Historia de la isla de Gorée

Cuentan las crónicas de la época que el capitán portugués Dinis Dias fue el primer europeo que desembarcó en Gorée allá por el 1444. Maldita circunstancia. Siguió medio milenio de sistemático saqueo colonial y robos de personas durante al menos tres siglos. En aquella época los lusos buscaban puertos seguros donde implantar escalas para su comercio marítimo. Gorée era una excelente opción: al abrigo de los vientos y tormentas y recogida al sur de la península de Cabo Verde. El peñón volcánico era tan perfecto que las potencias europeas se lo disputaron durante siglos, cambiando de manos en función del mas fuerte en cada momento. Portugueses, holandeses, ingleses y franceses compitieron por ella durante siglos.

Los holandeses se instalaron en Gorée entre 1588 y 1617. Fueron ellos los que bautizaron este pedazo de tierra como Goede Reede que significa “buen puerto” y derivaría en el francés “Gorée”. Ellos construyeron la mayor parte de los fuertes y almacenes que , posteriormente, fueron utilizados en el esclavismo. En los siglos XVII, XVIII y XIX los franceses e ingleses estuvieron peleando por la posesión de la isla. En 1848 Francia abolió la esclavitud y hoy se pasea por sus deliciosas calles sin asfaltar, entre buganvillas y casitas de colores pastel. Contrasta su turbulento pasado con la tranquilidad que disfrutas hoy en la isla.

Con la abolición de la esclavitud, la época de esplendor de Gorée tocó a su fin. Frente a sus costas nació la futura capital del Senegal, Dakar, y Gorée se fue vaciando. De los cinco mil habitantes que tenía a finales del siglo XlX, hoy son poco más de 1000 . La isla se convirtió en un lugar de descanso y recreo para las familias adineradas de los políticos coloniales que buscaban tranquilidad.

Cómo llegar a la isla de Gorée 

Llegué a la Isla de Gorée en Senegal, mi etapa final de un inolvidable viaje a Senegal con la ONG Campamentos Solidarios. La última parte del viaje incluía Dakar y esta isla que se encuentra a tan solo media hora en ferry desde la capital. Dakar es la ciudad más grande de Senegal y su principal puerto, ya que prácticamente el 90% del comercio exterior del país pasa por él. Antigua capital colonial francesa en África occidental, su lengua oficial es el francés y tiene un legado de la época colonial que convive con el patrimonio local.

Para llegar a la Isla de Gorée debes acercarte al Puerto Autónomo de Dakar. El trayecto dura aproximadamente 20 minutos y el precio del billete para un adulto extranjero es de 5.200 francos senegaleses equivalentes a unos 8 euros. Se obtienen en la taquilla del embarcadero y también con antelación de forma presencial. Es conveniente coger el barco pronto por la mañana para disfrutar del día en la isla y almorzar un buen pescado en alguno de los restaurantes de Gorée. No hace falta un guía, la isla es pequeña y fácilmente abarcable por uno mismo. Sin embargo, podrás encontrar un guía en el embarcadero antes de acceder al barco. Si te interesa una excursión organizada para visitar Gorée te recomiendo ésta. 

Mientras esperábamos el embarque en la terminal, me abordó una guapa senegalesa con preciosa sonrisa y un vistoso vestido tradicional amarillo. “¡Hola!, ¿de dónde eres?. Me llamo Macoumba y tengo una tienda en Gorée. Mi negocio está escondido y por eso hablo contigo, para que tengas en cuenta a Macoumba cuando hagas tus compras en la isla”. Sin duda es una excelente vendedora. “Macoumba , me dejas hacerte una foto?” y asintió sonriente. No sé como lo hacía, pero la encontré varias veces durante mi recorrido por la isla y oportunamente me recordaba que fuera a su tienda. Cumplí mi promesa.  

Estuve paseando por el barco y haciendo fotos, mientras cubría la distancia hasta la isla en un nublado día de enero. Locales, turistas, chicas jóvenes vestidas tradicionalmente con esos tocados que me tienen enamorada. Otras adolescentes con velo. Todas sonrientes y dispuestas a posar para mi cámara. Hasta un par de ovejas nos acompañaba en nuestra travesía.

