Mi última visita al lago de Banyoles fue en septiembre de 2020, en un respiro del año pandémico en el que se podía conducir en coche hasta aquí. ¡Qué acierto! Nunca había visto el lago con unas aguas tan cristalinas y transparentes. La belleza y la calma de este entorno natural a tan solo media hora en coche desde Girona, me sedujo para siempre desde el primer día que lo conocí. Es el lago más grande de Catalunya y su profundidad supera los 60 metros. Un lugar muy tradicional para disfrutar de un día festivo en bici, caminando o en barca.

Morgat: la leyenda del origen

Esta leyenda es de Morgat. El viejo hombre del campo, cuidaba de sus bueyes y labraba con la paciencia y destreza de los payeses de antaño. Un día, mientras realizaba sus tareas, escuchó una voz que decía: “Morgat, Morgat, agafa als bous i vés sota el teulat” (coge a tus bueyes y ve bajo el tejado) El hombre se paró maravillado ¿Quién estaba hablando? ¿Y por qué se tenía que ir fuera de casa? Morgat continuó labrando como si nada. Entonces, la voz se volvió a oír todavía más fuerte: “Morgat, Morgat ves-te’n a casa o seràs negat” A pesar de que este segundo mensaje ya advertía de un peligro inminente, Morgat siguió labrando. 

Poco después, la voz misteriosa que hablaba en verso resonó por tercera vez. Finalmente convencido, el buen pagès liberó a los bueyes y se dirigió hacia casa. Justo cuando salía del campo, la tierra se puso a temblar por debajo de sus pies con un ruido atronador. Al girar los ojos hacia atrás, vio estupefacto que la tierra se abría como una granada y por doquier brotaban grandes surtidores de agua. Pocos segundos después, de su campo ya no quedaba  ni rastro, todo era agua y más agua. El viejo Morgat no lo sabía, pero acababa de estrenar la primera panorámica del lago. Había perdido sus tierras, pero había salvado la vida.

El dragón y Sant Mer

Otra de las leyendas del lago de Banyoles en Girona tiene que ver con un dragón, uno de los personajes más célebres de Banyoles.

Lo describían así: “Le cubría todo el cuerpo una escama de afiladas púas de hueso que lo hacia invulnerable. Tenía unas largas alas y arpones arqueados y una espina dorsal erizada que se extendía desde el cuello hasta la cola. De los ojos le salían chispas y tenía un aliento tan pestilente que al soplar secaba las plantas, envenenaba las fuentes, apestaba los campos y contagiaba enfermedades a personas y animales” . Voraz como un Tyranosaurus rex se comía las bestias y a las personas con tanta rapidez que amenazaba con convertir el pueblo en un desierto. 

Con el objetivo de regular su dieta humana, los banyolins acordaron que cada día sortearían a una doncella para dársela al dragón y calmar su voracidad. Y así fueron pasando los meses hasta que llegó a Banyoles el ejército de Carlomagno que iba “limpiando” a Catalunya de sarracenos. Les suplicaron que también fueran liberados del monstruo y muchos caballeros se ofrecieron. Sin embargo, el terrible dragón los derrotaba siempre y llegaba a comérselos con armadura incluida. Incluso el mismo emperador Carlomagno probó suerte pero también fue vencido y sólo un milagro lo liberó de las fauces del dragón. 

Una buena mujer, madre de una de las doncellas que tenía que ser entregada a la bestia diabólica al día siguiente, pidió ayuda a un anacoreta de nombre Mer que acompañaba a las tropas cristianas. Sant Mer era famoso por el poder de sus plegarias que incluso lograba resucitar a los soldados muertos en combate. El hombre santo no se negó y al día siguiente armado sólo con una estola, se aproximó al agujero rezando una oración. El dragón al salir de su madriguera abrió la boca dispuesto a devorarlo. Sant Mer, sin inmutarse, le tiró la estola por encima y la bestia, de golpe, se volvió mansa como un cachorro y se arrodilló para chuparle los pies.

El santo lo condujo hasta la plaza de Banyoles, en donde los banyolins armados con hachas, cazadas y otros elementos lo convirtieron en carne picada. En conmemoración  y agradecimiento a Dios y a Sant Mer, se construyó el monasterio de Sant Esteve, alrededor del cual creció la nueva ciudad liberada.

Los colores del agua, la leyenda que dura

Tanto el viejo Morgat como el dragón ya no son de este mundo y los monjes fueron expulsados del monasterio en el XIX. Las aguas del lago de Banyoles surcadas de remeros y nadadores se han vuelto tan dóciles que nunca más se revelarán. Sin embargo, queda intacta la maravilla más grande del lago: los colores del agua. La luz y el tiempo hacen del lago un calidoscopio de mil colores. Cuando sale el sol tiene una blancura color crema. Aparecen diversos azules durante la mañana y bajo el sol del mediodía se vuelve radiante. A veces, el lago imita el azul del cielo con rincones verdes en donde se reflejan las hojas de los árboles. En otoño adquiere una tonalidades ocres.

Sin embargo, cuando la tempestad es inminente, el lago se impregna de un color turquesa de mal presagio. Al soplar la tramontana, en cambio, adopta un color azul marino y el agua se riza con pequeñas olas inofensivas. De noche se convierte en una losa de antracita en la que se reflejan la luna y las estrellas.

No hay ninguna leyenda que explique esta extraordinaria gama de colores. Quizás porque contemplando el agua todos se quedan sin palabras.  

