La situación estratégica de Creta, equidistante de Asia, Europa y África, la ha convertido durante siglos en un punto muy codiciado. Los casi cinco siglos de dominio veneciano (1204-1669) seguidos de otros dos bajo el poder otomano (1669-1898) han impregnado su historia y arquitectura, añadiendo un atractivo adicional a sus ciudades. Creta ha sido mi primer destino del 2025 en un delicioso viaje por Grecia en invierno. Todo un acierto.

Zorba el griego

“Cuando me desperté al amanecer, vi a la derecha la orgullosa isla, salvaje y majestuosa. Bajo el sol otoñal, las montañas delicadamente rosadas sonreían más allá de la niebla y el mar azul se agitaba incesantemente”. Así describe Nikos Kazantzakis, la llegada a Creta en 1885 en Zorba el griego, la mítica película que interpretó Anthony Quinn. En Heraklion, la capital, reposa Kazantzakis (1883-1957) y puede leerse su epitafio: “No espero nada, no temo nada, soy libre” 

La película británico-griega estrenada en 1964, relata la historia del conflicto existente entre los dos personajes principales, Zorba y Basil, quienes representan el conflicto humano entre razón y pasión, representando el dualismo propio de la humanidad. El sirtaki del protagonista se ha convertido en un icono popular griego y está en el imaginario de muchos de los que nos enamoramos de esa escena y esa música. La película se rodó en blanco y negro en la isla griega de Creta y entre las localizaciones que aparecen se encuentran la preciosa ciudad de Chania, que tuvimos la oportunidad de visitar. La famosa escena en la que los protagonistas bailan el sirtaki, fue filmada en la playa del pueblo de Stavros, cercana a Chania.

Anthony Quinn nacido en Chihuahua, México tuvo una prolífica vida personal y profesional siendo actor, pintor y escritor. Fue padre a los 81 años del último de sus doce hijos y falleció a los 86 años en Boston. Zorba el griego ha quedado unido a la isla de Creta para siempre.

Civilización minoica

La civilización minoica es la primera cultura de la Edad del Cobre, período de la prehistoria ubicado entre el Neolítico y de la Edad del Bronce, entre aproximadamente el 3.300 y el 1.200 a. C. en la isla de Creta.

No hay demasiado conocimiento sobre los minoicos, sin embargo todo lo que te pueda interesar al respecto lo encontrarás en Creta. Se conoce que tenían una rica cultura tal y como muestran sus mosaicos, frescos, esculturas, cerámicas y joyas. Parece ser que era una sociedad pacífica, bien organizada y próspera con una agricultura muy desarrollada y una buena actividad comercial.

El término minoico fue acuñado por el arqueólogo Arthur Evans en honor al mítico Minos, el legendario rey de Creta, hijo de Zeus y Europa que accedió al trono ayudado por Poseidón, en la mitología griega. Después hablaremos de este británico que descubrió y excavó el Palacio de Cnosos, el más importante de los palacios minoicos. 

La civilización minoica muestra un exquisito talento artístico para la cerámica y las joyas que, por suerte, han perdurado hasta hoy. Representan paisajes con abundantes animales y aves, escenas marinas con peces, banquetes, juegos y rituales. 

El toro era un importante símbolo minoico. La taurocatapsia, ejercicio en el que los gimnastas realizaban demostraciones de agilidad, sujetando los cuernos de un toro salvaje, se representa en frescos, cerámica y esculturas. Además el toro es el protagonista del mito del Minotauro, un monstruo de la mitología griega, conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la Antigua Grecia, que tratan de sus dioses y héroes. El Minotauro tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro y su nombre significa “Toro de Minos”, y era hijo de Pasífae y el Toro de Creta. Fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano Dédalo, hecho expresamente para retenerlo, ubicado en la ciudad de Cnosos 

En este viaje por el norte de Creta de este a oeste he constatado la enorme e inacabable creatividad de la mitología griega. Los diferentes relatos, mitos y leyendas que constituyen el núcleo de la mitología griega de la época clásica, fueron creados y transmitidos de manera oral durante siglos.

