Breve historia de Marsella

Pongamos en contexto a la ciudad más antigua de Francia. En el Puerto Viejo, el corazón de la ciudad, se puede leer en una placa la siguiente inscripción: “Aquí, el año 600 antes de nuestra era, un grupo de marineros griegos procedentes de Focea, una ciudad griega del Asia Menor, desembarcaron en este lugar y fundaron la ciudad de Marsella. Desde aquí la civilización se expandió por todo el mundo occidental”. Nada más y nada menos ¡hace 2.600 años! Al poco tiempo nació una pequeña ciudad, Massalia, y con ella empezó una intensa actividad comercial.

El poder y la influencia de los habitantes de Massalia fue creciendo sin parar hasta llegar a controlar un área enorme que alcanzaba el valle del Ródano y, por la costa mediterránea, hasta Iberia. Massalia sufrió muchas vicisitudes, incluso cuando estuvo ocupada por los romanos y se convirtió en un enclave estratégico del Imperio Romano.

Más tarde fue uno de los primeros lugares de la Galia donde se extendió el cristianismo, gracias a las rutas marítimas y su diversidad de culturas. Ya en la Edad Media, fue una de las primeras ciudades europeas en ser golpeadas por la peste negra con su consiguiente impacto en la población. En 1792, durante la Revolución Francesa, los voluntarios marselleses marcharon a París cantando lo que luego se convertiría en La Marsellesa, el himno nacional de Francia. 

En la Segunda Guerra Mundial, la ciudad sufrió bombardeos aliados. La Resistencia en Marsella, actuó de forma clandestina y operó durante la ocupación nazi de Francia. También se llevaron a cabo redadas contra la población judía en el barrio de Le Panier. Durante el siglo XX, Marsella se convirtió en un importante punto de entrada para inmigrantes del Magreb, África subsahariana, Italia y Armenia.

En la década de los 80 del siglo XX fue la época más violenta y oscura de la mafia en Marsella. La violencia fue extrema, con más de 1000 asesinatos y una escalada de la guerra contra el Estado, incluyendo ataques a jueces, fiscales y políticos. Sin embargo, atrás quedaron esos difíciles años de mafiosos y hoy Marsella luce espléndida. Su Capitalidad Europea de la Cultura en 2013, supuso un punto de inflexión para la renovación urbana y cultural, con obras como el MUCEM (Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo)  

Volvamos a la placa conmemorativa del siglo XX y al bullicio que cada día se forma en sus alrededores. Aquí mismo se encuentra el popular mercado de pescado. Cada mañana llegan los barcos de pesca con su mercancía para ser vendida. Entre turistas y lugareños, se acercan chefs de cocina que buscan los ingredientes para la típica bouillabaisse.

Es el corazón de la ciudad. Lleno de barcos, cafés y vistas al fuerte Saint-Jean y a la Basílica de Notre Dame de la Garde. Es el alma de Marsella, siempre con vida. Desde la antigüedad ha sido el epicentro comercial y social de la ciudad. Puedes ver barcos de pesca junto a modernos yates. Se puede cruzar de una orilla a otra en un pequeño ferry que cubre la travesía en 3-4 minutos pero te ahorra dar la vuelta completa la puerto caminando. 

En la orilla opuesta a Notre Dame de la Gare justo enfrente de la basílica, destaca un edificio con banderas, el Ayuntamiento que data del siglo XVII. 

Catedral de Santa María la Mayor

Entre el Puerto Viejo y Le Panier encontramos uno de los emblemas de la ciudad: la catedral neobizantina de Marsella. Es una de las iglesias más grande del país y la única catedral construida en Francia en el siglo XIX. Sus dimensiones son enormes y caben hasta 3.000 personas. Inagurada en 1893, tardó 40 años en construirse y se encuentra en una esplanada junto al mar. Impresiona el estilo y dimensiones de este monumento. No dejes de entrar en su interior.

Museo MUCEM  

Estamos ante el primer museo dedicado a las civilizaciones del Mediterráneo el siglo XXI. El MUCEM fue construido en el contexto de la capitalidad europea y abrió sus puertas en 2013. Su ubicación es excelente, unido al Fort Saint Jean por una larga pasarela y otra que lo une al barrio de Le Panier. Se puede pasear de forma gratuita entre sus jardines y pasarelas y pagar si quieres visitar las exposiciones. Su estructura es muy original y fotogénica. 

Cosquer Méditerranée

Al lado del MUCEM se encuentra el museo Cosquer Méditerranée que contiene una réplica de la Cueva Cosquer descubierta en 1985 en las costas de Marsella a 37 metros bajo el nivel del mar. Dicha cueva es muy valiosa por sus murales y relieves del periodo paleolítico muy bien conservados. La réplica de la cueva en el interior del museo es perfecta. La dejé para una próxima visita a la ciudad.

Le Panier

Estamos en el barrio más antiguo y bohemio de Marsella y uno de los más emblemáticos. Se puede acceder a él desde el viejo Puerto o desde la Catedral de Santa María la Mayor. Sus estrechas calles están llenas de historia, casas coloridas y escaleras empinadas.

Es el epicentro del Street Art en Marsella y descubrirás muchos murales. No dejes de pasear por este barrio, sentarte en alguna de sus cafeterías o comer la típica sopa bullabesa en algún restaurante. Uno de los 10 imprescindibles de Marsella.

Otro icono de la ciudad es el Jabón de Marsella, un producto tradicional elaborado a base de aceites vegetales, entre otros aceite de oliva. Se caracteriza por su suavidad y es hipoalergénico. Su elaboración se remonta a finales del siglo XIV. 

Basílica de Notre Dame de la Garde

La “Bonne Mère” vigila  la ciudad desde la colina más alta del Puerto Viejo a 150 metros. Salvando las distancias, a mí me recuerda al Sagrado Corazón de París (por supuesto, mucho más impresionante) o el templo del Tibidabo en Barcelona. Las vistas de la ciudad desde esta altura son soberbias. Su construcción requirió más de 40 años de trabajo y no es una catedral, sino una basílica y obra maestra de inspiración bizantina.

En el interior, los materiales utilizados son de gran esplendor: mármol blanco de Carrara y mármol rojo de Brignoles junto a mosaicos de estilo bizantino. La cripta- construida antes que la basílica- es mucho más sencilla y austera. Puedes acceder hasta la basílica desde el Puerto Viejo en tren turístico, autobús o coche. Si es posible, elige un día soleado para disfrutar de las vistas. 

Fuerte Saint Jean

A la entrada del Puerto Viejo, el Fuerte Saint Jean es una joya histórica con espectaculares vistas al mar y otro de los imprescindibles en Marsella. Construido en el siglo XVII por orden de Luis XIV, hoy forma parte del recorrido del MUCEM gracias a una moderna pasarela que une pasado y presente. Pasear por sus murallas, jardines y terrazas es una grata experiencia y un buen lugar para observar el atardecer en Marsella. 

La Corniche Kennedy

Uno de los paseos marítimos más icónicos de Marsella. Se extiende a lo largo de varios kilómetros bordeando el Mediterráneo, conectando el Puerto Viejo con las playas del Prado. Bautizada en honor del presidente John Kennedy, esta avenida ofrece vistas impresionantes al mar y a pequeñas calas que salpican la costa marsellesa. Un lugar perfecto para pasear, correr, ir en bici o simplemente sentarse a contemplar el azul infinito del Mediterráneo. 

Rue de la République

Estamos en Francia y en la segunda ciudad más poblada del país. No puede faltar una Rue de la République, en la república europea por antonomasia. La primera fue proclamada durante la Revolución Francesa y duró hasta que Napoleón Bonaparte estableció el Primer Imperio. Francia ha tenido cinco repúblicas en su historia, siendo la Quinta República el régimen actual, iniciada en 1958. 

Como no podía ser de otra manera, la Rue de la République es una de las avenidas más majestuosas de Marsella. Construida en el siglo XIX siguiendo el modelo de los grandes bulevares parisinos, conecta el Puerto Viejo con el moderno barrio de La Joliette. Sus imponentes edificios de piedra blanca, de estilo haussmanniano, reflejan el intento de transformar Marsella en una ciudad moderna y elegante. 

Hoy en día, la calle está llena de tiendas, cafeterías y restaurantes, y es ideal para un paseo relajado entre arquitectura histórica. Una cafetería, restaurante y espacio de coworking recomendable es La Cantine by The Babel Community, me encantó este lugar.

Palacio Longchamp

Dejamos el mar y nos adentramos en la ciudad. El Boulevard Longchamp es una elegante avenida arbolada que te guía directamente hacia uno de los monumentos más impresionantes de Marsella: el Palacio Longchamp. Es como viajar en el tiempo entre edificios señoriales del siglo XIX. El majestuoso palacio construido para celebrar la llegada del agua a la ciudad, exhibe una fuente monumental, jardines y museos. Contrasta con el resto de la ciudad y, si dispones de tiempo, es un lugar para ser visitado.  

Abadía de San Victor

Se trata de uno de los monumentos más antiguos de Marsella. Fundada en el siglo V, esta imponente iglesia-fortaleza ha sido testigo de siglos de historia religiosa y militar. Desde fuera su aspecto es sobrio y medieval. En su interior se conservan sarcófagos paleocristianos y restos de una antigua abadía. Desde su explanada se obtiene una preciosa vista del Puerto Viejo. 

Excusiones al castillo de If y a las Calanques

Una vez más, el Puerto Viejo es el punto de partida ideal para dos interesantes excursiones desde Marsella: el Castillo de If y las Calanques. El primero es uno de los lugares más legendarios de Marsella. Construido en el siglo XVI sobre una pequeña isla frente a la ciudad, esta fortaleza fue inicialmente una defensa militar, sin embargo se transformó en una temida prisión. Su fama mundial llegó gracias El Conde de Montecristo, la célebre novela de Dumas, donde el protagonista sufre un encierro entre sus muros. Hoy se pueden visitar sus celdas y recorrer sus pasillos de piedra y disfrutar de una buena vista de Marsella desde el mar. Se accede en barco desde el Puerto Viejo, en un agradable paseo.

Las Calanques son uno de los mayores tesoros naturales de la región de Marsella. Este espectacular Parque Nacional combina acantilados de piedra blanca, aguas turquesas y calas escondidas maravillosas. Se pueden explorar de varias maneras: haciendo senderismo  por los caminos panorámicos, en barco desde el Puerto Viejo o en kayac si buscas una experiencia más aventurera. 

Si viajas por Francia encontrarás interesantes artículos en este blog de las diferentes regiones del país. Francia es el primer destino turístico internacional y cuenta con un patrimonio histórico-artístico impresionante.Ademas, para los que vivimos en Barcelona, es muy próximo. Ah! Y si tienes mascota es un país súper pet friendly.

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Breve historia de Le Panier

Le Panier es el barrio más antiguo de Marsella con raíces que se remontan a la fundación de la ciudad por los griegos en el 600 a.C. Fue en esta colina, justo sobre el antiguo puerto (Vieux Port) donde se estableció la colina de Massalia, lo que convierte a Le Panier en el verdadero núcleo histórico de la ciudad. Durante siglos, este barrio fue un punto de encuentro de marineros, comerciantes y migrantes, lo que le dio un carácter popular y multicultural.

En la Edad Media y la época moderna, sus calles estrechas y empinadas albergaron talleres artesanales, tabernas y viviendas humildes. Durante la Segunda Guerra Mundial, parte del barrio fue destruido por los nazis, especialmente en 1943, cuando se llevó a cabo una gran redada y demolición de manzanas enteras por ser sospechoso de albergar a la resistencia. Tras décadas de abandono, Le Panier comenzó una transformación a finales del siglo XX. Gracias a los proyectos de rehabilitación urbana, se ha convertido en un barrio bohemio y vibrante, lleno de arte urbano, tiendas de artesanía, encantadores restaurantes, cafés y galerías de arte.

Hoy es uno de los lugares más visitados de Marsella, así que conviene ir fuera de temporada para disfrutarlo con tranquilidad. A pesar de haber viajado a Francia en innumerables ocasiones, he tardado en conocer Marsella al igual que me pasó con Burdeos Ambas ciudades requieren un viaje sin paliativos y en el caso de la primera, por su proximidad al corazón de la Provenza, una de las regiones más bonitas del país galo.    

Le Panier, el alma antigua de Marsella

Hoy, Le Panier es memoria viva: un rincón donde lo antiguo y lo nuevo se dan la mano. Entre persianas de colores y fachadas desgastadas por el sol, la vida transcurre sin prisa como si Marsella susurrara una historia a aquel que quisiera escucharla. Le Panier no solo es un lugar para ver: es un lugar para sentir. Porque en Le Panier, cada piedra, cada sombra y cada grafiti tienen algo que decir.

El nombre de Le Panier, que en francés significa “el cesto” o “la canasta”, tiene un origen curioso y muy ligado a su historia urbana y social. En realidad, el barrio no siempre se llamó así. Parece ser que el nombre proviene de una antigua hostería del siglo XVII llamada Le Logis du Panier (“La Posada de la Canasta”) que se encontraba en una de las plazas del barrio.

Con el tiempo, este pequeño establecimiento se volvió tan conocido que el nombre se extendió para designar a toda la zona que lo rodeaba. En realidad, el nombre resulta metafórico ya que el barrio recogía todo lo que llegaba a Marsella, personas, culturas, oficios, lenguas … y lo entrelazaba en ese tejido urbano tan singular.

Itinerario por Le Panier 

Reserva un mínimo de tres horas para recorrer Le Panier: el Street Art de Marsella sin prisas y con paradas. Recomiendo almorzar en alguno de los locales con encanto y degustar la gastronomía marsellesa en particular y la francesa en general. Empieza tu recorrido en el Puerto Viejo, el corazón de la ciudad. Desde aquí sube por la Rue de la République o toma directamente las escaleras hacia Le Panier desde la Place Bargemon, justo detrás del Ayuntamiento. Tu primera visita es la Vieille Charité, un magnífico edificio del siglo XVII, antiguo hospicio y hoy centro cultural.

TIP VIAJERO: Entra al patio, tómate un momento de calma y disfruta de este tranquilo rincón de Le Panier.

Sigue caminando sin rumbo fijo y callejeando por la Rue du Panier y Rue du Petit Puits. Estas calles están llenas de tiendas de arte, talleres de cerámica, arte callejero y puertas de colores. Es el alma bohemia de Marsella. 

Llega a la Place de Lenche, una plaza amplia y soleada que fue en la antigüedad el ágora de la colonia griega. Desde aquí tienes una vista magnífica de la Basílica de Notre Dame de la Garde. Haz una pausa en alguna de las terrazas con encanto y recuerda que en Francia se almuerza a las 12 del mediodía y a partir de las 14.30 ya no sirven en la mayoría de los restaurantes. 

Puedes salir del barrio por la cuesta lateral que rodea Notre Dame des Accoules, una de las iglesias más antiguas de Marsella y muy cerca de la Vieille Charité. Sus orígenes se remontan al siglo XI. Durante la Revolución Francesa en 1794, fue demolida por haber albergado reuniones políticas, conservándose únicamente el campanario. En 1824 se inició la edificación de la nueva iglesia consagrada en 1828. Este templo es todo un símbolo de la resiliencia histórica de Marsella.

Street Art en Le Panier

El barrio de Le Panier, es famoso por sus vibrantes escenas de arte urbano. Al pasear por sus callejuelas estrechas y pintorescas, puedes encontrar una gran variedad de murales, grafitis, plantillas y mosaicos que reflejan la diversidad cultural y la creatividad de artistas locales e internacionales.

Algunas calles de Le Panier son especialmente ricas en arte urbano. Por ejemplo, la Rue du Refuge, una vía pintoresca que cruza el barrio en lo alto y conecta con la Place des Pistoles y el museo de la Vieille Charité.

