de despedirte de este lugar increíble. “Maligne” toma su nombre del vocablo francés que significa maligno o malvado. Además del Lago Maligne, se denomina así el río, la montaña y el paso Maligne. Un sacerdote atribuyó este nombre en el siglo XIX a tenor del río turbulento que fluía hacia el lago.

Otros PN en las Montañas Rocosas

Sin lugar a dudas, los parque nacionales descritos en este artículo: Banff NP y Jasper NP, son los que tienes que elegir en tu viaje a las Rocosas. Si no dispones de demasiado tiempo, cuestión habitual ya que desde Europa se suele combinar en el mismo viaje la visita a las Rocosas con otras zonas del oeste canadiense como la ciudad de Vancouver o la preciosa Isla de Vancouver cuya capital es Victoria. 

Sin embargo, para los que dispongan de más tiempo en las Rocosas, son cuatro los parques nacionales: Banff, Jasper, Yoho y Kootenay, además de tres parques provinciales: Hamber, Monte Assiniboine y Monte Robson. Siete joyas que conforman el Patrimonio de la Humanidad de las Montañas Rocosas Canadienses. Aquí vivieron las Primeras Naciones -como llaman en Canadá a las comunidades indígenas- y aquí llegaron los pioneros y aventureros que debieron quedar extasiados con tanta belleza.

Consejos prácticos para viajar por las Montañas Rocosas

• Los ciudadanos españoles no necesitan visado para entrar a Canadá pero sí es un requerimiento aplicar el eTA “Electronic Travel Authorization” dura 5 años, pudiendo permanecer en el país hasta 6 meses. 
• La mejor época para viajar a Canadá es verano, sin embargo encontrarás mucho turismo. Junio y septiembre son meses más tranquilos 
• Te recomiendo un viaje por libre y en coche. El vehículo privado es indispensable si quieres llegar a todos los puntos que tengas señalados en el mapa. Canadá es el tercer país más grande del mundo y las distancias son enormes. Conducir por sus carreteras y navegar en sus lagos, son el transporte básico en un viaje por las Rocosas. Inicia tu viaje en Calgary y conduce en dirección norte visitando Banff NP y Jasper NP

• En verano hay turismo y es conveniente reservar alojamiento con antelación. Si Canadá ya es de por si un país caro, todavía va a encarecer tu viaje aún más improvisar el alojamiento. Controla tu presupuesto porque es fácil romperlo. 
• Canadá es un país seguro, ordenado y limpio. Gente amable y educada. Es cómodo y fácil moverte por el país. Imprescindible, como siempre, un seguro de viaje. 

• La moneda en Canadá es el Canadian Dollar (CAD), con un cambio más bajo que el dólar de Estados Unidos. Puedes sacar dinero en los cajeros de Canadá sin comisión, gracias a las tarjetas especiales para viajeros como Revolut.
• Las clavijas en Canadá son de tipo A (dos pestañas planas). 
• Entrar en un Parque Nacional canadiense no es gratis. Si vas a visitar varios quizás te compense adquirir un pase anual – Discovery Pass– que permite la entrada a todos ellos y cuesta aproximadamente 140 CAD. De lo contrario, cada día que pases dentro de un parque cuesta 20 CAD. En nuestro caso, al visitar dos PN no compensaba pagar la tarjeta. 
• Al estar en plena naturaleza, internet falla en las Rocosas. Es conveniente comprar una tarjeta de datos para no estar pendiente de encontrar una wifi. 

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Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá

Los lagos más impresionantes de las Montañas Rocosas

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En realidad, con sus más de 30.000 km2, la Isla de Vancouver es la más grande de la costa occidental de América. Se cree que los primeros pobladores, indígenas de la costa oeste americana, datan de hace más de 14.000 años. ¡Estas agrestes tierras llevan mucho tiempo pobladas!. 

