Mis tres viajes a Egipto

Hubo un tiempo en que El Cairo era la indiscutible “París del Oriente Medio”. Antes de que Dubai se convirtiera en la reina del ocio y Abu Dhabi era poco más que un puerto de pescadores de perlas, la aristocracia árabe y las fortunas del Golfo miraban hacia el Nilo para encontrar cultura, glamour y modernidad. En mi primer viaje en los años 80, recuerdo el casino de un hotel de lujo de la ciudad en donde los magnates árabes se jugaban fortunas. Me impresionó cómo en una sola jugada apostaban millones de dólares. A partir de los años 90, cuando realicé mi segundo viaje, la balanza comenzó a inclinarse. La inestabilidad política de Egipto y el ascenso meteórico de los Emiratos Árabes Unidos, con su enfoque en la arquitectura futurista y el lujo extremo, desplazaron el centro de gravedad del ocio hacia el Golfo.

Sin embargo, El Cairo sigue teniendo algo que el acero y cristal de Dubai no pueden replicar: el peso de cinco mil años de historia. El Cairo de hoy se reinventa y lo he podido constatar en mi última visita en 2021: un viaje inolvidable navegando en dahabeya por el Nilo. Si antes era el refugio de ocio para los vecinos del Golfo, hoy la ciudad se divide entre la nostalgia de su centro histórico y la ambición futurista de sus nuevos proyectos. El recientemente inaugurado GEM (Gran Museo Egipcio) es un buen ejemplo de ello. Este coloso a los pies de las pirámides es ahora el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización.  

Pero volvamos a esa trilogía de El Cairo entre faraones, zocos y mezquitas y empecemos por los primeros. El Egipto faraónico es el gran reclamo turístico que atrae cerca de 20 millones de turistas al año y se estima que más del 70% pasan por El Cairo en algún momento de su viaje. El gobierno egipcio es ambicioso y tiene como objetivo llegar a los 30 millones de visitantes anuales para 2028. El Cairo seguirá rompiendo récords este año pero eso implica que ir a Egipto hoy es convivir con miles de turistas y visitar lugares milenarios saturados. Fuimos unos privilegiados en conocer un Egipto casi vacío de turismo en el 2021, con una pandemia que asustaba a los viajeros y restringía los destinos a visitar. Templos como Edfu o Kom Ombo, a orillas del Nilo los visitamos prácticamente solos. 

El legado de los faraones: gigantes de Giza

Aunque técnicamente se encuentra en las afueras, la sombra de los faraones domina el espíritu de la ciudad. Aquí encontrarás el único monumento de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que permanece en pie. Las grandes pirámides de Keops, Kefrén y Micerino siguen desafiando la lógica arquitectónica. Recuerdo con nitidez lo que sentí cuando vi las pirámides por primera vez. Te golpean son sus colosales dimensiones.

En las fotos que hemos visto mil veces, las pirámides parecen monumentos “más manejables”. Pero cuando estás al pie de la gran Keops y ves que un solo bloque de piedra llega a la altura de tu pecho, te sientes insignificante. Emocionarte con algo que estás tocando y fue construido hace unos 4.600 años de antigüedad, produce un vértigo que no es de altura, sino de cronología. Es la sensación de que nuestras vidas modernas son apenas un suspiro en comparación con esos gigantes.

Tienes esa extraña familiaridad de haberlas visto en libros, películas y documentales toda tu vida. En persona tienes la sensación de que ya sabías cómo eran, pero su presencia física tiene una energía que ninguna pantalla puede transmitir. Además, puedes entrar en las entrañas de las pirámides y visitar su interior. La experiencia estrella es la Gran Pirámide de Keops. Entras por un pasadizo estrecho, subes por la Gran Galería y llegas a la Cámara del Rey, donde está el sarcófago de granito vacío. He estado en esa cámara en dos ocasiones y es una sensación extraña. Sientes un silencio sordo, no es un silencio normal, es la ausencia total de vibración del mundo exterior. Estás rodeado por 6 millones de toneladas de piedra y ese peso absorbe cualquier sonido creando una atmósfera densa. 

Estás a unos 43 metros de altura sobre la base de la pirámide, suspendida en una cavidad artificial. Es un momento de profunda introspección. Entrar en el interior de una pirámide es una de las experiencias más brutales que te brinda El Cairo.

Frente a las pirámides encuentras a otra vieja conocida: la Esfinge, la mirada infinita de Giza.  Muchos se sorprenden (incluida yo) al verla por primera vez porque es más pequeña de lo que imaginas comparada con sus vecinas. Su rostro, esculpido en piedra caliza, ha sido erosionado por milenios de arena y viento, pero mantiene una dignidad que te impresiona. 

Cerca de Giza encontrarás otra necrópolis de la antigua capital, Menfis. A unos 15-20 kilómetros al sur está Saqqara con su famosa pirámide escalonada de Zoser. Se considera “la madre” de todas las pirámides y fue construida por Imhotep unos 100 años antes que las de Giza. Es el primer monumento del mundo construido totalmente en piedra. Dicen que sin Saqqara no existirían las pirámides de Giza. A diferencia de éstas, que por dentro están prácticamente vacías y lisas, las tumbas de Saqqara tienen las paredes cubiertas de relieves con mucho detalle. 

Y para finalizar este primer capítulo del legado faraónico cerca de El Cairo, que mejor opción que hacerlo con el faraón por antonomasia, Ramsés II. No te pierdas el coloso de Ramsés II en Menfis, la primera capital de Egipto. Cerca de Saqqara y a unos 30 minutos de Giza se encuentra esta escultura colosal de caliza que originariamente medía unos 13 metros de altura. Aunque hoy le faltan los pies sigue siendo impresionante. La precisión del tallado es tan perfecta que, a pesar de su tamaño, los detalles de los músculos, las uñas y las joyas de Ramsés son de un realismo increíble. ¿Sabías que Ramsés II fue el faraón que más estatuas de sí mismo mandó construir en todo Egipto? Estaba obsesionado con ser recordado. 

Las Pirámides de Guiza, junto con la necrópolis de Menfis, desde Guiza hasta Dahshur, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

La ciudad de los mil minaretes

El Cairo islámico es un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que ofrece un contraste radical con El Cairo faraónico. Es un despliegue de geometría, espiritualidad y poderío. Su arquitectura islámica abarca más de un milenio de historia, desde la conquista árabe hasta el esplendor otomano. La “reina” del skyline de la ciudad coronando la Ciudadela de Saladino es la Mezquita de Alabastro o Mezquita de Muhammad Alí. 

A diferencia de las mezquitas árabes tradicionales, ésta es de estilo otomano, inspirada en la Mezquita Azul de Estambul, con cúpulas en cascada y minaretes finos y altos. Se llama así porque sus muros están revestidos de alabastro y su interior es un bosque de lámparas de cristal y alfombras rojas. La mejor panorámica de El Cairo la encuentras en su terraza y en días despejados se pueden llegar a ver las siluetas de las pirámides de Giza al fondo. 

Fue construida entre 1830 y 1848 por mandato de Muhammad Alí, el hombre considerado el fundador del Egipto moderno. Aunque Egipto era parte del imperio otomano, quiso enviar un mensaje: él tenía el poder y la riqueza para construir algo tan grandioso como lo que había en la capital del Sultán. En el patio de la mezquita, verás una torre de reloj de cobre muy ornamentada. Fue un regalo del rey de Francia, Luis Felipe I en 1845. Se envió a cambio del obelisco de Luxor que luce en París. Como anécdota, el reloj francés llegó dañado y nunca ha funcionado correctamente desde que se instaló. 

Los minaretes son de los más altos de Egipto, alcanzando los 82 metros y su forma de “lápiz” es la firma del estilo turco. La cúpula central se eleva 52 metros y al entrar te impacta, además de la altura, la iluminación. Cuelgan cientos de lámparas de cristal dispuestas en círculos concéntricos que imitan una lluvia de estrellas. En el interior se encuentra el mausoleo de Muhammad Alí hecho de mármol de Carrara y decorado con motivos florales.

Desde la terraza es el único punto de donde el Egipto faraónico, el Egipto islámico y el Egipto del siglo XXI, se alinean en un solo vistazo. 

La Mezquita-Madrasa del Sultán Hassan, considerada la joya de la corona de la arquitectura mameluca del siglo XIV, es uno de los monumentos islámicos más grande del mundo. Sus muros son altos y austeros y le da un aspecto de fortaleza. Algunos historiadores la llaman “El Escorial del mundo islámico” por su sobriedad y dimensiones colosales. La entrada se realiza a través de un portal altísimo e imponente que te hace sentir minúsculo. Al entrar pasas por un pasillo que desemboca en un patio central a cielo abierto muy espectacular. Las cuatro grandes bóvedas del patio están dedicadas a una de las cuatro escuelas de pensamiento del Islam suní. En el centro no puede faltar una fuente de abluciones con cúpula de madera. 

Justo al lado está la Mezquita de Al-Rifa’i que parece antigua pero es del siglo XIX. Allí están enterrados los últimos reyes de Egipto y el último Sha de Irán. 

Otra mezquita notable de la ciudad es la Mezquita de Al-Azhar, posiblemente el corazón espiritual e intelectual del mundo islámico suní. Fundada en en el año 970 d.C. no solo es una mezquita, sino una de las universidades más antiguas del mundo en funcionamiento. Su mezcla de estilos arquitectónicos y su patio de mármol blanco son deslumbrantes. Se respira una atmósfera de estudio y devoción profunda.

Y para cerrar el capítulo de El Cairo islámico con un gran final, disfruta de una noche en el Wekalet El Ghouri, un caravasar del siglo XVI en donde podrás presenciar un espectáculo de Derviches Giróvagos. No es solo un baile; es una meditación sufí en movimiento, llena de color, música mística y una energía que te deja hipnotizado. Un cierre espiritual perfecto tras haber recorrido las mezquitas. 

Crónicas de un zoco egipcio

El reloj parece detenerse al cruzar el umbral de Bab al-Badistan, una de las entradas más icónicas y fotogénicas al corazón de Khan el-Khalili. Aunque la palabra “Bab” significa “puerta” en árabe, no te imagines un portal de madera con cerrojo, sino un imponente arco de piedra de estilo mameluco que marca la transición entre la calle principal y los callejones más antiguos del mercado. 

Allá por el siglo XIV el emir el-Khalili decidió que la ciudad necesitaba un gran centro comercial. Sobre un cementerio de la dinastía Fatimí, mandó exhumar los restos y trasladarlos para poder cimentar sobre ese suelo su primer Khan (un caravasar o posada para comerciantes). Bajo el dominio de los mamelucos, en el siglo XV, El Cairo se convirtió en el punto de encuentro entre Europa y Oriente. Las especias, las sedas de China y el oro de África pasaban por este mercado antes de llegar al Mediterráneo. Un siglo más tarde, se demolió el caravasar original para reconstruir un complejo mucho más ambicioso con puertas monumentales como la de Bab al-Badistan, que aún podemos ver hoy. Con la llegada de los otomanos, el mercado se especializó aún más. Aparecieron los gremios y en 1773 se fundó el Café El Fishawy.