Si quieres profundizar más en el arte urbano de Le Panier, también hay visitas guiadas especializadas en street art. Estas rutas te permiten conocer más sobre los artistas, las técnicas utilizadas y la historia detrás de las obras que decoran los muros del barrio.

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La Occitania y el Aveyron

Situada en el sur de Francia, la región de Occitania abarca desde el mar Mediterráneo hasta el Atlántico siendo la región más grande después de Nueva Aquitania con capital Burdeos, patrimonio de la Humanidad. Culturalmente es una de las más ricas de nuestro país vecino y viven unos 15 millones de habitantes. Con una historia que abarca siglos y un territorio que ofrece una impresionante diversidad de paisajes, ciudades y tradiciones, resulta un destino fascinante para los viajeros, además de su proximidad puesto que hace frontera con España. Su fuerte identidad se refleja en su patrimonio arquitectónico, lengua y música. Su capital, Toulouse, la cuarta ciudad más grande de Francia, es un imperdible cuando viajas por el sur del país. 

A pesar de que Occitania es una región francesa muy turística, el departamento del Aveyron resulta ser un lugar tranquilo, con escaso turismo, naturaleza bien preservada y buenos productos locales. Con 10 pueblos clasificados como “los pueblos más bellos de Francia”, Aveyron se encuentra en el top de los departamentos franceses con preciosos pueblos como Conques, Belcastel, Estaing, Sauveterre-de-Rouergue o Couvertoirade. Cuando vayas recorriendo el Aveyron te sorprenderá ver que los indicadores de entrada a sus municipios están boca abajo. Parece que es una acción de protesta y reivindicación de los agricultores por las políticas agrícolas europeas. Desde luego llaman la atención.

Rodez, la capital del Aveyron tesoro oculto en Francia

Los montes, cañones y pueblos medievales del Aveyron se cuentan entre los más bellos de Francia y no podía ser menos su capital, Rodez. Un lugar muy recomendable para fijar tu campamento base para recorrer el Aveyron. La historia de Rodez se remonta a la época romana y es famosa por su patrimonio arquitectónico y cultural. La joya de la ciudad es su catedral gótica de Notre-Dame que domina el casco antiguo desde su campanario de 87 metros de altura, visible desde varios puntos de la ciudad.

Se trata de una de las iglesias más impresionantes de Francia. Su construcción abarcó varios siglos, aportando una mezcla de estilos. Las obras comenzaron en el siglo XIII y no se completaron hasta el XVI. El interior de la catedral es igual de impresionante con altos techos abovedados y una sobria decoración. Las grandes vidrieras del siglo XV inundan el espacio con luz y también destacan los coros tallados en madera, el órgano y las numerosas capillas con detalles góticos y renacentistas. Lo dicho, una joya arquitectónica.

Más de siete siglos separan la majestuosa catedral del Museo Soulages de arte contemporáneo, otra de las joyas de Rodez. Este espacio moderno construido en acero, expone las obras del artista Pierre Soulages nacido en Rodez. Es interesante visitar su interior y recrearte con la obra moderna de Soulages y al salir, pasear por el tranquilo y bonito parque ubicado muy cerca de la catedral.

Piérdete por el casco antiguo de Rodez sin rumbo fijo. Su centro histórico es encantador y lo disfruté muchísimo puesto que nos hospedamos en esta ciudad para recorrer el Aveyron. Calles empedradas y edificios medievales bien conservados; plazas acogedoras pequeñas tiendas locales y terrazas mantienen el aire tradicional de la ciudad. Estuvimos muy a gusto en Rodez.  

El departamento se puede recorrer fácilmente en coche desde Rodez e ir descubriendo Aveyron: un tesoro oculto en el corazón de Francia. Las distancias no son largas y cerca de la capital encontrarás paisajes y pueblos preciosos como iremos desgranando en este artículo.

Ruta 1:  Conques – Entraygues Sur Truyère – Estaing – Espalion – Bozouls 

Esta encantadora ruta circular de un día desde Rodez, incluye algunos de los pueblos más bonitos de Francia y ofrece una belleza y diversidad que me atrevo a decir se encuentra entre las mejores rutas de Francia. 

Conques

Desde lejos atisbas las dos robustas torres de la Abadía de Sainte-Foy, diferenciándola de cualquier otra construcción medieval del sur de Francia. No hay duda, estamos en Conques uno de los pueblos más bonitos de Francia. Inspiró el escenario de la famosa película “La bella y la Bestia” de 2017 con sus calles empedradas y casas de entramado. 

La Abadía de Sainte-Foy construida entre los siglos XI y XII es uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica de Francia. El Tímpano del Juicio Final que decora la fachada principal, es una de las obras maestras de arte románico. Un relieve famoso por su expresividad y gran cantidad de detalles. 

El pueblo ha conservado su aspecto medieval intacto y al caminar por sus callejuelas te sientes transportada en el tiempo, rodeada de una atmósfera única y encantadora. 

Dentro de la abadía se conservan las reliquias de Sainte-Foy (Santa Fe) una joven mártir cristiana del siglo IV, cuya tumba se convirtió en un importante lugar de peregrinación durante la Edad Media. Conques es una parada clave en el Camino de Santiago francés, para los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela, manteniendo su importancia espiritual hasta hoy. 

Conques está rodeado por un impresionante paisaje natural con valles profundos y colinas verdes, lo que le convierte en un destino de senderismo y turismo rural. ¡Qué suerte disfrutar de este precioso pueblo en el Aveyron!

Entraygues-Sur-Truyère

En ruta hacia Estaing, este pueblo ha sido una grata sorpresa. En la confluencia de los ríos Lot y Truyère, sus antiguas casas forman un conjunto fotogénico. Baja hasta el río y disfruta junto a su puente gótico del siglo XIII del que no pararás de hacer fotografías. Pasamos un rato muy agradable en este rincón del Aveyron. 

Estaing, un precioso pueblo en el Aveyron, tesoro oculto de Francia

Llegamos a otro de los pueblos incluidos en la lista de los más bellos de Francia. Uno de los presidentes de la república en la década de los 70, Valéry Giscard d’Estaing, junto con su hermano compraron el Ayuntamiento y el Castillo de Estaing, y declararon su intención de restaurarlo y abrir al público varias de sus salas. Actualmente hay una exposición permanente del ex presidente. 

Esta pequeña aldea a las orillas del río Lot es famosa por su castillo del siglo XVI, edificado por la familia d’Estaing, antiguos señores de la villa. También destaca la coqueta iglesia de Saint-Fleuret, punto situado en el Camino de Santiago francés. 

Espalion

En el corazón del valle del Lot, descubrimos la encantadora localidad de Espalion, cuyas riberas han conservado un aspecto deliciosamente pintoresco. Entre los dos puentes sobre el Lot, se pueden admirar las casas típicas con balcones de madera, con las losas en las que antiguamente se lavaban las pieles. El Puente Viejo de gres rosa del siglo XI, declarado Monumento Histórico y Patrimonio Mundial de la UNESCO, le aporta un valor añadido al lugar. Sentarte en uno de los bancos contemplando el puente y sus antiguas casas es una delicia. 

Bozouls

Seguimos descubriendo el Aveyron: un tesoro oculto en el corazón de Francia y, sin esperarlo, llegamos a otro lugar especial, la localidad de Bozouls. Considerado un sitio geológico singular, consiste es un cañón con forma de herradura e impresionantes dimensiones, 400 m de diámetro y de hasta 100 metros de profundidad, la parte inferior de la cual fluye el río Dourdou. 

La iglesia románica de San Fausto del siglo XII, construida en piedra arenisca de color rosa, se sitúa en la punta del promontorio en el centro del cañón. Bozouls estaba prácticamente vacío cuando lo visitamos al final de esta ruta y antes de llegar a Rodez de regreso. Muy recomendable.

Ruta 2: Belcastel – Bournazel – Salles-la-Source

Otra encantadora ruta descubriendo el Aveyron tesoro oculto en Francia, es la que incluye otra joya de esta región, el pueblo de Belcastel.

Belcastel

Belcastel es uno de los pueblos más pintorescos de Francia y por supuesto forma parte de “Les Plus Beaux Villages de France”. A orillas del río Aveyron, es famoso por su castillo y puente medieval del siglo XV. Me enamoré de este pueblo y en especial de una casa antigua, en la subida hacia el castillo, en venta cuyas vistas son inolvidables. 

La visita coincidió con la hora del almuerzo que, en Francia, es de 12 a 13.30h. Si pretendes comer a partir de las 14h, lo tienes crudo, porque no te servirán y la cocina ya estará cerrada. Localizamos una terraza de un pequeño restaurante con vistas a la iglesia y al puente en donde degustamos un clásico de la cocina francesa: el croque-monsieur, un sándwich que viene a ser nuestro “bikini” o “mixto”, elaborado con pan de molde, jamón cocido y queso, generalmente emmental o gruyere, asado al horno o a la plancha que se sirve gratinado. Estaba buenísimo. 

Vale la pena subir hasta el castillo de del siglo IX y restaurado en los años 70. Además, se puede visitar. Desde sus torres se pueden apreciar unas vistas impresionantes del valle del Aveyron y la preciosa iglesia de Sainte Marie Madeleine parte de su patrimonio medieval.   

Bournazel

Cuando llegamos a este pueblo estaba prácticamente vacío, sin gente ni movimiento. Y es que era martes y el espectacular castillo y sus jardines estaban cerrados. Y fue una lástima porque está considerado como uno de los castillos del Renacimiento Francés más bellos del sur de Francia. El castillo de Bournazel fue construido a mediados del siglo XVI (1540 y 1560) por Jean II de Buisson y su esposa Charlotte de Mancip. 

Este castillo privado renacentista, está catalogado como Monumento Histórico y ha sido objeto de una importante campaña de restauración así como sus bellos jardines al más puro estilo renacentista. Se puede visitar por 14€ cualquier día de la semana a excepción del martes. 

Salles-la-Source

¿Una catarata al lado de Rodez? Pues sí, en medio de un pueblo situado a solo 13 km de esta ciudad. Desconocía por completo la existencia de este lugar y lo encontrarás en la ruta de Rodez a Conques. el día que hicimos este trayecto, pasamos de largo, menos mal que lo recuperamos después. ¡Vaya sorpresa!

El municipio de Salles-la-Source, formado por varios pueblos, incluida el homónimo, es un territorio de roca y agua. Dos tercios de su superficie están ocupados por la Causse Comtal, una meseta calcárea en la prolongación del Parque Natural Regional Grands Causses. El salto de agua se encuentra cerca de la carretera y hay un aparcamiento al lado. Vale la pena subir hasta el pueblo y pasear por él para observar unas bonitas vistas.

Ruta 3: Rodez- Sauveterre-de-Rouergue- Millau- Roquefort-La Couvertoirade

Finaliza nuestra estancia en Rodez y muy a nuestro pesar dejamos el confortable alojamiento en el corazón medieval de la ciudad. Nos dirigimos hacia el sur en esta tercera ruta descubriendo el Aveyron tesoro oculto en Francia que nos lleva a visitar el icono de este departamento, el Viaducto de Millau, un pueblo dedicado al mítico queso roquefort y a otra preciosa localidad en la lista de les plus beaux villages de France. ¡No tiene desperdicio!

Sauveterre-de-Rouergue

Antes de llegar a Millau, desayunamos y paseamos por este pequeño pueblo situado entre Rodez y Albi. Esta antigua bastida construida con finalidad defensiva por el rey Felipe III de Francia en 1281 y que conserva abundante patrimonio medieval, es otro de los pueblos del Aveyron incluidos en la categoría de Les plus beaux villages de France. Es una delicia pasear entre sus encantadoras calles empedradas y muros centenarios, con esa tranquilidad que otorgan los pequeños pueblos franceses por la mañana temprano. 

Este encantador pueblo medieval fue construido alrededor de una vasta plaza central llena de arcadas en donde hay restaurantes para degustar las especialidades locales.  

Millau y su viaducto

La autopista A-75 sobrevuela el valle del Tarn a lo largo de casi 2,5 metros, gracias a esta colosal obra firmada por Norman Foster y Michel Virlogeux en 2004. El pueblo de Millau se proyectó al mundo desde ese año y a partir de entonces el Aveyron tuvo su propio icono. Este puente blanco y atirantado, más alto que la Torre Eiffel de París , parece un velero erguido apuntalado sobre siete pilares que emergente hacia el cielo desde el valle del Tarn. 

Cada perspectiva le otorga una configuración diferente. Buscar los mejores enclaves para fotografiarlo se convierte en una de las actividades más gratificantes del viaje. Me declaro fan de esta macro estructura. Desde el coqueto pueblo de Comprégnac gozarás de unas impresionantes del viaducto. 

La ciudad de Millau que da nombre al viaducto más alto del mundo y es buen lugar en donde pernoctar para recorrer esta parte del Aveyron, un entorno natural privilegiado, en el corazón del Parque Natural Regional de las Grandes Causses . Millau tiene un bonito centro medieval y palacios del siglo XVIII.

Visita a una cava de queso en Roquefort-sur-Soulzon

En Aveyron tienes la oportunidad de visitar una cava de queso en el pueblo del Roquefort, en donde siete empresas fabrican esta conocida variedad de queso. Allí, la naturaleza ha creado unas cuevas naturales donde, desde hace siglos, se elabora este queso a base de leche de las ovejas que se alimentan en la meseta de Les Causses. El Roquefort fue reconocido como la primera denominación de origen de queso francés en 1925.

Cuenta una leyenda que un pastor tenía un trozo de queso y de pan en su zurrón y se olvidó de ellos y al cabo de unos días, el pan enmohecido transfirió las bacterias al queso y cuando se lo comió estaba muy rico. Ese es el origen del queso Roquefort: para obtener un kilo del inconfundible queso azul se requieren 4,5 litros de leche de oveja lacaune, sal y la fermentación del hongo Penicillium roqueforti. 

La empresa más antigua es Société y controla el 70% del mercado. Organizan visitas, en francés, a sus cavas de queso y se reservan on line. A veinte metros bajo tierra y con un elevado índice de humedad, hay que abrigarse. La elaboración del roquefort se inicia en la cava durante tres semanas a una temperatura de alrededor 13 grados. La cepa del hongo empieza a florecer a los quince días y es cuando se trasladan las piezas a una nevera y se dejan reposar a cuatro grados bajo cero envueltas en papel de aluminio. Tardan al menos dos meses en ponerse a la venta pero se saborea en pocos segundos.

La visita dura aproximadamente una hora y cuesta 7,5€. Al acabar, puedes disfrutar de una amplia exposición con la historia de la empresa Société, te ofrecen una degustación y puedes adquirir en la tienda el preciado queso. Aquí encontrarás toda la información. ¡Me encantó la experiencia! En el restaurante que se ubica enfrente de la entrada puedes degustar especialidades cocinadas con este queso estrella y probé el helado de queso roquefort ¡estaba muy rico! 

La Couvertoirade

Para finalizar esta tercera ruta descubriendo Aveyron: un tesoro oculto en el corazón de Francia, lo hacemos con un broche de oro: otro pueblo incluido en la lista de “los pueblos más bonitos de Francia”. 

Cuando llegas a La Couvertoirade es fácil imaginarse a un caballero medieval avanzar entre sus callejuelas arropadas por edificios de piedras que desembocan en un castillo templario. Erigido en el siglo XII se trata de un emblemático monumento histórico catalogado de la orden del templaria de los caballeros de Cristo, monjes y soldados.

Esta ciudad fortificada que estuvo abandonada durante mucho tiempo, conserva intacta su esencia medieval. Cruza las murallas del siglo XV, prácticamente intactas, que protegen el pueblo de 800 años de antigüedad y explora sus rincones con calma. Descubrirás un molino de viento, una iglesia románica y hasta un horno comunal. El aparcamiento de pago se encuentra a la entrada del pueblo, fuera de las murallas. Otra joya en el Aveyron. 

