Meteora, destino divino

¿Quién puede negar, tras visitar Grecia, que verdaderamente existieron los dioses griegos y vivieron sus azarosas aventuras en las montañas y llanuras, islas y mares? Los dioses de casi todas las civilizaciones pretenden haber creado el mundo, los del Olimpo no. Tuvieron que vérselas con titanes, gigantes y monstruos, pero su trabajo se limitó a conquistar la montaña sagrada. En Meteora parece que hay varios “Olimpos” y un dios postrado en la cima de cada una de estas impresionantes formaciones rocosas, como si estuvieran esperando a su próximo contrincante.

Observo este paisaje y me imagino a Zeus, el más importante de los dioses del Olimpo, allí en aquel pico con un trueno en la mano y supervisando el Universo. Más allá a su hijo Ares, el Dios de la guerra, haciendo alarde de una gran virilidad ya que tuvo unas treinta amantes con las que engendró alrededor de sesenta hijos. En este lugar tan bello atisbo a imaginar a Afrodita, diosa del amor y de la belleza, la más hermosa y sensual.

Recuerdo el mito de la diosa Gea que convenció a su hijo Cronos para que castrara a su padre. Así, mientras Gea y Urano mantenían relaciones sexuales, Cronos le cortó el falo, que cayó al mar embravecido. A la deriva, el miembro amputado de Urano fue a parar a la isla de Chipre y del amasijo de espuma resultante surgió Afrodita, la diosa del amor. Sin lugar a dudas, un inicio así imprime carácter… ¡La mitología griega hace gala de una creatividad infinita!

Despierto de mis ensoñaciones mitológicas gracias a mis amigas con las que comparto el viaje por Grecia en invierno con buena compañía, y Meteora es el broche de oro en este periplo por la Grecia continental incluyendo el Peloponeso y la preciosa isla de Creta.  

Breve historia de Meteora

Meteora es uno de los centros monásticos más importantes de Grecia, después del Monte Athos y su historia se remonta a miles de años, aunque su auge monástico comenzó en la Edad Media. Sus monasterios parecen desafiar la gravedad y lo que más impresiona es que fueron construidos entre los siglos XIV y XVI por monjes que buscaban aislamiento y protección contra las invasiones. En sus inicios solo se podía acceder mediante escaleras de cuerda o canastas elevadas con poleas. Hoy en día hay escaleras de piedra que facilitan su visita. 

“Las Meteoras” como repetía nuestra guía griega Helena, se encuentran en el valle de Tesalia. Hace 60 millones de años todo Tesalia estaba bajo el agua. Donde están las rocas desembocaban ríos y se acumulaban los sedimentos. Un gran terremoto separó dos grandes montañas y las aguas encontraron una salida al mar Egeo.

Antes de la Edad Media griega, Tesalia era conocida como Eolia, y así aparece en la Odisea de Homero. Una sierra al norte, que acaba en el Monte Olimpo, la separa de Macedonia. Las rocas de Meteora se formaron hace aproximadamente 60 millones de años, durante el periodo Terciario, debido a la erosión y movimientos tectónicos. Los primeros habitantes de Meteora fueron monjes ermitaños que en el siglo IX comenzaron a vivir en cuevas y grietas de las rocas, buscando aislamiento y un entorno propicio para la meditación y la oración. Una vida de ascetas con una austeridad extrema.  

A partir del siglo XIV, durante la ocupación del Imperio Otomano, los monjes decidieron construir monasterios en la cima de las rocas para mayor seguridad. El primero y más grande, el Gran Monasterio de Meteora, fundado por el monje Atanasio en 1344. Pronto, otros monjes siguieron su ejemplo y en los siglos posteriores se levantaron hasta los 24 monasterios. Servían como refugios espirituales y también como bastiones defensivos en tiempos de guerra. A partir del XVII, muchos monasterios se abandonaron debido a las dificultades de la vida monástica y la reducción del número de monjes. Algunos cayeron en ruinas. Y llegó el siglo XX con el turismo y el reconocimiento de Meteora como un sitio cultural y religioso de gran valor, comenzando los esfuerzos de restauración hasta que en 1988 la UNESCO declaró Meteora Patrimonio de la Humanidad. 

Los monasterios de Meteora

La carretera que sube a Meteora es del 1960, antes se utilizaban senderos. Actualmente, solo seis monasterios siguen activos y están habitados por monjes y monjas. El lugar es un importante destino turístico de la Grecia continental. Atrae a peregrinos, viajeros y amantes de la naturaleza. También es un enclave popular para la escalada y el senderismo. Lo ideal es poder visitar todos los monasterios actualmente vigentes, sin embargo en nuestro periplo por Grecia no disponíamos de tiempo suficiente para ello. Seleccionamos un par de ellos: el Monasterio de San Esteban y el de Varlaam.

Monasterio de Varlaam

Se trata del segundo monasterio en tamaño después de Megálo Metéoro, el Gran Monasterio de Meteora. Se encuentra sobre una imponente roca de 373 metros de altura y ofrece unas vistas espectaculares de la llanura de Tesalia. Brutal. Para llegar debes subir 195 escalones tallados en la roca y desde la cima, la panorámica de Meteora es increíble. Me quedé extasiada un buen rato antes de entrar en el monasterio. 

El monasterio debe su nombre a un ermitaño llamado Varlaam, quien en el siglo XIV fue el primero en ascender a la roca y construir una pequeña iglesia junto con algunas celdas monásticas. Sin embargo, el asentamiento se abandonó a su muerte. En el siglo XVI,  los hermanos Theophanis y Nektarios Apsarades reconstruyeron el monasterio y lo ampliaron. En 1542, edificaron la actual iglesia principal dedicada a Todos los Santos y decorada con flecos de marcada influencia italiana realizados por el célebre pintor iconográfico Frágkos Katélanos. 

La iglesia principal es una joya. Su interior sigue el estilo bizantino con una cúpula sostenida por cuatro columnas y decorada con frescos del siglo XVI. El antiguo refectorio ahora funciona como museo donde se exhiben manuscritos , iconos y objetos religiosos antiguos. En un lateral se observa el sistema de poleas y redes para transportar provisiones y personas. En una de las fotografías se puede ver a un monje de la época subiendo al monasterio en una cesta. No olvidemos que había que salvar un desnivel de casi 400 metros. 

El monasterio sigue activo y se visita. Aquí disfrutas de una ubicación privilegiada en Meteora. Esta muy bien restaurado y en un excelente estado de conservación. Si viajas a Meteora, no te pierdas el monasterio de Varlaam, es una maravilla.  

Consejos para la visita:

• Horario: los horarios pueden variar según la temporada, por lo que se recomienda consultarlos antes de la visita
• Vestimenta: se exige una vestimenta “adecuada”, los hombres deben usar pantalón largo y las mujeres faldas largas, en caso de llevar pantalones te dejan un paño para atar en la cintura a la entrada del monasterio o puedes usar un pañuelo propio que te cubra las piernas por encima de los pantalones.
• Fotografía: se pueden hacer fotos en todo el exterior del monasterio a excepción del interior le la iglesia. No pude reprimir hacer alguna foto furtiva.

