Sajonia: la Alemania más verde y cultural

La región de Sajonia al este de Alemania, presume de su rico patrimonio histórico en sus monumentos y museos. Es un destino perfecto para quienes buscan descubrir una Alemania auténtica, diversa y llena de contrastes. Ocupa una posición estratégica en el corazón de Europa central. Limita al norte con el estado federado de Brandeburgo y al sur con Baviera. Hacia el este y sureste, Sajonia comparte fronteras con Polonia y la República Checa. Las dos ciudades más pobladas de este estado germano, Dresde y Leipzig, nos invitan a pasear por su historia y arquitectura. Dedicamos este artículo a Dresde, la joya de Sajonia que con los años ha ido recuperando su antiguo esplendor. 

Dresde, la joya barroca de Alemania

Dresde no está en el TOP 5 de ciudades alemanas más visitadas. Sin embargo, es un paraíso cultural y arquitectónico albergando algunos de los museos más importantes del país. Con ocho siglos de existencia, mantiene un ambiente elegante y tranquilo que se agradece frente al ritmo de ciudades más turísticas como Berlín, Munich, Hamburgo o Colonia. A esto se le suma un entorno natural, con el río Elba, los cercanos viñedos y escapadas a la Suiza Sajona, perfecta para amantes de la naturaleza. Y todo con precios más asequibles, menos masificación y una identidad propia que mezcla tradición sajona y modernidad. Ideal para quienes buscan algo diferente en su viaje por Alemania. 

A orillas del río Elba, Dresde combina la solemnidad del barroco con una energía joven y creativa que sorprende. La primera vez que la visité, hace años y en un viaje profesional, quedé estupefacta de cómo los edificios más notables parecían originales y no reconstruidos después de que la II Guerra Mundial los redujera casi a escombros. Hoy es un ejemplo conmovedor de reconstrucción, memoria y belleza. Si ya te he convencido de por qué Dresde merece un lugar en tu próxima ruta por Alemania, a continuación te detallo las visitas imprescindibles en la ciudad en una guía de tres días por esta joya barroca que renació de sus cenizas. 

Breve reseña histórica

El Neumarkt es la zona del centro histórico de Dresde que, como ya he comentado, fue arrasado casi completamente durante los bombardeos aliados. Después de la guerra, Dresde, ubicada en el este de Alemania, cayó en la zona de ocupación soviética y posteriormente pasó a formar parte de la República Democrática Alemana (RDA) que reconstruyó la zona de Neumarkt en estilo realista socialista con algunos edificios históricos. Tras la caída del comunismo y la reunificación alemana llegó la auténtica reconstrucción y con su aspecto anterior a la guerra. Ahora Dresde luce en el mejor momento de su historia. A continuación encontrarás una guía detallada para conocer la ciudad en 2-3 días y te recomiendo viajar en Navidad para disfrutar de un destino navideño centroeuropeo todavía no excesivamente masificado.

Día 1: el corazón histórico de Dresde (Altstadt)

El primer encuentro con la ciudad puede comenzar en la Theaterplatz, una plaza majestuosa y fotogénica donde todo parece sacado de un decorado. La Ópera Semper, elegante y solemne, marca el ritmo del día. Incluso sin entrar a visitarla, basta rodearla para entender por qué es uno de los edificios más admirados de Alemania. Parcialmente destruida en 1945, fue reconstruida meticulosamente en 1986. Algunas de las mejores óperas alemanas se estrenaron en este teatro.

A pocos pasos aparece el Zwinger, uno de los conjuntos barrocos más impresionantes de Europa. Sus jardines geométricos, fuentes y pabellones invitan a caminar sin prisa, cámara en mano. Aquí, Dresde se muestra refinada, artística, casi aristocrática. Construido en 1709 como un recinto ferial para torneos y otros juegos de la nobleza sajona. En 1712 se instaló la larga galería y en 1714 la puerta de la corona, probablemente el motivo más fotografiado de todo el complejo.

La época corresponde a los Habsburgo, una de las casas reales más poderosa e influyentes de Europa, hasta el fin del Imperio Austrohúngaro en el siglo XX. El Zwinger se inauguró en 1719 con motivo de la boda de la hija del emperador, Maria Josepha. Hoy en día se pueden visitar los interiores que engloban varios museos, incluyendo la Colección de Porcelana de Dresden, una de las más extensas del mundo. Asimismo, destaca la armería con una notable colección de trajes y armas. La Sempergalerie también vale la pena visitarla, con una colección de pinturas del Renacimiento al Barroco, incluyendo la “Virgen Sixtina” de Rafael. Y al lado, la Nymphenbad, una de las más bellas fuentes barrocas de Alemania, es encantadora.

El recorrido continúa hacia el Palacio Real (Residenzschloss) o Castillo de Dresde, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, hogar de los reyes sajones. Su interior guarda tesoros que justifican cada minuto de visita, especialmente el Grünes Gewölbe, un imprescindible si te interesa la historia sajona con un despliegue de lujo difícil de olvidar. Fundado en el siglo XIII como fortaleza medieval, su historia abarca más de 800.  

Por la tarde, la silueta inconfundible de la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) domina el horizonte. Esta iglesia luterana barroca con una gran cúpula de piedra, construida en el XVIII y destruida en 1945, es todo un símbolo de la reconstrucción de Dresde tras la II Guerra Mundial.  Subir a su cúpula es casi obligatorio: desde allí, Dresde se abre en tonos ocres, verdes y azules, con el Elba serpenteando a sus pies. Paseando por la ciudad, pasarás muchas veces por esta plaza y nunca te cansas de ver esta maravilla.

Cuando cae la noche, el casco antiguo se ilumina suavemente. Es el momento de hacer un paseo nocturno y disfrutar de sus calles elegantes, terrazas y edificios reconstruidos con precisión histórica. Para acabar el día, una cena tradicional en una taberna histórica y prueba platos sajones como el Sauerbraten. Un paseo junto al río ponen el broche a un primer día que deja claro que Dresde no es una ciudad cualquiera.

Día 2: Arte, riberas del Elba y Neustadt

Empezamos nuestro segundo día en Dresde en uno de mis lugares favoritos: un paseo por la Terraza de Brühl. Este emblemático paseo arquitectónico e histórico en Dresde, que originalmente formaba parte de las fortificaciones de la ciudad en el siglo XVI, popularmente como “el balcón de Europa”, se extiende a lo largo de la orilla del río Elba, ofreciendo unas preciosas vistas panorámicas. 

El paseo que se extiende unos 500 metros a lo largo de la ribera del río, ha sido un espacio de inspiración para artistas y poetas, como el célebre Goethe, quien se dejó cautivar por sus encantos durante sus visitas a Dresde. La Terraza de Brühl tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando esta área fue fortificada como parte de las defensas de Dresde. Sin embargo, su transformación en un espacio de recreo y contemplación se produjo en el siglo XVIII, gracias a Heinrich von Brühl. Este refinado espacio, adornado con fuentes, estatuas y jardines, se convirtió en un símbolo de opulencia y poder, reflejando el gusto estético y el afán de exclusividad de la nobleza sajona de la época.

Justo detrás está el Albertinum, un museo de arte moderno y contemporáneo dedicado a obras desde el Romanticismo del siglo XIX hasta el arte actual. Se encuentra ubicado en el lugar de la antigua armería renacentista de Dresde construida en el siglo XVI. El edificio actual es del XIX y, por supuesto, fue destruido durante la II Guerra Mundial y reconstruido y reabierto en 2010 tras una importante renovación. Si no te apetece o no tienes tiempo de visitarlo, puedes acceder gratuitamente al gran vestíbulo o atrio cubierto que anteriormente era el patio interior del edificio histórico. Es un buen lugar para descansar de tus paseos por la ciudad.

La Terraza de Brühl te lleva hasta el Puente de Augusto que cruza el río Elba en y conecta el núcleo histórico (Altstadt, al sur del río) con la Neustadt (ciudad nueva), al norte. Comparado con otros puentes contemporáneos, resulta especialmente impresionante por su tamaño, y sobre todo, por el ancho de su calzada. Fue bautizado como “Augustusbrücke” en honor al rey que ordenó su construcción. Me enamoran los ríos centroeuropeos: largos, caudalosos y navegables. Las ciudades europeas cruzadas por un río son encantadoras, como Budapest, Berlín, Viena y tantas otras. 

A pocos pasos encontrarás uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Fürstenzug, el “Mosaico del Desfile de los Príncipes” considerado el mosaico de porcelana más largo del mundo. No es para menos, ¡mide más de 100 metros de largo! Y además, ¡se salvó de los bombardeos de Dresde! Originalmente pintado entre 1871 y 1876, se transformó a principios de 1900 en mosaico de porcelana para protegerlo del clima. Representa una procesionario de los gobernantes de la dinastía Wettin que gobernó Sajonia durante más de 800 años. Se encuentra en el centro histórico en la pared exterior del Stallhof junto al Palacio Real.

Compuesto por aproximadamente 25.000 azulejos de porcelana de Meissen, lo hace único en el mundo. Gracias a este material, sobrevivió casi intacto de los bombardeos de la guerra. Se me ocurre que puede ser un buen trabajo académico, identificar personajes históricos e identificar cada sección del mosaico.

Por la tarde, cruzamos el Elba y nos trasladamos a Neustadt, la ciudad nueva. Aquí encontrarás un sinfín de pubs, restaurantes, cafés y un colorido y expresivo arte callejero. Una zona alternativa, joven y creativa y el centro de la vida cultural y nocturna de Dresde. La mayoría de los edificios que hoy se conservan en la ciudad nueva sobrevivieron a los bombardeos de Dresde y son bastante antiguos, de principios del siglo XX. Puede parecer paradójico, pero nos encontramos en una de las zonas más antiguas de Dresde.

¿Sabías que en Dresde encontrarás la lechería más bonita del mundo? Está en Neustadt, fue fundada en 1880 y decorada con azulejos de porcelana pintados a mano por la fábrica de porcelana de Meissen. Su interior es tan impresionante que a menudo se la llama “la lechería más bonita del mundo”. Venden productos lácteos tradicionales: quesos, leche fresca, yogures y mantequilla. Un lugar perfecto para una parada rápida y comprar algún regalo o productos locales. Un lugar muy original y único. 