Y hasta aquí esta maravillosa ruta descubriendo el Aveyron tesoro oculto en Francia. En realidad, no imaginaba que este departamento de la región de Occitania pudiera ofrecer tanto. Las distancias son asequibles para recorrerlo en coche, hay poco turismo, se está fresquito en agosto y es muy pet-friendly para viajar con tu perrete. ¡Nala disfrutó mucho! Sin duda, recomiendo esta escapada en verano.

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Quimper en el contexto de Bretaña

La antigua capital de la Cornouaille, se encuentra en el departamento de Finistère, en la región de Bretaña, al noroeste de Francia, el territorio más occidental del país galo. Su nombre deriva del latín «finis terræ», que significa «fin de la tierra» y en bretón «Cabeza del mundo». Se encuentra a unos 215 kilómetros de Rennes, la capital de la Bretaña y a 230 kilómetros de Nantes, la capital del departamento de Loira Atlántico. Al norte encontramos la ciudad de Brest a unos 70 kilómetros, la más poblada del departamento. Si seguimos más al norte, acaba Francia en aguas del océano, en el Canal de la Mancha que separa el departamento de Finistère de Gran Bretaña.

Conocí Quimper como etapa final de un viaje en tren por la Bretaña partiendo de Nantes. Confieso mi pasión por la Bretaña francesa y siempre que puedo me escapo a esta magnífica región, una de las trece que conforman la República Francesa, junto a los territorios de ultramar. Con su costa escarpada y salpicada de bonitos faros -soy una fan de estos vigilantes del mar- también sus pueblos medievales y herencia celta con cuya música y tradiciones me identifico; Bretaña ofrece una experiencia única para los viajeros. Además, la hospitalidad bretona es un valor añadido en un viaje por esta región.

Cuando nombras a la Bretaña francesa, el primer lugar que te viene a la cabeza no es Quimper. En tu mente quizás aparezca la Costa Esmeralda con Saint Malo, la antigua isla fortificada, la Costa del Granito Rosa o alguno de los preciosos pueblos medievales como Dinan, Vannes o Jesselin. Sin duda, el maravilloso Mont Saint Michel que, aunque pertenece a la región de Normandía, muchos creen que está en Bretaña. La caracterizan su larga y accidentada costa, magníficas playas barridas por grandes mareas y puertos pesqueros como Concarneau, cerca de Quimper.  

La capital de Finistère es coqueta, pintoresca, encantadora, tradicional, muy celta y acogedora entre una larga lista de calificativos. Es una ciudad que captura la esencia de Bretaña, con su rica herencia cultural y arquitectónica. En definitiva, Quimper -Kemper en bretón significa confluencia- tiene un carácter típicamente bretón. Y además, aquí podrás degustar algunas de las mejores crêpes de Bretaña. Doy fe de ello. 

Breve historia de Quimper

Quimper la ciudad más antigua de la Bretaña, tiene una historia de leyenda. Originariamente fue un asentamiento celta. El rey Gradlon la fundó después de las inundaciones que sufrió la ciudad de Ys, en Douarnenez. El lugar que escogió se encuentra en la confluencia (Kemper en bretón) de los ríos Odet y Steir. El primero serpentea a través de las calles del barrio medieval y lo cruzan puentes bajos adornados de flores.

Durante el período romano, la ciudad se convirtió en un importante centro administrativo y comercial. Sin embargo, su verdadero crecimiento comenzó en la Edad Media, cuando se convirtió en la capital del condado de Cornualles (Cornouaille en francés).

La construcción de la catedral de Saint-Corentin, que comenzó en el siglo XII, marcó un hito significativo en la historia de la ciudad.

A lo largo de los siglos, Quimper se desarrolló como un centro de artesanía, especialmente de cerámica: la loza de Quimper es famosa y se ha producido desde el siglo XVII. La ciudad también se convirtió en un bastión del catolicismo durante las guerras de religión en Francia en el siglo XVI

En el siglo XIX, la llegada del ferrocarril impulsó el crecimiento económico y demográfico de Quimper, consolidándola como un importante centro administrativo y cultural de Bretaña. Hoy Quimper atrae visitantes de todo el mundo con su arquitectura, cultura y tradiciones únicas.

Qué ver y hacer en el centro de Quimper

Llegué en tren a Quimper la ciudad más antigua de la Bretaña en una soleada tarde de julio. Tardé una hora y veinte minutos en hacer el trayecto desde Vannes, la capital de Morbihan y con aires de localidad costera. Me hospedé en la Rue Kéréon, en pleno centro histórico y muy cerca de la catedral. ¡Un gran acierto! Quizás la calle más bonita de Quimper y con unas vistas inolvidables desde el apartamento.

La catedral de Quimper  

La impresionante catedral de St. Corentin, data del año 1240, pero desde entonces ha sufrido diversos cambios. Su característica más interesante es el coro formando ángulo con la nave principal. El eje de la nave central y el crucero no están alineados, lo que puede generar una cierta sensación de inestabilidad.

El Rey Gradlon, legendario fundador de Quimper, está inmortalizado con una estatua entre las dos torres delo oeste. Dice la leyenda que Gradlon se retiró a Quimper después de que el demonio hubiera obligado con una treta a su testaruda hija a inundar Ys, su reino.  

Los puestos en torno a la catedral y la Place St. Corentin, venden souvenirs. Vale la pena sentarse en alguna de las terrazas como la del Café du Finistère, en un rincón de la plaza. Lo hice en varias ocasiones durante mi estancia disfrutando del buen tiempo, mi Perrier y escribiendo el bitácora del viaje. 

Pasear por el centro histórico

Una de las cosas con la que más disfruto cuando visito un pueblo o ciudad medieval es perderme por sus callejuelas sin rumbo fijo. Observar las fachadas, en las que descubres infinitos detalles, imaginar una escena costumbrista de una calle hace cientos de años y trasladarme mentalmente a aquella época. En Quimper es muy fácil puesto que el casco antiguo está muy bien conservado.  

Me enamoré de la Rue Kéréon (antigua calle de los zapateros). Al despertarme lo primero que hacía era mirar por la ventana de mi alojamiento y disfrutar de la calle todavía vacía al amanecer o despedirme de ella al anochecer. Piérdete sin rumbo fijo, imagina que eres una bretona del medievo cargada de mantequilla y te diriges a la Place au Beurre para venderla. Los entramados de madera que decoran las casas son preciosos. 

En la Place au Beurre -literalmente la plaza de la mantequilla– podrás degustar una excelente galette, especialidad de la gastronomía bretona elaborada con harina de trigo sarraceno. En esta plaza en donde antiguamente se vendía la mantequilla con sal típica de Bretaña, he comido las mejores galettes que recuerdo. Mi crêperie favorita es la Place au Beurre es La Krampouzerie.

Los puntos más interesantes para conocer en el centro histórico de Quimper son:

• La rue Kéréon (antigua calle de los zapateros). Busca alojamiento en esta calle y disfrutaras aú más de casco antiguo de la ciudad.
• Restos de la muralla del siglo XII, hoy se ha perdido casi por completo, pero todavía encontrarás algún tramo y torreón.
• La tienda de artesanía de Cornouaille en la plaza Saint Corentin. Podrás comprar cerámica pintada a mano, muy famosa en Quimper. 

• El Museo Bretón, ubicado en el antiguo Palacio de las Évêques antiguo palacio episcopal de Cornualles situado junto a la catedral.
• La plaza Terre au Duc es el lugar perfecto para tomarte una cerveza o sidra bretona en una de sus terrazas, tiene mucho encanto 

• Recorre la Rue du Poivre, la Rue Chapeau-Rouge y las casas de entramado de madera de los siglos XVI y XVII de la calle Saint-Mathieu.

Visita el Jardín de la Retraite. Se trata de un jardín botánico ubicado cerca de las murallas, lleno de plantas exóticas traídas por los navegantes bretones del siglo XVI en sus expediciones por las Indias.

¿Qué probar en Quimper?

Si eres fan de los quesos ¡estamos en Francia! Déjate seducir por un buen queso bretón como el popular Tome de Rhuys, que se elabora con leche de vacas bretonas Pie Noir. En la Laiterie Gilbert, en el centro histórico, venden una amplia variedad de quesos desde 1948. Su mostrador es un placer para los sentidos.

Para los golosos como yo, es obligado probar un exquisito dulce bretón en una de sus bonitas pastelerías que parecen boutiques. El ingrediente estrella es la mantequilla y los pasteles y dulces bretones, llamados lichouseries (del bretón lichou, que significa goloso), cuentan con adictos y están muy ricos. 

Las galettes y crepes bretonas son mundialmente famosas y Quimper es la ciudad de las creperías. La mayoría se concentran en la Place au Beurre (Plaza de la Mantequilla). Probé varias y me gustaron todas.  

Barrio de Locmaria

Siguiendo la orilla izquierda del Odet, al sur de la ciudad y de la catedral de San Corentin, se llega al barrio de Locmaria, el más primitivo de Quimper la ciudad más antigua de la Bretaña.

Mi paseo por la orilla del río por la mañana temprano, con una maravillosa luz y temperatura, fue una delicia. Visité este barrio un domingo y estaba prácticamente vacío y con las tiendas cerradas. Si quieres visitar la fábrica de loza, mejor ir en día laborable. Con la instalación de la fábrica de Loza de Quimper, el carácter obrero del barrio se reafirmó y Locmaria pasó a convertirse en un barrio popular en los siglos XI y XII.

La abadía de Locmaria es el asentamiento cristiano más antiguo de la ciudad. La iglesia abacial de Notre Dame es un ejemplo perfecto del arte románico primitivo en Bretaña.  

Henriot-Quimper es una de las empresas francesas más antiguas, creada en 1690 en la época de las manufacturas reales. Calificada como Patrimonio Vivo, es la única heredera del prestigioso patrimonio de la loza de Quimper y de un saber hacer único, reconocido en todo el mundo. Aquí, todo se hace a mano, desde la creación de las piezas hasta la decoración a mano alzada de vajillas, joyas y cuencos. Un recuerdo muy especial de Quimper.

Dos pueblos magníficos en los alrededores de Quimper 

A poca distancia de Quimper, se pueden visitar dos de los pueblos catalogados como los más bonitos de Francia: Concarneau y Locronan. Si no dispones de coche, se puede acceder a ambos en autobús público desde Quimper. Así lo hice con Concarneau y fue un agradable viaje recorriendo los casi 30 kilómetros que separan ambas localidades.

Concarneau goza de un rico patrimonio histórico y tiene una ubicación única junto al mar. La ciudad surgió en una antigua isla fortificada, la Ville Close, edificada en un islote rocoso y rodeada de murallas en el siglo XIII y remodeladas en el siglo XVII. Dicha posición estratégica la convirtió en un emplazamiento militar y comercial importante, que con el tiempo fue creciendo con la anexión de varios faubourgs y pueblos vecinos. 

En el interior de la Ville Close, bonitas callejuelas rodeadas de restaurantes y tiendas proporcionan encanto a esta ciudad del departamento de Finistère. Disfruté de un almuerzo a base de los típicos mejillones con patatas fritas que estaban buenísimos, bañados en crema de queso en el restaurante La Porte Au Bin y, por supuesto un buen crep de postre. Tengo un recuerdo tan grato de Concarneau, que algún día volveré.

¡Qué deleite en todos los sentidos fue mi jornada en esta villa marinera! 

Otra visita imprescindible desde Quimper es el precioso pueblo de Locronan que pertenece al club de la red Petites Cités de Caractère (pequeñas ciudades con carácter) y ha sido galardonado con el distintivo: Pueblos más Bellos de Francia (Les plus beaux villages de France) 

En Locronan, la Grand Place, rodeada de mansiones de granito de los siglos XVII y XVIII y sus calles aledañas, son preciosas.

Locronan fue un centro religioso de origen celta y antiguo foco comercial. Actualmente y para conservar la autenticidad de su centro histórico, se ha prohibido la circulación de coches y los carteles de las tiendas son de estilo tradicional. Lástima que decidí visitarlo en domingo y en ese día, no funcionaba el autobús público y el coste de un taxi en día festivo era abusivo. Un motivo más para volver a esta bella región de la Bretaña.

Otros artículos de Francia

Nuestro país vecino está habitualmente en la primera posición mundial en número de turistas. Mis primos, que llevan más de 20 años viviendo en Francia, comentan que “hacen trampa” con las estadísticas, puesto que contabilizan todos los viajeros que cruzan el país por sus interminables autopistas. Al margen de números, cierto es que Francia ha alcanzado la impresionante cifra de 100 millones de visitantes anuales. Por algo será…

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El mar es el protagonista de una de las regiones más atractivas de Francia. Sus casi 3.000 kilómetros de costa incluyendo unas 800 islas e islotes, son un buen testimonio. Retorno a mi querida Francia, esta vez en una ruta por Bretaña en tren de Nantes a Quimper. Te invito a recorrer preciosos paisajes y pueblos idílicos, en un viaje para saborearlo y acompañada por una pareja de carriles ferroviarios que me han conducido a lugares hermosos. ¡Bienvenidos a Breizh!

La Bretaña en tren

Me propongo un viaje diferente y elijo mi región favorita de las trece que conforman la República Francesa. ¿Por qué diferente?. Pretendo escapar de los puntos más turísticos de la Bretaña que ya he tenido la oportunidad de visitar en anteriores viajes. El afamado y único Mont Saint-Michel, a caballo entre tierras bretonas y normandas; la ciudad amurallada de Saint Malo que fue el mayor puerto de Francia en el siglo XVII, la preciosa Dinan… y tantos otros lugares legendarios que recomiendo visitar en un  periplo por la Bretaña. En esta ocasión prefiero un viaje más sostenible en tren y transporte público alcanzando la zona suroeste hasta Quimper y partiendo desde Nantes, ciudad históricamente vinculada a la Bretaña.

Mes de junio, en mi opinión ideal para viajar por Europa. La ruta por Bretaña de Nantes a Quimper durará 8 días y recorreré un total de 460 kilómetros, los trayectos más largos en tren y algunos más cortos en autobuses de línea. Los trenes franceses son eficientes, cómodos y asequibles. Las principales ciudades bretonas están conectadas por el TGV (Alta Velocidad) y el TER (Tren Regional). Entre ambos, se pueden recorrer los 1.000 km de vías férreas que se extienden por toda la región.

Francia es un país idóneo para recorrer en tren, viajar sola y por libre y muy recomendable para ir con mascota

Los franceses han ido ganando amabilidad con los años y en este viaje, me ha sorprendido gratamente su cordialidad y excelente predisposición a ayudarme. No recuerdo que fuera así cuando viajaba por Francia con mi amiga Neus, educada en el Liceo Francés y con lengua nativa que nos abría muchas puertas. En aquellos tiempos eran antipáticos e incluso hostiles. Percibo que ha cambiado mucho su actitud hacia el turista y eso es una buena noticia para los que vivimos en Barcelona, es un país susceptible de hacer escapadas por la cercanía a la frontera. 

Primer y segundo día: Nantes

Esta bonita ciudad que fue sede del ducado de Bretaña, se encuentra en una región de tránsito desde el Pays de la Loire a Bretaña. Su emplazamiento marítimo, tuvo uno de los puertos más importantes de Francia, y ha hecho de Nantes una de las ciudades más importantes del oeste francés. El patrimonio artístico y cultural es uno de sus principales atractivos y constituye la sexta metrópolis francesa. Es agradable, bonita y está bien cuidada. Su casco antiguo merece un paseo.

Decido pernoctar dos días en Nantes y me muevo en tranvía, el medio de transporte más recomendable en la ciudad. Inicio mi visita en el magnífico castillo de los Duques de Bretaña de finales del XV. Volvió a abrir sus puertas en 2007 después de una importante restauración y coincidiendo con la inauguración del gran Museo de Historia de Nantes. En esta fortaleza medieval nació y se crió Ana de Bretaña, curioso personaje histórico, dicen que muy inteligente y astuta. Se convirtió por dos veces en reina de Francia, muriendo a los 36 años después de 14 embarazos con 7 de ellos fallidos.  