Heraklion, la capital 

Iniciamos este recorrido en la capital de la isla. En Heraklion plantarse en lo alto de la muralla y otear la ciudad puede resultar un buen comienzo, pero estaba cerrada. Así que estuvimos paseando por el tranquilo puerto en un bonito día de enero. La capital está conectada en barco con el Pireo, el puerto de Atenas y también recibe vuelos nacionales e internacionales. A su vez, Heraklion facilita la división del recorrido en dos partes: hacia el este, con los asentamientos minoicos y la costa oriental; hacia el oeste, con las bellas ciudades de Retimno y Chania. Por lo que es un lugar recomendable como campamento base para recorrer el norte de la isla. 

Llegamos de noche en un vuelo desde Atenas y después de recoger el coche de alquiler nos dirigimos a nuestro hotel Olive Green, muy recomendable y ubicado en pleno centro.  Pasar un día en Heraklion implica sumergirse en el Museo Arqueológico para contemplar los frescos del palacio minoico de Knosos, así como las joyas, vasijas y otros objetos hallados entre las ruinas. Contiene la mejor colección de Arte Minoico del mundo.

Las piezas expuestas van del periodo Neolítico (5.700 a.C) a la época grecorromana (siglo 5a.C – siglo IV d.C). Entre otras piezas fundamentales, se expone una de las joyas más reproducidas de la isla, el colgante con dos abejas, proveniente de la cercana Malia. En la planta superior, las paredes de la sala están decorados con fresco de Cnosos. Los más famosos son los delfines.

Piezas más importantes en el Museo Arqueológico de Heraklion:

• Disco de Festo, con caracteres que se anticipan a la escritura alfabética
• Estatuillas de la diosa de las serpientes que representan a la Gran Madre cretense
• Rython con cabeza de toro
• Copa del príncipe
• Colgante con dos abejas de Malia
• Sarcófago de Ayia Triada
• Fresco del príncipe de los lirios y fresco de los delfines

Pasear por las callejuelas del centro histórico de Heraklion puede inspirarte a intuir los pasos de El Greco, nacido aquí en 1541. Hasta los 26 años vivió en Creta, donde fue un apreciado maestro de iconos. Después de residir en Italia, en 1577 se estableció en Toledo, donde vivió y trabajó el resto de su vida hasta su fallecimiento a los 72 años. 

Visita la catedral de Agios Minas, construida entre 1862-1895 y con suerte podrás presenciar una ceremonia ortodoxa. Paseando encontrarás la fuente Morosini, puesto de encuentro bullicioso y animadores edificio veneciano de la Logia que nos encantó y puedes degustar las especialidades cretenses en las calles Dédalos y Koraí.  

Palacio de Cnosos

Nos trasladamos al año 1900 cuando el arqueólogo británico Arthur Evans compró la colina de Cnosos con el objetivo de iniciar trabajos de excavación. Estaba obsesionado con hallar el legendario palacio del rey Minos, el laberinto en donde ocultó al temido Minotauro. Treinta años después, Evans había excavado casi 20.000 m² de terreno sacando a la luz más de 1.500 habitaciones. La controvertida restauración que llevó a cabo en Cnosos permitió conocer como debía ser la que fue capital de la refinada civilización minoica. 

Cnosos está a tan solo 5 km de Heraklion. En invierno apenas hay gente y en enero encontramos el recinto prácticamente vacío. Todo un lujo pasear solas por el palacio reconstruido de forma parcial de una sociedad que dominó el Mediterráneo hace unos 4.000 años. La complejidad arquitectónica del edificio evocaba claramente la forma de un laberinto. 

Uno de los punto clave es la salón del Trono, que quizá albergara rituales religiosos. No dejes de visitar el patio central, los almacenes, la Sala de las Dobles Hachas y el fresco de los delfines. El entorno es una maravilla, rodeado de naturaleza y montañas, por algo Evans se construyó aquí su casa junto al palacio de sus sueños.

