Disfrutar de Manhattan desde “el otro lado”

¿Cuántas veces has mirado el skyline de Manhattan desde uno de sus magníficos rascacielos una terraza o la ventanilla de un taxi? Nueva York nos tiene acostumbrados a mirar siempre hacia arriba, perdiéndonos entre edificios que arañan las nubes. Pero, ¿y si te dijera que para ver la mejor versión de la Gran Manzana hay que dar un paso atrás y cruzar el río? Al otro lado del Hudson, donde las calles cambian el asfalto por el adoquín y el ritmo frenético se convierte en un paseo relajado, se encuentra Hoboken. Un refugio con sabor a barrio, aroma a café italiano y las vistas más espectaculares (y fotogénicas) de la ciudad que nunca duerme. Prepárate para descubrir el secreto mejor guardado de Nueva Jersey a solo diez minutos en tren.

Si estás planeando un viaje a Nueva York, lo más probable es que tu mapa esté lleno de chinchetas en Brooklyn, Manhattan o Queens. Pero hoy quiero proponerte un plan diferente. Imagina escapar por unas horas del rugido del metro neoyorquino, comprar un cannoli recién hecho en una pastelería legendaria, caminar por calles rodeadas de casas de ladrillo marrón (brownstones) y sentarte en un banco frente al río a ver cómo el sol se esconde tras el Empire State, completamente en paz. Eso es Hoboken. La cuna de Frank Sinatra es mucho más que una ciudad vecina; es el respiro perfecto en tu itinerario y el lugar donde vas a hacer las mejores fotos de tu viaje. ¿Cruzamos el Hudson?

El paseo marítimo (Pier A Park y Pier C Park), es el plato fuerte. Estos parques sobre el río Hudson ofrecen césped verde para relajarse y las mejores fotos de los rascacielos de Nueva York. 

El río Hudson

El majestuoso e histórico cuerpo de agua que separa la isla de Manhattan (Nueva York) de la costa de Nueva Jersey donde se encuentra Hoboken. Su tramo final que fluye justo frente a ti, mientras miras hacia la Gran Manzana, se conoce como el North River, llamado así por los colonos holandeses en el siglo XVII para diferenciarlo del río Deelaware (South River).  

El río Hudson es una de las vías fluviales más icónicas y con mayor carga histórica de EEUU. Aunque se le asocia inmediatamente con Nueva York, su recorrido va más allá de los rascacielos de Manhattan. Nace en los montes Adirondack, al norte del estado de NY en un pequeño lago glacial llamado Lake Tear of the Clouds. Fluye durante más de 500 kilómetros hacia el sur hasta vaciarse en el Oceano Atlántico, justo en la bahía de Nueva York separando la ciudad (Manhattan y el Bronx) del estado de Nueva Jersey, en donde se ubica Hoboken. 

En realidad, la parte sur del Hudson no funciona exactamente como un río, sino como un estuario. Debido a que su cauce es muy profundo y se encuentra al nivel del mar, las mareas del Atlántico empujan el agua salada río arriba. En enero de 2009, el río se convirtió en noticia mundial cuando el comandante Sully acuatizó de emergencia un avión de US Airways con 155 personas a bordo tras perder los motores al chocar con aves. Todos sobrevivieron. ¡Ah! y ¿sabes de dónde proviene su nombre? Un navegante inglés llamado Henry Hudson, exploró el río en 1609 bajo la bandera holandesa, abriendo paso a la colonización de la región. 

En su desembocadura, justo antes de que sus aguas se abran al Océano Atlántico se encuentra uno de los monumentos míticos americanos, la Estatua de la Libertad.

¿Cómo llegar a Hoboken? 

Pues no necesitas pensar mucho ni perder el tiempo consultando Google Maps. Yo te lo explico. Lo primero, es conveniente que organices tu escapada para estar en Hoboken coincidiendo con la puesta de sol. Nosotros llegamos por la tarde, unas horas antes para disfrutar con calma y sin prisas de todo lo que te ofrece. Recomiendo realizar el trayecto de ida desde Manhattan en tren y la vuelta en ferry, lo que te permitirá alejarte de Hoboken y paulatinamente irte acercando a Manhattan mientras te acompaña la puesta de sol. Serán unos instantes inolvidables.  

Sin embargo, empecemos por la ida. Para ir desde Manhattan hasta Hoboken, la forma más rápida y común es utilizando el sistema de trenes subterráneos PATH (Port Authority Trans Hudson). El servicio funciona 24 horas. Según en qué parte de Manhattan te encuentres, tienes dos rutas principales:

• Desde el MIDTOWN (33rd Street): puedes tomar la linea PATH que va directamente de 33rd St. a Hoboken. Antes de cruzar el río tienes varias paradas intermedias. 
• Desde LOWER MANHATTAN (World Trade Center): si tomas el tren que va directo a Hoboken llegarás enseguida. Nosotros elegimos esta opción.

Recuerda que New Yersey es un estado completamente diferente al de Nueva York. Así que en cuando sales del PATH, has cambiado de estado. Sin embargo, para el PATH puedes usar la misma tarjeta física MetroCard o pagar directamente en el torniquete con tu teléfono o tarjeta bancaria. Nada más salir de la estación estarás cerca del paseo marítimo. Camina hacia el norte por la calle Sinatra Drive y en menos de 5 minutos a pie llegarás al Hudson River Waterfront Walkway, un sendero peatonal pavimentado e ideal para pasear.

¿Cómo volver a Manhattan?

Después de haber disfrutado en Hoboken de la mejor panorámica de Nueva York, cambia el ferry por el tren. Será la mejor decisión después de unas horas memorables. Llegarás justo al lado de los Hudson Yards y para ello debes utilizar el servicio de la compañía NY Waterway. Si has caminado por el paseo marítimo disfrutando de las vistas hacia el norte, la mejor opción es tomar el barco en la terminal Hoboken 14th Street. El trayecto en ferry desde aquí es directo cruzando el río Hudson y tarda tan solo 8 minutos. Ofrece salidas muy frecuentes y puedes comprar el ticket al embarcar. 

La travesía no es solo un viaje de transporte público, sino un espectacular recorrido visual y sensorial que te permite redescubrir la inmensidad de Nueva York desde una perspectiva completamente diferente. Recomiendo hacer este trayecto al final del día y tendrás la misma suerte que nosotros: el ferry iba prácticamente vacío. Salir del ambiente residencial de Hoboken, cruzar el río en la puesta de sol y ver como se iluminan los rascacielos del Hudson Yards skyline. Desembarcar directamente bajo las luces de Manhattan, es una experiencia puramente neoyorquina que recordar en el viaje.

Imprescindible para los foodies

Esta es la parada obligatoria de la que te hablé al principio y que no puede faltar. Si visitas Hoboken no puedes perderte la pastelería Carlo’s Bakery. Cualquier fan de la televisión americana reconocerá este nombre. Es la pastelería original de Buddy Valastro del programa Cake Boss. Aunque suele haber fila, vale la pena entrar a por un cannoli o una de sus famosas colas de langosta (lobster tails). Fundada en 1910 y llevada a la cima por una familia que demostró que el trabajo duro y el amor por lo que haces, pueden endulzar el mundo. La encontrarás en la esquina en el 95 de Washington St. la arteria principal de Hoboken. Cada postre que sale de sus hornos lleva consigo más de un siglo de perfeccionamiento y orgullo. 

Para los nostálgicos de Frank Sinatra

Pocos saben que Hoboken vio nacer a “La Voz” en 1915, sin duda el ciudadano más ilustre de la ciudad. Sinatra nació, se crió y dio sus primeros pasos musicales en estas calles antes de conquistar Manhattan, Las Vegas y el mundo entero. Aunque su canción más famosa sea un himno a Nueva York, su corazón siempre perteneció a Hoboken en Nueva Yersey. Sin embargo, corría por sus venas sangre italiana, hijo de emigrantes italianos. Puedes visitar los siguientes puntos dedicados al cantante:

• La estatua de bronce (Sinatra Park), justo a la orilla del río Hudson.
• Su casa natal (415 Monroe Street), el edificio original ya no existe pero el lugar sigue siendo un punto de peregrinación.
• Museo de Historia de Hoboken (1301 Hudson Street), con recuerdos dedicados a la juventud del cantante. 

Ahora ya conoces uno de los secretos mejor guardados para disfrutar de un magnífico skyline de Nueva York. No dejes de cruzar a Nueva Yersey en tu próximo viaje y dedica algunas horas a Hoboken, lo recordarás para siempre. See you in NYC!

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Un lugar donde la selva, la historia maya y las tradiciones vivas se mezclan de una forma única. El México verde y salvaje que no imaginas. Si estás planeando un viaje, hay ciertos puntos que son completamente imperdibles para llevarte la verdadera esencia del lugar. A continuación te detallo los grandes esenciales de naturaleza que debes incluir en tu ruta.

Chiapas: naturaleza brutal

Pocos imaginan la exuberante naturaleza que atesora Chiapas. Quizás una de las grandes sorpresas del viaje. Aquí la tierra se manifiesta en cañones profundos, selvas densas que devoran ciudades antiguas y desfiladeros, cascadas y lagos que parecen irreales. Si buscas experimentar una naturaleza brutal, hay cinco escenarios que definen a la perfección la fuerza de este estado: 

• Cañón del Sumidero
• Cascadas de El Chiflón
• Lagos de Montebello
• Cascadas de Agua Azul
• Cascadas de Misol-Ha
• Selva Lacandona

Paredes que rasgan el cielo: el Cañón del Sumidero

Empieza a lo grande descubriendo uno de los secretos más potentes de Chiapas. Una maravilla natural imponente. Se trata de un profundo cañón con paredes de piedra caliza que alcanzan casi los 1.000 metros de altura y cuya grieta imponente comenzó a formarse hace millones de años.

Navegarlo en lancha te hace sentir minúsculo. El recorrido por el río Grijalva desde Chiapa de Corzo es espectacular. Podrás ver cocodrilos de río tomando el sol en las riberas, monos moviéndose entre las copas de los árboles en las paredes del cañón y aves. Sin embargo, no te pierdas los miradores en la parte alta para ver la magnitud del abismo desde arriba.

 El Mirador La Ceiba, te da la bienvenida a 2 km de la entrada del parque. El Mirador La Coyota a unos 5 km de la entrada, un poco más adentrado en el corazón del parque con paredes verticales de hasta 1,000 metros, cubiertas de verde esmeralda y con el río Grijalva serpenteando abajo. En el Mirador del Roblar, el parque se vuelve más salvaje y un tapiz de vegetación densa y acantilados que desafían la gravedad. Así hasta seis miradores en el que destaca el Mirador Los Chiapa, a 16 kilómetros de la entrada y el punto final y más alto del recorrido.

Las Cascadas de El Chiflón: la fuerza del agua en estado puro

Alimentadas por el Río San Vicente, esta serie de caídas de agua escalonadas culmina en una joya brutal: la cascada Velo de Novia, una imponente cortina de agua de 120 metros de altura. El estruendo al acercarte a los miradores es ensordecedor y la brisa te empapa por completo. Lo impresionante es cómo la violencia de la caída se transforma después en pozas de un agua turquesa cristalina y pacífica gracias al elevado contenido de minerales. 

Parque Nacional Lagunas de Montebello

Ubicado en los límites con Guatemala, este parque destaca por albergar más de 50 lagunas rodeadas de bosques de pino y encina. Su gran atractivo es la variedad de tonalidades de sus aguas, que van desde el verde esmeralda hasta el azul turquesa. Se realiza un recorrido en Sendero El Perol (3 km), y la actividad concluye con un recorrido acuático en balsa de madera a través de la laguna “5 lagos” que te recomiendo hacer con la puesta de sol. El Lago Tziscao es uno de los más grandes y profundos, donde puedes nadar o incluso asomarte a la línea fronteriza internacional.

Cascadas de Agua Azul

Este conjunto de caídas de agua protegidas como Reserva de la Biosfera, se encuentran al norte de Chiapas, en los límites de los municipios de Tumbalá, Chilón y Salto de Agua. En vehículo se ubican a poco más de 60 kilómetros de Palenque y a unos 165 kilómetros de San Cristobal de las Casas. De noviembre a mayo (temporada seca) las aguas presentan un característico e intenso color turquesa debido a los carbonatos de calcio y otros minerales disueltos que el agua arrastra de las rocas calizas a lo largo de su curso. Los senderos escalonados permiten admirar las diferentes secciones de las cascadas y algunas zonas está permitido nadar. Lástima que tuvimos poco tiempo para disfrutar de este lugar que visitamos en ruta.

Cascadas de Misol-Ha

Esta impresionante e icónica caída de agua de aproximadamente 30 metros de altura, se encuentra en medio de la selva tropical alta y muy cerca de la zona arqueológica de Palenque. Puedes caminar por un sendero que pasa justo por detrás de la cortina de agua: una experiencia única. Al final de este camino hay una pequeña gruta que se puede explorar con un guía local. También cuenta con una poza natural idónea para nadar (siempre con precaución y respetando las indicaciones). Dispones de cabañas ecológicas para hospedarte, restaurante de comida típica, baños y estacionamiento. Otra de las joyas naturales de Chiapas. 