Muy cerca del castillo se ubica la catedral gótica del siglo XV, un monumento de esbelta silueta que ha sufrido dos incendios, el último en 2020. Hay que perderse por la ciudad medieval; con sus calles, plazas e iglesias, siguiendo una línea verde que te va llevando hasta los puntos de interés. No dejes de visitar una de las galerías comerciales más antiguas de Europa, las Pommeraye, abiertas en 1843. Y lo más fascinante de la ciudad: Les Machines de L’île. Un proyecto artístico inédito con imaginación y creatividad que se sitúa a medio camino entre los “mundos inventados” de Jules Verne, nacido en Nantes y el “universo mecánico” de Leonardo da Vinci que vivió en la ciudad.

El ingenio más famoso es el Grand Éléphant, que sale de paseo para sorpresa de los viandantes. Con sus 12 metros de alto con capacidad para transportar hasta 50 pasajeros, se ha convertido en el icono de la ciudad. No dejes de visitar el Gran Carrousel des Mondes Marins, un original tiovivo dedicado al mundo marino. Lo disfruté como una niña. Nantes es singular y te detallo en mi artículo 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán todo lo que debes conocer de esta ciudad que no defrauda. 

Tercer día: de Nantes a Vannes

Me dirijo a la moderna estación de Nantes para tomar el tren que me llevará a Vannes, mi próxima parada en esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper.

En las estaciones de tren, hay trabajadores de SNCF, la empresa estatal francesa de ferrocarriles, con chaleco rojo asesorando a los viajeros

Mientras estoy mirando la pantalla buscando mi tren, se acerca uno de ellos y amablemente me pide mi billete. “Se ha cancelado este tren, hoy hay huelga”. ¡Pues vaya!. Las míticas huelgas francesas… pienso yo. Me ayuda a buscar una alternativa para salir de Nantes y llegar a Vannes y parece que la única opción es pasar por Rennes, la capital de la Bretaña. No la tenía incluida en mi ruta porque ya la conozco, pero su casco antiguo es bonito y no me importa volver.

En un agradable trayecto de una hora y 17 minutos llego a la estación de tren en Rennes. Necesito dejar el equipaje en la consigna durante unas horas, puesto que mi tren a Vannes sale por la tarde. ¡Sorpresa! Actualmente, no hay consignas para equipajes en las estaciones de tren francesas por temas de seguridad. Después de varias vueltas infructuosas, Sylvie de SNCF se presta a guardar mi equipaje en su oficina. ¡Qué amable!. Mil gracias, Sylvie!. Liberada de equipaje, empiezo a caminar hacia el casco antiguo de la ciudad. El centro histórico es una maraña de callejuelas entre viviendas antiguas medievales y recoletas plazas.

La Place du Champ-Jacquet, ubicada en el casco histórico de Rennes es uno de los lugares más bonitos y  animados de esta ciudad. Es una encantadora plaza rodeada de pintorescas casas coloridas de entramado de madera del siglo XVII. Es mediodía y hace calor. Un cielo azul intenso me acompaña en mi paseo por Rennes. Me siento a comer algo sin muchas pretensiones, porque dispongo de poco tiempo y el metro me devuelve en pocas paradas a la estación de tren. En una hora de trayecto llegaré a Vannes, mi segunda etapa de esta ruta por Bretaña desde Nantes a Quimper. 

Llego a Vannes con sol y calor. Tomo un autobús que en pocos minutos me deja delante del ayuntamiento, justo al lado de mi apartamento. La bonita Vannes es la capital de Morbihan y tiene aires de localidad costera. Con esta tarde radiante, decido ir hacia el puerto deportivo, después de dejar el equipaje en el bonito apartamento. Estoy a 15 kilómetros del Atlántico, en la orilla septentrional del golfo de Morbihan. Disfruto del sol, el olor a salitre y los barcos con bellas casas de piedra de fondo. La Oficina de Turismo está al final del paseo del puerto deportivo pero a estas horas ya está cerrada. Tendré que pensar en buscar un lugar para cenar porque ya son las seis pasadas. 

Me dirijo al casco antiguo medieval y atravieso la Porte Saint-Vincent dedicada a San Vicente Ferrer, patrón de la ciudad y la mas prestigiosa de las seis puertas de la ciudad. “Quien tuvo, retuvo” y Vannes fue sede episcopal y capital de la Bretaña. Su muralla medieval es testigo de 150 años de historia militar. Vannes posee un importante patrimonio de casas con entramado de madera y las más antiguas datan del siglo XV.  

La Place des Lices es la principal plaza pública del centro medieval y en donde se organizaban los torneos en la Edad Media, alargada e inclinada se acerca al centro histórico. Es peatonal y comunica al norte con la Catedral de Vannes (por la Rue de la Monnaie) y al sur con el puerto (por la Rue Saint-Vincent y la Porte Saint-Vincent). Sin embargo, mi gran descubrimiento en esta plaza fue la heladería Les Fermiers Sablé que ofrece unos helados artesanales épicos, de los mejores que he probado últimamente. No se nota que soy una fan de los helados …

La Place de Henri IV parece sacada de un cuento y la próxima catedral de San Pedro se construyó desde el siglo XV hasta el siglo XIX sobre una antigua catedral románica. La basílica es la sede del obispo de Vannes. Desde Vannes decidí hacer una excursión a Carnac, la extensión megalítica compuesta por 3.000 de menhires. Se puede ir de Vannes a Carnac tomando dos autobuses. El primero te lleva hasta el pueblo de Auray en unos 50 minutos y el segundo hasta el pueblo costero de Carnac. Caminando unos cuatro kilómetros desde el pueblo de Carnac hasta los menhires llegas a esta maravilla megalítica. 

Cuarto día: de Vannes a Carnac

Carnac está considerado uno de los lugares prehistóricos más importantes del mundo. Los diferentes alineamientos – alignements- suman 3.000 menhires, ¡todo un paraíso para Obelix! El gigante de Manio -un mehir de 6,5 m de altura- es el más espectacular. Los menhires fueron erigidos entre 5.000 y 3.000 años antes de nuestra era en una de las concentraciones de piedras erguidas más extraordinaria que se conoce. Las alineaciones más importantes son las Menec, Kerlescan y Kermario.

Carnac es una de las capitales mundiales de la prehistoria. Todavía no se ha podido encontrar una respuesta al enigma que plantean los megalitos de Carnac. Algunos consideran que es un conjunto ligado a la realización de cálculos astronómicos y otros creen que se trata de construcciones religiosas. Los alineamientos se remontan a la segunda mitad del neolítico, entre 2800 y 2300 a.C. y se extienden hasta 4 kilómetros, desde la aldea de Ménec a Kerlescan. Se puede visitar el lugar con visita guiada o por libre, recorriendo los alineamientos por carretera o siguiendo una ruta a pie de acceso libre y gratuito.

En la Maison des mégalithes hay una tienda de recuerdos y toda la información necesaria para la visita. En verano hay vistas en español con un coste de 11€ para adultos y 7€ los menores. Hay que consultar días y horarios en la web. A pesar de que he tenido que invertir gran parte del día hasta llegar aquí, estoy contenta de haberlo conseguido en transporte público. Si en tu viaje por Bretaña cae cerca, no dejes de visitar Carnac.

Quinto día: de Vannes a Quimper

Estoy en mi quinto día de viaje en esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper y de nuevo en una estación de tren. Me dispongo a hacer el trayecto de Vannes a Quimper en una hora y veinte minutos. Sigue el buen tiempo y reluce el sol.

En Francia se apuesta por el cicloturismo y los trenes franceses están preparados para llevar bicicletas. ¡A ver si aprendemos de nuestros vecinos!. Da gusto ver cómo los viajeros entran al tren con su bici y pueden dejarla en lugares específicos viajando con comodidad y de forma flexible

Quimper, en bretón Kemper, es la capital del departamento de Finistère y una de las joyas de Bretaña. A orillas del río Odet, ésta encantadora localidad te seduce tan solo con la presencia de su catedral gótica, la catedral de Saint-Corentin, de estilo gótico y construida entre el siglo XIII y el siglo XIX. Sus elevadas agujas se ven desde cualquier punto de la ciudad. Tuve el gran acierto de escoger el alojamiento en una antigua casa de la Rue Kéréon, quizás la más bonita de la ciudad y muy cerca de la catedral. 

Quimper quiere decir confluencia en bretón y fue el nombre elegido para llamar a una ciudad en la confluencia de dos ríos: Odet y Steir. Sobre el río hay preciosas pasarelas peatonales adornadas con flores que me llaman la atención, cuando llego caminando de la estación de tren hasta el centro histórico de la ciudad. En Quimper hay que perderse caminando sin rumbo fijo entre sus callejuelas medievales y casitas con entramado de madera. Dejo el equipaje en el apartamento y salgo a la calle pensando en que ha sido un acierto esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper. ¡Me está encantando!

Estoy en el epicentro del casco histórico y rodeada de puntos de interés. Camino por la Rue Kéréon, la más comercial de la ciudad, donde el gremio de los zapateros vendía y trabajaba el cuero y llego a la preciosa Place Terre-au-Duc, que estuvo ocupada por un mercado cubierto hasta finales del XVI. La plaza está bordeada por numerosas casas con entramado de madera y algunas han conservado sus paredes cortafuegos, medianeras de piedra que evitan la propagación de los incendios. En el centro de la plaza hay terrazas de restaurantes para degustar una galettes o crepes.

Y hablando de las exquisitas galettes que me traen loca… Por casualidad, fui a parar a la mejor Creperia de Quimper: Crêperie La Krampouzerie. Está en una de las plazas más bonitas de la ciudad, la Place au Beurre -la Plaza de la Mantequilla- llamada así porque aquí se ubicaba el mercado de este producto y las campesinas venían a vender la mantequilla salada en recipientes de gres. Debo decir que probablemente es la mejor galette salada y dulce que he tomado en mi vida. 

Ya está anocheciendo y satisfecha de mi primer día en Quimper, vuelvo a mi apartamento de la Rue Kéréon. Será la ventana con las vistas más bonitas de esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper.

Sexto día: de Quimper a Concarneau

Tomo un autobús al lado de la estación de tren de Quimper que me llevará a Concarneau, un habitual destino vacacional en verano. El autobús llega en 30 minutos y me deja en medio del puerto, uno de los mas ajetreados de Francia. La Ville Close, el casco antiguo, rodeado de murallas medievales y llena de encantadoras casas de piedra. Desde 1905, cada año a finales de agosto, esta ciudad organiza la fiesta “Filets Bleus”, una de las reuniones más populares de Bretaña. La atalaya con reloj es el símbolo inconfundible de Concarneau.

Atravieso la muralla y me adentro en el interior de la Ville Close. Busco un restaurante en donde comer los famosos moules et frites -mejillones con patatas fritas- y reservo para las 12, hora de almorzar en Francia. Una calle animada y repleta de tiendas y restaurantes, me lleva al otro extremo en donde salgo hacia el mar y encuentro un ferry que hace un corto trayecto a la otra orilla. Desde aquí la muralla se observa en todo su esplendor.

La recomendación del restaurante que me sugirieron dos señoras en la puerta de una tienda, ha sido un éxito. Ya tenían preparada mi mesa y estaba a punto para degustar los mejillones al Rochefort con patatas. ¡Por Dios, qué manjar! ¡Me saben a gloria!. Recomiendo sin dudarlo el restaurante La Porte Au Vin en la calle principal de la Ville Close de Concarneau. Son amables y tiene una excelente calidad-precio. Después de un paseíto, vuelvo a tomar el autobús que me llevará a Quimper. Me voy feliz de mi sexta jornada en esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper. 

Séptimo día: Quimper

Hoy es domingo y mi último día en Quimper. Me levanto y hago lo mismo que en estos últimos días: mirar por la ventana y observar una preciosa panorámica de la Rue Kéréon. Hoy el día amanece nublado, un tiempo mas propio de la Bretaña que los casi 25 grados y sol reluciente que he disfrutado durante todo el viaje. Esta foto se quedará grabada en mi retina para siempre. Ha sido un auténtico placer alojarme aquí y conocer Quimper. Y con estos pensamientos organizo mi última jornada. Es domingo y quisiera visitar el pueblo de Locronan, dicen que uno de los mas bonitos de la Baja Bretaña. 

¡Mi gozo en un pozo!. No hay autobuses en domingo para ir a Locronan. Dado que tan solo está a 20 kilómetros de Quimper, intento tomar un taxi pero la desproporción del precio -“es que es domingo”, me comenta la chica de la Oficina de Turismo- me hace desistir de ello. Volveré, pienso, y visitaré Locronan en otro viaje. Así que cambio de planes, voy a conocer el barrio de Locmaria, el primer núcleo urbano de Quimper. Para ello inicio un agradable paseo siguiendo la orilla del río Odet. 

Agradezco la temperatura y el sol que me acompañan en mi paseo matutino. Me recreo y voy lenta. Paseo, hago una foto, prosigo, vuelvo a parar. Me cruzo con runners y parejas que pasean. Las casas que rodean el río son de piedra y fotogénicas. En realidad no hay una ciudad o pueblo de Francia que no tenga encanto, pienso mientras paseo. 

Después de bordear el río durante un buen rato llego al barrio de Locmaria. En la antigüedad, una pequeña ciudad portuaria empieza a crecer sobre el río Odet. Este asentamiento galorromano dio lugar en la Edad Media a la Abadía de Locmaria, con una iglesia románica. En el siglo XVIII comienzan las fábricas de loza de Quimper, muy famosa por su cerámica pintada a mano. La Abadía da su nombre al barrio: Loc Maria, el lugar consagrado a la Virgen.

Es domingo y el barrio está vacío. La Iglesia Notre-Dame cerrada y la fabrica de loza también. Paseo tranquilamente por los alrededores. La fábrica de loza Henriot-Quimper perpetúa el arte de la loza pintada a mano y la tradición de la “decoración a la pincelada”. En los talleres de la fábrica, los visitantes pueden descubrir las etapas de la fabricación, desde el pan de arcilla hasta la cocción final. Mis pasos me llevan hasta el Jardín del Priorato. En la Edad Media estas plantas se cultivaban para alimentarse y cuidarse. Ahora está un poco abandonado pero las vistas al río y a las casas de la otra orilla son bonitas. 

Vuelvo sobre mis pasos hacia el centro histórico de Quimper y a la altura de la catedral me siento en una terraza a tomar una “Perrier”. Corre un directo reconfortante y aprovecho para escribir el cuaderno del viaje. Repaso los detalles de este periplo por la Bretaña en tren, viajando sola. He disfrutado mucho y de todo. Del maravilloso tiempo que ha hecho durante toda la semana. De la amabilidad francesa y de una región preciosa que nunca me canso de visitar, la Bretaña.

Miro por la ventana de mi apartamento en el número 15 de la Rue Kéreon por última vez y me prometo volver a este lugar, porque es tan especial que merece volver acompañada.

Octavo día: Quimper a Nantes

Octavo y último día de viaje. También el último trayecto en tren hasta Nantes de esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper. Dejo mi querido apartamento de la Rue Kéréon. Es pronto y la calle está vacía. Paso por última vez junto a la preciosa catedral y me dirijo hacia la estación de tren. Será un tranquilo trayecto de dos horas y 20 minutos, en el que voy repasando mentalmente este viaje. Ha sido una delicia y todo ha fluido bien. Viajar sola me sienta bien, además me ha acompañado un tiempo magnífico y he conocido lugares de Bretaña que no había tenido la oportunidad de visitar. Mi quinto viaje a esta región a la que volveré porque es mágica y especial. Vuelvo feliz de Francia.   

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Bon Voyage!

Alojamientos en la ruta de Nantes a Quimper

Alojamiento en Nantes: LA GRANDE MADELEINE. Bien comunicado, bien decorado y cómodo. Las escaleras de acceso de la finca son lúgubres. 

