“Benvenuti” al tacón de la bota italiana “que pisa fuerte”. 

Imagina un lugar en donde el mar Adriático y el mar Jónico se dan la mano, las casas son blancas como la harina de la pasta, y los olivos parecen tener más años que las historias de los abuelos. Estamos en Puglia, el tacón de la bota italiana, una región que combina playas de postal, pueblos que parecen sacados de un cuento y una gastronomía que te reforzará el significado de “comer bien”. Aquí todo tiene otro ritmo: las siestas son sagradas, la pasta es un ritual y las sobremesas pueden durar más que la propia comida. Sí, estamos en Italia, nuestros primos hermanos.

Entre trullos en Alberobello, acantilados en Polignano a Mare, memorables puestas de sol en Matera y la vida animada de Bari, Puglia es un viaje que se saborea despacio y se recuerda para siempre. 

¿Puglia o Apulia?

Puede parecer irrelevante pero lo verás escrito de ambas formas. Puglia es el nombre en italiano, usado dentro de Italia y en la mayoría de contextos locales y turísticos. Apulia es el nombre en latín, que se usa en inglés y en español, en temas más históricos y académicos.

Originariamente, Apulia es el nombre que usaban los romanos en latín para la región situada en el “tacón” de la península itálica. Con la caída del Imperio Romano, el latín fue evolucionando hacia lenguas romances y el nombre de Apulia sufrió transformaciones fonéticas y se adaptó a la pronunciación local, dando lugar a Puglia. En otras lenguas se ha mantenido la forma latinizada Apulia y en español solemos usarla en textos históricos y Puglia en el contexto moderno, sobre todo turístico o gastronómico. Así que como Apulia suena a historia romana y Puglia a playa y burrata, me quedo con la segunda, puesto que esto es un blog de viajes.

Día 1 – Bari, Polignano a Mare y Monopoli

• Mañana: Bari, callejea por Bari Vecchia, asómate a la Catedral de San Sabino y la Basílica de San Nicola. En la Via delle Orecchiette verás a señoras amasando pasta como si el tiempo no pasara. Acércate al mar y disfruta del Adriático. 
• Mediodía: Almuerzo en uno de los locales de las angostas calles del casco antiguo de Bari. 
• Tarde: Polignano a Mare (30 min), el pueblo de los acantilados que parece hecho para postales. Playa de Lama Monachile, paseo por sus balcones y helado en Il Super Mago del Gelo. Monopoli (17 min), encanto marinero entre murallas y aguas turquesas.
• Noche: Cena en Monopoli con un buen pescado fresco frente al mar en el puerto. 

Bari, la capital de Puglia

Podríamos decir que Bari es la puerta soleada del sur de Italia. Esta ciudad portuaria capital de la región de Puglia te va a enamorar. El casco antiguo, Bari Vecchia, es un laberinto de callejuelas donde las señoras siguen haciendo orecchiette (esas pastitas en forma de orejita) en la puerta de su casa como si fuera lo mas normal del mundo. Entre aroma a salsa de tomate y ropa tendida, te das cuenta de que aquí la vida no se actúa para los turistas, pasa de verdad. 

Por supuesto está el Castello Svevo, con sus murallas imponentes y la Basílica de San Nicola. Sin embargo, lo mejor de Bari no solo está en sus monumentos, sino en caminar sin mapa, perderse entre sus callejuelas y tomarse un aperitivo con un Negroni junto a alguna de sus especialidades locales. 

Polignano a Mare, donde las casas se asoman al abismo

Si alguna vez has soñado con un pueblo colgado sobre un mar azul imposible, lo más probable es que estuvieras soñando con Polignano a Mare. Este rincón de Puglia es como si alguien hubiera decidido construir un belén … pero en tamaño real y con unas vistas al mar que no olvidarás. 

El centro histórico es un delicioso enredo de calles blancas, balcones con buganvillas, tiendecitas y restaurantes que te reciben con los brazos abiertos. Y luego están los miradores: asómate y verás cómo las olas chocan contra acantilados que parecen esculpidos a mano. 

La playa de Lama Monachile es la postal más famosa: un puñado de guijarros entre dos paredes de roca, con el agua tan transparente que te dan ganas de lanzarte vestida. Si eres de los que gustan de adrenalina, aquí se hacen saltos desde los acantilados (pero ojo, que esto no es para cualquiera). Polignano también es la ciudad natal de Domenico Modugno, el de “Volare”, esa canción que ha cruzado décadas en diferentes versiones. Encontrarás una estatua suya junto al mar con los brazos abiertos, como si invitase a volar o a soñar.  

Remata con una buena cena de pescado fresco, pasta con erizos de mar o cualquiera de las propuestas culinarias. Aquí todo sabe mejor porque lo degustas con el susurro de un acantilado en el Adriático.

Monopoli, el pueblo con nombre de juego

Para los coleccionistas de este juego de toda la vida, aquí encontrarás una edición especial para Monopoli. El nombre viene del griego antiguo Monos Polis, que significa “ciudad única”. En la antiguedad, esta ciudad era un núcleo habitado y fortificado que se encontraba relativamente aislado de otros asentamientos de la zona. Con el paso de los siglos, el nombre se mantuvo, pasando por el latín y las lenguas locales hasta llegar a la forma actual, Monopoli. Su casco histórico es un encantador laberinto abrazado por murallas antiguas. Como en el resto de Puglia, aquí el plan es pasear sin prisa y dejarte sorprender por cada rincón.

Destacan el Castillo de Carlos V del siglo XVI, justo frente al mar y construido para defender a la ciudad de ataques piratas. La Catedral de Maria Santissima della Madia, una iglesia barroca espectacular con un interior elegante y lleno de detalles. La leyenda dice que una imagen de la virgen llegó flotando sobre unas vigas en el mar … y esas vigas aún se conservan. 

El Puerto Viejo (Porto Vecchio) te ofrece postales vivas: barcas de pescadores pintadas de azul, redes secándose al sol y gaviotas curioseando. Ideal para fotos y para sentir el espíritu marinero de Monopoli. Puedes caminar por tramos en las antiguas murallas y descubrir preciosas vistas del mar. Cala Porta Vecchia está justo al lado del centro histórico y es perfecta para un chapuzón rápido.  

Puerto Viejo de Monopoli, Puglia

Día 2 – Alberobello, Locorotondo y Martina Franca

• Mañana: Alberobello, madrugón para ver los trulli con calma antes de que lleguen los buses turísticos.
• Mediodía: Locorotondo, pueblo circular con balcones floridos y calles que invitan a caminar despacio. Ideal para comer pasta casera y perder la noción del tiempo.
• Tarde: Martina Franca, más elegante y señorial que sus vecinas, con palacios barrocos, plazas llenas de vida y una catedral impresionante. Aquí el plan es tomarte un aperitivo en la Piazza Plebiscito viendo cómo la ciudad se tiñe de dorado al atardecer.
• Noche: Dormir en una masseria cercana para amanecer entre campos de olivos.

Alberobello, el pueblo de los trullos

Si has llegado a Alberobello, creerás que estás en un cuento de hadas. Sus peculiares casitas blancas con techos cónicos te hacen pensar que en cualquier momento aparecerá un duende. Pasear entre calles estrechas, fachadas encaladas y techos puntiagudos te transportan a otra época. Date un paseo sin prisa por los barrios de Monti y Aia Piccola, cada rincón es de postal. Visita el Museo del Trullo y descubrirás cómo se construyen estas casas sin una gota de cemento. Sube al mirador para disfrutar de una panorámica de todo el pueblo. 

Locorotondo, el pueblo redondo

El nombre ya te da una pista: “loco”=lugar y “rotondo”=redondo, porque su casco antiguo tiene forma circular y pasear por él es como girar en una danza de callejuelas llenas de flores, balcones encantadores y casas blancas. ¿Lo mejor? Sentarte en una terracita con vistas al valle de los trullos y pedirte una copa de vino blanco DOC local: entre sorbo y sorbo, aquí todo sabe mejor.   

Locorotondo, Puglia

Además, si te animas a perderte por sus calles empedradas con chianche, la piedra típica de la zona, descubrirás rincones escondidos, pequeñas tiendas con productos artesanales y trattorias del centro histórico que sirven platos caseros muy ricos. 

La iglesia Madre di San Giorgio, construida en el siglo XVIII es el templo más importante del pueblo y se alza justo en el centro histórico. Destaca por su fachada de piedra clara y un interior elegante y luminoso.

Iglesia de San Giorgo, Locorotondo, Puglia

Martina Franca, el tesoro barroco de Puglia

En el corazón del valle de Itria, este pueblo tiene ese encanto barroco que te hace perderte entre palacios con preciosas fachadas y maravillosas plazas. Todo está muy bien cuidado y con un aire señorial que lo hace muy fotogénico. Tiene un pasado curioso que explica por qué hoy luce tan elegante. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando la gente buscaba sitios altos y seguros para protegerse de las invasiones.

Aquí encontraron una colina perfecta y se instalaron. El nombre viene de San Martín de Tours, su patrón, y de la palabra “Franca” porque en 1310 el príncipe Felipe I de Anjou concedió a sus habitantes exenciones de impuestos y eso atrajo a más gente que quería instalarse en este “pequeño paraíso fiscal de la época”  

Con el tiempo, y especialmente en los siglos XVI y XVII, Martina Franca empezó a prosperar gracias al comercio y a la agricultura. Las familias nobles levantaron palacios barrocos, iglesias y plazas que todavía hoy te dejan impresionado. Aunque los siglos han pasado, ese aire señorial y elegante sigue ahí. En resumen, empezó como refugio medieval y se convirtió en ciudad con privilegios, vivió un boom barroco y hoy es una de las joyas de Puglia.  

Martina franca, Puglia

Sorprende el gran ensanchamiento de piedra de Piazza XX Settembre, con bellos soportales y fachadas, detrás encontramos la Basílica de San Martino, el mayor ejemplo barroco de Martina Franca. Durante el día se puede ver cómo brilla la piedra blanca y con la luz que tuvimos en nuestra visita, aún más.  

Día 3 – Matera, la ciudad de piedra

Seguimos con nuestro recorrido de 4 días en Puglia y salimos momentáneamente de esta región italiana para conocer la perla de este viaje: Matera.

• Mañana y tarde: Rumbo a Matera (aprox. 1h 30 desde Martina Franca). Los sassi son un laberinto de casas excavadas en la roca, calles estrechas y escaleras interminables. Visita alguna iglesia rupestre y, si puedes, un museo-cueva para entender la vida aquí hace décadas.
• Mediodía: Pasta con peperoni en una terraza con vistas a los Sassi.
• Tarde: Cruza al Belvedere di Murgia Timone para un atardecer que parece un decorado de cine (y lo es: aquí se rodó “La Pasión de Cristo”)
• Noche: Dormir en un hotel cueva y sentir que viajas en el tiempo. 

Si creías que las ciudades talladas en piedra eran cosa de películas de fantasía, espera a conocer Matera, la joya de la región de Basilicata, casi en la frontera con Puglia. Aquí las calles, iglesias y callejones se funde literalmente con la roca: los famosos Sassi son barrios enteros excavados en piedra caliza. Matera es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1993. El reconocimiento es por sus Sassi y las iglesias rupestres que datan de la Edad Media. La UNESCO valoró como uno de los asentamientos humanos habitados más antiguos del mundo: hay evidencias de presencia humana continua desde hace unos 9.000. Además, en 2019 Matera fue Capital Europea de la Cultura, lo que le dio todavía una mayor proyección internacional.

La Catedral de Matera (duomo) situada en lo alto, entre los dos Sassi, ofrece unas vistas espectaculares. El interior es luminoso y elegante, pero lo más impresionante es llegar hasta aquí y ver la ciudad desplegarse a tus pies. Pasear por sus callejones es un poco como perderte en un laberinto vertical: subes, bajas, giras y de repente te encuentras con una coqueta plaza y una geladeria en donde saborear un obligado gelato italiano -en mi opinión los mejores helados- 

Matera al anochecer

Al atardecer, Matera se enciende en tonos dorados y entiendes por qué no sólo es bonita: tiene esa magia de los lugares donde el tiempo se ha detenido. Y qué mejor forma de finalizar el día saboreando una excelente cena en Baccanti Ristorante experimentando un viaje culinario y la atmósfera en una cueva excavada en la roca. Naturalmente auténtico. 

Día 4 – Ostuni

• Mañana: Ostuni, “la ciudad blanca” que reluce al sol. Callejea, compra cerámica y tómate un espresso en una terraza con vistas al Adriático.
• Mediodía y tarde: Playa en Torre Guaceto o Punta Prosciutto, el mar aquí es tan claro que no querrás salir.
• Noche: Regreso a Bari, maleta llena de queso, vino y focaccia para el viaje de vuelta.

La famosa “Ciudad Blanca” estuvo habitada desde tiempos prehistóricos, pero fueron los griegos quienes le dieron el nombre: Astu Néon, que significa la “ciudad nueva”. Luego llegaron los romanos, que también dejaron su huella, y más tarde, en plena Edad Media, la ciudad pasó de mano en mano: lombardos, normandos… y cada uno añadió su propio toque. El momento clave llegó en el siglo XV, cuando una epidemia de peste arrasaba Europa y los habitantes empezaron a blanquear las casas con cal como desinfectante natural. Resultado para la posteridad: un pueblo brillante, limpio y precioso. Hoy este blanco inmaculado sigue siendo su sello de identidad, combinado con callejuelas empedradas, miradores y un atractivo ambiente mediterráneo. 

Interior de la catedral de Ostuni, Puglia

Prepárate para perderte en un laberinto de calles estrechas, pasadizos blancos y escaleras. Cada esquina es una foto. Sube la cuesta hasta la Catedral de Ostuni que data del siglo XV con una mezcla de estilos gótico tardío y renacentista. Su fachada es una joya y, si entras, el interior te sorprenderá por su sobriedad y luminosidad. 

Desde las murallas y varios puntos del centro histórico, tendrás vistas increíbles de campos infinitos y el mar al fondo. A solo unos minutos en coche están algunas de las mejores playas de Puglia, como Torre Pozzella o Lido Morelli, ideales para combinar ciudad y mar. El corazón social de Ostuni, con el Obelisco de Sant’Oronzo, su santo patrón, es perfecta para sentarte en una terraza, pedir un Aperol Spritz, una copa de vino o un café y ver la vida pasar. “Dolce farniente”.

Y hablando de vino y comida, no puedes irte sin probar la burrata fresca, los mariscos, y claro, un buen plato de pasta con aceite de oliva local, que aquí es una religión. Además, Ostuni tiene un montón de restaurantes con encanto donde vas a comer como un rey sin arruinarte.

Antipasti italiano, Puglia

Pasta y gelato: un binomio imbatible

En Italia, la pasta es como el aire: indispensable para vivir. Cada región tiene su forma, su salsa y su orgullo. Las orecchiette, las “orejitas” que enamoran en Puglia son el sello de esta región. Se hacen a mano, y las nonnas pugliesas las forman con un simple cuchillo o con el pulgar, en un movimiento rápido que parece un truco de magia aprendido de generación en generación. 

Las orecchiette en Bari, Puglia

En Puglia es típico ver a las mujeres sentadas en la puerta de sus casas, charlando mientras hacen orecchiette frescas. Es como un espectáculo gastronómico vivo y gratuito

En Italia, el gelato no es sólo un postre, es una religión y en mi caso, una perdición. La diferencia con el helado “normal” está en la textura, más densa y cremosa; la temperatura, un poco menos frío para que el sabor explote en la boca y, sobre todo, en la pasión con la que se hace. Además, en Italia comer gelato no tiene ni edad ni temporada: lo disfrutan los niños, abuelos y ejecutivos trajeados en plena calle. Porque ¿quién puede decirle que no a un pedazo de cielo congelado?

Sorelle Barnaba Country House: buena opción de alojamiento en Puglia

Sorelle Barnaba Country House, Puglia

Este agroturismo está ubicado en Contrada Stomazzelli 46 en el término de Monopoli, rodeado de olivos centenarios y naturaleza mediterránea típica, dentro del Parque rural Lama dei Taveri. Aunque es un remanso de calma, está a solo 5–7 km del centro de Monopoli, a unos 16 km de Polignano a Mare y a media hora en coche de Bari. Una localización excelente para visitar la región.

La finca, que data de principios del siglo XIX, ha sido convertida con gusto en una casa de campo elegante y con personalidad. Tiene seis habitaciones únicas: suites como Pomo, Cavaliere, Pupa, y dependencias como Fico, Millenaria y Coratina, cada una con su propia decoración y espíritu pugliese. Después de un ajetreado día recorriendo Puglia, llegar a este bonito remanso de paz es un final de jornada ideal y puedes cenar en uno de sus comedores con un interesante menú.