En el siglo XX el Khan dejó de ser solo un mercado para convertirse en un icono literario gracias a Naguib Mahfuz, el Premio Nobel de Literatura egipcio. Lo describió como un microcosmos de la sociedad egipcia, con sus ambiciones, su fe y su lucha diaria. Si has caminado por estos zocos o tienes previsto hacerlo, vale la pena la lectura de su novela Midaq Alley (El callejón de los milagros) considerada como una obra maestra imprescindible si ya has visitado Khan el-Khalili. 

Aunque hoy veas muchas imitaciones chinas y pirámides de plástico, la estructura del Khan sigue siendo la misma. Si miras detrás de las tiendas, aún verás los arcos donde descansaban los camellos y dormían los mercaderes hace 500 años. Se dice que el espíritu del Emir el-Khalili todavía ronda el mercado, asegurándose de que el regateo sea justo y que el té nunca falte.

NMEC: Museo Nacional de la Civilización Egipcia

Con el NMEC abrimos otro capítulo: el del Egipto que mira al futuro. Si Khan el-Khalili es el caos medieval, el NMEC es la sofisticación moderna. Inaugurado en 2021 con aquel desfile fastuoso de momias reales por las calles de El Cairo, este museo cambió las reglas del juego. Me impresionó visitar la Sala de las Momias Reales en donde no se permite hacer fotos ni vídeos. Las 22 momias (18 reyes y 4 reinas) incluyendo a Ramsés II, Hatshepsut y Seti I, descansan en un ambiente de penumbra, silencio absoluto y una museografía que imita las tumbas del Valle de los Reyes. Espectacular. 

A diferencia del Gran Museo Egipcio (GEM) inaugurado en 2025 y enfocado en lo faraónico, el MNEC abarca toda la historia de Egipto, desde la prehistoria, época faraónica, época Greco-romana, Copta e islámica hasta el Egipto moderno. Está un poco alejado del centro y se puede combinar su visita con el Barrio Copto que está muy cerca. Se considera el Mausoleo Real de la nación con la decisión de trasladar allí las 22 momias reales. Está diseñado con estándares del siglo XXI, es espacioso, luminoso y bonito, al mismo tiempo que tecnológico y escenográfico.

Bajo la mirada impasible de las pirámides, El Cairo sigue reinventándose y tras milenios de conquistas y cambios, mantiene su esencia como guardián de los secretos del Nilo. Espero volver a esta ciudad que es un laberinto de contrastes y espera a todo aquel dispuesto a descifrar su vibrante complejidad. El Cairo siempre deja una cuenta pendiente y un motivo para volver. Con la apertura del Gran Museo Egipcio, se erige un nuevo faro para el mundo y no quiero perdérmelo.

Queda la promesa del regreso. Porque esta ciudad es infinita. 

Como un lugar especial requiere un buen guía, te recomiendo contratar los servicios de @khaledhamlet, un guía egipcio con experiencia, profesionalidad y un perfecto español. Una apuesta segura. 

La entrada El Cairo, entre faraones, zocos y mezquitas se publicó primero en Beaviajera.

En el corazón de las ciudades marroquíes, se han preservado las viejas medinas, cuyo atractivo es incuestionable. Lugares en donde perderse sin rumbo fijo entre zocos fascinantes, medersas, gente hospitalaria y una cotidianidad ajena a la nuestra e inédita a los ojos del occidental. Si quieres alimentar tus sentidos, Fez es tu lugar.

Fez, la ciudad más antigua de Marruecos

Fez es un laberinto de secretos. Está considerada la ciudad imperial más antigua de Marruecos, fundada a finales del siglo VIII (aprox. 789-809 d.C.) y es un rompecabezas de cuero, azulejos y fe que desafía la lógica del viajero actual. Es el centro espiritual e intelectual del país y alberga la Medina de Fez el-Bali, una de las zonas peatonales más grandes del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podríamos decir que mientras Marrakech se viste para el turista, Fez se levanta cada día para ser ella misma. 

Fez, una de las cuatro ciudades imperiales y antigua capital de Marruecos es una de las maravillas del país. Su Medina, la mejor conservada y más espectacular, está considerada uno de los espacios medievales más antiguo y más grande del mundo. Está rodeada por una muralla con varias puertas de acceso, en su mayoría imperceptibles al viajero y precisamente eso te hace sentir en el interior de un laberinto. Debemos este tesoro a Idriss II, beréber y sexto rey de la Taifa de Málaga que colocó la primera piedra en el siglo IX, de lo que sería el paradigma de la ciudad musulmana. Tendrás que buscar las claves para descifrar esta ciudad, sin embargo te adelanto los tres pilares de su identidad.

• La Medina de Fez el -Bali, caminar entre sus 9.000 callejones es una experiencia sensorial total. El aroma de sus especias, el sonido de los artesanos trabajando el metal y el caos organizado de los burros transportando mercancías. 
• Las Curtidurías (Chouara Tannery), es la imagen más icónica de la ciudad. Verás enormes pozas de piedra llenas de tintes naturales donde se trabaja el cuero siguiendo métodos del siglo XVI. 
• La Universidad más antigua del mundo, fundada en el año 859 d.C. Aunque no seas musulmán y no puedas entrar a la zona de oración, ver su arquitectura desde las puertas y su importancia histórica es fascinante. 

Fez puede ser abrumadora por su intensidad. Si es tu primera vez en Marruecos, considera contratar un guía local que te ayudará a entender la historia detrás de cada muro y te ahorrará vueltas innecesarias. 

La Medina de Fez

“Una ciudad dentro de la ciudad”, es la definición de Adib, nuestro guía. Porque la primera vez que visitas este universo, conviene que te guíen. Podrás entrar pero no sabrás encontrar la salida y hablo por experiencia propia. 

La Medina Fez-El-Bali es un enredo de calles estrechas y cubiertas salpicadas por plazoletas, mercados y mezquitas históricas. El antiguo propósito de las medinas, era mantener alejados a los ejércitos invasores, protegiendo la ciudad. Cuando paseas por la Medina de Fez, te sientes protegido y en un mundo aparte. En las medinas medievales marroquíes las principales vías de acceso confluyen en la mezquita mayor.

Se accede a través de diferentes puertas situadas en las murallas y es uno de los animados puntos de encuentro para intercambiar mercancías y chismes, antes de penetrar caminando en el denso tejido de la ciudad vieja. Los gremios artesanales se distribuyen en distintas áreas: orfebres, perfumistas, sastres, torneros, latoneros, alfareros, tintoreros o curtidores. Son estos últimos los que más impresionan. Hombres de mirada ruda que se afanan entre pozas y pieles. Adib sugiere taparnos la nariz por el penetrante olor de los tintes y los despojos de carne. 

Los alimentos se venden en los zocos o mercados en las puertas de la muralla. Un popurrí de especias, hierbas frescas y frutas en el que invade nuestros sentidos el olor del cilantro, el comino o la hierbabuena, cerca de las fuentes públicas ricamente ornamentadas. Junto a los hornos de pan y las mezquitas, las fuentes son uno de los puntos de encuentro para los habitantes de la medina. Decoradas con creativas combinaciones de “zellige”, el mosaico ornamental marroquí a base de trozos de azulejos de colores. Mientras observo a un anciano trajinando en la fuente más bonita de la Medina, ésta me recuerda a la técnica de “trencadís” creada por Antoni Gaudí y utilizada en las obras modernistas. Dos mundos distintos unidos por el arte.

Medersa o Madraza Attarine

En pleno corazón de la Medina, cruzamos una puerta y entramos en el patio de la Medersa Attarine, para muchos el edificio más bello de Fez. Aquí se explaya Adib y nos invita a aproximarnos a él para no perder detalle de sus explicaciones. “Estas escuelas coránicas constituían un importantísimo centro de instrucción religiosa”, nos comenta. Es una hermosura, sus paredes están decoradas con preciosos mosaicos, sobre los que se encuentran inscritas algunas frases del Corán. Su elegancia y armonía son imponentes. Sus detalles microscópicos increíbles. 

Fue construida por el sultán merini Abu Said entre 1323 y 1325. Se llama así por encontrarse a la entrada del Souk al-Attarine (el mercado de los perfumistas y las especias). El patio central es una obra maestra de la simetría. Levanta la vista para ver el contraste entre el suelo de marmolados, las paredes de zellij y los paneles de estuco tallado que parecen encaje. La parte superior está construida con madera de cedro del Atlas, tallada con una precisión asombrosa. La cúpula de la sala de oración es pequeña pero impresionante, con una lámpara de broncee original. Se puede subir al piso superior para ver cómo vivían los estudiantes en las habitaciones diminutas y austeras, en contraste con el lujo del patio principal. 

Con la resaca de tanta belleza, dejamos el siglo XIV y volvemos a hoy.

Giramos al salir hacia la izquierda y la Mezquita Al Karaouine aparece imponente. Dicen que esta fue la primera universidad del mundo, llegando a ser una de las escuelas más importantes en estudios islámicos. Hoy es una mezquita a la que no nos es permitida la entrada a los no musulmanes. 

Es hora de almorzar y Adib nos ha prometido llevarnos a un restaurante en donde se come la mejor pastela de pichón, uno de los platos más típicos de la ciudad. Después seguiremos visitando más palacios y medersas, entre sonidos de orfebres y aromas de hornos de pan y quizás algún pastelito de miel a media tarde. El tiempo parece haberse detenido en la Medina de Fez.  

La curtiduría, una experiencia única 

Según un proverbio fasí, la curtiduría es una mina de oro. La mayor de Fez es la de Chouwara Tannery, que vista desde las terrazas adyacentes, con sus alveolos llenos de tintes de colores, parece una obra vanguardista. El proceso requiere su tiempo. Primero se lavan las pieles que suelen ser de camello, cordero, buey o cabra. Se sumergen en cubas de color blanco con una mezcla de cal, cenizas y excrementos de paloma. A continuación se les aplica el tinte y el tacto deseado mediante productos naturales como los taninos y la pasta de higo. 

El olor, más bien hedor, es muy fuerte, especialmente en verano. Adib nos ofrece unas hojas de menta fresca que conviene aceptar para contrarrestar el mal olor. Si eres precavido puedes llevar algún aceite esencial de eucalipto o menta o un poco de perfume o colonia en un pañuelo. Mantener el aroma cerca de la nariz, sin duda ayuda a neutralizar el olor. Una mascarilla también es útil. Por la mañana temprano suele ser más llevadero, con el calor el olor se intensifica. La experiencia visual es impresionante, ver las cubas de colores desde arriba es algo único en el mundo.