Monasterio de San Esteban

El monasterio de San Esteban (Agios Stéfanos) es el segundo que visitamos. Se trata de un monasterio femenino de monjas y al contrario del anterior no se encuentra elevado siendo el mas accesible de todos, por lo tanto  recomendable para quienes tengan problemas de movilidad. Se encuentra en el extremo sur del complejo monástico y ofrece impresionantes vistas del valle de Tesalia y la ciudad de Kalambaka.  

Sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando el ermitaño Jeremías fundó una pequeña capilla en la roca. Posteriormente en el siglo XVI, el monasterio fue ampliado y consolidado por el monje Filoteo, quien recibió el apoyo de la nobleza bizantina. Durante la ocupación otomana, San Esteban floreció, pero sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial debido a los bombardeos nazis y la desaparición de varios de sus tesoros religiosos. Tras la guerra y la guerra civil griega (1946-1949), el monasterio quedó abandonado durante varios años. En 1961, el monasterio se restauró y convertido en un convento de monjas, siendo el único en Meteora con una comunidad exclusivamente femenina. 

La iglesia de San Charalampos destaca por sus frescos y su impresionante iconostasio tallado en madera. El museo alberga manuscritos, iconos bizantinos y objetos litúrgicos antiguos. Desde el monasterio se pueden disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad de Kalambaka. 

En 1961 pasó a ser un convento de monjas, convirtiendo en el único monasterio femenino de Meteora. Las monjas se encargaron de la restauración y lo mantienen en un excelente estado hasta hoy.

Los consejos descritos en el monasterio anterior son igualmente aplicables a este. 

La ciudad de Kalambaka

Kalambaka se considera la puerta de entrada a Meteora. Situada al pie de imponentes formaciones rocosas, su historia se remonta a la antigüedad. Durante el periodo bizantino, la ciudad floreció como un centro religioso y cultural. En la época otomana, fue renombrada como Kalambaka, el nombre que ha conservado hasta hoy. La principal atracción de la ciudad es su acceso a Meteora y puedes encontrar hoteles, restaurantes y tiendas. De hecho es la opción más utilizada para pernoctar. 

Kalambaka tiene calles pintorescas con casas tradicionales y pequeñas tabernas y tiendas de artesanía. Hay varias rutas de senderismo que parten desde Kalambaka hacia Meteora. Una de las más populares es la que conecta con el Gran Monasterio de Meteora, atravesando bosques y senderos antiguos utilizados por los monjes. 

Datos prácticos de Meteora

• Cómo llegar: se puede acceder en tren desde Atenas con un tren directo desde Larissis a Kalambaka con una duración de unas 4 horas. Desde Tesalónica un tren directo que tarda 3 horas. En coche desde Atenas por la autopista E75 se trata entre 3,5-4 horas. También hay autobuses desde Atenas y Tesalónica. 
• Horarios: los seis monasterios tienen horarios y días de cierre distintos por lo que es importante consultar antes de realizar la visita. En general suelen abrir hacia las 9h hasta las 15h, algunos cierran más tarde, entre las 16h y las 17h.

• Si quieres evitar multitudes es conveniente visitar Meteora en temporada baja y temprano por la mañana. La mejor época es primavera y otoño, sin embargo lo disfrute enero. 
• Precios: el coste general es de 3€ por persona en cada monasterio.
• Alojamiento: la mayor parte de los hoteles estañan en Kalambaka, a pesar de ello nos hospedamos en el hotel Amalia que forma parte de una recomendable cadena de hoteles del país.  

¡Meteora: nos has encantado!

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La Acrópolis, la colina sagrada

Estamos en una tierra de dioses, héroes y mitos. Atenas vincula su nombre a la lucha entre dos dioses: Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y Atenea, la diosa de la sabiduría. Ambos se disputaban el dominio de Ática, la región donde se encuentra Atenas. Incapaz de reconciliar a los dos dioses, Zeus decretó que la elección del dios patrono de la ciudad fuera delegado a un tribunal compuesto por todas las divinidades del Olimpo.

Los dioses apoyaron a Poseidón y las diosas se pusieron del lado de Atenea (como vemos el feminismo y el machismo vienen de lejos). Atenea ganó por un solo voto y el derecho de gobernar el Ática. 

⇔ Es muy recomendable realizar una visita guiada a la Acrópolis

> Tour por Atenas y visita a la Acrópolis

⇔ La tarjeta Athen Museum Pass permite entrar a los mejores museos sin hacer colas 

El Partenón, el principal templo de la Acrópolis, preside la ciudad moderna desde las alturas. Y no hay momento más emocionante que cuando cruzas los majestuosos propileos y aparece el Partenón, tras 25 siglos con su inconfundible silueta recortada contra el azul del cielo griego.

El Erecteión que lleva el nombre de uno de los reyes míticos de Atenas, es el lugar en donde Poseidón lanzó su tridente. Se construyó después del Partenón en el año 421 a.C., en estilo jónico y en varios niveles para adaptarse al terreno rocoso. Seis columnas con rasgos femeninos, las Cariátides, soportan el pórtico meridional. Las que se ven hoy son de yeso: las originales, aparte de las que robó lord Elgin, están en el Museo de la Acrópolis.

El Odeón, construido en la ladera sur de la Acrópolis data del siglo II y tiene una capacidad para 5000 espectadores. Impresiona su estado de conservación, acústica y ubicación. Destinado a espectáculos poéticos y musicales, se construyó por mandato del cónsul romano Herodes Ático en honor de su difunta esposa. Actualmente es un magnífico escenario de conciertos y artes escénicas en verano.                                           

El Museo de la Acrópolis

El complemento ideal después de una visita a la Acrópolis es el museo del mismo nombre.  El yacimiento en la colina y el museo se miran y dialogan en una conversación cargada de vestigios arqueológicos con miles de años. Se trata de uno de los museos más espectaculares del siglo XXI. En la tercera planta se pueden contemplar los mármoles del Partenón -con permiso de los británicos- quienes atesoran la mayor parte de los tesoros expoliados de la Acrópolis. Las reproducciones en yeso corresponden a las piezas que se exhiben en el museo Británico de Londres. Se trata de un museo muy recomendable y uno de los 5 lugares imprescindibles en Atenas.

⇔ Entrada a la Acrópolis y su museo

>Tour por la Acrópolis para familias

El barrio de Plaka y Monastiraki

Ciertamente, en Atenas puedes combinar el placer estético con aspectos más terrenales como la gastronomía o las compras. El barrio de Plaka y el cercano Monastiraki son idóneos para ello. Cuando la colina de la Acrópolis se ilumina y las vistas desde cualquiera de los “roof tops” que circundan la zona te permiten unas visitas únicas, es un momento mágico.

En medio del bullicio de Ermou, la principal calle comercial de Atenas, destaca la Iglesia Ortodoxa Griega de Panagia Kapnikarea. Con una historia que se remonta al siglo XI y la época bizantina, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. No dejes de entrar en su interior.

Atravesar el bullicioso barrio de Monastiraki es sumergirte en un mundo de caos, gente,  música, tiendas, restaurantes. Al caer la noche se puede cenar en la hilera de tabernas de la calle Adrianou o en la pequeña plaza Apostolou Pablo, ambas con vistas a la Acrópolis. Este barrio es uno de los 5 lugares imprescindibles de Atenas.  