Información del  lago de Banyoles y alrededores

• El lago de Banyoles se encuentra a 120 km de Barcelona y a 22 km de Girona.
• A pesar de que el lago de Banyoles es un espacio protegido, cuenta con tres zonas de baño delimitadas para darse un chapuzón de forma segura.
• En el lago se puede navegar en pequeñas barcas de remo de alquiler o en el catamarán eléctrico “Tirona”. Es posible practicar deportes acuáticos, como el kayac. La pesca deportiva sólo se permite desde la orilla y para ello es necesario tener una licencia.

• El casco antiguo del pueblo de Banyoles es un encantador conjunto de calles estrechas, plazas y edificios históricos. Destaca el Museo Darder de Historia Natural, uno de los más antiguos de las comarcas gerundenses e inaugurado en 1916.
• A poca distancia de Banyoles en Girona se encuentra la zona volcánica de la Garrotxa con volcanes extintos, el pueblo medieval de Besalú y las Cuevas de Serinyà
  

CURIOSIDAD: recuerdo que cuando iba al colegio, una de las excursiones estrellas era ir a pasar el día al lago de Banyoles. La visita incluía conocer el Museo Darder y su bosquimano disecado. Si, si estás leyendo bien. Se le llamaba “el negro de Bañolas” y durante años fue exhibido embalsamado como la principal atracción del Museo. El cuerpo estaba expuesto desde su adquisición en 1916 y durante 75 años sin ninguna controversia. Miles de escolares, desfilamos delante del bosquimano sin reparar en la salvajada que suponía tenerlo allí, con lanza, escudo y taparrabos incluido. Finalmente, fue devuelto a Botswana, no sin la intervención del presidente de la UNESCO y de la ONU y enterrado en su destino.

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El Gironès es una comarca situada a medio camino entre el mar y la montaña que acoge 27 municipios. Su capital, Girona, resulta un imprescindible cuando se viaja hasta estas tierras vecinas del Empurdà. Sus pueblos han sabido mantener la esencia y personalidad propias entre los que destacan el precioso Sant Martí Vell y el auténtico Madremanya. Descubriendo la comarca del Gironès, encontramos un gran y variado mosaico de posibilidades. Sin embargo, me centraré en dos de sus joyas: el pueblo de Madremanya y la ermita y restos arqueológicos de Sant Julià de Ramis. ¡Benvinguts al Gironès!

La comarca del Gironès

La comarca se encuentra encajada entre el macizo de Les Gavarres que forma un arco entre el Gironès y el Baix Empurdà, regadas por el río Ter.  Se tiene una bella panorámica de ambas comarcas desde el Santuario de los Ángeles (485 m) que acogió la boda de Salvador Dalí, vinculado a estas tierras, y su esposa Gala en 1958. A pesar de que Girona goza de una elevada afluencia de visitantes -superó los 2 millones en 2019-, más allá de su capital, el Gironès tiene mucho que ofrecer.

No te pierdas el precioso pueblo medieval de Sant Martí Vell, uno de los más bonitos de la provincia o la Vall de Llémena, uno de los lugares mejor conservados y a sólo un paso de Girona. 

Descubre volcanes en el itinerario de Canet d’Adri al volcán del Puig d’Adri, con senderos que discurren entre robles y encinas. Un paseo delicioso no exigente y apto para la mayoría.

La historia y la cultura han dejado huella en el Gironès. El patrimonio de la época medieval es una realidad bien patente en la comarca. Un gran número de familias nobles y caballeros, residían en castillos bien defendidos, algunos datan de los siglos IX-X. A los pies de algunos de estos castillos, crecieron núcleos urbanos que dieron origen a muchos de los pueblos que hoy podemos visitar.  

Mi base de operaciones será en Madremanya. Un pueblo de aire italiano, ubicado sobre una colina y presidido por la iglesia parroquial fortificada de Sant Esteve.

El pueblo de Madremanya y el Hotel La Plaça

El origen de Madremanya hay que buscarlo en los inicios de la Edad Media. El primer dato conocido es del 834, cuando el obispo de Girona, obtuvo de Luis el Piadoso la posesión de una finca llamada Miliasam (el actual Millàs). El núcleo antiguo de Madremanya, presidido por la gran iglesia parroquial fortificada de San Esteban, conserva la estructura urbana de orígenes medievales y una gran parte de las casas nos muestran su antigüedad a través de elementos arquitectónicos y decorativos de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Las calles, estrechas y tortuosas, se esconden bajo los porches o se abren a pequeñas plazoletas. Podemos admirar portales con dinteles inscritos de los siglos XVII y XVIII, ventanales con elementos góticos o renacentistas o casas de piedra que respiran historia por los cuatro costados. Es una delicia pasear por las calles tranquilas acompañada de algún gato despistado que se cruza en mi camino.

Parece que el nombre de Madremanya proviene del latín Mater Magna, literalmente “Gran Madre”, tal y como era conocida la diosa romana Cibeles de la que se especula podría haber habido un templo en la misma colina en donde hoy se alza el pueblo. 

El alojamiento seleccionado es uno de los más atractivos de la comarca, el Hotel Restaurante La Plaça. Un pequeño hotel con encanto de once habitaciones en una masia antigua del s. XIV-XV. Situada en medio del pueblo medieval y rodeada de campos y jardines, con un huerto propio. El establecimiento ha preservado las viejas piedras y mosaicos y están hábilmente combinados con detalles modernos. 

A medida que vas conociendo los rincones del hotel, descubres un encanto que te seduce y envuelve hasta llegar a la habitación denominada “Els Tarongers” que significa “Los Naranjos”. Una amplia y diáfana estancia que invita al descanso y a la relajación y ¡con unas vistas espectaculares!. Un buen lugar para deleitarse delante de la chimenea recobrando energía para seguir viaje por el Gironés.  