La Selva Lacandona, el último refugio

Los lacandones son uno de los grupos indígenas más fascinantes de México. Se autodenominan hach winik que significa “los verdaderos hombres” o “la gente verdadera”. Viven en la Selva Lacandona, en el extremo oriente de Chiapas justo en la frontera con Guatemala, otro fascinante país centro americano. Los lacandones creen e deidades vinculadas a la naturaleza y en sus templos tradicionales queman resina de copal en vasijas de barro con rostros de deidades para comunicarse con sus dioses y pedir equilibrio. Los lacandones son personas tranquilas, amables y muy respetuosas con los visitantes.

Con todo esto, estamos en uno de los macizos forestales más importantes de Mesoamérica. La selva Lacandona es uno de los humedales más ricos en recursos naturales que existen en la región tropical de América del Norte. Caminar por la Lacandona es una experiencia multisensorial: el aire es denso por la elevada humedad, el suelo cruje y el sonido de los monos aulladores resuena como terroríficos depredadores. Kin, el guía lacandón que nos condujo por el interior de la selva con su característico cabello largo y túnica blanca de algodón, se movía ágil y con un conocimiento botánico impresionante. Fue una de las mejores experiencias del viaje. 

Mientras tu avanzas con botas de senderismo, resbalando en el lodo, esquivando ramas y lidiando con el calor húmedo que te empapa la ropa en minutos, tu guía camina con una facilidad pasmosa. Su adaptación al entorno es perfecta. De pronto se detiene y te señala el tronco de un árbol de chicozapote donde hay marcas de garras de jaguar, o te muestra una pequeña planta asegurándote que su savia cura la picadura de un insecto. La densidad de la selva tropical puede llegar a ser claustrofóbica y es fácil sentirse vulnerable o perdido. Sin embargo, la presencia del lacandón disipa cualquier miedo.

A mitad de camino, cerca de una ceiba sagrada, te pide guardar silencio para compartir una pequeña historia sobre los guardianes de la selva. Este es un lugar mágico.

Hoy en día, los lacandones se enfrentan a un choque cultural fuerte. La introducción de la tecnología, el turismo y la pérdida de extensiones de selva debido a la deforestación amenazan su estilo de vida. Sin embargo, muchos jóvenes lacandones trabajan hoy como guías ecológicos, combinando la tecnología moderna con el orgullo de preservar sus raíces.  

La selva oculta joyas arqueológicas como Bonampak o Yaxchilán, ciudades mayas literalmente tragadas por la vegetación. Tesoros escondidos que Chiapas muestra orgullosa al viajero y que éste guardará para siempre en su memoria. 

La Capilla Sixtina del Mundo Maya

Su nombre en maya significa “muros pintados” y es una zona arqueológica única en el mundo maya, ubicada en el corazón de la Selva Lacandona. A diferencia de otras grandes ciudades mayas que destacan por sus enormes pirámides como Palenque o Tikal, Bonampak es mundialmente famosa por lo que hay dentro de sus edificios: en Templo de los Murales. En el interior hay tres habitaciones completamente cubiertas de pinturas al fresco que datan del año 790 d.C. 

Los colores (azules mayas, rojos, ocres) y los detalles son tan asombrosos que parecen pintados ayer. Narran una historia real en tres actos: la presentación de un joven heredero al trono, una sangrienta batalla en la selva con toma de prisioneros y una gran celebración con sacrificios, músicos y danzantes. 

Bonampak está dentro del territorio de la Comunidad Lacandona en el sur, Lacanjá Chansayab, y para llegar al lugar no se puede acceder con vehículo propio. Los propios lacandones gestionan el transporte en camionetas desde el campamento ecoturístico hasta la entrada de la ruinas. Llegar a Bonampak se siente como un viaje de exploración del siglo XIX. Aunque el sitio está acondicionado para el turismo, la selva lo rodea de forma tan imponente que los árboles de ceiba parecen devorar las estructuras de piedra.

Si contratas a un guía lacandón para recorrer el sitio, además de darte datos arqueológicos, te hablará de cómo sus ancestros respetaban el lugar de los dioses que habitan las piedras y de como permaneció oculto para el mundo exterior protegido por la maleza y por el silencio de su pueblo hasta que fue “descubierto” para los extranjeros en 1946. 

Mientras observas los dinteles tallados y subes la Gran Acrópolis, el eco de los monos resuena en las copas de los árboles, recordándote que estás en un santuario prehispánico donde el tiempo se detuvo. 

¿Es peligroso viajar a Chiapas?

Si tuvieras que evitar Chiapas en el pasado, la primera mitad de los 90 era peligrosa por una guerra civil; a mediados de los 2010, el riesgo era quedar atrapado en bloqueos sociales agresivos; hoy en día, el peligro es geográfico, concentrado en la frontera, la sierra y la selva profunda. La disputa territorial entre los grandes carteles del narcotráfico por el control de las rutas  impactan en este territorio al igual que en muchos otros países sudamericanos.  

Viajar a Chiapas hoy de forma segura requiere precauciones, planificación y estar bien informado, pero es seguro. Mientras que las zonas turísticas principales siguen recibiendo miles de visitantes sin incidentes, otras regiones, especialmente cerca de la frontera con Guatemala y zonas de la sierra, experimentan problemas de seguridad. No tuve ninguna sensación de peligro en todo el viaje, sin embargo no viajé por mi cuenta, sino con una agencia española (X-Plore) que organizó todo el itinerario (que también incluyó Oaxaca para vivir el Día de Muertos) y que a su vez contrató a agencias locales con conductor y guías que conocen perfectamente la región.

Ellos conocen perfectamente las zonas que hay que evitar para sufrir riesgos innecesarios. Es conveniente desplazarse durante las horas de luz solar, aunque en los tramos largos se nos hizo de noche en ruta algún día. Los chóferes locales saben perfectamente qué carreteras son adecuadas y encontramos algún control esporádico sin ninguna consecuencia. En comunidades indígenas como San Juan Chamula, las leyes locales y tradiciones son sagradas y cuando está estrictamente prohibido tomar fotos, no hacerlo puede acarrear problemas graves con las autoridades comunitarias. 

Chiapas es un estado fascinante, con una riqueza cultural y natural increíble. Si te apegas a las rutas tradicionales, te mueves de día y estás bien informado y guiado, podrás disfrutar de una experiencia espectacular y segura. 

Conoce otros artículos de México

México se sitúa en el TOP 10 de los países más visitados del mundo siendo una superpotencia turística. Sin embargo, México no es un solo destino, son muchos países en uno. El Caribe y el Pacífico; las ciudades coloniales y pueblos mágicos; la Riviera Maya, la vibrante capital CDMX … Un museo al aire libre con una infraestructura maya única, una gastronomía declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la calidez de su gente. En definitiva, México es el país con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en toda América (35 patrimonios declarados) y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Barra libre de “UNESCOS”.

México requiere varios viajes para conocerlo, por ello ahí van otros artículos que encontrarás en este blog:

Día de Muertos: una experiencia inolvidable en México

Jalatlaco en Oaxaca: street art y colores 

Alebrijes en México, tradición de la imaginación

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Pasamos nuestras primeras horas conduciendo y caminando por Ocean Drive, observando cómo la arquitectura Art Deco luchaba por mantener su elegancia frente al desfile de Ferraris y música a todo volumen. Sin embargo, hubo un momento, justo cuando el sol empezó a esconderse tras los rascacielos del Downtown y el cielo se tiñó de un violeta eléctrico, en que el escepticismo empezó a ceder.

Miami se siente como un paréntesis entre dos mundos: no es del todo Estados Unidos, pero tampoco es del todo América Latina. Es un limbo vibrante y extrañamente magnético. Me senté en un café de la Calle Ocho, la más representativa de la Pequeña Habana. Es el lugar perfecto para observar la autenticidad del barrio sin filtros y el punto de partida ideal para alguien que empieza una vuelta al mundo porque es, en sí misma, un micro universo. Guayaberas, dominó y  aroma a tabaco. Saqué mi cuaderno de viaje y anoté algo que me hizo sonreír: “Si el viaje empieza así, no quiero ni imaginar cómo estaré cuando llegue a Nueva Zelanda o el Sudeste Asiático”

Miami: Mucho más que neón y palmeras

Si pensabas que Miami era solo el escenario de una película de los 80, prepárate para un “choque cultural” de los buenos. Es la ciudad donde el café cubano tiene más potencia que un espresso italiano y donde el arte callejero compite en valor con los rascacielos de cristal. Si tienes dudas con esta ciudad es totalmente normal, Miami muestra una personalidad que arrolla y, a veces, confusa. Mucha gente llega esperando solo palmeras y playa y, por el contrario, se encuentran con una metrópolis gigante, tráfico intenso y precios que asustan.

Para ayudarte a despejar esas dudas, aquí tienes los “tres choques de realidad” más comunes que suelen generar incertidumbre:

• ¿Es demasiado caro? No te voy a mentir: Miami ha subido mucho de precio desde que la visité hace años. Sin embargo, hay formas de buscar el equilibrio. Los hoteles en primer línea de playa y las cenas en South Beach, disparan el presupuesto. Se puede ahorrar con planes gratuitos como pasear por Wynwood Walls y disfrutar de las playas públicas de Key Biscayne o usar el Metromover, un tren elevado gratuito para ver los rascacielos de Brickell. 
• ¿Necesito coche alquilado? Si te quedas solo en South Beach, no lo necesitas. Uber funciona bien. Ahora bien, si quieres conocer el “verdadero” Miami (Wynwood, Little Havana, Desing District …) sí lo necesitas. La ciudad es inmensa y el transporte público convencional no va a solucionar tus traslados. 

• ¿Hablan español en todos lados? Casi. Miami es la capital de Latinoamérica en EEUU. En el 90% de los lugares podrás pedir tu café o hacer el check-in en español, pero saber inglés ayuda siempre, recuerda que estas en USA. 
• ¿En qué época ir? Evita agosto y septiembre por el calor extremo y los huracanes. La mejor época es de noviembre a mayo. 

Qué ver en Miami

Aquí tienes los puntos que no pueden faltar en tu itinerario de varios días en Miami:

El Distrito Art Deco (South Beach)

No es solo fachada, es el conjunto arquitectónico de este estilo más grande del mundo. Caminar por Ocean Drive y Collins Ave es transportarte a los años 30 y 40. Pero si quieres mimetizarte con el entorno, alquila un coche descapotable y disfruta de un verano eterno con una perspectiva abierta hacia el cielo. Será el momento más “cliché de película” que puedes vivir en Miami, absorbiendo el entorno. Me encantó la experiencia. Busca el Clevelander o el reloj de sol de la zona para fotos icónicas. Los edificios en tonos pastel son el paraíso de cualquier fotógrafo.

South Beach “SoBe” es el epicentro del estilo, la fiesta y la arquitectura en Miami. South Pointe Park es la joya de la corona. Tiene las mejores vistas del atardecer, un muelle panorámico y puedes ver pasar los cruceros gigantes. Lummus Park es la imagen de postal de Ocean Drive. Aquí encontrarás las famosas casetas de salvavidas de colores, gente patinando y las canchas de voleibol playero al más puro Miami Style. 

La Española Way, una calle peatonal con arquitectura de estilo español-mediterráneo, llena de restaurantes y una atmósfera muy romántica es un imprescindible por la noche. Lincoln Road es el centro comercial al aire libre más famoso. Ideal para hacer compras, tomar un café o simplemente ver pasar a la gente, uno de los pasatiempos favoritos en Miami. En cuanto a gastronomía encontrarás todo tipo de cocina internacional. 

Miami Beach 

Si bien South Beach (calle 1 hasta la 23) es la zona más famosa, Miami Beach es en realidad una barrera completa de unos 11 kilómetros de largo con personalidades muy distintas en cada tramo. Mid Beach (calles 24 a 63), la más sofisticada y tranquila con hoteles legendarios como en Fontainebleau. Si buscas lujo tranquilo, esta es tu zona. North Beach (calles 64 a 87), mucho más residencial y relajada.

Wynwood Walls: el museo a cielo abierto

Si el diseño es lo tuyo, este barrio es el epicentro. Wynwood es el polo opuesto a la playa, si Miami Beach es azul y arena, esto es puro color, hormigón y energía urbana. Antiguos almacenes industriales transformados en lienzos para los mejores grafiteros del mundo. Wynwood es el lugar perfecto para hablar de metamorfosis. De locales abandonados a una galería de arte gigante. Además, no te pierdas las galerías adyacentes y las cervecerías artesanales que salpican la zona. Wynwood Walls: el corazón del barrio. Es un recinto cerrado donde los muralistas más famosos del mundo (como Kobra, Banksy, Obey, Os Gemeos y nuevos talentos internacionales) han dejado su huella. Un museo que ahora requiere pagar entrada que conviene comparar on line. 

No te quedes solo en el museo, el arte está en todas partes. Puedes comprar libros de arte increíbles en Wynwood Walls Shop y en RC COla Plant, un espacio masivo lleno de grafitis, se hacen buenos festivales de música electrónica. Conviene ir a Wynnwood temprano por la mañana porque no hay casi sombra. Es una zona muy segura en las zonas principales (NW 2nd Ave) sin embargo mejor evitar caminar hacia el oeste, pasando por la I-95 al caer la noche si no conoces la zona.  