Puedes acercarte hasta el café Melina, en honor a la legendaria actriz y política Melina Mercuri, un tributo en honor a una de las mujeres más queridas en Atenas. 

⇔ Un Paseo nocturno por Plaka y Monastiraki 

Plaza Syntagma 

La plaza Syntagma o plaza de la Constitución es el epicentro de la ciudad. Debe su nombre al levantamiento popular en 1843 para exigir una constitución al rey Otón, el primer rey de Grecia después de la guerra de la independencia contra los turcos. En la parte superior de la plaza se alza el antiguo Palacio Real, hoy el Parlamento griego.

La curiosa ceremonia del cambio de guardia que tiene lugar a cada hora en punto, ante el Monumento del Soldado Desconocido, la exhiben los evzones, los miembros de la Guardia Presidencial griega. Su indumentaria consta de unos zapatos con pompones y clavos en la suela para hacer el característico ruido. También visten medias, chaleco y una falda con 400 pliegues, uno por cada año de ocupación otomana.

Los domingos a las 11 de la mañana, la ceremonia cobra mayor protagonismo con un cambio de guardia de gala que se compone de un buen número de soldados desfilando y una orquesta acompañándolos. 

Ágora de Atenas

El Ágora está situada a los pies de la Acrópolis y al sur de la céntrica plaza de Monastiraki se consideraba el corazón palpitante de la ciudad-estado. En el yacimiento arqueológico se han descubierto edificios que datan del siglo II a.C. Era el centro de la vida social, política y comercial. El día a día de la vida ciudadana de la Atenas clásica y uno de sus focos religiosos y culturales.

⇔ Entrada a la Acrópolis y 6 yacimientos arqueológicos

El templo de Hefesto de estilo dórico, domina la antigua Ágora. Construido en el año 449 a.C., en honor a los dioses Hefesto y Atenea, se caracteriza por sus columnas dóricas -como las del Partenón. Fue durante el gobierno de Pericles, que se inició la construcción de este magnífico templo. 

Y ahora un poco de mitología griega: el mito del nacimiento de Hefesto.

En la profundidad de los abismos volcánicos del Olimpo, donde los metales hervían y las llamas danzaban, se gestaba el nacimiento de un ser excepcional: Hefesto, el dios herrero. Según la leyenda, Hera, la orgullosa reina de los dioses, anhelaba un hijo sin necesidad de la intervención de Zeus. Desafiando las leyes divinas, forjó a Hefesto en solitario, moldeando su cuerpo con la habilidad de una diosa y el ardor de un volcán en erupción.

⇔ Free Tour mitológico por Atenas

> Tour mitológico por Atenas

Cuando Hefesto emergió, su cuerpo estaba envuelto en llamas divinas y su mirada brillaba con la intensidad de mil yunques a golpe del martillo. Sin embargo, al ver la apariencia distinta de su hijo –Hefesto era muy feo-, en un arranque de ira, la diosa decidió deshacerse del recién nacido, lanzándolo desde lo más alto del monte Olimpo. En realidad el destino tenía otros planes para Hefesto. Milagrosamente, el niño sobrevivió a la caída. Más adelante, se ganó el respeto de los demás dioses, e incluso encontró la manera de vengarse de su propia madre -ya es otro mito- Hefesto era feo pero se casó con la diosa más bonita, Afrodita

Nuestro viaje por Grecia finaliza en Atenas y sobrevolamos el cielo de los dioses del Olimpo de vuelta a casa. Ha sido un viaje delicioso por Creta y Grecia continental

Hay mucho más que ver y disfrutar en la capital helena: el Museo Nacional Arqueológico, el Museo Benaki, el monte Licabeto o incluso una escapada al puerto del Pireo. Sin embargo te recomiendo no dejar de conocer Atenas y sus 5 lugares imprescindibles.

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La situación estratégica de Creta, equidistante de Asia, Europa y África, la ha convertido durante siglos en un punto muy codiciado. Los casi cinco siglos de dominio veneciano (1204-1669) seguidos de otros dos bajo el poder otomano (1669-1898) han impregnado su historia y arquitectura, añadiendo un atractivo adicional a sus ciudades. Creta ha sido mi primer destino del 2025 en un delicioso viaje por Grecia en invierno. Todo un acierto.

Zorba el griego

“Cuando me desperté al amanecer, vi a la derecha la orgullosa isla, salvaje y majestuosa. Bajo el sol otoñal, las montañas delicadamente rosadas sonreían más allá de la niebla y el mar azul se agitaba incesantemente”. Así describe Nikos Kazantzakis, la llegada a Creta en 1885 en Zorba el griego, la mítica película que interpretó Anthony Quinn. En Heraklion, la capital, reposa Kazantzakis (1883-1957) y puede leerse su epitafio: “No espero nada, no temo nada, soy libre” 

La película británico-griega estrenada en 1964, relata la historia del conflicto existente entre los dos personajes principales, Zorba y Basil, quienes representan el conflicto humano entre razón y pasión, representando el dualismo propio de la humanidad. El sirtaki del protagonista se ha convertido en un icono popular griego y está en el imaginario de muchos de los que nos enamoramos de esa escena y esa música. La película se rodó en blanco y negro en la isla griega de Creta y entre las localizaciones que aparecen se encuentran la preciosa ciudad de Chania, que tuvimos la oportunidad de visitar. La famosa escena en la que los protagonistas bailan el sirtaki, fue filmada en la playa del pueblo de Stavros, cercana a Chania.

Anthony Quinn nacido en Chihuahua, México tuvo una prolífica vida personal y profesional siendo actor, pintor y escritor. Fue padre a los 81 años del último de sus doce hijos y falleció a los 86 años en Boston. Zorba el griego ha quedado unido a la isla de Creta para siempre.

Civilización minoica

La civilización minoica es la primera cultura de la Edad del Cobre, período de la prehistoria ubicado entre el Neolítico y de la Edad del Bronce, entre aproximadamente el 3.300 y el 1.200 a. C. en la isla de Creta.

No hay demasiado conocimiento sobre los minoicos, sin embargo todo lo que te pueda interesar al respecto lo encontrarás en Creta. Se conoce que tenían una rica cultura tal y como muestran sus mosaicos, frescos, esculturas, cerámicas y joyas. Parece ser que era una sociedad pacífica, bien organizada y próspera con una agricultura muy desarrollada y una buena actividad comercial.

El término minoico fue acuñado por el arqueólogo Arthur Evans en honor al mítico Minos, el legendario rey de Creta, hijo de Zeus y Europa que accedió al trono ayudado por Poseidón, en la mitología griega. Después hablaremos de este británico que descubrió y excavó el Palacio de Cnosos, el más importante de los palacios minoicos. 

La civilización minoica muestra un exquisito talento artístico para la cerámica y las joyas que, por suerte, han perdurado hasta hoy. Representan paisajes con abundantes animales y aves, escenas marinas con peces, banquetes, juegos y rituales. 