Alojamiento en Vannes: APPARTEMENT CENTRE-VILLE AVEC TERRASSE RUSTIQUE. ¡Magnífico!. En el centro histórico, muy bien decorado con todo tipo de detalle y muy confortable. Un poco caro pero vale la pena.

Alojamiento en Quimper: AGRÉABLE STUDIO EN PLEIN COEUR DE QUIMPER. ¡Increíble ubicación!.En la calle más bonita de la ciudad. Las vistas desde su interior son inolvidables. 

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Por algo, una gran parte de este valle fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Y por si todo esto resultara insuficiente, dos famosos personajes otorgan un protagonismo adicional a estas tierras: Leonardo da Vinci y Tintín.

Castillos del Loira, esencia francesa

No hay viaje más típicamente francés que esta ruta por los châteaux más famosos del Loira que aúna la esencia de Francia. Arquitectura refinada, excelente gastronomía, vinos exquisitos e intrigas palaciegas serán nuestros acompañantes. Fortalezas, abadías, bodegas, pueblos con encanto y patrimonio cultural. Una concentración única en el mundo. Esta ruta del Loira, pasa por seis de los châteaux más bonitos y espectaculares de este valle único.

Desde los señores feudales hasta los reyes renacentistas, personas poderosas han dejado su impronta en el Valle del Loira. Se pueden visitar mas de 70 castillos, así que estamos obligados a seleccionar si nuestro viaje es corto. En esta ruta por los Castillos del Loira, se visitan: Blois, Chambord, Cheverny, Amboise, Chenonceaux y Villandry, poniendo especial énfasis en dos lugares vinculados a Leonardo da Vinci y el aventurero del cómic Tintín. Vayamos, pues, a jalonar las orillas del Loira y a disfrutar de sus monumentos, paisajes e historia. 

Tintín y el castillo de Cheverny

Podríamos empezar por múltiples imágenes en este bello recorrido, sin embargo sería una buena idea situarnos en uno de los castillos mas famoso en esta ruta por los castillos del Loira y un imperdible para los “tintinólogos”. Desde que Hergé, el autor de Las aventuras de Tintín lo tomó como inspiración para sus historietas, el destino de este popular aventurero se unió para siempre a este castillo. Al diseñar la fachada de la mansión de Moulinsart, residencia oficial del capitán Haddock, inseparable compañero de Tintín, Hergé se inspiró en el castillo de Cheverny . Se trata de uno de los pocos castillos del Loira de propiedad privada y pertenece a los descendientes de la familia Hurault.

Cheverny o Moulinsart en la ficción de Hergé, aparece en la vida de Tintín en el episodio El Secreto del Unicornio. En esta historieta, el capitán Haddock descubre que ese castillo pertenecía a uno de sus antepasados. Desde entonces y tras varias peripecias, el castillo pasa a formar parte del resto de libros de Tintín.

En una de las dependencias del castillo y separada del edificio principal, se puede visitar la exposición «Los secretos de Moulinsart» y está diseñada como un espectáculo interactivo. La muestra te sumerge en las aventuras que tuvieron lugar en el mítico castillo de Moulinsart. A la entrada de cada sala, una animación recuerda la escena del cómic a la que se refiere, antes de dar paso a los objetos de nuestro héroe. Sin duda, los propietarios de Cheverny han sabido explotar el binomio Cheverny-Tintín. 

El famoso castillo de Cheverny en la ruta del Loira

En realidad, el dominio de Cheverny pertenece a la misma familia desde hace seis siglos: los Hurault. Estuvieron al servicio de hasta cinco reyes franceses y en la actualidad, el castillo está habitado por el vigente marqués y su familia que ocupan una de las alas del castillo. “Son buenas personas” me comenta en un perfecto castellano, un amable y elegante señor, en el interior del castillo con quien entablo conversación al respecto de los actuales propietarios, el marqués y la marquesa de Vibraye.

Construido en el siglo XVII con un estilo clásico, se trata de una mezcla de perfecta simetría, geometría y estética. Incluye algunas de las salas más suntuosas y elegantes de todo el Loira. El Castillo de Cheverny es precursor del estilo francés que se impondrá durante el reinado de Luis XIV.

En su interior destacan el comedor formal, la cámara del rey y la sala de juegos infantil. Al coincidir la visita con las fechas de Pascua, tanto los jardines como el interior del castillo están decorados para la ocasión. Infinidad de huevos y conejos en un despliegue de color y animación. “Deben gustarle a la marquesa”, pienso para mí y tomo consciencia de que todo lo que estoy visitando es de la familia que vive en alguna pared contigua.  

Cabe destacar que el castillo no ha sufrido ninguna modificación y es idéntico a cómo era en el siglo XVII. Finalizo la visita al castillo y salgo por la parte trasera descubriendo una enorme caja de regalo que alberga una exposición celebrando los 100 años de apertura del castillo al público (1922-2022)

Los jardines del castillo de Cheverny

Mención especial merecen los jardines del castillo tanto por su magnitud como belleza. Un hermoso parque ajardinado hace las delicias del visitante. Invita a un paseo largo y agradable en el que un bosque con una extensión de cien hectáreas rodea el castillo con un jardín “a la francesa”. La alameda principal, frente al castillo es un largo camino de seis kilómetros, con cerca de 2.000 árboles que rodean toda la propiedad. Es época de tulipanes y una colorida alfombra lo inunda todo. Un auténtico parque botánico que en marzo está precioso.  

En uno de los extremos del parque encontramos una de las curiosidades de Cheverny: la perrera. Cheverny mantiene la tradición de la montería y cría a un centenar de perros de caza. La hora de la comida es un buen momento en el que ir a visitarlos. Su presencia impide realizar la visita con tu propio perro, a diferencia de la mayoría de castillos del Loira en los que si es posible pasear con tu perrete.

Qué visitar en los alrededores de Cheverny

En esta ruta por los Castillos del Loira, el triángulo Blois-Chambord-Cheverny es un imperdible en una visita a esta región. A sólo diez kilómetros de Cheverny se encuentra la preciosa ciudad de Blois, nuestra siguiente parada. Muy cerca, a 15 kilómetros podemos visitar el famoso Chateau de Chambord , quizás el mas espectacular del valle. Fue una pequeña decepción encontrarlo lleno de andamios pero su majestuosidad está patente. 

El Castillo de Chambord lo ordenó construir Francisco I -un rey francés que aparecerá en diversas ocasiones en este artículo- como pabellón de caza. ¡Tan grande y fastuoso para un pabellón de caza!. Posee cerca de 500 estancias, más de 300 chimeneas, 800 capiteles y 14 escalinatas. Un claro exponente de la grandeza francesa.

De camino a la ciudad de Blois que alcanzó su máximo esplendor en los siglos XV y XVI, te esperan varias joyas medievales y renacentistas. Destaca su castillo real, residencia de Francisco I y uno de los castillos imperdibles en esta ruta por los Castillos del Loira.

Amboise, donde vivió y murió Leonardo Da Vinci

Seguimos en este viaje por Francia en dirección sur hacia la ciudad de Tours, en la que destaca su casco antiguo. A unos 35 minutos en coche desde Blois llegamos a Amboise. Bonita y tranquila, Amboise cuenta con dos visitas estrella: el Castillo de Clós Luce y el Château Royal d’Amboise. El primero vinculado a Leonardo da Vinci en dónde vivió durante tres años hasta su muerte. El segundo, fue uno de los lugares favoritos de retiro de los reyes Valois y Borbones de Francia. 

En Amboise se siente de nuevo la alargada sombra de Francisco I y la del genio Leonardo da Vinci. ¿Por qué el toscano más insigne del siglo XVI llegó hasta el valle del Loira? El protector de Leonardo había fallecido en Italia y Francisco I lo contrató como “primer pintor, arquitecto y mecánico del rey” asignándole una generosa pensión de 1000 escudos de oro al año.  

A su llegada a Amboise en otoño de 1516, Leonardo se instaló en el castillo Le Clos Lucé -más mansión que castillo- invitado por Francisco I. Llega acompañado de su fiel discípulo Francesco Melzi y Battista da Villanis, su sirviente milanés. En este periplo cruza los Alpes y trae consigo sus manuscritos y tres de sus cuadros: La Gioconda, La Santa Ana y el San Juan Bautista. Ahora ya sabes porque La Gioconda se exhibe en el Louvre y no en Italia. 

Rodeado del ferviente afecto del joven monarca, Leonardo da Vinci se siente aquí libre para soñar, pensar y trabajar. Durante su estancia en Amboise, el artista toscano lleva a cabo múltiples proyectos y da los últimos retoques a sus obras. Da Vinci reflexiona sobre sus trabajos de urbanismo y obras hidráulicas, y diseña un proyecto para llegar más fácilmente a Italia, que consistía en unir el valle del Loira con la región del Lyonnais mediante un sistema de canales y exclusas. Proyecta desecar los pantanos insalubres de la Sologne y diseña un enorme palacio para el rey, así como los planos de una ciudad ideal para convertir Romorantin en una nueva Roma, proyecto que quedó inacabado.  

Ya no hay duda de que Leonardo también inspiró la arquitectura del castillo de Chambord con dos conceptos: la planta central en forma de cruz y la escalera de doble giro. Y todo ello en sólo tres años, puesto que el maestro murió a los 67 años el 2 de mayo de 1519. En el interior de Le Clos Lucé descubrirás la cama en la que murió Leonardo. Desde su ventana se contempla el Castillo Real en el que residía Francisco I y en donde reposan los restos de Leonardo. 

Château du Clos Lucé en el Valle del Loira 

Este castillo situado a solo 400 metros del castillo Real de Amboise se encuentra en el valle del Amasse, un afluente del Loira. La historia de esta residencia de ladrillo rosa y piedra construida sobre cimientos galorromanos, comienza en el reinado de Luis XI, en 1471. El rey Carlos VIII compró el lugar en 1490 y pasó a convertirse en la residencia de recreo de los reyes de Francia. 

La visita comienza subiendo a la torre de vigilancia, la ultima pieza de arquitectura medieval que evoca la época en la que Clos Lucé era una residencia fortificada. Se atraviesa un corredor de estilo italiano desde el que la corte asistía a los festivales y torneos. 

En la visita destaca la habitación de Leonardo da Vinci donde vivió y murió. Desde su ventana se puede contemplar el Castillo Real en el que resida su amigo y mecenas Francisco I. Según el poeta Lomazzo, al enterarse de la noticia, Francisco I pronunció la más hermosa oración de despedida: “Para cada uno de nosotros, la muerte de este hombre es un duelo porque es imposible que la vida produzca uno similar”.

En la visita al castillo destacan la habitación de Margarita de Navarra y el oratorio de Ana de Bretaña, encargada por su marido Carlos VIII a finales del XV. Dicen que la dos veces reina consorte de Francia había perdido a sus hijos a una edad temprana y venía aquí a llorar lágrimas dolorosas con su libro de oración entre las manos. Nacida en Nantes , descubrí a esta interesante mujer y personaje histórico francés en uno de mis viajes a Bretaña. 

Destacan las tres estancias sucesivas que componen los talleres de Leonardo. El artista trabajó en importantes encargos reales como pintor, ingeniero, arquitecto, escultor e incluso organizador de extraordinarias fiestas. Hasta su último aliento siguió perfeccionando dos de las tres obras maestras que trajo de Italia, el San Juan Bautista y la Santa Ana que quedó inconclusa a su muerte. 

Parque de Leonardo da Vinci

Unos encantadores jardines de 7 Ha que rodean al castillo, exhiben maquetas de los muchos inventos de Leonardo. A lo largo del itinerario paisajístico vas descubriendo artilugios mecánicos y puentes entre los que destaca el gran puente de roble macizo de dos niveles, diseñado por el genio con su innovadora estructura de triangulación muy utilizada en la actualidad. 

Galería de Leonardo da Vinci

Sin embargo, todavía hay más dependencias que visitar de Leonardo da Vinci. Un espectáculo inmersivo te permite descubrir todas sus obras maestras y una galería con exposición permanente de sus facetas como matemático, urbanista y arquitecto en los que percibirás la auténtica genialidad de este cerebro único e irrepetible. 

Château Royal d’Amboise 

La otra atracción de Amboise es el Castillo Real. Sus murallas ofrecen unas fantásticas vistas de la ciudad y el río. Se pueden visitar los aposentos reales y la capilla de St-hubert de 1493, de estilo gótico flamígero donde está enterrado Leonardo da Vinci desde 1863.

Amboise, como en otras ciudades de la región, se presta para disfrutar de las delicias gastronómicas del valle. Patés, trufas, quesos, embutidos, caza … sin olvidar los vinos que son los protagonistas en la feria de vinos del Loira, que tiene lugar en Tours en plena primavera, a finales de mayo. 

Château de Chenonceaux

Sigue nuestra ruta por los castillos del Loira en dirección sur. A 20 minutos en coche de Amboise, encontramos el que quizás sea el castillo más elegante del recorrido. Sobre un puente con arcos en el río Cher, un afluente del Loira, se eleva este château que logra emocionarte. Con su fabulosa ubicación, magníficos jardines y mágica arquitectura, fue ampliado y embellecido a lo largo de cinco siglos. Hablamos del castillo de Chenonceau también llamado el Castillo de las Damas.

Un paseo flanqueado por elevados árboles te reciben a la entrada. Cierra pronto por la tarde, a las 16.30 y no pudimos llegar a tiempo para visitarlo. Este contratiempo nos permitió descubrir otra perspectiva del castillo: cruzando el río en coche y accediendo fuera del recinto por el lado opuesto. Un tip que te permite fotografiarlo sin necesidad de pagar entrada. ¡Fue un acierto!. La luz de tarde era preciosa y se reflejaba en el castillo con bonitos tonos dorados. Además, pasear por la ribera del río fue una delicia y ¡sin turistas!

En la construcción del castillo de Chenonceau, intervinieron seis mujeres a lo largo de cinco siglos.  El interior incluye fantásticos muebles y una notable colección de arte. El castillo vivió una época dorada en el siglo XVIII cuando la aristócrata Madame Dupin lo convirtió en un lugar de reunión de la alta sociedad con invitados como Voltaire y Rousseau. Destaca la Grande Galerie de 60 metros que se extiende por encima del Cher y fue edificada por Catalina de Médicis. 

Château de Villandry en el Valle del Loira

El último castillo de esta ruta por los Castillos del Loira, conduciendo veinte minutos desde Tours, es el Château de Villandry. A los pies de esta imponente construcción, terminada en 1536, se extienden uno de los jardines más bellos de Francia, cuya fisonomía actual se debe al médico español Joaquín Carvallo (1869-1936). Después de trabajar en París, adquirió el castillo junto a su esposa y quiso devolverle su antiguo esplendor. 

Construido hacia 1536, es el último de los grandes palacios edificados a orillas del Loira en el Renacimiento. El punto fuerte son los jardines: el jardín decorativo, el jardín del agua, el jardín del sol, el laberinto, el bosque y la huerta. La originalidad de Villandry no reside sólo en su diseño arquitectónico innovador, sino también en la utilización que se hizo del propio emplazamiento para construir en él, en plena armonía con la naturaleza y la piedra, unos jardines de una magnífica belleza.

Claves de la ruta por el Valle del Loira

Como comentaba, hay más de 70 castillos en el Valle del Loira. Esta ha sido mi selección disponiendo de cuatro días en esta región, además del recorrido en coche hasta llegar desde Barcelona que son casi 900 kilómetros. Es conveniente alternar castillos -no siempre es necesario visitar el interior- con ciudades medievales y paseos por la ribera del Loira. El viaje puede empezar de norte a sur, desde la ciudad de Orleans -seguro que elegirás esta opción si vas desde París– o bien de sur a norte si llegas desde España. 