Si eres de los que para pocas noches prefieres un único lugar de alojamiento bien ubicado y cerca de los puntos de interés, Sorelle Barnaba es perfecta. No te defraudará.

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Invierno en Venecia

Veinte años pueden parecer mucho… hasta que miras atrás y te das cuenta de que han pasado volando entre risas, charlas y momentos que ya forman parte de nuestra historia. Este viaje no ha sido solo una escapada, es un homenaje a nuestra amistad que ha cumplido dos décadas. 

Brindemos por este viaje, por lo vivido y por todo lo que aún nos queda por descubrir. Porque con amigos así, la aventura nunca se termina. ¡Gracias amigos y amigas! ha sido un placer conocer el tacón de Italia con vosotros.  

La entrada 4 días en Puglia (y una escapada a Matera) en modo “dolce vita” se publicó primero en Beaviajera.

¿A que suena bien?

Una ruta en coche de 10 días desde el mar hasta los alpes

¿Qué mejor manera de empezar un viaje por Italia que partiendo desde Venecia? En realidad, prefiero viajar a Venecia en cualquier estación del año a excepción del verano, cuando las hordas de turistas desdibujan el encanto de la ciudad. Sin embargo, esta vez tengo un buen motivo para hacerlo, un viaje por el norte de Italia, en concreto en la zona nororiental del país.

Son 20 las regiones que conforman la República italiana y la ruta se va a desarrollar en dos de ellas. Venecia, la capital de la región del Véneto y Trento, la capital de la región Trentino-Alto Adigio. La primera a orillas del Mar Adriático y la segunda en la región alpina cerca de la vecina Austria. Y esta es una de las cuestiones atractivas del viaje: desde el mar hasta los Alpes en una ruta cargada de joyas turísticas.

Conozcamos las regiones del Véneto y Trentino- Alto Adigio

Véneto, la joya escondida de Italia

Muchos conocen Venecia pero quizás no tanto el Véneto, esta región del noreste de Italia que se extiende desde los montes Dolomitas hasta el mar Adriático y quizás una de las más fascinantes y variadas del país. Su capital, Venecia, es una de las ciudades más icónica del mundo. Sin embargo, otras ciudades son igualmente atractivas como Padua, Verona, Vicenza. En el Véneto se produce uno de los vinos espumosos más famoso, el Prosecco. El magnífico lago di Garda, el más grande de Italia, una de las joyas de esta ruta, se extiende por el Véneto, Trentino-Alto Adigio y Lombardía. Y, por supuesto, el espectacular macizo montañoso de los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos.  

La distancia de norte a sur del Véneto es de 210 km desde la frontera austríaca hasta la desembocadura del río Po, el más largo del territorio italiano, y su extensión de este a oeste es 195 km desde la orilla oriental del lago di Garda hasta la desembocadura del río Tagliamento al este. Se trata de la octava región en extensión de Italia. Casi el 30% del territorio del Véneto es montañoso, sin embargo su morfología también incluye llanuras y la parte oriental del Lago di Garda. La diversidad es uno de los grandes atractivos del Véneto.

Trentino, aventuras alpinas y encantos naturales

La región de Trentino-Alto Adigio (Tirol del Sur) cuya capital es la ciudad de Trento, está ubicada en la parte de Italia nororiental, limitando al norte y este con Austria, al sur con Véneto, al oeste con Lombardía y al noroeste con Suiza. Es la región más al norte de Italia y la quinta menos densamente poblada. Ideal para visitarla en verano y disfrutar de una magnífica naturaleza rodeada de espectaculares montañas. La parte norte del Trentino, llamada Alto Adigio, corresponde a la parte más meridional del Tirol, región histórica del Imperio de los Habsburgo. Con estos antecedentes históricos, no debes sorprenderte que al llegar al hotel hablen en alemán.  

Venecia

Inicio este viaje por una de mis ciudades predilectas, Venecia. He perdido la cuenta de las veces que he disfrutado de esta ciudad única. No importa, iría a estar con ella para siempre. Sueño con poder vivir una temporada en un lugar de la laguna de Venecia, al menos, un vez en mi vida. Serena, romántica, encantadora, decadente, fascinante, mística, laberíntica, majestuosa, etérea, icónica. Venecia me aporta una energía difícil de explicar. 

Fruto de mi pasión por Venecia y los momentos inolvidables que he vivido en ella, ahí van algunos de mis tips viajeros:

• Al menos una vez en tu curriculum viajero, incluye un viaje a Venecia por Carnaval. Vivir el Carnaval de Venecia es una experiencia inolvidable. 
• Mi barrio favorito es Cannaregio, uno de los seis distritos de la ciudad. Lejos del bullicio turístico, podrás disfrutar de auténticas trattorias y pasear por encantadores canales, puentes y plazas.
• Coge un vaporetto y recorre la laguna de Venecia. La isla de colores de Burano es como vivir dentro de un arco iris
• Visita Venecia en invierno. La bruma, el frío intenso y una tenue luz grisácea que lo envuelve todo, acentúan el carácter irreal de esta ciudad.
• Sube a uno de los puentes que cruzan el Gran Canal al atardecer, la luz es fascinante.

Padua

Iniciamos esta ruta por Italia en el Véneto y el Trentino. A tan sólo media hora en tren desde Venecia, está Padua o Padova, una encantadora ciudad mucho mas desconocida, pero con un ambiente propio del Véneto. Las plazas más famosas de Padua resultan ser únicas: Piazza delle Erbe y Piazza della Frutta, están contiguas en el centro histórico de la ciudad y sus edificios retienen su importante pasado como centro comercial y social desde la Edad Media. Destaca el Palazzo della Ragione del siglo XII, antigua sede de gobierno y de justicia. Alberga el salón más amplio del mundo, decorado con grandiosos frescos.

La Basílica de San Antonio de Padua es uno de los destinos religiosos más venerados de Italia y dedicada a uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica. Sin duda es el edificio religioso más espectacular de la ciudad. 

Acércate hasta la Piazza dei Signori y tómate un delicioso expresso en uno de los  diversos cafés, mientras admiras la magnífica Torre del Reloj. El diseño del reloj astronómico del siglo XV, y comprueba que está dividido en veinticuatro horas en vez de doce y entre las figuras astrológicas que lo decoran falta Libra, mientras que Escorpio ocupa dos cuadrantes. Curioso ¿verdad?

Hay mucho que ver en Padua y le puedes dedicar un día desde Venecia, nosotros tenemos que seguir la ruta y sólo estuvimos unas horas.

Vicenza

Tanto Padua como Vicenza, separadas por 35 minutos de coche, viven a la sombra de Venecia y Verona. Sin embargo, ambas vale la pena incluirlas en esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino. Vicenza, a 70 kilómetros de Venecia, es denominada la «ciudad del oro» porque en su centro histórico trabajan muchos joyeros y orfebres. De hecho, aquí se celebran anualmente dos ferias internacionales dedicadas a la joyería, las piedras preciosas y la relojería, que atraen joyeros y comerciantes del mundo.

La arquitectura del casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Su símbolo es la basílica Palladiana obra del arquitecto renacentista Andrea Palladio y autor de muchos de los palacios y villas en el siglo XVI. Se encuentra en la plaza principal, la Piazza dei Signori y es magnífica. Te sientas a observarla y ya no te moverías de esta impresionante plaza presidida por la Torre Bissara, de 82 metros de altura y que comenzó a construirse a finales del siglo XII.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la basílica sufrió graves daños durante un bombardeo, que destruyó el techo original. El edificio fue reconstruido inmediatamente después de la guerra respetando íntegramente su forma original. Es una delicia pasear por los aledaños de la Piazza dei Signori y sentarte en una terraza a saborear un spritz, una bebida a base de vino prosecco y Aperol por ejemplo, en el Caffè Garibaldi. O merendar un buen dulce en algunas de sus bonitas pastelerías.

Los alrededores de Vicenza también son sorprendentes, salpicados de elegantes villas diseñadas por Palladio. No tenía demasiadas espectativas y me encantó Vicenza. 

Verona

Seguimos esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino y a 60 kilómetros de Vicenza llegamos a la ciudad de Romeo y Julieta. Hacía años que visité Verona y esta vez la encontré petada de turistas y fue imposible acercarme al callejón que accede al famoso balcón de los enamorados. La cola era larga y la gente demasiada. Así que pasé de largo para visitar el resto de la ciudad que es espléndida. Verona se levanta junto al río Adigio y se ubica a pocos kilómetros del Lago de Garda. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000.

La Arena de Verona, el emblemático anfiteatro de la ciudad, en la Piazza Bra -una de las plazas mas grandes de Italia– da buena cuenta de sus dos mil años de historia. Construido en el siglo I, es uno de los mejores conservados de su tipo. Albergaba combates de gladiadores y hoy se ha convertido en uno de los escenarios de ópera más fascinantes y prestigiosos del mundo. Se puede visitar cuando no hay representaciones o descubrirla durante los conciertos u óperas. Memorable la representación de Aida de Verdi en 1913 para el centenario del nacimiento del músico y posteriormente en 2013 con una monumental puesta en escena. 

Otras joyas de Verona son Castelvecchio y el Puente Svcaligero, el Duomo di Verona, la Basílica de San Zenón, el hermoso jardín renacentista Giardino Giusti o la antigua puerta romana Porta Borsari. Y cómo estamos en Italia no puede faltar un buen plato de pasta y un gelatto, a elegir: Bacio di Giulietta o Bacio di Romeo.

 Lago di Garda

En apenas media hora en coche desde Verona llegamos a uno de los platos fuertes de esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino, el magnífico Lago di Garda. Peschiera del Garda, todavía en la región del Véneto, es la población en la que tenemos nuestro primer contacto con el lago. Una enorme masa de agua nos recibe en un soleado día de agosto. Entre los 1.500 lagos que bañan Italia, éste es el de mayor tamaño con una superficie de 370 km² , unos 52 km de norte a sur y entre 2 y 17 km de anchura, siendo más ancho en el sur. Su profundidad es de aproximadamente 346 metros.

El lago tiene forma de trompa de elefante y abarca tres regiones italianas: Véneto, Trentino-Alto Adigio y Lombardía. La frontera entre el Véneto y la Lombardía cruzan el lago por la mitad de sur a norte, siendo la orilla oriental del Véneto y la occidental de Lombardía. El extremo norte del lago ya pertenece a la región de Trentino-alto Adigio, en donde se ubica la preciosa Riva de Garda con un magnífico centro histórico.

Desenzano del Garda está considerada la principal ciudad del lago por su tamaño y servicios pero, en mi opinión, no es la más bonita. Se encuentra al suroeste del Lago di Garda y una de sus atracciones es un castillo medieval con vistas panorámicas de la ciudad y el lago. Su antiguo puerto, Porto Vecchio, es un lugar pintoresco con cafés y restaurantes. Tiene una estación de tren que conecta con Milán y Venecia y el puerto desde donde parten transbordadores a otras poblaciones alrededor del lago. 

Sin embargo, en la orilla sur del Garda el pueblo más bonito es Sirmione. Situado en una península que se adentra en el lago, es famoso por sus aguas termales y su impresionante castillo medieval, Rocca Scaligera, construido en el siglo XIII por la familia Scaligeri. El castillo está rodeado por agua y se puede subir a la torre para disfrutar de las vistas panorámicas. Pasear en el interior de la península entre callejuelas con tiendas, cafereterías y heladerías y bonitos edificios, es muy atractivo. A mí me encantó este pueblo.  

Un paseo en barco desde el puerto de Sirmione recorriendo el lago, ofrece una perspectiva única de la península y sus alrededores. Por algo María Callas se construyó una mansión a la orilla del lago en este precioso lugar.

Moverse en coche alrededor del Lago de Garda es una excelente manera de explorarlo, a tu propio ritmo. La Strada Gardesana Occidentale (SS45bis) recorre la orilla occidental del lago desde Desenzano del Garda hasta Riva de Garda. La Strada gardesana Orientale (SS249) corre a lo largo de la orilla oriental desde Peschiera del Garda hasta Torbole. Cualquiera de las dos opciones son interesantes, sin embargo en verano las carreteras pueden estar congestionadas y recomiendo hacer en coche el recorrido de sur a norte, según nuestra ruta, y desde Riva de Garda visitar los pueblos cercanos en barco como son: Limone Sul Garda, Sirmione, Malcesine o Bardolino. Navegar en barco por el lago es una auténtica delicia. 

En ruta hacia Dolomitas, recomiendo pernoctar en Riva de Garda un par de noches. El Grand Hotel Riva en la Piazza Garibaldi, en el centro neurálgico de la villa, fue un gran descubrimiento. Un edificio señorial de color amarillo en pleno corazón de la ciudad, con una piscina en su azotea desde donde divisas unas maravillosas vistas del lago mientras te bañas. Fue uno de los caprichos del viaje.

Cerca de Riva de Garda, no te pierdas Limone sul Garda que, como su nombre indica, es famoso por sus limonares. Un pueblo precioso al que se puede acceder en barco y cuya llegada desde el agua lo hace todavía mas encantador.

Trento

Seguimos nuestra ruta por Italia en el Véneto y Trentino adentrándonos en la región de Trentino-Alto Adigio. La región limita con los estados austríacos de Tirol y Salzburgo al norte Austria. Un paisaje alpino con magníficas montañas que culminan en los Dolomitas. Trento, la capital de la región se sitúa en el valle del río Adige y está rodeada por los Alpes. Fundada en el siglo I a.C. por los romanos, se convirtió en un importante centro de comercio y cultura. De mi etapa colegial, recuerdo haber estudiado el Concilio de Trento (1545-1563) cuya sede fue esta ciudad y marcó el inicio de la Contrarreforma Católica.   

La principal plaza, Piazza Duomo, presidida por la fuente de Neptuno y rodeada de edificios históricos es el centro neurálgico. Destacan el Castello del Buonconsiglio, la Catedral de San Vigilio, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, el MUSE (Museo de la ciencia interactivo) y la Torre Aquila. Su mercado de navidad está considerado uno de los más encantadores de Italia. 

Bolzano en el Tirol del Sur

Llegamos a la capital de la provincia autónoma del Tirol del Sur en la región de Trentino-Alto Adigio. Aquí se entremezcla la cultura italiana y la austríaca. Se habla mayoritariamente alemán y sus calles presentan una clara influencia centro europea. Bolzano (Bozen en alemán) se fundó en la Edad Media y ha sido un importante centro comercial por su estratégica ubicación en la ruta entre Italia y el norte de Europa. Durante siglos, Bolzano fue parte del Imperio Austrohúngaro y se refleja en la arquitectura, cultura y lengua. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte de Italia aunque conserva una fuerte identidad germánica.  

Destaca la catedral gótica, el Duomo di Bolzano situada en la Piazza Walther, el corazón de la ciudad. Destaca su impresionante arquitectura gótica con un característico campanario. La Piazza delle Erbe, cuyo nombre ya es familiar en las ciudades de esta ruta, alberga un mercado diario de frutas, verduras, flores y productos locales. Rodeada de edificios históricos y cafés es un lugar perfecto para experimentar la vida local. 

La calle comercial más antigua y pintoresca de Bolzano es la Via dei Portici (Laubengasse). Sus arcadas medievales albergan tiendas, boutiques y restaurantes, siendo un testimonio de la rica historia comercial de Bolzano.

Dolomitas, la joya de los Alpes italianos

Llegamos a nuestra etapa estrella en esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino, las montañas en mayúsculas: Dolomitas, la joya de los Alpes italianos Forman parte de los Alpes del Sudeste y son conocidas por sus impresionantes picos de roca dolomítica que adquieren colores espectaculares al amanecer y atardecer. Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, los Dolomitas superan todas tus expectativas.

Iniciamos nuestro recorrido en un lago precioso, el Lago di Carezza o Karersee en alemán, uno de los lagos alpinos mas hermosos y conocidos de los Dolomitas. Sus aguas de color turquesa te enamoran en el primer segundo y los densos bosques de abetos que lo rodean al pie del macizo del Latemar, ofrecen un impresionante telón de fondo montañoso. El color del lago depende de la hora del día, al atardecer se reflejan las montañas y también es un excelente momento para visitarlo. Desde el mirador las vistas son maravillosas, harás miles de fotografías.