En cuanto atisbas la isla en el horizonte te das cuenta de su pequeño tamaño y podríamos denominarla “islita”, puesto que tiene poco más de un kilómetro de largo. En cuanto bajas de la embarcación, en pocos pasos ya estás en el “puerto de la isla” y desde aquí toca disfrutar de ella.

Qué ver en la Isla de Gorée

La Isla de Gorée en Senegal, es un lugar encantador e idóneo para desconectar. No circulan coches, los edificios tienen sólo uno o dos pisos y sus fachadas son de vistosos colores, a pesar de que algunas requieren un cierto mantenimiento. Pero ese aspecto decadente le ofrece, si cabe, un mayor encanto.  Son varios los puntos en la isla que conviene visitar.

La casa de los Esclavos

La historia de este apacible lugar está ligada de manera trágica a la esclavitud. El lugar clave para entender este episodio tan desgraciado es la Casa de los Esclavos “La Maison des Esclaves” que recuerda el punto de salida final de los esclavos de África. Hasta aquí llegaban desde cualquier punto de África occidental, las personas que iban a ser vendidas. En 1536 se construyó la primera Casa de los Esclavos, pero la que se visita actualmente data del 1776 y fue edificada por los holandeses.

A su llegada, lo primero que hacían eran dividirlas en tres grupos: hombres, mujeres y niños. A continuación los pesaban, puesto que el requerimiento mínimo de peso para enviarlos a América eran 60 kilos. Dado que la travesía era dura y la mortalidad elevada, se cebaba a los esclavos con un tipo de habichuela para engordar deprisa. Si no llegaban al peso mínimo, los arrojaban a los tiburones allí mismo.

La Casa de los Esclavos es un edificio pintado de color salmón, en el que, como elemento arquitectónico, destaca una escalera doble que sube en semicírculo. Servía para exhibir como animales a los esclavos y era dónde se decidía el precio. En la planta baja hay pequeñas salas vacías en cuyas paredes pareces oír los lamentos y quejidos de las personas capturadas en las sabanas y selvas del interior del continente. Nadie sabe cuántos fueron. Se habla de un millón sólo en la isla de Gorée en Senegal y había una docena de puertos como éste en la costa africana. 

El elemento más macabro del recinto es “la puerta del no retorno”: donde las personas capturadas se separaban de su familia para siempre y embarcaban rumbo a América. Tiene el tamaño de una puerta y comunica la tenebrosidad del edificio con la cegadora luminosidad del océano Atlántico. Me asomo y encuentro la inmensidad del mar azul.

A estas alturas de la visita, tengo un mal cuerpo con esta historia tan espantosa que salgo del lugar pensando que su existencia atiende a que la ignominia no se olvide. Se calcula que unos veinte millones de africanos fueron secuestrados durante el período en que los europeos practicaron el esclavismo organizado.

El castillo

El paseo por Gorée demanda subir hasta el castillo, desde donde se obtiene una panorámica completa de la isla y del puerto de Dakar.  En un promontorio se levantan los restos de un viejo fuerte construido por los holandeses en el siglo XVII. Ampliado con el tiempo, actualmente alberga unos cañones de la Segunda Guerra Mundial. La subida no es larga y el camino se ve amenizado por la presencia de artistas. Asciendes por una colina bordeada por inmensos baobabs y bajo sus ramas, pintores y vendedores de souvenirs exhiben sus obras a lo largo de todo el camino que lleva hasta la cima.

Desde hace décadas, los artistas han convertido Gorée en un refugio bohemio y exponen sus obras con telas de vivos colores. Al llegar al castillo, le compré a uno de ellos dos collares de piedras de cristal característicos de esta región africana. Parecido al que me ofreció el tuareg en Tombuctú, que me persiguió durante horas en aquel viaje a Malí y Burkina Faso a finales de los 90 , en el que casi me ahogo en el río Níger. 

Las Casas Coloniales de Gorée

El lucrativo negocio de los esclavos dio lugar a la construcción de bonitas mansiones en la isla. Los europeos venían solos a Senegal casándose con mulatas. Las mujeres con las que se casaban pertenecían a una casta especial, se las llamaba “signare”, mulatas nacidas de padre francés y madre senegalesa. Tiene fama la belleza de las mujeres de Gorée y me encanta verlas caminando elegantemente ataviadas con su “bubú”, el vestido tradicional y el turbante, como si cada día fuera digno de lucir las mejores galas.