El toro era un importante símbolo minoico. La taurocatapsia, ejercicio en el que los gimnastas realizaban demostraciones de agilidad, sujetando los cuernos de un toro salvaje, se representa en frescos, cerámica y esculturas. Además el toro es el protagonista del mito del Minotauro, un monstruo de la mitología griega, conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la Antigua Grecia, que tratan de sus dioses y héroes. El Minotauro tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro y su nombre significa “Toro de Minos”, y era hijo de Pasífae y el Toro de Creta. Fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano Dédalo, hecho expresamente para retenerlo, ubicado en la ciudad de Cnosos 

En este viaje por el norte de Creta de este a oeste he constatado la enorme e inacabable creatividad de la mitología griega. Los diferentes relatos, mitos y leyendas que constituyen el núcleo de la mitología griega de la época clásica, fueron creados y transmitidos de manera oral durante siglos.

Heraklion, la capital 

Iniciamos este recorrido en la capital de la isla. En Heraklion plantarse en lo alto de la muralla y otear la ciudad puede resultar un buen comienzo, pero estaba cerrada. Así que estuvimos paseando por el tranquilo puerto en un bonito día de enero. La capital está conectada en barco con el Pireo, el puerto de Atenas y también recibe vuelos nacionales e internacionales. A su vez, Heraklion facilita la división del recorrido en dos partes: hacia el este, con los asentamientos minoicos y la costa oriental; hacia el oeste, con las bellas ciudades de Retimno y Chania. Por lo que es un lugar recomendable como campamento base para recorrer el norte de la isla. 

Llegamos de noche en un vuelo desde Atenas y después de recoger el coche de alquiler nos dirigimos a nuestro hotel Olive Green, muy recomendable y ubicado en pleno centro.  Pasar un día en Heraklion implica sumergirse en el Museo Arqueológico para contemplar los frescos del palacio minoico de Knosos, así como las joyas, vasijas y otros objetos hallados entre las ruinas. Contiene la mejor colección de Arte Minoico del mundo.

Las piezas expuestas van del periodo Neolítico (5.700 a.C) a la época grecorromana (siglo 5a.C – siglo IV d.C). Entre otras piezas fundamentales, se expone una de las joyas más reproducidas de la isla, el colgante con dos abejas, proveniente de la cercana Malia. En la planta superior, las paredes de la sala están decorados con fresco de Cnosos. Los más famosos son los delfines.

Piezas más importantes en el Museo Arqueológico de Heraklion:

• Disco de Festo, con caracteres que se anticipan a la escritura alfabética
• Estatuillas de la diosa de las serpientes que representan a la Gran Madre cretense
• Rython con cabeza de toro
• Copa del príncipe
• Colgante con dos abejas de Malia
• Sarcófago de Ayia Triada
• Fresco del príncipe de los lirios y fresco de los delfines

Pasear por las callejuelas del centro histórico de Heraklion puede inspirarte a intuir los pasos de El Greco, nacido aquí en 1541. Hasta los 26 años vivió en Creta, donde fue un apreciado maestro de iconos. Después de residir en Italia, en 1577 se estableció en Toledo, donde vivió y trabajó el resto de su vida hasta su fallecimiento a los 72 años. 

Visita la catedral de Agios Minas, construida entre 1862-1895 y con suerte podrás presenciar una ceremonia ortodoxa. Paseando encontrarás la fuente Morosini, puesto de encuentro bullicioso y animadores edificio veneciano de la Logia que nos encantó y puedes degustar las especialidades cretenses en las calles Dédalos y Koraí.  

Palacio de Cnosos

Nos trasladamos al año 1900 cuando el arqueólogo británico Arthur Evans compró la colina de Cnosos con el objetivo de iniciar trabajos de excavación. Estaba obsesionado con hallar el legendario palacio del rey Minos, el laberinto en donde ocultó al temido Minotauro. Treinta años después, Evans había excavado casi 20.000 m² de terreno sacando a la luz más de 1.500 habitaciones. La controvertida restauración que llevó a cabo en Cnosos permitió conocer como debía ser la que fue capital de la refinada civilización minoica. 

Cnosos está a tan solo 5 km de Heraklion. En invierno apenas hay gente y en enero encontramos el recinto prácticamente vacío. Todo un lujo pasear solas por el palacio reconstruido de forma parcial de una sociedad que dominó el Mediterráneo hace unos 4.000 años. La complejidad arquitectónica del edificio evocaba claramente la forma de un laberinto. 

Uno de los punto clave es la salón del Trono, que quizá albergara rituales religiosos. No dejes de visitar el patio central, los almacenes, la Sala de las Dobles Hachas y el fresco de los delfines. El entorno es una maravilla, rodeado de naturaleza y montañas, por algo Evans se construyó aquí su casa junto al palacio de sus sueños.

Realizamos la visita por nuestra cuenta pero si lo haces con guía mucho mejor. La visita se desarrolla de forma que se puede ver todo el complejo desde plataformas elevadas sin necesidad de aproximarte a los restos. Eso sí, no es nada accesible para personas con problemas de movilidad. La mejor época del año para visitar Cnosos es primavera u otoño, sin embargo en enero tuvimos buen tiempo sin frío. El verano es muy caluroso y hay que evitar las horas de máxima insolación. La entrada incluye el Palacio de Cnosos y el Museo arqueológico de Heraklion, un binomio imprescindible si visitas Creta.

Hacia el oriente de la isla

Las cuatro capitales de provincia –Chania, Retimno, Heraklion y Agios Nikolaos– conforman una cadena que recorre el norte de la isla. Entre eslabón y eslabón se requiere una hora de automóvil aproximadamente.

Desde Heraklion se llega a Agios Nikolaos por la autovía que transcurre junto al mar o bien serpenteando por el interior. La carretera de la costa nos acerca a Malia, el tercer enclave minoico de la isla. En las proximidades de la ciudad se encuentra el palacio minoico de Malia. De nuevo lo visitamos prácticamente solas.

Los restos que actualmente se pueden ver se corresponden con las últimas reconstrucciones que se hicieron hacia el 1450 a. C. Anteriormente a estas fechas se han hallado vestigios de un asentamiento de época Neolítica. Hacia 1700 a., C., el palacio de Malia fue destruido junto con los de Cnosos y Festo, probablemente por un terremoto.

En la necrópolis de Crisólakos, que era la más importante de Malia, se hallaron entre los ajuares funerarios, armas y joyas de oro, el “colgante de las abejas de Malia”, nombrada anteriormente, es la más famosa. Las primeras excavaciones se realizaron en 1915 por Iosif Hatzidakis,​ y han continuado hasta la actualidad mediante la Escuela Francesa de Atenas.

Seguimos hacia nuestra siguiente parada, Agios Nikolaos, un pequeño pueblo de pescadores convertido en uno de los centros turísticos más importantes de Creta. El centro de la ciudad, caracterizado por tiendas y pequeñas boutiques, serpentea alrededor del hermoso lago Voulismeni que conecta directamente con el mar gracias a un estrecho canal. No muy lejos del centro también hay varias playas famosas por sus aguas cristalinas, como Ammoudi y Kitroplatia. Dicen que Creta tiene algunas de las mejores playas de Grecia.

Aventurarse a ir más allá de la localidad de Agios Nikolaos y bajar a la ciudad minoica de Kato Zakros, a la orilla del mar, requiere de un tiempo que no disponemos, así que volvemos a la capital cuando acaba el día y mañana tomaremos rumbo hacia el occidente de la isla. 