Realizamos la visita por nuestra cuenta pero si lo haces con guía mucho mejor. La visita se desarrolla de forma que se puede ver todo el complejo desde plataformas elevadas sin necesidad de aproximarte a los restos. Eso sí, no es nada accesible para personas con problemas de movilidad. La mejor época del año para visitar Cnosos es primavera u otoño, sin embargo en enero tuvimos buen tiempo sin frío. El verano es muy caluroso y hay que evitar las horas de máxima insolación. La entrada incluye el Palacio de Cnosos y el Museo arqueológico de Heraklion, un binomio imprescindible si visitas Creta.

Hacia el oriente de la isla

Las cuatro capitales de provincia –Chania, Retimno, Heraklion y Agios Nikolaos– conforman una cadena que recorre el norte de la isla. Entre eslabón y eslabón se requiere una hora de automóvil aproximadamente.

Desde Heraklion se llega a Agios Nikolaos por la autovía que transcurre junto al mar o bien serpenteando por el interior. La carretera de la costa nos acerca a Malia, el tercer enclave minoico de la isla. En las proximidades de la ciudad se encuentra el palacio minoico de Malia. De nuevo lo visitamos prácticamente solas.

Los restos que actualmente se pueden ver se corresponden con las últimas reconstrucciones que se hicieron hacia el 1450 a. C. Anteriormente a estas fechas se han hallado vestigios de un asentamiento de época Neolítica. Hacia 1700 a., C., el palacio de Malia fue destruido junto con los de Cnosos y Festo, probablemente por un terremoto.

En la necrópolis de Crisólakos, que era la más importante de Malia, se hallaron entre los ajuares funerarios, armas y joyas de oro, el “colgante de las abejas de Malia”, nombrada anteriormente, es la más famosa. Las primeras excavaciones se realizaron en 1915 por Iosif Hatzidakis,​ y han continuado hasta la actualidad mediante la Escuela Francesa de Atenas.

Seguimos hacia nuestra siguiente parada, Agios Nikolaos, un pequeño pueblo de pescadores convertido en uno de los centros turísticos más importantes de Creta. El centro de la ciudad, caracterizado por tiendas y pequeñas boutiques, serpentea alrededor del hermoso lago Voulismeni que conecta directamente con el mar gracias a un estrecho canal. No muy lejos del centro también hay varias playas famosas por sus aguas cristalinas, como Ammoudi y Kitroplatia. Dicen que Creta tiene algunas de las mejores playas de Grecia.

Aventurarse a ir más allá de la localidad de Agios Nikolaos y bajar a la ciudad minoica de Kato Zakros, a la orilla del mar, requiere de un tiempo que no disponemos, así que volvemos a la capital cuando acaba el día y mañana tomaremos rumbo hacia el occidente de la isla. 

De camino a occidente

Hacia el oeste se encuentran dos de las ciudades más encantadoras de Creta. La primera que encontramos es Retimno, también escrita Rétino, Rethymno o Rethymnon. A poco más de una hora en coche desde Heraklion se llega a esta bonita ciudad en donde los vestigios de su pasado se entrelazan delicadamente. De los venecianos conserva la Fortezza, el puerto, la logia y la fuente Rimondi. De los turcos, la mezquita Nerantzes y la de Kara Mustafá.

Imprescindible dejarte sorprender paseando por los callejones del centro histórico de Retimno. Sus edificios venecianos renacentistas salpicados por los elementos otomanos junto a encantadoras plazas y rincones románticos, hacen de esta localidad una visita obligada. La enorme fortaleza del siglo XV construida para proteger el puerto de piratas y ataques otomanos, tiene unas magníficas vistas, sin embargo estaba cerrada y no pudimos acceder. Se nos resisten las fortalezas en Creta.