Cuando sus maridos europeos regresaban al antiguo continente, recibían una gran suma de dinero y muchas de ellas se convirtieron en mujeres ricas y poderosas, participando de forma activa en el negocio del tráfico de esclavos. Las preciosas casas coloniales son el testimonio de la riqueza de la época. 

Las “signare”  vivieron en ostentosas mansiones. Paseando por la isla descubrirás preciosas casas coloniales como la casa del Almirante, la maison de Blaise Diagne o la de Maurel Freres donde ahora se encuentra la oficina de correos de la isla. Otras como la maison du Soudan convertida en el hotel Galle Niwa y también el hotel Chevalier de Boufflers

Museo Histórico de Gorée

Cuando te vas acercando a la isla, divisas una inconfundible construcción circular, es el Museo Histórico IFAN. Está ubicado en el antiguo fuerte de Estrées, construido por los holandeses en el XVII, en el extremo norte de la isla, cuando compraron a los portugueses la isla. Sin embargo, fueron los franceses los que ocuparon la isla poco después. Aproximadamente 500 piezas te ayudan a transitar por la historia de Senegal desde el Paleolítico hasta la actualidad. Desde la Edad Media pasando por la trata de esclavos, el islam y la colonización, descolonización e independencia del país en junio de 1960. Abierto de martes a domingo de 10 a 17.30 h. y precio para adulto de 500 FCFA y niño 100 FCFA.

Estatua de la Liberación de la Esclavitud

Inicié este apartado hablando de esclavitud y lo finalizo con un monumento que conmemora su liberación. En Gorée hay una escultura de un hombre y una mujer con unas cadenas rotas, simbolizando el fin de la esclavitud. La escultura fue realizada por dos descendientes de esclavos, Jean y Christian Moisa. Fue regalada a la Isla de Gorée de Senegal por el gobierno de una de las islas que recibieron esclavos procedentes de Senegal.

Recorrer la Isla de Gorée

La Isla de Gorée en Senegal, puede atravesarse en veinte minutos. Sin embargo, lo mejor es dejarse llevar y pasear tranquilamente por sus callejuelas entre buganvillas y fachadas de colores. Te cruzarás con locales y turistas. Dirígete a la pequeña playa que te recordará que ésta fue una isla de pescadores. Saluda a los amables lugareños y compra alguna de las obras que exponen los artistas, encontrarás pinturas bonitas y originales. 

Puedes comprar fruta en los puestos de las mujeres en la plaza principal o cacahuetes, la principal producción local. Después del pescado, el cacahuete es el segundo producto de exportación y ocupa el 40% de las tierras cultivables del país, llegando a proporcionar el 60% de los puestos de trabajo de los senegaleses.     

Puedes acabar la tarde en el hotel Chevalier de Boufflers, cuyo fundador que se enamoró perdidamente de esta isla y de una de sus más conocidas signares. Está situado en una hermosa casona colonial color granate a un paso de la playa. Su terraza envuelta en buganvillas, es un romántico y agradable rincón de la isla. De noche, a la luz de las velas, se puede degustar aquí los deliciosos frutos del mar por supuesto regados con vinos franceses.

Empieza a ser hora de ir hacia el embarcadero para tomar el barco de vuelta a Dakar. Pero antes, me acerco a la tienda de Macoumba a comprar algún souvenir de Gorée. “Gracias por venir”, me comenta con una amplia sonrisa. “Suerte”, le respondo.

Datos prácticos de la Isla de Gorée

• La Isla de Gorée se encuentra a tres kilómetros al sudeste de las costas de Dakar, capital de Senegal. Tiene una población de unos 1000 habitantes
• Clima: La isla goza de un clima tropical con una estación seca (15 de noviembre – 5 de junio) y una estación de lluvias (15 de julio – 15 de noviembre).
• Idioma: La lengua oficial es el francés
• Moneda: Es el franco CFA (1.000 cefas equivalen a 1,5 €)
• Cuándo ir: Los mejores meses para visitarla son diciembre y enero.