La terraza de la habitación es una magnífica ventana a Les Gavarres. Aquí se respira un aire puro mientras la niebla va invadiendo las montañas o cuando se enrojecen al atardecer. Es un auténtico placer despertarse y contemplar este espectáculo.

En el capítulo gastronómico y descubriendo la comarca del Gironés, el Restaurante La Plaça no defrauda. Cocina catalana, mediterránea y de mercado utilizando productos de proximidad. Abasteciéndose con productores locales y de su propio huerto. Como indica en su web, “una cocina afinada y sutil”. Un placer para los sentidos sentarse a la mesa del Restaurante La Plaça.

Iglesia románica de Sants Metges

Seguimos descubriendo la comarca del Gironès y en una visita guiada a Sant Julià de Ramis, conocemos la preciosa iglesia románica iniciada en el s. XI. Una joya a sólo 5 km de Girona una ciudad única. Está dedicada a los mártires San Cosme y San Damián. La iglesia está construida alrededor de un templo romano (siglo II aC) del que se han localizado restos y bloques de piedra que posteriormente fueron aprovechados para la construcción de la Iglesia. 

Nuestra guía, María de la Associació de Guies de Girona y Pere, el regidor de cultura del ayuntamiento de Sant Julià de Ramis, nos ilustran amablemente sobre el lugar y nos abren (para el grupo) la maravillosa iglesia para conocer su interior. Todo un privilegio poder disfrutar de ello.

La iglesia consta de tres naves muy estrechas y alargadas y tres ábsides. La nave central es la más alta  y está cubierta por una vuelta de cañón. En el interior se conserva un sepulcro llamado “de Carlomagno”. Se trata de una caja rectangular y tapa doble sin ninguna decoración. María nos explica los detalles históricos de este lugar y comenta que aquí se ofician bodas y bautizos. Sin duda, un lugar ideal para una celebración de estas características en un entorno inigualable y muy cerca de Girona. 

Su campanario al que se puede acceder para disfrutar de una fantástica panorámica, es de planta rectangular acabada en punta. La campaña de excavaciones en el entorno de Sants Metges ha localizado antiguas estructuras -restos de muros- de época visigótica e, incluso, romana. Sin embargo, los arqueólogos han profundizado en el estudio del cementerio medieval que había en el lugar.

Recientemente, los arqueólogos han desenterrado 47 esqueletos medievales y parte de la estructura de la iglesia prerrománica de Sant Julià de Ramis

La mayoría de los esqueletos desenterrados corresponden a los siglos XII y XIV. La antropóloga y codirectora de la excavación, ha declarado que su estudio aportará información sobre la vida de la comunidad durante la Edad Media. Entre los objetos que se han descubierto destacan tres conchas de peregrinación del siglo XII y una olla de un ajuar funerario.

La campaña de excavaciones en la montaña de Sant Julià de Ramis, focalizada en el entorno de la iglesia de los Sants Metges, continúa profundizando en el estudio del cementerio medieval. Desde 2011, los arqueólogos de la Universidad de Girona (UdG) están haciendo excavaciones periódicas.

Poblado ibérico de Kerunta

En nuestro viaje descubriendo la comarca del Gironès y a pocos metros de la iglesia románica de Sants Metges, nos sorprende la existencia de un poblado íbero. Subiendo hacia la cima de la montaña y siguiendo a nuestra guía María, iniciamos la visita del poblado que fue construido hace nada más y nada menos que ¡2.550 años!. En el momento de máxima extensión, llegó a ocupar hasta tres hectáreas de terreno. 

Unos 350 años después de su construcción quedó sometido al Imperio Romano y hacia los años 70-80 a.C. fue abandonado y sus habitantes fundaron la ciudad romana de Gerunda (Girona).

El poblado ibérico de Kerunta, nombre del que quizás derive Gerunda, el nombre de la antigua Girona romana, estuvo habitado desde el siglo V a.C. hasta el 125 a.C. , cuando los romanos lo ocuparon para dominar militarmente la zona. Construyeron una fortificación necesaria dentro del proceso de romanización del territorio, el Castellum. La puerta de entrada actual, ya de época romana, estaba flanqueada por dos torres. En el interior las estancias se adosan a la muralla, así como el Castellum de los siglos IV-V d.C. Cuando Gerunda es tomada por los musulmanes en el 715-717 d.C. el lugar queda abandonado.

Durante el recorrido te acompañan los paneles explicativos con textos muy gráficos que cuentan una breve historia del siglo VII d.C. en el Castellum. Si duda, los detalles que nos explica María son de gran ayuda para ponernos en contexto de este lugar con tanta historia. Una vez en el punto más alto, las vistas son una maravilla. Muy recomendable.

Estos han sido algunos de los lugares descubriendo la comarca del Gironès, pero hay muchos más igualmente atractivos y seductores. ¡El Gironès t’espera!. 

Enlaces de interés

https://www.turismegirones.cat/es/

http://www.hotelmadremanya.com/

https://guiesdegirona.com/es/

https://www.girona.cat/turisme/esp/index.php

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Blanes, el inicio de la Costa Brava

Esta población costera de la provincia de Girona, es el inicio de la Costa Brava y continua hacia el norte rodeando el litoral hasta llegar a la localidad fronteriza de Portbou. Blanes cuenta con cuatro kilómetros de costa que alterna calas pequeñas y atractivas con grandes playas de calidad. Destaca la Cala Sant Francesc rodeada de pinos y la Punta de Santa Anna, una pequeña cala situada al final del Puerto de Blanes.