Cerca de la lechería descubrí por casualidad una encantadora plaza, la Martin Luther Platz con una bonita iglesia y un encantador café. La iglesia Martín Lutero, construida entre 1883 y 1887, es una de las pocas iglesias en Dresde que fue casi completamente inmune a los ataque aéreos durante la guerra. Situada en medio de muchas casas de estilo historicista en el corazón de Neustadt, juega un papel importante en la vida eclesiastica y cultural de la ciudad. El interior neo romántico ofrece más de 1000 localidades. ¡Bingo! Me encanta encontrar localizaciones bonitas por casualidad cuando viajo. 

Y para finalizar el día, la mejor manera es una cena informal en Neustadt y probar alguna de las especialidades gastronómicas sajonas en un restaurante tradicional con una cerveza artesanal. Estás en el barrio ideal para cenar sin prisas y disfrutar de un ambiente relajado.

Día 3: Crucero por el Elba y Navidad en Dresde

Llegamos a nuestro tercer día para qué ver en Dresde y aprovechamos un bonito día navegando por el río en uno de los cruceros por el Elba, ideal para ver Dresde y sus proximidades desde otra perspectiva. Puedes realizar un recorrido en barco por el valle del Elba en las embarcaciones de la más antigua flota de vapores de rueda del mundo, o al menos eso dicen. Tienes la opción de llegar hasta Meissen, ciudad medieval que alberga su famosa fabricación de porcelanas establecida en 1709. 

En barco por el río Elba

Disfrutarás del paisaje que es tranquilo, verde y muy fotogénico y salpicado de villas señoriales construidas a orillas del río y antiguos palacetes y castillos algunos visibles solo desde el agua. Es una ruta encantadora con los viñedos en terrazas sobre las colinas especialmente cerca de Radebeul, una zona vinícola muy conocida. Podrás visitar bodegas tradicionales y pequeños pueblos vinícolas. Ciclistas y senderistas por las rutas junto al río y aves acuáticas como cisnes, patos o garzas. 

La mejor opción, si hace buen tiempo, es la cubierta exterior con vistas sin cristales e ideal para hacer fotos. El lado izquierdo del barco, mirando en dirección Meissen, suele ofrecer mejores vistas de viñedos, pueblos y colinas, especialmente en el tramo medio del recorrido. La duración es entre 2,5h y 8,5 h dependiendo de si hay parada prolongada en Meissen. Esta opción es más recomendable hacerla entre abril y octubre. Los precios oscilan entre los 20 y 30€, dependiendo del operador, temporada y tipo de billete. Hay posibilidad de cancelación gratuita antes de las 24h y se reserva on-line.

El embarque suele hacerse desde los muelles junto al Terrassenufer y Brühlsche Terrasse, a orillas del río Elba en el centro historico de Dresde. Sin duda, una actividad muy recomendable. Hay otra opción alternativa que es una excursión de medio día a la Suiza Sajona con senderismo y miradores espectaculares.

Mercados navideños

Viajar a Dresde en Navidad es sumergirse en una de las tradiciones navideñas más auténticas y antiguas de Europa. Alberga el Striezelmarkt, el mercado navideño más antiguo de Alemania (siglo XV). La ciudad no recrea la Navidad, la vive como parte de su historia con costumbres que se mantienen desde hace siglos. Y un detalle importante: no encontrarás la masificación de otros mercados como los de Alsacia u otras ciudades europeas que se masifican de forma exagerada durante la Navidad. Aquí tienes una guía completa de los mercados navideños más destacados de Dresde con recomendaciones de ambientes, especialidades y ubicaciones.

Las pirámides navideñas alemanas (Weihnachtspyramide) son icónicas estructuras de madera, originarias de los Montes Metálicos (Erzgebirge), que giran con el calor de las velas, presentando figuras talladas como ángeles, belenes o escenas populares, muy habituales en los hogares alemanes por Navidad. 

Dresdner Striezelmarkt (Altmarkt) – El clásico imprescindible

Ubicación:Altmarkt (Ciudad Vieja) en una plaza espectacular. Fechas: 26 nov – 24 dic 2025 Descripción: el mercado navideño más antiguo de Alemania, documentado desde 1434, repleto de tradición, artesanía sajona y delicias locales. Más de 200 puestos con artesanía típica del Erzgebirge (montañas de Erz), miel, figuras de madera y dulces. Especialidades: Dresdner Stollen (pan dulce navideño), Pfefferkuchen, Glühwein. Curiosidad: reconocido entre los mejores mercados navideños de Europa por su calidad y ambiente. 

Stallhof Advent Festival – Mercado medieval

Ubicación: Courtyard del Palacio Real (Stallhof) Fechas: finales de nov – 23 dic 2025 Ambientación histórica en un patio renacentista, con artesanos vestidos de época, demostraciones de oficios tradicionales (forja, talla de madera, cuero). Música, malabaristas y actividades que evocan la Edad Media. Ideal para lectores que buscan algo original, histórico y diferente a lo clásico.

Dresdner Winterlichter – Winterlights en Prager Straße

Ubicación: Prager Straße (zona comercial principal) Fechas: finales de nov – 23 dic 2025 Mercado lleno de luces en una gran plaza, con un enorme árbol navideño iluminado y espectáculos luminosos nocturnos. Puestos con especialidades regionales y ambiente más moderno. A menudo incluye pista de patinaje y actividades familiares. Idóneo para un recorrido vespertino con un toque urbano y brillante.

Dresdner Winterlichter, mercado navideño

Augustusmarkt – Mercado internacional junto al ElbaHauptstraße – Albertplatz

Ubicación: Hauptstraße – Albertplatz, cerca del Puente de Augusto en la orilla del río Elba, ofreciendo vistas únicas. Fechas: 26 nov al 23 dic 2025 (con extensión hasta Año Nuevo en algunos años) Más moderno y menos tradicional, con gastronomía internacional, rueda de la fortuna junto al río y ambiente vibrante. Ideal para quienes disfrutan de sabores y culturas diversas en un mercado navideño.

Consejos para visitar los mercados navideños

• El mejor momento para visitarlos es la tarde-noche (17:00–21:00) captar la luz y las iluminaciones. Preferible entre semana para evitar multitudes.
• Muchos puestos aceptan solo efectivo y el glühwein (vino caliente) se sirve en tazas con depósito (Pfand). 
• Fotografías imprescindibles: la pirámide gigante en el Striezelmarkt, las luces de Winterlichter, las escenas de artesanía en Stallhof y las preciosas plazas iluminadas de noche. Alrededor de los mercados, encontrarás tiendas de artesanía con bonitos productos de decoración navideña y tradición alemana. 

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La entrada Qué ver en Dresde: guía para enamorarte de esta ciudad alemana se publicó primero en Beaviajera.

Semáforos con “hombrecitos”

Fíjate en algunos semáforos: verás “el hombrecito que camina” cuando se enciende la luz verde y “el hombrecito en rojo” que prohíbe el paso. ¿Sabías que tiene un nombre? Se llama Ampelmann y es querido por todos los ciudadanos de la capital alemana. Ampelmann, literalmente significa “el hombre de los semáforos” y lo creó un psicólogo especialista en gestión del tráfico. Data de los años 60 y se ha convertido en un icono con tiendas propias en las que puedes comprar infinidad de artículos de este hombrecito. Un buen souvenir si visitas Berlín. 

Los Ampelmann son más comunes en la parte oriental de la ciudad, pero se pueden encontrar en varios lugares de Berlín. Suelen ubicarse en las calles y cruces peatonales de los antiguos distritos de Berlín Oriental como Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg y Lichtenberg. Aquí encontrarás el hombre verde y rojo con sombrero.

Las tuberías exteriores de Berlín

¿Cañerías? Pues sí! Las tuberías de colores que “decoran” las calles de Berlín son una característica distintiva y curiosa de la ciudad. Estas tuberías, que se pueden ver en varias partes de la ciudad, en especial en áreas en construcción, se utilizan principalmente para el drenaje y el transporte de agua subterránea.  

Son externas por razones prácticas y técnicas. Si algo caracteriza a los alemanes es que son muy pragmáticos y priorizan lo práctico a la estética. Al ser externas, son mas fáciles y rápidas de instalar y desmontar. En un entorno de construcción, en donde las necesidades pueden cambiar con rapidez, resulta esencial tener soluciones flexibles y temporales. Además, el mantenimiento y las reparaciones son más sencillas y el coste más económico que cavar profundas zanjas para tuberías subterráneas. 

La realidad es que la ciudad fue construida sobre una ciénaga y tiene un nivel freático alto, lo que significa que el agua subterránea está cerca de la superficie. Durante las obras, el agua debe ser desviada para evitar inundaciones y las tuberías externas facilitan el drenaje  desde el lugar de construcción hasta donde el agua se gestione adecuadamente. Todo un ejemplo de practicidad y de cómo ahorrar costes, características inherentes a los germanos. Una de las 10 curiosidades de Berlín que sorprenden.

La cuadriga de la Puerta de Brandeburgo

Este elemento de Berlín es una pieza icónica de la ciudad con una historia fascinante. La cuadriga representa a la diosa de la Victoria conduciendo un carro tirado por cuatro caballos, diseñada por Johann Gottfried Schadow en 1793. Tras la victoria de Napoleón en Berlín en 1806, ordenó que la cuadriga se llevara a París como trofeo permaneciendo allí hasta 1814. Cuando los prusianos la recuperaron, después de la derrota de Napoleón, la devolvieron a Berlín. Se le añadió la cruz de hierro y el cetro de la diosa, transformándola en un símbolo de la victoria sobre Napoleón. 

La cuadriga ha sufrido varios daños a lo largo del tiempo y, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial. En 1958, se restauró utilizando un modelo de yeso que había sido hecho antes de la guerra. Cuando la ciudad se dividió al acabar el conflicto, la Puerta de Brandeburgo quedó en tierra de nadie, en el límite entre Berlín Este y Oeste. Sin embargo, en 1990 se convirtió en un símbolo de la reunificación alemana después de la caída del muro de Berlín. La cuadriga ha sido restaurada y hoy se erige como un símbolo de la Paz y unidad.

Los trabi

Los “Trabi” o Trabant son autos emblemáticos de Berlín y de la antigua Alemania Oriental (RDA) Fueron producidos por una empresa estatal desde 1957 hasta 1991 y el coche más común en la RDA y símbolo de la vida en Alemania del Este. Debido a la escasez de acero, los Trabant se construyeron con una carrocería de Duroplast, un material plástico reforzado con fibras, principalmente de algodón reciclado.

Los modelos más famosos son el Trabant 500, el Trabant 600 y el 601. El diseño de este último se mantuvo sin cambios desde su introducción en 1964 hasta el final de su producción. ¡Atención! con un motor de 26 caballos de potencia y 600 cc podía alcanzar una velocidad de 100km/h ¡Increíble!