La Columbia británica

La provincia más occidental de Canadá, en inglés British Columbia (BC), es un abrumador despliegue de la naturaleza y una visita obligada si se viaja por el oeste de Canadá. A pesar de que la mayoría piensan que su capital es Vancouver, lo cierto es que ese título lo ostenta la coqueta ciudad de Victoria, ubicada en la Isla de Vancouver. Sin embargo, la más poblada sí es Vancouver con unos 700.000 habitantes. Pensemos que la población total de la provincia ronda los 4,7 millones de habitantes. En 1871, Columbia Británica se convirtió en la sexta provincia de Canadá y la única en tener salida al océano Pacífico.

Como indica Lonely Planet en su recomendación de destinos a visitar en 2022, “la Isla de Vancouver es un lugar ideal para poner el contador a cero y ver qué depara el mundo: despreocupada, poco urbanizada y más pausada que la Columbia Británica continental” 

Curiosamente, los primeros europeos en llegar a estas tierras fueron los españoles que realizaron sus exploraciones iniciales allá por el siglo XVI. El territorio llegó a incorporarse al llamado virreinato de Nueva España que agrupaba los territorios de América del Norte durante la colonización española de América. Sin embargo al final cayó en manos de los ingleses. Si la historia hubiera sido distinta, ahora se hablaría español en Canadá. ¿Suena raro, verdad?.

La Columbia Británica tiene una economía basada en sus recursos naturales, principalmente la madera y la minería. Curiosamente su industria cinematográfica es la tercera más importante del continente. Vancouver, es conocida internacionalmente como la Hollywood del Norte y se producen muchas series y películas famosas simulando otras ciudades como Seattle, San Francisco, Los Ángeles o Nueva York. La población es multiétnica, con una mayoría de canadienses descendientes de ingleses, escoceses, irlandeses, franceses, y una amplia minoría de indígenas. En la actualidad, los asiáticos, son la minoría de mayor peso demográfico.

A diferencia del este del país con clara influencia francófona, cuando te mueves como turista por este ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!, las semejanzas con EEUU son obvias. Pero cuando se lo comentas a los canadienses, lo niegan absolutamente. En una ocasión una señora me comentó: “Aquí tenemos grandes diferencias con EEUU. La fundamental es que no tenemos armas. Somos más acogedores con los de fuera y la sanidad es pública y de acceso universal”. Dicho queda.

¿Cómo ir a la Isla de Vancouver?

Desde la interesante ciudad de Vancouver -en la que recomiendo una estancia de algunos días- a la Isla de Vancouver, se accede a través de ferries a dos localizaciones: la ciudad de Victoria o por Nanaimo, siendo esta última la elegida en mi viaje a ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el oeste de Canadá!.

Los ferries de la compañía BC Ferries, cruzan el Estrecho de Georgia hasta Nanaimo en un recorrido de unos 90 minutos, tiempo en el que se puede disfrutar de unas impresionantes vistas que ofrece la travesía. Los ferris son amplios y están bien equipados y cuentan con varios restaurantes y tiendas. Desde la cubierta del ferry observas los espesos bosques verdes en verano que llegan al mar formando bonitas estampas. 

En nuestro trasvase del continente a la isla, hemos tenido que madrugar y levantarnos a las 5 de la mañana. Un buen desayuno y salir de Vancouver en el coche de alquiler para tomar el ferry de las 8 y poder aprovechar bien el día en la Isla de Vancouver en la que estaremos 4 días. Entramos en el ferry a la hora prevista y a nuestro lado aparca un camión de más de 40 toneladas. Hablo un rato con el conductor y me explica que transporta “grocery” y alimentos varios.

Al poco rato de arrancar vemos una ballena resoplando. Parece que en estas tierras es fácil avistarlas

Nos queda por delante una hora y media de maravillosa travesía. Claro que si quieres otro tipo de experiencia mucho más cara pero espectacular, se puede hacer el trayecto en helicóptero o “seaplane” un medio de transporte muy utilizado en estas latitudes. 