A menudo se dice que Wynwood es el “Williamsburg del Sur”. Ciertamente, ambos barrios comparten un ADN muy similar. Bushwick en el barrio de Williamsburg de Brooklyn, también pasó de ser una zona industrial olvidada a convertirse en un epicentro del arte, si eres un amante del Street Art y visitas la Nueva York, no te lo pierdas. 

Little Havana 

Caminar por la Calle Ocho (SW 8th St) es lo más cerca que estarás de Cuba sin pasaporte. Imprescindible: ver a los locales jugar dominó en el Máximo Gómez Park, comerse un sándwich cubano auténtico y terminar con un helado de mantecado en Azúcar. El Paseo de la Fama de la Calle Ocho al estilo Hollywood, pero con sabor latino. Las estrellas en la acera rinden homenaje a figuras icónicas como Celia Cruz o Gloria Estefan. Es un recordatorio constante de que Miami es la capital cultural de Latinoamérica en EEUU. Heladería Azúcar:tienes que probar el helado de “Abuela María” (guayaba, queso crema y galletas María). Es, literalmente, Miami en un cono.

Brickell

Estamos en el districto financiero y el músculo de acero de Miami. Hay quien la llama “Manhattan del Sur” y ha redefinido el skyline de la ciudad en los últimos años. Verás gente con traje caminando por un espacio denso, vertical y con olor a brisa marina. Brickell City Centre es, ademas de un centro comercial, una obra de arquitectura destacable. The Underline es un parque lineal inspirado en el High Line de Nueva York, perfecto para caminar o andar en bici debajo de las vías del Metrorail. También puedes acercarte al Mary Brickell Village, un área peatonal con un ambiente más relajado ideal para un brunch al aire libre. Si quieres vistas desde las alturas, no puedes irte sin visitar Sugar (ubicado en el piso 40 del hotel EAST) o Rosa Sky (perfecto para ver el atardecer con un cóctel rosado). También es el paraíso de los foodies por ejemplo en Leku, Komodo o la mar de Gastón Acurio. 

Cayo Vizcaíno (Key Biscayne)

Mientras Brickell es puro asfalto, Key Biscayne es el escape natural a solo 15 minutos cruzando el puente. Por unos pocos dólares pasas del distrito financiero a una isla paradisíaca. Como buena amante de los faros, no me perdí el Faro de Key Biscayne, construido en 1825. Puedes subir para tener la mejor vista del Atlántico. También encontrarás una playa de aguas tranquilas famosa por sus palmeras infinitas y dunas naturales.   

Un plan recomendable, si hace buen tiempo, es dedicar la mañana a Key Biscayne y regresar a Brickell al atardecer. Verás cómo se encienden las luces de los rascacielos mientras cruzas el puente de regreso. 

El vuelo hacia Phoenix salía en menos de 48 horas. Anna me había prometido que el aire seco del desierto me limpiaría los pulmones y que veríamos el atardecer desde **Camelback Mountain**. Pero antes de cambiar el mar por el cactus, decidí que Miami merecía una oportunidad honesta. Me pedí un segundo café corto y me dejé llevar por el ritmo de la ciudad, aceptando que, en una vuelta al mundo, el escepticismo es solo el equipaje que uno suelta primero.

¿Qué era lo que me hacía dudar de elegir Miami como el primer paso de mi aventura? Ya ni me acuerdo…

Nota de la autora

Tuve que sufrir la clásica experiencia del sur de Florida que nadie te cuenta: fuimos a visitar los Everglades National Park y nos cayó el diluvio universal justo antes de entrar. Íbamos predispuestos a ver cocodrilos y caimanes en este ecosistema único, pero nos quedamos a las puertas. La mejor época para ir es entre noviembre y abril, la temporada seca. Hay menos humedad, casi no llueve y es cuando más animales se ven. 

La entrada Miami: de la expectativa a la realidad se publicó primero en Beaviajera.

También participa Paraguay, aunque no hay un lado paraguayo del sistema principal de las cataratas y deben ser visitadas a través del lado brasileño o el argentino.

En la vertiente brasileña se aprecia mejor la magnificencia de las cataratas, mientras que desde la argentina es fácil penetrar por los senderos del bosque de araucarias y lianas. Así que, ¡no lo dudes! Visítalas desde ambos países.

En el límite del Parque Nacional do Iguaçú, la presencia y desgaste de la civilización se esfuman abruptamente y dan paso a una imagen que sólo los primeros pobladores de Sudamérica deben haber visto: las verdes copas de los árboles, orquídeas y colibríes por doquier, un ensueño tropical. Esta idílica escena pronto se ve interrumpida por un ligero gemido, como un zumbido.

Un ruido crece a medida que nos adentramos en el bosque, me recuerda al sonido que escuché al acercarme a las Cataratas Victoria en Zimbabwe. Cuando aparecen a la vista por primera vez, el impacto emocional es brutal, su omnipotencia es realmente notable. A pesar de su grandeza, el Iguazú observa impotente cómo nuestra civilización lo recorre con lanchas motoras, construye aparcamientos, hoteles y el espacio queda ocupado por turistas. A pesar de todo ello, mantienen su belleza. Alguien dijo que los monumentos de la naturaleza deben ser tratados con modestia. Pero queremos verlos, tocarlos y también invadirlos. Nunca es suficiente sólo saber que están ahí… ¡Larga vida a las Cataratas de Iguazú!

El río Iguazú, el protagonista

El protagonista natural de las Cataratas del Iguazú es el río del mismo nombre. Del guaraní “Y guazú” , que significa “agua grande”. Este importante curso de agua del sistema del río Paraná, en el límite entre Argentina y Brasil, nace en Serra do Mar, en el estado brasileño de Paraná y a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Desde su nacimiento, recorre unos 1.320 kilómetros hacia el oeste, hasta desembocar en el río Paraná, cerca de la ciudad de Foz do Iguaçu en Brasil y Puerto Iguazú en Argentina. A unos 23 km antes de unirse al Paraná, el río se encuentra con una falla geológica que da origen a las Cataratas del Iguazú, un conjunto de más de 270 saltos de agua que se extienden a lo largo de unos 2,7 kilómetros. 

Después de las cataratas, el río Iguazú marca la frontera natural entre Argentina y Brasil. Al norte se encuentra el lado brasileño, en el estado de Paraná. Al sur, el lado argentino, en la provincia de Misiones. Ambos países comparten el paisaje protegido por dos parques nacionales: el Parque Nacional Iguazú en Argentina y el Parque Nacional do Iguaçu en Brasil. Ambos fueron declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El primero reconocido en 1984 y el segundo en 1986. 

Naturaleza y biodiversidad

El río atraviesa una de las zonas más ricas en biodiversidad de Sudamérica. Su entorno selvático alberga gran cantidad de especies: tucanes, monos, capibaras, aves y mariposas de intensos colores. El clima húmedo y cálido favorece la vegetación exuberante que rodea sus márgenes. Incluso se puede disfrutar de la compañía de coatíes, unos mamíferos de la misma familia que los mapaches.

Sin embargo, aquí el rey es el jaguar, el felino más grande de América y el tercero del mundo, después del tigre y el león. En las Cataratas de Iguazú, este majestuoso animal habita principalmente dentro de la Selva Paranaense, que cubre parte de ambos parques nacionales. El jaguar necesita grandes extensiones de selva continua, con abundante agua y presas. En Iguazú encuentra su hábitat ideal gracias a los ríos, la densa vegetación y la fauna que le sirve de alimento. Sin embargo, debido a la deforestación, la caza furtiva y la pérdida de territorio, su población se ha reducido drásticamente.  

El jaguar es considerado un símbolo de poder y fuerza. Aunque es difícil verlo, su presencia indica que el ecosistema aún conserva una buena salud. Muchos visitantes sueñan con encontrar sus huellas en los senderos del parque o escuchar de los guardaparques alguna historia sobre sus apariciones. Actualmente el jaguar está en peligro crítico de extinción en Argentina. En la región de Misiones se estima que quedan entre 80 y 100 ejemplares en libertad. 

Cataratas de Iguazú desde Brasil

Para llegar a las Cataratas de Iguazú, naturaleza sublime, he tenido que atravesar el Atlántico en un vuelo directo desde España durante más de 11 horas, aterrizar en la ciudad de Sao Paulo, hacer una escala y tomar otro vuelo directo a Iguazú. En total casi 20 horas viajando. El esfuerzo valió la pena: mi visita a las Cataratas del Iguazú fue una experiencia inolvidable. Del aeropuerto nos trasladamos a la ciudad de Foz de Iguazú, situada en el estado de Paraná, en la frontera con Argentina (Puerto Iguazú) y Paraguay (Ciudad del Este).

 Comenzamos el recorrido desde el lado brasileño, en el Parque Nacional do Iguaçu. Desde allí, el paisaje nos recibió con una vista panorámica impresionante: podía contemplar casi todas las caídas de agua desde la distancia, formando un todo majestuoso entre el agua y la selva.

Tuvimos suerte: aquel memorable 15 de octubre de 2025, una fecha para grabarla en la memoria, el río casi triplicaba su caudal habitual por lo que el volumen de las cascadas era impresionante. Su caudal normal es de 1.500 m³ por segundo y estaba cerca de los 4.500 m³. El exceso de caudal en las Cataratas del Iguazú se produce debido a las intensas lluvias en la región, lo que provoca un aumento drástico de volumen de agua que puede llegar a superar en más de diez veces el promedio habitual. Cuando eso ocurre, las pasarelas de la Garganta del Diablo se cierran y las excursiones en lancha para acercarte a las cataratas se cancelan. 

Los datos históricos ilustran de varios fenómenos extremos. En junio de 2014, llegó a más de 45.000 metros cúbicos por segundo, un nivel excepcional, lo que provocó el cierre total de los senderos del parque y causó inundaciones históricas en la región, que afectaron a varias provincias y aislaron a comunidades enteras. En octubre de 2023, el caudal alcanzó los 24,2 millones de litros por segundo y el parque tuvo que ser cerrado. Más recientemente, en julio de 2024, el caudal se situó en unos 9.000 metros cúbicos por segundo. A pesar de los negacionistas, los eventos meteorológicos extremos serán cada vez más habituales a causa del cambio climático.

El recorrido principal es un único sendero que ofrece vistas frontales de las cataratas, permitiendo observar la mayoría de los saltos desde una perspectiva amplia y con diferentes miradores. Al final del sendero accedes a un salto de agua con una fuerza impresionante, el Salto Floriano, con un gran balcón para poder disfrutarlo. No olvides llevar un chubasquero o impermeable, lo vas a necesitar. 

Cataratas de Iguazú desde Argentina

Seguimos nuestra visita a las Cataratas de Iguazú, naturaleza sublime y nos vamos al lado argentino. Para ello, debes pasar por los controles de aduanas brasileña y argentina, presentando tu identificación válida. El cruce terrestre se realiza por el Puente Tancredo Neves, que ofrece vistas impresionantes del río Iguazú. Es un corto trayecto desde Foz do Iguaçu hasta Puerto de Iguazú, en donde se encuentran las cataratas del lado argentino. Puedes hacerlo en autobús, taxi o coche propio. El cruce de la frontera en sí es rápido, pero el tiempo puede variar según la afluencia de gente en los controles.

• Circuito Inferior: Permite ver las cataratas desde la base.
• Circuito Superior: Ofrece vistas panorámicas desde arriba de las cataratas.
• Garganta del Diablo: Un sendero de pasarelas sobre el río que lleva a la caída de agua más imponente.
• Sendero Macuco: Un sendero de 2.2 km dentro de la Mata Atlántica para una experiencia más inmersiva

Un Tren Ecológico conecta diferentes puntos del parque, incluido el acceso a la Garganta del Diablo.

Las vistas desde cualquiera de los senderos son espectaculares, lugares inolvidables y de obligada visita si viajas a Argentina. Más de 65.000 hectáreas de Selva Paranaense te dan la bienvenida.  

Más vale una imagen que mil palabras…

La Garganta del Diablo

Hay lugares que no se visitan, se viven. Estamos en el corazón de las Cataratas de Iguazú, naturaleza sublime. Una senda compuesta por pasarelas, conduce desde la parte argentina al extremo de las cataratas. Es un goce para los sentidos. Atraviesas el inmenso río Iguazú y vas saltando las pequeñas islas rodeadas de vegetación. Parte de las pasarelas son nuevas porque en los últimos eventos climatológicos extremos quedaron muy dañadas.

A lo lejos se divisa una columna de humo originada por la fuerza del agua. El sonido va creciendo como un tambor sagrado anunciando que estás a punto de presenciar algo especial. Y entonces aparece: una inmensa grieta en la tierra en forma de herradura, un abismo de espuma y un rugido donde el río Iguazú se lanza con una fuerza casi sobrenatural. Es la Garganta del Diablo. 

Frente a ti, el agua cae desde más de 80 metros de altura, y el alma se queda en silencio, sobrecogida por esta maravilla de la naturaleza. Dicen que quien se asoma a la Garganta del Diablo entiende lo que significa el poder de la naturaleza: salvaje, indomable, pura. Allí entre la niebla y el trueno del agua, uno recuerda que todavía existen lugares donde el planeta sigue siendo majestuoso y libre. Visitar este lugar no es solo un destino, es un encuentro. Un instante en el que la naturaleza te mira de frente y te invita a sentir, a escuchar y a agradecer. Volveré a este lugar, en una noche de luna llena, cuando la luz es lo bastante brillante para reencontrarme con estas mágicas cataratas. 