En la RDA había largas listas de espera para obtener un Trabant de entre 10 y 15 años. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, los Trabant se convirtieron en un símbolo de la reunificación alemana y miles de alemanes del Este condujeron sus Trabant por la frontera hacia la Alemania Occidental en un evento histórico y emotivo. ¿Y hoy? pues los “trabis” son una atracción turística en Berlín. Se ofrecen tours para recorrer la ciudad en un Trabant y alguno ha sido decorado y exhibido como pieza de arte. Hay coleccionistas y asociaciones dedicadas a su preservación y restauración. Una de las 10 curiosidades de Berlín que te sorprenderán.  

La pared pintada más larga de Europa 

Se trata de la East Side Gallery de Berlín. Se encuentra a lo largo del río Spree en el distrito Friedrichshain-Kreuzberg y, por supuesto, es una de las visitas que no puedes perderte en Berlín. Su longitud aproximada es de 1,3 kilómetros, lo que la convierte en la galería de arte al aire libre más larga del mundo. Se compone de una sección remanente del Muro de Berlín que dividió la ciudad desde 1961 hasta 1989.   

Después de la caída del muro, artistas de todo el mundo fueron invitados a pintar murales en esta sección para celebrar la libertad y la unión de los alemanes. La East Side Gallery fue inaugurada oficialmente en 1990 poco después de la reunificación alemana. La galería cuenta con más de 100 murales pintados por artistas internacionales. La más famosa es “El beso fraternal” de Dmitri Vrubel. Esta larguísima pared ha sido restaurada en varias ocasiones para preservar las obras de arte originales y mantener la integridad de la galería a salvo del deterioro y vandalismo. 

Esta es una de las 10 curiosidades de Berlín que te sorprenderán: el beso más famoso de Europa y ya ha cumplido 34 años. Dos hombres se besan en la boca y es el selfie mas buscado de Berlín. La pintura de los líderes comunistas -el ruso Leonid Brezhnev y el alemán Erich Honecker- se inspiró en una fotografía, por lo que el beso es real y se produjo en un acto en Berlín Este en 1979, en plena Guerra Fría. El mural se acompaña de unas icónicas palabras escritas: “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal”

El Muro de Berlín

Si estamos en Berlín, ¿cómo no hablar de su muro?. La primera curiosidad es que se levantó en una sola noche y estuvo en pie 28 años. Rodeaba el Berlín occidental y siempre en territorio soviético. La noche del 12 al 13 de agosto de 1961, la RDA construyó el muro para detener el éxodo masivo de ciudadanos a la parte occidental de la ciudad. Tenía aproximadamente 155 kilómetros de longitud y llegaba a alcanzar casi 4 metros de altura. Dejó la ciudad divida en dos: la mitad occidental y la mitad comunista. La pared separó de la noche a la mañana a familias, vidas e ilusiones. 

El Muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, una fecha para la historia. Ese día quedó marcado para siempre en la historia el principio del fin para la Guerra Fría entre los dos grandes bloques capitalista y comunista y la posterior reunificación de Alemania además del inicio de la caída de la URSS. Muchos fragmentos del Muro se distribuyeron por el mundo, en parques, aeropuertos, museos y colecciones privadas. Aunque la mayor parte del Muro fue desmantelado, aún quedan en pie algunos segmentos para su recuerdo histórico. En Berlín puedes visitarlos en la ya mencionada East Side Gallery o el Memorial del Muro de Berlín en Bernauer Strasse.

En mi artículo 25 curiosidades de Madrid incluyo el Parque Berlín en donde se exhiben tres piezas del muro. 

La “Isla de los Museos”

Si algo caracteriza a Berlín son sus impresionantes museos, sin embargo ¿sabías que existe una isla de museos? Pues es una de las 10 curiosidades de Berlín que te sorprenderán. En la ciudad hay unos 170 museos con una deslumbrante agenda cultural.

Berlín aspira a la mejor oferta museística del mundo concentrada en la isla del río Spree, en el corazón de la ciudad

La isla acoge a cinco grandes museos construidos bajo los monarcas prusianos y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. “La joya de la corona” es el Museo de Pérgamo famoso por sus impresionantes reconstrucciones arquitectónicas como la Puerta de Ishtar de Babilonia o el Altar de Pérgamo. La mala noticia es que el museo cerró sus puertas en 2023 y no las volverá a abrir parcialmente en cuatro años. En mi último viaje a Berlín en septiembre del 2022 ya encontré la isla de los museos con muchas obras y accesos cerrados. 

Sin embargo, no te preocupes, mientras el Museo Pergamo está cerrado, puedes visitar los otros cuatro con renombre mundial en “la isla de los museos”: Altes Museum, Neus Museum, la Antigua Galería Nacional y el Museo Bode. Tienes para varios días o viajes, porque a Berlín acabas volviendo.

La constante reconstrucción de la ciudad

Otra de las 10 curiosidades de Berlín que te sorprenderán es que siempre está en obras. Tiene su explicación: la ciudad se destruyó totalmente durante las 2ª Guerra Mundial.

Como capital del Tercer Reich, Berlín fue un objetivo central para los bombardeos de los aliados, causando una destrucción masiva de infraestructuras, edificios, industrias y monumentos históricos. Existe un proyecto de reconstrucción que se inició después de la caída del Muro y tiene previsto finalizar hacia 2050. La reconstrucción ha encendido fuertes debates y desacuerdos. Mientras, Berlín sigue en obras. 

Descubrir estaciones fantasmas de metro

En Berlín hay estaciones fantasma de metro que se han congelado en el tiempo y pueden ser visitadas en tours organizados. Al quedar la ciudad dividida con la construcción del muro, también se separó la red de metro y cercanías de la ciudad. Dos líneas de U-Bahn y una de S-Bahn cruzaban bajo el sector oriental y sus estaciones de inicio y destino estaban en Berlín Occidental. Al pasar, los trenes no se detenían en las estaciones de Berlín Oriental y se cerraron convirtiéndose en “estaciones fantasma” Los trenes avanzaban lentamente a través de estaciones desiertas vigiladas por guardias armados de la RDA. Dichas estaciones están igual que hace décadas y se han mantenido así.  

El Döner Kebab se inventó en Berlín 

Para finalizar esta recopilación de 10 curiosidades de Berlín que te sorprenderán, un apunte gastronómico. El Döner Kebab, tal como lo conocemos hoy, fue inventado en Berlín.

Cierto es que el concepto de carne asada en un espeto vertical es originario de Turquía. Sin embargo, la versión moderna en pan de pita o pan plano, con ensalada y salsas, se popularizó en Berlín en la década los 70. El “invento” se le atribuye a un inmigrante turco, Kadir Nurman, que llegó a Berlín en 1960. Años más tarde, en 1972 empezó en una tienda a vender carne asada servida con ensalada dentro de un pan plano. La idea triunfó y se hizo popular entre la comunidad de trabajadores y posteriormente entre el público general. Hoy es uno de los platos más populares en Alemania y otros países de Europa.

Conoce más sobre Alemania

El país germano es rico en historia, cultura, paisajes y ciudades diversas como Berlín, Múnich, Hamburgo o Colonia con su famoso mercado de Navidad. Alemania ofrece una variedad de atracciones turísticas francamente atrayentes. A continuación te dejo otros artículos de Alemania en el blog.

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En los últimos tiempos se han puesto de moda los mercados navideños de Francia, desde el sur hasta Alsacia pilotada por su capital, la ciudad de Estrasburgo que muchos consideran la Capital Europea de la Navidad. Sin embargo los mercados navideños se despliegan por toda Europa, desde el sur hasta el norte, pasando por las repúblicas bálticas y de oeste a este con Budapest y Praga. Alemania no está tan de moda, sin embargo, es muy agradable recorrerla en tren y en un reciente viaje por tierras germanas, pude visitar los mercados navideños de Frankfurt, Dusseldorf, Heidelberg y Colonia, una ciudad con más de 2000 años de historia, sin duda la más bonita. Todas ellas bien conectadas por vía férrea.

Catedral de Colonia (Dom)

Si por algo conocemos esta ciudad es por su impresionante catedral, el monumento mas visitado de Alemania. Nada más salir de la estación de tren, te encuentras con esta espectacular iglesia para la que hicieron falta siete siglos de construcción -durante tres siglos estuvo interrumpida-  Está situada en el epicentro de la ciudad y con sus más de 150 metros de altura, durante un tiempo fue el edificio más alto del mundo. 

A pesar de los destrozos, sobrevivió a los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial que arrasaron la ciudad al igual que el resto de Alemania. He leído que la catedral contaba con un sistema de iluminación que advertía a los pilotos de los bombarderos. Se guardan en la memoria las imágenes de la procesión del Corpus en 1946, al finalizar la guerra, por entre las ruinas de la ciudad arrasada hacia la catedral. Sin embargo, a la vista de los acontecimientos bélicos actuales parece que sirve de poco o quizás es que ya no tenemos memoria… 

Durante un tiempo, tuve que ir a Colonia con frecuencia por motivos profesionales y, en realidad, siempre la recuerdo de color negro, a pesar de estar sometida a un continuo proceso de restauración. La contaminación atmosférica, las palomas y un tipo de piedra que ennegrece con el paso del tiempo, causan daños en este monumento que adquiere un tono negruzco permanente.

Se trata de un tempo católico dedicado a San Pedro y María, de estilo gótico muy novedoso cuando se inició su construcción en el siglo XIII. Su arquitectura se engloba en la tradición de las catedrales góticas de Francia, desde Chartres, Reims y Amiens. Cuando accedes a su interior constatas sus imponentes dimensiones en una sensación muy particular de grandiosidad. Muy alta, altísima. Impresiona. Sin lugar a duda, una obra maestra gótica. Estamos en Navidad y hay un dato curioso. ¿Sabías que esta catedral alberga las reliquias de los Reyes Magos? Puedes visitar su capilla que contiene los relicarios y la convirtió en un importante destino de pelegrinación durante la Edad Media. 

Asimismo, la catedral alberga una colección impresionante de vitrales, muchos de los cuales son originales de la Edad Media. La vidriera de los Reyes Magos es especialmente valorada. El retablo mayor se encuentra en el coro y es una obra maestra del siglo XIV.