Palacio Real

Conocido localmente como Dar al-Makhzen, es uno de los monumentos más icónicos y espectaculares de Marruecos. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente: no se puede entrar, su interior está cerrado al público. Se trata de una de las residencias oficiales utilizada por el rey de Marruecos cuando visita la ciudad. Ahora bien, esto no impide que sea una parada obligatoria ya que la joya de la corona es su fachada exterior en la Place des Alaouites, donde se encuentran las famosas Siete Puertas Doradas. 

Las Siete Puertas representan los siete días de la semana y los siete niveles de la monarquía. Son de bronce macizo y brillan como el oro gracias a un mantenimiento constante. Están custodiadas por centinelas de la guardia real con sus uniformes tradicionales. Verás ejemplos perfectos de zellij (mosaicos de cerámica), madera de cedro tallada y relieves en mármol. Es como un catálogo gigante de la mejor artesanía marroquí. El palacio se encuentra en la zona de Fes el-Jdid que data del siglo XIII. Está justo al lado de la Mellah, el antiguo barrio judío que puedes aprovechar para visitar. Al atardecer tendrás la mejor luz y el sol hace que las puertas brillen de forma increíble.

Los zocos

Entrar en los zocos de la ciudad vieja de Fez es, literalmente, retroceder 1200 años en el tiempo. Cada gremio tiene su lugar y cada callejón su propósito. Los zocos especializados se agrupan por oficios como en la Edad Media, y los más espectaculares son: Chouwara (curtidores), Attarine (especias), Nejjarine (carpinteros), Seffarine (caldereros), Henna (cosmética). 

Recuerda que Marruecos practica el arte del regateo por lo que nunca aceptes el primer precio. Es parte de su cultura y se espera que entres en el juego. Como regla general, empieza ofreciendo un 40% o 50% de lo que te piden inicialmente. Mucho ojo con los guías falsos que te ofrecerán llevarte a sitios increíbles. Si no quieres sus servicios, di con firmeza “No, shukran” y sigue caminando con decisión. Ten en cuenta que los viernes al mediodía es el momento más sagrado y muchos puestos cierran. 

Y llegados a este punto, ¿qué comprar en Fez?. Lo más auténtico es las alfombras y la cerámica azul con diseños geométricos en azul cobalto. También cuero, como chaquetas, babuchas y pufs o telas. Las bufandas de seda de cactus son suaves y resistentes. Llevo décadas viajando a Marruecos y ciertamente, hace años era un paraíso para las compras. Ahora es otra cosa. Han subido mucho los precios y hay que rebuscar para encontrar artículos auténticos y bonitos. Sin embargo, siempre es una experiencia gratificante transitar y regatear en los zocos marroquíes.   

La Puerta Azul

Estamos en uno de los iconos más reconocibles de Fez. Su nombre oficial es Bab Bou Jeloud y marca la entrada principal a la antigua Medina. El lado exterior está decorado con azulejos azules y por dentro es verde, el color tradicional del Islam. Aunque pueda parecer medieval, la puerta actual fue construida en 1913, durante el protectorado francés. Se diseñó en estilo tradicional marroquí para integrase con la Medina histórica. Cuando la cruzas tienes la sensación de entrar en el corazón de la ciudad: calles laberínticas llenas de vida, talleres artesanales y mezquitas y madrasas. Desde ciertos ángulos, la puerta enmarca la vista de un minarete al fondo, creando una de las fotos más típicas de Fez. 

Terrazas de Fez

Disfrutar de la ciudad desde una terraza con vistas a la Medina, es una experiencia imperdible. Cuando observas la vista panorámica tomas consciencia de las dimensiones brutales de la Medina. Ya hemos comentado que es conocida por ser el recinto peatonal más grande del mundo  y un inmenso laberinto urbano. Pues compruébalo desde la terraza de uno de los innumerables restaurantes que permiten divisarla en toda su extensión.

Su superficie abarca aproximadamente entre 220 y 350 hectáreas y está rodeada por más de 15 km de murallas defensivas. Desde aquí , más que nunca constatas que Fez es la última frontera de la Edad Media. A continuación tienes una selección de los mejores lugares para comer o cenar con vistas espectaculares:

• L’Amandier (Palais Faraj): si buscas elegancia y cocina marroquí refinada junto a la que probablemente sea la mejor panorámica de toda la ciudad, este es el sitio.
• Café Clock: un referente cultural en Fez. No es un restaurante de lujo, sino un café con mucho alma distribuido en varias plantas de una casa antigua. Es famoso por su hamburguesa de camello.
• The Ruined garden: aunque el nombre sugiere un jardín, su terraza superior ofrece una perspectiva única de las murallas y los edificios circundantes.
• La Kasbah: con vistas a la Puerta Azul para observar el caos organizado de la entrada principal de la Medina. 
• The Rooftop (Hotel Sahrai): situado fuera de la Medina, pero diseñado para mirarla de frente. El ambiente es de un “sky bar” moderno y la comida tiene opción es internacionales y marroquís, así como una excelente carta de cócteles.

No te pierdas las siguientes experiencias

• El laberinto de la Medina. Aquí Google Maps no te servirá porque falla la señal, así que camina sin rumbo y déjate sorprender. Es una experiencia maravillosa. 
• Un atardecer desde las Tumbas Meriníes (y entenderás la magnitud de la Medina) mientras escuchas la llamada al rezo resonando desde cientos de minaretes, mientras la ciudad se tiñe de dorado.
• La Madraza de Al-attarine, una joya arquitectónica.
• Saborear la gastronomía Fassi: la cocina de Fez está considerada la más sofisticada de Marruecos. El plato estrella, la pastela o pastilla, un hojaldre dulce y salado relleno de pollo o pichón con almendras, canela y azúcar. 

• El barrio de los alfareros (Bab Guissa) y disfruta de la famosa cerámica azul de Fez
• Alójate en un Riad, el mejor alojamiento en Marruecos. Una casa tradicional con patio interior o jardín en donde te recibirán con un té a la menta. Un oasis de silencio en medio de la caótica Medina. 
• Pasea por los zocos -más auténticos que los de Marrakech- que conservan un aire gremial muy auténtico.
• Sube a una terraza durante el atardecer mientras escuchas el eco de la llamada a la oración sobre la ciudad. Será un momento inolvidable. 

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Explorar el Valle del Omo vale por sí mismo un viaje a Etiopía. Visitar esta región es adentrarse en un mundo donde cada mirada cuenta una historia. Un destino fascinante para los amantes de lo etnográfico, lo auténtico y profundamente humano que deja una huella imborrable en quien se aventura a descubrirlo.

¿Cómo llegar al Valle de Omo? 

Viajar al sur de Etiopía requiere paciencia y espíritu explorador. Las carreteras se vuelven polvorientas, los trayectos largos y el paisaje cada vez más indómito. Precisamente esa sensación de lejanía es parte de su encanto. El viajero siente que está cruzando una frontera invisible hacia un territorio auténtico, donde la modernidad aún no ha borrado las huellas del pasado.

Cuando el río Omo parte del altiplano al sur de Addis Abeba, la capital del país, se dispone a recorrer un millar de kilómetros antes de perder su nombre en otras aguas. Cuando llega al lago Turkana, ya en la frontera con Kenia, el paisaje se vuelve inclemente convertido en un desierto rocoso. Poco antes de eso, en el curso bajo del Omo se produce un cruce de culturas que deja pasmados a antropólogos y demás estudiosos. Estas tribus basan su vida en el pastoreo, la agricultura de subsistencia y el comercio a orillas del río Omo.

La puerta de entrada al Valle del Omo es Arba Minch, en un vuelo de poco más de una hora desde Addis Abeba. Situada a unos 1.285 metros sobre el nivel del mar y a 500 kilómetros de la capital, es una ciudad estratégica en el Gran Valle del Rift, rodeada por los lagos Abaya y Chamo. Se encuentra en la falla geológica activa que transcurre desde Siria hasta Mozambique a lo largo de de más de 6.000 kilómetros. Separa las placas tectónicas somalí y nubia, un área de alta actividad sísmica y volcánica. A partir de Arba Minch y siempre recorriendo polvorientas carreteras durante horas, vas descubriendo comunidades que conservan tradiciones ancestrales y una identidad profundamente arraigada.

Los dorze y las casas elefante

A unos 36 km al norte de Arba Minch, en los montes de Guge (2.900 msnm) se encuentra el territorio tradicional de los dorze, repleto de vegetación. La ciudad principal de los dorze es Chencha. Esta tribu de antiguos guerreros, hoy en día agricultores y ganaderos, son tejedores de renombre que producen tejidos de algodón con dibujos geométricos. Además, los dorze son famosos por la forma de sus casas que recuerdan a la cabeza de un elefante con pequeños jardines a la entrada. Estas construcciones diferentes de cualquiera que puedas ver en el país, pueden sobrepasar los 12 metros de altura.

Cuando accedes al interior de las chozas, compruebas que son oscuras pero espaciosas y con suelos de tierra. Los techos abovedados están cubiertos por paja llamada enset (banano etíope) formando una fuerte cúpula convexa. Sorprende saber que la vida útil de estas cabañas puede llegar hasta los setenta años. Nos organizaron una visita a una de las aldeas dorze para descubrir parte de la vida diaria del poblado: cómo tejen, fabrican pan a partir del falso banano y elaboran una pasta llamada kocho, base de su dieta.

También pudimos presenciar sus animadas danzas y música en un ambiente de alegría y hospitalidad. Nuestro anfitrión, un chico joven de la aldea nos explico cómo degustar un aguardiente local del que daba muestras de un exceso de consumo, después de horas atendiendo a los grupos de turistas que visitaban la aldea. 

Disfrutamos de una deliciosa excursión por el lago Chamo, situado en el Valle del Rift con sus 32 km de largo y 13 km de ancho y una superficie de 317 km². Se encuentra al sur del lago Abaya y es famoso por sus grandes poblaciones de cocodrilos e hipopótamos. Doy fe: cocodrilos vimos unos cuantos. 

Los Konso: una fascinante y compleja cultura

La pequeña población de Konso a 55 km al sur del lago Chamo, merece ser visitada por su compleja cultura. Asimismo, es una de las puertas de entrada a las comunidades del valle bajo del Omo. Sus habitantes, unos 185.000, practican el cultivo intensivo de cereales y hortalizas garantizando su supervivencia. Cada familia suele criar algo de ganado. Esta etnia practica creencias religiosas tradicionales y destacan sus waka, estatuillas de madera que se levantan en recuerdo de alguien con relevancia junto a las tumbas.

Las aldeas konso están dotadas de fortificaciones defensivas de 3 a 4 metros de altura en torno a las cuales se encuentran los campos de cultivo. Estas aldeas fortificadas con muros de piedra, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Los konso son animistas y los difuntos pueden permanecer momificados en una cabaña durante 9 años y 9 meses y después se les entierra. Los konso son considerados una de las etnias mejor organizadas del sur de Etiopía. 