A toda marcha hacia el corazón del agua

Desde el muelle, la lancha parecía pequeña, casi frágil frente a la inmensidad del río Iguazú. Me ajusté el chaleco salvavidas y con una mezcla de emoción y respeto, subí a bordo. El guía sonrió con complicidad, como si supiera que estábamos a punto de vivir algo que no se olvida jamás. El motor rugió y comenzamos a avanzar entre las aguas color chocolate. A ambos lados, la selva misionera se alzaba imponente, vibrante como una muralla verde. El viento golpeaba el rostro, la bruma se hacía más densa, y el murmullo del agua se transformaba en un estruendo que lo llenaba todo. 

La lancha aceleró y las risas se mezclaron con gritos de emoción. En segundos, estábamos bajo el velo de las cataratas, una cortina de agua infinita cayendo con furia sobre nosotros. El agua nos envolvía por completo. No había lugar para el miedo, sólo la adrenalina. Cada gota era una descarga de energía pura, como si la selva entera nos bautizara. Cuando finalmente la lancha se alejó, todos guardamos silencio. Mojados y felices. Frente a nosotros el río seguía su curso, tranquilo otra vez, como si nada hubiera pasado.

Habíamos tocado el corazón del Iguazú.

Consejos prácticos para visitar las Cataratas de Iguazú

Las Cataratas del Iguazú, naturaleza sublime son uno de los destinos naturales más impresionantes del mundo y con algunos consejos prácticos puedes aprovechar al máximo tu visita. Aquí tienes una guía útil:

1. Mejor época para visitar

Temporada alta (julio y diciembre-marzo): más caudal de agua y vegetación exuberante, pero también más turistas y calor.

Temporada baja (abril-junio / agosto-octubre): menos gente, clima agradable y precios más bajos. Si puedes elegir, septiembre u octubre son ideales.

2. Duración recomendada

• Reserva 2 días completos: uno para el lado argentino y otro para el lado brasileño.
• Si te gusta la naturaleza y la fotografía, tres días te permitirán disfrutar sin apuros.

3. Documentación

• Para cruzar al lado brasileño, lleva pasaporte o documento de identidad válido (según tu nacionalidad). Consulta si necesitas visa o vacuna contra la fiebre amarilla.

4. Durante la visita

Lado brasileño (Parque Nacional do Iguaçu)

• Vista panorámica espectacular de las cataratas.
• Recorre el sendero principal hasta el Salto Floriano.
• No te pierdas el mirador del Hotel das Cataratas y, si puedes, una excursión en helicóptero
• El precio de acceso al parque es de 130 Reales

Lado argentino (Parque Nacional Iguazú)

Es el más grande y donde estarás más cerca del agua:

• Circuito Superior y Circuito Inferior
• Garganta del Diablo (usa el tren ecológico)
• Paseo en lancha “Gran Aventura” (te moja completamente, ¡lleva ropa para cambiarte!)

• El precio de acceso al parque es de 45.000 pesos argentinos

  

5. Qué llevar

• Ropa ligera y cómoda, preferiblemente de secado rápido.
• Calzado impermeable o sandalias deportivas (te mojarás).
• Chubasquero de plástico o impermeable.
• Protector solar, repelente y gorra/sombrero.
• Botella de agua reutilizable.
• Bolsa estanca o funda para tu cámara o móvil

No alimentes a los animales (los coatíes son simpáticos pero pueden ser agresivos)

6. Alojamiento

Depende de que tipo de experiencia quieras (más lujosa, céntrica, barata …) y desde qué lado de las cataratas vas a visitar. Por supuesto es más caro hospedarse dentro del Parque Nacional que en las respectivas ciudades Foz do Iguaçú en Brasil o Puerto de Iguazú en Argentina. El hotel más icónico es el Belmond Hotel das Cataratas. Está dentro del Parque Nacional do Iguaçú en el lado brasileño. Ideal para una experiencia premium y con acceso cercano a las cataratas. En el lado argentino, el Hotel Gran Meliá Iguazú, es el “único hotel con vistas a una de las Siete Maravillas Naturales del mundo”, todo un lujo. Ambos hoteles son caros pero son los únicos dentro del Parque Nacional. 

En la Avenida Das Cataratas, en el centro de la ciudad de Foz do Iguaçú encontrarás muchos hoteles. Nosotros nos alojamos en el Viale Cataratas Hotel, un cuatro estrellas interesante ubicado en la  a 22 km de las cataratas. Recomendable. 

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Imagina colinas cubiertas de neblina, montañas andinas y un valle tapizado de pastos donde, como agujas gigantes, se elevan cientos de palmas esbeltas. Caminar por allí es como entrar a un cuadro natural en movimiento: el viento mece las palmas y las nubes juegan con las montañas. El Valle de Cocora, localizado en la cordillera central de los Andes colombianos,  no es solo un lugar para tomarse fotos bonitas: es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la importancia de conservarla. Las palmas de cera estuvieron en peligro durante años debido a la tala y al uso religioso de sus hojas, pero hoy forman parte de un área protegida dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados.

El Eje Cafetero

Colombia tiene muchos rostros, pero pocos tan auténticos y mágicos com el Eje Cafetero. El Valle de Cocora es solo la entrada a un territorio que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 2011: el Paisaje Cultural Cafetero. Por algo, Colombia es el segundo país productor de café en el mundo, después de Brasil. Ningún viaje al Eje Cafetero está completo sin una visita a una finca de café. Allí podrás aprender el proceso del grano, desde la siembra hasta la taza, y probar uno de los cafés más suaves del mundo. Tuvimos una excelente experiencia en Café la Morelia. 

El Valle de Cocora, se ubica a unos 20 minutos en coche del pueblo de Salento, uno de los pueblos más bonito y auténtico del Quintío. Sus calles con casas coloniales pintadas de vivos colores y balcones de madera son encantadoras. El trayecto en coche desde Salento hasta el Valle de Cocora es corto y muy bonito porque atraviesa el paisaje típico del Eje Cafetero. Si no quieres conducir desde Salento, en la plaza principal salen los famosos jeeps Willys hacia el valle. Durante el camino verás montañas verdes, fincas cafeteras, riachuelos y al fondo el cañón donde se abre el valle. Se trata de uno de los lugares que más ilusión nos hacía del viaje a Colombia, así que sentimos mariposas en el estómago porque estábamos muy cerca de uno de nuestros sueños viajeros.  

Un transporte de la Segunda Guerra Mundial

Los jeeps Willys son un ícono cultural y patrimonial del Eje Cafetero en Colombia. LLegaron al país después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. Eran jeeps militares estadounidenses, muy resistentes, que luego se adaptaron al campo colombiano. En el Quintío, Caldas y Risaralda se convirtieron en el principal medio de transporte para personas, café y mercancías en las carreteras montañosas. En fiestas y ferias se celebran las Yipaos: desfiles de jeeps Willys cargados de café, plátanos, muebles, gallinas o cualquier cosa que simbolice la vida campesina. Son Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia y muchos se decoran con colores vivos y detalles artesanales. 

En Salento, Filandia y otros pueblos del Quindío son el transporte típico hacia lugares turísticos como el Valle de Cocora. El viaje en Willys es parte de la experiencia; a veces van muy llenos y los pasajeros incluso se montan en el parachoques trasero, conocido como “colgadero”. Los trayectos suelen costar entre 5.000 y 10.000 COP dependiendo de la ruta. 

La palma de cera

La palma de cera del Quintío (Ceroxylon quindiuense) es el árbol nacional de Colombia y la gran protagonista del Valle de Cocora. Se trata de la palmera más alta del mundo y ¡puede superar los 60 metros de altura!. Su nombre viene de la cera natural que recubre su tronco. Puede vivir más de 100 años y crece en zonas de alta montaña, entre los 1.800 y 2.400 metros. 

El valle es el mejor lugar para verlas en Colombia: se alzan entre montañas verdes y nubes, creando un paisaje único. Estuvo en peligro porque en Semana Santa se usaban sus hojas para el “Domingo de Ramos”. Hoy está protegida por la ley y solo se pueden observar en su hábitat. La experiencia de caminar entre palmas de cera es de las más memorables en un viaje al Eje Cafetero. Sientes como si estuvieras en un bosque de gigantes. 

Rutas principales del Valle de Cocora

Son varias las rutas posibles en el Valle de Cocora, en función del tiempo disponible y la dificultad. Todas ellas bellísimas y únicas. 

Valle de Cocora, Colombia

Ruta corta (miradores de palmas de cera)

Duración: 1,5 a 2 horas (ida y vuelta).

Dificultad: Fácil. Apta para casi todos.

Recorrido: Desde el aparcamiento caminas hacia los miradores principales. Es el trayecto más popular para ver las palmas gigantes sin demasiado esfuerzo.

Lo mejor: vistas espectaculares para fotos con las palmas y las montañas.

Ruta larga o “circuito completo”

Duración: 5 a 6 horas (unos 12 km aprox.)

Dificultad: Media. Exige buena condición física.

Recorrido: Desde el aparcamiento inicias el ascenso siguiendo el río Quindío. Cruzas 7 puentes colgantes de madera muy pintorescos. Llegas a la Casa de los Colibríes (Acaime), donde puedes descansar y ver docenas de colibríes (entrada: ~15.000 COP con bebida caliente incluida). Continúas subiendo hasta la Finca La Montaña (punto más alto, vistas increíbles). El descenso te lleva de regreso al bosque de palmas de cera, cerrando el circuito.

Lo mejor: mezcla de selva andina, ríos, miradores y las palmas de cera en diferentes perspectivas.

Consejos prácticos

• Ir temprano (7–8 am) para evitar la neblina y las multitudes.
• Usa calzado de senderismo: el terreno puede ser irregular y lodoso.
• Lleva impermeable o chaqueta: el clima cambia rápido.
• Agua + snack ligero para el camino.
• Batería cargada, los paisajes son impresionantes.

Si es tu primera vez y no dispones de mucho tiempo, te recomendaría empezar con la ruta corta, disfrutar el paisaje y, si te animas, la próxima vez hacer el circuito completo. Tendrás un motivo más para volver a este impresionante lugar. 

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Gran parte de Río de Janeiro se urbanizó en la década de los 70, cuando la moda era construir bloques de pisos monstruosos. En cualquier otra ciudad del mundo el daño sería irreparable, pero la belleza de Río parece ser inmune a todo tipo de ultrajes: favelas trepando por morros y colinas, calzadas que envejecen sin que nadie las repare, fachadas desvencijadas en el centro histórico … Tanto da. Por más que la maltraten, Río de Janeiro siempre tendrá adeptos y a la madre naturaleza de su parte. Ubicada en el sureste del país, es la segunda ciudad más poblada con más de 6 millones de habitantes y la más conocida a nivel internacional.

Un poco de contexto histórico

Aunque fueron los franceses los que fundaron la ciudad en 1522, fue la expedición de Américo Vespucio la que bautizó el enclave. Lo llamaron “Río” porque creyeron que sólo la desembocadura de un curso fluvial era capaz de semejante entramado de colinas emergiendo de las aguas. Y “de Janeiro”, porque fue avistada el 1 de enero (janeiro en portugués) de 1502. Vespucio y los suyos se equivocaron. El nuevo paraíso tropical no era la boca de un río, sino una impresionante bahía.

Río de Janeiro fue la capital del Imperio portugués entre 1808 y 1822 y, más tarde, la capital de Brasil desde 1822, cuando la nación declaró su independencia de Portugal. Conservó la capitalidad hasta la inauguración de Brasilia, en 1960, una ciudad moderna concebida por el famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.

Volando sobre Río de Janeiro 

Río de Janeiro siempre me había parecido una ciudad de película, pero verla desde el aire fue como entrar en otra dimensión. El helicóptero despegó desde el helipuerto de la Lagoa Rodrigo de Freitas con un suave impulso, y en cuestión de segundos la ciudad se desplegó ante mis ojos como un mapa vivo: las montañas cubiertas de verde, el azul intenso del Atlántico y los rascacielos que parecían brillar bajo el sol. El helicóptero siguió la línea de la costa y pasamos sobre Copacabana, con su famosa curva de arena dorada, y luego Ipanema. Mas adelante, el Pan de Azúcar se alzó majestuoso, un gigante de granito que parecía querer tocar el cielo.

Atisbé a lo lejos el famoso Cristo Redentor, imponente en lo alto del Corcovado. Desde esa altura, parecía bendecir no solo la ciudad, sino también a quienes la contemplábamos con asombro desde el aire. El piloto hizo una pequeña maniobra para que pudiéramos admirarlo de frente, y por un momento, el silencio dentro del helicóptero fue total, sólo el sonido de las hélices y la respiración contenida de los pasajeros. Desde arriba, Río se veía como una mezcla perfecta entre la selva urbana y el océano, las favelas que trepan por las colinas y los modernos edificios que bordean la playa.