Nuestro recorrido por este paraíso prosigue hasta el Val di Funes. Me encantó este lugar y encontré el “mejor banco de las Dolomitas”. Sus espectaculares paisajes montañosos, encantadores pueblos, senderismo, excursiones… lo hacen único. Una de las vistas más icónicas del valle es la pequeña iglesia de Santa Magdalena con las montañas Odle al fondo.

Otra escena icónica es la Iglesia de San Giovanni en Ranui, rodeada de prados verdes y con las montañas al fondo, todo un símbolo del valle por el que se paga para acceder. El Parque Natural Pues-Odle ofrece numerosos senderos para explorar la belleza natural de esta región. ¡Senderismo a tope!

Seguimos nuestro recorrido por el magnífico Lago di Braies (el acceso estaba cerrado por exceso de gente) sin embargo, nos desquitamos con el Lago di Durrensee situado en el Parque Natural de las tres Cimas (Tre Cime di Lavadero) y cerca de la carretera que va a Cortina d’Ampezzo y en donde paramos a almorzar.  

La ruta circular alrededor de las Tres Cimas es una de las más populares de los Dolomitas. Se trata de una de las postales más icónicas de los Dolomitas, pero en agosto, tendrás que madrugar y llegar muy pronto (como en el resto de lugares emblemáticos) para poder acceder al parking correspondiente. Se puede subir al glaciar de la Marmolada y disfrutar de unas buenas vistas desde la cima mas alta de los Dolomitas.

Cruzamos algunos de los pasos de montaña más conocidos como el Passo de Giau con una altitud de 2.236 metros sobre el nivel del mar. Conecta las localidades de Cortina d’Ampezzo y Selva di Cadore. Es un ruta escénica que atraviesa algunos de los paisajes mas espectaculares de los Dolomitas. Este paso es una etapa clásica del Giro de Italia y un desafío para los ciclistas por su inclinación y altitud. 

Dejamos la región de Trentino-Alto Adigio y volvemos a la parte norte del Véneto. No dejes de visitar el encantador pueblo alpino de Alleghe y su hermoso lago que se formó en 1771 por un deslizamiento de tierra. Alquilamos una barca y fue un acierto. Las vistas del pueblo desde el lago son preciosas.

Esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino está tocando a su fin. Nos despedimos en Cortina d’Ampezzo, un destino considerado de lujo tanto en verano como invierno. Situada en el corazón de los Dolomitas a una altitud de 1.224 metros, está rodeada de impresionantes montañas. Desde el siglo XIX es conocida por su elegancia y sofisticación y fue sede olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1956. Setenta años más tarde, en 2026 volverán los Juegos Olímpicos a Cortina d’Ampezzo un buen motivo para visitar este encantador destino alpino.

Recomendaciones para visitar el Véneto y Trentino

• El atractivo más potente de esta ruta es la enorme variedad de lugares que se visitan, pero algunos de ellos se masifican en verano, como las ciudades del Véneto o Dolomitas. 
• En Dolomitas deberás madrugar para encontrar sitio en los parkings de acceso a los lagos. Para ello es recomendable pernoctar cerca de los lugares turísticos más importantes. 
• El tiempo que tuvimos en agosto fue magnífico, sol durante todos los días de la ruta, en contraposición hizo calor. Sin embargo, la segunda parte de la ruta discurre entre montañas y lagos alpinos y es la mejor época del año para visitarla en cuanto a clima se refiere.  

• Si tienes prevista alguna visita o actividad en las ciudades de la ruta, reserva con antelación semanas antes del viaje. En agosto hay mucha demanda.
• Dedica al menos 2-3 días a recorrer el Lago di Garda y laos Dolomitas. Existe mucha oferta de alojamiento que deberás reservar con meses de antelación. Nosotros pernoctamos en Venecia, Riva di Garda y el Tirol Sur, cerca de Bolzano pero en mi opinión, demasiado lejos de los puntos de interés de los Dolomitas.

Recomiendo intensamente esta ruta por Italia en el Véneto y Trentino, es muy atractiva, variada y también asequible.

Buon viaggio! 

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La laguna veneciana

La laguna de Venecia está salpicada por unas 118 islas y cada una es un mundo distinto. Una dedicada al vidrio, otras a la agricultura, a la muerte, al ocio… Cada isla presenta rasgos únicos, sin embargo hay un factor común: la densa niebla invernal. Porque el invierno en Venecia es digno de ser vivido. En este delicado encaje insular que conforman las islas de la laguna, se han complementado en un equilibrio grácil como los encajes que elaboran en Burano. Todo aquello que se quiere ocular en la grandilocuente ciudad de Venecia, se traslada a otras islas de la laguna.   

En la isla de San Michele se encuentra el cementerio. Fue seleccionada como “la isla de los muertos” hacia el 1807, cuando Napoleón decretó que era insalubre enterrar cadáveres en tierra firme. Los cuerpos son transportados en góndola pasados los funerales y enterrados. A este reducto de paz y sosiego se llega en vaporetto desde la Fondamenta Nuove.

La isla de Sant’Erasmo, casi tan grande como toda la ciudad de Venecia, sólo la visitan los locales porque aquí encontrarás viñas y huertas, ya que es el principal abastecedor de los mercados en Venecia. Su carácter agrario, ahuyenta a los turistas, sin embargo, la fiesta de mayo de la famosa alcachofa violeta, es un buen momento para visitarla.

Desde la punta oeste de Sant’Erasmo, se divisa Le Vignole, otra isla dedicada a la agricultura, y Murano, famosa por el vidrio. Discurría el siglo XIII, cuando se desmontaron los hornos de vidrio que se encontraban dentro de la ciudad de Venecia. Considerados peligrosos, los trasladaron a las islas vecinas. Hoy Murano es un imán para los turistas.

Una isla alargada que separa la laguna del mar Adriático, conocida por sus playas y el Festival de Cine de Venecia, es la isla del ocio y se llama el Lido. Es inevitable transportarte a la obra de Thomas Mann “Muerte en Venecia” escenario de la novela.

En el extremo noreste de la laguna está la isla de Torcello, en donde empezó a poblarse la laguna. Para el recuerdo, solo queda la catedral y la iglesia de Santa Fosca, asentadas sobre la única roca de la isla. 

Torcello sólo dista unos minutos de la isla de Burano que es vivir en un arco iris y la que mantiene una personalidad más particular. Ya no recuerdo las veces que he visitado Venecia a lo largo de décadas, y en cada viaje he querido acercarme a Burano. Su intenso cromatismo me aporta una energía especial porque me fascinan los colores. Y aquí cayó el arco iris.

Breve historia de Burano

Burano fue fundada por los romanos, quienes huyeron de las invasiones bárbaras que afectaron al norte de Italia en el siglo VI. Era una región pantanosa y los primeros pobladores asentaron sus hogares sobre palafitos. Durante la Edad Media, Burano se desarrolló como una comunidad de pescadores y su economía estaba vinculada al mar y a los recursos naturales disponibles en la laguna. La tradición del encaje se inició en el siglo XVI y consiguió ganar fama en toda Europa por su calidad y diseño. 

Burano siempre ha estado bajo la influencia de Venecia y los patrones y estilos de vida de la Senerísima influyeron en la arquitectura y la cultura de Burano. Durante el XVIII y XIX hubo un declive y revitalización del encaje y en el siglo XX, Burano empezó a atraer turistas debido a su encanto pintoresco.

Como toda la laguna veneciana, el gran reto del siglo XXI es gestionar la presión del turismo masivo y la necesidad de preservar su identidad cultural. Desde la primera vez que visité la isla a finales de los 80, he ido percibiendo en sucesivas citas un incremento ostensible del turismo. Si quieres disfrutar Burano con menos aglomeraciones, visítala en invierno.  

Burano, la isla del arco iris y del encaje

Murano es al vidrio como Burano al encaje. Mientras los hombres se dedican a la pesca, las mujeres de Burano realizan los exquisitos encajes que dan fama a la isla. Se trata de una tradición centenaria que se pierde en la bruma de la laguna. El encaje ya se utilizaba ampliamente en Venecia desde, al menos el siglo XV, cuando se fundó la primera escuela.

En el siglo XVI, Venecia se convirtió en uno de los centros mundiales de este oficio y en el XVII la producción veneciana de encajes, tanto de aguja como de bolillos, sufrió una importante crisis.

La competencia de los fabricantes franceses, estructurados de forma mucho más moderna y productiva, y en donde trabajaban muchas encajeras venecianas, fueron el inicio de la crisis. Hacia finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, el encaje casi desapareció de la indumentaria. Hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que floreciera el arte del bordado. 

Qué ver en la isla de Burano

Burano es una isla encantadora llena de colores, cultura y tradiciones. Aquí tienes una lista de los principales lugares y experiencias que no te puedes perder:

Casas de colores 

Siete son los kilómetros que separan la isla de Venecia y 7.000 sus habitantes. Sus vecinos  están obligados a pintar las fachadas de sus casas con llamativos colores y mantenerlas en perfectas condiciones. Se ha convertido en una tradición y atractivo turístico, pero ¿cuál es su origen? Se cree que antiguamente los marineros las pintaban así para llegar a sus casas en los días de niebla.

Pasea por las calles y canales sin rumbo fijo para disfrutar del entorno y hacer fotografías. ¡Me vuelvo loca en Burano fotografiando sus fachadas! Cada casa tiene un color único que las hace muy fotogénicas. 

Museo Merletto del encaje 

Hoy podemos aprender sobre la historia de este arte visitando el Museo del Merletto, abierto en 1981 que está ubicado en el espacio de la histórica escuela de encaje de Burano, fundada en 1872 por la condesa Andriana Marcello.

El museo está dedicado a la historia y la tradición del encaje de Burano. Visita el museo para prender la técnica del encaje y ver ejemplos de encajes históricos y contemporáneos.

Iglesia de San Martino Vescovo

La principal iglesia de Burano, conocida por su campanario inclinado, destaca en su interior la pintura “Crucifixión” de Giambattista Tiepolo. El campanario recuerda a la torre de Pisa por su inclinación y es un punto de referencia icónico en la isla y te ayuda a orientarte fácilmente. 

Piazza Galuppi

La plaza principal de Burano, nombrada en honor al compositor Baldassare Galuppi es un buen lugar para sentarse en sus terrazas de restaurantes y cafés.

Tiendas de Encaje y Artesanía

Hay muchas tiendas en Burano que venden encaje a mano y otras artesanías locales. Comprar un encaje es una muestra de apoyo a las tradiciones artesanales. También encontrarás souvenirs, entre otros vidrio de la contigua isla de Murano. Siempre que viajo a estas islas me compro un anillo de cristal, son bonitos, originales y si buscas, también son baratos. 

Isla de Mazzorbo

Conectada a Burano por un puente de madera, Mazzorbo es una isla más tranquila con viñedos y huertos. Visítala para una experiencia más relajada y para explorar sus jardines y viñedos. 

Gastronomía local

Burano es conocida por su marisco fresco y especialidades locales como el “risotto de go” (risotto de pescado) y el “bisàto” (anguila). Prueba la comida local en alguno de los restaurantes de la isla. Lo que no dejo de comer cuando estoy en cualquier lugar de Italia es una buena pasta y un tiramisú ¡Me encantan! 

Curiosidades de Burano

En este artículo de la isla de Burano es vivir en un arco iris, detallo algunas curiosidades de la isla:

• Cuando llegas a Burano lo primero que te encontrarás serán seguramente muchos gatos, en esta isla los gatos están por doquier
• El Bussolà de Burano es un dulce típico en forma de donuts. Hay una variante que tiene forma de S llamado Burano esse

• Hoy en día, si quieres pintar tu casa en Burano, tienes que hacerle al ayuntamiento de Venecia una petición especial y te indicará el listado de colores permitidos
• La “Casa Bepi” es famosa por su original fachada llena de dibujos geométricos, gracias a un vecino que quiso regalar algo diferente a los turistas
• No te pierdas la torre inclinada del campanario, te recordará Pisa
• Una de las zonas más pintorescas de Burano es “Tre Ponti”, es decir el puente que une tres barrios distintos de Burano: San Mauro, San Martín y Via Giudecca.

Cómo llegar a Burano 

A Burano solo es posible acceder por mar y el trayecto dura unos 40 minutos. La manera mas sencilla y barata es el transporte público llegando en vaporetto desde Venecia con la línea 12 (desde Fondamenta Nuove o San Zaccaria). Los vaporettos de Venecia a Burano y a otras islas funcionan de 4:30h a 00:30h y tienen una frecuencia de entre 20 y 30 minutos. 

Los precios de los vaporetto se han disparado en los últimos tiempos, un trayecto cuesta 7,5€ y un ticket de 24 horas unos 20€, este último recomendable si vas a visitar varias islas en un día. Lo más económico es una Tarjeta de transporte para Venecia y sus islas (incluye trenes) ¡Ahorrarás dinero!

Disfruta de Venecia 

Venecia es uno de mis lugares en el mundo. Irremediablemente, cada vez que la visito me rindo a su belleza. Palacios, tesoros, canales, campaniles, rincones con el agua omnipresente; en Venecia todo es excesivo a la par que sutil. Su deslumbrante historia y el romanticismo con ese toque decadente inimitable, su Carnaval único en el mundo y una laguna que es un fascinante ejemplo de adaptación a un entorno atípico. Glorias pasadas y desafíos presentes, ¡ojalá podamos seguir gozando de Venecia muchos años más! Y recuerda: la isla de Burano es vivir en un arco iris

Puedes disfrutar de infinidad de actividades en Venecia y su laguna:

Paseo en góndola por los canales y Puente de los Suspiros

Free Tour por Venecia

Excursión a Murano, Burano y Torcello por libre

Free Tour por Murano y Burano

Visita guiada a la Basílica de San Marcos

Free tour por la Venecia desconocida

Tour por Rialto y el Barrio Judío

Free Tour de las leyendas de Venecia

Tarjeta de transporte para Venecia y sus islas (incluye trenes) ¡Ahorrarás dinero!

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Historia del Carnaval de Venecia

Siglos atrás, la celebración empezaba el día después de Navidad y llegaba hasta el Jueves graso. Durante meses, los disfraces paseaban por calles y conventos. El Carnaval era tiempo de desenfreno, de barreras sociales difusas y obras de teatro y bailes. Las identidades se ocultaban bajo un tricornio, máscara blanca y capa ancha. También corrían por las calles pierrots, arlequines y otros personajes de la comedia dell’arte. El médico de la peste, una de las máscaras mas famosas, bailaba con una amazona. En el siglo XIII se prohibió que las máscaras rondasen de noche por la ciudad y que los hombres se disfrazaran de mujeres para colarse en los conventos. Reinas, papas y emperadores quedaron asombrados ante la riqueza que la ciudad exhibía en Carnaval. La celebración culminaba en la Plaza de San Marcos. 

A mediados del siglo XVI, se instituyó una de sus mayores atracciones: tendieron una cuerda desde un barco hasta la cima del Campanile y un joven equilibrista turco, con una barra en las manos, se encaramó. Causó tanta sensación que se incorporó como número ineludible a la fiesta y acabaron especializándose en el vuelo del ángel, una de las atracciones más relevantes del Carnaval actual.

En realidad tales fastos, tenían algo de estrategia política. Recordemos que la Serenísima República de Venecia fue una potente ciudad-estado durante la Edad Media

Existió como Estado independiente desde el siglo IX hasta finales del XVI, convirtiéndose en una de las principales potencias económicas del mundo. Después de 1100 años de existencia fue doblegada por Napoleón. 

El Carnaval de Venecia en los tiempos actuales

El último Carnaval de Venecia que tuvo lugar con los festejos habituales y eventos completos fue el de 2019. Una ciudad que recibe anualmente 30 millones de visitantes de todo el mundo no parece el mejor escenario en una pandemia global. Sin embargo, Venecia en estos días de Carnaval no está abarrotada como en otras ediciones, lo que permite disfrutar de la ciudad en general y del Carnaval en particular, sin aglomeraciones. De hecho he podido pasear por una Plaza San Marcos practicamente vacía a cualquier hora del día, a excepción del fin de semana que atrae visitantes de los alrededores de Venecia para festejar el Carnaval. Está previsto retomar la fiesta completa en el Carnaval 2023.

¿En qué fechas se celebra el Carnaval de Venecia?

Las fechas son movibles y varían cada año, pero se anuncian con mucha antelación. Este 2022 son del 12 de febrero hasta el 1 de marzo. Para quién tenga previsto asistir al carnaval del año próximo, ahí van las fechas: el 4 al 21 de febrero de 2023. Los días fuertes serán del 16 al 21 de febrero.