Los Tsemei: caminando sobre zancos

Avanzábamos dirección sur por la carretera y de pronto… aparecieron ellos. Unos muchachos con el cuerpo pintado y subidos a unos largos zancos. El vehículo paró y los zancos se fueron aproximando hacia nosotros. Pertenecen a la etnia Tsemei, también llamada Tsemay o Tsamai. Un grupo étnico agro-pastoril que habita en el suroeste de Etiopía, específicamente en las llanuras adyacentes al río Weyto. Crían ganado (vacas, cabras, ovejas) y cultivan sorgo, maíz y mijo. Son considerados uno de los grupos más pacíficos y, a veces, menos conocidos del valle del Bajo Omo.

Se les llama los “niños zancudos o niños jirafa”. Históricamente, utilizan zancos hechos de madera local para pastorear, lo que les permite vigilar el ganado desde una altura superior, cruzar terrenos fangosos y protegerse de serpientes venenosas y otros animales salvajes. Caminar sobre zancos, que pueden medir varios metros de altura, también es un rito de iniciación que simboliza fuerza, equilibrio, responsabilidad y madurez.

¿Te imaginas ir transitando por una carretera etíope y encontrarte con esto?. Fue uno de los momentos mágicos de esta Etiopía secreta: viaje al Valle del Omo

Los Dassanech: más allá del río Omo

Habitan el extremo sur del Valle del Omo, cerca del Lago Turkana riberas del río Omo, entre Omorate y el lago Turkana. Los dassanech suman alrededor de 50.000 individuos y su actividad principal es el pastoreo y la agricultura y, en menor medida, la pesca. El ganado es fundamental para ellos, ya que proporciona alimentos, productos lácteos y estatus social. El paso a la madurez masculina, la iniciación, tiene lugar a una edad tardía, poco antes de los 30 años. En la edad adulta llegan a ser guerreros muy temidos por sus adversarios.

El maquillaje y los adornos (collares, pulseras, pendientes etc…) son muy apreciados tanto por hombres como mujeres. Si embargo, cuando visitamos el poblado, nos encontramos mayoritariamente con mujeres que cuidaban de los niños, los hombre estaban pastoreando.

Tuve la oportunidad de pasar un buen rato con un grupo de mujeres dassanech, cantando y riendo. Ellas son Aike, Nierpe, Ita, Abarra, Itogo, Masa, Nagaba, Jarre, Ane … chicas alegres que al final de la visita nos dedicaron una bonita danza con bellas canciones. Fue otro de los momentos especiales de este viaje.

A pesar de la situación paupérrima en la que viven, su contagiosa alegría y curiosidad por un occidental es muy gratificante. Sus chozas semicirculares están cubiertas con una chapa que imposibilita estar dentro durante el día por las altas temperaturas. Los dassenech habitan un territorio en el que parece imposible subsistir. 

Para acceder al poblado hay que salvar el río Omo y puede hacerse en una rudimentaria canoa o en vehículo cruzando un puente. Debido a la cercanía de la frontera con Kenia es obligatorio llevar el pasaporte, ya que en Omorate se debe pasar un control. Dejamos el poblado dassanech cuando el sol se pone en el horizonte. Es inevitable: nos vamos de este lugar con un nudo en la garganta. Como si el mundo se te reordenara por dentro, tomando consciencia de lo privilegiados que somos y poder conocer estas gentes, muy lejos de nuestro mundo.

Los Hamer: abalorios y peinados con barro 

Seguimos aún más al sur del Valle del Omo cerca de la frontera con Kenia, para conocer la tribu hamer, uno de los grupos étnicos más numerosos de la región. Su población consta de unos 50.000 habitantes, lo que los convierte en uno de los grupos étnicos más importantes de Etiopía. Los hamer viven en los alrededores de Turmi y Dimeka. Su principal medio de vida es el ganado, vacas, cabras, ovejas y los cultivos de sorgo, maíz y mijo. La miel es uno de los elementos más importantes en la dieta de los hamer. Se diferencian de los demás pueblos del valle por sus vistosos peinados recubiertos de arcilla. Las mujeres me parecieron muy bellas. 

El acontecimiento social más emotivo y más celebrado por los hamer, es la ceremonia del rito iniciático: el Ukuli Bula o “salto del toro”, ritual con el que se celebra el paso de la infancia a la edad adulta. Durante esa ceremonia, un joven soltero completamente desnudo y debidamente rasurado de la cabeza a los pies debe saltar, sin caerse, sobre el lomo de seis vacas alineadas de lado, para demostrar su habilidad y valor en enfrentarse a la vida adulta. 

    Lo primero que vi al bajar del vehículo cuando llegamos a una aldea hamer, fue un niño que parecía estar ordeñando una cabra. Acerque mi visión con el teleobjetivo de la cámara: estaba bebiendo directamente la leche de la ubre del animal. No recuerdo esta estampa en ninguno de mis anteriores viajes a África. La leche no es sólo alimento: es supervivencia diaria. Para un niño hamer, crecer significa estar en contacto directo con los animales desde pequeño. Para muchos occidentales puede parecer “extraño” o “primitivo”, pero eso dice más de nuestras percepciones culturales  que de ellos. Lo importante es mirar esa escena con respeto, no como curiosidad turística. Para ellos es una rutina cotidiana. Simboliza un mundo que desaparece.

Los Mursi: platos labiales y lobulares

La etnia de los mursi ocupan tierras de los valles del Omo y del Mago, uno de sus afluentes más importantes. Hoscos y poco amistosos, las mujeres utilizan discos de cerámica o madera que insertan en el labio inferior de la boca y en los lóbulos de las orejas, a modo de símbolo de prestigio y elegancia. En el momento de casarse, el tamaño del plato determina la dote de la novia. Cuanto más grande sea el plato mayor es la dote, que suelen ser cabezas de ganado. Ciertamente fue la visita en la que menos sonrisas encontramos. Pastorean su ganado y son expertos apicultores y en menor medida cultivan la tierra. 

Cuando llegamos al poblado, las mujeres habían organizado un pequeño mercadillo con puestos que exhibían los discos de cerámica -fue casi un milagro que llegaran enteros de vuelta a casa- Algunas los llevaban puestos y otras dejaban ver sus labios y lóbulos cedidos así como las escarificaciones en su piel. No regalaban ni una sonrisa a los visitantes y estaban focalizadas en vender sus productos.

La comunidad de los orgullosos mursi (altos, delgados y fuertes) está compuesta por unos 8.000 individuos y esta considerada una de las etnias más temperamentales del valle. Los jóvenes solteros mursi, hacen una exhibición de agilidad y elegancia mediante la lucha de bastones, Donga. En estas luchas ponen a prueba su valor y destreza, que serán recompensadas con la admiración de las jóvenes casaderas y el prestigio entre los miembros de la comunidad mursi.

Mercado de Key Afar 

Si tu visita a esta región del sur de Etiopía coincide en jueves, podrás asistir al Mercado de Key Afar, un punto de encuentro multiétnico crucial donde acuden las tribus para vender su ganado, productos locales y artesanía. Es un mundo en sí mismo, un escenario dinámico donde el trueque y la compraventa de productos locales son la norma. Nuestros guías nos orientaron entre un laberinto de puestos, gente y abigarramiento.

Me encantan los mercados africanos. Centros vitales de intercambio cultural y comercial semanal. Aquí encuentras diversas etnias como los Hamer, Mursi, Ari … Los más destacados en el sur de Etiopía son el de Jinka, Turmi, Dimeka y éste de Key Afar. 

Después de recorrer el sur de Etiopía, nos vamos hacia el norte, a Lalibela. Allí nos espera una de las celebraciones religiosas más impresionantes de África, el Timkat o Epifanía de los ortodoxos etíopes. Este viaje es una sucesión de emociones y experiencias que me acompañarán para siempre. 

¿Qué significa conocer el Valle del Omo?

Sin duda, no puedes evitar una reflexión sobre la diversidad humana. Te vas de allí pensando lo diverso que es el ser humano. Lo rápido que cambia el mundo y en contraposición esas tierras que siguen inmutables a los cambios. La importancia de preservar culturas de etnias milenarias que mantienen intactas sus tradiciones. Llegas a una aldea y te regalan una sonrisa, da igual que sólo tengan para subsistir.

El valle del Omo es un lugar que deja huella. 

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Después de una breve estancia en Ciudad del Cabo, la capital más austral de África, un vuelo a Windhoek me lleva hasta Namibia. Este país del suroeste de África que no esconde su pasado germánico, fue la colonia alemana más importante del continente africano. Aquí encontrarás el desierto del Namib, uno de los más bellos del mundo y también uno de los santuarios de vida salvaje más espectaculares de toda África Austral: el Parque Nacional Etosha, considerado de los más grandes del mundo. Su nombre significa “laguna de agua seca” y nos aporta algún indicio de las características de esta tierra.

Parque Nacional Etosha

Ubicado en el norte de Namibia, es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del sur de África. Encontramos una sabana arbustiva de lagunas saladas secas, con lluvias estacionales y pequeñas charcas que, durante la noche, son un auténtico espectáculo animal. Los horizontes llanos y la ausencia de vegetación, facilitan el avistamiento de fauna salvaje. 

Agosto, hemisferio sur, invierno austral. La mejor temporada para viajar a Namibia, con temperaturas agradables y precipitaciones bajas. Durante la estación seca en Etosha, los animales se reúnen en los pocos charcos que restan haciendo posible su observación. La vegetación disminuye y, por tanto, las opciones de esconderse son menores, pudiendo visualizar con mayor facilidad a los animales. Todo encaja.

Un curtido afrikáner, de origen neerlandés, blanco, rubio con ojos azules y corpulento, recoge al grupo en el punto previsto de Windhoek. Nos disponemos a hacer un safari por el Parque Nacional de Etosha y para ello contamos con un enorme camión para doce personas y todos los enseres necesarios para cocinar y acampar durante el recorrido. Un grupo de viajeros de diferentes partes del mundo, el conductor y guía afrikáner y un cocinero-ayudante nativo, simpático y diligente. Iniciamos uno de los viajes más apasionantes de mi curriculum viajero. Porque recorrer Namibia en camión, no es cualquier cosa.

Los “Big five”

Los grandes y pequeños mamíferos nos esperan. Los llamados “Big five”, referidos al quinteto de especies animales africanas formadas por el león, leopardo, rinoceronte, búfalo y elefante, y que cada vez es más difícil verlos en esta región de África, a excepción del vecino Parque Nacional de Chobe en Botswana. En Etosha podemos encontrar al rinoceronte negro, una especie en peligro crítico de extinción. 

Aprendí mucho de los elefantes en mi viaje a Etosha. Se mueven en manadas de forma cansina y silenciosa por la sabana y están perfectamente organizados. Los ejemplares más fuertes, abren y cierran la comitiva; las hembras, en los flancos, y en el centro, protegiéndose de los depredadores, las crías. Deben recorrer grandes distancias en busca de agua y ello les obliga a una prudencia estratégicamente organizada.