El vuelo duró apenas 30 minutos, pero fue suficiente para grabar en la memoria una imagen que ninguna foto puede igualar. Cuando aterrizamos, tenía la sensación de haber visto el alma de la ciudad, un Río de Janeiro que sólo se revela desde el cielo. ¡Absolutamente recomendable! 

Vida carioca en Copacabana e Ipanema

Raro es el carioca que no practica algún deporte al aire libre: remo en el lago, surf en el mar, fútbol y voleibol en la playa. Bicicleta, running o skate en las ciclovías. Los fines de semana la ciudad entera se convierte en un gimnasio en el que la playa es la instalación principal y el escaparate donde uno va a ver y dejarse ver. Copacabana, Ipanema o la playa de Leblon concentran a los amigos, familiares o conocidos y se acomodan en la arena mientras practican algún deporte.

Un goteo constante de vendedores ofrecen maíz, palitos de queijo coalho (queso asado con orégano) y agua de coco. Caipirinhas refrescantes o jugos tropicales. Comida y bebida en mano, puedes ver tonos de piel de mil y un marrones diferentes, cuerpos esculturales y otros no tanto, así como corrillos de amigas o amigos charlando animadamente. También podrás ver muchos pareos y pocas toallas. Muchos tangas pero ni un topless. Todo en las playas de Río de Janeiro.

¿Y qué hay de la famosa Copacabana? La avenida Atlántica que recorre su orilla es un vago reflejo de lo que fue. Sólo el lujoso hotel Copacabana Palace nos da algún indicio de cómo debía ser aquella playa que durante la primera mitad del siglo XX fue el destino predilecto de millonarios de todo el mundo. Ahora son otros tiempos pero sigue conservando su magia. 

¿Y la “Garota de Ipanema”? La muchacha que inspiró la famosa canción compuesta en los 60 por Vinícius de Moraes, se convirtió en una musa inspiradora internacional. Pocas playas en el mundo, logran capturar tanto la esencia de una ciudad como Ipanema lo hace con Río de Janeiro. Con su arena dorada, el Atlántico azul intenso y el telón de fondo del Morro Dois Irmãos, esta playa no es solo un lugar para tomar el sol: es un punto de encuentro cultural, social y artístico. El ambiente cambia a lo largo de la playa según los famosos “postos” (puestos de salvavidas). El Posto 9 es el más animado, frecuentado por jóvenes, artistas y turistas. Posto 8 tiene un ambiente más diverso e inclusivo. Posto 10 y 11 suelen ser más familiares y tranquilos.

Pan de Azúcar: el mirador más icónico de Río

Pocas vistas en el mundo son tan reconocibles como la que ofrece el Pan de Azúcar (Pão de Açúcar), el “morro” más famoso de la ciudad. Ese macizo de granito que se eleva 396 metros sobre el nivel del mar y enmarca la bahía de Guanabara con una majestuosidad única. Subirlo es casi una experiencia obligada para cualquiera que visite Río de Janeiro.

El punto de partida es el barrio de Urca, una zona tranquila y encantadora que contrasta con el bullicio del resto de la ciudad. Desde ahí parte el famoso teleférico “Bondinho do Pão de Açúcar”, que realiza dos tramos: de Praia Vermelha al Morro da Urca y se realiza una primera parada con miradores, cafeterías y áreas dedescanso. El segundo tramo del Morro da Urca al Pan de Azúcar propiamente dicho, donde las vistas se vuelven realmente impresionantes. El trayecto dura solo unos minutos, pero las panorámicas del Cristo Redentor, Copacabana y el océano Atlántico son maravillosas.

Sin duda, el mejor momento para subir es al atardecer. La luz dorada del sol cayendo sobre la ciudad, el mar tornándose rosado y el Cristo iluminándose a lo lejos, crean una escena inolvidable y muy fotogénica.

Consejos útiles:

• Entradas: se compran online o directamente en la base del teleférico. La entrada estándar cuesta 185 reales, unos 30€

• Horario: abierto todos los días desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

• Ropa y calzado: cómodo, y no olvides protector solar si hace un día soleado.

• Extra: si te gusta la aventura, hay rutas de escalada hasta el Pan de Azúcar para los más atrevidos.

El Cristo Redentor del Corcovado 

En lo alto del cerro del Corcovado, a 710 metros sobre el nivel del mar, se alza una de las maravillas más icónicas del mundo: el Cristo Redentor. Con sus brazos abiertos sobre la ciudad de Río de Janeiro, esta monumental estatua parece abrazar tanto a los cariocas como a los visitantes que llegan desde todos los rincones del planeta.

Construido entre 1922 y 1931, el Cristo Redentor mide 38 metros de altura (incluyendo su pedestal) y fue esculpido en piedra jabón, un material que le da ese brillo suave y casi celestial. Desde su mirador se puede disfrutar de una de las vistas más impresionantes del mundo: la bahía de Guanabara, el Pan de Azúcar, las playas de Copacabana e Ipanema, y el verdor del Parque Nacional de Tijuca.

Subir al Corcovado es una experiencia que combina naturaleza, historia y espiritualidad. Puedes llegar en el tren del Corcovado, que serpentea entre la selva tropical, o en vans oficiales que parten desde distintos puntos de la ciudad. Una vez arriba, el silencio y la inmensidad del paisaje te invitan a reflexionar, a respirar y a entender por qué este lugar fue elegido como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. Aunque hay quien cree que no se merece tan notable reconocimiento. Ya sea que busques una foto inolvidable, un momento de paz o simplemente la mejor panorámica de Río, el Cristo Redentor es una parada obligatoria. No hay viaje completo a Brasil sin mirar a la ciudad desde sus brazos abiertos.

Visitar la favela Rocinha

Recordé mi experiencia en Colombia en la Columna 13 de Medellín que me encantó y decidimos hacer la visita. Rocinha está situada en una ladera entre los barrios ricos de São Conrado y Gávea, con vistas a las playas de Ipanema y Copacabana. Su censo oficial es de unas 70.000 personas pero se cree que llega a superar los 200.000 habitantes. Rocinha es una ciudad dentro de la ciudad. Hospital, escuelas, farmacias, tiendas, supermercados, hospedajes, restaurantes … 

Desde lo alto, Rocinha es una marea de colores que se extiende por la colina. Caótica, viva e intensa. Su historia se remonta a los años 30 cuando llegaron a Río los primeros migrantes buscando una vida mejor. Empezó como un asentamiento informal y con el tiempo se transformó en una de las favelas más grandes de Brasil. Caminar por sus calles es entrar a un mundo que desafía cualquier prejuicio. Te imaginas pobreza, violencia y peligro. Sin embargo encontramos música, vida y vecinos que saludan. Cierto es que los servicios básicos de agua y luz son precarios. No siempre disponen de agua potable y se conectan a la electricidad de forma ilegal. Hay basura en las calles y los cables eléctricos cuelgan por doquier.

Un grupo local de música muy joven, nos recibió a ritmo brasileño. “Ellos han actuado en diferentes ciudades europeas”, nos explicó el guía. Un ritmo y alegría contagiosos en este rincón del mundo controlado por narcotraficantes y del que nadie espera nada.    

La singular Catedral de Río de Janeiro

Su nombre completo es Catedral Metropolitana de San Sebastian de Río de Janeiro. Sin duda la catedral más original que he visto en mi vida. Está inspirada en una pirámide maya con una base circular, una altura de 75 metros y un diámetro interior de 96 metros. Tiene una capacidad de aproximadamente 20.000 personas de pie. Nada tiene que ver su exterior con el interior. Cuando entras te sorprenden cuatro vitrales monumentales que se cruzan en la parte superior formando una cruz. Ciertamente sorprendente.

Real Gabinete Portugués de lectura: un templo de luz y palabras

En el corazón de Río de Janeiro se alza el Real Gabinete Portugués de Lectura, un santuario del conocimiento que parece detenido en el tiempo. Al cruzar sus puertas, el bullicio de la ciudad se disuelve y da paso a un silencio reverente, donde cada estante murmura historias traídas desde ultramar. Sus muros neogóticos se elevan como una catedral consagrada a la palabra escrita. La luz, filtrada a través de los vitrales coloridos, cae sobre miles de volúmenes encuadernados en cuero, tiñendo el aire de dorado y azul. Cada rayo de sol que atraviesa las vidrieras parece despertar los siglos de sabiduría guardados en sus páginas.

En este recinto, el pasado de Portugal y el alma de Brasil se abrazan. Los retratos de poetas y navegantes observan desde lo alto, testigos de una época en que los libros eran brújulas del mundo. Sentarse bajo su cúpula ornamentada es sentirse pequeño ante la inmensidad del pensamiento humano. La institución fue fundada en 1837 por un grupo de inmigrantes portugueses, refugiados políticos, para promover la cultura entre la comunidad portuguesa en la entonces capital del Imperio de Brasil. 

Abierta al público desde 1900, la biblioteca del Gabinete Real tiene la mayor colección de obras lusofonas (donde el portugués es la lengua propia) fuera de Portugal con un total de unos 350.000 ejemplares. Una auténtica joya que, por el momento, es gratuita y poco visitada. Desconocía su existencia. Si volviera a Brasil en unos años, estoy convencida de que este lugar requerirá reserva, habrá que pagar para visitarlo y estará lleno de turistas. 

Escalera de Selarón

¿Qué hacen 215 escalones decorados con más de 3.000 azulejos de cerámica de todos los colores y rincones del mundo? Es la famosa escalera de Selarón que debe su nombre al artista chileno Jorge Selarón y conecta los barrios de Lapa y Santa Teresa. El artista quiso hacer un tributo a su país de acogida recubriendo primero los escalones con azulejos de los colores de la bandera de Brasil, amarillo, verde y azul. Posteriormente se fue ampliando con azulejos donados de todo el mundo y hoy es un lugar frecuentado por los turistas. La escalera también fue testigo en 2013 de la muerte del artista: su cuerpo sin vida se encontró sobre los últimos escalones.

Saborear una caipirinha en la playa

No puedes irte de Río sin probar la bebida nacional: la caipirinha. Disfruta de este clásico cóctel brasileño a base de cachaça, lima y azúcar ya sea en un bar o en la playa. El precio varía según el lugar y puede ir desde los 15 a 50 reales. Una opción muy popular es beberla en la playa de Copacabana, hay chiringuitos a lo largo de todo el paseo y puestos en donde te preparan una caipirinha inolvidable. 

¡Vamos al Sambódromo!

Río de Janeiro significa Carnaval en mayúsculas. La fiesta más famosa del mundo que llega cada año entre febrero y marzo. El Sambódromo acoge los espectaculares desfiles de las escuelas de samba que compiten entre sí y que congregan a más de 80.000 personas entusiasmadas con esta apoteosis de ritmo y baile. El Carnaval es sinónimo de Río. Si eres una de esas personas con suerte y visitas esta ciudad durante el Carnaval, estarás en el lugar correcto y momento oportuno. 

Nosotros tuvimos que conformarnos con otear el Sambódromo despojado de confeti, plumas y enormes carrozas abarrotadas de esculturales bailarinas y bailarines que se mueven sin cesar a ritmo de samba y que van escoltados por más de trescientas comparsas de percusión. Ésta es la imagen más famosa del frenético Carnaval de Río de Janeiro.

Esta larga avenida de unos 550 metros, diseñada por Oscar Niemeyer (¡cómo no!) se inaguró en los años 80 del siglo XX. Los precios de las gradas llegan a alcanzar cifras astronómicas, pero todo sea por tener la mejor ubicación para presenciar el espectáculo. Desde el 2021, el Sambódromo fue declarado patrimonio cultural por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional.

El mítico estadio Maracaná

Dos de los emblemas de Brasil son el Carnaval y el fútbol que es el deporte rey en el país y más en Río donde se encuentra el mítico estadio de Maracaná. Para muchos niños de las favelas, la práctica de este deporte alimenta el sueño de escapar de la pobreza de sus barrios.

Llegó a ser el estadio más grande del mundo tras su inauguración en 1950 con una capacidad de casi 200.000 personas. Sesenta y cuatro años después del Mundial de fútbol de 1950, volvió a albergar la máxima cita futbolística siendo el escenario de siete partidos en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Asimismo, albergó la ceremonia de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Los equipos que juegan en el Maracaná son el Flamengo, el Fluminense, el Botafogo y el Vasco de Gama, los cuatro clubes más importantes de Río de Janeiro.

Café Colombo: un viaje en el tiempo

En pleno centro de Río de Janeiro, entre el bullicio de la ciudad, se abre una puerta al pasado: el Café de Colombo, una joya que desde 1894 conserva el espíritu de la Belle Époque carioca. Cuando cruzas su entrada es como atravesar un portal hacia la historia, donde el aroma del café se mezcla con el brillo del mármol, los espejos y las vitrinas de madera tallada. Fundado por inmigrantes portugueses, el Colombo fue testigo de conversaciones literarias, debates intelectuales y romances furtivos de otra época. Hoy sigue siendo un refugio para los que buscan un instante para contemplar la elegancia de otro tiempo y, por supuesto, un punto de encuentro de turistas.

Pide un café expreso, un chocolate o un pastel de nata y siéntate en el salón superior. Escucha el murmullo y deja que la historia te envuelva. Hay lugares donde el tiempo se detiene y éste es uno de ellos. Café Colombo es un homenaje a la memoria de esta ciudad, a su arte, su gente. Uno de los 15 imprescindibles en Río de Janeiro. 