¿Cuales serán los eventos previstos en el Carnaval 2023?

Estos son los eventos más representativos del Carnaval previstos para el año próximo: 

• El sábado 4 de febrero de 2023 comienzan las fiestas en el Canal de Cannaregio (el barrio en el que me hospedo cuando viajo a Venecia y que recomiendo por su autenticidad y tranquilidad). Se inicia por la noche con la tradicional Festa sull’acqua (fiesta sobre el agua), compuesto por un impresionante desfile de carrozas acuáticas.
• El domingo 5 de febrero de 2023, continúa el desfile de carrozas acuáticas al mediodía. Por la tarde se realiza el “Mestre Carnival Street Show”, un desfile por las calles que termina en la Piazza Ferretto.

• El sábado 11 de febrero de 2023 es el día de la “Festa delle Marie”, que parte del Castillo de San Pedro y finaliza el Plaza de San Marcos a las 16:00 horas. Esta antigua fiesta data del año 943. En el día de la purificación de María, se bendecían colectivamente el matrimonio de doce doncellas elegidas entre las más bellas y pobres de la ciudad.

El espectacular desfile rememora la historia de aquellas 12 jóvenes venecianas que, comprometidas en matrimonio, fueron raptadas por piratas. Para ser liberadas más tarde por el Dux, el Jefe de Estado 

Doce hermosas venecianas vestidas en traje de época, a quién se elegirá la más bella concediéndole el honor de la “María del año”.

• El domingo 12 de febrero de 2023 tiene lugar uno de los acontecimientos más esperados de este carnaval, el espectacular “Volo dell’Angelo”. Siguiendo la tradición medieval, representa el vuelo de una hermosa doncella, sujetada con un cable metálico, desde la parte superior del Campanile de San Marco hasta el Palacio Ducal. El Angelo es la “Maria” ganadora del Carnaval anterior. La plaza se encuentra abarrotada de público y el evento es televisado en directo a toda Italia. 

• El martes 21 de febrero de 2023, tiene lugar uno de los momentos más emotivos es el tradicional “Svolo del Leon”, donde el estandarte de San Marcos sobrevuela la plaza mientras suena el himno de la ciudad. El punto final del Carnaval, justo a media noche, es la “Regata del Silencio”, un precioso desfile de barcos que discurre por el Gran Canal, desde el puente Rialto hasta hasta la plaza de San Marcos.

Se puede consultar el programa del año próximo cuando esté disponible en la página oficial  

¿Es muy caro asistir al Carnaval de Venecia?

En realidad puedes adaptar el Carnaval a tu bolsillo. Los más pudientes asisten a carísimas fiestas privadas que tienen lugar en algunos de los palacios nobles de la ciudad. Una localidad en estas exclusivas fiestas puede llegar a costar mas de 500 € por comensal. Hay quien viaja desde la otra punta del mundo para asistir a estas veladas privadas y por supuesto, hay que añadir el dispendio en trajes, máscaras, pelucas o zapatos. Un auténtico dineral al alcance de sólo algunos bolsillos.  

Hay quien realiza la inversión en la compra o alquiler de los trajes y se exhibe paseando por la ciudad gustosos de que se les hagan fotos. Alquilar un traje de carnaval veneciano cuesta a partir de los 300€. Y otros simplemente se compran una máscara sencilla o antifaz para salir a la calle y formar parte de la fiesta. Por supuesto los hay que ni se disfrazan ni les gustan las máscaras y alternan vestidos de forma ordinaria en los más de 150 eventos públicos que organiza el ayuntamiento.

¿Se pueden hacer fotos fácilmente a la gente vestida de forma espectacular?

Sorprendentemente es muy fácil. De hecho les encanta ser fotografiados. Me hacía especial ilusión poder retratar fastuosos disfraces en el marco incomparable de Venecia. Gente vestida con maravillosos trajes sin yo ser fotógrafa profesional y sin asistir a fiestas privadas. Me recomendaron madrugar y acudir antes de la salida del sol a los alrededores del Palacio Ducal.  

Fue una auténtica gozada. A esas horas la luz es preciosa, no hay gente y puedes disfrutar prácticamente en solitario de unos instantes viajeros únicos. Me impresionaron varias cuestiones. Los ojos, muchos de ellos o ellas llevan lentillas a juego con el color del traje y se pintan de negro el contorno de los ojos para conseguir un efecto mas espectacular con la máscara. Otro tema que me sorprendió fue oírles hablar. El sonido que sale a través de la máscara es muy peculiar. Por último, me fascinó que algunos son verdaderos mimos en sus ademanes, poses y movimientos. Con profesionalidad, saben posar frente a la cámara. Van cambiando de postura a medida que se les fotografía y se mueven con gracilidad y estilo.

Un simple “Grazie” es suficiente (y educado) para obtener fotografías memorables. Observé que las personas disfrazadas entregaban tarjetas de visita a los fotógrafos profesionales para que posteriormente les enviaran las fotos. Disponer de modelos gratuitos que posan pacientemente para ser fotografiados, merece al menos un detalle como ese.

¿Dónde es posible alquilar un disfraz para el Carnaval de Venecia?

En Cannaregio -en la Fundamenta Misericordia- justo al lado del hotel Al Mascaron Ridente en donde nos alojamos, tuvimos la oportunidad de visitar el Nicolao Atelier, un taller artesanal con más de 40 años de historia que produce indumentarias históricas para cine, teatro y ópera. “¿Conocen a Alex de la Iglesia?”, nos preguntó Arenis, la señora que guió amablemente nuestra visita. Han trabajado para la última película del director de cine y para otras muchas películas clásicas. Este es un buen lugar para alquilar un traje veneciano que puede ir desde los 300€ hasta más de 1000€.

Cuenta con un repertorio de más de 15.000 trajes confeccionados artesanalmente así como sombreros y accesorios. Incluso han creado el vestido del “Volo dell’Angelo” que exhiben en su escaparate.  El propietario, Stefano Nicolao, ha trabajado para las producciones de ópera y teatro más importantes del mundo y películas como Casanova, Farinelli, Outlander… Explorar su atelier es transportarte en un viaje por el tiempo.

Cuando realizamos la visita, un orgulloso cliente se estaba probando su disfraz de Dux, el máximo dirigente de la República de Venecia. Los trajes presentados en los desfiles cuestan más de 3.000 euros, algunos decorados con piedras preciosas. Las máscaras son el único elemento que no se alquilan. Una interesante experiencia en el backstage del carnaval veneciano. 

Actividades relacionadas con el Carnaval de Venecia 

Durante el Carnaval de Venecia es variada la oferta de actividades turísticas que se pueden realizar. Una de ellas es visitar un taller de máscaras en donde te ofrecen la oportunidad de decorar la tuya propia. Hay tours específicos basados en los “secretos del Carnaval y la vida de Casanova”, uno de los míticos personajes nacidos en Venecia y vinculado al carnaval; o presenciar “una ópera itinerante en un palacio histórico del Gran Canal”. También la “búsqueda del tesoro de carnaval” y, por supuesto, cualquiera de los free tours que ofrecen diversas empresas y que te ayudan a ubicarte en la ciudad. 

¡Ojo al comprar máscaras!. Aquí también las hay de dudosa fabricación y calidad. Si quieres una buena máscara y no necesariamente cara, ésta es una de las mejores tiendas de la ciudad: la Bottega dei Mascareri  de los hermanos Sergio y Massimo Boldrin. Una pequeña y encantadora tienda ubicada a los pies del puente de Rialto desde 1984. Sergio nos atendió amablemente mientras terminaba una de sus caretas. Puro amor al oficio.

Compramos una de arlequín y otra del doctore de la muerte, ambas preciosas, de gran calidad y económicas. Fue un auténtico placer charlar con Sergio y conocer su tienda. Como anécdota, encontramos sus caretas en los almacenes de lujo Fondaco Dei Tedeschi, al otro lado de Rialto, mucho más caras que en la tienda. Desde la terraza de estos almacenes puedes disfrutar de unas magníficas vistas del Gran Canal de forma gratuita y previa reserva. 

Invierno en Venecia

Cierto es que la mayoría de turistas acuden a Venecia en verano o primavera. Eso hice en mis primeros viajes a esta fascinante ciudad. Sin embargo, cuando descubrí el invierno en Venecia con esa bruma y tenue luz grisácea que lo envuelve todo, me enamoré aún más de ella. En esa estación del año hay muchos menos turistas, no hay aglomeraciones y puedes pasear tranquilamente saboreando la ciudad. Los precios de los hoteles son mas económicos y no necesariamente hace mucho frío. Y si puedes coincidir con el Carnaval, entonces el viaje es redondo.  

El vaporetto avanza por el Gran Canal, la avenida más bella del mundo, entre brumas y luces sutiles. Invierno. Venecia. Carnaval. Una maravillosa trilogía. ¿Te gustaría vivirlo al menos una vez en la vida?

Carnaval de Venecia 2023

¡Vuelve el Carnaval de Venecia este año! En 2023 el Carnaval de Venecia se celebra desde el 4 de febrero hasta el 21 de febrero 2023. Este será el primer año desde la pandemia en que el programa oficial del carnaval de Venecia será completo y podrá ser disfrutado sin restricciones.  En el inicio, el Canal de Cannaregio – en dónde me hospedé y que recomiendo- se convierte en el escenario de un espectáculo vespertino y al día siguiente el festival sigue con una procesión de agua al mediodía de las asociaciones de remo venecianas. El domingo 19 de febrero 2023 se podrá asistir al mítico “Vuelo del ángel” -que desciende hasta la Plaza de San Marco a las 12.00h– para abrir oficialmente el Carnaval.

Durante la siguiente semana, las festividades continúan entre máscaras, vestidos de época, fiestas privadas y actores que reproducen las actividades del siglo XVIII. El Carnaval finaliza el día 21 de febrero con el “Svolo del León” y la proclamación de la ganadora del concurso María del Carnaval de Venecia.

Más sobre Venecia

Puedes recrearte en Venecia leyendo estos dos artículos también publicados en este blog: “Conocer a Giacomo Casanova” e “Invierno en Venecia”. Si deseas información turística de Venecia aquí

Si te interesan actividades turísticas y excursiones en Venecia y su laguna:

Tarjeta de transporte para Venecia y sus islas

Tour por Rialto y el Barrio Judío

Crucero con cena en Galeón Veneciano

Visita guiada por el Palacio Ducal 

Concierto de las Cuatro Estaciones de Vivaldi

Visita guiada por la Basílica de San Marcos

Visita guiada Basílica de San Marcos y Palacio Ducal 

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¿Sabías que Italia tiene cerca de 1.500 lagos?. Al sur de los Alpes se encuentran los lagos más bonitos del país. Desde el elegante Lago di Como, paraíso de las “celebrities” y su famoso Bellagio; pasando por el pequeño Lago d’Orta situado cerca del Lago Maggiore, hasta el de mayor tamaño, el Lago di Garda. Maravillosos paisajes naturales en donde pasar unas vacaciones disfrutando de la tranquilidad, gastronomía y los deportes náuticos.  En un viaje hacia Dolomitas, he tenido la oportunidad de disfrutar de uno de ellos.¡Bienvenidos al Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos!

Historia del Lago de Garda

Este lago glaciar que se formó al final de la última glaciación, se sitúa en el norte de Italia entre los Alpes y el valle del río Po. Dicen que “eres alguien” en la sociedad italiana cuando has comprado una casa en los lagos. Las personalidades romanas mas importantes construyeron sus villas y la aristocracia milanesa, palacios.

Ahora la gran mayoría de palacios y villas antiguas están reconvertidos en hoteles desde los que observar y disfrutar de todo lo que ofrece el lago 

Ligado históricamente más a Venecia que a Milán, la enorme mancha turquesa de agua del Lago di Garda ha servido de inspiración a artistas y escritores, desde Dante hasta Goethe, Byron o Stendhal. Algo que comprendes fácilmente al recorrer y detenerte a contemplar sus alrededores. Su particular microclima lo hace más mediterráneo que alpino, permitiendo que florezcan cultivos mas propios del sur italiano, como viñas o limoneros. Por eso, y por su espectacular belleza, desde tiempos de los romanos las clases aristocráticas escogieron sus orillas para levantar ostentosas mansiones.

Geografía del Lago de Garda

El lago más grande de Italia abarca preciosos pueblos de tres regiones italianas: Trentino (al norte), Lombardía (al oeste) y Veneto (al este). Para darnos una idea de las distancias, el lago se encuentra a media hora en coche desde Verona, a una hora desde Milán y a hora y media desde Venecia.

Garda tiene una superficie de 368 km² mide 51.6 km de largo y en la parte más ancha unos 17 km y se encuentra aproximadamente a 65 metros sobre el nivel del mar, al pie de los Alpes

Su profundidad máxima es de 370 metros. La parte norte del lago es alargada y estrecha y en vista aérea se asemeja a la trompa de un elefante. En mi opinión, es la zona más atractiva paisajísticamente hablando, puesto que está rodeada de montañas que pertenecen en su mayoría al macizo Baldo. La zona del sur es más ancha y redondeada y da la sensación de ser un mar. 

A pesar de estar tan cerca de los Alpes, el clima es suave, lo que contribuye, aparte de la belleza paisajística, a convertir el Lago de Garda en un importante punto turístico internacional. La temperatura media anual es de 12,5 °C, oscilando entre los 1,5 °C en enero y los 23 °C en julio. Este verano del 2022 tan caluroso en toda Europa se han alcanzado temperaturas de hasta 35 grados, pero era muy soportable por el airecito que corre a orillas del lago. Sin duda, el Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos, es un buen lugar en donde pasar el verano.

Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos

Alrededor del Lago de Garda encontramos lugares llenos de encanto y son muchos los pueblos que merecen ser conocidos. En este artículo he seleccionado los cinco pueblos que me parecen más bonitos. Si se dispone de tiempo recomiendo establecerse unos días en el norte, en la preciosa Riva de Garda para visitar con calma los pueblos más bellos de esta parte del lago como son: Limone Sul Garda y Malcesine. Y otros días en el sur para conocer Sirmione, Peschiera del Garda y Desenzano del Garda.

Otra opción si no se quiere pernoctar en dos puntos distintos del lago, es realizar un recorrido siguiendo la Strada della Forra -oficialmente la SP38- dicen que una de las carreteras escénicas más bellas y espectaculares del mundo. También está la posibilidad de cruzar el lago desde el sur como desde el norte a través de la carretera estatal de Gardesana -SS45Bis- o utilizar la autopista, una opción menos atractiva pero más rápida.  

Riva de Garda  

Riva del Garda es la localidad en el extremo norte del lago y una de las más románticas. Fue nuestra base en la visita a Garda y nos permitió conocerla bien y disfrutarla. En ella residió el escritor D.H. Lawrence en 1912, quien encontró la inspiración necesaria para varias de sus obras. El pueblo queda encajado entre el lago y las montañas y se observa muy bien desde las alturas cogiendo el nuevo ascensor panorámico que lleva hasta el Bastión -Bastione- situado a los pies del monte Rocchetta.

El ascensor recorre 200 metros hasta el pie del bastión, donde un moderno restaurante te recibe frente a una impresionante vista panorámica. Desde el siglo XVI, el Bastione ha protegido el pueblo y el lago. Una vez abajo, al lado está la Central Hidroeléctrica, una planta construida en 1920 que puede ser visitada.

Ya en el pueblo, resiguiendo sus callejuelas repletas de restaurantes y tiendas, en la plaza del mercado se erige la Torre Apponmale, a la que se puede ascender por sus 165 escalones para completar las vistas desde 34 metros de altura. Muy cerca de la torre, en la plaza contigua y orientada al mar se encuentra un importante monumento de Riva: el MAG- Museo Alto Garda- 

El MAG está ubicado en la Rocca, un espléndido castillo del siglo XII junto al lago. Merece la pena su visita tanto por el continente como el contenido. La colección tiene varias secciones: una pinacoteca, la sección de historia y la de arqueología. También se realizan exposiciones temporales como la de Leonardo da Vinci que tuve la oportunidad de visitar. Se puede subir a lo alto del torreón desde donde, una vez más se tienen unas vistas magníficas de Riva. 

Limone sul Garda

Como su nombre indica, el pueblo está lleno de limoneros y de souvenirs de esta fruta. A Limone se puede acceder en barco -el ferry que conecta los diferentes pueblos del lago- o en coche a unos 20 minutos resiguiendo la carretera de la costa repleta de curvas y túneles. Con barco llegarás directamente al puerto, en donde está el centro del pueblo. Si llegas en coche, deberás aparcarlo en un parking que está en la zona alta e irás descendiendo por sus callejuelas empinadas hasta llegar al lago.