Uno de los símbolos de la villa es Sa Palomera, una gran roca que entra en el mar y representa el punto de inicio de la Costa Brava. Al lado izquierdo de esta formación, se extiende la playa grande de Blanes desde la que se divisa otro de sus símbolos, el Castillo de Sant Joan ubicado sobre una montaña a más de 170 metros sobre el nivel del mar. Construido como fortaleza defensiva, su   primera referencia histórica data del año 1001. Sin embargo uno de mis rincones favoritos de Blanes es el Jardín Botánico Marimurtra creado hace 100 años por un biólogo alemán enamorado de este lugar.

Tossa de Mar, la perla del sur de la Costa Brava

Su recinto fortificado no tiene parangón en todo el litoral. Pasear por su antiguo interior, en la Vila Vella es trasladarse a la época medieval. Tossa de Mar es uno de los pueblos más emblemáticos de la Costa Brava. Lugar de encuentro entre artistas, desde Ava Gardner hasta el pintor Chagall. Este marco incomparable ha sido una fuente de inspiración a lo largo de varias décadas y se han filmado varias películas.

Situada entre Lloret de Mar y Sant Feliu de Guíxols, su Playa Grande ocupa gran parte de la villa, aunque para los que prefieren calas más pequeñas y recogidas tienen la cala de Es Codolar o la Mar Menuda. Este pueblo marinero se recorre a pie y merece la pena observarlo desde varias perspectivas. Una de las mejores es observar la bahía desde el Faro de Tossa.  

Camino de Ronda de S’agaró

Los deliciosos caminos de ronda (camins de ronda) discurren bordeando el mar y son senderos de uso público que siguen el abrupto litoral de la Costa Brava. En los años 90, la administración no creía que los caminos pudieran ser un atractivo turístico. Pues bien, para conocer la Costa Brava en primera persona, hay que recorrer algún tramo del camino de ronda que te invita a descubrir y ver lo que hay detrás de cada curva entre el mar y la tierra.  

Y aquí interviene mi colega Isabel (@carbomompo) otra enamorada de la Costa Brava, vecina de Sant Feliu de Guíxols y experta en este litoral del que disfruta en cualquier época del año y a cualquier hora. Ella conoce cada recodo del camino de ronda entre S’agaró y Sa Conca, uno de los más bonitos de la Costa Brava. Bordeando la urbanización de S’Agaró, construida en el siglo XX para la alta burguesía, tiene preciosos miradores que forman parte del recorrido del sendero GR-92.  

TIP DEL VIAJERO: El camino de ronda de S’Agaró conecta la Platja de Sant Pol con la Cala Sa Conca. Discurre durante un kilómetro y medio y está perfectamente adaptado para cualquier usuario.  Isabel sale de su casa en Sant Feliu de Guíxols para iniciar el camino de ronda. Uno de los puntos que más le gusta es Senya Blanca, el que fue primer chalet de la urbanización de S’agaró, construido en 1924. Isabel de joven, recuerda los conciertos que hacían en este lugar en los que llegó a participar Montserrat Caballé. Prosigue hasta la Platja de Sant Pol en la que dice, hay una luminosidad preciosa y acaba en la Cala Sa Conca, su preferida. Sin duda, es todo un privilegio vivir en este lugar.  

Cala S’alguer

Uno de mis rincones favoritos de estos 10 lugares maravillosos en la Costa Brava: una pequeña playa rocosa rodeada de casitas de pescadores con mucho encanto. Escondida entre pinos, dicen que es una de las calas más bellas de este litoral. Y ciertamente, es preciosa. En el municipio de Palamós y a unos 40 minutos de la ciudad de Girona, se estableció allá por el siglo XVI este barrio de pescadores cuyas antiguas barracas se han convertido en coquetas residencias de verano. Quién pudo comprar e invertir en una de estas casitas, hoy en día tiene un tesoro.  

TIP DEL VIAJERO: A pocos kilómetros de S’alguer se encuentra la población marinera de Palamós, uno de los importantes centros pesqueros de la Costa Brava. Es aquí en donde podrás degustar uno de los productos del mar más valorados y exquisitos: la gamba de Palamós. Un auténtico manjar para degustar preferentemente entre abril y julio en los restaurantes de la localidad, por ejemplo en Can Blau, un local tradicional junto a la lonja de pescado. Cualquiera de sus platos marineros están exquisitos.

Mi querida Calella de Palafrugell

Desde muy joven siento pasión por Calella de Palafrugell (no confundir con Calella en la costa del Maresme). Aquí se inspiró Serrat para componer Mediterráneo y no podía ser de otra manera, este lugar inspira a cualquiera que lo visite porque Calella es especial… “que le voy a hacer si yo, nací en el Mediterráneo…” como suena la canción.

Calella de Palafrugell todavía mantiene la esencia de un pueblecito de la Costa Brava antes de la llegada del turismo masivo. A nivel cultural ofrece dos importantes eventos anuales: el Festival de Cap Roig que se celebra en el Jardín Botánico de Cap Roig y el concierto de habaneras, canciones nacidas en Cuba popularizadas en Cataluña que gozan de una profunda tradición y se celebran en la Platja de Port Bo presidida por las características “voltes”, esos arcos de color blanco, otro de mis rincones favoritos de la Costa Brava.

Begur y sus preciosas calas

Situado entre el Estartit, al norte y Palamós al sur, esta preciosa población de Girona, de poco mas de 4.000 habitantes y que en verano quintuplica su población, es un auténtica joya de la Costa Brava. El pueblo se encuentra en el interior pero en su costa se hayan algunas de las calas mas bonitas. Hacia 1800 muchas familias se fueron a “hacer las Américas” y se instalaron en La Habana. A su vuelta y con una buena posición económica construyeron bonitas casas llamadas de “los indianos”. Las casas indianas de Begur son uno de los atractivos de esta población, hasta el punto de que cada año, a principios de septiembre, se celebra “La feria de indianos” reviviendo el espíritu de la Vieja Habana.