Museo de Amanha: Calatrava en Río

En la renovada zona portuaria de Río de Janeiro, frente a la bahía de Guanabara, se levanta una estructura blanca que parece flotar en el agua, el Museu do Amanha (Museo del Mañana) obra del arquitecto español Santiago Calatrava. 

Su silueta está inspirada en el movimiento de las alas de un ave o en las formas orgánicas de una flor, con Calatrava siempre hay múltiples interpretaciones… Sus exposiciones combinan ciencia, arte y tecnología. No tuve tiempo de visitarlo, pero en sus salas puedes encontrar exposiciones del origen del universo hasta el presente, acompañadas por proyecciones envolventes. Un lugar para soñar, cuestionar y creer que un futuro mejor es posible si empezamos a construirlo hoy.

Iglesia de San Francisco: el oro y el silencio

Entre las calles antiguas del centro histórico de Río de Janeiro, con el eco de los siglos, se alza una joya oculta: la Iglesia de San Francisco de la Penitencia. Desde fuera, su fachada sencilla parece pasar desapercibida entre los edificios modernos. Sin embargo, basta cruzar sus puertas para descubrir un universo de luz dorada y arte barroco que te sorprenderán.

Construida en el siglo XVIII, esta iglesia es testimonio del esplendor colonial brasileño. Su interior está cubierto de tallas de madera recubiertas de oro con un trabajo minucioso realizado por manos anónimas durante décadas. El techo es una obra maestra del barroco pintado por Caetano da Costa Coelho. Cuando estás en su interior, parece que la voz del pasado aún susurra en su dorados altares en medio del caos de Río de Janeiro. 

Probar unas coxinhas

No supe de la existencia de esta especialidad brasileña hasta que cayó en mis manos una serie en la que un chef se hace famoso por lanzar a la alta cocina estos típicos snacks brasileños. Desde entonces tuve la curiosidad de probar una coxinha, un clásico de la gastronomía brasileña que viene a ser una croqueta de las nuestras. Pequeña, dorada y con forma de lágrima, esta delicia carioca es un aperitivo esencial en su vida cotidiana. Nacieron de la creatividad popular, cuando alguien decidió envolver el pollo desmenuzado con masa suave y freírlo hasta lograr una textura característica.

Desde entonces se convirtieron en un símbolo del sabor cotidiano de Brasil, presente en panaderías, bares, restaurantes y puestos callejeros. Existen mil versiones (de queso, camarón, carne…) pero la esencia es la misma, una mezcla de cariño, sabor y alegría que define la cocina brasileña. 

Y hasta aquí 15 imprescindibles en Río de Janeiro, una ciudad única e irrepetible. Mucho más que paisajes y bellezas naturales. No hay otra ciudad en el mundo que encarne mejor la filosofía de vivir la vida. Una ciudad que resulta mucho menos amenazadora de la fama que la acompaña y que palpita con fuerza. ¡Volveremos a Río de Janeiro en Carnaval!, una experiencia para vivir una vez en la vida, como cuando fui al Carnaval de Venecia. Inolvidable.

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Viajé a Canadá después de haber visitado algunos de los mejores Parques Nacionales de EEUU y es inevitable establecer una comparación. Si le preguntas a un canadiense en qué se diferencian de sus vecinos norteamericanos, la respuesta es rápida y contundente: “Aquí no usamos armas. Somos un país tolerante y hospitalario. Apreciamos la paz social”. El oeste de Canadá es un viaje en mayúsculas. Un país amable, ordenado y tranquilo que exhibe una magnífica naturaleza. Unos escenarios que no solo son un paraíso para los amantes de la fotografía, sino para quienes aman la vida al aire libre. Desde caminatas por senderos panorámicos hasta paseos en canoa sobre aguas cristalinas. 

Viajar a los lagos de las Rocosas canadienses es adentrarse en postales vivientes que cambian con cada estación y dejan una huella imborrable en quienes los visitan. Estos son los lagos más impresionantes de las Montañas Rocosas. 

Los lagos de las Montañas Rocosas

Será porque la palabra “lagos” me acompaña de por vida (es mi apellido) o quizás porque me atraen o ambas cosas. La cuestión es que allí donde voy, busco los lagos para disfrutarlos. Esta es una región óptima para ello: dicen que los lagos más bonitos del mundo están aquí. Canadá es un “país 10” en muchos ámbitos y uno de los más relevantes es su desbordante naturaleza.

Los espacios naturales son superlativos en dimensiones y belleza.  El más famoso y significativo son las Montañas Rocosas en el estado de Alberta. Un road trip por la Icefields Parkway desde el Parque Nacional de Banff hasta el Parque Nacional de Jasper, es un imperdible. Considerada por muchos como la carretera más bella del mundo. Un coche de alquiler permite la flexibilidad imprescindible para gozar de unos paisajes, lagos y montañas inigualables. A quien le guste el senderismo, hay infinidad de recorridos magníficos. Y si no te gusta caminar: ningún problema, prácticamente a pie de carretera se tiene acceso a lugares fantásticos.

Es difícil priorizar tanta belleza. Pero si tengo que elegir, en mi opinión, estos son los lagos más bonitos de las Montañas Rocosas, en dirección de Banff NP a Jasper NP en un road trip en un mes de agosto.

Louise Lake: el turquesa más famoso del mundo 

El color turquesa es tan intenso que parece irreal. Los turistas se agolpan en los alrededores del impresionante Hotel Fairmont, construido a principios del siglo XX, gracias al Canadian Pacific Railway (los Ferrocarriles del Pacífico de Canadá). Una ubicación inmejorable y alojamiento caro, pero es posible almorzar o tomar un café en su restaurante-cafetería frente a unas magníficas vistas del lago.

Caminando por la ribera del lago y alejándote de la multitud, en pocos minutos ya estás prácticamente solo. Por los alrededores hay varias rutas de senderismo. También se puede navegar por el lago en kayacs y canoas. El azul turquesa del agua y los altísimos árboles son una estampa única.

Moraine Lake: la joya escondida en el Valle de los Diez Picos

A pocos kilómetros del Louise Lake, te espera otro espectáculo. Moraine Lake aparece de repente, rodeado de montañas que parecen multiplicarse en el reflejo perfecto del agua. El turquesa aquí es distinto, más profundo, casi hipnótico. El mirador sobre el cúmulo de rocas es la parada obligada: desde allí, el paisaje se abre como una postal imposible de olvidar.

En el Valle de los Diez Picos y a 1884 metros de altitud, está considerado uno de los lagos más bellos del mundo y reproducido infinitas veces. Una imagen típica de calendario y fondo de pantalla que nos han acompañado siempre. La instantánea del lago, con un precioso color azul y los  picos nevados que lo rodean, es muy hermosa. Aquí también hay muchas opciones de actividades. Lo visité a la caída de la tarde y ya no había tantos turistas. Es uno de los lagos más frecuentados y suele haber aglomeraciones. 

Bow Lake: un refugio al borde de la carretera

En medio de la legendaria Icefields Parkway, cuando los ojos ya se acostumbran a la grandeza de las Rocosas, aparece Bow Lake como un respiro inesperado. No tan conocido como los dos anteriores, pero sin embargo el más tranquilo. No hace falta desviarse demasiado, el lago está allí, junto a la carretera, desplegando su color azul glacial con una serenidad que invita a detenerse. Me pareció bellísimo.

Si te hospedas en el Num-ti-jah Lodge, construido por un explorador aventurero que se enamoró del lugar, podrás disfrutar de la magia de este bello paisaje, prácticamente solo. Un camino rodea el lago y permite fotografiarlo desde distintos ángulos, solo sientes el suave sonido del viento y la sensación de estar lejos de todo, aunque estés a solo unos pasos de la carretera. Me desperté temprano, bajé al lago y pude disfrutarlo sola frente a él. Un momento mágico en las Montañas Rocosas.

Las montañas se reflejan en su tranquila superficie, y detrás se levanta el glaciar Bow, recordando que esas aguas nacen de hielos eternos. 

Peyto Lake: el lago escondido en las alturas

Dicen que el Lago Peyto es demasiado perfecto. Su inverosímil color turquesa a casi 2.000 metros de altitud y rodeado de majestuosas montañas, lo convierten en uno de los más bellos de Canadá. Desde el mirador, el lago se despliega bajo tus pies con una curiosa forma de zorro, dependiendo de la perspectiva.

Aquí no necesitas hacer mucho: solo quedarte quita, dejar que el viento acaricie tu rostro y grabar en tu memoria esa explosión de azules que se funden con los bosques y montañas de alrededor. Es un lugar que inspira gratitud, como si el mundo te regalara un instante de perfección para ti. 

Maligne Lake: su longitud parece infinita

A diferencia de los lagos anteriores, el Maligne Lake se siente como un viaje dentro del viaje. Su longitud parece infinita y recorrerlo en barco hasta Spirit Island es una experiencia inolvidable. Se encuentra a unos 50 km de Jasper y cuando acaba la carretera: allí está, el lago más grande de las Montañas Rocosas.

Un barco realiza un crucero recorriéndolo y permite disfrutar de un precioso paisaje de glaciares, bosques y una naturaleza imponente. Todo es grandioso. Todo es magnífico. El barco amarra al final del lago, en la famosa Spirit Island, otro de los iconos fotográficos de este impresionante país. La caminata por la isla buscando el mejor encuadre fotográfico es obligada. Precioso lugar.

Este recorrido por los lagos más icónicos de las Montañas Rocosas es como un hilo que cose momentos de asombro, calma y conexión. Cada lago tiene sus personalidad, su color y su magia, pero juntos forman una experiencia que difícilmente se olvida.

Datos prácticos 

Cómo llegar

El aeropuerto más cercano es Calgary International (YYC), en la provincia de Alberta. Recomiendo pernoctar una noche y visitar lo más relevante de la ciudad y alquilar un coche para salir hacia la Icefields Parkway, considerada una de las carreteras más bellas del mundo. 

Calgary → Banff: aprox. 1h30 en coche.

Calgary → Lake Louise: aprox. 2h.

Calgary → Jasper: aprox. 4h30 por la 

Hay autobuses turísticos, pero lo más flexible es alquilar coche.

Mejor época para visitar

Junio – septiembre: acceso completo a los lagos, aguas turquesa por el deshielo glaciar y senderos abiertos. La mejor época para conocer las Montañas Rocosas. Las temperaturas máximas de promedio están en unos 25ºC y las mínimos pueden llegar a 8ºC.

Octubre – mayo: muchos lagos se congelan y el acceso a Moraine Lake suele cerrarse en octubre. Ideal para esquiar en Lake Louise.En invierno, las temperaturas en las Montañas Rocosas de Canadá son muy frías, cayendo por debajo de 0ºC, y es común experimentar períodos de temperaturas de -30ºC o incluso -40ºC. 

Consejos útiles

• Shuttles: Moraine Lake y Lake Louise en verano requieren reservación previa de autobús lanzadera (no se puede llegar en coche privado en temporada alta).

• Clima: incluso en verano puede hacer frío en la mañana (llevar varias capas).

• Multitudes: madrugar (entre 6:00 y 8:00 a. m.) para disfrutar en calma y encontrar estacionamiento.

• Canoas: disponibles en Lake Louise, Moraine y Emerald; aunque son caras, la experiencia es única.

• Pases: necesitas el Pase de Parques de Canadá para entrar en Banff, Jasper y Yoho. El Discovery Pass es el pase anual para los parques nacionales de Canadá, con acceso a más de 80 sitios durante 12 meses. Hay pases individuales, para adultos y familiares (hasta 7 personas en un vehículo). Se puede comprar online en el sitio web de Parks Canada o en persona en la entrada del parque. 

   

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Bogotá es una ciudad que sorprende. A primera vista, parece caótica, enorme y llena de tráfico…¡y lo es! Sin embargo, también es un lugar vibrante, diverso y lleno de cultura. Es la capital de Colombia y está ubicada a más de 2.600 metros de altura, así que prepárate para un poco de frío (con el cambio climático no tanto) y mucho encanto. 

Cerro de Monserrate, el guardián de la ciudad

Un funicular te lleva a 3.150 metros, donde la ciudad se revela como un tapiz vibrante. El santuario y el mirador en la cima ofrecen una experiencia panorámica espiritual, acorde al lugar. Monserrate es un lugar tradicional de peregrinación y devoción para los bogotanos, además de un punto turístico emblemático. Para los que están en forma, pueden subir por un sendero peatonal con más de 1.600 escalones que atraviesa un bosque andino. Para el resto de los mortales, un funicular pionero -fue el primero de su tipo en Sudamérica– inagurado en 1929, te sube hasta la cima en sólo 5 minutos.  

¿Y qué encuentras arriba? Un santuario y basílica que es el corazón espiritual del Cerro, un lugar cargado de historia y devoción. La primera ermita se construyó entre 1640 y 1657 en honor a Nuestra Señora de Montserrat y aquí llega la sorpresa para los catalanes: ¡una réplica de “la Moreneta” de Barcelona en Colombia! restaurada en 1996 tras la pérdida de la talla original. Una talla idéntica a la Virgen del Monasterio de Montserrat en Catalunya, aquí instalada en un altar lateral del templo.