Tengo que confesar que en nuestra visita a Limone, en donde decidimos almorzar, la temperatura era de 35 grados con mucha humedad. Un calor sofocante que nos disuadió de caminar por el pueblo. Aún y así paseamos por el puerto que tiene mucho ambiente, puesto que es uno de los pueblos más turísticos del norte del lago. Al lado del puerto viejo hay una playa en la que te podrás bañar rodeado de montañas y ¡patos!. Las grandes mansiones asoman a la orilla del río con las montañas de fondo, en una bonita imagen. 

Malcesine

¿Sabías que Malcesine fue inmortalizado por el pintor Gustave Klimt en uno de sus cuadros?. En 1913, el artista austríaco, pintó una imagen de Malcesine durante sus vacaciones. El protagonista  en este pueblo es el castillo Scaligero y una de sus salas está dedicada a Goethe, pues lo mencionó en su obra Viaje a Italia (1813). Desde Malcesine es posible coger un teleférico para subir al monte Baldo, a 1.760 metros de altura, desde donde contemplarás fabulosas panorámicas de la región.

Me encantó este pueblo en el Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos. Con sus callejuelas que van serpenteando entre tiendas de productos locales y restaurantes. Además, encontré un abrigo muy original “Made in Italy” con un diseño atractivo y buen precio, además fue un regalo.

Malescine, uno de los pueblos más bonito del Lago de Garda

Cada vez compro menos en los viajes, pero no pude resistir la tentación. Estuvimos un buen rato sentados en un rincón junto al agua con un aire regenerador y saboreando el gelato comprado en la heladería Dolce Vita, en el Corso Garibaldi, la mejor del pueblo. Fue uno de esos instantes que sin ser nada del otro mundo, los recuerdas con nostalgia. 

Al ser tan largo el Lago de Garda hay dos puntos en los que un ferry hace el trayecto de una orilla a la otra por 9€. Uno de ellos es Malcesine que conecta con Limone. Es práctico, puesto que permite dejar el coche aparcado en una orilla del lago y cruzar al otro lado sin tener que rodearlo. El puerto está situado en una coqueta plaza con unos edificios en ambos lados, que le aportan un encanto especial.

El castillo Scaligero destaca sobre todo y capta tu atención. Imponente con su torre de base pentagonal y sus 31 mts.de altura, domina el paisaje y contrasta con el verde del Monte Baldo y las aguas del lago. Una estampa preciosa

Esta fortaleza ha ido pasando de mano en mano, desde los señores de Verona que dominaron la zona en el siglo XIII ; pasando por la potente república de Venecia y a los franceses y austriacos ya en el siglo XVIII.

Sirmione

En una curiosa peninsula, se encuentra la preciosa localidad balnearia de Sirmione. Junto a Riva del Garda, son los dos que más me gustaron del lago de Garda y sus cinco pueblos mas bonitos. 

Su atractiva ubicación sobre una península y culminada por el castillo de Rocca Scaligera, del siglo XIII, le aporta un encanto indiscutible a Sirmione

Fue una fortificación diseñada para uso portuario, lo que explica las razones de su excelente conservación. Obra creada por encargo del alcalde de Verona, Leonardo de la Scala, una familia que obtuvo el señorío de Sirmione en el XIII, cuando ya era municipio libre. El castillo guarda tenebrosas leyendas de fantasmas y muertes. Su acceso al centro histórico de Sirmione obliga a cruzar el puente para adentrarte en callejuelas cuajadas de turistas. Casas cubiertas por buganvillas, pequeñas plazas abiertas al lago, cafés y restaurantes. Sin embargo, Sirmione ofrece mucho más.

Sus playas de arena o las Grutas de Catulo, yacimiento arqueológico con restos de una villa romana del siglo I a.C, que incluyen termas, patios y unas increíbles vistas al lago. Muy cerca de las grutas se halla una de las villas más especiales de Sirmione. ¿Sabías que aquí vivió Maria Callas?. Ella caminó por esas calles antes de que los turistas las invadieran. 

Durante los años cincuenta, la soprano solía retirarse a descansar a una villa situada en lo alto de un cerro con vistas al lago 

“Aquella de color amarillo es la villa de Maria Callas”, indica a lo lejos el conductor desde la lancha que nos lleva a circunvalar la península. He consultado en internet y ahora es un alojamiento turístico que puedes reservar, ideal para los mitómanos. 

El conductor para los motores y nos indica que miremos el agua. Unas burbujas suben a la superficie desde la profundidad del lago. Los alrededores de Sirmione están repletos de zonas termales y entre ellos se esconde un auténtico tesoro, el fantástico gran hotel balneario Villa dei Cedri rodeado de naturaleza y con lagos termales que invita a vivir una experiencia única. Quien visita Verona no debería perderse esta joya en el Lago de Garda. Solo las separa una hora en coche. 

Y antes de dejar la ciudadela y de cruzar de nuevo el puente, no pases de largo de la capilla de Sant’Anna della Rocca, cuya parte más antigua es el ábside que data de mediados del año 1.300. Una preciosidad y un reducto de paz y tranquilidad en el ajetreado Sirmione veraniego. 

Desenzano del Garda

A once kilómetros de Sirmione, se encuentra el último pueblo de este periplo por el Lago de Garda y sus cinco pueblos mas bonitos. Perteneciente a la región de Lombardía, Desenzano del Garda es la población más grande del lago y su capital. Sin embargo, a pesar de ello es el menos turístico de los pueblos que aparecen en este artículo. Desenzano ocupa una pequeña bahía y es el pueblo que más espacio ha tenido para crecer. Resulta muy agradable pasear rodeando el lago que en este punto se aprecia amplísimo, como si fuera un mar. 

El castillo es la mayor atracción del pueblo. Un bonito centro histórico avanza paralelo al paseo marítimo por el interior y llega a la plaza principal, la Piazza Malvezzi. Originaria del siglo XVI,  contiene hermosos edificios y monumentos y unos bonitos soportales, destacando la estatua de Santa Angela Merici, patrona de la localidad.

Desenzano se encuentra al suroeste del lago y es el pueblo más próximo a Milán, sólo una hora y media de coche te lleva a la ciudad del norte de Italia por antonomasia. Y cerca el Lago de Como, el que tiene más glamour de los lagos italianos, pero eso ya es otra historia que relatar.

Qué hacer en Lago de Garda

Son muchas las actividades para poder realizar en este precioso lago y sus alrededores. Además hay para todos los gustos. Sus dimensiones permiten practicar deportes náuticos y navegar por sus tranquilas aguas. A continuación algunas de las actividades de las que puedes disfrutar en el Lago de Garda:

• Lancha rápida por el lago
• Paseos en barco 
• Visita a una bodega
• Excursiones en bicicleta por los viñedos
• Taller de pintura en los viñedos y cata de vinos
• Excursión a Verona
• Tour a Dolomitas

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Buon viaggio!

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Historia de la región de Dolomitas

Su nombre procede de Déodat de Dolomieu que determinó y definió la composición particular de la roca. Los Dolomitas fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, por su belleza y valor geológico. Resulta difícil pensar que hace casi un siglo estas tierras eran campo de batalla, durante la Primera Guerra Mundial . El hecho de que la región formase parte del Imperio Austro-húngaro, del que Italia la recuperó en 1919, hace que la mayor parte de la población hable en alemán. Los Dolomitas se sitúan en las regiones  italianas de Trentino-Alto Adige o Tirol del Sur y Véneto.  

La mezcla ítalo-germánica está igualmente presente en la gastronomía. En un mismo restaurante se puede disfrutar de un estofado bávaro o de unos buenos spaghetti alla carbonara. Desde el Imperio Romano que se cultivan vinos en el Alto Adige. Cuando avanzas por sus carreteras comarcales, te rodea un mar de viñas dispuestas en alto. Asimismo, en el Tirol del Sur se cultivan las manzanas Marlene, el área de manzanares más extensa y concentrada de Europa, en donde encuentran las condiciones climáticas idóneas para desarrollar su sabor único. Así que entre viñas y manzanos se inicia este viaje por una de las regiones más bellas de Italia. 

Bolzano o Bozen, capital del Tirol Sur

Esta ciudad alpina rodeada de montañas y capital del Tirol del Sur es la puerta de entrada a los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos. Mantiene un evidente aire bávaro con sus hileras de casas medievales, iglesias abovedadas y mercadillos de flores. Te reciben tiendas repletas de salchichas y speck -el jamón curado originario del Tirol-. La mejor manera de recorrerla es caminando o en bicicleta.

La hermosa catedral gótica de Bolzano, construida sobre una antigua iglesia romana, se ubica en la plaza principal, también conocida como Plaza Walther, en honor al poeta alemán Walther von der Vogelweide, de quien hay una estatua en el centro de la plaza. El tejado de la catedral con motivos geométricos me recuerda a la de Viena y destaca por su esbelto campanario gótico a 65 metros de altura

Bolzano es una de las poblaciones italianas bilingüe. Se habla tanto italiano como alemán. Está considerada una de las ciudades más segura de Italia y además alberga una momia. Sí, has leído bien. El Museo arqueológico contiene la momia Otzi que corresponde a un hombre con una edad estimada de unos 46 años. Su antigüedad es de 5.300 años y fue encontrada en el glaciar de Similaun. Descubierta en 1991 por dos alpinistas alemanes en los Alpes de Ötztal, se trata de la momia natural más antigua de Europa.

Lago Carezza o Karersee

Una de las preciosas estampas que ofrece los Dolomitas es la del lago Carezza y de fondo la cordillera de Latemar. A 30 minutos desde Bolzano en coche, se alcanza este lago alpino con aguas de color turquesa a 1.520 metros de altura. Sin duda, uno de los más bonitos de los Dolomitas. Y uno de los más populares, por lo que es conveniente madrugar para poder aparcar el coche en el parking de pago que se llena enseguida. Hay un sendero circular rodeado por abetos para observar de cerca esta maravilla.

Lago de Braies

Uno de los imperdibles en los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos es el Lago di Braies a una media hora en coche desde la población de Brunico. Es uno de los destinos más populares y me recuerda a los lagos de las Montañas Rocosas del Canadá, con su embarcadero tan fotogénico. El Lago di Braies es un lago alpino, situado a 1.496 m sobre el nivel del mar y es también conocido por su nombre alemán Pragser Wildsee.

El Lago di Braies se encuentra en el Parque Natural Fannes-Senes-Braies, a unos 40 Km de la localidad de Cortina d’Ampezzo

El precioso paraje que rodea el lago de color verde esmeralda y su fácil acceso, lo convierten en uno de los lugares más visitados y es por ello que en verano, cuando hay más turismo es conveniente pernoctar cerca para poder acceder antes de que los tres parkings dónde dejar el coche estén completos. 

Y eso fue exactamente lo que me pasó. No pude acceder al Lago di Braies -habiendo madrugado-, una excusa inmejorable para volver a los Dolomitas. A pesar de que se trata de otra estación del año, te dejo la foto de mi amiga Adelaida (@adelaidaporelmundo), una gran viajera y experta montañista. Ella visitó los Dolomitas en invierno. 

Valle de Funes, el mejor banco de los Dolomitas

El Valle de Funes está compuesto por tres pedanías: Tiso, San Pietro y Santa Maddalena. En ellas destacan dos pequeñas iglesias rodeadas de inmensas praderas verdes: Santa Maddalena y San Giovanni.  El Valle de Funes es quizás uno de los más bonitos de los Dolomitas y hay quien cree que aquí está una de las mejores vistas del mundo. Estoy de acuerdo. Las montañas de Odle parecen amenazar con caer encima de la coqueta iglesia de Santa Magdalena, en un paisaje único.

Voy persiguiendo el “mejor banco de los Dolomitas”. Una subida ligera de unos 20 minutos entre praderas salpicadas por algunas casas aisladas, te lleva hasta la Chiesa di Santa Maddalena. El muro dolomítico aparece majestuoso por detrás de la iglesia. Sin embargo, hay que seguir cuesta arriba en dirección contraria a la iglesia. Nos acompaña un magnífico día de sol con un precioso cielo azul.

Ya diviso el banco desde el que observar “las mejores vistas”. Sorprendentemente no hay una cola de turistas esperando para hacer la foto. Sólo un señor que cuando nos cruzamos nos explica que es francés y le encanta la Costa Brava, que visita cada año. Aquí está. Me siento a saborear esta vista. Es espectacular y ¡estamos solos!. Mucho mejor de lo que había imaginado, cuando vi esta foto por primera vez en una revista de viajes. 

A pocos minutos en coche de Santa Magdalena, se encuentra la Chiesetta de San Giovanni, también conocida como St. Johann in Ranui. Había visto imágenes de este bonito lugar y el protagonista era el color verde que lo invade todo. El verde de las praderas con las montañas de los dolomitas como telón de fondo y en medio el verde oscuro de los abetos. Lo que no sabía era que había que pagar para verla y para ello han cercado una enorme pradera a la que sólo se puede acceder pagando 4€ por persona. 

¡Otro momentazo viajero!. Estar prácticamente sola frente a este maravilloso paisaje y con un día tan bonito, es un privilegio. La fachada frontal de la iglesia está ricamente decorada y tiene un fresco del patrón y una inscripción que dice así “eregida por Michael Jenner en 1744”. La iglesia estaba cerrada sin poder acceder a su interior en donde destaca el altar de madera jaspeada con bonitas pinturas. 

Vale la pena perderse sin rumbo por los caminos que van sorteando las aldeas y casas del Valle de Funes, descubriendo iglesias y casas para conocer cómo se vive en este precioso valle. Pueblos como San Pietro, el mas importante del Valle de Funes, localizado en el corazón del valle a 1.130 metros de altitud. Su iglesia está consagrada a los apóstoles Pedro y Pablo. 

Cortina d’Ampezzo

Un evento olímpico en 1956 situó a esta localidad en el mapa. Se convirtió en un lugar de moda y sirvió de escenario para películas. Setenta años después, en 2026 se volverá a repetir el evento con los XXV Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo. Hoy es una de las diez estaciones de esquí más lujosas del mundo. En medio de los Dolomitas, es un famoso destino turístico internacional. Cortina en la provincia de Belluno, está situada en un valle glaciar en forma de medialuna rodeado por laderas arboladas. Aquí el esquí se comienza a practicar nada más nacer. Claudia, la chica que nos atiende en un restaurante cuyo interior parece una cabaña de madera, nos explica que en invierno hace de monitora de esquí y en verano trabaja en este local.

Este verano tan caluroso también ha llegado el calor a los Dolomitas. Estamos a más de 30 grados, temperaturas poco frecuentes por estos lares. Paseamos bajo un sol de justicia por el centro de la ciudad en la calle principal, Corso Italia, desde la Basílica Minore dei Santi Filippo e Giacomo y recorre la zona comercial con marcas de lujo. Nos recreamos con un gelato italiano antes de seguir nuestra ruta.

Las Tres Cimas de Lavadero

Las Tres Cimas de Lavaredo, probablemente son los picos más famosos de los Dolomitas. Tres grandes dedos rocosos que se elevan alineadas y verticales: un grupo inconfundible, convertido en símbolo del alpinismo mundial.  

El famoso trekking de las Tres Cimas de Lavaredo comienza en el refugio de Auronzo. Para llegar hasta allí hay varias opciones. La más cómoda es subir en coche por una carretera panorámica de 7 km que parte desde Misurina hasta el refugio. Es la opción mas cara puesto que cuesta 30 € por coche y la única que permite acceder en vehículo. Otra posibilidad es aparcar en Misurina y coger un autobús por 8€.

Las Tres Cimas de Lavadero es un símbolo del alpinismo mundial

En este caso, es importante conocer los horarios para evitar perder el último bus. Por último, también se puede subir andando, pero se trata de una carretera con mucho desnivel y te puede llevar unas 2 horas de ida y otras tantas de vuelta. No compensa puesto que todavía te quedará la ruta que decidas hacer una vez arriba. A pesar del precio, el parking se llena enseguida. 

La Cima Grande, en el medio, la Cima Piccola (pequeña), a su derecha, y la Cima Ovest (oeste). Hasta ellas tres acuden miles de viajeros, senderistas y escaladores cada año. Los cuatro puntos de acceso hasta ellas, distantes entre sí: desde el Valle de Lanzo, en Pustería; desde el Val Campo di Dentro; desde el Val Fiscalina, cerca de Sesto, y desde Misurina. Escaladas por primera vez en 1869 (la Cima Grande), y míticas dentro del universo alpinístico, tengamos intención o no de ascender a sus cimas resulta imprescindible acercarse a verlas por lo magnetismo del paisaje que componen.