Es recomendable planificar con antelación qué castillos te interesan conocer. Estudiar los horarios, revisar los precios y qué visitas incluye la entrada. Recomiendo reservar el alojamiento con antelación porque el Loira es una región muy visitada y en temporada alta hay mucho turismo. La opción seleccionada en mi viaje y muy recomendable, fue La Source de Bury, una casa de piedra muy bien arreglada que ocupa una granja del siglo XVIII en un entorno rural encantador. Los desayunos que prepara David son excelentes. Además, está muy cerca de Blois y muy bien ubicada para visitar los castillos Chambord, Cheverny, Amboise y Chenonceau.

Estás en Francia, así que disfruta de su gastronomía e interminable lista de delicatessen. Y si tienes mascota, éste es el mejor país que conozco para llevar a tu perrete. Da gusto viajar por Francia con tu perro: los cuidan, los miman y los dejan entrar en cualquier restaurante o café. 

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Pese a que hoy en día Nantes pertenece a la región del País del Loira, durante siglos ejerció como orgullosa capital de la región de Bretaña, parece ser que una condición reivindicada actualmente por los nacionalistas bretones. Me recibe Nantes en un soleado día de julio. Un impresionante cielo azul y temperaturas elevadas me van a acompañar en mi recorrido por la ciudad. Me he propuesto hacer este viaje en tren, de forma sostenible, recorriendo el suroeste de Bretaña, una de mis regiones favoritas de Francia. Inicio la ruta en Nantes para finalizarla en Quimper. ¡Qué gran acierto empezar por Nantes!. 

Gare de Nantes

Todo viaje en tren tiene como protagonista a las estaciones de ferrocarriles. La estación de tren de Nantes es la primera sorpresa de esta ciudad. Recientemente rediseñada, su estructura principal de hormigón descansa sobre impresionantes postes en forma de árbol y está adornada con una sombrilla en voladizo. Es muy luminosa y unas mesas largas con vistas a la ciudad disponen de conexión para tus dispositivos y te serán muy útiles mientras esperas al tren o si estás de paso. Hay restaurantes y tiendas. ¡Ojo! por temas de seguridad, no hay consignas en las estaciones de tren francesas. Descubrí que junto a la estación, en el Hotel Mercure, guardan el equipaje por un precio módico.

El tranvía, el mejor medio de transporte en Nantes

Sin duda, el tranvía es el medio de transporte más recomendable en Nantes. Con sus tres líneas, cruza rápidamente la ciudad y es cómodo, a pesar de que en horas puntas va muy lleno. La empresa TAN gestiona el servicio de tranvía y autobuses. Un billete individual para un trayecto cuesta 1,70 € y un pase de 24 horas 5,80€ que se valida al acceder al tranvía la primera vez que se utiliza. En mi reciente viaje a Burdeos, también fue el tranvía el método habitual de transporte. En este tipo de ciudades con un tamaño de alrededor 300.000 habitantes, el tranvía es un medio de transporte ideal. Tuve suerte de tener una parada justo enfrente del alojamiento, pudiendo acceder al centro en pocos minutos. 

Castillo de los Duques de Bretaña

Decidí empezar a caminar desde la Gare de Nantes en dirección al centro de la ciudad y en no más de 10 minutos me sorprendió su gran monumento: el Castillo de los Duques de Bretaña que, como su nombre indica fue la sede de los gobernantes bretones hasta que Nantes dejó de ser la capital de la región en 1532. Alrededor de este palacio renacentista que en otros tiempos fue flanqueado por el Loira, se levantó una muralla de medio kilómetros de perímetro con un foso y siete torreones de defensa. Desde 2007 alberga un museo que narra la historia de la ciudad. Es muy agradable pasear por sus alrededores y la Oficina de Turismo está justo enfrente. Curiosamente, es el último castillo del Loira antes de llegar al Atlántico. 

Incendios en la Catedral de Nantes

Sigo mi paseo rodeando el castillo y al final de una estrecha calle llego a la Catedral gótica de Saint Pierre y Saint Paul. Los vecinos de Nantes han visto su templo más emblemático en obras durante ¡mas de 400 años!. Sin embargo, su elegancia y esplendor son dignos de un monumento notable iniciado en el siglo XV.

Como curiosidad, la catedral ha sufrido dos incendios. El primero en enero de 1972 que requirió una importante obra de restauración. Otro incendio, se cree que provocado, el 18 de julio del 2020, en plena pandemia. Consiguieron controlarlo en aproximadamente dos horas y pudieron evacuar las obras más importantes. Los daños fueron considerables y el gran órgano del siglo XVII quedó destruido. La estructura de piedra de la catedral no está afectada pero los elementos esculpidos y vitrales sí. Está en proceso de reconstrucción y no está permitido el acceso a su interior por lo que no pude visitarla. 

Place Royale 

Desde la catedral prosigo mi paseo por la animada Rue de la Marne que me conduce a la bonita Place Royale. Su bella fuente central simboliza la vocación fluvial -el Loira está representado por una mujer- y marítima de la ciudad. Esta plaza se construyó en el XVIII para enlazar las zonas nuevas y viejas de Nantes. La ciudad está representada por una estatua de mármol blanco, emulando una figura de la mitología griega. En la plaza convergen nueve calles y la Rue Crébillon la conecta con la Place Graslin, ambas diseñadas por el mismo arquitecto, Mathurin Crucy.

Siguiendo la línea verde en Nantes 

Otra de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán es que el mejor guía turístico está a nuestros pies. Se trata de un trazado que recorre los principales enclaves de la ciudad. Una línea verde cruza Nantes y tiene como objetivo llevarte hasta los lugares de interés. Sin embargo, hago caso a esa máxima viajera que invita a perderse entre calles y gentes cuando estás en una ciudad desconocida. Así que después de reseguir la línea verde bordeando la Place Royale, decido meterme en una estrecha calle sin rumbo fijo. ¡Bingo! aparezco frente a otra de las iglesias más bonitas de Nantes, la Basílica de San Nicolás.

Basílica de San Nicolás

¿Unos personajes de hierro frente a una iglesia?. Es que Nantes es una sorpresa continua de intervenciones artísticas. Osos, guerreros y otros personajes medievales cuya silueta negra se recorta en la plaza frente a la Basílica de San Nicolás, te dan la bienvenida. Muy original.

La iglesia se construyó entre los siglos XI y XII y permaneció sin mantenimiento hasta el XIX. En 1844 se empezaron los trabajos de construcción de una nueva iglesia en la misma ubicación que la anterior. La obra fue terminada en 1869 y el papa León XIII le concedió el titulo de basílica. En la Segunda Guerra Mundial, en 1943 durante los bombardeos de Nantes, tres bombas atravesaron las bóvedas de la nave causando enormes destrozos. De nuevo se reconstruyó durante más de 20 años hasta 1974. Es curioso que el destino de las iglesias de esta ciudad sea reconstruirlas sistemáticamente. Vale la pena visitar su interior y conocer su impresionante nave central. 

Como curiosidad, el campanario alberga un magnifico repique de cinco campanas. Dicen que una de las campanas es la que suena más baja de Francia, incluso más que la de Notre-Dame de París.

La Cigale más que un restaurante

Vuelvo sobre mis pasos y me dirijo siguiendo la línea verde a la Place Graslin, presidida por un majestuoso teatro de estilo neoclásico, Théâtre Graslin, que alberga la ópera de Nantes. El barrio de Graslin es famoso por sus tiendas de lujo y restaurantes elegantes. Al otro lado de la plaza, en el número 4, se ubica La Cigale un famoso restaurante-brasserie, abierto en 1895. ¡Lástima! es la hora de preparar las cenas -en Francia se come a las 12 y se cena a las 6 de la tarde- y no me permiten disfrutar de una consumición. No obstante, sí aceptan que pueda hacer algunas fotos para inmortalizar el lugar. El local está cargado de motivos art nouveau, entre ellos la cigarra de la que toma su nombre. 

Passage Pommeraye, una joya en Nantes

No abandono el barrio de Graslin y voy en busca de otra curiosidad de esta ciudad. ¡Unas galerías comerciales construidas a finales del siglo XIX!. Sus suntuosas escalinatas y estatuas, te recuerdan más a un palacio que a un comercio. Lo de menos son las tiendas, a pesar de que hay varias interesantes. Passage Pommeraye, quizás las más bonitas que he visitado en Europa. 

Recibe su nombre del abogado Louis Pommeraye, quien financió su construcción. Su apertura, con 66 tiendas en 1843 fue todo un evento social de la época. Son tres las galerías del Passage y están en diferentes niveles, unidas por las escalinatas, flanqueadas por lámparas y estatuas que representan a las Artes y las Ciencias. Ciertamente, la decoración es muy recargada, pero resulta atractivo ese aire retro y barroco, todo ello bajo un tejado de cristal original. Sin duda es una las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán. 

El Loira, el río de Francia

Dirijo mis pasos a la parada del tranvía denominada Commerce y punto animado de encuentro en la ciudad. Es hora de saludar al río Loira que sólo transcurre por tierras francesas. Dicen que es uno de los ríos más afortunado del mundo. Durante sus más de 1.000 kilómetros de recorrido por Francia, disfruta de vistas inmejorables: maravillosos castillos, paisajes bucólicos y bonitos puentes. Cabe destacar que hasta mediados del siglo XIX, el Loira fue la vía principal por donde transitaban las mercancías del interior del país hasta llegar al puerto de Nantes. Con la llegada del ferrocarril, cambió esta situación.

En su tramo final es dónde el río galo más famoso realmente se divierte de lo lindo. A su paso por Nantes, el paisaje se convierte en un espectáculo con elefantes de enorme tamaño trasladándote a la memoria de su ciudadano más ilustre, Julio Verne. Es destacable que la capital de la Bretaña histórica, con mirada atlántica e industrial, haya logrado reinventarse hacia un modelo verde, cultural e imaginativo. Porque el arte ha colonizado esta ciudad. 

El Grand ÉLÉPHANT

No obstante, si hay una de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán y mucho, es la que me dirijo a visitar al otro lado del Loira. La singularidad de esta ciudad esta condicionada por las portentosas imaginaciones de Julio Verne -puedes visitar su museo- y Leonardo da Vinci que vivió en Nantes durante una temporada.  Muestra de ello es Les Machines de L’île en la Isla de Nantes, un espacio cultural único situado en el emplazamiento de los antiguos astilleros.

¿Te imaginas un elefante articulado de 12 metros de altura y 8 metros de ancho, paseándose por las calles de Nantes?. Es el Grand Éléphant, un majestuoso animal que sale de paseo y se mueve como un auténtico elefante. Echa agua por su trompa y barrita. La diferencia es que puede llevar en su lomo a más de 50 pasajeros que se embarcan para emprender un viaje sorprendente. 

La alucinada tripulación observa, mientras un operario controla al elefante y hace que se desplace en unos movimientos que semejan a un elefante real. A bordo se pueden observar los engranajes y sus enormes pezuñas en acción. El Gran Elefante se ha convertido en el símbolo de Nantes y en una curiosidad que no tiene símil en Europa. Pero el gran elefante no vive solo. En La Isla de las Máquinas -Les Machines de L’Île- también podemos encontrar un camaleón, una araña gigante y otros ingenios articulados que harán las delicias de adultos y niños. A pocos metros se sitúa a orillas del Loira, frente al Museo de Jules Verne, el Carrousel des Mondes Marins, otra curiosa estructura.

Carrousel des Mondes Marins

Esta asombrosa estructura dedicada al mar, como si emergiera del interior de la Isla de Nantes, está lleno de extrañas criaturas marinas que giran en un gigantesco tiovivo de tres pisos. Con sus casi 25 metros de altura y 22 de diámetro es una fantástica maquinaria que revive la magia de las ferias. No pude reprimir el deseo de subir en una de esas extrañas criaturas y disfruté como una niña “pilotando” un pez abisal de las profundidades marinas. 

En “el fondo submarino” descubrirás el Cangrejo gigante, el Calamar a retropropulsión, el Pez-Cofre que se hunde en la Isla de las máquinas y hasta 14 figuras que van girando sobre una plataforma. Me encantó esta original y curiosa atracción y pasa a ser una de mis top 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán.

Museo de la Abolición de la Esclavitud 

¿Sabías que durante el siglo XVIII, Nantes fue uno de los puertos esclavistas mas importante?. Pues sí, es una historia triste pero real. Muchos de los mercaderes se enriquecieron con el tráfico de esclavos y el puerto de Nantes fue el principal exponente. De estos muelles partieron mas de 1.500 expediciones negreras, un infame historial. El Monumento conmemorativo de la abolición de la esclavitud de Nantes –Memorial de l’Abolition de l’Esclavage– es el mas grande de Europa y evoca la bodega de un barco esclavista. Este monumento situado encima de las aguas del Loira, en Quai de la Fosse, es un lugar simbólico de la ciudad. 

Esta obra pretende rendir un homenaje a todos aquellos que lucharon y siguen luchando contra cualquier forma de esclavitud en el mundo. En la fachada del monumento, 2.000 placas recuerdan las expediciones negreras que zarpaban de Nantes, así como los principales puertos de trata de negros de África y América. En el muelle, un paso subterráneo de 90 metros de longitud rememora el encierro de los esclavos en las bodegas de los navíos negreros e invita a reflexionar sobre las luchas por la abolición y las nuevas formas de esclavitud contemporáneas. Un  “recorrido de meditación”, al que se accede mediante una gran escalera y se leen citas en todas las lenguas y de todos los tiempos. Es gratuito y está abierto al público desde marzo de 2012. Un lugar que encoge el corazón.

Trentemoult, el pueblo de pescadores

Sigo paseando por la ribera del Loira para ir al encuentro de un transporte que me lleve hasta el antiguo pueblo de pescadores de Trentemoult. El Navibus, una lanzadera fluvial, forma parte de la red de transporte público TAN. En un trayecto corto, el barco alcanza la margen izquierda del Loira y me atraca. Casas azules, rojas, amarillas, verdes… en Trentemoult, el viejo pueblo de pescadores se ha llenado de ambiente bohemio y colores. Sólo hay que cruzar el río para estar en un ambiente diferente. Callejuelas, terrazas, gatos y chiringuitos.

Son las 12 del mediodía, hora de comer en Francia. No lo pienso dos veces y me siento en la terraza de la creperia junto al puerto. A mí un crep o galette siempre me viene bien. Estoy a gusto, hace calor pero la brisa del río suaviza la temperatura. Este pueblo pintoresco es otra de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán. 

Casas torcidas de Feydeau

En una isleta entre dos brazos del Loira se llega a una antigua zona portuaria, donde se encuentran las casas “torcidas” de Feydeau. En su época fueron viviendas de los navieros más prósperos del siglo XVIII. No olvidemos que Nantes fue un importante puerto conectado con el Atlántico. Las casas de los antiguos burgueses se hunden sin remedio ante lo inestable del suelo sobre el que fueron levantadas. Según la perspectiva y el ángulo de visión, se ven muy torcidas e inclinadas. Otra de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán.

La Tour de Bretagne

Busco un lugar con vistas para hacer fotos durante el atardecer y he leído que esta torre tiene un singular espacio. La Tour de Bretagne, el rascacielos construido entre 1971 y 1976 que se recorta en el horizonte de la ciudad, es el lugar ideal con sus 144 metros de altura. El piso 32 dispone de una terraza panorámica de 360º. Alberga “Le Nid”, un trabajo del artista visual Jean Jullien, que ha realizado la decoración de este espacio con una inmensa ave blanca y huevos alrededor, otra curiosidad. Me acerco a la torre y la veo cerrada, pregunto a unas chicas y me comentan que por problemas de estructura la torre permanecerá cerrada durante años. Mi gozo en un pozo.