Un bosque con abetos gigantescos

Muchas son las sorpresas que te depara este ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!. Nuestro destino es Ucluelet, en la costa occidental y para llegar debemos atravesar la isla de este a oeste recorriendo unos 180 kilómetros, para lo que invertiremos dos horas y media. La primera parada obligatoria es para visitar un maravilloso bosque: Cathedral Grove, en el McMillan Provincial Park. Es el lugar ideal para pasear entre los gigantescos abetos de Douglas, algunos de los cuales tienen ¡más de 800 años y llegan a los 75 metros de altura!.

Recorremos el Big Tree Trail con senderos que te llevan a caminar entre enormes árboles y gigantescas raíces que emergen a la superficie. Una naturaleza exultante. 

Probablemente se requiera más tiempo para recrearte en este precioso lugar, pero debemos seguir ruta. Seguimos trayecto y pararemos a almorzar en Port Alberni que se encuentra dentro del Valle Alberni, la ensenada más larga de la isla de Vancouver. Port Alberni es considerado la “Capital Mundial del Salmón”, así que ya sabes qué comer si recalas en esta población. Seguimos por la carretera BC-4W y en una hora y media llegamos a nuestro destino, Ucluelet.

El Pacífico salvaje en Ucluelet

Ucluelet es un lugar especial y difícil de definir. Tranquilo, bello y con una maravillosa costa virgen. La atracción principal es la ruta Wild Pacific Trail. La ubicación de Ucluelet en el océano Pacífico lo convierte en un lugar ideal para surfistas y amantes del kayak. Sus 8,8 kilómetros te aportan un viaje glorioso por las playas, su impresionante costa y su selva hasta llegar a un faro. Cuando estás aquí conectas con los pueblos de las primeras naciones que habitaron estas tierras durante miles de años. En los meses de verano, las temperaturas son agradables y permiten disfrutar de estos extraordinarios paisajes.

“A walk on the Wild Pacific Trail is a meditation with Nature”, dice en su web. Y cierto es. El “Camino Salvaje del Pacífico” en castellano, te permite recorrer senderos resiguiendo la costa.

Recomiendan no salir de los senderos, podrías encontrarte cara a cara con un animal salvaje. Se trata de un camino de ronda plano, desde el que tenemos unas preciosas vistas de la costa. A lo largo del camino hay un mirador cada cien metros. No es necesario hacer el camino completo, nosotros caminamos unos 4 km para deshacer posteriormente el sendero. Nada más empezar el camino, se nos cruza un bambi, justo enfrente de nosotros. 

Un punto interesante es el faro Amphitrite Lighthouse, cuyo telón de fondo son las olas que chocan contra los acantilados. Se trata del único faro activo en la costa entre Ucluelet y Tofino. La torre del faro está cerrada al público pero los alrededores son accesibles ya que forman parte del Wild Pacific Trail. Su construcción está diseñada para soportar fuertes tormentas del oeste provenientes del océano Pacífico. Fue atendido por fareros de la Guardia Costera Canadiense desde 1915 hasta 1988, año en que fue automatizado. 

Despedimos este magnífico día de ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!, con una soberbia puesta de sol. Vamos a un supermercado a comprar para la cena de hoy y el desayuno de mañana. La habitación es amplia y dispone de cocina. Sin duda esta ha sido una de las jornadas más memorables en este viaje al Oeste de Canadá.

Tofino, ecologia vacacional 

Tofino es de aquellos lugares que te invitan a vivir allí. Un lugar que enamora a los viajeros. En unos 45 minutos se recorren los 40 kilómetros que le separan de Ucluelet. Sigue un tiempo formidable y el  sol reluce e ilumina unas playas salvajes, vacías y enormes para uso y disfrute de los surfistas. Aquí encuentras un ambiente mucho más joven y dinámico que en Ucluelet.

En los últimos años ha pasado de ser un tranquilo reducto hippy a un lugar vacacional con connotaciones ecológicas. Es el punto de la isla de Vancouver más famoso para pasar tiempo al aire libre, de forma despreocupada, disfrutando del surf y sus impresionantes playas. 