De camino a occidente

Hacia el oeste se encuentran dos de las ciudades más encantadoras de Creta. La primera que encontramos es Retimno, también escrita Rétino, Rethymno o Rethymnon. A poco más de una hora en coche desde Heraklion se llega a esta bonita ciudad en donde los vestigios de su pasado se entrelazan delicadamente. De los venecianos conserva la Fortezza, el puerto, la logia y la fuente Rimondi. De los turcos, la mezquita Nerantzes y la de Kara Mustafá.

Imprescindible dejarte sorprender paseando por los callejones del centro histórico de Retimno. Sus edificios venecianos renacentistas salpicados por los elementos otomanos junto a encantadoras plazas y rincones románticos, hacen de esta localidad una visita obligada. La enorme fortaleza del siglo XV construida para proteger el puerto de piratas y ataques otomanos, tiene unas magníficas vistas, sin embargo estaba cerrada y no pudimos acceder. Se nos resisten las fortalezas en Creta.

En Retimno coincidió la hora de almorzar y por casualidad encontramos un pequeño local junto a una de las puertas antiguas de la ciudad. Dimitris, un chico amable encargado de hacer los gyros nos preparó la comida. El gyro, muy típico en Grecia, es carne asada servida en un pan pita y acompañado por verduras, patatas fritas y la tradicional salsa tzatziki, puedes pedirlo sin salsa o sin algunos de los ingredientes. Están muy ricos y son baratos. 

Lugares que visitar en Retimno:

• La Fortezza
• Puerto veneciano y su antiguo faro
• Iglesia de Agios Spyridon en el acantilado por debajo de la fortaleza
• La Loggia del siglo XVI
• Fuente Rimondi
• Museo Arqueológico de Retimno
• Mezquitas de Nerantzes y Kara Mustafá
• Monasterio de Arkadi a media hora en coche de Retimno

En este itinerario por el norte de Creta de este a oeste dejamos la encantadora Retimno para alcanzar la ciudad más evocadora de la isla: Chania, también llamada La Canea.

A unos 60 km al oeste de Retimno se localiza Chania, la ciudad mas elegante de Creta. Por aquí se paseaba la nobleza veneciana y los judios acudían a la sinagoga Etz Hayim. Un dolce far niente invita a sentarse en las terrazas del puerto con un café, una copa de retzina o un ouzo, el típico anís griego. Y eso hicimos. Después de pasear por su puerto veneciano, único en el Egeo, con su línea de arsenales, la mezquita rosa Gialí Tzamisí, la fortaleza Firka hasta el bastión Schiavo y el precioso faro veneciano del siglo XVI.

Un paseo por el espigón hasta llegar al faro, cuando el sol empieza a bajar y se tiñe todo de color ocre, es una de las postales sugerentes de Chania. 

En verano está abarrotada y hace mucho calor, pero en invierno se saborea con una temperatura suave y sin masificaciones. Ver atardecer frente al faro como caen las últimas luces de Chania, es uno de los momentos mágicos de este viaje.

Los múltiples restaurantes con sus respectivas terrazas, ofrecen una amplia gama de especialidades locales, ya que Chania es famosa por su oferta culinaria. Sin duda un broche de oro en este viaje por el norte de Creta de este a oeste. Y hablando de puntos cardinales, ha anochecido y nos quedan 140 kilómetros hacia el este para volver a Heraklion en donde tenemos nuestro hotel. Retomamos el viaje de vuelta hasta la capital. 

Chania quedará para siempre en mi lista de lugares especiales del Mediterráneo.  

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Atenas en la década de los 80 

Aterricé por primera vez en Atenas cuando era joven y viajera inexperta, allá por los inicios de los 80. En pleno verano y mucho antes del estallido de internet, las redes sociales y el cambio climático. Encontré una ciudad muy contaminada, en aquella época considerada la capital con mayor polución de Europa. Atenas era sucia, casposa y fea y con una canícula en pleno agosto difícil de soportar. Las vistas desde la Acrópolis eran prácticamente inexistentes y todo estaba cubierto de nefos, el esmog de Atenas, unos humos tóxicos que cubren el cielo de la ciudad, principalmente en los días sin viento. 

Las inquietudes acerca del nefos preocuparon en los medios de comunicación y los debates políticos y científicos a lo largo de toda la década. Un número relevante de organizaciones medioambientales apareció y casi todos los partidos políticos aceptaron el hecho que esa contaminación ambiental representase un problema importante. El nefos, en trágica combinación con olas de calor, mató en el verano de 1987 a más de 1.000 personas en el área de Atenas, donde se concentra más del 40% de la población total de Grecia.

Para desgracia de la ministra de Cultura de la época, Melina Mercuri -actriz, cantante, activista y política muy querida por los griegos- los mármoles del Partenón, que tan insistentemente ha reclamado Grecia al Reino Unido, desafortunadamente se encontraban mejor protegidos en el Museo Británico de Londres que en la colina de la Acrópolis. Las cariátides del templo Erecteion hace tiempo que tuvieron que refugiarse bajo techo para evitar una destrucción que el paso de muchos siglos apenas había causado mella. Hoy lucen lustrosas y elegantes en el moderno y espectacular Museo de la Acrópolis, visita obligada en la ciudad. 

En los años 80 Atenas estaba enferma y fue un testarudo alcalde de 48 años, Miltiades Evert, elegido en octubre de 1986 y conocido como la apisonadora, quien estaba decidido a curarla con el horizonte de la eventual celebración de los Juegos Olímpicos de 1996. Finalmente se celebraron en Atlanta y no fue hasta 2004 que Atenas volvió a ser sede olímpica. Desde entonces, la capital ha sido gobernada por una decena de alcaldes más, se ha construido el metro en la ciudad y se han deslocalizado industrias fuera del área metropolitana, convirtiendo Atenas en una ciudad de servicios. El tráfico rodado ha sido regulado y El Pireo cubre las necesidades de toda la zona del Mediterráneo oriental. Atenas ya no está enferma aunque sigue apareciendo muy arriba en los rankings de las principales ciudades de Europa con el aire más contaminado.

Mi segundo viaje a Grecia

En septiembre del 2019, meses antes de la pandemia, volví a Grecia acompañada de mi hija. Un viaje en crucero desde Roma hasta Atenas, visitando las maravillosas Santorini y Mikonos en el Mar Egeo. Un sol que inundaba las islas griegas y que se prolongó hasta Atenas, nos permitió disfrutar de esa luz mediterránea que tanto apreciamos los que vivimos junto a este mar.

Septiembre es un buen mes para viajar a Grecia y ofrece varias ventajas. El tiempo es favorable, todavía el día es largo, no está tan atiborrado de turismo como en la temporada alta y los precios comienzan a descender. En mi segunda visita a Atenas -fugaz como todas las que se hacen en las escalas de los cruceros- observé una ciudad que nada tenía que ver con aquella de los años 80. Menos sucia, luminosa y alegre.