Lago Durrensee o Lago di Landro

Este hermoso lago es menos conocido que su vecino Lago di Braies, pero bien merece una mención en este periplo por los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos. Se sitúa a 19 Km de Cortina d’Ampezzo y se ubica junto a la carretera, por lo que su acceso es fácil y rápido. Se encuentra entre los tres lagos naturales más grandes de la región y pese a estar a una altitud de 1.400 metros presume de tener unas aguas cálidas que atraen a los bañistas.

Otra ventaja que aporta este lago es que desde su orilla se pueden ver los picos más famosos de los Dolomitas, las Tres Cimas de Lavadero. Además de estar a pocos metros del punto de información del Parque Natural de las Tres Cimas -Parco Natural The Cime-

El famoso Passo de Giau

Este puerto de montaña, situado a 2.236 metros de altura y conocido por ser una de las subidas legendarias del Giro de Italia, tiene infinitas curvas y un magnífico paisaje que hacen de él un paraíso para motoristas y ciclistas.

El paso conecta Cortina d’Ampezzo con Selva di Cadore y el Valle Fiorentina. Se encuentra a los pies del monte Nuvolau (2.574m) desde donde se obtienen unas excelentes vistas panorámicas a los montes Marmolada -la más alta con 3.343 m de altitud- Tofgane, Croda Rossa, Cristallo, Sorapiss y otros. 

Alleghe, el pueblo más bonito de los Dolomitas

Alleghe se encuentra a unos 50 minutos en coche de Cortina d’Ampezzo y, en mi opinión, es uno de los pueblos más bonitos de los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos. Es una pequeña localidad a los pies del imponente Monte Civeta, en la provincia de Belluno. Lo ideal es aparcar el coche en el pueblo y perderse contemplando las preciosas casas con tejados de madera y decoradas con flores.

Uno de los principales atractivos es el Lago di Alleghe creando una preciosa estampa rodeada de montañas, agua y bosques. ¿Cuál es la mejor perspectiva para fotografiar el pueblo?. Pues desde el centro del lago y para ello se puede alquilar por 12€ la hora, una barca de recreo que pedaleando te lleva de paseo por el lago. 

Navegar por el lago es una delicia. Nos acompañan cisnes y patos que desfilan ordenadamente por delante de la embarcación. Una estampa bucólica y llena de belleza. Una experiencia muy relajante que recomiendo hacer en una tarde de verano, cuando el sol está más bajo y permite disfrutar del momento con una buena temperatura. Para quien disponga de tiempo y después de conocer el bonito pueblo de Alleghe, puedes seguir la ruta hasta Malga Ciapela, a solo 15 minutos en coche. Desde este punto se puede tomar el teleférico hasta lo alto de la Marmolada, la montaña mas alta de los Dolomitas y, por desgracia, el único glaciar que queda en esta cordillera.

Recomendaciones para viajar a los Dolomitas

1. Si viajas en verano, evita el Ferragosto -deriva de Feriae Augusti– una histórica fiesta italiana que coincide con el 15 de agosto. Durante esa semana no se trabaja en Italia y los italianos se van a la montaña o playa. Los precios suben y los problemas para encontrar alojamiento aumentan. A partir del 24 de agosto empieza la temporada media y los precios se bajan. 

2. En Dolomitas amanece muy temprano, antes de las 6 de la mañana ya es de día. Es conveniente empezar pronto el día por muchos motivos. Los parkings de los puntos más turísticos se llenan rápido y a partir de las 8 ya no hay sitio. También evitarás atascos y masificaciones. Visitando este destino en verano, madrugar es casi imperativo. 

 3. En cuanto al alojamiento, en este periplo por los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos, en agosto es conveniente llevar reserva. Disfruta del viaje sin pensar en estar buscando dónde dormir. Hay muchas opciones de alojamiento: campings, hoteles, B&B, refugios (rifugi). Resérvalo con tiempo para asegurar las pernoctaciones. Es muy conveniente dormir cerca de los lugares a visitar. El hotel en el que nos alojamos, Hotel Teutschhaus en Cortina Sulla Strada del Vino, muy tranquilo y confortable, rodeado de viñas, pero queda por debajo de Bolzano. Si pretendes visitar los Dolomitas durante días y en detalle, es necesario un alojamiento cercano a los puntos de interés. Cortina d’Ampezzo es un buen “campamento base” para visitar la parte oriental.

4. Dolomitas es un paraíso para los senderistas y montañeros. Hay infinidad de rutas y senderos de diversa dificultad para todos los gustos y condiciones físicas. Se trata de elegir los que mejor se adaptan a uno mismo. Los tiempos marcados en la descripción de las rutas suelen ser justos y sin tener en cuenta los descansos. Planifica bien tu viaje y no salgas a hacer senderismo sin seguro. Cualquier despiste puede resultar caro.

5. En Italia la WIFI no es tan eficaz como en España. Así que mejor llevar muchos Gb de datos. 

7. La mayoría de carreteras que llevan a los puntos turísticos están en buenas condiciones. Las mejores son las SS -strada estatale-. Las SP -strada provinciale- varían, desde muy buenas hasta otras en mal estado. Las autopistas –autostrada– son de peaje.  

8. En cuanto al horario de las comidas, el almuerzo en Italia es entre las 12.30 y 14.30 y la cena alrededor de las 20.00 h. Disfruta de su patrimonio enogastronómico. A mí me encanta la pasta y el gelato italiano. 

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Leo esta cita del más célebre de todos los libertinos que han pasado a la historia. Se me ocurre que la misma descripción de un instante amoroso entre hombre y mujer, se parece mucho al sentimiento de nostalgia que ha dejado Venecia en mí. No me cabe duda de que la coincidencia de nuestro viaje con los Carnavales de Venecia ha contribuido a cimentar la emoción de enamoramiento.

En estos días, más que nunca, el misterio y la sensualidad transpiran de las húmedas paredes de la ciudad. Se vaporizan emanadas desde los adoquines, para fundirse en una neblina cómplice que abraza a sus habitantes al amanecer. 

Salimos pronto, tanto que las áureas luces de las farolas –compinches de a saber cuántos secretos– siguen siendo los únicos puntos de luz que sirven de guía. Nuestros pasos resuenan atronadores en medio de un silencio solamente perturbado por la estela de una barcaza. Transporta, navegando la Fondamenta de la Misericordia, los pescados aún dormidos hasta el mercado de Rialto.

Si me aíslo de estos sonidos, logro dejarme llevar por la ilusión de percibir el roce de las negras capas de hombres de otros tiempos

Creo distinguir el “frufrú” del contacto con los estrictos muros del angosto callejón por el que atajamos camino, de las voluptuosas faldas de las mujeres alimentadas por los miriñaques.

Mientras surcamos las casi intransitadas aguas del Gran Canal, el cambio de luminosidad del amanecer empieza a hacerse visible. Un escaso tráfico convierte en cristal la líquida superficie y Venecia en invierno nos sigue regalando magia.

Desembarcamos en San Marco y, a medida que nos aproximamos al Palacio Ducal, las presencias que hemos venido a buscar, empiezan a desgranarse en un goteo generoso

Como si de un juego se tratase, el avistar los intensos colores de los trajes de personas vestidas de época y fantasía, nos llena de emoción convirtiéndonos en aventureras. Este espacio presidido por góndolas y soportales se transforma en un lugar onírico, lejos de toda realidad. 

Con el corazón del cielo partido entre la noche y el día, dubitativo en el horizonte de la laguna, un decorado se construye para la ocasión, en el que los actores protagonistas disfrutan exhibiéndose en representaciones exclusivas. Solo has de pararte ante ellos para que te obsequien dulzura.

Los personajes se mecen en suaves movimientos acordes al ondear de las aguas con las que Venecia te acuna desde que pones un pie en ella

Porque esta ciudad se mueve, oscila para embrujarte y ponerte a salvo de la realidad. Así, los gentiles personajes que florecen aquí estos días, ejercen de embajadores y alquimistas de emociones. Sobrecoge descubrir los ojos que te miran tras las maravillosas máscaras y cómo disimulan con pintura negra cualquier atisbo de piel para que el hechizo sea perfecto.

Todo el mundo dispara sin cesar sus cámaras, agradecidos de la paciencia y el amor que los modelos ponen en cada uno de sus movimientos.  A esas horas casi todos los presentes son fotógrafos profesionales o aficionados. Un breve juego de seducción que termina con un grazie correspondido por el movimiento de cabeza más elegante que veré nunca.

La emoción de contemplar este ritual me hace llorar. No sé si mi encandilamiento está provocado por la admiración o la envidia por desear estar dentro de alguno de estos trajes y transportarme al siglo XVII. Arremangarme las faldas, correr en dirección de la Plaza San Marco y entrar en el Café Florian en donde Giacomo me estaría esperando. Mi sueño: conocer a Giacomo Casanova en Venecia.

Venecia, Italia. Carnavales 2022

https://www.carnevale.venezia.it/

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Cuando llega el buen tiempo, muchas de las elegantes plazas barrocas y de las estrechas calles medievales, ofrecen atractivas terrazas en las que disfrutar de un buen gelato o cappuchino. Nuestro paseo se inicia en uno de los puntos turísticos más famoso y concurrido de la ciudad: la Fontana di Trevi, una de las mayores fuentes barrocas de Roma y la más bonita. No hay que perderse la Fontana al caer la noche. Cuando se ilumina y los turistas dejan paso a la calma. Desde febrero de 2026 hay que pagar 2€ por persona para acceder a la zona más cercana y bajar al foso de la Fontana di Trevi.

La tradición dice que todo aquel que arroje una moneda de espaldas y por encima de su hombro izquierdo a la Fontana de Trevi, tiene garantizado su regreso a Roma

La fuente originalmente marcaba el fin de un acueducto que solía abastecer de agua a Roma. El nombre de Trevi deriva de “Tre Vie” (tres vías) haciendo referencia a la intersección de tres calles que forman la plaza. Sino quieres verla atestada de gente y pidiendo permiso entre codazos, para hacerte una de las fotos más deseadas en Roma, ¡madruga!. 

El Panteón

El paseo continúa por el centro histórico en dirección al Panteón de Roma uno de mis monumentos favoritos. Pero antes hacemos una parada frente al Templo de Adriano. Construido en el año 145 en honor a dicho emperador. Las once columnas corintias de quince metros de altura que se conservan actualmente, son impresionantes con su iluminación nocturna. Ubicado en la pequeña Piazza de Pietra, muy cerca del Panteón, la cruzas prácticamente sin darte cuenta paseando por el centro histórico. 

Llegamos al imponente Panteón, en la Piazza della Rotonda. Lo mandó construir el emperador Adriano en el siglo II d.C. sobre las ruinas de un templo anterior, destruido por un incendio. El nuevo lo construyó el emperador Agripa, por ello también se conoce como Templo de Agripa. Lo realmente fascinante es su cúpula, a través del óculo (la única entrada de luz) el templo de los dioses se ilumina y se convierte en un lugar mágico. Brunelleschi se inspiró en su técnica para construir la cúpula del Duomo de Florencia.

La Piazza del Panteón es una zona muy animada, con cafés,  terrazas y restaurantes. Coches de caballos que esperan clientes para pasear por el centro histórico. Un lugar con vida en donde descansa uno de los monumentos más emblemáticos de la Antigua Roma.

No podemos dejar de visitar la heladería Giolitti, la más antigua de Roma, fundada en 1890. Se encuentra en el número 40 de la Via Uficci del Vicario, muy cerca de la Piazza della Rotonda y del Panteón de Agripa

En la heladería Giolitti, hicieron el helado que se comía Audrey Hepburn en la mítica película Vacaciones en Roma. Son deliciosos.

Piazza Navona

Además, a sólo 5 minutos de aquí, se encuentra una de las plazas barrocas más espectacular de la ciudad: Piazza Navona. Con planta rectangular y unas dimensiones extraordinarias para una plaza, su estructura y tamaño se deben al antiguo Estadio Domiciano. Allí se realizaban competiciones deportivas y luchas de gladiadores.

La Piazza Navona, con sus tres fuentes barrocas, constituye una de las obras del barroco mayores de Italia.Es una de las plazas más bella del mundo 

En realidad, el centro lo ocupa la fuente de Bernini (1651) que representa a los cuatro grandes ríos de la época: Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata. La primera vez que la vi me impresionó. Seguimos nuestro paseo y llegamos a la famosa Via dei Condotti (la Quinta Avenida de Roma) que nos lleva en quince minutos a la Piazza di Spagna, con las escaleras más famosas de Roma.

Piazza di Spagna

Su nombre proviene de la ubicación de la embajada española ante la Santa Sede desde el siglo XVII. Las escaleras de la plaza, siempre llenas de gente, fueron construidas a principios del siglo XVIII, para comunicar la plaza con la Iglesia de Trinità dei Monti, situada en la parte alta y presidiendo la plaza. Sentarse en las escaleras, en un día de sol para descansar de los paseos por la ciudad o como punto de encuentro de los locales es casi una actividad obligatoria en Roma. 

Deshacemos nuestros pasos volviendo por la Via dei Condotti y entramos en el famoso Café Greco, en el número 86. Fundado en 1760 es el más antiguo de la capital italiana y el segundo más viejo del país, por detrás del Caffé Florian (1720) de Venecia.

Tiene su encanto sentarse en una mesa del antiguo Café Greco y degustar un café italiano, en donde lo han hecho algunos clientes destacados como Franz Liszt, Goethe, Stendhal, Lord Byron,  Richard Wagner  y Orson Welles, entre otros.

El río Tíber

Con todo esto, llegamos al río Tíber que cruza Roma y es el tercero más largo de Italia. Con sus más de 400 kilómetros de recorrido, nace en los Apeninos y desemboca en el Mar Tirreno. En este río fueron depositados Rómulo y Remo, según la leyenda fundadores de Roma. 

Más de 15 puentes cruzan el Tíber que parte la ciudad en dos. Pasear por lo puentes es una de las experiencias románticas que hacer en la ciudad eterna. Las ciudades con río tienen mucho encanto y Roma no es una excepción, todo lo contrario.

Por aquí accedían los peregrinos que llegaban a Roma para alcanzar la Basílica de San Pedro, muy cerca de aquí. El Puente de Sant Angelo es uno de los más antiguos y bonitos. Este puente peatonal sobre el río Tíber, fue construido por el emperador Adriano y Bernini fue el encargado de su decoración en el siglo XVII. Uno de los imprescindibles que visitar en Roma. 

El Castillo de Sant’Angelo, con 2000 años a sus espaldas, fue construido en el año 123 dC. como mausoleo del emperador Adriano (¡cómo no!) y su familia. Ha sido fortaleza militar, prisión y residencia papal y museo. La visita es muy recomendable y las vistas de la Basílica de San Pedro desde sus dependencias son una maravilla. 

El Vaticano

De hecho, proseguimos con un paseo por Roma la ciudad eterna y llegamos  al Vaticano, el país más pequeño del mundo. El Vaticano que alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Es un estado soberano con una superficie de apenas medio kilómetro cuadrado y 800 habitantes. Poca extensión para el poder que concentra…

No deja de sorprender que siendo el estado más pequeño del mundo, cuente con mas de mil millones de “súbditos”, llegando a cualquier rincón del globo

La máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado es el Papa Francisco, fallecido en abril de 2025 a quien sucedió el Papa León XIV. El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

Ciertamente, entrar en la magnífica Plaza de San Pedro por primera vez es, para un católico (practicante o no), es una experiencia única. Sus dimensiones son espectaculares y puede llegar a albergar más de 300.000 personas. Bernini es el creador de esta maravilla y tardó once años en finalizarla. Rodean la plaza 284 columnas con 140 estatuas de santos y 88 pilastras. En el centro de la plaza destaca un obelisco de 25 metros de altura proveniente de Egipto y dos fuentes, una de ellas de Bernini (1675). 

En los laterales de la plaza se forman largas colas para acceder a la Basílica de San Pedro, uno de los edificios más grandes del mundo y la mayor basílica papal. La entrada a la Basílica de San Pedro es gratuita, pero la gran cantidad de visitantes y las larguísimas colas, aconsejan reservar una visita guiada de pago. Se puede adquirir una visita combinada con la basílica, Museos vaticanos y Capilla Sixtina. Es conveniente dedicar un día completo para visitar tranquilamente, esta cantidad ingente de arte e historia.