El ayuntamiento de Begur organiza visitas guiadas a las casas indianas más relevantes. Las calas de Begur mas interesantes son Sa Riera, Aiguafreda, Sa Tuna y Aiguafreda con un impresionante Parador Nacional que ofrece una de las mejores perspectivas de la Costa Brava. La Cala de la Illa Roja es una de las más famosas y se caracteriza por una gran roca rojiza que en función de las mareas está separada o no a la playa. Es nudista y forma parte del camino de ronda que conduce la playa de Sa Riera hasta la Playa del Racó de Pals. Fornells compuesta, asimismo por otras bellas calas, cierra este periplo de la costa de Begur. 

El legado medieval de Pals

Considerado uno de los pueblos más bonitos de Cataluña, el centro medieval de Pals no podía faltar en esta recopilación de 10 lugares maravillosos en la Costa Brava. Su antiguo núcleo urbano que mantiene intacto su encanto, está formado por preciosas casas empedradas e invita a ser visitado con tranquilidad descubriendo cualquiera de sus bellos rincones. Está muy bien cuidado y es un auténtico disfrute pasear entre sus callejuelas.

Pals goza de una de las mejores playas de la Costa Brava, la Platja Gran, con una extensión de más de dos kilómetros. Integrada en el Parque Natural del Montgrí y el Bajo Ter, con campos de arroz y marismas y unas excelentes vistas a las Islas Medas, Illes Medes.

TIP VIAJERO: Pals es una villa de gran tradición arrocera. El arroz de Pals es famoso por su excelente calidad y se comercializa bajo la marca “Arroz de Pals”. Si visitas esta localidad, no dejes de probar un “Arroz de Pals a la cazuela”

Sant Martí d’Empuries

Seguimos en nuestro periplo hacia el norte y después de la bella población de L’Escala y antes de alcanzar la larga playa de Sant Pere Pescador, llegamos a la pequeña y coqueta Sant Martí d’Empuries. Su nombre ya nos da una pista de la larga historia del lugar. Aquí se estableció el primer asentamiento de los griegos en el siglo VI y llegó a ser uno de los puertos mas importantes del Mediterráneo, estableciéndose fenicios, íberos, griegos y romanos. Muy cerca se encuentran las Ruinas de Empúries, uno de los yacimientos arqueológicos más notables de la península ibérica y una visita imprescindible si viajas por la zona. Y enfrente de las ruinas… el mar.  

Entre  los principales edificios que encontramos en nuestra visita a Sant Martí d’Empúries, está la Iglesia de Sant Martí, situada en medio de la plaza mayor, construida en 1538 sobre un templo prerrománico fechado en 926, de estilo gótico tardío y con un bonito rosetón en su fachada. En su interior guarda numerosos fragmentos de barro grecorromano, varios altares paleocristianos y una pila bautismal románica.

Cadaqués, Portlligat y Cap de Creus

El pueblo más oriental de la península ibérica siempre ha mantenido su aire bohemio. Hasta finales del XIX vivió frente al mar y aislado del resto del Alto Ampurdán, la comarca de Girona que hace frontera con Francia. En verano ( y sin pandemia) Cadaqués está a rebosar. La vista más popular es la presidida por la Iglesia de Santa María del siglo XVII, construida gracias al dinero de los pescadores. El ascenso hasta ella por las estrechas calles empedradas te llevarán hasta un balcón con excelentes vistas. Cierto es que la mayoría visita esta localidad en verano, pero en primavera y otoño (incluso en invierno), también resulta encantadora. 

Cadaqués es otro de mis favoritos de estos 10 lugares maravillosos en la Costa Brava y por ello escribí un artículo de Cadaqués, un viaje por los paraísos de Salvador Dalí . Una tierra especial para mí, puesto que mi abuelo materno nació en Figueras al igual que el pintor. Muy cerca de Cadaqués puedes visitar la tranquila Cala de Portlligat, elegida por el pintor Dalí para fijar su refugio junto a su mujer Gala y actualmente alberga la Casa-Museo Dalí. Aquí vivió durante 40 años en lo que el artista llamaba “su paraíso místico” y en dónde encontró su inspiración creativa, además de invitar a sus ilustres amigos de la época. 

Otro lugar muy relevante de la Costa Brava se sitúa a pocos kilómetros de Portlligat, el Cap de Creus. Más oriental que el propio Cadaqués, fue declarado parque natural en 1998. Su faro a más de 80 metros de altura sobre el acantilado vigila el Mar Mediterráneo. El Parc Natural del Cap de Creus ofrece un sinfín de posibilidades por tierra y por mar, en cuanto a excursiones y rutas de senderismo. Sin duda un imperdible en el norte de la Costa Brava.

Port de la Selva

En el Cap de Creus y acercándonos a la frontera de Francia, a poco mas de 30 kilómetros de Portbou y a 165 de Barcelona, se ubica el pueblo de Port de la Selva. Su bahía forma un puerto natural, con una playa grande y popular entre los windsurfers. Debido a la proximidad con la frontera es frecuentado por turistas franceses. Este pueblecito de pescadores mantiene su encanto lejos del turismo masivo.

A 15 kilómetros en coche hacia el interior te espera una de las joyas religiosas de Catalunya: el Monasterio de Sant Pere de Rodes, una maravilla de la arquitectura románica catalana. Desde el siglo XI al XIV fue el principal centro espiritual del condado de Empúries. Cada vez que lo visito, me impresiona. Desde el monasterio se aprecia una de las mejores vistas del Cap de Creus.