Subimos a la Acrópolis entre las frenéticas masas de turistas, pero el espectáculo compensa todas las incomodidades: la elevación nos permitió una visión limpia de un horizonte inusualmente sin calimas. En una panorámica de gran angular, Atenas se nos mostró como una gran mancha blanca toda bañada de luz, presidida por el monte Licabeto (en griego Λυκαβηττός, “Lykavittós”) cuya cumbre está a 227 metros de altitud. Dicen que las mejores vistas de la ciudad y su Acrópolis se obtienen desde este monte, si la contaminación lo permite. 

Después de recrearnos con el Partenón -rodeado de andamios y grúas- y otros templos de la colina sagrada, seguimos nuestra visita por Atenas. Subidas en el autobús, observo a un chico que tengo delante, tatuado hasta el tuétano y aislado con sus auriculares. Se persigna con gesto rápido al pasar por delante de una iglesia. Entonces sonríe el pope ortodoxo, con el cabello largo terminado en cola, embutido en una sotana descolorida. Me lo imagino dentro del iconostasio oficiando de espaldas al público, mientras quema incienso. Una imagen muy costumbrista de las iglesias ortodoxas griegas. Llegamos al barrio de Plaka, el barrio más antiguo de Atenas, y una de las zonas más atractivas y animadas de la ciudad. Tiendas, terrazas, tabernas y mucho bullicio. 

Mi tercer viaje a Grecia 

Estamos en los inicios de 2025. Después de una breve y gozosa estancia en Creta, aterrizamos en Atenas, en un soleado día de invierno del primer mes del año. Pongo los pies en esta milenaria ciudad por tercera vez en mi vida y no será la última, disponemos de dos días y dos noches antes de iniciar nuestro recorrido por el Peloponeso y Grecia continental. El viaje finalizará de nuevo aquí, en la capital helena.

Recordemos que este es un viaje a Grecia en invierno con buena compañía. Con el subidón de Creta encaramos nuestro primer día juntas en Atenas y empezamos, como no, por Plaka, el barrio mas antiguo de la ciudad. Visitamos una joya bizantina, auténtica maravilla histórica y arquitectónica, la Iglesia Panagia Kapnikarea en el corazón del barrio. Construida en el siglo XI, cuando Atenas era aún la ciudad mas importante del Imperio Bizantino, su larga historia la convierte en una de las iglesias más antiguas de la capital griega. Sus puertas están abiertas gratuitamente a los transeúntes que llegan hasta aquí. El interior es una maravilla y se pueden fotografiar sus mosaicos y pinturas. Las reducidas dimensiones hacen que no pueda ser iluminada con candelabros grandes, utilizando los estilizados y finos candelabros típicos de las iglesias ortodoxas. 

Es hora de almorzar y casi por casualidad nos encontramos frente a uno de los restaurantes más famoso y antiguo de Plaka, el Oaváons Alsupás en una encantadora plaza llena de mesas en donde decidimos sentarnos. Aquí puedes degustar los típicos platos griegos como la tradicional ensalada griega, souvlaki de cerdo y gyros -mi favorito- con salsa tzatziki, que me recomendó el estudiante de Erasmus sentado a mi derecha en el vuelo Madrid-Atenas.

O la musakka, conocida por todos, que es la versión de la lasaña italiana al estilo griego, con la diferencia de que aquí se cambian las láminas de pasta por berenjenas. En fin, un festival gastronómico del que es difícil mantenerse ajeno. Comemos de maravilla y barato. Mención especial merece el yogur griego. Exquisito. Nada que ver con los que hayas comido hasta el momento y superior al que ya probé en Turquía. Lo he comido durante todo el viaje, prácticamente cada día. En algunos lugares su aspecto parecía nata en vez de yogur. 

Nos vamos hacia el arco de Adriano junto al que tenemos el punto de encuentro para realizar un tour hasta Cabo Sunion, localizado a 65 km al sureste de Atenas. Allí nos esperan los restos del Templo de Poseidón y dicen que la mejor puesta de sol del Egeo.

Constatado. Cabo Sunion y su puesta de sol son magníficos. A nuestro regreso, y aprovechando que el hotel Amalia está a escasos metros de la Plaza Sintagma, nos acercamos ya de noche al Parlamento griego para observar el cambio de guardia que tiene lugar cada hora. Acabamos el día en el prestigioso Hotel Grande Bretagne, también en Sintagma, compartiendo un ouzo, el licor anisado griego de sabor dulce que optamos por llamarlo “palomita” por su similitud a la conocida bebida de anís seco y agua.

Hoy es nuestro segundo día en Atenas y mi tercera vez en la Acrópolis. Helena la guía,  muestra su solvencia desde el primer minuto. Será un placer tenerla en esta segunda parte de nuestro viaje a Grecia. Hace algo mas de cinco años que estuve aquí y me dispongo a disfrutar de estas joyas arqueológicas con la misma ilusión que la primera vez.

Los templos de la Acrópolis han maravillado al mundo durante siglos y han dejado constancia de la Edad de Oro de la capital ateniense. Nos reciben los Propileos, un monumental vestíbulo construido por el arquitecto Mnesicles, quien combinó en él por vez primera columnas de estilos distintos, dórico y jónico. Junto a los Propileos, asomado a la ciudad desde un saliente, queda el pequeño y exquisito templo de la diosa Atenea Niké  creado en el siglo V a.C. para conmemorar el triunfo de los atenienses sobre los persas.

Con todos ustedes, el Partenón

Nos recibe el famosísimo e imponente Partenón (438 a.C.) el mayor templo de su época y también el monumento que mejor encarna la gloria que vivió la Grecia clásica. Tardó quince años en construirse, todo en mármol, a excepción del techo de madera, y tenía los frisos y frontones coloreados. Consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos, es el templo griego más conocido del mundo y uno de los símbolos de Atenas y Grecia y hasta aparece en el logotipo de Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto, El Partenón, fue declarado el 11 de septiembre de 1987 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En el siglo VI d.C., el Partenón se convierte en una iglesia cristiana. Después de la conquista otomana, se convierte en una mezquita a inicios de la década de 1460, con su minarete incluido. El 26 de septiembre de 1687, un depósito de munición turco en el interior del edificio estalla a causa de un bombardeo veneciano. Y me pregunto, ¿a quién se le ocurre utilizar el Partenón como almacén de munición? La explosión resultante dañó severamente el conjunto y sus esculturas. Y ahora viene el origen del expolio británico…

En 1806, el escocés y noble Thomas Bruce, conde de Elgin y embajador inglés en Constantinopla, consiguió algunas de las esculturas sobrevivientes, con el visto bueno de los otomanos, y se cree que causando daños a otros elementos durante la extracción de las mismas. Se llamaron los Mármoles de Elgin y con gran dificultad y elevado coste las trasladó a Londres. Cuando tuvo apuros financieros, las vendió al gobierno en 1816, por una cantidad irrisoria y that’s all! Allí están desde entonces. Nuestra guía Helena nos recuerda en varias ocasiones las piezas que obran en poder de los ingleses, según ella muchas más de las que están en suelo heleno y sobretodo las piezas mejor conservadas. 