En Retimno coincidió la hora de almorzar y por casualidad encontramos un pequeño local junto a una de las puertas antiguas de la ciudad. Dimitris, un chico amable encargado de hacer los gyros nos preparó la comida. El gyro, muy típico en Grecia, es carne asada servida en un pan pita y acompañado por verduras, patatas fritas y la tradicional salsa tzatziki, puedes pedirlo sin salsa o sin algunos de los ingredientes. Están muy ricos y son baratos. 

Lugares que visitar en Retimno:

• La Fortezza
• Puerto veneciano y su antiguo faro
• Iglesia de Agios Spyridon en el acantilado por debajo de la fortaleza
• La Loggia del siglo XVI
• Fuente Rimondi
• Museo Arqueológico de Retimno
• Mezquitas de Nerantzes y Kara Mustafá
• Monasterio de Arkadi a media hora en coche de Retimno

En este itinerario por el norte de Creta de este a oeste dejamos la encantadora Retimno para alcanzar la ciudad más evocadora de la isla: Chania, también llamada La Canea.

A unos 60 km al oeste de Retimno se localiza Chania, la ciudad mas elegante de Creta. Por aquí se paseaba la nobleza veneciana y los judios acudían a la sinagoga Etz Hayim. Un dolce far niente invita a sentarse en las terrazas del puerto con un café, una copa de retzina o un ouzo, el típico anís griego. Y eso hicimos. Después de pasear por su puerto veneciano, único en el Egeo, con su línea de arsenales, la mezquita rosa Gialí Tzamisí, la fortaleza Firka hasta el bastión Schiavo y el precioso faro veneciano del siglo XVI.

Un paseo por el espigón hasta llegar al faro, cuando el sol empieza a bajar y se tiñe todo de color ocre, es una de las postales sugerentes de Chania. 

En verano está abarrotada y hace mucho calor, pero en invierno se saborea con una temperatura suave y sin masificaciones. Ver atardecer frente al faro como caen las últimas luces de Chania, es uno de los momentos mágicos de este viaje.

Los múltiples restaurantes con sus respectivas terrazas, ofrecen una amplia gama de especialidades locales, ya que Chania es famosa por su oferta culinaria. Sin duda un broche de oro en este viaje por el norte de Creta de este a oeste. Y hablando de puntos cardinales, ha anochecido y nos quedan 140 kilómetros hacia el este para volver a Heraklion en donde tenemos nuestro hotel. Retomamos el viaje de vuelta hasta la capital. 

Chania quedará para siempre en mi lista de lugares especiales del Mediterráneo.  

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Historia de la isla de Gorée

Cuentan las crónicas de la época que el capitán portugués Dinis Dias fue el primer europeo que desembarcó en Gorée allá por el 1444. Maldita circunstancia. Siguió medio milenio de sistemático saqueo colonial y robos de personas durante al menos tres siglos. En aquella época los lusos buscaban puertos seguros donde implantar escalas para su comercio marítimo. Gorée era una excelente opción: al abrigo de los vientos y tormentas y recogida al sur de la península de Cabo Verde. El peñón volcánico era tan perfecto que las potencias europeas se lo disputaron durante siglos, cambiando de manos en función del mas fuerte en cada momento. Portugueses, holandeses, ingleses y franceses compitieron por ella durante siglos.

Los holandeses se instalaron en Gorée entre 1588 y 1617. Fueron ellos los que bautizaron este pedazo de tierra como Goede Reede que significa “buen puerto” y derivaría en el francés “Gorée”. Ellos construyeron la mayor parte de los fuertes y almacenes que , posteriormente, fueron utilizados en el esclavismo. En los siglos XVII, XVIII y XIX los franceses e ingleses estuvieron peleando por la posesión de la isla. En 1848 Francia abolió la esclavitud y hoy se pasea por sus deliciosas calles sin asfaltar, entre buganvillas y casitas de colores pastel. Contrasta su turbulento pasado con la tranquilidad que disfrutas hoy en la isla.