Si te ha gustado este artículo de 10 lugares maravillosos en la Costa Brava no olvides dejar tus comentarios par compartirlos con otros viajeros. ¡Felices viajes!

Enlaces de Interés

https://es.costabrava.org/

https://viajes.nationalgeographic.com.es/z/costa-brava

https://www.girona.cat/turisme/esp/

https://www.spain.info/es/destino/girona/

NOTA: Muchas gracias a Isabel (@carbomompo) por su colaboración en este artículo. Compartir pasiones siempre es gratificante y la Costa Brava nos apasiona a ambas. ¡Por muchos años más disfrutando de esta belleza!

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“En este lugar privilegiado lo real y lo sublime casi se tocan. Mi paraíso místico comienza en los llanos del Ampurdán y encuentra su plenitud en la bahía de Cadaqués. Este país es mi inspiración permanente” (Salvador Dalí)

Sus queridos paisajes se concentran en la provincia de Girona, en el llamado triángulo daliniano, compuesto por Figueres, Portlligat (Cadaqués) y Púbol (en donde reposa su musa Gala). Para entender y sentir la obra de Dalí, es visita obligada el Teatro-Museo Dalí de Figueres, su particular mundo surrealista, con una extensa colección de pinturas y cuadros que conviven junto a elementos muy dalinianos, como los huevos de la fachada o el sofá-labio de Mae West. A unos 40 kilómetros en dirección al mar llegamos al segundo paraíso del pintor: la casa Dalí de Portlligat, ubicada en una pequeña y tranquila bahía resguardada del Mediterráneo, muy cerca del pueblo de Cadaqués.

En su casa de Portlligat, originalmente unas barracas de pescadores y hoy una bonita casa blanca junto al mar,  Dalí vivió el amor con su amada Gala y fue convertida en casa-museo abierta al público desde 1997.

“Soy inseparable de este cielo, de este mar, de estas rocas, estoy ligado para siempre a Portlligat” (Salvador Dalí)

Visitar Portlligat en invierno es empaparte de Dalí, sin turistas y rodeado de las aguas y rocas que pintó en sus cuadros. Algunas barcas reposan en la pequeña cala frente a la Casa-museo Dalí. Una de ellas se balancea en acompasado movimiento, flotando en el agua entre los reflejos de los invernales rayos de sol del atardecer. Una delicia. Dalí vivió en este lugar desde 1930 hasta la muerte de su esposa Gala en 1982. Por aquí pasaron personajes insignes como Federico García Lorca, Picasso o Walt Disney.

Una pequeña isla de escaso medio kilómetro de longitud, es uno de los elementos característicos de Portlligat. Deshabitada y con la típica vegetación de la zona, protege la bahía. Cuando sopla fuerte la tramuntana, todas las barreras físicas son útiles. El núcleo de Portlligat está adscrito al municipio de Cadaqués y a escasos minutos en coche se llega a éste, uno de los pueblos más bonitos de la Costa Brava. 

Cadaqués hace tiempo que está de moda. En verano no cabe un alfiler y la población se multiplica por diez. Los  13 kilómetros de sinuosa carretera para acceder hasta aquí, es inevitable. Cadaqués estuvo aislado hasta el siglo XIX por vía terrestre y era como vivir en una isla, puesto que sólo se podía acceder por mar. Éste es un enclave privilegiado dentro del Parque Natural del Cap de Creus . Cadaqués es el primer punto de la península en recibir los rayos del sol.

Dicen que Salvador Dalí, en su casa de Portlligat, se hizo construir un juegos de espejos, para que el sol entrara en su habitación cada mañana a darle los buenos días

El verano ya se fue con las chanclas, bronceados y playas repletas dejando paso al otoño, mucho más tranquilo y sosegado. Pero es en invierno cuando intento acercarme a este rincón de la Costa Brava. Cierto es que, hace años, la Costa Brava estaba completamente vacía fuera de temporada y hasta costaba encontrar algún restaurante abierto para comer u hotel para pernoctar. 

Hace años era impensable degustar un arroz en una terraza de un restaurante frente al mar, en pleno mes de diciembre 

Lo que era impensable hace unos años, ahora es posible: comer un buen arroz en la terraza de un restaurante frente al mar, en pleno mes de diciembre. ¿Efectos del calentamiento global?. Después de un buen almuerzo, apetece un paseo por el casco antiguo.

Ascendiendo por las callejuelas empedradas (el carrer del Call es una buena opción) con el olor a mar impregnado en las paredes de las blancas casas, se llega hasta la Iglesia de Santa María. Estamos en la zona más alta del pueblo y desde aquí la vista es preciosa. Está anocheciendo (en invierno el día es corto) y toca bajar de nuevo hasta el mar.

A pesar de su aislamiento, Cadaqués atrajo a numerosos artistas: Picasso, Lorca, Buñuel, Josep Plá, Matisse, Magritte. Por ello Dalí pudo relacionarse con personajes relevantes de la época, desde su refugio de Portlligat. De regreso al paseo marítimo, ya de noche y prácticamente vacío, se oyen las olas del mar. Un sonido que me encanta. Las luces del Casino de Cadaqués, uno de los edificios más notables y céntricos del pueblo, iluminan la calle. Es uno de los lugares más concurridos durante todo el año y alberga la Societat de l’Amistat. En su bar de toda la vida, se reúnen los lugareños a jugar al dominó, charlar o tomar un café o un vino. Mañana visitaremos el Cap de Creus, un excelente remate de este viaje por los paraísos de Salvador Dalí.