No obstante, cuando entras en el interior de la Basílica de San Pedro te asombras de sus dimensiones colosales. La construcción de la actual Basílica de San Pedro fue un encargo del papa Julio II (1503-1513), pero antes ya existía otra basílica construida por Constantino en el 324 en el lugar en donde se encontraba la sepultura de San Pedro. Dos elementos destacan entre esta profusión de tesoros artísticos: el Baldaquino de Bernini, pensado como silla papal y la Piedad de Miguel Angel. Resulta impresionante observarlos en directo.  

Cierto es que los Museos Vaticanos reúnen la mayor colección de arte de la Iglesia Católica Romana. Miles de obras recogidas, donadas o expoliadas, a lo largo de cinco siglos. La Capilla Sixtina, considerada como la obra maestra de Miguel Angel. Tardó 24 años en pintar los frescos del techo y la famosa imagen en la que Dios da vida a Adan, es una de las joyas imprescindibles. Una auténtica maravilla. En su interior está prohibido hacer fotos, está muy vigilado. 

La Escalera de Bramante, una fotogénica escalinata de doble hélice (me recuerda al ADN), es la utilizada para salir de los Museos Vaticanos. Una bonita manera de finalizar la visita de una de las reservas artísticas más notable del mundo.

El Coliseo

Después de horas recorriendo salas, capillas y una riqueza artística sin parangón, apetece salir al exterior y volver a disfrutar de las calles romanas. Un paseo por Roma la ciudad eterna, prosigue cruzando los Jardines Vaticanos en dirección hacia el monumento por antonomasia de Roma: el Coliseo. Este magnífico monumento, también llamado anfiteatro Flavio, lleva casi dos milenios mostrando el poder de la Roma Antigua. 

Con capacidad para 50.000 espectadores, mide 52 metros de altura. Los juegos de su inauguración en el año 80 por el emperador Tito, d.C. duraron cien días. Todos tenemos en el imaginario aquellos combates entre gladiadores  y espectáculos diversos que tenían lugar aquí. Ha sufrido cuatro terremotos, ha sido cantera de Roma y incluso vertedero. Hoy se alza majestuoso como icono de la Roma Antigua y recibe más de seis millones de visitantes al año. Su visita es un imprescindible y recomendable hacerlo coincidiendo con el atardecer para lograr unas fotos inolvidables. 

La multitud de espectadores que asistían al Coliseo se distribuían de forma que los lugares más cercanos a la arena eran para las clases altas y las gradas situadas en el último nivel eran para la plebe y las mujeres. Cuando accedes a su interior se pueden ver los laberintos y pasillos subterráneos donde se guardaban los animales y esperaban los gladiadores antes de salir a luchar.

Se pueden comprar entradas on line que incluyen la visita al Coliseo, Palatino y Foros Romanos. La mayor concentración de monumentos y restos arqueólogicos de la ciudad están en la avenida de los Foros Imperiales. 

El Trastevere

Finalmente y después de una visita a la Roma Antigua, se impone un cambio de registro y un paseo por Roma la ciudad eterna, se dirige al barrio con mas encanto de la ciudad: el Trastevere.

Con su aire bohemio, callejuelas estrechas y adoquinadas, terrazas con sus mesas cubiertas por los inconfundibles manteles a cuadros… y con su ubicación en la ribera oeste del río Tíber, Trastevere es un auténtico encanto. Siempre que viajo a Roma, vuelvo al Trastevere.

En consecuencia, por el Trastevere hay que perderse. Sin rumbo fijo. Callejeando y disfrutando de la esencia del barrio. Un gelato allí, un Apperol Spritz en una terraza, una buena pasta en un restaurante bohemio o una cerveza artesanal. Todo es disfrute y bullicio. La Piazza Santa Maria in Trastevere es uno de los puntos neurálgicos del barrio en donde se reúnen jóvenes y turistas. Este barrio transgresor y bohemio es un imperdible en un paseo por Roma la ciudad eterna.

Roma es amor al revés.

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La bella Florencia

El viaje se puede empezar en la capital Toscana, Florencia, cuna del Renacimiento y un regalo para los sentidos. Aquí varios genios dejaron una huella imborrable. Por influencia de su clase dirigente, especialmente los Médici, es una de las ciudades más bellas para gozar con su arte. 

La fisonomía florentina fue agasajada por una impresionante colección de arquitectos, escultores y pintores que hicieron de esta ciudad un museo al aire libre. Plazas exquisitas, hermosas iglesias, palacios, jardines…

Se recorre a pie perfectamente aunque haya que ir esquivando a la multitud de turistas. En tiempos de COVID, está desierta, una estampa inverosímil de la ciudad. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 e incluye joyas como la Piazza della Signoria o algunos de los museos más importantes del mundo, como la Galleria degli Uffizi o el Palazzo Pitti.

Uno de los 5 lugares para enamorarse de la Toscana es iniciar un recorrido por Florencia en la Piazza del Duomo, presidida por la imponente Cúpula de Brunelleschi que cumple 600 años, símbolo de la ciudad. Recomiendo subir los 463 escalones para acceder a lo alto de la cúpula y disfrutar de unas maravillosas vistas. La Catedral de Santa Maria del Fiore (Duomo), el Baptisterio y El Campanile de Giotto, te dejan totalmente embelesado. En esta ciudad conviene pasear mirando hacia arriba en busca de tesoros artísticos. 

He visitado Florencia en innumerables veces por ocio o trabajo. Siempre es un placer y nunca me despido de ella sin haber paseado junto a la orilla del Río Arno cruzando el Ponte Vecchio. Uno de los pocos puentes habitados y salvado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial por orden expresa de Hitler. 

El patrimonio artístico de Florencia es infinito y puedes llegar a empacharte sino lo digieres convenientemente. Palazzo Vecchio, Loggia della Signoria, Basílica de Santa Croce, el famoso David de Miguel Angel en la Accademia, Basílica Santa Maria Novella… muchos lugares y todos ellos magníficos. 

Santa María Novella, una de las iglesias más bonita de Florencia y Patrimonio de la Humanidad es una maravilla del Renacimiento. Los frescos de su interior son maravillosos y su gran claustro es una delicia. Se sitúa al lado de la estación central, así que si llegas a la ciudad en tren la tienes muy cerca. Un romántico paseo por el Ponte Vecchio y sus callejuelas adyacentes, es una bonita manera de despedirse de Florencia.  

Las torres de San Gimignano 

En la Edad Media se competía por construir la torre más alta y este pueblo a tan solo 60 kilómetros de Florencia, se convirtió en un pequeño Manhattan.

San Gimignano se identifica en el horizonte por sus 15 torres (en su época eran más de 70), que configuran su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en 1990 

El corazón de la ciudad tiene cuatro plazas: Piazza della Cisterna, no puede faltar la Piazza del Duomo, donde está la colegiata; la Piazza Pecori y Piazza delle Erbe. Las calles principales son Via San Matteo y Via San Giovanni, que cruzan la ciudad de norte a sur.

Este pueblo encantador, cuenta con una de las mejores Gelaterias del mundo: Gelateria Dondoli. Para mí, una fan incondicional de los helados, éste es un punto fuerte de la visita

Localizada en la Piazza della Cisterna, una de las más bonitas de San Gimignano, su Maestro Gelatiere elabora gelatos artesanales dignos merecedores de muchos premios. Cualquier sabor que se elija, es exquisito. Todavía recuerdo aquel momento de placer, saboreando un gelato en una maravillosa plaza de la Edad Media. San Gimignano es uno de los 5 lugares para enamorarse de la Toscana. Un imprescindible. 

Siena, en la Toscana Central 

Una histórica rivalidad enfrenta a Siena con Florencia. La segunda del Renacimiento y la primera principalmente gótica. Ambas maravillosas. A mediados del siglo XIV, una peste acabó con dos tercios de sus 100.000 habitantes. Pero la ciudad sobrevivió y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO como símbolo vivo de una ciudad medieval. ¡Me encanta Siena!. Es una auténtica joya.

Su plaza inclinada principal Il Campo ha sido el centro social durante más de 600 años y es el escenario del famoso Palio, festividad anual, que consiste en una carrera de caballos sin silla y con trajes y estandartes medievales

El Palazzo Pubblico o Ayuntamiento del siglo XIV preside Il Campo y desde su torre del Mangia de 120 metros se divisan unas vistas fantásticas de la ciudad. La joya arquitectónica de Siena y una de las más notables de la Toscana es el Duomo, considerada una de las mejores iglesias góticas de Italia. Su construcción se inició en 1215 y se prolongó hasta el siglo XIV. Una maravilla por fuera y por dentro. 

Siena es para pasearla y perderte entre sus callejuelas y plazas. En mi opinión uno de los 5 lugares para enamorarse de la Toscana, con más encanto.

Lucca y su esplendor medieval

Seguimos ruta entre colinas, cipreses y olivares. Los paisajes de La Toscana han inspirado a escritores, pintores y músicos. Una belleza serena que te envuelve y fascina.

En una visita rápida vemos el pequeño pueblo de Montalcino en una colina, ya en el sur de Toscana. Esta es la tierra del Brunello, uno de los vinos tintos más afamados de Italia. Su aspecto y trazado medieval tiene en la Fortezza su máxima representación. Este bastión fue el último reducto de la República de Siena, cuya ciudad cayó en 1555, provocando una huida hacia Montalcino de 650 familias que resistieron hasta 1559. 

Seguimos hacia el norte y nuestra próxima parada es una bonita localidad escondida tras unas murallas renacentistas. Algunos apuntes históricos: al igual que Montalcino fue fundada por los etruscos y posterior colonia romana. Gozó de prosperidad gracias al comercio de la seda y se libró de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, por lo que su centro histórico está intacto. 

Aquí se sitúa una plaza única en el mundo por su forma ovalada: la Piazza Anfiteatro, que en su interior esconde un antiguo anfiteatro romano del siglo I. Una maravilla de plaza. ¡Fantástica!. Hoy podemos encontrar cafés, tiendas y heladerías.

En Lucca se celebra cada año el Summer Festival con músicos y cantantes internacionales de primera línea. La edición de 2020 ha tenido que ser suspendida por la pandemia de coronavirus

El Duomo di San Martino (Catedral de San Martín) es otro punto de interés en Lucca, una localidad que no se puede obviar en una ruta por la Toscana. 

Pisa, mucho más que su torre inclinada

Tan sólo 20 kilómetros separan Lucca de Pisa, etapa final de este roadtrip y último de los 5 lugares para enamorarse de la Toscana. Todos conocemos Pisa por su torre inclinada (es el campanario de la catedral), pero pocos saben que fue una potencia marítima que competía con Venecia y Génova y eso se refleja en su arquitectura. Hace años, tuve la suerte de poder subir hasta la cima de la torre cuando no habían las restricciones actuales (acceso limitado a 40 personas a la vez) y la vista panorámica es espléndida. La torre mide 58,35 metros de altura y tiene 8 plantas. Sin duda se notan sus de 4,5 grados de inclinación mientras vas ascendiendo por ella.

En efecto, desde lo alto de la Torre de Pisa se divisa el conjunto de la Piazza dei Miracoli con el Duomo y el Baptisterio. Se pueden adquirir varias opciones de visita que incluyan todos los monumentos o parte de ellos. Estuve un buen rato en lo alto de la Torre para ver la magnífica plaza y los detalles desde el aire.

El Duomo se empezó a construir en 1064 en estilo románico pisano aunque en su interior encontramos otros estilos. En la fachada destaca el mosaico del pórtico y cuatro niveles superpuestos con galerías abiertas de arcos y filas de columnas.

Afortunadamente Pisa es mucho más que su torre inclinada y la Plaza del Duomo, a pesar de que la mayoría de visitantes sólo incluyen este lugar a su paso por la ciudad. Al igual que en Florencia, el río Arno también atraviesa Pisa y se puede divisar su transcurrir por la ciudad desde varios puentes. Los italianos llaman “lungarno” a las calles que pasan a lo largo de la orilla del río. Los lungarnos de Pisa, con sus edificios, espléndidos palacios y románticos puentes, son unos de los lugares más bonitos de Pisa.

Otro lugar recomendable en Pisa es la Piazza dei Cavalieri,  la segundo plaza más importante de la ciudad y no tan visitada. Al inicio  fue centro político y civil de la ciudad y posteriormente se transformó en sede del orden militar de los Caballeros de San Esteban. En la actualidad está rodeada de notables edificios, varios palacios y la iglesia de Santo Stefano dei Cavalieri. Preside la plaza la estatua del gran duque Cosimo I de Médici, político y banquero italiano y fundador de la dinastía de los Médici. 

Gastronomía toscana

Entretanto, que mejor manera de despedirnos de la Toscana que con su excelente gastronomía. Tierra de viñedos, la Toscana ofrece buenos vinos. Además de los famosos Chianti y Brunello, hay una larga lista.

La gastronomía italiana en general y la Toscana en particular, es un auténtico placer para el paladar

Por lo que respecta a la gastronomía Toscana, una buena materia prima y excelente elaboración, aportan una razón inequívoca para visitar esta región de Italia. No hace falta un gran restaurante o cara Trattoria para comer bien. En mi viaje descubriendo los 5 lugares para enamorarse de la Toscana, tuve la fortuna de disfrutar comiendo en lugares que me iba encontrando por el camino, como por ejemplo un pequeño restaurante especializado en comida toscana de nombre Allabona y con locales en Pisa y Lucca. No olvidaré el almuerzo en este local cercano a la Piazza del Duomo.

En efecto, un plato de pasta exquisito, una degustación de quesos locales con mermelada de higos y un tiramisú de postre – el mejor que recuerdo haber saboreado en mi vida- Sin duda, altamente recomendable. 

En la Toscana encontramos el “pappardelle”,  un tipo de pasta similar al “fettucine” que se acompaña con ragú, hongos, salchicha y otros ingredientes. Esta especialidad no puede obviarse en una ruta gastronómica por la Toscana. También encontramos otra pasta típica de la región, llamada “pici”, que es semejante al “spaguetti”, con algo más de grosor. La frescura y modo artesanal con el que se preparan estas pastas, hace que sea una gran experiencia gastronómica.

Enlaces de interés 

http://www.florencia.es/

https://www.florence-museum.com/

http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/ciudades-artisticas/pisa.html

https://www.visittuscany.com/es/

https://www.turismotoscana.es/

Ciao Toscana!

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El contexto orográfico de la región, convierte a esta costa en un paisaje montañoso, con terrazas en pendiente llenas de viñedos y elevados acantilados cuyas rocas llegan al mar. A excepción de Monterosso, no hay playas de arena. Aquí se viene a hacer senderismo, especialmente en primavera, a recorrer los encantadores pueblos y a degustar el vino que se cultiva en las laderas del monte, casi retando a la gravedad. 

Hasta no hace mucho, pocos visitaban estos cautivadores pueblos de colores, colgados de precipicios. En el mar de Liguria, al sur de Génova, esta porción de costa escarpada Patrimonio de la Humanidad, comprende unos pueblos a cuál de ellos más hermoso. ¡Bienvenidos al Parco Nazionale delle Cinque Terre!

El recorrido de Cinque Terre ruta de 3 días en tren, se puede hacer de norte a sur, empezando por Monterosso, o al revés, de sur a norte iniciando el trayecto en Riomaggiore. Cualquiera de las opciones es interesante y probablemente haya que adaptarse a la ubicación del alojamiento. Hay quien recorre todos los pueblos de Cinque Terre en un solo día, entonces el viaje se convierte en una “gincana”. Éste es un destino para saborearlo, sin prisas…

Recorrido con tren por Cinque Terre en tres días

Inicio mi recorrido en tren por Cinque Terre desde Génova. En una hora y veinte minutos estoy en la estación de Riomaggiore, el pueblo más al sur y en el que me hospedaré durante mi estancia. Es primavera y la temperatura es agradable, pero hay que abrigarse. En prácticamente todas las estaciones de tren de Cinque Terre, se atraviesa un largo túnel para acceder al pueblo y Riomaggiore no es una excepción.

Cruzo el túnel con techo de color azul y al salir aparece frente a mí una calle con mucha pendiente y casas de colores a cada lado. Un letrero me indica que unas escaleras me llevarán al mar, sin embargo, ahora es momento de localizar el hotel en el que me alojaré las próximas cuatro noches, dejar el equipaje y salir a pasear por este pueblo que tiene muy buena pinta. 