Los “waterholes”

Al acabar la jornada, los campamentos cierran sus puertas a la puesta del sol. Fue precisamente en el campamento de Okaukuejo, en donde viví uno de los momentos estelares del viaje. Su gran charca de unos veinticinco metros de largo, es el punto de encuentro al que acuden los animales de la sabana a beber al anochecer. Unos potentes focos iluminan el abrevadero durante un rato. Es entonces cuando empieza una fascinante película en vivo y en directo

En un silencio sepulcral, sólo interrumpido por el click de las cámaras fotográficas, van desfilando los animales para beber. Primero los de menor tamaño: chacales, gacelas, cebras, ñues e impalas; les siguen las jirafas atentas a sus depredadores, despatarrándose -el momento más peligroso del día para ellas, pues les cuesta incorporarse con rapidez-. Finalmente llegan los elefantes, con su parsimonia y sobriedad. Entonces se alejan todos y la charca se libera para ellos solos. Todavía me sigue impresionando aquella experiencia. 

Finalmente, el safari toca a su fin. Recuerdo perfectamente a nuestros compañeros de aventura con los que convivimos durante diez días y 24 horas diarias. Una mujer que viajaba sola y era una ejecutiva de Nueva York. Estaba en Europa para introducir la marca de maquillaje Bobbi Brown y aprovechó sus 10 días de vacaciones anuales para realizar este safari en África. Confieso que cada vez que veo publicidad de esta marca me acuerdo de ella. También nos acompañaba una familia australiana, una pareja neozelandesa y otra sudafricana. Todo el grupo durmiendo en tiendas de campaña, la mayoría de las noches y recorriendo este árido territorio con una riqueza faunística digna de los mejores documentales. Parece imposible que en una tierra tan yerma, puedan vivir tantos animales. Fue mi primer safari y pude conocer el milagro de Etosha.

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Lo más loco de este lugar es que todavía no está explotado turísticamente. Nada de filas, aglomeraciones, ni playas invadidas. Es uno de esos destinos que todavía se sienten auténticos. Y eso, hoy, no tiene precio.

Playas vírgenes que parecen sacadas de un sueño

Desde la arena blanca de Praia das Sete Ondas hasta las calas escondidas de la isla de Príncipe, sus playas son de postal… pero sin turistas. Puedes nadar en aguas turquesas rodeada sólo de palmeras y silencio. Algunas de las mejores playas de la isla Santo Tomé son: Praia dos Tamarindos, Praia Piscina, Praia Jalé, Praia Inhame. En la isla de Príncipe: Praia Banana, Praia Macaco, Sunday Beach, Praia Micondo, Praia Piscina y Praia Jale

Naturaleza exuberante y selvas intactas en Santo Tomé y Príncipe

El 90% del país está cubierto de bosques tropicales. Hay carreteras y rutas de senderismo que te llevan entre helechos gigantes, orquídeas salvajes y árboles centenarios, especialmente en el Parque Natural Obô, la principal área protegida de Santo Tomé y Príncipe creada en 2006 y que cubre aproximadamente el 30% de la superficie de ambas islas.

Un santuario de biodiversidad con paisajes volcánicos espectaculares, flora única y fauna endémica. No te pierdas el Jardín Botánico Bom Sucesso, puerta de entrada al parque, con más de 1000 ejemplares de flora local.  

Gastronomía afroportuguesa 

La cocina de Santo Tomé y Príncipe mezcla influencias africanas y portuguesas, con un fuerte protagonismo de productos locales como el pescado fresco, el plátano, el pan de fruta… y, por supuesto, el cacao. El pescado es el producto estrella de las islas. El pez volador es el gran protagonista en la dieta local y se ve secándose en las playas. Es frecuente ver el pez espada recién pescado y marisco que tuve la oportunidad de degustar en el restaurante Santola de Neves. 

Estamos en un verdadero paraíso de frutas tropicales, muchas de las cuales crecen de forma silvestre o en pequeñas plantaciones familiares. Mango, papaya, plátano, coco, guanábana, Jackfruit, maracuyá o mangostán africano. Todas una delicia. 

Una historia marcada por el cacao

A inicios del siglo XX, Santo Tomé llegó a ser el mayor productor de cacao del mundo. Se cultivaba en grandes fincas llamadas “roças” (plantaciones coloniales), muchas de las cuales usaron trabajo forzado y esclavitud encubierta, incluso después de la abolición oficial de ella. Algunas “roças” han sido convertidas en hoteles, museos o proyectos agrícolas sostenibles. Hoy en día la producción es más reducida, pero con un enfoque de sostenibilidad y calidad. El país apuesta por el cacao orgánico, de comercio justo y de aroma fino muy valorado por los chocolateros artesanales del mundo.

Claudio Corallo y Diogo Vaz son los principales artífices de que el cacao de Santo Tomé y Príncipe haya vuelto a su nivel y reconocimiento. Ambos tienen plantaciones en roças recuperadas para el cultivo del cacao y damos fe de que su chocolate es exquisito. 

Observación de tortugas y ballenas en Santo Tomé y Príncipe

Otro de los atractivos de Santo Tomé y Príncipe es la oportunidad, entre julio y octubre, de poder ver ballenas jorobadas cerca de la costa. Y de noviembre a marzo, las tortugas marinas llegan a desovar en sus playas. Hay programas de turismo responsable para presenciar este espectáculo natural. Varias playas vírgenes sirven como importantes sitios de anidación: Praia Jalé, Praia Inhame o Praia Cabana en isla Santo Tomé. Entre febrero y mayo tiene lugar la eclosión de los huevos y liberación de las crías. Las especies de tortugas marinas presentes son la tortuga verde, tortuga laúd, tortuga carey y tortuga boba.

Se realizan visitas nocturnas guiadas con luz roja para evitar perturbarlas. Una sola tortuga puede llegar a depositar más de 1000 huevos. Tras el desove, los huevos son resguardados para protegerlos de los depredadores y luego los cuidadores liberan las crías guiándolas hacia el mar. Se estima que la mayoría de especies de tortugas marinas del mundo desovan aquí. La tasa de supervivencia es muy baja: solo 1 de cada 1000 recién nacidas sobrevive y alcanza la edad adulta.

Isla de Príncipe: una biosfera protegida por la UNESCO

Este rincón aún más remoto, es una joya de biodiversidad. Selvas, aves endémicas, playas solitarias y alojamientos ecológicos lo convierten en el lugar perfecto para desconectar completamente del mundo moderno. Príncipe es más pequeña, más salvaje y más tranquila todavía que Santo Tomé. Una de las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón (y el alma viajera) es que la isla de Príncipe está protegida por la UNESCO y tiene un aire de paraíso perdido total. Ideal para desconectar y recargar vida.

La biodiversidad de Príncipe es un recurso valioso tanto para la investigación científica como para el ecoturismo. Cuando avanzas por las abruptas carreteras de la isla, rodeada de una exuberante vegetación de árboles que no conocemos en nuestra latitud, y hojas gigantes que hacen la función de paraguas, sientes que estás en el edén. Sin duda, una de las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón

Ritmo tranquilo y filosofía “leve-leve”

Los santomenses tienen una filosofía que se resume en una sola palabra: “leve-leve”, que significa ir tranquilo-tranquilo, sin prisa, disfrutando del momento. Esta expresión cultural profundamente arraigada en la forma de vida de los habitantes de estas islas, va mas allá de la simple lentitud: se refiere a una actitud filosófica de calma, relajación y aceptación del ritmo natural de la vida.

Vivir sin estrés, sin necesidad de apresurarse, valorando la paciencia, la tranquilidad y y aceptando la vida como viene. Podría compararse con el “Pura Vida” de Costa Rica, “Hakuna matata” en algunas regiones de África Oriental o el famoso “Dolce far niente” italiano. 

En definitiva, “leve-leve” no es solo una manera de hablar, sino una actitud vital que define el estilo de vida de Santo Tomé y Príncipe. Una invitación a reflexionar sobre nuestros propios ritmos de vida. En São Tomé no hay estrés, ni bocinas, ni relojes que te estén recordando la hora. Es como si todo el país funcionara en modo “slow life”. Te vas a encontrar diciendo “no tengo prisa” más veces de lo que imaginas.

Café y chocolate: aromas desde el origen

No solo el cacao, también el café cultivado a la sombra en plantaciones montañosas rodeadas de selva virgen, es de excelente calidad. Una visita a la Roça Monte Café, una antigua hacienda colonial convertida en museo y centro de producción, permite al viajero aprender todo sobre el cultivo tradicional.

Allí podrás saborear productos 100% orgánicos. ¡El café santomense es uno de los secretos mejor guardados del mundo cafetero!

Si eres adicto al chocolate, este es tu lugar. En la época de los portugueses el país llegó a ser el primer productor de cacao del mundo. Hoy en día, pequeñas fincas practican una agricultura orgánica y sostenible como Claudio Corallo, uno de los chocolateros más reconocidos de la isla.

Su plantación está en Príncipe y en la capital de Santo Tomé ofrece degustaciones que son verdaderas clases sensoriales. Claudio es un auténtico erudito del cacao. La Roça de Diogo Vaz, una plantación de cacao de la época colonial, ha sido recuperada y fabrica un chocolate que es muy reconocido entre los expertos. Su tienda boutique de Santo Tomé es una joya y venden productos deliciosos.

Una de las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón (y el alma viajera) es que vas a saborear un chocolate exquisito. Un auténtico paraíso para las chocolateras como yo.  

Paisajes volcánicos y miradores impresionantes

El Pico Cão Grande, esta aguja volcánica de 663 metros que emerge de la selva, es una de las vistas más impactantes del país. Hay varios miradores desde donde contemplarlo en todo su esplendor. Su silueta dramática, envuelta frecuentemente en niebla, parece salida de una película de aventuras.

Este monolito basáltico se formó hace millones de años por la solidificación del magma y la erosión posterior que dejó al descubierto esta maravilla de la naturaleza. Se encuentra dentro del Parque Natural Obô, la reserva de biodiversidad rica en flora y fauna endémicas. El pico es un paraíso para los amantes de la fotografía y escaladores experimentados. Sin embargo, simplemente contemplarlo es una experiencia inolvidable. 

Santo Tomé y Príncipe tiene varios puntos panorámicos naturales y lugares elevados desde donde se pueden disfrutar de vistas impresionantes. La Boca do Inferno, en la costa este, una formación rocosa junto al mar que crea arcos y cavidades por donde rompen las olas. Un espectáculo, al igual que Praia piscina, ubicada en el sur. La Cascada de San Nicolás a unos 30 minutos en coche desde la capital, desde la misma carretera podrás observar esta maravilla de la naturaleza. Después de visitar la Roça Paciência, en la isla de Príncipe, encontrarás un mirador con fantásticas vistas a Praia Banana, una de las mejores de la isla.