El Cap de Creus es el punto más oriental de la península ibérica. Aquí los Pirineos se funden con el mar. Este promontorio abrupto y rocoso a escasos 20 minutos en coche desde el centro de Cadaqués, es una visita más que obligada de esta zona. El paraje que lo rodea fue declarado Parque Natural en 1998. En su extremo está situado el Far de Cap de Creus a 87 metros de altura sobre el acantilado y a 500 metros del mar.  

Se trata del faro más oriental de la península ibérica y el más antiguo de Cataluña (opera desde 1853)

Se ha utilizado como escenario en varias películas como en “La luz del fin del mundo” basada en una novela de Julio Verne. Un poco tienes esa sensación, a medida que avanzas por la estrecha carretera hacia el Cap de Creus, pareces dirigirte al fin del mundo… Vegetación baja, casi siempre viento y el cielo, son tus acompañantes. 

Los abruptos acantilados, islotes y bonitas calas del Parc Natural del Cap de Creus, nos ofrecen la posibilidad de realizar interesantes excursiones y rutas de senderismo. Conviene no coincidir con un día de Tramuntana. Resulta muy bonito que este viento del Norte haya modelado este precioso paisaje,  pero cuando coincides con él ya no es tan encantador y puede llegar a ser un nefasto compañero de viaje. Ni que decir tiene que en verano no hay ni posibilidad de aparcar el coche en el aparcamiento existente junto al faro. Las mejores épocas para visitar este lugar y hacer excursiones son primavera y otoño. No hay tantos turistas y el tiempo acompaña. 

Mi abuelo nos dejó cinco años antes de que lo hiciera su coetáneo Dalí. Tuvo la oportunidad, en varias ocasiones, de hacerse con algunos cuadros y grabados del pintor, pero como no le caía bien, no quiso tenerlos. Ahora serían todo un tesoro… En 1989 falleció Dalí en Figueres a los 84 años y fue enterrado en el Teatro-Museo Dalí. 

Se cree que su deseo era reposar junto a Gala en el Castillo de Púbol, en donde él mismo encargó construir dos tumbas contiguas para que descansaran juntos

El surrealismo de Salvador Dalí le ha acompañado mucho después de su muerte. En 2017 una juez ordenó su exhumación para extraer restos biológicos y realizar una prueba de paternidad. Una vidente de Figueres denunció que Dalí era su padre, pero las pruebas de ADN resultaron ser negativas. Después de casi 30 años y según testigos, su bigote se mantenía intacto marcando las 10 y 10, como él quería.

GUÍA PRÁCTICA:

Lo más recomendable para realizar esta escapada de fin de semana es tener la base en Cadaqués, en donde hay varios alojamientos y diversas opciones de restauración. Desde aquí las distancias a Portlligat y Parc Natural del Cap de Creus son cortas y se pueden realizar en coche o a pie. También hay excursiones en barco por mar. En temporada alta hay que reservar con mucha antelación. Si Cadaqués estuviera saturado, otra opción es pernoctar en Roses, a media hora en coche y mucho más grande y con amplia oferta. Si dispones de más tiempo, te recomiendo un viaje por Cataluña y 50 post que te ayudarán a disfrutar. 

Alojamiento:

CARPE DIEM : complejo hotelero que ofrece apartamentos confortables en un entorno tranquilo y a 800 metros del centro del pueblo y 600 metros de Portlligat. Está abierto todo el año por lo que permite pernoctar en invierno. Dispone de climatización, wifi e instalaciones con tenis y piscina. Admiten mascotas.

HOTEL LA RESIDENCIA: construido en 1904 (el año del nacimiento de Dalí) es uno de los alojamientos clásicos de Cadaqués y durante años fue el único. Aquí se han hospedado Garcia Lorca, Picasso y Einstein. El espíritu de Dalí está presente en todo el hotel, a quien el actual propietario tuvo la oportunidad de conocer. Ubicado delante de la playa, es un lugar ideal para los que prefieran estar en el centro de Cadaqués en un ambiente daliniano.

Restauración:

RESTAURANTE COMPARTIR: El mejor restaurante de Cadaqués y uno de los mejores de Girona. Tres colegas que trabajaron juntos en El Bulli decidieron asociarse y crearon este espacio en 2012, cumpliendo el sueño de tener un local propio. El restaurante se encuentra en el centro histórico de Cadaqués y está ubicado en un emblemático edificio reformado de principios del siglo XVIII. Uno de los principales atractivos es el gran patio exterior que recibe al visitante. Basa su oferta gastronómica en platos para compartir en el centro de la mesa, fruto de una cocina moderna salpicada de elaboraciones tradicionales. Tras el éxito de “Compartir” abrieron en 2014 el restaurante “Disfrutar” en Barcelona. Sin duda dos excelentes restaurantes. 

RESTAURANTES FRENTE AL MAR: Altamente recomendable sentarse en la terraza de uno de los múltiples y variados restaurantes con vistas al mar. Sa Gambina, Es Baluard, Casa Nun, Nord Est, Es Recó, El Xiringuito de la Mei… y otros. Buen pescado, arroces, mariscos, producto local y de calidad. 

PASTELERIA LA MALLORQUINA-CAN CABRISAS: en Cadaqués hay que probar el dulce más famoso: los taps dolços (tapones dulces) de Cadaqués. Una receta propia, original del siglo XVIII, que se vende en cajas listas para llevar conteniendo estos bizcochitos con forma de tapón de cava. Se comen acompañados de rom cremat (ron flameado), tal y como lo tomaban los marineros catalanes que volvían de Cuba hace trescientos años. La Mallorquina es todo un clásico en el mundo de los dulces y postres en Cadaqués donde, además de sus taps todos recomiendan el peix de nata (pez de nata) o sus fantásticos croissants, también de chocolate. Una confitería mítica.