Tofino es muy conocido por el surf. Cientos de personas visitan esta zona de la isla de Vancouver para coger olas y disfrutar con su tabla de surf. Hay muchas escuelas de surf en Tofino. Así que si eres de los que tienes pendiente aprender, estás en el lugar adecuado.

Hay muchos trails o recorridos que puedes hacer en Tofino. Algunos de los más conocidos son: Schooner Cove Trail, un trayecto de 1 km con acceso a la playa. Descenderás entre bosques de cedros. Recuerda ir cuando la marea esté baja y la distancia hasta el agua es enorme. South Beach Trail, un trayecto también de 1 km que ofrece unas vistas espectaculares. Cuando llegues a la playa, disfruta de las olas, pero ten cuidado porque hay muchas corrientes en esta zona. Recuerda que estás en Pacífico.

Es un encanto visitar una costa que no esta en absoluto urbanizada, acostumbrados a la súper construcción en la costa Mediterránea. Sólo encuentras alguna casa -preciosa- escondida entre los árboles. “Tiene que ser una delicia vivir aquí”, pienso. Después de comer nos vamos a la playa de Long Beach, larguísima como su nombre indica  e inmensa. Con la marea baja todavía parece más inmensa. El agua está fría y la mayoría de gente bañándose lleva neopreno. Aquí el concepto de playa es muy distinto a nuestras latitudes.

Tanto en Ucluelet como Tofino verás diversos carteles e indicaciones al respecto de tsunamis. La población está muy sensibilizada y conoce las rutas de evacuación en caso de una incontingencia. Viniendo del Mediterráneo, sorprende ver este tipo de carteles. 

Avistamiento de ballenas en la Isla de Vancouver

Finalizada nuestra estancia en la costa oriental de la Isla de Vancouver, nos vamos con un excelente sabor de boca después de haber conocido el maravilloso Pacific Kim Coast. Este viaje de ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá! está siendo un éxito. Nos dirigimos hacia Victoria y madrugamos porque tenemos por delante casi 300 kilómetros y unas cuatro horas de trayecto.

Tenemos que volver por la misma carretera que nos trajo a Ucluelet, la BC-4E y que conectará con la Trans Canada Hwy/BC 1 que lleva hasta la capital

En la Isla de Vancouver no hay autopistas y las carreteras son equivalentes a nuestras comarcales sin grandes pretensiones. Te encuentras obras, retenciones, curvas y baches. Sin embargo, como hemos madrugado vamos solos en el primer tramo del trayecto.   

Con previsión, hicimos una reserva para avistar ballenas a las 15h. Tenemos que llegar al hotel y hacer el check in, dejar el equipaje y comer algo antes de la excursión. Nos da tiempo de todo y nos acompaña un sol radiante. El día vuelve a ser espectacular. ¡Qué suerte haber enganchado este anticiclón!.

La excursión dura unas 4 horas y cuesta por persona 100€. La empresa que lo organiza es Eagle Wing Tours y están ubicados en una zona super colorida de la ciudad: Fisherman’s Wharf. Es una empresa veterana que opera desde hace 14 años y parecen comprometidos con la conservación y sostenibilidad.

El barco con unas 30 personas a bordo se dirige hacia el Mar de Salish que en realidad no es un mar como tal, sino un conjunto de vías marinas. Se encuentra entre la costa de Victoria y la porción noroccidental del estado de Washington en EEUU. Lo primero que divisamos cuando ya hemos salido del puerto y después de navegar un rato, es una colonia de elefantes marinos que descansan plácidamente al sol. El barco se sitúa a una distancia prudencial y los fotografío con el objetivo. 