Colonia en Navidad

En Navidad, se organizan en Colonia hasta seis mercados navideños localizados en diferentes puntos de la ciudad y cada uno con su propia personalidad. Si visitas Colonia en diciembre, encontrarás los típicos elementos del invierno alemán: frío, lluvia, humedad y puede que nieve. La sensación de frío es alta y debes tener en cuenta que lo típico es ir de puesto en puesto comiendo de pie las diferentes especialidades culinarias. Estarás al aire libre a pesar de las inclemencias climatológicas – ellos están acostumbrados- Así que visita Colonia con ropa de abrigo o térmica para conservar tu calor corporal. 

Las temperaturas diurnas oscilan alrededor de 5-7 grados, sin embargo de noche pueden caer hasta los 0 grados. Para entonar el cuerpo es típico beber vino caliente, cuyo olor dulzón invade los mercados navideños junto al aroma de las almendras garrapiñadas.

A continuación te detallo los mercados navideños más relevantes de Colonia. Si sólo tienes tiempo de visitar algunos, estos son los imprescindibles. 

Mercado de la catedral (Weihnachtsmarkt am Kölner Dom)

Dicen que es el mercado navideño más conocido y bonito de la ciudad. Quizás sea el más famoso, pero en mi opinión prefiero el que se encuentra cerca del Ayuntamiento.

Se ubica al lado de la impresionante catedral y tiene un gran árbol de navidad con 25 metros de altura y miles de luces. Lo visitan 4 millones de visitantes anualmente. Encontrarás puestos con especialidades locales como Bratwurst, dulces, mazapanes, y los Schaumküsse, un merengue esponjoso recubierto de chocolate con múltiples sabores. Si visitas Colonia en Navidad, no puedes perderte este mercado.

Las fechas son del 23 de noviembre al 23 de diciembre de 2023. Abren a las 11 de la mañana y  cierran a las 21h entre semana -de domingos a miércoles- y a las 22h los fines de semana -de jueves a sábado- 

Mercado de la ciudad vieja (Weihnachtsmarkt in der Altstadt)

En mi opinión el más bonito de la ciudad. Se llama Heinzels Wintermärchen, se encuentra cerca del Ayuntamiento y es precioso. Los puestos están en medio de las callejuelas de la ciudad vieja. Se accede por varias esquinas atravesando bonitos pórticos decorados con motivos navideños. Encontrarás 120 puestos siendo el mercado navideño mas grande de la ciudad. En este lugar encontré los puestos más bonitos con productos artesanales preciosos. 

Los duendes te esperan en este mágico mercado navideño. Cuando ya lo abandonábamos, sonaba una banda de músicos que tocaba bajo una llovizna fría y húmeda. Un instante viajero maravilloso. En un momento así te olvidas del frío y de cualquier inclemencia, solo disfrutas del momento en un puro espíritu navideño.  

Encontrarás una pista de hielo y hasta una pista de curling, un deporte similar a los bolos, típico de tierras frías, que consiste en deslizar, por equipos, piedras de granito de 20 kg cada una en un corredor de hielo, con el objetivo de acercarse lo máximo posible a la diana. 

Este mercado abre del 24 de noviembre del 2023 al 7 de enero de 2024, de 11h a 22h y a partir del 26 de diciembre de 11h a 21h. 

Mercado navideño del puerto de Colonia (Kölner Hafen Weihnachtsmarkt)

Siguiendo esta ruta por los mercados navideños de Colonia llegamos al puerto de la ciudad con una atmósfera especial que te envuelve. No se trata de un puerto marítimo, a pesar de que lo parezca. Aquí nos encontramos con el famoso Rin, uno de los ríos europeos más importante que atraviesa Alemania desembocando en tierras holandesas. Un bonito puente te recibe a la llegada junto a un antiguo barco, ahora en tierra, reconvertido en puesto navideño. 

Cruzando el puente encontrarás el Museo de Chocolote (Schokoladenmuseum) que puede visitarse y en donde se observa el proceso de producción. Una noria se eleva sobre el mercado y ofrece una bonita vista del área portuaria iluminada con luces navideñas. Lo que hace tan especial al mercado navideño del puerto de Colonia es el ambiente marítimo y la oferta de bebidas y delicias tradicionales: vino caliente, almendras tostadas, salchichas de todo tipo … Un mercado diferente en una atmósfera especial.  

El mercado abre durante un mes: desde el 23 de noviembre al 23 de diciembre. Lo hace a diario desde las 11h a las 21h y los viernes y sábados hasta las 22h.

Productos típicos de los mercados navideños en Colonia

La fantasía navideña de Colonia no estaría completa sin degustar los productos típicos que venden en los diferentes puestos. Unos de los que mas llaman la atención entre los foráneos, son los corazones de jengibre llamados Gingerbread de diversos tamaños y con frases alegóricas como “Ich liebe dicht” que significa “Te quiero” en alemán.  

Por supuesto, no pueden faltar las salchichas alemanas, las reinas indiscutibles de la gastronomía germánica. Las hay de todos los tamaños y tipos, ya que existen más de 1500 variedades. En los puestos navideños se sirven dentro de un panecillo y le añades mostaza o ketchup según preferencias. Recomiendo un restaurante, al que llegamos por casualidad, cercano a la pista de hielo del mercado de Heinzels Wintermärchen en donde degustamos unas salchichas buenísimas.

¿Qué sería de Alemania sin cerveza? Se trata de uno de los países más cerveceros del mundo. La más popular es la pilsner y es el acompañamiento natural de las especialidades gastronómicas alemanas, especialmente las salchichas. En Alemania hay cerca de 5.000 tipos de cerveza distintos y cada localidad tiene su estilo propio. 

En fechas navideñas es omnipresente el ya mencionado vino caliente, Glühwein, un imprescindible no solo en los mercadillos navideños sino en los restaurantes. Se trata de una preparación de vino que puede ser tanto blanco como tinto y que contiene azúcar, canela, naranja y se sirve caliente.

Frohe Weihnachten! 

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¡Feliz viaje!

Berlín juega al despiste dispersándose entre varios centros. Sus múltiples núcleos se desperdigan entre Este y Oeste con largas distancias entre sí. No es tarea fácil meterle mano a esta enorme urbe inconformista y dual. La Segunda Guerra Mundial dejó una ciudad en ruinas y dividida. El sector Este se reconstruyó a toda prisa con un estilo socialista poco inspirado que sigue vigente a pesar de los años transcurridos, un buen ejemplo es la Alexanderplatz. Propongo iniciar este camino por la capital germana en uno de sus puntos neurálgicos y emblema de Alemania: la Puerta de Brandeburgo

Puerta de Brandeburgo

Cuando oyes la palabra “Berlín” ¿qué te viene a la mente?. Probablemente el Muro y esta antigua puerta de entrada a la ciudad. Inaugurada en 1791 junto a la Pariser Platz, con su estilo neoclásico y casi 30 metros de alto, ha visto desfilar victoriosos a Napoleón y Hitler. La construcción del Muro en 1961 la dejó en tierra de nadie y quedó abandonada, a pesar de que fue restaurada con anterioridad por lo maltrecha que quedó durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad toda la zona que  rodea a la puerta es peatonal y muy agradable para pasear. Te recomiendo visitarla de día y de noche. 

La Pariser Platz alberga varias embajadas, como la de Estados Unidos y la francesa; el lujoso Hotel Adlon, uno de los mas prestigiosos de la ciudad y el DZ Bank diseñado por Frank Gehry. Nos encontramos en el distrito de Mitte, en pleno centro histórico de Berlín. 

El Reichstag

A dos pasos de la Puerta de Brandeburgo despunta el edificio neorrenacentista del Reichstag, actual sede del parlamento alemán coronado por una impresionante cúpula firmada por uno de mis arquitectos favoritos, Norman Foster. Se puede visitar de día o de noche, pero siempre previa reserva y de forma gratuita. La experiencia vale la pena, se va ascendiendo en espiral entre sus cristaleras y nos ofrece la mejor panorámica 360 grados de Berlín.  

El Muro de Berlín pasaba junto a la parte trasera del Reichstag y nos lo recuerda una línea en el pavimento que va resiguiendo el que fue su recorrido. Esta urbe te envía señales constantes de que Berlín fue una ciudad dividida por un Muro. Tras la reunificación alemana de 1990, la actual plaza recuperó su importancia central en Berlín y se izó una gran bandera durante la noche del 2 al 3 de octubre de 1990. El Bundestag de Alemania decidió en 1991 que Berlín volvería a ser la sede del gobierno y el parlamento. La renovación del Reichstag se completó en 1999.

Si hay algo que no debes perderte en Berlín, es el interior de la cúpula del Reichstag. Las vistas del horizonte urbano son una maravilla y siempre resulta curiosa la perspectiva de una cámara parlamentaria, en este caso la alemana.  

Resiguiendo el lateral del parlamento, vale la pena acercarse hasta el río Spree, justo detrás, en una zona con modernos edificios de dependencias federales construidos alrededor del río. En un domingo por la mañana temprano, la zona está tranquila y puedes disfrutar prácticamente a solas de este espacio urbano. Caminamos en dirección contraria y en pocos minutos llegamos al pulmón de Berlín.

Tiergarten

Su significado literal es “Jardín de animales” y nos sugiere el origen de este enorme espacio verde que ocupa 250 hectáreas entre el centro del Berlín Este y la parte occidental. Trazado en el siglo XVII, fue reserva de caza de reyes y emperadores -la aristocracia prusiana cazaba ciervos y jabalíes- antes de que se transformara en parque público. Sin duda es el espacio verde favorito de los berlineses y hacen hasta ¡barbacoas!. En su interior se encuentra el Zoo de Berlín y un Acuario.  

El festival Love Parade, uno de los más importantes en Europa, transcurre por la Avenida 17 de Junio que divide el parque en dos y acaba en la Puerta de Brandeburgo. Al sur del Tiergarten, una visita ineludible es el complejo Kulturforum que alberga obras de grandes maestros del XX

Memorial del Holocausto

En pocos metros pasamos de un campo de árboles a uno de monolitos de piedra gris: el Memorial del Holocausto. El proyecto de construir un monumento a los judíos asesinados bajo el mandato de Hitler, no estuvo libre de polémica. Se planteó por primera vez en 1989 pero fue objeto de intenso debate hasta que se inauguró en 2004 obra del arquitecto neoyorkino Peter Eisenmann, también de origen judío.

El monumento consiste en un conjunto de 2.700 estelas de hormigón sin ningún tipo de inscripción que pretende conseguir que los visitantes reflexionen sobre el Holocausto y sus víctimas. Está prohibido subir y trepar a los bloques y se puede caminar entre el laberinto y hacer fotografías. Cuando caminas entre los monolitos de mayor altura es inevitable la sensación de claustrofobia. Un lugar que sobrecoge.