Ecolodges sostenibles frente al océano

Ubicado en la playa de Inhame, en el extremo sur de la isla de Santo Tomé, este lugar ofrece una experiencia auténtica en un entorno casi virgen. Los bungalows de madera entre la vegetación y frente al océano te enamorarán. Una joya para quienes buscan una estancia auténtica, cerca de la naturaleza y la cultura local. 

Desde la Playa de Inhame, se realizan dos actividades muy atractivas: es un punto privilegiado para ver tortugas marinas desovando y liberar crías hacia el mar, y se visita la Isla de Rolas que se sitúa enfrente de la playa.

Otro maravilloso Ecolodge es Mucumbli, en la costa oeste de Santo Tomé situado en lo alto de un acantilado también con vistas al océano Atlántico y acceso a una playa de arena negra. Rodeado de un exuberante jardín y frutales, integra métodos de agricultura local. Los cómodos bungalows de madera y piedra con sus terrazas al mar son un lugar idílico.

Isla de Rolas: conocer el ecuador

Visitar la Isla de Rolas es una experiencia imperdible si llegas hasta el sur de Santo Tomé. El mismo Ecolodge organiza excursiones en lancha directa a Rolas por 10 € ida y vuelta. ¿Y qué hacer en Rolas? Pues descubrir la línea del ecuador en un monumento construido por los portugueses.

La línea del ecuador cruza la Isla de Rolas (Ilhéu das Rolas) Esta isla es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede parar con un pie en cada hemisferio, ya que la línea ecuatorial la atraviesa de forma visible y está marcada con un monumento al ecuador. Está ubicada aproximadamente en el punto 0° de latitud, justo sobre la línea ecuatorial. La aldea de la Isla de Rolas vive su cotidianidad y ajena al ecuador.

Alojarte en una roça: dormir entre paredes con historia

Si alguna vez soñaste con dormir en una antigua hacienda colonial rodeada de selva tropical y con vistas al Atlántico, Roça Sundy es ese sueño hecho realidad. Ubicada en la remota y exuberante isla de Príncipe, esta histórica plantación transformada en hotel boutique ofrece una experiencia que combina lujo y sostenibilidad, historia viva y naturaleza desbordante. Esta casa colonial ha sido restaurada con un gusto exquisito: techos altos, suelos de madera original, camas con dosel y detalles que te transportan al siglo XIX, pero con todas las comodidades modernas. Dicen que aquí mismo se llevó a cabo en 1919, la expedición astronómica que confirmó la Teoría de la Relatividad de Einstein. ¿Quién da más?

Desde la hacienda se organizan excursiones a playas vírgenes, al Pico Papagaiao o visitar otras roças cercanas. La comida es otro punto fuerte. Roça Sundy no solo es un lugar para dormir, es una experiencia inmersiva en la historia, la naturaleza y la cultura de un rincón del mundo que se mantiene auténtico.  

Navegar entre manglares

En Santo Tomé es posible navegar en canoa entre manglares. Ubicados al sur de la isla en la desembocadura del río Malanza, destacan los manglares de Malanza que forman la mayor extensión de Santo Tomé y Príncipe. Son un humedal tropical donde se mezclan aguas dulces y saladas, creando un ecosistema vital que alberga aves, peces y hasta macacos, el único primate local.  

Estos bosques protegen la costa de la erosión, actúan como barrera natural y son importantes sumideros de carbono. Desde Vila Malanza o Porto Alegre, parte una canoa tradicional que se adentra por los canales estrechos y calmados, entre un laberinto de raíces y vegetación. Las tranquilas aguas fluyen en silencio con un precioso efecto espejo.  

La sensación de remar por los canales solitarios, el silencio interrumpido por el movimiento de las hojas de los arboles por los monos que saltan entre ellas, es una delicia. Puedes combinar este paseo en canoa con la visita a Praia Inhame o Rolas y completar una jornada inolvidable.

Mercado de Santo Tomé: tradicional y auténtico

El Mercado Municipal de Santo Tomé, situado en la capital es un hervidero de vida local. En enclave perfecto para adentrarse en la cotidianidad santomense en donde el bullicio, los colores y olores te envuelven desde el primer paso.

En su interior encontrarás puestos de frutas, verduras, pescado y carne. Sin embargo, el verdadero ambiente se vive en el exterior, donde decenas de tenderetes improvisados venden de todo, y los habitantes regatean y conversan alegres y con familiaridad. No se trata de un sitio turístico, sino un autentico reflejo del día a día local. Reserva al menos unas horas para absorber la atmósfera del lugar.

Será la puerta de entrada al Santo Tomé más auténtico. Un escenario de sensaciones alejado de la agenda turística tradicional. Intenta conversar con las vendedoras sobre el tipo de pescado que venden olas frutas autóctonas y las recetas con las verduras locales. Un experiencia que nos encantó. 

Un destino aún poco explorado

Lo mejor de São Tomé y Príncipe es que todavía no ha sido invadido por el turismo masivo. Es un lugar donde puedes sentirte como un verdadero explorador, descubriendo lo que muchos aún no conocen. Autenticidad sin filtros. Sin grandes cadenas hoteleras, aquí todo se siente genuino. La vida avanza “leve-leve”, al ritmo del mar y de la naturaleza. 

São Tomé y Príncipe es uno de esos lugares que dejan huella. No solo por su belleza natural, sino por la calma que transmite y la autenticidad de su gente. Viajar allí es más que un viaje: es una experiencia inolvidable. No te pierdas las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón (y el alma viajera)

¿Te animas a descubrir este paraíso africano?

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Este pequeño rincón del mundo, compuesto por dos islas principales y varios islotes, fue colonia portuguesa durante cinco siglos, y hoy ofrece una mezcla fascinante de culturas africanas, europeas y criollas. Con menos de 250.000 habitantes y una biodiversidad única, viajar al segundo país mas pequeño de África y, al mismo tiempo, uno de los más sorprendentes, es una experiencia inolvidable. Santo Tomé y Príncipe es como abrir un cofre olvidado lleno de selvas primarias, playas doradas, antiguas plantaciones de cacao y una hospitalidad que no se enseña: se siente.

Mi último viaje al África occidental fue a Senegal en 2023. Un viaje de cooperación muy especial con la ONG Campamentos Solidarios. Vuelvo al continente africano y esta vez a uno de los secretos mejor guardado de África. En este artículo encontrarás lugares especiales, consejos prácticos y experiencias inolvidables para ayudarte a descubrir Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África. 

Algunos datos de Santo Tomé y Príncipe 

Ideal para viajeros que buscan:

• Playas salvajes prácticamente vacías
• Selva tropical y biodiversidad endémica
• Experiencias culturales en antiguas plantaciones de cacao
• Avistamiento de tortugas, aves y ballenas

Consejos clave:

• Los ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias inferiores a 15 días 
• Vacuna contra la fiebre amarilla recomendada si vienes desde zonas endémicas. Profilaxis de la malaria. Consulta con tu centro de vacunación al viajero.
• Internet limitado fuera de las ciudades, pero mejor cobertura de la prevista  
• Imprescindible repelente, protector solar y calzado cómodo para las caminatas

  

Cómo ir desde la isla de Santo Tomé a Príncipe

Santo Tomé es la isla principal donde se encuentra la capital del país y el aeropuerto internacional. Príncipe es más pequeña, remota y menos desarrollada, sin embargo la mayor parte es Reserva de la Biosfera y por tanto goza de una gran biodiversidad. Es imprescindible conocer ambas. Para ello existe un vuelo que opera dos veces al día con una avioneta tipo turbohélice de 20 plazas que cubre el trayecto. 

El aeropuerto de Príncipe es diminuto y está rodeado de vegetación. Después de un vuelo que dura unos 35 minutos, aterrizas tras disfrutar de unas vistas impresionantes del océano Atlántico, costas volcánicas y selva tropical desde el aire. Es común que los pasajeros sean tanto turistas como locales que viajan por trabajo o familia. Reserva tu vuelo con antelación especialmente en la temporada alta. La sala de espera y la terminal del aeropuerto de Príncipe es una de las más pequeñas que conozco. 

Las islas también están conectadas por barco. Son más lentos y menos frecuentes que los vuelos y en un viaje de 10-12 días es recomendable tomar un avión. 

Historia con sabor a cacao

Si estás pensando en visitar Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África déjame contarte un poco de su historia… porque este paraíso africano no solo tiene playas de postal y selva virgen, también tiene un pasado tan rico como el chocolate que producen.  

Todo comenzó con los portugueses

Allá por el siglo XV, los portugueses andaban de exploradores por el Golfo de Guinea cuando se toparon con dos islas volcánicas que parecían salidas de un cuento. Dicen que en 1470 llegaron a Santo Tomé y unos años después a Príncipe. Las encontraron deshabitadas, aunque hay referencias que sostienen la existencia de unas islas ya habitadas. En cualquier caso, en aquella época de exploradores y colonizadores llegar a un nuevo territoria significaba:”Perfecto, esto es nuestro ahora”. Y así fue.

Los portugueses las convirtieron en colonias, al más puro estilo europeo de la época, y comenzaron a plantar caña de azúcar. Para trabajar en las plantaciones trajeron esclavos de África continental. Fue una época muy dura para miles de personas, y las cicatrices de esa historia todavía se sienten. 

El cacao lo cambió todo 

En el siglo XIX, la caña bajó su ritmo de producción y entró el protagonista que todavía hoy sigue dando de qué hablar: el cacao. ¿Sabías que durante un tiempo Santo Tomé y Príncipe fue el mayor productor de cacao del mundo? Por eso cuando visitas el país vas a encontrar antiguas haciendas llamadas roças, que fueron mini-ciudades coloniales rodeadas de campos verdes llenos de cacao. Estas enormes fincas disponían de casas, hospitales, capillas y hasta cementerios. La mayoría de estas roças hoy están abandonadas y derruidas, a pesar de que la población descendiente de aquellos esclavos vive en ellas. Otras se han convertido en encantadores y lujosos alojamientos para turistas en donde se puede dormir con historia entre las paredes. 

Independencia y nuevos rumbos 

Después de siglos como colonia, Santo Tomé y Príncipe logró su independencia en 1975 y desde entonces están escribiendo su propia historia. Aunque todavía enfrentan desafíos económicos -las carreteras están en mal estado y las infraestructuras son deficientes- ha sido un país pequeño pero estable, con una democracia relativamente tranquila y un enfoque cada vez mayor en el turismo ecológico y sostenible.