Cerca de la colonia se encuentra un faro que me parece precioso. Se trata del Faro de Race Rock Light Vancouver Island, de 1860 y restaurado en 1900, que forma parte de mi particular “colección de faros” en mi artículo “Faros: los vigilantes del mar”. En 2010 celebró su 150 aniversario y se encuentra en un área designada como Reserva Ecológica Race Rock en 1980. Han sido muchos los guardianes de este faro desde su construcción, los últimos vivieron en el faro hasta 2008. Fue automatizado en 1997. Me parece un faro bellísimo. 

Seguimos navegando en busca de ballenas. El mar tiene un color azul intenso y está en calma, un magnífico día para esta actividad. Nos indican que a estribor hay un grupo de ballenas jorobadas. Las vemos resoplando y forman una nube de agua en la superficie. ¡Qué emoción!. En pocos minutos emergen y vemos sus aletas. ¡Es espectacular verlas bailando en la superficie del agua!

El avistamiento de cetáceos es una de mis actividades favoritas cuando viajo a territorios que es posible realizar este tipo de excursiones. He podido ver ballenas en Sudáfrica, Islandia, Méjico y California. Aquí te dejo un artículo de National Geographic con “Los 10 mejores lugares del mundo para avistar ballenas”

Victoria, la capital de la Isla de Vancouver 

Con la alegría de haber visto ballenas, volvemos a Fisherman’s Wharf, una zona junto al mar con casitas pintadas de colores. Un lugar pintoresco con restaurantes y tiendas flotantes que vale la pena visitar. El muelle está lleno de pequeños locales para comer pescado, tacos, hamburguesas y helados.

Las casitas flotantes parece que estén recién pintadas con vistosos colores: amarillo, rosa fucsia, azul, verde … y decoradas con cuidadas flores. Se puede llegar desde el centro de la ciudad con un taxi acuático o caminando desde el Parlamento. Un sitio que visitar en Victoria.  

La ciudad de Victoria , situada en el extremo sur de la isla y prácticamente rodeada por el mar, cuenta con el clima más suave de Canadá.  Gracias a ello Victoria es una ciudad jardín que se impone cada año el reto de lucir las mejores flores. Considerada en su momento como el último bastión del Imperio Británico, parece que quiera mantener la atmósfera de hace un siglo. Nos acercamos al  parlamento y nos encontramos con una grata sorpresa: el día 1 de julio es festivo nacional en el país, el Día de Canadá. Se celebra la independencia de Canadá del Reino Unido en 1867.

El día se celebra con desfiles y fiestas al aire libre. Cada año en la capital de la Isla de Vancouver, así como en Otawa y Toronto hay grandes celebraciones en el césped de los edificios del parlamento nacional. Una gran casualidad poder presenciar esta celebración en nuestro viaje ¡Bienvenidos a la Isla de Vancouver en el Oeste de Canadá!.

Victoria ofrece la oportunidad de interesarte por la cultura de los pueblos nativos de la isla, las llamadas Primeras Naciones, a través de las colecciones que exhibe el British Columbia Museum y los diversos tótems indios de Thunderbird Park. 

Es una tranquila y pequeña ciudad de apenas 380.000 habitantes y vive por y para el mar. Nutrida por grandes parques de exuberantes jardines y de largos paseos litorales, donde el viento del Pacífico golpea fuerte

Desde hace dos décadas, una revolución silenciosa impulsada por jóvenes artistas y bohemios se ha ido apoderado de multitud de pubs, cafés, restaurantes y tiendas para dar su toque personal al espíritu victoriano. El puerto, Inner Harbour, el punto más efervescente de la ciudad, es una delicia para pasear. Junto a Government Street aparece el barrio chino, el más antiguo de Canadá.

Consejos y recomendaciones en un viaje al oeste de Canadá

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En siglos anteriores se consideraba el fin del mundo, un desierto sin valor que los españoles y, más tarde, los norteamericanos prefirieron ceder a los pueblos aborígenes. Hoy los Navajos viven bien del turismo. Explotan los Parques Nacionales, sus propios hoteles, restaurantes y tiendas, comercializando la cultura navaja.