Isla de los Museos

Berlín nos ofrece uno de los conjuntos artísticos más impresionantes de Europa que justificaría por sí mismo una visita a la ciudad y por tanto un imprescindible que no puedes perderte de Berlín. Nos recibe la espectacular catedral protestante (Berliner Dom) un imponente templo erigido entre 1895 y 1905, seriamente dañado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

La oferta de la Isla de los Museos es suculenta y atractiva: el Forum Humboldt del renovado Palacio Real, el Museo Bode, la Antigua Galería Nacional y su porte de templo romano o el Neus Museum, son su imprescindible colección egipcia y el famosos busto de Nefertiti. Todo ello bastaría para figurar entre las mejores ofertas museísticas del mundo, pero aún hay más. La estrella del complejo es el Museo de Pérgamo que contiene joyas únicas. 

El Pérgamo es el museo más visitado de Berlín. Ofrece una colección de Antigüedades Clásicas, el Museo del Cercano Oriente Antiguo y el Museo de Arte Islámico. Respecto a la primera, está considerada como una de las más importantes colecciones de arte griego y romano del mundo. En referencia a la arquitectura romana, destaca la puerta del mercado de Mileto, pero quizás su tesoro más famoso es la magnífica Puerta de Ishtar de Babilonia. Actualmente está en un proceso de renovación y algunas de sus maravillas estarán cerradas una temporada. Si dispones de poco tiempo para visitar los museos de Berlín, elige éste. 

Alexanderplatz

Los berlineses la llaman “Alex” y su nombre proviene del zar Alejandro I, quien visitó en 1805 la capital del reino de Prusia y convirtió la plaza en un nudo de comunicaciones. Cierto es que en mi última visita a Berlín en diciembre 2024, la plaza estaba llena de grúas y siguen construyendo edificios. La fisonomía de la plaza ha cambiado ostensiblemente desde mi primer viaje allá por el 2007.

Desde la Isla de los Museos ya se divisa la inconfundible Torre de televisión (Berliner Fernsehturm) y nos indica que estamos cerca del que fuera centro neurálgico de la RDA, la Alexanderplatz, la plaza más grande y famosa de Berlín. Como en muchas zonas de la ciudad fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y su estructura actual proviene de los años 60.

Hay dos elementos imprescindibles e históricos en Alexanderplatz: el reloj Mundial y la famosa Torre de televisión, ubicada cerca de la plaza. Respecto al primero es tan peculiar y tan de los 60 que es francamente curioso de ver. Muestra la hora de los 24 husos horarios en que se divide la tierra. Fue construido en 1969 y es uno de los puntos de encuentro más popular en la ciudad.

Respecto a la Torre de televisión, es el punto de referencia más omnipresente de Berlín. Sus 220 metros de altura no pasan desapercibidos y es un buen sistema de orientación mientras visitas la ciudad. El servicio de telecomunicaciones estatal de la RDA la construyó en los sesenta y es la cuarta torre de telecomunicaciones más alta de Europa. A unos 200 metros de altura dispone de mirador, bar y restaurante para disfrutar de una magníficas vistas de Berlín. 

Tras la Reunificación alemana, la torre pasó de ser un símbolo nacional político de la RDA a una alegoría de la Berlín reunificada. Hoy ha adquirido un carácter emblemático atemporal como distintivo del Berlín unido y la Alemania reunificada. 

El Muro

Berlín y su muro, un binomio indisoluble. Han pasado 33 años de su caída y sigue muy presente en la ciudad. Sin duda, el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Durante 28 años seccionó familias, ilusiones, sueños y estableció el odio, la muerte y el rencor. Berlín es generosa en recordarnos que hubo un muro y deberíamos no olvidarnos de todo el dolor que causó. En mi artículo Berlín, una ciudad dividida por el muro te doy todas las claves. Sin duda un elemento imprescindible que no debes perderte en Berlín. 

Checkpoint Charlie

Una conocida cicatriz de guerra hoy convertida en un festival de turistas. La vieja garita del  Chekpoint Charlie, permitía traspasar de uno al otro lado del Muro, eso sí, sólo a los soldados occidentales y extranjeros que cruzaban al Berlín Este. Convertido en uno de los pasos de control más famoso, funcionó durante cuatro décadas y simbolizó el choque de las potencias occidental (RFA) y soviético (RDA) más que ningún otro punto de Europa. Curiosamente, el apelativo “Charlie” es la tercera letra del alfabeto en clave de la OTAN. En junio de 1990 fue demolido y en el año 2000, se inauguró una reconstrucción de la primera caseta de control con fines turísticos. Hoy encuentras un Mc Donalds frente al Museo del Muro del Checkpoint Charlie que rememora el Muro de Berlín y este histórico paso fronterizo. 

East Side Gallery

Otro imprescindible de lo que no debes perderte de Berlín es el fragmento de muro más largo conservado y convertido en lienzo para artistas. Hablamos de la East Side Gallery. Junto al río Spree, esta galería de arte al aire libre con más de un kilómetro de longitud, exhibe un centenar de murales pintados por artistas de todo el mundo en un claro homenaje a la libertad y esperanza por un mundo mejor, inspirado en las emociones que se produjeron con el fin de la guerra fría. Un lugar imprescindible para los amantes del Street Art. Se han realizado restauraciones para combatir el vandalismo y tengo que reconocer que en este viaje a Berlín he encontrado los murales en un buen estado de conservación. 

Sin duda, la obra más conocida y fotografiada de toda la East Side Gallery, es el famoso beso entre dos políticos sellando el fin del conflicto. La reproducción de la célebre fotografía de 1979 del beso de hermano socialista entre Brezhnev y Honecker del fotógrafo Régis Bossu. Fue pintado en 1990 por el artista ruso Dmitri Vrúbel, recientemente fallecido, al hundirse el régimen de la Alemania Oriental y sigue siendo un símbolo de la caída del Muro de Berlín. El título exacto del mural es: “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal”.

Barrio judio

Cerca de Berlín Mitte se encuentra el Barrio Judío, exactamente entre Prenzlauer Berg en el Norte y la Isla de los Museos al Sur y entre la AlexanderPlatz al Este y la Friedrichstrasse al Oeste. Es uno de los barrios más alternativos de la ciudad y que más rápidamente se transformó a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989. Si no quieres perderte detalle de esta zona de la ciudad contrata un tour de los muchos que se ofrecen. En mi caso preferí irlo descubriendo por mi cuenta para que me fuera sorprendiendo. Sin previo aviso acabé en uno de los patios con más ambiente de la ciudad: Haus Schwarzenberg, también conocido como Dead Chicken Alley. Famoso en blogs y redes sociales por su ambiente y su Street Art.

Se trata de un centro de cultura autogestionado desde la caída del muro y que te recordará la Alemania nazi. Hay que ir con tiempo porque son varios los atractivos en su interior, entre los que se encuentran galerías de arte o el bar Eschschloraque, con un rollo alternativo y underground aderezado con música, cerveza y cócteles. También alberga conciertos y exposiciones. Asimismo encontrarás el Anne Frank Zentrum, con exposiciones sobre este icono contra el nazismo y el Museo de Otto Weidt, un empresario berlinés que salvó a muchos judíos de ser deportados. 

Potsdamer Platz

Una de las principales plazas de la ciudad que refleja la resurrección de Berlín. Entre lo más destacado está el Sony Center, el Kulturforum y un monumento a la resistencia alemana. El primero es un animado complejo de ocio con un patio cubierto por un techo de cristal y metal. Se construyó entre 1996 y 2000 como sede europea del gigante de la electrónica Sony. El complejo tiene tiendas, hoteles, cines y restaurantes. Recomiendo visitarlo de noche cuando está  todo iluminado. 

Si quieres una buena perspectiva aérea de esta zona y de la Potsdamer Platz, te recomiendo subir al mirador ubicado en la torre Kollhoff a 100 metros de altura, dicen que es el viaje en ascensor más rápido de Europa, solo dura 20 segundos. Desde aquí se obtienen unas fantásticas vistas de Berlín. 

Barrio de San Nicolás

¿Puede existir un barrio medieval en una ciudad arrasada en la Segunda Guerra Mundial?. La respuesta es un sí a medias. El distrito no es el original y está completamente restaurado, pero el resultado es veraz y el barrio de San Nicolás (Nikolaiviertel) es uno de los más bonitos de Berlín.

Aquí es el origen de la ciudad de Berlín y pasear por este barrio es una experiencia encantadora. Calles adoquinadas rodean a la Iglesia de San Nicolas (Nikolaikirche), el templo más antiguo de Berlín, construida originalmente en estilo románico en el año 1230. San Nicolás se ha convertido en un barrio muy frecuentado por los turistas y es un lugar muy agradable para pasear o comer.

Si el tiempo acompaña, apetece degustar una de las especialidades alemanas en uno de sus diversos restaurantes con terraza, algunos con los típicos jardines biergarten. O bien tomar una cerveza en la plaza de San Jorge presidida por su estatua ecuestre. En el Barrio de San Nicolás hasta encontré una de las tradicionales tiendas de navidad típicas de Alemania, un paraíso para los fans de la decoración navideña.

Conocer más sobre Berlín

El pueblo alemán ha sabido mirar con valentía a los demonios de su historia y así lo demuestra su literatura y cine del siglo XX y XXI. Estas son algunas películas y libros para entender mejor la complejidad de Berlín:

El Hundimiento (2004), Good Bye Lenin! (2003), La vida de los otros (2006)

12 libros sobre Berlín para conocerla mejor 

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“Berliner Mauer 1961-1989” es la inscripción que mas se repite en el pavimento de Berlín para recordar que por ese punto pasaba el muro. En realidad, no haría falta porque la ciudad muestra múltiples señales de una cicatriz difícil de borrar. A pesar del muro, los alambres de púas y los guardianes armados, miles de ciudadanos de la RDA (República Democrática Alemana), también llamada Alemania Oriental o Alemania del Este se atrevieron a huir a Berlín Oeste. 

Saltar el muro era una empresa muy peligrosa y hasta 1989 consiguieron hacerlo unas 5.000 personas, héroes que lograron alcanzar la libertad. Por el contrario, se estima que entre unas 150-200 personas pagaron con su vida ese deseo no alcanzado. El gobierno de la RDA reaccionó de manera brutal contra los intentos de huída. Odio, rencor y animadversión se conjugaban en Berlín, una ciudad dividida por el muro de forma cruel. 