Con la abolición de la esclavitud, la época de esplendor de Gorée tocó a su fin. Frente a sus costas nació la futura capital del Senegal, Dakar, y Gorée se fue vaciando. De los cinco mil habitantes que tenía a finales del siglo XlX, hoy son poco más de 1000 . La isla se convirtió en un lugar de descanso y recreo para las familias adineradas de los políticos coloniales que buscaban tranquilidad.

Cómo llegar a la isla de Gorée 

Llegué a la Isla de Gorée en Senegal, mi etapa final de un inolvidable viaje a Senegal con la ONG Campamentos Solidarios. La última parte del viaje incluía Dakar y esta isla que se encuentra a tan solo media hora en ferry desde la capital. Dakar es la ciudad más grande de Senegal y su principal puerto, ya que prácticamente el 90% del comercio exterior del país pasa por él. Antigua capital colonial francesa en África occidental, su lengua oficial es el francés y tiene un legado de la época colonial que convive con el patrimonio local.

Para llegar a la Isla de Gorée debes acercarte al Puerto Autónomo de Dakar. El trayecto dura aproximadamente 20 minutos y el precio del billete para un adulto extranjero es de 5.200 francos senegaleses equivalentes a unos 8 euros. Se obtienen en la taquilla del embarcadero y también con antelación de forma presencial. Es conveniente coger el barco pronto por la mañana para disfrutar del día en la isla y almorzar un buen pescado en alguno de los restaurantes de Gorée. No hace falta un guía, la isla es pequeña y fácilmente abarcable por uno mismo. Sin embargo, podrás encontrar un guía en el embarcadero antes de acceder al barco. Si te interesa una excursión organizada para visitar Gorée te recomiendo ésta. 

Mientras esperábamos el embarque en la terminal, me abordó una guapa senegalesa con preciosa sonrisa y un vistoso vestido tradicional amarillo. “¡Hola!, ¿de dónde eres?. Me llamo Macoumba y tengo una tienda en Gorée. Mi negocio está escondido y por eso hablo contigo, para que tengas en cuenta a Macoumba cuando hagas tus compras en la isla”. Sin duda es una excelente vendedora. “Macoumba , me dejas hacerte una foto?” y asintió sonriente. No sé como lo hacía, pero la encontré varias veces durante mi recorrido por la isla y oportunamente me recordaba que fuera a su tienda. Cumplí mi promesa.  

Estuve paseando por el barco y haciendo fotos, mientras cubría la distancia hasta la isla en un nublado día de enero. Locales, turistas, chicas jóvenes vestidas tradicionalmente con esos tocados que me tienen enamorada. Otras adolescentes con velo. Todas sonrientes y dispuestas a posar para mi cámara. Hasta un par de ovejas nos acompañaba en nuestra travesía.

En cuanto atisbas la isla en el horizonte te das cuenta de su pequeño tamaño y podríamos denominarla “islita”, puesto que tiene poco más de un kilómetro de largo. En cuanto bajas de la embarcación, en pocos pasos ya estás en el “puerto de la isla” y desde aquí toca disfrutar de ella.

Qué ver en la Isla de Gorée

La Isla de Gorée en Senegal, es un lugar encantador e idóneo para desconectar. No circulan coches, los edificios tienen sólo uno o dos pisos y sus fachadas son de vistosos colores, a pesar de que algunas requieren un cierto mantenimiento. Pero ese aspecto decadente le ofrece, si cabe, un mayor encanto.  Son varios los puntos en la isla que conviene visitar.

La casa de los Esclavos

La historia de este apacible lugar está ligada de manera trágica a la esclavitud. El lugar clave para entender este episodio tan desgraciado es la Casa de los Esclavos “La Maison des Esclaves” que recuerda el punto de salida final de los esclavos de África. Hasta aquí llegaban desde cualquier punto de África occidental, las personas que iban a ser vendidas. En 1536 se construyó la primera Casa de los Esclavos, pero la que se visita actualmente data del 1776 y fue edificada por los holandeses.