Museo de la Acrópolis

El broche de oro a la colina sagrada es la visita al moderno Museo de la Acrópolis, construido a unos 300 metros al sur del Partenón e inaugurado en 2009. Todavía no había tenido la oportunidad de visitarlo y es una maravilla. Uno de los objetivos del museo es la recuperación de los mármoles que fueron tomados del Partenón en 1802 por Lord Elgin y que posee el Museo Británico. A modo de recordatorio, las piezas originales de mármol se exponen junto a las piezas en escayola, cuyos originales se exponen en Londres. Es un sistema muy gráfico de constatar el volumen del expolio.

El museo se compone de tres plantas. Desde la entrada, se asciende a la primera planta en una leve pendiente que recuerda la subida a la acrópolis. La planta superior está descentrada con respecto al resto del edificio puesto que, destinada a albergar todos los elementos artísticos vinculados al Partenón, se ha diseñado de tal manera que esté directamente alineada con este templo. Una idea brillante. La planta superior está acristalada, lo que permite un mayor aprovechamiento de la luz natural, así como poder observar directamente el Partenón desde este espacio. Otra idea brillante.

El museo contiene los frisos y las cariátides originales del Erecteion. Excepto una que se encuentra en el Museo Británico. Siempre me han fascinado las cariátides de este templo. Tan bellas, esbeltas y elegantes. Así lucen en una de las salas del Museo de la Acrópolis, al resguardo de la contaminación ambiental que hizo estragos en ellas.  

Es hora de almorzar y Helena nos recomienda un restaurante de pescado junto a la Catedral de Atenas. Después de una buena sobremesa nos encaminamos al barrio de Plaka a uno de los cafés con más sabor de la ciudad, el Melina, dedicado a Melina Mercuri. Su sonrisa aparece por todas las paredes de este encantador y pequeño local. Disfrutamos de una sabrosa conversación siendo uno de los momentos especiales del viaje. Estoy segura que mis compañeras comparten esta opinión.

Nos vamos felices a dormir después de estos dos días en Atenas tan bien aprovechados. Mañana partimos hacia el Peloponeso.

Recorrido por Grecia continental

Antes de volver a Atenas, viajamos por el Peloponeso, la península más meridional de Grecia. Bañada por el Mar Jónico y el Egeo y unida al continente por el canal de Corinto. Viajar a Grecia es tener barra libre de Patrimonios de la Humanidad. Alberga históricos lugares como Epidauro, Micenas y Olimpia, la cuna de los Juegos donde aún se enciende la llama olímpica. Asimismo, conocimos dos adicionales Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO: Delfos y su espectacular ubicación y la mágica Meteora, con sus monasterios suspendidos en los aires en la llanura de Tesalia, al norte de Grecia. Todo ello un espectáculo para los sentidos. 

Meteora, un lugar único

Hay lugares bonitos, otros mágicos y después está Meteora. Subir por escaleras talladas en imponentes pilares de roca para llegar a magníficos monasterios del siglo XIV es toda una experiencia. Esta joya de Grecia me ha robado el corazón. Porque esta sierra de peñascos de hasta 500 metros de caída libre que parecen haber sido colocados por capricho de cualquier dios maniático de la mitología griega, parece de otro mundo. 

Su origen se sitúa hacia finales del siglo XI cuando algunos monjes ascetas subieron hasta las cuevas y las grietas de las grandes rocas para meditar y llevar una vida contemplativa.  Aquellas sencillas cuevas y habitáculos colgados del abismo se fueron convirtiendo en grandes y pequeños monasterios literalmente anclados a las paredes verticales de las grandes rocas. Llegar hasta aquí no era cuestión baladí, había que ponerse a buen recaudo del avance de los turcos por la región tras el colapso del Imperio Bizantino.

En las alturas de Meteora se construyeron hasta 24 grandes monasterios. Hoy siguen en uso seis y nosotras visitamos dos, Varlaám y el Monasterio de San Esteban. Me prometo a mí misma volver a este lugar para poder visitarlo con más tiempo y tranquilidad. Creo que hay lugares en el mundo que merecen más de un viaje.

Final del viaje en Atenas

Y ahora sí, de nuevo en Atenas después de haber recorrido el país durante 10 días. Estamos felices. Grecia en invierno con buena compañía ha sido un regalo. Aprovechamos nuestro último día en la capital griega para presenciar el cambio de guardia a las 11h con más soldados y banda musical, tiene lugar cada domingo.

Nos acercamos a los pies de la Acrópolis para visitar el Ágora Antigua (siglo VI a.C) y el Ágora Romana, ambas bien conservadas, cuyos mármoles lucen espléndidos sobre un cielo azul cobalto que nos regala Atenas en nuestro último día. Un obsequio más de los muchos que hemos recibido en este viaje. Finalizamos nuestra estancia con visitas al Museo Arqueológico Nacional y Museo Benaki, ambas recomendaciones de Helena e imperdibles si visitas la capital.  

Dedico este artículo a Carmen, Amparo y Chus, amigas y compañeras de viaje. Ha sido un placer visitar Grecia en invierno en su compañía. ¡Y el 2025 acaba de empezar!

¡A por un año viajero lleno de emociones y experiencias! 

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La llaman “Perla del Egeo” o “Isla de los dioses”. La vista desde el mar es siempre la mejor: así es como aventureros, héroes y piratas han recibido a Santorini durante cerca de 7.000 años. La isla en forma de media luna, la más grande de un grupo de restos volcánicos -se trata de un archipiélago formado por cinco islas- se sienta en el Mediterráneo como una tiara sumergida de gran tamaño. Cuando la ves por primera vez, tienes que parpadear para despertar de un sueño real, después del viaje que te trae hasta aquí desde Grecia continental. 

Paredes titánicas de roca sobresalen del océano, salpicadas por perfectas casitas blancas. Todo protegido bajo un cielo infinito. Santorini es de frágil belleza con un corazón cambiante, como comprobarás a continuación.

La Pompeya del Mar Egeo

Hace aproximadamente 2 millones de años, la actividad volcánica del planeta era muy superior a la actual. Eran frecuentes los fenómenos de formación de nuevas tierras, como consecuencia del enfriamiento que experimentaban las coladas de lava al contactar con la atmósfera. En 2021, lo pudimos conocer y sufrir, en la erupción volcánica de la isla de La Palma en Canarias. 

Sobre la isla se estableció hacia el año 2000 a.C. un pueblo que poseía un alto grado de civilización, con una cultura minoica similar a la de Creta. Sin embargo esta floreciente comunidad tenía sus días contados: en el año 1450 a.C., la erupción de un gran volcán situado en el centro de la isla acabó con la civilización minoica y con todo vestigio de vida.

El vulcanismo que fue el origen de este enclave, determinó también su ruina y desaparición. Una serie de explosiones sucesivas convulsionaron la Tierra. La mitad de la isla se hundió en el fondo de la caldera formada, siendo ocupado el vacío por las aguas del Egeo. Solamente la parte oriental de la isla quedó sobre el nivel del mar, tomando la forma de una media luna creciente.