• Cómo llegar: hay vuelo directo de Iberia desde Madrid a Dakar que dura poco más de 4 horas. Cada día salen varias embarcaciones que parten del puerto de Dakar rumbo a Gorée. El trayecto dura unos 20 minutos.
  
• Dónde comer: frente al muelle hay un buen número de pequeños restaurantes donde degustar parrilladas de pescado. Entre todos los locales destaca Chez Poulet, con excelentes guisos. El restaurante más caro y sofisticado es el del hotel Le Blufleur Rouge
• Dónde dormir: uno de los hoteles con más encanto es el ya citado Hostellerie du Chevalier de Boufflers , dispone de pocas habitaciones y suele estar siempre completo. Otro lugar es el Auberge Keur Beer muy cerca de la Casa de los Esclavos.

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Diez viajeros de diferentes ciudades de España, nos encontramos en el aeropuerto de Barajas con la ilusión de realizar un viaje solidario a Senegal. Cada uno de nosotros llevaba un máximo de 23 kilos de ayuda humanitaria que viajarían junto al equipaje hasta nuestro destino, para repartir el material entre los diferentes campamentos solidarios. Unas bolsas cuyo color naranja, nos recordaba el granito de arena que íbamos a aportar en los descomunales requerimientos y necesidades que demanda África.

De Madrid a Dakar y el Team senegalés

Volamos de noche, un 28 de diciembre y tras un vuelo de poco más de cuatro horas, aterrizamos en Dakar, la capital de Senegal. Un nombre presente en el imaginario colectivo por la mítica competición París-Dakar cuya primera edición en 1978 se prolongó durante 30 años, hasta que tuvo que ser anulada en 2008 y dijo adiós a la competición en África para siempre. Actualmente el recorrido se realiza por Arabia Saudí. 

No había vuelto al África occidental desde aquel fatídico viaje a Malí y Burkina Faso con mi amiga Neus a finales de los 90, en el que casi pierdo la vida . Recordaba el caos y sus maravillosas gentes pero sobretodo, los colores y olores tan característicos de esta región africana que recuperé nada más poner los pies en Dakar. A nuestra llegada nos esperaba Tafa, la persona clave en Senegal de la ONG Campamentos Solidarios. Nos recibió con su castellano impecable y una elegancia natural.

“Aquí matamos el tiempo, a diferencia de vosotros que el tiempo os mata”, sentenció Tafa 

En el trayecto desde el aeropuerto hasta nuestro primer lugar de pernoctación en la playa de Saly, empezó a explicarnos cuestiones relativas al país. Estudió Filología Española y tuvimos el placer de tenerlo de guía y traductor durante todo el viaje. Un lujo. “Aquí la gente vive feliz en el caos”, apostilló. 

Tafa nos explicó que tenía tres hijas, a las que tuvimos la oportunidad de conocer cuándo nos invitó a su casa. Nos explicó que era monógamo, a diferencia de su padre, polígamo con 23 hijos. Es Presidente de la Asociación de guías de habla española en Senegal y una persona resolutiva, muy necesaria en un viaje a África. Lo dicho, todo un lujo poder haber conocido y compartido este viaje con Tafa. 

El binomio Álvaro-Tafa es una garantía incuestionable para viajar a Senegal. Conocen muy bien el país y llevan años colaborando y cooperando con el pueblo senegalés. Álvaro se define como “arquitecto de profesión, arqueólogo de vocación, ornitólogo de afición, y cooperante por convicción”, ¿alguien da más?. Fundador y presidente de la ONG Campamentos Solidarios, es el artífice de la implantación de los tres campamentos ubicados en Senegal y de innumerables cooperaciones en los últimos 20 años. Ha sido un placer conocerlos y sin duda, ellos han marcado un antes y un después en mi percepción y experiencia viajera en África occidental. 

No puedo dejar de mencionar a Foula (@lanteibel), nuestro segundo guía, un chico de 21 años con muchas ganas de aprender y labrarse un camino en el ámbito de los viajeros españoles que visitan Senegal. “Yo prefiero trabajar con los españoles”, nos comentó. “Pero si hablas francés y estás aprendiendo español … “. “Me gustan más los españoles”, dijo convencido. Foula nos cuidó, ayudó estando siempre pendiente de las necesidades del grupo y eso es de agradecer, especialmente en un viaje por África. ¡Mucha suerte Foula en tu futuro!