Ahora, este archipiélago es uno de esos destinos que todavía no han sido invadidos por el turismo masivo. Eso se nota en todo: en la hospitalidad de su gente, y en lo auténtico de su vida diaria. Viajar a Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África es un poco como viajar al pasado, pero con la ventaja de tener internet que, dicho sea de paso, funciona mejor de lo previsto. Un lugar para desconectar, aprender, y sobre todo, saborear -no solo el chocolate, que es exquisito- sino la historia que aún vive entre sus pueblos, selvas y playas. 

Lugares históricos que vale la pena visitar

Si viajas a Santo Tomé y te interesa un poco la historia, estos lugares no te los puedes perder:

Roça Agostinho Neto

Se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de la capital. Se disputa el honor junto con la Roça Agua Ize de ser la más grande del país. Está medio abandonada, pero ese aire decadente la hace aún más impresionante. Es como caminar por una película antigua, con casas coloniales medio devoradas por la selva y sus habitantes deambulando de aquí para allá, viviendo entre las ruinas que quedan de un pasado colonial. Fundada en 1865 y posteriormente explotada por el marqués de Valle Flôr a partir de 1877, formaba parte de la poderosa Sociedad Agrícola Valle Flôr. 

En 1979 fue renombrada en honor a Agostinho Neto, primer presidente de Angola, como muestra del apoyo angoleño al país. En su época de esplendor, contaba con red de ferrocarril, miles de trabajadores, un hospital con unas 200 camas, maternidad e infraestructuras modernas. Tras la independencia la roça cayó en el abandono y alberga una comunidad de unas 1.300 personas provenientes de familias de antiguos esclavos de Angola y Cabo Verde. La vía principal conduce al imponente edificio hospitalario que permanece abierto pero en ruinas. 

Fortaleza de São Sebastião

Situada en la capital, es la vieja guardiana de Santo Tomé. Está justo al borde del mar y fue uno de los primeros edificios que levantaron los portugueses cuando llegaron a la isla. La construyeron en 1575 para proteger a la ciudad de los ataques piratas y de otras potencias europeas, justo 400 años antes de la independencia. Hoy la fortaleza está restaurada y funciona como Museo Nacional de Santo Tomé y Príncipe. Se expone arte sacro, mobiliario colonial y fotografías de los hitos históricos del país. Es como una cápsula del tiempo y lo mejor son sus vistas desde las murallas.

Roça São João dos Angolares

Una antigua plantación de cacao recuperada y reconstruida. Pudimos degustar un menú gourmet a cargo del propietario y chef  Joao Carlos Silva quien ha transformado la antigua plantación en un restaurante, hotel y espacio de arte. Él es también pintor y escultor, y sus obras se exhiben en la propiedad.  

Catedral de Santo Tomé

Ubicada en el centro de la capital, esta catedral sencilla pero encantadora es una parada perfecta para entender la influencia religiosa portuguesa en la isla. Es pequeña, tranquila y tiene ese aire nostálgico de los viejos tiempos. La Catedral de Nuestra Señora de la Gracia también llamada Catedral de Santo Tomé, fue renovada entre 1576 y 1578, durante el gobierno del rey Sebastián I de Portugal. En 1814 fue restaurada de nuevo por iniciativa de la población local. La última modificación realizada data de 1956 y alteró significativamente la fachada principal.

Centro histórico de Santo Tomé 

Pequeño pero pintoresco a la par que deteriorado. Podrás ver edificios coloniales y pasear a un ritmo “leve leve” como dicen los santomenses. Tranquilo y relajado. Nuestra guía, Eurídice, también artista, nos deleitó con una canción en nuestras últimas horas en el país y quiso hacerlo en la Praça da Independência. La plaza es conocida por su importancia histórica y cultural, y es un punto de referencia en la ciudad. Aquí se celebra cada año el 12 de julio el Día de la Independencia de este pequeño país africano. En 2025 celebrarán 50 años de libertad.

Santo Tomé y Príncipe es de esos lugares donde la historia no está encerrada en museos. Está en las roças cubiertas de vegetación, en sus calles y carreteras y en las historias que te cuentan mientras tomas un café ¡con cacao local, claro!. Así que si buscas un destino con historia real, naturaleza salvaje y cero estrés … este rincón africano te está esperando.

Bajo la sombra del árbol del pan

La fruta pão (también conocida como fruta del pan o breadfruit en inglés) es el fruto de un árbol omnipresente en Santo Tomé y Principe, así como en otras regiones tropicales. “Al lado de una casa siempre verás un árbol de fruta pão“, comentó Eu. “Ha ayudado mucho a paliar épocas con falta de alimento y es muy versátil”. Ciertamente nos acompañó durante todo el viaje, ya que está profundamente enraizado en la cultura gastronómica de las islas. Me enamoré del árbol de la fruta pão porque gracias a ella, aquí nadie pasa hambre. 

Su fruto es grande, de forma esférica u ovalada, y tiene una pulpa blanca, almidonada y rica en carbohidratos, que recuerda al pan cuando se cocina. En la gastronomía santomense, la fruta pão es un acompañamiento muy común y nutritivo, usado de manera similar a la patata o la yuca. Se puede preparar cocida, frita, asada al fuego, en puré o en crema. Es muy saciante por su elevado contenido en almidón. Se dice que un solo árbol de fruta pão puede alimentar a una familia ¡durante 50 años! Mires por donde mires te encontrarás con un árbol de fruta pão: grande, alto y muy esencial.

Pico Cão Grande: la aguja mágica de Santo Tomé 

Hay lugares que no se explican, se sienten. El Pico Cão Grande es uno de ellos. De pronto, aparece. Vertical. Solitario. Inmenso. Uno no sabe si se trata de una montaña o de un espíritu antiguo que decidió quedarse. Una roca en medio del paraíso, que nos recuerda lo pequeños que somos… y lo afortunados de poder conocer lugares como este. 

En el sur de la isla de Santo Tomé, emergiendo como una flecha de piedra entre la selva espesa, se alza este icono del país. No es simplemente una montaña, es un símbolo. Un susurro vertical en medio del verde infinito que parece desafiar el cielo. Cuando lo ves por primera vez, te quedas absorto contemplando su presencia casi mística. Con 663 metros de altura desde su base y más de 300 metros de pared vertical, este tapón volcánico parece irreal. Rodeado de niebla y envuelto en una vegetación que lo abraza desde todos los ángulos, el Pico Cão Grande es una de esas joyas naturales que parecen sacadas de un sueño tropical.  

Para los más aventureros, existen rutas de senderismo que te acercan a su base (siempre con guía) aunque el ascenso está reservado sólo para escaladores experimentados.

Este lugar no se visita. Se contempla. Se respira. Se recuerda. 

Y mientras el sol se filtraba entre las nubes, entendí que no siempre viajamos para llegar a un lugar… a veces viajamos para recordar que aún podemos asombrarnos.

Rostros que guían el corazón del viajero

Quienes hacen del viaje un recuerdo para siempre son nuestros acompañantes locales. Ellos son los que realmente nos abren la puerta de este maravilloso destino y verdaderos embajadores de estas islas únicas. Nos conducen por las abruptas carreteras del archipiélago y nos enseñan a mirar, a escuchar, a entender.

El Sr. Gildo, chófer en Santo Tomé

Nos esperaba con una sonrisa a nuestra llegada a Santo Tomé. Después de más de 24 horas de viaje, esa sonrisa fue reconfortante. Iba a ser nuestro chófer en la isla de Santo Tomé y el guardián de nuestra seguridad, no porque se trate de un país inseguro sino por su solvencia y buen hacer.

El mejor chófer que podíamos tener y nos consta que es uno de los mejores de la isla. Hombre veterano con años dedicándose al turismo y persona con mucho criterio. Sin estridencias ni excesos. Cuando el Sr. Gildo hace una recomendación, siempre acierta. 

Además de su labor turística, el Sr. Gildo se dedica los fines de semana a cultivar su hectárea de huerto en las montañas de la isla. Fuimos a visitarlo cuando estaba en plena faena y nos regaló plátanos, batatas, caña de azúcar… Los domingos vende en el mercado de la capital sus productos de excelente calidad. Ha sido un placer conocerte Sr. Gildo.

Eurídice, guía en Santo Tomé

Con nombre de mitología griega, Eu (para los amigos) ha sido nuestra guía en la isla de Santo Tomé. A sus 25 años es artista, cantante, escritora de poesía, activista social y emprendedora. Se atreve con todo y, por el momento, es la única mujer guía de la isla y está orgullosa de ello. Ha vivido varios años en Sevilla y habla perfectamente español, con un vocabulario rico y con matices, lo que facilita mucho la comunicación. Si viajas a Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África no dudes en contactar con ella @eu.wridik ¡Ojalá alcances tus sueños! 

Joel, guía y chófer en Príncipe

El joven Joel, nuestro chófer y guía en la isla de Príncipe, acaba de ser papá de un bebé que nos presentó emocionado. Durante los tres días que estuvimos recorriendo la isla con él, demostró su conocimiento del terreno y habilidad para conducir por unas carreteras en ocasiones imposibles. Le conocimos y despedimos en la sencilla terminal del aeropuerto de Príncipe y, además de las maravillas que ofrece la isla, nos llevamos un tierno recuerdo de Joel.   

Ellos hacen del viaje a Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África un recuerdo para siempre. ¡Gracias!

Como siempre, ha sido un placer viajar de nuevo con mi amiga María (@mferdeviaje) Estoy feliz de haber compartido contigo tu primera experiencia en esta región de África.  Ciertamente hemos acertado con Agnès, experta en este destino y propietaria de la agencia Travelwithconscience que nos ha cuidado y atendido maravillosamente bien.

Saudade es una palabra exclusivamente portuguesa que encierra un intenso sentimiento emocional. Cuando se echa profundamente de menos algo o a alguien, se dice que se siente saudade en portugués. Y eso es lo que siento mientras escribo este artículo de Santo Tomé y Príncipe. 

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África es el corazón salvaje del mundo. No es sólo un continente, es una experiencia que transforma, al menos a mí. África vibra con una energía ancestral que despierta los sentidos. Es el hogar de más de 50 países, cientos de lenguas y culturas y una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Tierra de mujeres fuertes, valientes y resilientes. Los auténticos pilares de sus comunidades.

A continuación tienes algunas de mis experiencias viajeras vividas en el continente africano que me han ofrecido viajes inolvidables. Espero que te inspiren y sean de ayuda. 

Malí, casi me ahogo en el río Níger 

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Túnez es un país pequeño pero diverso, no tan turístico como Marruecos pero igual de atractivo. En pocos días puedes pasar de bañarte en el mar a caminar entre ruinas romanas y dormir bajo las estrellas del Sáhara. Mi primer contacto con Túnez fue en los años 90, encontré un país seguro y tranquilo, con el exotismo propio del norte de África y joyas dignas de ser visitadas como las ruinas de Cartago que narran siglos de historia; la localidad de Tozeur, en el sur, el lago salado de Chott el Jerid; Matmata famosa por ser escenario de Star Wars o Douz, la puerta del Sáhara, ideal para excursiones por el desierto. Un viaje por Túnez, a pesar de ser muchísimo más pequeño que sus vecinos Argelia y Libia, requiere varios días. 