El cataclismo de Santorini se considera tres veces más intenso que aquél que destruyó la erupción de la isla de Kracatoa, entre Sumatra y Java, en 1883. Un gran maremoto sacudió el Mediterráneo oriental y las olas alcanzaron la costa de Israel depositando residuos volcánicos de más de 7 metros. Después de la gran explosión, la isla quedó deshabitada. Todo ello podría recordar a la catástrofe de Pompeya y Herculano que tuve la oportunidad de conocer en mi viaje a la Costa Amalfitana

Pasó mucho tiempo y volvió a ser colonizada en el siglo X a.C. Más recientemente, destaca la erupción volcánica en 1925 y el terremoto que sacudió Santorini el 9 de julio de 1956, causando notables daños materiales. En 1860, Santorini, una isla irresistible en el Mar Egeo volvió a llamar de nuevo la atención del mundo cuando un célebre profesor griego, descubrió parte de la ciudad minoica anterior al cataclismo, encontrándola prácticamente intacta. 

El archipiélago de las islas cícladas

El archipiélago griego de las islas Cícladas, se sitúa en el centro del Mar Egeo, la parte del mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía. La dificultad de limitar las respectivas áreas de soberanía entre ambos países, genera frecuentes conflictos diplomáticos entre los dos. 

El turismo es la actividad económica principal de estas islas, que representan la quinta parte de la superficie de Grecia, pero la mitad de su capacidad hotelera. Su nombre deriva de la palabra griega κύκλος, (círculo) y los antiguos geógrafos hacían referencia a la especial distribución del archipiélago, que parece extenderse como un círculo en torno a la sagrada isla de Delos, Patrimonio de la Humanidad y próxima a Mikonos.

Las Cícladas comprenden alrededor de 220 islas, siendo las principales, por orden de tamaño: Naxos, Andros, Paros, Tinos, Milo, Ceos, Amorgos, Íos, Citnos, Mikonos, Siros, Santorini, Serifos, Sifnos, Síkinos, Antíparos, Anafi, Kímolos, Folégandros y otras doscientas islas menores. Según National Geographic, las Cícladas más bonitas son: Mikonos, Delos, Naxos, Paros, Amorgos y Santorini. También las más turísticas. Naxos, Mikonos y Santorini son las únicas islas con aeropuerto. 

Thira, la capital de Santorini

La ciudad de Thira o Fira se alza a unos 260 metros y se ubica en el oeste de la isla. No hay carretera para ascender a ella y durante años tan solo existió un pasillo estrecho con curvas serpenteantes y 650 escalones por donde circulan -¡todavía!- mulas y burros como medio de transporte. Actualmente, un teleférico funicular que conecta el Puerto Viejo con la parte alta de la ciudad, te transporta por 10 €/adulto salvando los más de 200 metros de desnivel en dos minutos. Se compran directamente en la taquilla de la estación antes de subir.

Hoy en día, Thira es un conjunto de callejuelas encantadoras y estrechas con sus casas, comercios y restaurantes encalados de blanco. Un auténtico pueblo mediterráneo. Merece la pena conocer y visitar el Palacio de Gyzis, el Museo Arqueológico de Thira y el Museo Prehistórico de Santorini, también en Thira. 

La atracción más importante de la isla de Santorini está en Akrotiri. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos con restos prehistóricos más importantes del Mediterráneo, que se remonta a la edad de bronce. La antigua ciudad quedó enterrada tras la erupción del volcán y ha mantenido un buen estado de conservación. 

Oia, la joya de Santorini

Sin duda, uno de los elementos que hacen de Santorini una isla irresistible en el Mar Egeo, es Oia, a 12 kilómetros de Thira. Si te apetece caminar, un sendero une Thira con Oia. Recorre el borde este de la isla, con vistas a la caldera durante 10 kilómetros. Una forma distinta y bonita de comunicar ambas localidades pero mejor no hacerlo en verano. Puedes salir desde la capital y llegar a Oia a la puesta de sol. 

Este pueblo regala lo que el viajero viene a buscar a Santorini. Se trata de una de las imágenes más pintorescas de Grecia, incluyendo todos los tópicos de postal. Casitas encaladas de un blanco nuclear, fotogénicas cúpulas azules de las iglesias ortodoxas, algún gato solitario, calles laberínticas, restaurantes de comida cara con vistas magníficas y hoteles boutique de lujo que salpican las laderas. Este pueblecito rezuma encanto por todos sus rincones.

Caminos de piedra enrevesados van serpenteando entre ellos y forman un laberinto salpicado por escaleras que ayudan a salvar el desnivel del terreno. Las viviendas que en su momento pertenecían a pescadores pobres, puesto que no tenían dinero para comprar terrenos al otro lado de la montaña, a salvo de erupciones volcánicas, son ahora las más codiciadas y costosas de la isla. Por ello muchas de ellas se han convertido en carísimos hoteles de lujo.

Por el momento, la caldera sigue tranquila y se mantiene en calma. Aquí se viene a disfrutar del sol y del mar, los auténticos protagonistas. La gran afluencia turística registrada en las últimas décadas ha modificado los apacibles modos de vida de esta isla y han convertido a Santorini en uno de los destinos más caros del Mediterráneo. 

Santorini es la isla más visitada de Grecia y antes de la pandemia recibía hasta dos millones de turistas al año, muchos de los cuales llegan en gigantescos cruceros que normalmente se pueden ver estacionados en medio de la bahía. El impacto de los confinamientos por el COVID 19 fue dramático para un destino que depende del turismo en un 90% de sus ingresos. Durante este aislamiento forzado, solo se permitió que los residentes de Santorini estuvieran en la isla.

La mejor forma de acabar el día en Oia es disfrutando de una de las puestas de sol más espectaculares y aclamadas del mundo, sin duda la mejor de la isla. El cielo se tiñe de color mandarina y las casas blancas de ocre, rosa y burdeos a medida que el astro rey se funde con el mar.

Eso sí, no podrás disfrutar en solitario de este momento mágico. Visité la isla en 2019 y cuando empezaba a atardecer, un regimiento de turistas se desplazaba hacia una de las esquinas estratégicamente situada para ver la puesta de sol. Imposible llegar hasta esa ubicación. No importa, desde cualquier punto es impresionante.  

Playas de Santorini

Las mejores playas de Santorini no están a la altura de otras islas como Mikonos, Naxos o Creta. Su origen volcánico ha dado lugar a playas de arena negra, pequeñas y pedregosas. La playa de Oia constituye el lugar clásico para disfrutar de una puesta de sol en Santorini. Ofrece unas vistas sin barreras y se puede admirar el espectáculo hasta que desaparece el sol. Si quieres evitar las muchedumbres, dirígete más al sur por el borde de la caldera. Las mejores playas de Santorini se encuentran en la costa sur de la isla. Algunas playas interesantes son: Red Beach, Vlychada Beach, Kamari, Perissa o Black Beach. Si tu intención es visitar las playas, necesitarás coche de alquiler. 

Ya he comentado que Santorini es la isla más visitada de Grecia. Se puede llegar en avión, en crucero o en ferry. Yo utilicé éste último en un viaje por Grecia con mi hija en septiembre, un mes muy recomendable para visitar las islas griegas. Un sueño cumplido. Cierto es que se trata de una isla muy, muy turística y que han intentado regular el flujo turístico restringiendo la llegada de cruceros. Aún así, su magia te envuelve.

¡Me ha encantado conocerte Santorini, eres irresistible ! Volveré de nuevo a saborearte.

¿Y tú, conoces esta isla irresistible?

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