Vayamos al principio del conflicto

Después de la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) las potencias vencedoras dividieron la ciudad de Berlín en cuatro sectores, convirtiéndolo en objeto de controversia, ya que ahí se enfrentaban las ideologías opuestas a la Unión Soviética comunista y de los aliados. La ciudad, ubicada en el centro de la RDA fundada en 1949, se convirtió en frente de combate. El Oeste, la parte libre a la que huían miles de ciudadanos de la RDA, era una constante irritación para el gobierno socialista. Durante el bloqueo de la URSS a Berlín Oeste, los aliados occidentales abastecieron a los habitantes por medio de un puente aéreo. El 17 de junio de 1953 un levantamiento popular en el Berlín Este produjo una gran conmoción en el régimen de la RDA.

Cuando el flujo de refugiados de la RDA llegó a su punto culminante en 1961, el gobierno comunista decidió eliminar el “refugio” en Berlín Oeste. Berlín quedó dividida en cuatro sectores: el estadounidense, el británico, el francés y el soviético. El sector oriental formado por los soviéticos pasó a formar parte de lo que a partir de ese momento se conocería como la República Democrática Alemana (RDA) y el sector occidental, formado por los estadounidenses, británicos y franceses, pasó a formar parte de la República Federal Alemana (RFA).

La construcción y caída del muro

El 13 de agosto de 1961 a medianoche, unidades armadas de la RDA comenzaron a cerrar el límite de 155 kilómetros entre Berlín Este, la RDA y Berlín Oeste. A través de la ciudad se colocaron barreras antitanque y alambradas. Las potencias occidentales, sorprendidas por la acción minuciosamente planificada, admitieron la división de facto y se convirtió en Berlín, una ciudad dividida por el muro.

El gobierno de la RDA mandó construir un muro que atravesaba la ciudad, afirmando que esta construcción inhumana era para protegerse del Oeste agresivo. En verdad, el estado socialista encerraba a sus ciudadanos y separaba de forma brutal a familias, matrimonios y amigos. Ningún otro lugar simboliza la división de Alemania y del mundo como la Puerta de Brandenburgo en la plaza Pariser Platz, el monumento mas representativo de Alemania. Construida en 1791 y muy dañada durante la Segunda Guerra Mundial, el monumento quedó en la parte oriental de Berlín perteneciendo a la RDA. Estuvo cerrada hasta la caída del muro. 

Hoy, la Puerta de Brandeburgo es un monumento que se yergue en favor de la paz y de la tolerancia. Es un símbolo de victoria pero no de victoria bélica, cómo cuando fue atravesada por Napoleón y Hitler, sino de victoria a través del diálogo y el respeto.

El 9 de noviembre de 1989 llegó por fin la caída del muro de Berlín, algo que durante décadas los berlineses y berlinesas esperaban ansiosos. Tras anunciar la RDA en la radio que el paso hacia el oeste estaba permitido, los ciudadanos acudieron en masa hacia el muro y empezaron a derribarlo con sus propias manos. Unas míticas e históricas imágenes que guardamos en la retina.

La guerra fría

Podríamos considerar la Guerra Fría al periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los 80 con la caída del muro. Son 45 años en los que el bloque Occidental (capitalista) y Oriental (socialista), liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente, estuvieron enfrentados desde el punto de vista militar, político, económico, social, ideológico e informativo. 

Los historiadores consideran tres etapas fundamentales. La primera Guerra Fría (1947-1962), la época de la “coexistencia pacífica” (1963-1978) y la segunda Guerra Fría (1979-1989). Entre las consecuencias de la Guerra Fría, se encuentran las siguientes: Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armamento atómico.

Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo y la Unión Soviética acabó derrumbándose debido a sus debilidades económicas dando lugar al final del comunismo. Aunque se forjaron muchas tensiones entre ambos bloques y llegaron en varias ocasiones al borde de la confrontación, nunca se enfrentaron militarmente de forma directa, a pesar de que ambas eran las únicas superpotencias del planeta.

Durante la primera etapa de la Guerra Fría, Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. Por su parte, la Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Con la caída del muro y por tanto, del bloque del Este se llegó a la disolución oficial, aceptada por la Unión Soviética, formalizada en una reunión en Praga el 1 de julio de 1991.

El día 3 de diciembre de 1989 concluyó la Cumbre de Malta, una reunión celebrada entre el presidente estadounidense George Bush y el líder de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov con la que se declaraba el fin oficial de la Guerra Fría, un conflicto que se extendió durante casi medio siglo.

Sin duda, el símbolo mas conocido de la Guerra Fría y la división de Alemania es el muro de Berlín. 

Estaciones fantasma de metro 

El muro estaba levantado en la superficie pero ¿qué pasaba en el subsuelo?. El metro funcionaba y conectaba Este y Oeste pero saber que en el subterráneo los trenes seguían circulando, suponía una tentación de fuga demasiado arriesgada. Para ello se crearon estaciones de metro fantasma. Dos líneas de la U-Bahn, la U8 y la U6 fueron cerradas, al igual que una línea del S-Bahn. Estas líneas atravesaban Berlín Oriental en su recorrido entre dos secciones de Berlín Occidental. La RDA hizo pagar muy caro a Berlín Oeste el privilegio de permitir a sus trenes circular por su territorio, recaudando  gracias a ello decenas de millones de marcos.

Algunas estaciones desaparecieron completamente de la superficie, como si nunca hubieran existido. En otras, los muros construidos formaron un complejo sistema de barricadas, creando mundos completamente separados. Por ejemplo, en Alexander Platz el muro construido para bloquear al acceso a la U8 creó un pasillo para acceder a las líneas 2 y 5, en el que nada hacía sospechar que al otro lado había una estación por donde circulaba una línea del oeste.

Hay estaciones que se han congelado en el tiempo y pueden ser visitadas. Todavía mantienen los mismos materiales con la decoración de la época y te transportan a aquellos terribles años. Y de nuevo en la superficie, ver las torres de vigilancia, en la llamada Franja de la Muerte, que debían atravesar aquellos que intentaban huir. En algunas zonas como la Potsdamer Platz, llegaba a los 500m.

El muro hoy

Actualmente se puede ver más de un kilómetro del antiguo muro en el East Side Gallery. Es uno de los lugares imperdibles si visitas la ciudad y la mayor parte del Muro de Berlín que todavía sigue en pie. En 1990, más de 100 artistas de más de 20 países decoraron este tramo interior del Muro con murales. Pasear junto a él es un experiencia única.

Sin duda uno de los murales más famosos es el de un beso entre dos hombres. Uno es el líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, y el otro, el presidente de la República Democrática de Alemania, Erich Honecker. El mural reproduce una fotografía tomada en 1979 durante la conmemoración del 30 aniversario de la extinta República Democrática Alemana (RDA). Dicen que se produjo de verdad. Un año después de la caída del muro, el artista ruso Dimitri Vrubel pintó la escena en uno de los bloques del East Side Gallery. La acompañó de unas irónicas palabras escritas a grafiti: “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal”.

Otros murales del East Side Gallery también interesantes y que nos recuerdan a Berlín, una ciudad dividida por el muro:

Además de East Side Gallery, hoy en Berlín, aún se pueden encontrar tramos del muro por muchas partes, como restos y memoriales: el Memorial del Muro de Berlín en la Bernauer Strasse, el Memorial de Hohenschönhausen, una prisión preventiva creada por la Stasi y en el verde Mauerpark.

Berlín en la actualidad

Después de los días oscuros del telón de acero y una vez derribado el Muro con un nuevo orden mundial, hay que tomarle el pulso a la ciudad fetiche para toda una generación. Berlín juega al despiste sin un centro bien definido. El transporte público es imprescindible porque las distancias son maratonianas entre Este y Oeste. En breve se cumplirán 34 años de la caída del Muro y las diferencias entre ambos no han desaparecido del todo, a pesar de las mil y una obras que van cosiendo sus calles. Es habitual un paisaje de grúas y zanjas además de las enormes tuberías cuyo misterio desvelé en este viaje.

La capital alemana, construída sobre una ciénaga, necesita bombear agua cada vez que se construye un edificio. Estas cañerías en alto y pintadas de colores, cruzan toda la ciudad uniendo arte y funcionalidad. Un sello propio de Berlín. Muchos turistas asocian estos tubos con una intervención artística. Las tuberías rosas recorren más de cincuenta kilómetros y sirven para bombear el agua del suelo y transportarla a los canales, permitiendo que drenen los sótanos de la ciudad y facilitando las obras urbanas.

Al carecer de un único eje alrededor del cual se vertebre el resto de la ciudad, las caminatas pueden ser de órdago y la eficacia del metro, o las bicis -cada vez más populares entre sus habitantes- son opciones muy interesantes para moverse por la ciudad. Claro que siempre puedes alquilar el mítico Trabant -conocido popularmente como Trabi– el coche más popular de la RDA. Fue el vehículo comunista por excelencia y hoy podemos encontrar un museo dedicado a ellos.

Otros muros

Aunque sea el que más ríos de tinta ha hecho correr, el de Berlín no es el único muro que ha habido. Ahí está el que Israel ha levantado a los palestinos y que tuve la oportunidad de cruzar en mi viaje a Israel y Palestina en 2019. También el que prometió Trump a los mexicanos. O, sin ir más lejos, las vallas de Ceuta y Melilla. 

Las alambradas de púas a ras de suelo, luego se alzaría una pared cada vez más inexpugnable, con las que se desayunaron por sorpresa los berlineses el 14 de agosto de 1961, cercenaron sueños y mutilaron libertades. Hasta entonces no había problema para moverse por una ciudad que se repartieron como buenos hermanos soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses, después de vencer a Hitler. Incluso se podía elegir vivir en una zona u otra, ambas subvencionadas por los dos grandes bloques de la Guerra Fría. Todo ello terminó de improviso aquella mañana de agosto cuando los comunistas comenzaron a levantar el muro que separaría familias durante 28 años. 

Ya se han cumplido tres décadas de la caída del muro y la capital alemana es una metrópoli global. Con una pletórica oferta cultural y un paisaje urbano que nos recuerda que ha renacido de sus cenizas. Ayer era Berlín, una ciudad dividida por el muro y hoy inagotable, viva y fiel a su historia. 

Historia de Berlín: fechas clave

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Un vuelo directo de Barcelona a Hamburgo me traslada a tierras germánicas para iniciar mi ruta. Es septiembre y la previsión del tiempo es buena, a ver si hay suerte. Dejo la visita de Hamburgo para el final del viaje y me dirijo desde el aeropuerto a la Estación Central de Hamburgo (Hamburg Hauptbahnhof). Tomo mi primer tren, que en una hora escasa me llevará a la mítica Bremen. ¡Empieza la ruta por Alemania del Norte en tren!.