Y para finalizar el súper-team senegalés, mención especial a nuestro joven experto y hábil conductor Gnoro. Pocos europeos se atreverían con las carreteras senegalesas, muy abruptas y difíciles de transitar. Tráfico caótico, falta de iluminación y otras lindezas, caracterizan a la red viaria de este país. Hemos tenido que hacer largos y tediosos recorridos y en ningún momento Gnoro perdió su sonrisa. Ningún percance en 12 días es un excelente balance.

ONG Campamentos Solidarios

Éste no es un viaje turístico al uso, sino todo lo contrario. La Asociación Española Campamentos Solidarios  se posiciona como “ECOTURISMO  SOLIDARIO  Y  COOPERACIÓN  PARA  EL DESARROLLO”. Y no podría haber un mejor embajador de la asociación que Álvaro Planchuelo. Ama a África y sabe cómo transmitirte esa pasión por el continente que conoce en profundidad. Sus explicaciones -a modo de clases magistrales- micro en mano, amenizando los largos trayectos en autocar, las recordaré siempre. Aprendes mucho con Álvaro: historia, geografía, arquitectura … de todo. Este viaje es especial para él porque se celebra el 20 aniversario de la inauguración del primer campamento solidario. Y lo celebramos el último día del año. Inolvidable. 

Entre los años 2002 a 2010, se ha construido una Red de Campamentos Ecoturísticos Solidarios en diferentes regiones de Senegal, que permiten viajar por todo el país conociéndolo bien. Es un proyecto que creó Álvaro junto a un grupo de amigos. Los campamentos han sido construidos bajo la dirección, supervisión y formación por parte de la asociación y son gestionados por los poblados en los que se asientan. El objetivo ha sido implantar ecocampamentos sostenibles en zonas remotas, recuperando las tradiciones constructivas de cada etnia. 

Los viajeros visitan Senegal de una forma diferente, conectando con sus gentes y participando en pequeños proyectos de cooperación que necesitan las comunidades rurales y a su vez, les sirve a éstas de sustento económico. Todo el mundo gana. Son tres los Campamentos Solidarios construidos en Senegal funcionando actualmente y recibiendo viajeros. Los campamentos generan los recursos necesarios para su mantenimiento y cada uno lo dirige un gerente -hombre o mujer- que rinde cuentas a la asociación.

El primer campamento que visitamos es el de Badian en el país malenke y fue el primero en inagurarse. El segundo el de Seleki, en el territorio de los diolá, implantado en 2008 en el sudoeste del país, en la desembocadura del río Casamance. El tercero, ubicado cerca de la costa atlántica, es el de Faoyé inagurado en 2010. Todos ellos inspirados en la forma de construcción local y diferentes entre sí. En los tres se ha tenido en cuenta establecerse en zonas de importancia ecológica o etnológica, poniendo en valor el patrimonio cultural y natural propio de cada área.

Los beneficios derivados de la explotación de los campamentos junto a las aportaciones económicas que consigue la asociación, permiten llevar a cabo proyectos de cooperación para el desarrollo en las zonas de actuación. Fuimos testigos del inicio y seguimiento de varios proyectos en los poblados que visitamos. 

Cada vez que llegábamos a uno de los campamentos en este viaje solidario a Senegal, Álvaro nos explicaba la historia del lugar, los detalles de su construcción e íbamos al poblado a saludar al jefe. “Primero se saluda y después las fotos”, comentó Álvaro en la primera visita. Y así lo hicimos durante todo el viaje. Tafa era el traductor entre los locales y Álvaro. Senegal es un país plurilingüe en donde el idioma oficial es el francés. “En África somos buenos alumnos de Francia”, comentó Tafa. Los franceses fueron los colonizadores de gran parte de África occidental, cuando Europa se repartió el continente africano, sin embargo, son varias las lenguas locales. Las más habladas son el wolof, el peul, el serere y el diola. 

Hemos visitado las escuelas de los poblados, en las que la asociación realiza cooperaciones de desarrollo educativo. Los proyectos se financian con fondos propios de Campamentos Solidarios o con colaboradores -eventos solidarios, donaciones o responsabilidad social corporativa-. En nuestras visitas escolares aprovechábamos para entregar el material escolar que habíamos comprado para ellos.