Le Lieu Unique

¿Una antigua fábrica de galletas reconvertida en espacio cultural?. Seguimos en Nantes y rodeados de curiosidades. La fábrica de galletas de la famosa marca LU hoy ejerce de centro cultural y punto de encuentro de diferentes disciplinas artísticas. De nuevo Nantes se reinventa y lo hace con originalidad “El lugar único” -Le Liu Unique- fiel al acrónimo LU de la marca. El mismo espacio que antaño fabricaba galletas, ofrece hoy un teatro vanguardista, performances, un baño turco y vistas espectaculares desde lo alto de su torre, la única que queda ya en pie tras la transformación del conjunto de edificios que formaban la fábrica.

Coincidió que no pude visitarlo porque era lunes y en Francia ese día de la semana hay muchos espacios, museos y restaurantes cerrados. El bar-restaurante, un espacio alternativo, estaba abierto y disfruté de su terraza soleada en la orilla del Loira. 

La Coca Cola bretona

A pesar de que Nantes es la capital del departamento de Loira Atlántico y no es propiamente la Bretaña, tiene muchos lazos históricos con dicha región. Encontré la “Coca Cola Bretona”, el refresco Breizh Cola, como se dice en la lengua bretona, hacen su propia versión de refresco de Cola. Tiene un sabor diferente al refresco mas conocido, pero está buena. Creada en 2002 por dos amigos, Breizh Cola es la primera cola regional que ofrece a los consumidores una verdadera alternativa francesa a esta bebida mítica. También disponible la versión cero. Parece que tiene adeptos. 

Las Galeries Lafayette 

Las Galerías Lafayette son a Francia como El Corte Inglés es a España. Estos grandes almacenes franceses, los más famosos e importantes ubicados en el Bulevar Haussmann en París, comenzaron su andadura en el siglo XIX. Son un símbolo galo. Los clientes habituales están de suerte si visitan Nantes, existe una sucursal en la Rue de la Marne.

Un curioso paso de peatones

¿Habías visto un paso de peatones tan original como este?. En la Isla de Nantes, cuando cruzas hacia las Les Machines de L’Île, entras en un mundo de fantasía empezando por un paso de cebra muy atípico y curioso. Las líneas no son rectas sino onduladas. Una de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán. 

Si te ha gustado este artículo de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán, no dejes de escribir tu comentario para compartirlo con otros viajeros. Francia es una muy buena opción para viajar sola y en tren y si tienes mascota es el país ideal.

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Burdeos era la última etapa de un viaje en coche por el Sur de Francia, tratando de unir dos mares: el Mediterráneo y el Atlántico. Cerca de este último, el río Garona se introduce en Burdeos entre fachadas señoriales, bodegas y catedrales históricas. Su estampa palaciega reflejándose en el agua es una de las más famosas de la ciudad. Víctor Hugo la describió hacia 1843 como un “Versalles mezclado con una ciudad como Amberes”. Y ciertamente da esa impresión cuando paseas por su casco antiguo.

Burdeos capital de la Nueva Aquitania

Gracias a una reforma territorial, Burdeos se convirtió el 1 de enero de 2016 en la capital de la mayor región de Francia que engloba Aquitania, el Limousín y Poitou-Charentes, adoptando el nombre de Nueva Aquitania (Nouvelle-Aquitaine) pasando a ser la región más grande de Francia y también es una de las tres regiones más ricas de Francia.

Ubicándose en el suroeste del país, limita al norte con el Loira y al sur con los Pirineos, la barrera fronteriza con España. La región de Nueva Aquitania es una puerta abierta al mar, con sus mas de 270 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico, un entorno ideal para los deportes acuáticos como el surf. Finalmente, Nueva Aquitania limita al este con Auvernia-Ródano-Alpes y al sureste con Occitania. Sin duda la bella Burdeos Patrimonio de la Humanidad es la capital de una de las regiones más interesantes de Francia.

La historia de Burdeos está vinculada al río Garona que nace en los Pirineos, pero la mayor parte de su recorrido es en Francia. Ayudó a la prosperidad de la ciudad y sigue siendo un elemento esencial. A la altura de la ciudad, el Garona se une al Dordoña y forman el gran estuario de Gironda que divide la amplia superficie vinícola de Burdeos en dos grandes zonas: la orilla derecha y la orilla izquierda. Una buena forma de recorrer el estuario es en un crucero fluvial entre maravillosos paisajes de viñedos.  

Burdeos Patrimonio de la Humanidad 

¿Sabías que Burdeos es el primer conjunto urbano del mundo distinguido como Patrimonio de la UNESCO?. Pues sí, desde el interior de sus bulevares hasta el río, abarca casi la mitad de la superficie de la ciudad. El casco antiguo incluye nada menos que 376 monumentos nacionales, cifra sólo superada en Francia por París.

Al adentrarnos en el entramado de calles, plazas, edificios de época e iglesias, comprobamos ese aura de distinción que caracteriza a esta ciudad francesa. La mayoría de origen medieval y múltiples añadidos de épocas posteriores. Tres de ellas han sido, además, declaradas Patrimonio de la Humanidad: la Catedral de Saint-André y las basílicas de Saint-Seurin y de Saint -Michel cuya torre alcanza los 114 metros de altura.

Burdeos, la capital del vino

Mundialmente reconocido, el vino de Burdeos, es otro de los atractivos indudables de esta ciudad. No se puede dar un paso por el centro histórico sin encontrar un lugar para comprar o probar un vino acompañado de alguna de las especialidades de Aquitania. Recomiendo el céntrico y asequible local Bar à Vin, un lugar muy agradable y con bonito diseño en el que degustamos un foie exquisito regado con un excelente vino de la región. Existen unos 14.000 productores de vino en Aquitania.

Las variables juegan a favor: un suelo rico en calcio y generosamente bañado por el Garona y Dordoña, junto al clima oceánico, hacen que el rendimiento agrícola sea excepcional. Los châteaux como se denomina en francés un castillo, un palacio o una casa solariega, no tienen necesariamente torres y almenas y no siempre se perciben como el clásico castillo que conocemos. 

Los amantes del vino estáis de suerte: las rutas del vino de Burdeos visitando y pernoctando en maravillosos châteux, dejarán satisfechos a los paladares mas exigentes. Si te interesa el enoturismo y realizar la visita a un château, aquí tienes la información. Decidí sobre la marcha ir a visitar un hermoso pueblo vinícola cerca de Burdeos. ¡Qué gran decisión!. Si dispones de una mañana, te recomiendo recorrer los escasos 50 kilómetros entre el pueblo de Saint-Èmilion y Burdeos.

La carretera avanza entre viñas y châteaux que te van transportando y sumergiendo en un mundo de sensaciones y emociones. En 1999 fue, por primera vez en el mundo, el viñedo inscrito al Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, considerando Saint-Emilion como “un ejemplo de paisaje vitícola histórico que ha sobrevivido intacto” y que continúa su actividad en la actualidad. Tiene una arquitectura preciosa y es una joya de pueblo. Muy recomendable.

La Cité du Vin

La bella Burdeos Patrimonio de la Humanidad también exhibe su arquitectura innovadora. Tanta es la relevancia del vino en Burdeos que existe la llamada “Ciudad del Vino”, la Cité du Vin , uno de los iconos de la ciudad -hay quien le llama “el Guggenheim de Burdeos- Se trata del único sitio en el mundo dedicado íntegramente al vino. Con una original arquitectura contemporánea, desde su apertura en 2016, alberga una completa instalación cultural dedicada al vino como patrimonio cultural universal y vivo.

Se extiende sobre 13.350 m² en 10 niveles y su diseño ofrece una sensación de flujo y movimiento. Está considerado uno de los mejores museos de Francia. La Cité du Vin está incluida en el Bordeaux CityPass pero puedes acceder al vestíbulo del edificio de forma gratuita y entrar en la boutique, un concepto de tienda moderna y de diseño de 250 m² de libre acceso. ¡Una espacio espectacular!

La Cité du Vin se ubica a orillas del río Garona. Recomiendo acceder en transporte acuático urbano, un sistema público con barcos que se desplazan por el río. Tiene mucho encanto y es una forma distinta de conocer la ciudad, además del tranvía que es el sistema ampliamente utilizado.

El Burdeos monumental 

Plazas magníficas como la Esplanade de Quinconces, una de las más grandes de Europa o la Place de La Comédie, quedan flanqueadas por el Grand-Théâtre y el Grand Hôtel. Desde 2013 el conjunto cuenta también con la monumental escultura Sanna del catalán Jaume Plensa. Este es un buen punto para iniciar un paseo por el casco histórico. Burdeos hay que irla descubriendo de plaza en plaza y perdiéndoselos por sus calles. Llegar hasta los muelles y disfrutar de alguno de los barcos que navegan por el Garona. ¡Por algo el casco histório de la bella Burdeos es Patrimonio de la Humanidad!

Catedral y Torre de Pey Berland

Cerca del Ayuntamiento se encuentra el monumento religioso mas importante de Burdeos y uno de los mas antiguos: la Catedral de Saint André y su campanario independiente, la Torre de Pey Berland. En esta preciosa construcción gótica han tenido lugar numerosas bodas reales y solemnes funerales, como en 1137 el matrimonio de Leonor de Aquitania y Luis VII, el futuro rey de Francia. La catedral de San Andrés marca el límite entre el Viejo Burdeos y la ciudad moderna.

El campanario de la catedral del siglo XII no era lo suficientemente robusto como para soportar las campanas y fue necesario en 1440, construir un campanario separado de la Catedral de San Andrés. La torre Pey-Berland se eleva hacia el cielo alcanzando los 50 metros de altura.

Es famosa la gran campana que alberga en su interior. Con un peso de 11 toneladas es la cuarta de Francia en tamaño

En la cúspide se halla la estatua de la Notre-Dame de Aquitania realizada en 1862. El día que la visité, estaba cerrada al público pero habitualmente es posible subir los 229 escalones para alcanzar la cima del campanario y disfrutar de unas soberbias vistas de Burdeos. 

La catedral, de origen románico, fue construida en el siglo XI y reconstruida posteriormente entre los siglos XII y XVI en estilo gótico. De la construcción original sólo quedan los muros interiores de la nave principal. Durante la Revolución Francesa, se convirtió en la llamada “Casa Nacional” y fue transformada en casa de forrajes.

Históricamente hubo suerte: la magnífica Puerta Real (Porte Royale) se salvó de la destrucción gracias a unas casas adosadas en la parte septentrional del edificio. La catedral es uno de los monumentos asociados a la ruta de peregrinaje del Camino de Santiago y junto a otras dos basílicas de la ciudad fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad en 1988. La entrada es gratis y no te pierdas su interior que es majestuoso, estuve un buen rato observando su nave de 124 metros de longitud, el coro, las capillas… Un monumento digno de ser conocido. 

El Ayuntamiento (Hotel de Ville)

La sede del Hotel de Ville de Burdeos se encuentra en un lateral de la Place Pey Berland, junto a la catedral. Ocupa un antiguo palacio episcopal del siglo XVIII y alberga el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Construido por el arzobispo de Burdeos, en 1771 fue finalizado en 1784. Está construido en tres niveles de estilo Louis XVI y consta de un patio central y un jardín trasero. Si dispones de tiempo y el día no acompaña, la visita al museo es un buen plan.

Grosse Cloche

Burdeos conserva seis puertas de acceso, a cual más bonita. Sin embargo la mas famosa e icónica es la Grosse Cloche cuyo nombre significa la “Gran Campana”. Se trata de uno de los campanarios mas antiguos de Francia y fue construido en el siglo XIV sobre uno anterior ya existente. Es el único vestigio de las murallas que rodeaban la ciudad. 

En el siglo XVII se instaló un bonito reloj que todavía se conserva y que representa el elemento más característico. Durante la Edad Media, este campanario marcaba el pulso de la ciudad. Curiosamente el número cuatro está representado por “cuatro palos”, nunca lo había visto antes. 

Plaza de la Bolsa y Espejo del agua

Si buscas en Google la imagen “Burdeos” te aparecerá toda una secuencia de fotos del Palacio de la Bolsa reflejándose en el Espejo del Agua (Le Morir d’Eau). En primavera y verano se crea una enorme superficie con unos dos centímetros de agua, en donde se refleja el impresionante monumento que se ubica justo detrás. Te recomiendo acercarte de día y de noche. La Plaza de la Bolsa (Place de la Bourse) es una de las mas bonitas de la ciudad. 

De repente empiezan a salir unos chorros de agua y la gigantesca losa de granito se inunda hasta quedar completamente cubierta de agua. Al cabo de un rato, el agua desaparece y la gente pisa por encima hasta que vuelve a quedar cubierta. Los niños juegan y los adultos buscan el mejor ángulo para inmortalizar el momento. 

La Plaza de la Bolsa fue construida en el siglo XVIII como símbolo de prosperidad de Burdeos y abriendo las murallas medievales para modernizar la ciudad. En su centro se ubicaba una estatua ecuestre de Luis XV que, en la revolución francesa, fue sustituida por un árbol de la libertad y en 1869 por la actual fuente, la Fontaine des Trois Grâces. Son varios los majestuosos edificios que rodean la plaza.

El Burdeos alternativo: Darwin

Situado en la orilla derecha de Burdeos, en el barrio de la Bastide, se localiza un “ecosistema urbano alternativo e inspirador” cuyo nombre es Darwin. Me recordó al LX Factory de Lisboa en mi último viaje a la capital portuguesa. Si te apetece una alternativa al Burdeos monumental, no te lo pierdas.

Construido en un antiguo cuartel militar abandonado y ahora eco-renovado, incluye restaurantes, tiendas, un skatepark, street art, salas de exposiciones y un sinfín de rincones a cual de ellos más original. Organizan eventos, conciertos y actividades culturales. Vale la pena pasar unas horas y almorzar allí en uno de sus restaurantes eco. No es el paradigma de la bella Burdeos Patrimonio de la Humanidad, pero es un Burdeos diferente y atractivo. 

Gastronomía en la bella Burdeos 

Cierto es que en Francia se come y se bebe muy bien. Confieso que en cuanto piso Madrid me zampo un buen chocolate con churros y cuando llego al país galo, no me pierdo una galette con trigo sarraceno que están exquisitas. ¡Me encantan las galettes y las crepes!. Las mejores, sin duda, las de la Bretaña francesa. 

Al margen de las galettes que, puedes comerlas en todo Francia, Burdeos no goza de una gastronomía específica. Sin embargo, hay una especialidad dulce típica y exclusiva de la ciudad: los canelés.

Los canelés son unos pequeños bizcochos con forma cilíndrica y bordes estriados -de donde procede su nombre- a base de huevos, azúcar, leche, mantequilla y harina 

Según la tradición se hornean en moldes especiales de cobre con interior de estaño en varios tamaños. Los venden en cajas de diferentes unidades pero se puede comprar uno para probarlo. Estaban ricos, eso sí son caros y los encontré demasiado dulces, pero sobre gustos… no hay nada escrito, dice el refrán. 

En la bella Burdeos Patrimonio de la Humanidad y capital del vino, hay una ingente oferta para comprar el que más te apetezca. Vinotecas gourmet te esperan para poder llevarte el artículo estrella de la ciudad: una botella de vino de Burdeos. En general los vinos franceses son bastante más caros que los españoles. Me comentó un dependiente experto que, en su opinión, un Ribera del Duero español nada tiene que envidiar a un Burdeos, incluso mejor y más barato. En el «Triangle d’Or» el barrio en donde se sitúan los comercios de lujo de la ciudad hay varias tiendas especializadas.

Datos prácticos de Burdeos

• En un delicioso viaje por el sur de Francia llegamos a Burdeos en coche antes de alcanzar el Atlántico. Son algo mas de 600 kilómetros entre Barcelona y Burdeos y se recorren por autopista en menos de seis horas. Desde Madrid son casi 700 kilómetros. También se puede volar con Vueling desde Barcelona y con Ryanair e Iberia desde Madrid.
• La mejor forma de trasladarse por Burdeos y su área metropolitana es el tranvía. Es moderno, rápido y barato. Conviene coger pases multiviajes y no olvides validar tu pase. Se pueden llevar mascotas sin necesidad de transportín. Es conveniente aparcar el coche y no utilizarlo durante tu estancia en la ciudad.
• La tarjeta Bordeaux CityPass disponible para 24, 48 o 72 horas consecutivas, es el pase estrella para las visitas de la ciudad. Incluye entre otros: la Cité du Vin, 15 museos y monumentos y transporte ilimitado en tranvía, autobús o fluvial. Muy recomendable tomar alguno de los barcos que navegan por el río y forman parte de la red de transportes del área metropolitana de Burdeos. Se denominan Bat³ , en francés “Batcub”, y están incluidos en los pases de transporte. 