Bremen, una de las ciudades más bonitas de Alemania

Famosa por un burro, un perro, un gato y un gallo, los ¡Músicos de Bremen!, un famoso cuento de los Hermanos Grimm. Esta ciudad situada a orillas del río Weser, es para pasearla o recorrerla en bicicleta. El casco antiguo de Bremen conserva muchísimo encanto y la Marktplatz (Plaza del mercado) es el núcleo neurálgico. En el centro, el principal monumento es la Catedral de San Pedro (se puede ascender por escaleras a la torre para gozar de unas fantásticas vistas de la ciudad) y la estatua de piedra del Rolando. Este héroe medieval símbolo local de los derechos de la ciudad, está ahí desde 1404, primero en madera y posteriormente esculpido en piedra. Por precaución, el Ayuntamiento custodia una copia exacta para su reemplazo inmediato, si fuera necesario.

Esta estatua es uno de los “meetings points” de la ciudad, es inconfundible y está muy céntrica. También destacan el magnífico Ayuntamiento de estilo gótico-renacentista y la calle de Böttcherstrasse, con su famoso carillón de treinta campanillas de porcelana, que desemboca en el paseo marítimo Schlachte. Desde el Schlachte hasta el encantador barrio de Schnoor, el casco antiguo medieval con sus calles estrechas y pintorescas casitas, tan solo hay que recorrer unos pocos pasos.

El edificio consistorial está considerado una joya del renacimiento con su estilo gótico báltico del norte de Alemania. Su interior merece una visita. Tanto la Catedral, como la estatua de Rolando y el Ayuntamiento, la trilogía más destacada de Bremen, se pudieron salvar de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. 

Schnoor es el barrio más antiguo de la ciudad y allí encontramos   restaurantes y tiendas de artesanía. La ausencia de tráfico hace que sea una delicia pasear por sus callejuelas y casas antiguas. Recomendable para comer en uno de sus típicos restaurantes. ¡A mí me encantan estos barrios antiguos de centroeuropa!. Al otro lado del río encontramos una zona alternativa con bares, terrazas y grafitis que cubren los muros, estamos en Das Viertel, otro barrio interesante para comer o cenar. 

Para finalizar el día, qué mejor plan que perderse en uno de los parques de Bremen. Por ejemplo el céntrico Wallanlage, que fue primer parque de la ciudad. Aquí se puede descansar y disfrutar de la naturaleza en pleno centro con la agradable compañía de patos entre viandantes y ciclistas. Con su molino, sin duda una de las postales más bonitas de la ciudad. 

Intensa conciencia ecológica en Bremen 

Mi visita a Bremen coincidió en viernes, día en el que los niños, jóvenes y adultos secundan el llamamiento internacional del movimiento  “Friday for Future” (FFF) impulsado por la adolescente sueca Greta Thunberg

Desde que salí temprano del hotel, ubicado justo enfrente de la Estación Central, ya había policía y gente moviéndose de aquí para allá dirigiéndose a la mega concentración prevista al mediodía. Nunca había visto un movimiento ecologista tan transversal y multitudinario. 

De Bremen a Hannover

Seguimos con la ruta por Alemania del Norte en tren. Nuestro próximo destino es la ciudad de Hannover. En una hora dirección sur, llegamos a la capital económica y cultural de la Baja Sajonia. La segunda ciudad más grande en extensión y habitantes de la ruta, después de Hamburgo. Mis expectativas con esta ciudad eran bajas. Imaginaba una ciudad anodina, pero resultó ser todo lo contrario. Era sábado y estaba tranquila. El buen tiempo nos seguía acompañando y lucia un sol magnífico. Lo primero al llegar a la estación central, fue pasar por el hotel y dejar el equipaje rápidamente para empezar a disfrutar de Hannover.  

Una buena opción para iniciar la visita por Hannover es partir desde el Maschpark, un parque urbano al lado del casco antiguo. Dicen que ésta es la ciudad más verde de Alemania. En el parque se puede alquilar una embarcación o realizar un trayecto en barco por el artificial Lago Maschsee. Muy recomendable si la climatología acompaña.

Desde aquí se divisa una magnífica perspectiva del Nuevo Ayuntamiento (que estaba en restauración y lleno de andamios) construido en 1913. Se trata del edificio más bello y representativo de la ciudad. Se puede ascender con ascensor hasta la cúpula y desde arriba, tienes una vista panorámica en 360 grados de la ciudad que merece la pena.

En el casco viejo, las antiguas calles principales, como Osterstraße, Schmiedestraße, Knochenhauerstraße, Burgstraße, Leinestraße y otras, están conectadas por numerosos callejones y se vuelven a unir en las antiguas puertas, una práctica habitual en los asentamientos de comerciantes alemanes de la Edad Media.

Cerca del 90% de la ciudad fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y apenas quedó nada en pie del casco viejo de Hannover. Solo sobrevivieron una cuarentena de casas, doce de las cuales se encuentran en las calles Knochenhauerstraße, Kramerstraße y Burgstraße. Poco conocía de Hannover y me encantó visitarla.

De Hannover a Lüneburg

Seguimos nuestra ruta circular y nos dirigimos hacia el norte. La siguiente etapa de esta Ruta por Alemania del Norte en tren , nos lleva a la encantadora localidad de Lüneburg a una hora y 45 minutos en tren desde Hannover. Parece salida de un cuento, con sus casitas de ladrillo, callejuelas e iglesias. En localidades pequeñas prefiero pasear sin rumbo fijo perdiéndome por los rincones de la ciudad.

En Lüneburg destacan la Iglesia de San Nicolás con su aguja de casi 100 metros. El Rathaus (Ayuntamiento) con fachada barroca, cuya construcción se inició en el siglo XIII y duró cerca de 500 años. Puede visitarse su interior. La tranquila calle Auf del Meere con pintorescas casas del siglo XVI y XVII es una de las más encantadoras y muy fotogénica. La Torre de Agua, uno de los mejores miradores de la ciudad. Se accede en ascensor y en cada piso hay exposiciones e información histórica de la ciudad. 

Me voy de Lüneburg enamorada de esta joya de la Baja Sajonia. ¡Un lugar de cuento!

De Lüneburg a Lübeck

Penúltima parada en nuestra Ruta por Alemania del Norte en tren. Nos vamos al norte de Hamburgo para llegar en una hora y diez minutos a Lübeck (Lubeca en castellano). Después de las maravillosas ciudades que he visitado, llego a esta localidad un tanto escéptica… pero el escepticismo dura poco. El casco medieval de la ciudad fue el primero en ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Lübeck ha sido históricamente uno de los puertos más importantes de Alemania, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XIV, cuando era la principal ciudad de la Liga Hanseática. La sal fue uno de los productos estratégicos de la Liga Hanseática e impulsó la actividad económica del norte de Alemania entre los siglos XIV-XX.

Sin duda, se nota que este lugar fue importante. Las construcciones de ladrillo en estilo gótico báltico son notorias, como la Puerta de Holsten, una de las antiguas puertas de la ciudad que marca el límite occidental de la parte medieval de la población. ¡Qué diferente debía ser esto hace 500 años!.

Hace un sol radiante y el cielo tiene un azul intenso. ¡Qué día más bonito y qué suerte tener este tiempo en el norte de Alemania a finales de septiembre!. Tras cruzar bajo la Puerta de Holsten y pasar junto a los antiguos almacenes de sal (Salzspeicher,)llegamos al puente sobre el río Trave. Nada más cruzar el puente, a la derecha, unos pequeños barcos inician un recorrido por el río, así que la primera decisión es tomar un paseo en barca. Durante poco más de una hora navegas alrededor de la ciudad vieja, haciendo una pequeña incursión en el puerto. El piloto va dando explicaciones, pero son en alemán… Disfruto de este día de sol y de unas bonitas vistas de la ciudad. 

Finalizado el recorrido fluvial, inicio el paseo por la ciudad entrando directamente por Holstenstraße hasta la Plaza del mercado, que en invierno alberga un  mercadillo navideño. Y ahora viene lo fundamental de la ciudad: una plaza, un tanto ecléctica, con un impresionante Ayuntamiento (Rathaus) construido en ladrillo negro en el siglo XIII, que a primera vista parece que se haya quemado. La visita a su interior vale la pena.

La Plaza del Mercado y el Ayuntamiento conectan con la iglesia de Santa María a través de un pasaje. Se trata del edificio más alto del casco antiguo de Lübeck y la tercera iglesia más alta de Alemania. Sus torres alcanzan los 125 m y la nave con casi 40m es la más alta del mundo. Lübeck es conocida como la ciudad de las siete torres. Corresponden a las agujas de sus iglesias: Marienkirche (Santa María) , Jacobikirche (San Jacobo), Petrikirche(San Pedro) y la catedral (Dom). La mayor parte de ellas están reconstruidas debido a los daños causados en la Segunda Guerra Mundial. 

Si algo es famoso en Lübeck es su mazapán (Lübecker Marzipan). Los fabricantes de mazapán de Lübeck siguen estrictos controles de calidad, por ejemplo usar menos del 70% de pasta de mazapán cruda y máximo un 30% de azúcar. La cuestión es que está exquisito (y soy golosa, pero no amante del mazapán). Puedes acompañarlo ¡con un capuchino de mazapán!. ¿Sabes esos momentos mágicos y especiales de un viaje?. Pues éste fue uno de ellos: terracita en una de las plazas alemanas más bonita, solecito con temperatura agradable y un pastel exquisito… 

Sentarte en la Plaza del Mercado, en la terraza del Café Niederegge (la cafetería más famosa de la ciudad) y degustar un pastel de mazapán, nata y nueces, es una experiencia absolutamente recomendable, uno de los placeres que ofrece Lübeck 

¡Hay que perderse por el casco antiguo de Lübeck!. Es encantador. Con callejones, bonita arquitectura, interesantes cafeterías e iglesias… una ciudad que enamora. Sin duda una de las joyas de esta Ruta por Alemania del Norte en tren.

De Lübeck a Hamburgo

¡Qué pena! Este maravilloso viaje está tocando a su fin. Última estación de tren en Lübeck para dirigirnos al destino final y que, a su vez, fue el inicio del viaje: Hamburgo. En sólo media hora llegamos a una de las ciudades más atractivas de Alemania: Hamburgo, la ciudad que sorprende y me encantó dedicándole un post que puedes leer aquí. 