A su llegada, lo primero que hacían eran dividirlas en tres grupos: hombres, mujeres y niños. A continuación los pesaban, puesto que el requerimiento mínimo de peso para enviarlos a América eran 60 kilos. Dado que la travesía era dura y la mortalidad elevada, se cebaba a los esclavos con un tipo de habichuela para engordar deprisa. Si no llegaban al peso mínimo, los arrojaban a los tiburones allí mismo.

La Casa de los Esclavos es un edificio pintado de color salmón, en el que, como elemento arquitectónico, destaca una escalera doble que sube en semicírculo. Servía para exhibir como animales a los esclavos y era dónde se decidía el precio. En la planta baja hay pequeñas salas vacías en cuyas paredes pareces oír los lamentos y quejidos de las personas capturadas en las sabanas y selvas del interior del continente. Nadie sabe cuántos fueron. Se habla de un millón sólo en la isla de Gorée en Senegal y había una docena de puertos como éste en la costa africana. 

El elemento más macabro del recinto es “la puerta del no retorno”: donde las personas capturadas se separaban de su familia para siempre y embarcaban rumbo a América. Tiene el tamaño de una puerta y comunica la tenebrosidad del edificio con la cegadora luminosidad del océano Atlántico. Me asomo y encuentro la inmensidad del mar azul.

A estas alturas de la visita, tengo un mal cuerpo con esta historia tan espantosa que salgo del lugar pensando que su existencia atiende a que la ignominia no se olvide. Se calcula que unos veinte millones de africanos fueron secuestrados durante el período en que los europeos practicaron el esclavismo organizado.

El castillo

El paseo por Gorée demanda subir hasta el castillo, desde donde se obtiene una panorámica completa de la isla y del puerto de Dakar.  En un promontorio se levantan los restos de un viejo fuerte construido por los holandeses en el siglo XVII. Ampliado con el tiempo, actualmente alberga unos cañones de la Segunda Guerra Mundial. La subida no es larga y el camino se ve amenizado por la presencia de artistas. Asciendes por una colina bordeada por inmensos baobabs y bajo sus ramas, pintores y vendedores de souvenirs exhiben sus obras a lo largo de todo el camino que lleva hasta la cima.

Desde hace décadas, los artistas han convertido Gorée en un refugio bohemio y exponen sus obras con telas de vivos colores. Al llegar al castillo, le compré a uno de ellos dos collares de piedras de cristal característicos de esta región africana. Parecido al que me ofreció el tuareg en Tombuctú, que me persiguió durante horas en aquel viaje a Malí y Burkina Faso a finales de los 90 , en el que casi me ahogo en el río Níger. 

Las Casas Coloniales de Gorée

El lucrativo negocio de los esclavos dio lugar a la construcción de bonitas mansiones en la isla. Los europeos venían solos a Senegal casándose con mulatas. Las mujeres con las que se casaban pertenecían a una casta especial, se las llamaba “signare”, mulatas nacidas de padre francés y madre senegalesa. Tiene fama la belleza de las mujeres de Gorée y me encanta verlas caminando elegantemente ataviadas con su “bubú”, el vestido tradicional y el turbante, como si cada día fuera digno de lucir las mejores galas.

Cuando sus maridos europeos regresaban al antiguo continente, recibían una gran suma de dinero y muchas de ellas se convirtieron en mujeres ricas y poderosas, participando de forma activa en el negocio del tráfico de esclavos. Las preciosas casas coloniales son el testimonio de la riqueza de la época. 