• Nuestra estancia en Burdeos fue de tres días, un tiempo recomendable para visitar la ciudad incluyendo la excursión de una mañana al pueblo de Saint Émilion. En el mes de abril tuvimos mucha suerte y nos hizo un tiempo formidable con sol todos los días y cielo muy despejado. 
• Recomendable contratar un tour por el casco antiguo. Contratamos un Free Tour con Civitatis  de dos horas de duración y fue un acierto. 

• El alojamiento seleccionado a través de Booking fue Villa Segur . Viajamos con nuestra perrita Nala y era indispensable un hotel que admitieran mascotas pero en Francia no es complicado. Los alojamientos en Burdeos en Semana Santa no son baratos. Lo acertamos, un apartamento duplex con saloncito y cocina en la planta inferior y el dormitorio y baño en la superior. Decorado con estilo y trato amable. No es céntrico pero se sitúa en una calle tranquila cerca de la estación y parada importante del tranvía. Tiene opción de garaje si llegas en coche.

La bella Burdeos Patrimonio de la Humanidad, te encantará. Si viajas con mascota, Francia es un destino perfecto. A excepción de las iglesias, puedes entrar con el perro en todos lados, incluidos restaurantes, cafés, bares y transporte público. Es una gozada. 

Si te ha gustado este post no dejes de escribir tus comentarios para compartirlos con otros viajeros. Y si Francia es uno de tus destinos preferidos, a continuación te dejo otros artículos de este blog sobre el país galo.

Bon voyage!

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5 experiencias mágicas en Lyon por navidad 

Momentos románticos en París

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 Lyon, ciudad soberbia y elegante que abraza al impetuoso Ródano desde sus colinas circundantes.  En cualquier época del año resulta atractivo un viaje a la tercera ciudad de Francia, después de la romántica París y Marsella. Pasear por el Vieux Lyon, uno de los barrios medievales más grandes de Europa, es una auténtica gozada. ¿Sabías que fue capital de las Tres Galias en la Antigüedad y un gran centro económico durante toda la Edad Media?. Sin embargo, son las fechas navideñas cuando Lyon se engalana seduciendo a sus visitantes. Estas son 5 experiencias mágicas en Lyon por Navidad que no debes perderte en unos días tan singulares. Joyeux Noël!

Festival de las luces “Fête des Lumières”

La ciudad de Lyon está particularmente orgullosa de su festival anual “Fête des Lumières”. A partir del 8 de diciembre y durante cuatro días, los edificios y calles de Lyon se iluminan con bellos colores y diseños. Esta tradición se originó en 1643, cuando la ciudad imploró a la Virgen María que la protegiera de la epidemia de peste que en aquella época asolaba a Europa. En justa reciprocidad, los ciudadanos de Lyon prometieron honrarla con la construcción de una estatua en la cima de la colina de Fourvière.

En agradecimiento a la Virgen María, los lioneses iluminan sus ventanas con velas. Así nace la Fiesta de las Luces. Actualmente el despliegue tecnológico es increíble y el resultado visual espectacular. La Oficina de Turismo facilita un mapa con las 30 ubicaciones de luz y sonido que se distribuyen entre el Viejo Lyon y la colina de la Croix-Rousse.

Dicen los lioneses que “mientras la colina de Fourvière ora, la de Croix-Rousse labora”. De forma que una colina reza mientras la otra trabaja 

Dos zonas más se unen a este festival de luces: la Presqu’île (península en castellano) encajada entre los dos ríos que cruzan la ciudad, el Saona y el Ródano y el Parc de la Tête d’Or, un parque urbano y uno de los más grandes de Francia.   

Durante el Festival de las Luces, calles, plazas y fachadas de monumentos emblemáticos albergan instalaciones artísticas realizadas por expertos en iluminación, diseñadores y artistas plásticos. Es emocionante, mapa en ristre, ir descubriendo las obras cuando ya es de noche y las luces iluminan la ciudad. Uno de los lugares más emblemáticos es la Place Terreaux  con el Hôtel de Ville (Ayuntamiento) junto a otro enorme edificio que es el Museo de Bellas Artes. 

La Place Bellecour de grandes dimensiones, alberga una gran noria y también está decorada con ornamentos especiales para la ocasión. Otras plazas interesantes, todas ellas ubicadas en la Presqu’île son: la plaza de la Ópera, Place des Jacobins y Place des Célestins. Si cruzas el río por cualquiera de los puentes que atraviesan el Saona, llegas al Vieux Lyon presidido por la Basílica de Fourvière y el primer monumento que te recomiendo visitar, la magnífica Catedral de Saint-Jean.

Basilique Notre-Dame de Fourvière

Seguimos con las 5 experiencias mágicas en Lyon por Navidad y nos vamos a la colina de Fourvière, desde donde se domina toda la ciudad. Es el punto de referencia para orientarte cuando estás en Lyon: si te pierdes, búscala y te ubicarás rápidamente. Este es el lugar más antiguo de ocupación en Lyon con el nacimiento de la ciudad romana de Lugdunum. En su ladera junto al río Saona se encuentra el barrio del Vieux Lyon y en su cima la Basílica Notre-Dame de Fourvière, ambos nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La protagonista indiscutible de esta colina es la Basílica de Fourvière de culto católico y dedicada a la virgen. Construida con fondos privados entre 1872 y 1896, el monumento integra modelos románicos y góticos, bizantinos y barrocos; alterna mosaicos y vidrieras y arcos románicos con proporciones góticas. Un interior tan excesivo como impresionante.

Desde la basílica se obtienen unas impresionantes vistas de toda la ciudad de Lyon y sus alrededores, una panorámica que no puedes perderte. 

Otra interesante alternativa en cuanto a panorámica se refiere es divisar una colina desde la otra. Si subes a la colina de la Croix-Rousse, las vistas de la colina de la Fourvière son preciosas y descubrirás una “torre Eiffel” junto a la basílica.  

En la Fête des Lumières, la fachada de la basílica orientada al río Saona siempre se ilumina con preciosos juegos de luces. Estas navidades y por primera vez, tiene lugar un impresionante espectáculo de luz y sonido en su fachada principal. Desde el 2 de diciembre hasta el 2 de enero, un espectáculo inédito y gratuito alegra las noches de esta colina con un maravilloso cromatismo. ¡Una fantástica coincidencia en mi viaje a Lyon!.

Marché de Noël de Lyon

Muy cerca de la estación de tren de Perrache, al sur de la Presqu’île, en la recoleta Place Carnot, se ubica un mercado navideño del 1 al 30 de diciembre. Puedes tomar una copa de vino caliente, el famoso “vin chaud”, muy característico de Francia que ayuda a entrar en calor en las frías noches lionesas. Para los golosos, un chocolate caliente también contribuirá a entonarte mientras paseas por el  mercadillo. Las luces parpadeantes, la música alegre y los olores tentadores crean un ambiente navideño que te envuelve. Hay más de 100 puestos en los que encontrarás comida caliente, regalos, decoraciones navideñas, dulces artesanales y mucho más. Recomendable visitarlo de día y de noche. 

Grand Hôtel-Dieu un lugar precioso en Navidad

Este lugar histórico, joya del patrimonio arquitectónico de la ciudad, fundado en el siglo XII a orillas del Ródano, fue vendido a la ciudad de Lyon en 1478.  Antiguo hospital y maternidad (mi prima Margarita que vive en Lyon con su familia desde hace más de 20 años, recuerda haber llevado a su hijo mayor a una visita médica en estas instalaciones), ha sido objeto de una profunda remodelación y abierto nuevamente al público.  

El Grand Hôtel-Dieu, situado muy cerca de la grandiosa Place Bellecour, hoy alberga un hotel de lujo, boutiques, restaurantes y tiendas gourmet. En Navidad es un espacio decorado con esmero e invita a pasear por sus patios y jardines históricos. Entre grandes soldados cascanueces, tan típicos de centro europa, árboles de navidad y hasta un “soldado” paseando en un bello caballo blanco.

Tuve la oportunidad de visitarlo de día y de noche y recomiendo hacerlo. En sus cafeterías con las mejores marcas francesas, se puede degustar un buen café o chocolate así como un tentempié. Y para los que dispongan de un buen bolsillo, se pueden adquirir viandas a precios prohibitivos pero de calidad suprema. Una de las 5 experiencias mágicas en Lyon por Navidad.

Oingt, uno de los pueblos más bonitos de Francia

A tan sólo una media hora en coche desde Lyon, se encuentra uno de los pueblos incluidos en la lista de “Les Plus Beaux Villages France”. Así que es difícil resistir la tentación de acercarte hasta él si estás en Lyon. Este encantador pueblo situado en el departamento de Ródano, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes se decora con muchos elementos navideños y cada vecino expone un belén en su ventana, algunos tan diminutos que caben en un buzón.

Este pueblo medieval de piedras doradas, está bellamente conservado y puede ser reconocido desde lejos gracias a su torre con una vista de 360° de la región. Los viñedos de esta zona vinícola llamada Beaujolais (que en francés significa “joven”) ofrecen un vino tinto, muy afrutado, fresco, muy poco alcohólico y color rosa púrpura muy famoso y promocionado en esta comarca.

Muchos artistas y artesanos tienen sus talleres en Oingt y es posible adquirir piezas originales de cerámica, pintura y artesanía en general. Si dedicas medio día a visitar y pasear por Oingt, no te arrepentirás y será un broche de oro en tus 5 experiencias mágicas en Lyon por Navidad.

Claves y consejos para visitar Lyon en Navidad

• Puedes viajar a Lyon en avión, coche o tren. Lyon está a 486 km de La Junquera en la frontera con Francia. En este viaje he elegido el tren como sistema de transporte y lo recomiendo, especialmente en el mes de diciembre, ya que la climatología puede ser adversa. El recorrido Barcelona-Lyon está operado por RENFE y SNCF, la empresa estatal francesa de ferrocarriles y tarde 5 horas en un trayecto cómodo y asequible. 

Si accedes a Lyon en vehículo procura no circular por el centro de la ciudad. Hay atascos y calles cortadas por el Festival de las Luces. Mucho más cómodo el metro, bus o tren

• Reserva al menos tres noches para visitar Lyon en Navidad y hazlas coincidir con el Festival de las luces “Fête des Lumières”, se trata de una de las 5 experiencias mágicas en Lyon por Navidad.

• Coloca en tu maleta ropa de abrigo. En diciembre anochece a las cinco de la tarde y es cuando las temperaturas mínimas caen a pocos grados sobre cero. Además, la humedad es alta puesto que dos ríos atraviesan el centro de la ciudad. 
• Francia es un país más caro que España especialmente sus grandes ciudades. Dos trucos para gastar menos cuando quieras comer: las raciones suelen ser grandes y es preferible compartirlas entre dos. Si bebes agua no pidas agua mineral, te traerán una botella que te costará al menos 3 o 4 €. En cambio el agua es gratis en los restaurantes si pides una jarra de agua: “eau de garrafe”.

• Para no perderte detalle del Festival de las Luces solicita en la Oficina de Turismo o puntos de información (por ejemplo en la Place Bellecour), el mapa con las ubicaciones de las obras del festival. Hay rutas establecidas para no dejarte nada por ver. El mejor día para disfrutar del festival es el primero que cae en jueves y es laborable. El fin de semana es cuando está más masificado y encontrarás aglomeraciones.

• En el Viejo Lyon no te pierdas los llamados “traboule”: calles estrechas o callejones a modo de pasajes que permiten atravesar los edificios de una calle a otra. Cruzas por los patios interiores y  se utilizaban en la Edad Media para transportar mercancías, especialmente seda, de forma que así no se estropeaba a la intemperie. Pasan desapercibidos y tendrás que abrir la puerta para acceder. Es una de las curiosidades de la ciudad.

• Si te fijas, observarás por la calle a personas con una bolsa de colores, en su interior transportan un Praluline (es una marca registrada). Un brioche redondo y esponjoso de praliné rosa, vendido en las confiterías Pralus. Una saga familiar cuya primera pastelería data de 1948. Vale la pena probar uno de los dulces más típicos de Lyon. ¡Está buenísimo!. 

La mayoría de turistas que visitan Francia prefieren París, Normandía o castillos del Loira; la Provenza o la Costa Azul, pasando de largo por Lyon. No te la pierdas. Esta ciudad tiene mucho que ofrecer y concentra todo el encanto francés, además de ser la capital culinaria del país y acumular varios Patrimonios de la Humanidad y una nada desdeñable muestra de Street Art. ¿Quién da más?  

NOTA: No hay nada mejor cuando visitas una ciudad que conocer a alguien que viva en ella. Y eso me pasa en Lyon. Muchas gracias a mis primos Margarita y Javier que con su enorme y habitual hospitalidad, han hecho que este viaje fuera todavía más especial.  

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¿Os gustan estas?, nos pregunta mamá. Papá asiente con esa semi sonrisa tan suya que significa “si a ti te gusta, a mi también”. 

El artista es asiático, un señor de mediana edad con una expresión serena. Expone sus obras cuidadosamente colocadas y sonríe. Sus acuarelas son distintas a todas las demás. Transmiten algo especial: pinceladas suaves que sugieren y al final forman un todo. Hablamos con el pintor y averiguamos que es japonés y lleva años en París. Decidimos  comprarlas y mamá contenta porque se lleva unas acuarelas preciosas y ha podido conocer al artista.

Han pasado más de 25 años y vuelvo a estar en París. Mi madre tiene en casa una colección de acuarelas con las aportaciones de los viajes de todos estos años. En realidad, mis preferidas son las que compramos en la Place du Tertre en Montmartre, en aquel delicioso viaje primaveral, cuando mis padres eran jóvenes y yo todavía no era madre. 

El día está gris plomizo. Llovizna, pero no importa. Montmartre siempre vale la pena, truene, llueva o haga sol, porque aquí, el corazón de París late como en ningún otro lugar de la ciudad.

En realidad, Montmartre, en el distrito XVIII de París, un día estuvo fuera de los límites de la ciudad. La Basílica de Sacré-Coeur nos observa a 130 metros de altura, intentando resguardar el ayer de la bohemia parisina y el hoy de turistas y trotamundos. Muy cerca, en la Place du Tertre, podrás vivir uno de los momentos románticos de París. Por ello, este es un lugar ineludible cuando visito esta prodigiosa ciudad. 

Callejeo por entre bistrots, adoquines, galerías y estudios, escaleras empinadas y vistas icónicas y me acerco a la plaza de los pintores que empiezan a resguardar sus obras de la lluvia. Hago una vuelta siguiendo las agujas del reloj. Antes de dar por concluida la exploración, de inmediato atisbo unas pinturas que me resultan familiares. Miro con detenimiento al artista, de pie al lado y reviso su obra en detalle. Las reconozco. Sus acuarelas siguen siendo las más bonitas de la plaza. Su estilo no ha cambiado demasiado y su esencia artística es la misma.

Me hace ilusión este reencuentro en París. Hablo con él y me confirma que lleva muchos años en este lugar. Hablo con él y le explico que, una vez hace tiempo, le compramos dos acuarelas. Le hago una foto. Quiero plasmar este momento para enseñárselo a mamá. Papá ya no está. Le habría gustado este reencuentro. Mamá tiene colgadas las acuarelas de París en casa. Le encanta mirarlas … y recordar aquel reencuentro en Montmartre de París.  

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