Seguro que has visto alguna vez un halo de luz que se cuela entre paredes onduladas de color naranja, rojo y ámbar. Es el Antelope Canyon. En los últimos años y debido a la gran influencia de las redes sociales, se ha hecho muy famoso.   

El Antelope Canyon es una de las maravillas naturales en el estado de Arizona y una parada indispensable en la ruta por territorio Navajo. Un lugar indescriptible y único

Eso sí, no podrás estar solo. Los navajos gestionan las visitas a esta maravilla y organizan grupos de turistas durante el día. Un indio Navajo se encarga de conducir el 4×4 que te traslada hasta la entrada y hace de guía por el interior del cañón. 

La Nación Navajo, es el grupo indígena más numeroso de EEUU, ocupando partes del noreste de Arizona, el sureste de Utah y el noroeste de Nuevo México . Más de la mitad viven en los casi 70.000 km cuadrados de la reserva navaja, principalmente en Arizona. Una madre e hija navajas me sonrieron tímidamente después de comprarles una pulsera hecha a mano, con piedras naturales de sus tierras. Los Navajos sonríen poco.

En el interior de las paredes multicolores, visitando el Antelope Canyon, un indio Navajo se paseaba entre los turistas tocando la flauta. Le pedí hacerle una foto. Me contestó que sí, pero tenía que pagarle unos dólares. Hice un gesto de negación y me dijo: “I am a poor Indian”. “I am a poor tourist”, le contesté. Esbozó una leve sonrisa y siguió tocando. Esto es Territorio Navajo, Estados Unidos.

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PASADO: Agosto, 1988

El calor aprieta en la Gran Manzana. El asfalto quema. Es mi primer viaje a Nueva York. Visito el World Trade Center. Este año se cumplen 15 años de la inauguración de las Torres Gemelas. Fueron los edificios más altos del mundo. Cuando estoy en la base de la Torre Sur, me apoyo y miro hacia arriba: las líneas de acero exteriores suben hasta el infinito azul. La altitud da vértigo.

Subo hasta la plataforma de observación, la más alta a la que he subido y sin ninguna de las parafernalias de los miradores actuales. El ascensor es muy rápido y en segundos nos transporta al piso 107. La vista de la ciudad es impresionante y la luz fantástica. Allí, en el Midtown, el Empire State. Desde aquí, el edificio más icónico de la ciudad no impone con su altura. La panorámica desde la cima de la torre es espectacular. Disfruto del momento sin poder imaginar que, algún día, serán destruidas junto al enorme complejo que nos rodea. 

PRESENTE: Diciembre, 2010

Hace un frío que pela, a pesar de que el día es soleado. Han pasado 22 años desde mi primer viaje a Nueva York. Estoy emocionada de volver a esta ciudad. El tercer día de viaje visito la Zona Cero. Se me encoge el corazón. Aquí estoy, nueve años después del ataque terrorista, aquel 11 de septiembre de 2001.

Como consecuencia de la reconstrucción, el enorme solar en el que estaban las Torres Gemelas está vallado. Una lona con imágenes de las obras cubre todo el perímetro. La zona está literalmente patas arriba: grúas, obreros, tierra, cimientos, estructuras inacabadas… Dicen que la reconstrucción total se completará en seis años. Un pequeña exposición en un local improvisado y cerca de las obras, exhibe imágenes del fatídico día. Cuesta mirarlas sin sentir un profundo vacío.

FUTURO: Octubre 2018

Vuelvo a Nueva York después de ocho años y viajo sola en un viaje que será inolvidable. Es otoño, un mes de octubre soleado. El día se despierta con un cielo azul y ni una nube, exactamente igual que en las dos ocasiones anteriores que fui a visitar el Lower Manhattan. Estoy ansiosa por ver el nuevo World Trade Center, ya finalizado. Está formado por cinco rascacielos, una terminal de transportes diseñada por Calatrava, el Oculus, y un Memorial y Museo del 11S en recuerdo a las más de 3.000 víctimas de los atentados. Hay mucho que ver y disfrutar. El nuevo complejo luce espléndido. ¡Qué ganas de verlo! Nunca me canso de esta ciudad.