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Siempre he tenido un vínculo especial con este lugar. Han pasado más de tres décadas desde que preparábamos exámenes universitarios y sigo disfrutando del mismo paisaje, la misma esencia y la misma luz. Con los años he ido cultivando mi pasión por este pequeño pueblo marinero. Nunca lo he abandonado. Intento abrazarlo cada año en cualquier estación del año. 

Los pescadores ya no faenan en la Platja de Port Bo. Calella ya no es un pueblo de pescadores, pero su núcleo marinero sigue intacto. Les voltes (las arcadas abovedadas tan características de esta población) siguen siendo una ventana inmejorable para divisar la playa y el mar. Después de Port Bo, la ruta continua rodeando el mar hasta llegar a la terraza de Can Genís más conocida como la “casa rosa”. Hoy la veo menos rosa que en otras ocasiones, la habrán pintado en un tono más tenue. Desde esta terraza privada, mirador y tránsito de los que pasean por el pueblo observando el mar, se divisa una preciosa panorámica de Port Bo. 

“Confieso que tengo una cierta debilidad por Calella de Palafrugell”, escribió Josep Pla en 1966. “Es uno de los lugares que tienen más gracia de nuestra costa norte. Es un pueblo prodigiosamente bonito”. Así describe Calella el escritor ampurdanés en “Navegació d’estiu”, en su segundo volumen de Obra Completa. El pincel de Salvador Dalí y la pluma de Pla han perpetuado esta maravillosa costa. Josep Pla describió como nadie su tierra: la Costa Brava. “El mar visto a través de una arcada… ¿existe una cosa más prodigiosamente bella?, escribe Pla en su pueblo de veraneo, Calella de Palafrugell. 

El paseo continua hasta la Platja del Canadell, en la parte norte del pueblo, la más grande y arenosa, antiguamente una playa salvaje y hoy una de las más concurridas. Encima de la arena y debajo del paseo, allí en donde antes habían casas de pescadores, hoy se han convertido en colorísticos apartamentos turísticos. Abrir la puerta, pisar la arena y ya estás en la playa: un autentico privilegio. Las familias pudientes de Palafrugell propietarias de las casas del Paseo del Canadell se instalaban aquí en verano, entre ellas la familia Pla. 

 Más allá y resiguiendo el mar, continuo el Camino de Ronda que lleva al pueblo de Llafranc , el siguiente después de Calella de Palafrugell. Este es uno de los tramos más bonitos de la Costa Brava. Dejando la Platja de Canadell, subo unas escaleras, giro y a mis espaldas tengo una imponente vista de Cap Roig, en donde he asistido a memorables conciertos veraniegos.

Hoy es mi cumpleaños y, una vez más, he querido volver a disfrutar de Calella de Palafrugell. La playa de Port Bo está vacía, solo algunas barcas salpican la arena. Mas allá y bañadas por el mar, las rocas en las que me sentaba hace años para ver la popular cantada de habaneras. Al fondo, en el horizonte las Illes Formigues (Islas Hormigas). 

Me acompaña un día frío y soleado y un sabroso arroz, sentada frente al mar en un restaurante de “les voltes”. Una gaviota argéntea me observa fijamente, erguida y lustrosa. Esa mancha roja en el pico, es la que golpea la cría para que la madre regurgite al suelo la comida y ella pueda alimentarse. Eso estudiaba en cuarto de carrera en la asignatura de Etología para un examen que preparé aquí, en el apartamento de los padres de mi amiga Anna. Han pasado muchos años pero este bello rincón de la Costa Brava sigue intacto.

Juanito (como le llamaba su madre) también miraba por la ventana y veía ese mismo azul del mar que le inspiró a componer la canción “Mediterráneo”. Se iniciaban los 70 y Joan Manuel Serrat supo reflejar toda la esencia en esta mítica canción, ya convertida en himno al Mar Mediterráneo:

Qué le voy a hacer, si yo
Nací en el Mediterráneo
Nací en el Mediterráneo

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Acercarse al Río Onyar que divide la ciudad, por cualquiera de los cuatro puentes urbanos, es una experiencia encantadora. Gustav Eiffel diseñó uno de sus puentes, doce años antes de la inauguración de la Torre Eiffel parisina.

El Pont de Ferro, Pont de Les  Peixateries Velles  o Pont de  Eiffel fue construido en 1877 y como indica la placa conmemorativa, costó a la ciudad 22.500 pesetas.

Es de hierro y de un intenso color rojo y, por supuesto, una visita obligada del viajero que llega a Girona.Comunica el corazón de la ciudad antigua con el de la ciudad nueva 

Son infinitas las perspectivas fotográficas del Post Eiffel. Su estructura metálica formando romboides laterales le aporta una personalidad propia y una de las mejores fotogénicas de la ciudad. Lo mejor del puente son sus vistas: la Catedral de Santa María imponente, el reflejo en el agua de las fachadas de colores sobre el río…

Octubre.
La ciudad se va despertando y yo me escapo al puente, escasamente transitado, para hacer fotos por enésima vez. Pero esta ocasión es diferente: reparo en un detalle insignificante, menudo, trivial. Escondido en un rincón tras la estructura metálica.

Una tela de araña bañada por las gotas de rocío de la mañana. Me acerco sigilosa y observo el río desde su perspectiva. La fotografío.¿Cómo algo tan frágil e insignificante puede ser tan bello?. ¿Cómo una tela de araña se puede convertir en un collar de cristal?

Desde ese día, el Pont de Ferro es, todavía, más especial.

Girona, los pequeños detalles.

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