Aquí todo son subidas, bajadas y escaleras. Un minibus que hace el trayecto de abajo-arriba-abajo, me lleva hasta lo alto del pueblo en el que se ubica mi hotel. Desde aquí tengo unas vistas espléndidas del pueblo y el mar. Mis anfitriones, un matrimonio italiano, me reciben amablemente.

Ya instalada en mi hotel, aprovecho para bajar al pueblo, esta vez por las innumerables escaleras, entre casas y paredes. El minúsculo puerto con barcas de colores y una rampa de piedra que va al mar, es muy pintoresco. Las casitas de colores, a cual más vivo, se “desparraman” por el acantilado. Hago las primeras fotos en Cinque Terre y ceno una pasta al pesto que está rica. La mejor forma de iniciar mi estancia en un lugar que promete.

Primer día: Riomaggiore-Manarola-Vernazza

Hoy es mi primer día completo en Cinque Terre. Decido visitar el siguiente pueblo: Manarola. El tren me transporta en pocos minutos. Hay muchos turistas y el tren está abarrotado. Me dirijo al mar y llego al agua. ¡Qué pueblo tan bonito!. Tengo suerte y no llueve, a pesar de que la previsión daba lluvia. Hay senderos y escaleras por todos lados.

Localizo una terraza de la ladera, en la que hay un restaurante que está justo enfrente del acantilado del pueblo. ¡Imposible una mejor panorámica!. Me quedo extasiada y contenta de haber encontrado casualmente un lugar tan especial. El restaurante se llama Nessum Norma y acabaré escuchando este aria de ópera degustando un exquisito gelato. No se puede pedir más… para una adicta a los helados.

No me iría nunca de aquí, pero tengo que seguir visitando más pueblos de Cinque Terre ruta de tres días en tren. Vuelvo al ferrocarril y decido ir a Vernazza. Me salto Corniglia que es el siguiente a Manarola. Hay avisos por todos lados de que vigiles en los trenes porque roban. Hasta la anfitriona del hotel me lo comentó. Realmente hay muchos turistas en los trenes, pero no tengo sensación de inseguridad en ningún momento del viaje. Es conveniente tomar las precauciones habituales en lugares concurridos. 

Llego a Vernazza y en seguida me doy cuenta de que no es tan “recogido” como Riomaggiore o Manarola. Dicen que de los cinco pueblos es el que mejor ha conservado su aspecto de ciudadela marinera

Vernazza tiene más que visitar, con un castillo incluido. Se recomienda dedicarle mediodía y preferiblemente al atardecer. Y esa es mi idea. El pueblo se levanta en un pequeño valle arrinconado por las montañas que lo envuelven. Bajando hacia el mar, se llega a la plaza principal, con una pequeña playa presidida por la Iglesia de Santa Margarita. 

Paseo por las callecitas de Vernazza y me dirijo hacia el mar. Llego a una pequeña playa con un también pequeño malecón, la iglesia a mi derecha y el castillo a mi izquierda. Subo al segundo, las vistas desde el torreón son preciosas. Y mientras estoy en mi atalaya particular,  oigo lo que me parece “campanadas a muertos” y no me equivoco.

Junto a la iglesia hay un coche funerario (un Maseratti) aparcado.Se está celebrando un funeral en el interior. Tengo que esperar a que finalice para poder entrar. Aquí la costumbre es que la familia siga caminando tras el coche funerario hasta el cementerio 

La iglesia fue construida en 1318 y su interior se asemeja más a un castillo medieval. Después de visitarla, decido sentarme en un bar de la Plaza de Vernazza mirando el mar. Reanudo mi paseo. Ya son las 16:16 y aquí se cena pronto, así que tomo el tren hacia Riomaggiore y voy directamente a la recoleta marina. Hay menos gente que ayer. 

Segundo día: Corniglia-Monterosso-Riomaggiore

Estoy en una linda placita en el pueblo de Corniglia. Madrugar tiene premio. Hoy a las 8.30 ya estaba en la estación de tren de Riomaggiore y había poca gente. Nada que ver con los tumultos y gentío de días anteriores. En dos paradas he llegado a Corniglia. Este es el único pueblo de Cinque Terre que no está en el mar. Hay que subir 300 escalones para llegar a él o bien esperar al minibús. Yo no opto por ninguno de los dos sistemas.

Una señora que está maniobrando su coche, se dispone a subir al pueblo y le pregunto si es tan amable de llevarme. Acepta. Me indica que me siente detrás. Lleva a su perrito en el suelo del asiento del acompañante. Así que aquí estoy: habiéndome ahorrado unas cuantas escaleras, sin lluvia y sola en una terraza panorámica desde la que se ve el pueblo de Riomaggiore al fondo. Estar sin nadie en un lugar tan turístico es especial. Pronto llega más gente y me dirijo al interior del pueblo cuya protagonista es una calle que lo cruza de un extremo a otro.

Estoy sentada en la terraza del restaurante “Caffe Matteo” y pido una “taronja expresada” (un zumo de naranja). Tierra de cítricos, limones y naranjas. Un ligero aire fresquito presagia lluvia. Ver un pueblo de Cinque Terre sin aglomeraciones, tiene su encanto.

Cae llovizna y me resguardo debajo de un toldo. El camarero me comenta que empezó a llover en abril y todavía no ha parado. Mes y medio lloviendo. Dice que no es nada habitual por aquí. Por la plaza van pasando senderistas bien equipados. En esta época los turistas vienen a caminar por los centenares de senderos entre viñedos y montañas.

Paseo por Corniglia y me encuentro con la Iglesia de San Pedro que se levanta en la parte alta del pueblo y data de 1334. Destaca el rosetón de la fachada en mármol blanco de Carrara. Muy cerca de la iglesia, un letrero informa de uno de los senderos que va hacia Manarola. En el extremo opuesto del pueblo está el acceso para descender a la “marina”, como llaman aquí a la zona de costa.

Finalizada la visita de Corniglia tomo el minibus de bajada a la estación y el próximo tren me transportará a Monterosso. Éste es el último pueblo de Cinque Terre ruta de 3 días en tren que me falta por visitar. El más grande de todos y el único con playa de arena.  

Cuando llegas a Monterosso enseguida te das cuenta de que esta localidad es distinta al resto de los pueblos de Cinque Terre. Su amplitud, la extensa playa de arena que recibe al visitante y las dimensiones lo hacen diferente. Aquí no hay casitas de colores colgadas de un acantilado, pero también tiene su atractivo.

Monterosso es la localidad más occidental y más poblada. La que ofrece una mayor oferta hotelera y de servicios

Me dirijo al centro histórico y callejeando llego a la Iglesia de San Juan Bautista. Sus bandas oscuras y blancas recuerdan a las iglesias de la Toscana. Vale la pena entrar a visitarla. Sigo perdiéndome por las callejuelas de Monterosso y localizo un restaurante que dicen tiene el mejor tiramisú de Cinque Terre.

Reservo mesa a las 19h y no me equivoco. Ésta será una de las mejores experiencias gastronómicas del viaje. Me acerco al paseo que rodea la playa y luce el sol. Desde aquí se observa la recortada costa con los pueblecitos al fondo, una panorámica inolvidable.

La Torre Aurora está situada en un lugar estratégico frente al mar. Es una de las torres de guardia medievales y hoy es una casa privada. Salgo de la Trattoria Da Oscar muy satisfecha, habiendo degustado un tiramisú memorable y unos gnocchis al pesto magníficos, quizás los mejores que recuerdo. Me dirijo hacia la estación de tren para volver a Riomaggiore y por casualidad pillo un tren directo y llego rápido. Mejor, el último minibus que sube a la cima del pueblo sale a las 21.00h. Mi segundo día en Cinque Terre ruta de 3 días en tren ha sido agradable, ameno y provechoso. Mañana más.

Tercer Día: Riomaggiore-L’Spezia-Portovenere        

En mi tercer día de viaje decido salir de Cinque Terre para visitar otra joya de la región: Portovenere, también Patrimonio de la Humanidad. Para no perder la costumbre, salgo de mi hotel y bajo las innumerables escaleras hasta el pueblo: es mi ritual matutino. Me dirijo a la estación de tren.

Hoy luce un sol mediterráneo. La previsión climática es magnífica y lo celebro porque el día requiere buen tiempo.

En una sola parada, en dirección sur, me planto en L’Spezia. Ciudad portuaria, con más de 200.000 habitantes, éste suele ser el punto de hospedaje de la mayoría de visitantes a Cinque Terre. Es más barato dormir aquí que en cualquiera de los cinco pueblos y está bien comunicada por tren. Sin duda, no tiene el mismo encanto, pero es una buena opción para abaratar costes.

En la estación, compro por 2.5€ el billete de autobús que me llevará hasta Portovenere. Me indican que debo cruzar la Piazza Garibaldi y cerca de allí está la parada de autobús. La diviso desde lejos porque hay un grupo de turistas esperando. El trayecto dura unos 30 minutos. La costa está llena de yates y villas. El puerto de L’Spezia es grande, diviso un crucero amarrado y pienso: no me extraña que si llegan cruceros hasta aquí, Cinque Terre esté tan saturado. Todo está saliendo perfecto, ¡esto se merece un gelato!. Lo pido con sabor a yogur y lima con chocolate blanco. ¡Delicioso!. ¿Se puede pedir más?.

La fachada de casas de colores frente al mar es muy fotogénica y tiene mayor perspectiva que los pueblos de Cinque Terre. Seguimos en el mar de Liguria. Esta joya escondida en el Golfo de los Poetas, bien merece una visita. Lord Byron estuvo aquí buscando inspiración y no me extraña, pasear por este pueblo es una auténtica gozada.

Bordeando el mar de Portovenere se llega a dos iglesias: la de San Lorenzo (cerrada por obras) y la de San Pedro, que sí puedo visitar. Para llegar a ella hay que subir una cuesta hasta el promontorio en donde se ubica la preciosa construcción

El edificio casi forma parte de la roca. Esta antigua iglesia del siglo V, remodelada posteriormente en estilo toscano, preside Portovenere. Además de visitar su interior, se puede acceder a un pequeño claustro convertido en un mirador espectacular. Desde aquí se huele el mar, se divisa la costa y se disfruta de unas impresionantes vistas de sus grutas y del Castillo de Doria. Vuelvo al centro del pueblo y a las estrechas callejuelas. La calle principal, también estrecha, está llena de restaurantes y tiendas. 

Decido comer en un pequeño restaurante que recomiendan en internet. Buena elección. Flor de calabacín frita, una quiche con salsa de pesto (típica de la región) y un pastel de arroz que está riquísimo. Definitivamente ha sido un gran acierto incluir Portovenere en mi viaje a Cinque Terre. El viaje de retorno lo hago por mar, para conocer otra perspectiva de los pueblos. El barco sale a las 16h y una agradable navegación me lleva hasta Monterosso, parando en la mayoría de los pueblos.

Este maravilloso viaje de Cinque Terre ruta de 3 días en tren está tocando a su fin. Me dirijo a la estación para coger mi último tren de vuelta a Riomaggiore. El trayecto completo de los cinco pueblos cuesta 4€. Por última vez iré a la marina de este precioso pueblo y también, por última vez, subiré las escaleras hasta la cima. Aprovecho el atardecer, ya en mi hotel, para disfrutar de las vistas de Riomaggiore y despedirme de este lugar tan especial. Mañana me trasladaré en tren a Pisa para un vuelo directo que me devolverá a Barcelona. Siempre es interesante visitar la Toscana y  está cerca de aquí.

Guía Práctica

Transporte

El camino hasta llegar a esta región de Liguria requiere de varios transportes: avión, autobús y tren. El coche se desaconseja porque no se puede utilizar para ir de pueblo en pueblo y tampoco permiten el acceso de tráfico rodado al centro de los pueblos.

Una vez en Italia, se puede llegar a Cinque Terre desde Génova, Pisa o Florencia. Son las ciudades más cercanas a esta región de la costa oeste italiana, en el mar de Liguria

Yo opto por un vuelo directo Barcelona-Génova. El vuelo a Pisa obligaba a hacer noche en la ciudad y prefiero llegar a Cinque Terre el mismo día de viaje. Un autobús me traslada desde el aeropuerto de Génova hasta la estación de tren de Brignole, en un recorrido de unos 11 kilómetros tardando poco más de 30 minutos. 

Desde la estación de Brignole salen trenes hacia Cinque Terre. El tren va bordeando la costa dirigiéndose hacia el sur y el trayecto es cómodo y rápido. ¡Ya estoy en Cinque Terre!.

Muy recomendable comprar el pase para el Parco Nazionale del Cinque Terre, que da acceso a todos los trenes, para los días que esté previsto el viaje

La Cinque Terre Card  también da acceso gratuito a los baños de las estaciones cuyo precio es 1€ y está incluido el minibus de Riomaggiore para subir o bajar de lo alto del pueblo. Es muy práctico porque constantemente estás usando el tren para trasladarte de un pueblo a otro. Esta tarjeta no da acceso a los viajes en barco. ¡Ojo! , los billetes de tren hay que validarlos en unas máquinas ubicadas en todas las estaciones. Te multan si el billete no está validado y ¡es fácil despistarse!. 

Los pueblos de Cinque Terre ruta de 3 días en tren, se comunican a través de pequeñas embarcaciones que hacen el trayecto por mar y así la perspectiva de los pueblos es diferente. En mi caso cogí un barco en Portovenere (también en la costa de Liguria pero fuera de Cinque Terre), que me llevó hasta Monterosso, el pueblo más al norte. Así pude divisar la panorámica desde el mar e ir observando la abrupta costa. 

Senderos

Existen multitud de caminos que unen los pueblos de Cinque Terre y que transcurren entre viñedos, montañas y el mar. Hay disponibles muchos mapas e información. En este enlace están detallados los senderos, con diferentes niveles de dificultad y distancias. Éste es un destino estrella para los senderistas y el sendero más famoso es la Via de l’amore que une Riomaggiore y  Manarola rodeando el mar. Era el que yo tenía previsto disfrutar pero lo encontré cerrado. ¡Una buena excusa para volver!.

Alojamiento

Existen múltiples opciones de alojamiento en cada uno de los pueblos de Cinque Terre. La mayoría de viajeros se hospedan en L’Spezia, es más barato. De los cinco, el pueblo con mayor infraestructura turística es Monterosso. Mi alojamiento fue el Hotel Cinqueterre Residence, situado en lo alto de Riomaggiore y con una terraza panorámica. Muy tranquilo y confortable. El propietario prepara cada mañana los cafés capuchinos en el desayuno. Se encarga él personalmente de esta labor y los clientes lo agradecen. El trato es muy cordial y amable. 

Gastronomía

Estamos en Italia, por lo que las pizzas, la pasta y los paninis son omnipresentes. El vino de la región de Cinque Terre tiene D.O. y fama por ser una zona vinícola destacada que usan para los viñedos las terrazas de las laderas. En cuanto a restaurantes hay una buena oferta en cada uno de los pueblos. Algunos interesantes:

*Il Pescato Cucinato, Riomaggiore: uno cucurucho de pescado frito con calamares y un trozo de limón, son una buena alternativa para un tentempié.

*Nessum Norma, Manarola: disfruté muchísimo en este restaurante con unas excelentes vistas de Manarola. Las tostas de pomodoro es el plato estrella de la casa. Una ubicación inigualable.

*Trattoria Da Oscar, Monterosso: un pequeño local sin sofisticaciones pero con una cocina buenísima. Los gnocchis al pesto y el tiramisú me supieron a gloria.

*Caffe Matteo, Corniglia: situado en una placita que interrumpe la calle mayor del pueblo, en este restaurante con terraza tienen buena pasta a buen precio y son amables.

*Belforte, Vernazza: este restaurante ubicado en el mismísimo acantilado, es uno de los mejores de la localidad. Maravillosas vistas y cocina con productos locales, pescado y marisco. Hay que reservar.

*Anciùa, Portovenere: un pequeño local en la calle mayor con especialidades locales y platillos interesantes. Rápido y barato.

Sorprendentemente, en la mayoría de los sitios no aceptan pago con tarjeta de crédito. Capítulo aparte merece el café. En una cafetería de Portovenere, llegué a contabilizar hasta 16 tipos diferentes de cafés.

Enlaces de interés

https://www.cinqueterre.it/es/node

https://www.cinqueterre.eu.com/es/

https://www.turitalia.com/ciudades/destino/cinque_terre/cinque_terre.html

Acabo este viaje de Cinque Terre ruta de 3 días en tren y me voy feliz de mi querida Italia. Un país que me ha dado muchas satisfacciones viajeras y , sin duda, volveremos a reencontrarnos. Porque Italia es infinita…

 ¡CIAO ITALIA!

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