La devoción a la Virgen de Montserrat llegó a América con los conquistadores y clérigos catalanes en el siglo XVII. El cerro de Monserrate fue originariamente dedicado a esta advocación y de ahí su nombre. Sin embargo, con el paso del tiempo, la figura del Señor Caído de Monserrate eclipsó en devoción a la virgen convirtiéndose en la imagen central del santuario.

Desde la cumbre se obtienen unas vistas épicas en los atardeceres y es una de las razones más poderosas para subir contemplando Bogotá desde las alturas. Desde el Cerro de Monserrate, la ciudad se revela en toda su magnitud: un mar de edificios sobre la sabana andina con sus 9,5 millones de almas. El bullicio de la urbe desaparece y solo queda la inmensidad. Es como un mosaico urbano entre montañas y cielo.

La Candelaria, el alma bohemia de Bogotá

En el centro histórico, las calles empedradas y los murales de arte urbano se mezclan con iglesias coloniales, casas de colores y una mezcla única de arte colonial, cultura alternativa y vida universitaria. Todo ello lo encontrarás en el vibrante barrio de La Candelaria en Bogotá. 

En La Candelaria encuentras casas coloniales con balcones de madera, cafés escondidos, librerías independientes y algunos de los museos mas importantes de Colombia, como el Museo del Oro, el Museo Botero y la Casa de la Moneda. También es ideal para probar el ajiaco, el sabor más bogotano que vas a probar, una sopa tradicional y espesa hecha con tres tipos de patata, pollo desmenuzado, mazorca tierna y el toque de una hierba aromática tradicional. ¡Está muy rica!

En La Candelaria se encuentra la Plaza Bolívar, el punto cero del centro histórico y la más importante de la ciudad y de Colombia. A su alrededor se encuentran algunos de los principales edificios de la ciudad, entre ellos la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá, el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano, es decir: congreso, iglesia, corte y alcaldía… todo en un solo cuadrado.

Los vendedores ambulantes ofrecen maíz para las palomas y los turistas se hacen fotos con la estatua de Simón Bolívar y se asombran con la arquitectura. Como era de esperar, fue trazada por los primeros colonizadores españoles y era el mercado donde los campesinos traían a vender sus productos. Durante décadas ha sufrido muchos cambios y la inauguración de la nueva Plaza de Bolívar se realizó el 16 de julio de 1961.

La Catedral de Bogotá cuyo nombre oficial es interminable, preside la plaza con un imponente edificio neoclásico. Es la iglesia más grande de Colombia y una de las más antiguas de América Latina. Destila elegancia y sobriedad. Se construyó sobre la primera capilla que tuvo Bogotá en 1538, así que literalmente cuando entras estás pisando siglos de historia. En su interior reposan los restos del fundador de la ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada. Es un buen lugar para entrar un rato, admirar su tamaño y respirar un poco de calma en medio del caos del centro. 

Museo del Oro, oro y más oro

Situado cerca de La Candelaria, se trata de uno de los más importantes del mundo en su tipo, con más de 55.000 piezas prehispánicas. Desde que entras, el museo te introduce en un viaje por el pasado. No es solo “ver cosas bonitas”, sino entender cómo los antepasados veían el mundo, el poder, los rituales y hasta lo espiritual. En Bogotá, una de las 5 visitas encantadoras en la capital de Colombia. 

El Museo del oro está dividido en varios pisos con temáticas diferentes:

1. Cómo trabajaban los metales (con una tremenda precisión para la época)
2. El oro en la vida cotidiana, como símbolo de status y espiritualidad
3. Los rituales y las ofrendas: encontrarás vitrinas que parecen salidas de una película, todo iluminado y flotando.
4. Una sala especial llamada “La Ofrenda” que es una experiencia sensorial: oscuridad, luces, música… ¡Impresionante! 

El Museo del Oro es de esos lugares donde uno entra con curiosidad y sale con la cabeza llena de historia y asombro. No importa si eres fan del arte, de lo indígena o de la historia, este museo es un sí rotundo en tu visita a Bogotá.

Es fácil llegar caminando si estás por La Candelaria o la Plaza de Bolívar. Después de recorrerlo, puedes pasar por la tienda del museo (encontrarás objetos muy bonitos y originales, pero caros) 

Museo Botero, el arte del volumen

Ubicado en el corazón de La Candelaria, es una verdadera joya cultural de Bogotá. Las obras del maestro Fernando Botero se exponen en esta casona colonial que funcionó hasta 1955 como arzobispado, restaurada para exhibir arte y con un patio central encantador.  

El Museo Botero alberga 123 piezas de él, entre pinturas, dibujos, esculturas y pasteles, muchas de sus obras maduras y emblemáticas. Botero donó 85 obras de su colección privada de renombrados artistas como Picasso, Monet, Dalí, Renoir o Miró, lo que posiciona al museo entre las colecciones más importantes de América Latina. 

El acceso al museo es gratuito todos los días excepto los martes y ofrece talleres, conferencias, guías y audio guías en varios idiomas. Se permiten fotos sin flash, sin embargo algunas salas prohíben fotografías. Planea entre dos y tres horas para visitar el museo con calma. 

Si te gusta la obra de Botero, no dejes de visitar en su ciudad natal, Medellín, la Plaza Botero donde se exhiben 23 esculturas voluminosas al aire libre del “maestro”, como todos le llaman en Colombia. En la misma plaza, el Museo de Antioquia es una de las visitas en Bogotá imperdible e incorpora una donación de obras del artista con un total de 123 piezas.

Arte urbano en Bogotá 

Arte urbano a gran escala. Uno de los mejores ejemplos de arte urbano en Latinoamérica y una joya cultural de Bogotá. Si eres un fan del Street Art, te encantará Bogotá. En pleno centro histórico, nos acercamos a la calle 17 con carrera 3ª, en donde Bogotá se muestra sin filtros. Es el corazón de Las Aguas, donde la ciudad vibra con el arte urbano. 

Esta zona conserva el encanto de la Bogotá antigua: casas coloniales y tejados de barro, calles adoquinadas salpicadas de coloridos murales. Desde aquí puedes caminar hacia el inicio del sendero peatonal para subir al Cerro Monserrate. 

Si dispones de tiempo y quieres más arte urbano, puedes visitar el “Distrito Graffiti” considerado el corazón de Street Art en la ciudad con más de 500 murales de gran formato creados por artistas locales e internacionales. Nació como un proyecto de recuperación del espacio urbano y se ha convertido en una galería al aire libre. Hay recorridos guiados y eventos como el Festival Bogotá Graffiti. Se ubica en la zona industrial de Puente Aranda en los alrededores de la calle 26, entre la Avenida de las Américas y la Avenida El Dorado. No tuvimos tiempo de visitarlo pero si puedes, acércate.

Tip viajero: los exquisitos jugos colombianos

Una de las delicias más sorprendentes y refrescantes que todo viajero debe probar en Colombia son sus jugos naturales. Gracias a la enorme biodiversidad del país y su variado clima, Colombia cuenta con una riqueza frutal única en el mundo. En cada rincón del país, desde un elegante restaurante hasta una modesta plaza de mercado, es posible disfrutar de jugos frescos hechos al instante con frutas locales que no conocemos.

Desde clásicos como maracuyá, guanábana y lulo, hasta sabores más exóticos, cada jugo es una explosión de sabor. Se pueden pedir con agua o con leche y siempre se sirven fríos, perfectos para combatir el calor tropical. Representan una parte esencial de la cultura gastronómica colombiana. El preferido de María, la limonada y yo me enamoré del jugo de mango y el de coco con limonada. Al regresar de Colombia, ¡soñábamos con los jugos!

Nos encantó conocer Bogotá y, a pesar, de la corta estancia la disfrutamos. Fue una bonita y agradable sorpresa en nuestro viaje por Colombia 

Otras actividades en Bogotá

Free Tour por Bogotá 

Free Tour gastronómico por Bogotá

Tour de Bogotá al completo con entradas

Excursión a los cafetales colombianos

Tour privado por Bogotá

Free Tour del graffiti por Bogotá

Visita guiada por Bogotá y teleférico a Monserrate

Free Tour por el Cerro de Monserrate

Tour de cultura colombiana

Free Tour por el barrio de La Candelaria

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Colombia, ubicada en el corazón de América del Sur, es un país vibrante y diverso que ofrece una experiencia inolvidable para el viajero. Desde las playas caribeñas de Cartagena de Indias hasta las montañas andinas de Bogotá y Medellín, el maravilloso Valle de Cocora… cada región deslumbra con su propia cultura, gastronomía y paisajes únicos. Su café de fama mundial visitando una finca cafetera, la contagiosa música como la cumbia o el vallenato y la calidez de su gente hacen de este país un lugar colorido, sabroso, alegre y lleno de vida. Si quieres leer más sobre Colombia te dejo a continuación estos artículos:

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Visitar una finca cafetera en Colombia

Parce, ¡qué chimba es Bogotá!

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Caminar por sus calles es descubrir una galería a cielo abierto. Los murales cubren fachadas completas, creados por artistas de todo el mundo que ven en Bushwick un lienzo sin límites. Sin embargo, este barrio es más que arte callejero. Cafés escondidos, estudios de tatuajes, restaurantes veganos y galerías emergentes forman parte de la experiencia.

En cada esquina parece haber una historia esperando ser contada. Bushwick conserva su identidad rebelde, creativa y única. La visita a este barrio es uno de los 25 momentos mágicos en Nueva York que no olvidarás. 

Origen de Bushwick

Antes de ser el epicentro del arte callejero de Brooklyn, éste era un barrio obrero y de inmigrantes. Su nombre viene del holandés “Boswijck” que significa “pueblo del bosque”. Fue fundado en el siglo XVII por colonos neerlandeses cuando esta zona era todo campo y granjas, mucho antes de que existiera la ciudad que conocemos hoy como Nueva York. Durante el siglo XIX y principios del XX, Bushwick floreció como un barrio industrial, lleno de fábricas, especialmente de cerveza, siendo uno de los centros cerveceros más importantes de EEUU. En su apogeo llegó a tener más de 45 fábricas de cerveza y muchas de ellas fueron fundadas por inmigrantes alemanes.   

Sin embargo, como muchos barrios obreros de Brooklyn, Bushwick también conoció el abandono. En los años 70 y 80, la zona sufrió una fuerte crisis económica, incendios, desempleo y una oleada de violencia que la dejó invisible a los ojos de la ciudad. Sin embargo… no murió.

Fue precisamente en ese vacío donde artistas, soñadores y buscavidas encontraron espacio para crear. Las fábricas cerradas se convirtieron en talleres, las paredes abandonadas en lienzos, y el dolor se transformó en expresión. Bushwick se transformó con esa mezcla tan neoyorquina de lucha, arte y comunidad. Hoy, cada mural que ves no sólo es una obra de arte: es un eco de esa historia. Bushwick: el lienzo urbano de Brooklyn

¿Por qué visitar Bushwick?

Porque aquí las paredes hablan. Literalmente. Como ya he comentado, este barrio famoso por sus murales de Street Art que cubren edificios enteros, cuentan interesantes historias. Desde obras abstractas hasta retratos hiperrealistas, Bushwick es una explosión visual que cambia constantemente. También es un hervidero creativo. Encontrarás estudios de artistas, galerías independientes, tiendas vintage y librerías con personalidad propia. Si te gusta explorar lugares únicos, éste es tu sitio. Y, además, no vas a a parar de hacer fotos.   

Por supuesto, también la comida. Encontrarás desde taquerías escondidas y cafés con brunch deliciosos hasta cervecerías artesanales y rooftops con vistas a Manhattan. Uno de los locales favoritos es Roberta’s (261 Moore St.) una pizzería cool en una nave industrial reconvertida. Sus pizzas son famosas en toda la ciudad. También hay lugar para un restaurante con estrella Michelin como Faro (436 Jefferson St.) especializado en pasta.

Muchas de las tiendas en Bushwick son independientes y bastante vintage. Descubrirás una librería de segunda mano en dónde puedes tomarte un café (Molasses Books) y pequeñas tiendas que venden artículos hechos a mano con un ambiente cálido y auténtico (Friends Vintage, Better than Jam)

Bushwick en 2018

La primera vez que caminé por Bushwick sentí que estaba entrando a otro mundo. No era solo Brooklyn, no era solo Nueva York. Era una mezcla extraña entre caos y arte, entre decadencia y belleza, como si cada esquina tuviera su propio carácter y los desvencijados edificios estuvieran a punto de contarme un secreto. Lo primero que me atrapó al salir del subway fueron los murales: gigantes, vivos y descarados. Algunos te gritan desde la pared y otros te susurran al pasar. En Bushwick el arte está en la calle, en las puertas oxidadas, en los techos y en los callejones. 

Me metí en un café pequeño con mesas de madera reciclada, plantas colgando del techo y una exposición de apetitosos pasteles homemade. Pedí un chai latte con leche de almendras y me senté a mirar por la ventana, es lo que tiene viajar sola. Afuera había una pareja tomándose una foto frente a un mural, un señor mayor vendiendo cocos y algún skater. Esta es la magia de Bushwick, pensé.