Las “signare”  vivieron en ostentosas mansiones. Paseando por la isla descubrirás preciosas casas coloniales como la casa del Almirante, la maison de Blaise Diagne o la de Maurel Freres donde ahora se encuentra la oficina de correos de la isla. Otras como la maison du Soudan convertida en el hotel Galle Niwa y también el hotel Chevalier de Boufflers

Museo Histórico de Gorée

Cuando te vas acercando a la isla, divisas una inconfundible construcción circular, es el Museo Histórico IFAN. Está ubicado en el antiguo fuerte de Estrées, construido por los holandeses en el XVII, en el extremo norte de la isla, cuando compraron a los portugueses la isla. Sin embargo, fueron los franceses los que ocuparon la isla poco después. Aproximadamente 500 piezas te ayudan a transitar por la historia de Senegal desde el Paleolítico hasta la actualidad. Desde la Edad Media pasando por la trata de esclavos, el islam y la colonización, descolonización e independencia del país en junio de 1960. Abierto de martes a domingo de 10 a 17.30 h. y precio para adulto de 500 FCFA y niño 100 FCFA.

Estatua de la Liberación de la Esclavitud

Inicié este apartado hablando de esclavitud y lo finalizo con un monumento que conmemora su liberación. En Gorée hay una escultura de un hombre y una mujer con unas cadenas rotas, simbolizando el fin de la esclavitud. La escultura fue realizada por dos descendientes de esclavos, Jean y Christian Moisa. Fue regalada a la Isla de Gorée de Senegal por el gobierno de una de las islas que recibieron esclavos procedentes de Senegal.

Recorrer la Isla de Gorée

La Isla de Gorée en Senegal, puede atravesarse en veinte minutos. Sin embargo, lo mejor es dejarse llevar y pasear tranquilamente por sus callejuelas entre buganvillas y fachadas de colores. Te cruzarás con locales y turistas. Dirígete a la pequeña playa que te recordará que ésta fue una isla de pescadores. Saluda a los amables lugareños y compra alguna de las obras que exponen los artistas, encontrarás pinturas bonitas y originales. 

Puedes comprar fruta en los puestos de las mujeres en la plaza principal o cacahuetes, la principal producción local. Después del pescado, el cacahuete es el segundo producto de exportación y ocupa el 40% de las tierras cultivables del país, llegando a proporcionar el 60% de los puestos de trabajo de los senegaleses.     

Puedes acabar la tarde en el hotel Chevalier de Boufflers, cuyo fundador que se enamoró perdidamente de esta isla y de una de sus más conocidas signares. Está situado en una hermosa casona colonial color granate a un paso de la playa. Su terraza envuelta en buganvillas, es un romántico y agradable rincón de la isla. De noche, a la luz de las velas, se puede degustar aquí los deliciosos frutos del mar por supuesto regados con vinos franceses.

Empieza a ser hora de ir hacia el embarcadero para tomar el barco de vuelta a Dakar. Pero antes, me acerco a la tienda de Macoumba a comprar algún souvenir de Gorée. “Gracias por venir”, me comenta con una amplia sonrisa. “Suerte”, le respondo.

Datos prácticos de la Isla de Gorée

• La Isla de Gorée se encuentra a tres kilómetros al sudeste de las costas de Dakar, capital de Senegal. Tiene una población de unos 1000 habitantes
• Clima: La isla goza de un clima tropical con una estación seca (15 de noviembre – 5 de junio) y una estación de lluvias (15 de julio – 15 de noviembre).
• Idioma: La lengua oficial es el francés
• Moneda: Es el franco CFA (1.000 cefas equivalen a 1,5 €)
• Cuándo ir: Los mejores meses para visitarla son diciembre y enero.

• Cómo llegar: hay vuelo directo de Iberia desde Madrid a Dakar que dura poco más de 4 horas. Cada día salen varias embarcaciones que parten del puerto de Dakar rumbo a Gorée. El trayecto dura unos 20 minutos.
  
• Dónde comer: frente al muelle hay un buen número de pequeños restaurantes donde degustar parrilladas de pescado. Entre todos los locales destaca Chez Poulet, con excelentes guisos. El restaurante más caro y sofisticado es el del hotel Le Blufleur Rouge
• Dónde dormir: uno de los hoteles con más encanto es el ya citado Hostellerie du Chevalier de Boufflers , dispone de pocas habitaciones y suele estar siempre completo. Otro lugar es el Auberge Keur Beer muy cerca de la Casa de los Esclavos.

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