Resultaba muy emocionante observar el material nuevo, esperando para ser entregado, encima de un destartalado pupitre en una escuela senegalesa, y ver la cara de los niños que nos cantaban canciones a modo de agradecimiento. Lo mejor de África son los niños. La educación primaria es obligatoria hasta los 11 años, pero la secundaria es opcional. Pocos llegan a cursar estudios universitarios.

La mujer senegalesa

Las mujeres se ocupan de la casa, de la familia, de los hijos y trabajan fuera del hogar para traer dinero a casa. Los hombres son los que tienen el poder, pero son ellas las que se ocupan de todo. ¿Qué sería de África sin las mujeres?. La tasa de fecundidad está en 4,5 hijos por mujer. El 50% de la población no llega a los 20 años. Cuando entras a un poblado hay niños por todas partes que vienen corriendo a recibirte. Los hermanos mayores cuidan y transportan a los pequeños. Las niñas son casadas a pronta edad y empiezan muy jóvenes a tener hijos . 

La poligamia está permitida, no sólo para los musulmanes, sino también para otras creencias, como los animistas. Los hombres pueden tener hasta 4 esposas. “Cuando uno se casa debe elegir monogamia o poligamia, pero después está mal visto cambiar”, nos comentó Tafa. Casarse y tener hijos es una obligación social, tanto para hombres como para mujeres.

En una agradable cena de las muchas que tuvimos en este viaje solidario a Senegal, en el campamento de Seleki, tuvimos la oportunidad de hablar con Moustapha Coly, amigo de Álvaro. Un hombre simpático y culto que ejerce de supervisor en el Liceo francés de Nyassia. Nos explicó su caso con total naturalidad. “Soy musulmán, polígamo y tengo dos esposas y 8 hijos”. “¿Se puede estar enamorado de dos mujeres a la vez?”, le preguntamos. 

Entonces nos empezó a hablar del “true love”. “Aunque tengas varias esposas, el verdadero amor sólo es una”, comentó Moustapha. Nos explicó cómo consiguió casarse con la mujer a la que amaba de verdad, después de contraer matrimonio con su primera esposa. “En mi casa se vive feliz y en armonía”, prosiguió. “Paso 2 ó 3 noches con cada una de las esposas, y voy rotando. Hay que buscar un equilibrio para que toda la familia se sienta bien”, concluyó. En Senegal, tener varias esposas implica mucho prestigio social, porque muestra el poderío económico de alguien que puede mantener a varias mujeres y sus hijos.

Campamento de Badián, país malenke

Los mandinga conforman un grupo étnico en África occidental. En el sudeste de Senegal se llaman malenke y son predominantemente musulmanes pero practican el animismo.

Este fue el primer campamento que se construyó en 2002 y llegamos a él después de visitar el Parque Nacional Niokolo Koba, un enorme bosque seco tropical atravesado por el río Gambia y el mejor lugar para ver animales en Senegal. Llegamos por la tarde al campamento de Badián y dormimos tres noches.

Situado en el Senegal Oriental que corresponde al País Bassari, el campamento está gestionado por la etnia malenke del poblado de Badian. Consta de nueve chozas construidas junto al río Gambia y alrededor de una choza central que hace las veces de comedor. Después de dormir, lo primero que hicimos fue descargar las bolsas de ayuda humanitaria y clasificar el material por niños, hombres, mujeres y escolar. Distribuimos en bolsas el contenido ya clasificado, para repartirlas entre los diferentes poblados que íbamos visitando a lo largo de nuestro recorrido.

La ONG Campamentos Solidarios ha construido un pequeño centro de salud contiguo al campamento de Badian en dónde trabaja Ana, una enfermera entregada a asistir a la población de la zona y atender los partos.

Sus recursos son rudimentarios, tan solo una simple camilla como paritorio y un calefactor a modo de incubadora. Ana asistió a más de un parto en nuestra estancia en Badian, uno de ellos de gemelos. Nos enseñó orgullosa su espacio de trabajo, en donde guarda el material y los medicamentos, el registro de consultas y aprovechó para intercambiar opiniones con los sanitarios que viajaban en el grupo.  