Después descubrí una galería improvisada en un garaje, no tenía nombre. Sólo una luz cálida saliendo de dentro y un grupo de personas mirando obras mientras sonaba jazz en vivo. Nadie me preguntó quién era ni qué hacía allí. Me ofrecieron un café y una sonrisa. Me sentí bien, aunque solo estuviera de paso. Seguí paseando entre sus murales y edificios abandonados. “Bushwick no es perfecto”, pensé. Tiene sus contrastes y sus sombras, pero eso también forma parte de su encanto. Dejé Bushwick pensando que volvería, porque tenía la convicción de que cada vez que vuelva será diferente. Y así ha sido porque Bushwick es el lienzo urbano de Brooklyn.

Mi reencuentro con Bushwick en 2025

Cada vez que voy a Bushwick sigo una especie de ritual, es mi manera de recorrerlo y de volver a conectar con este barrio. Me bajo de la línea L que me ha traído desde Manhattan y empiezo por Jefferson Street. Al salir puede invadirte una sensación un tanto desoladora de fábricas abandonadas, talleres y almacenes. Camino un par de manzanas entre Wyckoff Ave. y la Troutman St. y empiezo a descubrir color, arte y creatividad. La intersección entre ambas es un punto neurálgico para iniciar un recorrido bañado de arte. Esta zona está repleta de murales icónicos de Robert Vargas, Sipros, Roberto Seminario… entre muchos otros.

Vuelvo a estar aquí, después de siete años, sin buscar nada en particular. Sólo identificar algunos de los lugares en los que disfruté de maravillosos murales en mi anterior viaje. Doy con uno de ellos: la misma ventana y la misma maceta, distinto mural. El autor parece ser el mismo, pero no lo he identificado. 

Y a pocos metros de distancia aparece otro gran mural cuyos personajes exhiben unas orejas descomunales. ¡Bingo! He encontrado al mismo autor de la “Niña Superwoman” que descubrí en 2018, mi obra favorita cuando visité este barrio hace siete años. Se trata del artista brasileño Wellington Naberezny, más conocido como Sipros. A sus 34 años, se inició en el mundo del graffiti en 1997 y se hizo famoso por sus personajes con “Orejas Grandes”, una alegoría a sus orejas cuando era un niño.

Sigo descubriendo rincones artísticos y esquinas decoradas. Y cuando cae la tarde, las luces naranjas bañan las fachadas pintadas y, por un momento, todo parece un cuadro surrealista. Bushwick: el lienzo urbano de Brooklyn

Bushwick Collective

Esta iniciativa comunitaria que promueve el arte urbano, ha convertido el barrio en un destino obligado para los amantes del Street Art. Gracias a este colectivo y a su fundador el italiano Joe Ficalora, Bushwick es lo que es hoy: ¡un auténtico museo al aire libre!

La mayoría de las obras son del Bushwick Collective. Fundada en 2012, su núcleo se encuentra en la intersección de St. Nicholas Ave. y Troutman St. Desde allí se extiende por varias calles adyacentes, ofreciendo una amplia variedad de murales y grafitis con diversos estilos y técnicas.

Cada año, el Bushwick Collective organiza el Block Party, un evento que combina música en vivo, comida y la creación de murales en tiempo real. El festival celebra la cultura del arte urbano y atrae a visitantes y artistas de todas partes. Este año 2025 tendrá lugar del 29 al 31 de mayo y celebrará su 14a edición.  

Tour guiado por Bushwick

En mi segundo viaje a Bushwick opté por contratar un tour guiado. Estaba incluido en la tarjeta Sightseeing, se denomina “Graffiti & Street Art Walking Tour” y dura 2 horas. Bryan nos esperaba en el punto de encuentro.  

Empieza el tour diferenciando lo que es un graffiti del Street Art , aunque hay quien considera que todo es Street Art. A menudo, el primero es visto como vandalismo, especialmente cuando se hace son permiso. En general el graffiti no busca un mensaje político o social, sino marcar un territorio o mostrar habilidades. Por el contrario, el arte urbano busca comunicar un mensaje y es más aceptado como una forma de arte contemporáneo. Según Bryan la diferencia se basa en tres palabras clave: MATERIALES, MÉTODO y MENSAJE. He hecho diferentes tours de este tipo en ciudades por el mundo y siempre aprendo. 

Nos despedimos de Bushwick con un “See you” porque volveré. Siempre regreso a este barrio único y singular.

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La Nueva York de finales de los 80

La conocí en 1989 y no estaba en su mejor momento. Una época decadente con elevados índices de criminalidad, en donde el metro era recomendable no utilizarlo, el barrio de Haarlem peligroso y ya no digamos el Bronx. Se percibía hostilidad. El primer día me mancharon la espalda con ketchup sin darme ni cuenta. Por aquel entonces, las Torres Gemelas presidían el mítico skyline de la ciudad. La Quinta Avenida no gozaba del glamour actual, sin exhibir las primeras marcas mundiales de lujo. El vestíbulo de la elevada Torre Trump era el signo de ostentación y riqueza por antonomasia, con sus brillantes dorados, mármoles y cascada interior. Chinatown era auténticamente china y el Empire State el edificio más emblemático de la ciudad.

Recuerdo con nitidez estar situada en la Torre Sur del World Trade Center, apoyada en la fachada, mirando hacia el cielo y viendo cómo las líneas de acero exteriores se perdían en el azul infinito. Tengo grabada en mi mente esa imagen. Subí hasta la plataforma de observación, en un rápido ascensor que en pocos segundos me transportó al piso 107. Desde la azotea de la torre, muy lejos del concepto actual de “mirador”, completamente exterior, la vista de la ciudad era fantástica. Nunca olvidaré aquella sensación y panorámica: Midtown, Central Park, el Empire State… Todo Manhattan frente a mí. Disfruté del momento prácticamente sola sin poder imaginar que, algún día, estas torres serían brutalmente destruidas junto al enorme complejo que lo rodea. 

Nueva York en 2010

Años más tarde, volví a reencontrarme con Nueva York en uno de mis cuatro viajes a la Gran Manzana en época navideña. Encontré una ciudad más limpia, segura y atractiva. El metro se podía utilizar sin problema durante el día y la noche. Un enorme solar en el que se ubicaban las Torres Gemelas, estaba vallado y una lona con imágenes de las obras cubría todo el perímetro. Habían pasado nueve años de la tragedia. Por entonces decían que la reconstrucción todavía iba a tardar en ejecutarse. Una exposición improvisada en un local cercano a las obras, exhibía imágenes del fatídico día. Costaba mirarlas sin sentir un profundo vacío.

Sin embargo, Nueva York estaba bonita. Visitar la ciudad en navidad es una experiencia única. Ya se había inaugurado un tramo de la High Line, que permite pasear por una antigua línea de ferrocarril elevada reconvertida en jardines. Recientes y originales restaurantes y hoteles, fieles a la nueva esencia de Nueva York, ya atraían a propios y foráneos. La Gran Manzana se estaba convirtiendo en el epicentro del mundo.

Nueva York en 2018

Vuelvo a Nueva York en otro de mis viajes a la Gran Manzana y lo hago treinta y siete años después de la primera vez, esta vez sola, en un otoño suave y soleado. El día se despierta con un cielo azul que invita a pasear. Decido ir caminando desde Midtown hasta Dowtown por mis calles y rutas favoritas. Es viernes por la tarde y ya ha finalizado la sesión de bolsa en Wall Street. Los brokers se echan al asfalto con relucientes y caros zapatos a juego con trajes de precio prohibitivo. Algunos suben a helicópteros que les llevarán en pocos minutos a los Hamptons de Long Island, en donde tienen mansiones millonarias, sobrevolando la concentración de acero y cristal del Financial District.  

Estoy ansiosa por conocer el nuevo World Trade Center ya finalizado, han pasado 17 años desde el atentado. Descubro el impresionante mirador One World Observatory, el más alto de la ciudad. Antes encuentro el Oculus, el nuevo intercambiador de transporte, obra del arquitecto español Santiago Calatrava. Me parece un prodigio de la arquitectura. Espectacular por fuera y por dentro. Ya lo veo, aparece ante mi esbelto y elegante, el rascacielos más alto del hemisferio occidental mide 1776 pies, un guiño al año de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Muy americano.

El espectáculo del One World Observatory empieza en el ascensor y sigue hasta que te sitúas frente a los cristales que permiten gozar de una panorámica imponente. Preciosas vistas del cercano East River y los puentes de Manhattan, seguido por 360 grados de una amplia visión. Un rascacielos más que añadir a los edificios más emblemáticos de la ciudad. Ya en el pavimento de nuevo y con una resaca de emociones, después de visitar el Memorial y Museo del 11S, me dirijo a Battery Park para volver al ferry que años atrás me llevó a Staten Island. Sigue siendo gratuito.

Desde la popa del barco, a medida que avanzo por el Hudson, observo feliz cómo se va alejando el nuevo skyline de Manhattan. Con la sensación de estar en un espacio de libertad, sin importar si has nacido aquí o allá. En el momento que te lanzas a sus calles, te conviertes en un neoyorquino más y nadie te recuerda que eres extranjero. Es una de las percepciones que más me gustan de este lugar.

Nueva York en 2025

De nuevo en casa ya han pasado siete años -con pandemia incluida- desde mi último viaje a Nueva York, sin embargo parece una eternidad. Con el paso del tiempo, percibo que cuando no te bastan los vídeos de YouTube, las fotografías de Instagram, las tradicionales revistas de viajes o las nuevas reseñas en la prensa, ha llegado el momento de volver a subirme a un avión para cruzar el Atlántico y recuperar las emociones de la Gran Manzana. He estado tentada de trasladarme a mi querida Nueva York por un tiempo, pero estoy convencida que perdería la ilusión que mantengo viva en la distancia.

Y en eso estoy, sobrevolando el océano para reencontrarme de nuevo con “ella”. Una ciudad que no es la capital de su país, ni siquiera la capital de su estado, pero a la que nadie discute su condición de capital del mundo. Un encuentro con un paisaje totalmente reconocible aunque no hayas puesto los pies aquí.

Dicen que Nueva York acoge y propone sueños. Y a eso voy: a soñar despierta. Una ciudad llena de ciudades, de barrios con su propia personalidad. Una ciudad que retiene su identidad al mismo tiempo que estimula un cambio constante. Un nuevo rascacielos, nuevos miradores y nuevos barrios.

Había leído sobre el espectacular proyecto de Hudson Yards y allí que fui al día siguiente de mi llegada después de haber dormido poco y mal. Una inversión obscena de dinero y un despliegue tecnológico pilotan esta zona al oeste de Manhattan, que ha llegado para quedarse en las agendas de los viajeros que visitan Nueva York. Un edificio-escultura, el Vessel, ahora reabierto, sorprende al visitante.

A su espalda un nuevo rascacielos con un mirador que bate récords: el más alto de la ciudad al aire libre. En los bajos del edificio un lujoso centro comercial que además de tiendas de lujo y marcas reconocidas, alberga un “cachito de España”. Se llama Little Spain y es un proyecto gastronómico de José Andrés y los hermanos Adrià. Me gustó, comí bien y a un precio razonable.     

Cuando retomo la High Line desde Hudson Yards, por la que ya había paseado en mis anteriores viajes, la veo más viva que nunca. Sobre el antiguo Pier 54 y a la altura de la Calle 13, se asienta Little Island, una de las novedades de este viaje. Un parque público flotante en el río Hudson, nueva zona de recreo gratuita para los neoyorquinos. 

Cruzo el puente de Brooklyn por enésima vez en Nueva York en estos cuatro viajes a la Gran Manzana, pero lo hago con la misma ilusión y alegría del primer día. Ahora se puede pasear con más tranquilidad puesto que ya no circulan las bicicletas por aquí. Una vez al otro lado del Hudson, paseo por DUMBO y observo y fotografío las preciosas imágenes del puente perfilándose sobre el skyline de Lower Manhattan. Una imagen mítica que permanece en el ideario neoyorkino colectivo.   

Sigo disfrutando de la Gran Manzana y en un nuevo día me encamino hacia otra de las novedades, el edificio One Vanderbilt y su mirador SUMMIT. Enfrente de la mítica Grand Central Terminal se inauguró en plena pandemia el cuarto edificio más alto de Nueva York. Su ubicación privilegiada en pleno Midtown, hace de este impresionante mirador interactivo una de las actuales visitas imperdibles de Manhattan. Una experiencia inmersiva que incluye salas con cientos de espejos creando un efecto óptico increíble. Constato una vez mas: Nueva York es una metrópoli sin parangón en el planeta.    

Entre los murales de Kobra -tiene 20 obras en Nueva York– los puestos callejeros de hot dogs y pretzels, galerías de arte en Chelsea, boutiques de marcas de lujo -el edificio de Louis Vuitton en la Quinta Avenida es muy original- los barrios étnicos, como la última incorporación del barrio coreano y los rooftops de moda, el ambiente del centro de la ciudad se mantiene tan intenso como siempre.

Vuelvo al World Trade Center como hago en cada uno de mis viajes a la Gran Manzana y siempre recuerdo cuando subí a las Torres Gemelas. El personal del Memorial 11S coloca una rosa blanca el día del cumpleaños en el nombre de la víctima fallecida. Me conmueve esta tradición que conmemora a las personas desaparecidas.

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