Lo primero que hago es ir al nuevo World Trade Center. Accedo a la zona por el Oculus de Calatrava y me impresiona este edificio, considero que es una genialidad del controvertido arquitecto. Dicen que la terminal de transportes más cara de la historia, a mí me fascina. Y en cuanto salgo al exterior allí está: el elegante One World Trade Center, inaugurado en 2015, el rascacielos más alto de Nueva York superando los 500 metros de altura. Un icono en el Lower Manhattan al que subo a toda velocidad para disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad. Ciertamente, estoy feliz que ya no exista la Zona Cero y se haya creado este nuevo y espectacular World Trade Center.

De hecho, dónde estaban las Torres Gemelas hay ahora dos estanques que lloran como cataratas y alrededor se pueden leer los nombres de los que perdieron la vida en los atentados al Word Trade Center. Visito el Museo 11S conmemorativo que se ubica por debajo y explora los trágicos sucesos que hacen que se me encoja el alma. Han pasado casi 15 años para poder ver así el nuevo World Trade Center. Estoy emocionada.    

Asimismo, paseo por la High Line, escribo mi cuaderno de viaje en la NY Public Library, me siento Superman en el teleférico a Roosevelt Island y tomo el ferry gratuito a Staten Island. Visito el barrio de Street Art de Bushwick, hago la excursión Contrastes, fotografío todos los rincones que puedo, disfruto de un domingo en Central Park, cruzo de nuevo el Puente de Brooklyn y paseo por DUMBO. También veo de cerca a la Estatura de la Libertad y disfruto del skyline de la ciudad, como desde el Empire State. Ciertamente, constato una vez más la diversidad multicultural de Nueva York y conozco el barrio coreano que se añade a otros barrios étnicos de la ciudad.     

Ciertamente, después de una vertiginosa semana me voy para volver. Qué poco imaginaba en aquel momento la que se nos venía encima. En un año llegaría la pandemia y con ella un frenazo mundial que dejó a Nueva York vacía. Tardaría siete años en reencontrarme con ella. 

Mi cuarto viaje a Nueva York en 2025

En realidad, han pasado siete años desde mi último viaje a Nueva York. ¡Qué ganas tenía de volver a la gran metrópolis! La ciudad no para de reinventarse y he descubierto muchas novedades, la mayoría inauguradas en periodo pandémico. En primer lugar visito Hudson Yards, en el oeste de Manhattan. Dicen que la mayor inversión inmobiliaria desde la construcción del Rockefeller Center. Un nuevo icono aparece, el Vessel, en el centro de Hudson Yards. Conozco dos nuevos miradores: The Edge en Hudson Yards y Summit en el One Vandervilt en Midtown, ambos espectaculares y ya incorporados a los otros famosos rascacielos de Nueva York. Visitamos la nueva Little Island y volvemos al Chelsea Market que nos encanta. 

También visitamos Hoboken en New Yersey, el motivo es disfrutar de un mirador magnífico de Manhattan, especialmente en la puesta de sol. Conocemos el PATH y el ferry de Hoboken a Manhattan. Disfrutamos de varios rooftops de la ciudad, muy de moda. Vuelvo a Bushwick para disfrutar del arte urbano y a DUMBO con el nuevo Time Out. Descubro la mejor heladería de la ciudad. 

Finalmente, coincido con amistades no previstas que enriquecen el viaje y nos reencontramos con amigos catalanes que viven en Nueva York desde hace años. Siempre es interesante conocer de primera mano las vivencias y experiencias de alguien que vive en la ciudad. Un viaje redondo. Con buen tiempo y buena compañía. ¿Qué más se puede pedir?

Pues ¡volver pronto a esta ciudad infinita!  

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