Ana es hermana de Tafa y vive al lado del centro de salud. Esta mujer fuerte, valiente y entregada es todo un ejemplo. Se necesitan muchas “Anas” en África, su labor es encomiable.

El día de fin de año, 31 de diciembre del 2022 lo celebramos en Badian después de asistir a unos bailes tradicionales junto al fuego y bajo una enorme ceiba, solo iluminados por la luna llena. Una noche inolvidable.

Recién entrados en el nuevo año, nos despertamos pronto en el Campamento Solidario de Badian. El primer desayuno del 2023 y nos dirigimos a visitar el poblado. Los niños acudieron hacia nosotros en cuanto llegamos, alegres y sonrientes. Saludamos al jefe del poblado como es pertinente y nos invitó a su casa. Álvaro y Tafa mantuvieron con él una conversación en el patio de su vivienda. El jefe agradeció todo lo que hace la Asociación en este lugar con pocos recursos en Senegal. 

Visitamos la escuela de Badian, la primera de una larga lista en este viaje solidario a Senegal. Repartimos material y tuvimos la oportunidad de inaugurar el equipo femenino de fútbol de Badian, todas ellas con su camiseta nueva roja. Todos están agradecidos a Álvaro que ya lleva 20 años ayudando en estas tierras del país malenke. También visitamos el poblado de Tambanoumouya en donde asistimos a unos bailes de bienvenida en la plaza central a cargo de las mujeres del poblado.

País Bassari

El País Bassari en el sureste, es uno de los lugares más remotos de Senegal. Un universo de culturas y tribus que te hacen sentir en el África profunda. Los bassaris son un pueblo repartido entre ambos lados de la frontera que separa Senegal y Guinea Conakry. De hecho, estuvimos en el puesto fronterizo con este país vecino. Se cree que llegaron desde Malí de donde huyeron cuando se les intentó imponer el islam a finales del XIX.  Kedougou, la ciudad más grande al sureste, es la principal entrada hacia el País Bassari y un buen lugar para comprar provisiones. 

Fuera de la ciudad, en las zonas rurales, el pueblo bassari vive en núcleos habitados por familias o grupos de familias. Sus aldeas están formadas por chozas de barro o de ramas trenzadas y una vegetación frondosa. Subsisten de la agricultura -arroz, mijo …- y la caza -ciervo, jabalí …- A pesar de que el 90% del pueblo senegalés es musulmán, la mayoría de los bassaris se mantienen fieles a sus creencias tradicionales como el animismo. Por ejemplo, nos sorprendieron las danzas de los “hombres árbol” con sus máscaras de la cosecha en un pequeño poblado vecino a Sibikiling Bassari. 

El primer día del año, 1 de enero del 2023 fue distinto a cualquiera de los que haya vivido. Un trekking por el increíble País Bassari nos llevó a la cascada de Dindefelo  con una caída superior a los 100m y el mejor lugar para darse un buen baño. Se encuentra en la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo que es en dónde se ubica la Estación Biológica Fouta Djalón perteneciente al Instituto Jane Goodall -muy famosa por sus estudios con chimpancés- en esta zona fronteriza con Guinea Conakry.

A pesar de los intentos de Álvaro por visitar el Instituto, nos recibieron unos chicos jóvenes, impertinentes y mal educados que nos impidieron el acceso, a pesar de que Álvaro conoce bien la entidad y los visita con frecuencia. Un suceso desafortunado que Álvaro puso en conocimiento del instituto y se excusaron. 

Completamos la jornada con otro trekking al poblado de Andyel de la etnia Bedik. Una subida angosta entre piedras, anteceden a este poblado remoto escondido en la montaña entre baobabs. Compramos collares y pulseras a las mujeres que exhibían su mercancía en una de las “calles” del poblado, previo saludo al jefe. Un día emocionante en este viaje solidario a Senegal. 

Campamento de Seleki en Casamance

Entramos en la región de Casamance, al sur de Gambia y regada por el río del mismo nombre. En el largo recorrido hasta llegar al campamento, disfrutamos de una preciosa puesta de sol entre baobabs. Un delicioso paseo gozando de uno más de los momentos únicos que nos ha brindado este viaje solidario a Senegal. 