La segunda ciudad más poblada de Alemania, ha protagonizado en los últimos años una espectacular transformación urbanística. Esta ciudad-estado, ha apostado por un cambio ecológico e innovador, reinventando su gran puerto a orillas del río Elba, creando el nuevo barrio de HafenCity. Sin lugar a dudas, una de las ciudades más interesantes de Alemania.

La controvertida Filarmónica del Elba (“Elbphilharmonie”) preside el nuevo barrio de HafenCity. Un edificio muy original diseñado por el estudio Herzog&de Meuron. Es muy recomendable visitarlo. Tuve la oportunidad de hacerlo y me encantó. Las vistas desde su terraza son las mejores de la ciudad para observar el puerto de Hamburgo.

Te esperas una típica ciudad portuaria, anodina y gris… y la sorpresa es mayúscula cuando empiezas a recorrerla. ¡Considerada como la mayor transformación urbanística del norte de Europa!. Allí en dónde habían obsoletos almacenes portuarios, ahora lucen edificios perfectamente restaurados Patrimonio de la Humanidad. Se trata del mayor complejo de almacenes del mundo, construidos sobre miles de pilotes de madera. Todos ellos unidos por una red de calles, canales y puentes. ¡Impactante!. Pasear o navegar entre los canales, ver las vistas desde los puentes, entrar en una de las cafeterías hípsters … un sinfín de actividades, todas ellas muy interesantes. 

Y cuando dejas HafenCity y Speicherstadt, te encuentras con la gran capital del norte de Alemania. Notables edificios como el majestuoso Ayuntamiento, un centro comercial con las mejores marcas internacionales, iglesias y un sinfín de opciones de ocio y restaurantes.  

Después de ver todo lo que tiene este viaje para ofrecerte… ¿Te apetece una ruta por Alemania del Norte?. Pues ya sabes, en cuanto se pueda volar,  hacia Hamburgo y recorriendo en tren las principales ciudades de la Liga Hanseática.  Esta Ruta por Alemania del Norte en tren, ha sido una de mis últimas experiencias viajeras más gratificante. 

DATOS PRÁCTICOS

TRANSPORTE:

La ruta se inicia y finaliza en Hamburgo que está a más de 1800 kilómetros de mi ciudad, Barcelona. Si el viaje se quiere hacer en ocho días, como fue mi caso, es necesario volar hasta Hamburgo y desde allí recorrer Alemania del Norte en tren. Los trenes alemanes (Deutsche Bahn) son económicos, cómodos, modernos y puntuales.  El trayecto máximo no llega a las dos horas. ¡Cada día me gusta más viajar en tren!. En este viaje utilicé los trenes regionales siguiendo la siguiente ruta:

Hamburgo- Bremen- Hannover- Lüneburg- Lübeck- Hamburgo

ALOJAMIENTO:

Al ser una ruta en tren, la mayoría de los hoteles están ubicados cerca de las estaciones, a excepción de las dos ciudades más grandes: Hamburgo y Hannover, en las que el metro y autobuses te permiten trasladarte por la ciudad sin problemas. En un viaje de 8 días, recomiendo la siguiente distribución de pernoctaciones: vuelo a Hamburgo y primera y segunda noche en Bremen; tercera noche en Hannover; cuarta noche en Lüneburg; quinta noche en Lübeck y sexta y séptima noche en Hamburgo, con vuelo de regreso a España. 

A continuación las webs y tips de los hoteles en los que pernocté durante esta Ruta por Alemania del Norte en tren:

Bremen: STAR INN HOTEL PREMIUM BREMEN COLUMBUS (muy bien ubicado, justo frente a la estación de tren y se puede ir a pie a todos los lugares de interés)

Hannover: DORMERO HOTEL HANNOVER (misma cadena que el hotel de Lüneburg. Edificio moderno y bien comunicado por metro)

Lüneburg: DORMERO HOTEL ALTES KAUFHAUS LÜNEBURG (muy recomendable la cadena de hoteles Dormero). El mejor hotel del viaje. Un edificio originario del siglo XVI, con vistas al río y restaurado por dentro.

Como alojamiento, es muy recomendable la cadena de hoteles DORMERO. Tienen varios establecimientos en Alemania y la relación calidad-precio es buena

Lübeck:GOLDEN TULIP LUBECKER (cadena muy introducida en centroeuropa, que suele ser una interesante opción en calidad-precio)

Hamburgo: HOLIDAY INN HAMBURG (cadena muy conocida. Este hotel de cuatro estrellas moderno y confortable está lejos del centro de la ciudad y mal comunicado. No recomiendo esta opción especialmente si llegas en tren y pernoctas varias noches en Hamburgo)

WEBS DE INTERÉS

https://www.hamburg.com/visitors/

https://www.visit-hannover.com/en

https://www.bremen-tourism.de/es

https://www.luebeck-tourism.de/

https://www.niedersachsen-tourism.com/destinations/cities-in-lower-saxony/lueneburg

https://www.civitatis.com/es/hamburgo/

Bis bald!

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“HafenCity es una de las mayores transformaciones urbanísticas del norte de Europa, consiguiendo agrandar el caso urbano antiguo en más de un 40 por ciento”

Hamburgo se está reinventando. La Hafencity, el nuevo barrio junto al puerto que ya alberga oficinas, viviendas y servicios, presidida por la controvertida Filarmónica del Elba (“Elbphilharmonie”), luce espectacular. Ningún rey, ni noble ha dominado esta ciudad-estado que lideró la importantísima Liga Hanseática durante la Edad Media. Y eso se nota. El suntuoso ayuntamiento de finales del siglo XIX, cuya fachada neorrenacentista preside la plaza Rathaus Markt , alberga también el Senado y dicen que posee más habitaciones que el Palacio de Buckingham.

Hamburgo la ciudad que sorprende. Te esperas una típica ciudad portuaria, anodina y gris pero encuentras todo lo contrario. La mayor transformación urbanística del norte de Europa, pretende agrandar el casco urbano antiguo en un 40 por ciento. Allí en donde se ubicaban los obsoletos almacenes portuarios, ahora son bonitos edificios Patrimonio de la Humanidad. Se trata del mayor complejo de almacenes del mundo. Con una arquitectura homogénea y construidos sobre miles de pilotes de madera. Todos ellos unidos por una red de calles, canales y puentes.

Parece que la capacidad de almacenamiento era enorme: con hasta siete pisos de altura y un total de 500.000 metros cuadrados de superficie, aquí se almacenaban café, té, alfombras y especias. Una de las atracciones turísticas más recomendadas es recorrer el puerto y el Speicherstadt (“la ciudad almacén”) en una barca. De día y de noche. Ambas opciones son interesantes. El tour diurno te permite contemplar la HafenCity y la Filarmónica del Elba desde el mar, pudiendo apreciar éste magnífico edificio al que muchos hamburgueses consideran feo y antiestético. A mí me encantó. 

“La construcción de la Filarmónica del Elba ha tardado 14 largos años, desde que en 2003 se encargó su construcción a los arquitectos suizos Herzog&de Meuron”

Las disputas, problemas legales y los consiguientes retrasos, han convertido a este edificio en un foco de conflictos. Inicialmente presupuestado por 77 millones de euros, finalmente costo 10 veces más. Ahora es una de las mejores salas de concierto del mundo y el emblema de Hamburgo. Sin duda alguna, hoy es el emblema de la ciudad. Levantada sobre un almacén de ladrillo original e inaugurada en enero de 2017.  También el proyecto cultural más caro de Alemania, cuya ejecución estuvo protagonizada por sobrecostes y retrasos. 

Una escalera mecánica, dicen que la más larga del mundo, te sube por  un “tubo” blanco. Mientras vas subiendo, no divisas el final hasta llegar al atrio y el ventanal panorámico de 360 grados con magníficas vistas de la ciudad y el puerto. La mejor panorámica de la ciudad. Una tienda de souvenirs muy recomendable, un hotel de cinco estrellas, cafeterías y restaurantes, completan la planta. La sala de conciertos no se visita. Asímismo, el auditorio central está aislado del resto del edificio y dicen que posee una de las mejores acústicas del mundo, gracias al japonés Yasuhisa Toyota, un experto mundial en la materia.

Mayoritariamente el tour por el puerto también incluye el paso por las esclusas, las terminales de cruceros y los enormes cargueros con miles de contenedores. El de Hamburgo es el segundo puerto mercante más grande de Europa, sólo por detrás de Rotterdam. Es muy interesante recorrerlo por el mar. Hamburgo la ciudad que sorprende.

Mientras tanto, anochece en Hamburgo. A la puesta de sol, los edificios de ladrillo del Speicherstadt se iluminan y también los canales y puentes. A las ocho de la tarde de un mes de septiembre, ya no hay nadie por la calle y tienes “todo” el Speicherstadt para tí… Es una visión bucólica de una ciudad industrial. Una bella contradicción. Saborear Hamburgo la ciudad que sorprende, de luces y ladrillos es muy atractivo. Varias son las ciudades europeas que han sufrido una profunda transformación urbanística al igual que Hamburgo. La ciudad del nuevo milenio de Londres , también está más atractiva que nunca.

SABÍAS QUE…

• Hamburgo acoge la mayor fiesta portuaria del mundo, la Hafengeburtstag, que se celebra anualmente el segundo fin de semana de mayo, con más de millón y medio de personas
• En Hamburgo viven la mayor densidad de millonarios en Alemani
• Hamburgo es la segunda ciudad más poblada de Alemania, por detrás de Berlín
• Son tres los ríos de esta ciuad: Elba, Alster y Bille. 
• Hamburgo es la urbe con más zonas verdes de Alemania
• Hamburgo tiene más puentes que Venecia y Amsterdam juntas
• En 1960, los Beatles desembarcaron en el puerto de Hamburgo para dar uno de sus conciertos y fue en esta ciudad en la que grabaron su primer disco 
• Una vez finalizada la Filarmónica del Elba, superó en más de 700 millones de Euros el presupuesto inicial 
• El origen de las hamburguesas proviene de una albóndiga redonda de carne picada (Frikadellen), que los inmigrantes alemanes que cruzaron el atlántico hasta Nueva York se les ocurrió aplastar y añadirles rebanadas de pan 
• Hamburgo ha sido destruida en dos ocasiones. En el gran incendio de 1842 y durante la Segunda Guerra Mundial, bombardeada por los ingleses y americanos, en la llamada operación Gomorra. La ciudad quedó destrozada. Pero Hamburgo ha sabido resurgir de sus cenizas y reinventarse.

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