El Campamento Solidario de Seleki, se encuentra situado en la región de la Baja Casamance, al sudoeste de Senegal y está gestionado por la etnia diolá del poblado de Seleki. En esta región es característica la casa “impluvium” construida por los diolá y considerada Patrimonio Nacional.

Su estructura es circular con un óculo central que recoge el agua de lluvia desde las cubiertas inclinadas. El campamento alberga diez habitaciones con aseos individuales y se ubica en un bosque sagrado de baobabs, ceibas y palmeras junto a un brazo del río Casamance. Los amaneceres son magníficos. 

Desde el campamento de Seleki visitamos el poblado de Eloibaline atravesando en piragua el bolong -brazo del río- de Kamenbeul. Almorzamos en el restaurante Chez Williams en Edioungou, un pescado exquisito y por la tarde visitamos los pueblos de Seleki y Bandial. El día finalizó con una fiesta con música a cargo de las mujeres diolá del poblado de Seleki. Como siempre las mujeres nos invitaron a bailar con ellas al ritmo de sus tambores. 

También tuvimos la oportunidad de cruzar Gambia de camino al siguiente campamento. Gambia es un pequeño país que sigue el curso del río Gambia y está rodeada en su totalidad por Senegal, cruzándolo de este a oeste. En Gambia se habla inglés puesto que fueron sus colonizadores.

“Senegal es la cabeza de león y Gambia la lengua del león”, comentó Tafa. Sólo tuvimos que hacer los trámites en la frontera para pasar “al otro lado” y seguir el viaje por Senegal. Importante: mejor abstenerse de hacer fotos a la gente en Gambia mientras se realizan los trámites en la frontera. 

Campamento Solidario de Faoyé

El último campamento que visitamos en este viaje solidario a Senegal. Inaugurado en 2010, se encuentra en la región del Delta del Sine Saloum y está gestionado por la etnia serere del poblado de Faoyé. En mi opinión es el campamento con más encanto y está inspirado en los palafitos propios de los poblados de esa zona. Consta de 8 cabañas tradicionales con capacidad para 24 personas, dotadas con aseo individual y un porche con vistas al delta catalogado como Reserva de la Biosfera por la Unesco. Los atardeceres son memorables. 

Faoye es un poblado tranquilo a orillas de una laguna de agua salada habitado por la etnia serer. Sus principales recursos son la pesca y la agricultura. Dispone de una escuela y centro de salud pero precarios. Desde aquí, se organizan paseos en piraguas para visitar poblados y observar los manglares y paisajes de aguas tranquilas.

Visitamos en piragua una isla próxima con el poblado de Sakhor en donde la ONG construyó un puente de madera que conocimos. El jefe del poblado aprovechó para pedir a Álvaro un embarcadero, puesto que la orilla en donde para la piragua está llena de lodo y dificulta el acceso. Álvaro ya se ha puesto en marcha para conseguir el embarcadero.

Tuvimos una despedida por todo lo alto. La última noche en Faoyé estuvo amenizada por una competición regional de lucha senegalesa. La tranquilidad de los días previos en el campamento se interrumpió en un plis-plas al anochecer. Chicos jóvenes, bien fibrados, altos y robustos, llegaron para competir en el deporte nacional junto a sus muchos seguidores. Después de varias horas, hubo suerte: el campeón fue un chico serer del poblado llamado Osman. 

Ruta de un viaje solidario a Senegal

En nuestra última jornada en Senegal y después de 12 inolvidables días, nos dirigimos a Dakar y la Isla de Gorée, declarada Patrimonio de la Humanidad y la última tierra africana vista por los esclavos, pero esa es otra historia de la que también escribiré en este blog.

Dedico este escrito a mis compañeros de este viaje solidario a Senegal. Con ellos ha sido fácil y hemos construido entre todos una experiencia inolvidable. “No quiero que seáis un grupo, quiero un equipo”, comentó Álvaro al inicio del viaje.

¡Va por ellos! -por orden de aparición de derecha a izquierda- : Álvaro, Chus, Laura, Francesca, Paco, Prado, Carmen, Julián, Amparo, Teresa y Foula. Por supuesto, también Tafa y Gnoro que no aparecen en la foto. ¡Ha sido un auténtico placer!.

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