Volví a Túnez antes de la Primavera Árabe del año 2011 en un par de ocasiones más: un crucero familiar por el Mediterráneo y una estancia deliciosa de una semana en el hotel The Residence Tunis, un auténtico lujo. En este artículo te propongo una escapada breve para conocer la capital del país, especialmente disfrutar de su magnífica Medina y uno de los pueblos más bonitos del norte africano, Sidi Bou Said, el pueblo azul.  

Medina de Túnez, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Caminar por la Medina de Túnez es dejarse envolver por un laberinto donde cada esquina guarda un secreto. Sus callejuelas estrechas respiran siglos de historia: puertas azules de madera tallada que parecen custodiar leyendas familiares, minaretes que se elevan hasta el cielo y aromas de especias que flotan en el aire, invitando a perderse sin mapa por este laberinto. Es la primera Medina del Magreb en ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y se considera un tesoro de arquitectura islámica.

En sus zocos bulliciosos conviven artesanos que martillean el cobre, tallan la madera o venden perfumes orientales. Tenderos que ofrecen alfombras teñidas con vivos colores. El pasado y el presente se cruzan en cada mirada, en cada gesto hospitalario. Visitar la Medina de Túnez no es sólo ver un lugar, es sentir que el tiempo se ralentiza y vuelves a un pasado en el que imaginas el susurro de los mercaderes. Déjate guiar por la intuición hasta encontrar un rincón tranquilo donde tomar un té a la menta mientras la ciudad sigue latiendo alrededor. 

La La Medina de Túnez, a diferencia de las de Marruecos, tiene techo en la mayoría de su recorrido. Me encanta perderme por las medinas del norte de África sin rumbo fijo. Caminar, observar y disfrutar de la gente, tiendas y zocos. Es una ciudad dentro de la ciudad. El tiempo transcurre lento y al girar en cada callejón, aparece una sorpresa. Colores y olores que te invaden en un mundo más propio de la Edad Media que del siglo XXI.

Un puesto de telas por aquí, uno de babuchas por allá. Un mini restaurante para degustar las especialidades locales. Un hombre sentado viendo la vida pasar. Mujeres, ajenas a los turistas, comprando chilabas y pañuelos para la cabeza. Fieles que acuden a las mezquitas cuya entrada a los turistas está prohibida. Puestos que venden chechiyas, el sombrero rojo de lana típico tunecino. Jaulas para pájaros. Y puertas: azules, amarillas o blancas, todas decoradas con clavos negros creando dibujos geométricos.

¡Terraza, terraza. Pueden subir a la terraza!, nos gritan a nuestro paso por uno de los callejones. Y hay que hacerles caso, puesto que la Medina hay que verla desde arriba. En las azoteas de algunas tiendas se divisan panorámicas inolvidables, con una tranquilidad inusual. Infinitas antenas parabólicas invaden el paisaje entre el que destacan los minaretes de las mezquitas. Y entre paseo y regateo, un té con piñones mientras nos tomamos un descanso antes de proseguir por este Patrimonio de la Humanidad.

Sidi Bou Said: el pueblo azul del mediterráneo

Salimos de la capital y nos dirigimos hacia la costa. A no más de 20 kilómetros, encontramos una joya: el pueblo de Sidi Bou Said. Una armónica combinación en blanco y azul. Subido a una atalaya frente al Mediterráneo, este pueblo tiene sabor a mar. Callejuelas laberínticas, fachadas de un blanco impoluto y unos particulares balcones azules de rejas, muy fotogénicos con las sombras y las luces.

Si eres fan de las puertas y ventanas, este lugar es el paraíso. Aquí, cada detalle es una postal: las bugambilia trepando por las paredes, los cafés con terrazas abiertas al mar y las puertas talladas que parecen cuadros en sí mismas. Y muchas tiendas de artesanía tunecina: plata, cerámica, telas o marionetas.

Sentarse en una terraza con un té a la menta y piñones mientras el sol cae sobre el golfo de Túnez es una de las experiencias que se graban en la memoria. Un instante de felicidad. Si existe una lista de pueblos azules repartidos por el mundo, sin duda, Sidi Bou Said debería aparecer en las primeras posiciones junto a Chefchaouen, en Marruecos.

Entre la diversidad de cafés, destacan dos: el Café de Nattes y Café des Délices. El primero en pleno corazón del pueblo, es un clásico donde los viajeros y artistas se han reunido durante generaciones. Su ambiente auténtico es un imprescindible. El segundo, es un mirador emblemático con terrazas en distintos niveles que ofrecen vistas espectaculares al mar. Perfecto para tomar un té con piñones mientras contemplas el atardecer. 

Otros lugares interesantes que visitar en el pueblo azul es Dar el -Annabi, una casa tradicional transformada en museo que muestra cómo vivía una familia tunecina. Sus patios, estancias decoradas y terraza panorámica son una ventana a la cultura local. También puedes visitar el Palacio Ennejma Ezzahra, antigua residencia del barón francés Rodolphe d’Erlanger que aqui encontró el Olimpo de sus inspiración. La mezcla de arquitectura árabe-andaluza y decoración exquisita, alberga actualmente el Centro de Música Árabe y Mediterránea.  

Consejos para visitar la Medina de Túnez

• Ve con tiempo: la Medina es un laberinto de callejuelas y lo mejor es perderse sin prisa
• Visita por la mañana: hay más actividad en los mercados y el ambiente es más auténtico
• Cuidado con los guías espontáneos: muchos se ofrecen para acompañarte, pero es mejor contratar un guía oficial si quieres un contexto histórico o pasear a tu aire
• Regatea en los zocos: los precios ya no son lo que eran hace años, pero el regateo es parte de la experiencia
• Descubre rincones ocultos: además de los zocos, busca mezquitas, madrazas y patios interiores  que muestran la vida tradicional.

Consejos para visitar Sidi Bou Said

• Cómo llegar: la opción más económica y auténtica para llegar desde la capital es el tren que sale de la estación TGM (Tunis Marine). El trayecto dura unos 30 minutos y es muy barato. Pasa por lugares com Cartago, cuyo sitio arqueológico fue declarado en 1979 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En taxi es la opción más cómoda y debes acordar el precio antes de subir. El trayecto dura unos 20-25 minutos según el tráfico. El coche de alquiler es ideal si quieres combinar la capital con Cartago, Sidi Bou Said y La Marsa , ciudad costera cerca de la capital. Muchas agencias ofrecen tours de medio día o día completo que combinan Sidi Bou Said y Cartago.
• Visita en día laborable: los fines de semana se llena de visitantes locales y turistas
• Atardecer mágico: uno de los atractivos de Sidi Bou Said. Planea tu visita para quedarte hasta la puesta de sol o pernocta una noche en el pueblo. 
• En que época ir: La temporada alta va de junio a septiembre. Las estaciones intermedias de primavera y otoño son, con diferencia, las mejores épocas para visitar Sidi Bou Said 

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Historia de la isla de Gorée

Cuentan las crónicas de la época que el capitán portugués Dinis Dias fue el primer europeo que desembarcó en Gorée allá por el 1444. Maldita circunstancia. Siguió medio milenio de sistemático saqueo colonial y robos de personas durante al menos tres siglos. En aquella época los lusos buscaban puertos seguros donde implantar escalas para su comercio marítimo. Gorée era una excelente opción: al abrigo de los vientos y tormentas y recogida al sur de la península de Cabo Verde. El peñón volcánico era tan perfecto que las potencias europeas se lo disputaron durante siglos, cambiando de manos en función del mas fuerte en cada momento. Portugueses, holandeses, ingleses y franceses compitieron por ella durante siglos.

Los holandeses se instalaron en Gorée entre 1588 y 1617. Fueron ellos los que bautizaron este pedazo de tierra como Goede Reede que significa “buen puerto” y derivaría en el francés “Gorée”. Ellos construyeron la mayor parte de los fuertes y almacenes que , posteriormente, fueron utilizados en el esclavismo. En los siglos XVII, XVIII y XIX los franceses e ingleses estuvieron peleando por la posesión de la isla. En 1848 Francia abolió la esclavitud y hoy se pasea por sus deliciosas calles sin asfaltar, entre buganvillas y casitas de colores pastel. Contrasta su turbulento pasado con la tranquilidad que disfrutas hoy en la isla.

Con la abolición de la esclavitud, la época de esplendor de Gorée tocó a su fin. Frente a sus costas nació la futura capital del Senegal, Dakar, y Gorée se fue vaciando. De los cinco mil habitantes que tenía a finales del siglo XlX, hoy son poco más de 1000 . La isla se convirtió en un lugar de descanso y recreo para las familias adineradas de los políticos coloniales que buscaban tranquilidad.

Cómo llegar a la isla de Gorée 

Llegué a la Isla de Gorée en Senegal, mi etapa final de un inolvidable viaje a Senegal con la ONG Campamentos Solidarios. La última parte del viaje incluía Dakar y esta isla que se encuentra a tan solo media hora en ferry desde la capital. Dakar es la ciudad más grande de Senegal y su principal puerto, ya que prácticamente el 90% del comercio exterior del país pasa por él. Antigua capital colonial francesa en África occidental, su lengua oficial es el francés y tiene un legado de la época colonial que convive con el patrimonio local.

Para llegar a la Isla de Gorée debes acercarte al Puerto Autónomo de Dakar. El trayecto dura aproximadamente 20 minutos y el precio del billete para un adulto extranjero es de 5.200 francos senegaleses equivalentes a unos 8 euros. Se obtienen en la taquilla del embarcadero y también con antelación de forma presencial. Es conveniente coger el barco pronto por la mañana para disfrutar del día en la isla y almorzar un buen pescado en alguno de los restaurantes de Gorée. No hace falta un guía, la isla es pequeña y fácilmente abarcable por uno mismo. Sin embargo, podrás encontrar un guía en el embarcadero antes de acceder al barco. Si te interesa una excursión organizada para visitar Gorée te recomiendo ésta. 

Mientras esperábamos el embarque en la terminal, me abordó una guapa senegalesa con preciosa sonrisa y un vistoso vestido tradicional amarillo. “¡Hola!, ¿de dónde eres?. Me llamo Macoumba y tengo una tienda en Gorée. Mi negocio está escondido y por eso hablo contigo, para que tengas en cuenta a Macoumba cuando hagas tus compras en la isla”. Sin duda es una excelente vendedora. “Macoumba , me dejas hacerte una foto?” y asintió sonriente. No sé como lo hacía, pero la encontré varias veces durante mi recorrido por la isla y oportunamente me recordaba que fuera a su tienda. Cumplí mi promesa.  

Estuve paseando por el barco y haciendo fotos, mientras cubría la distancia hasta la isla en un nublado día de enero. Locales, turistas, chicas jóvenes vestidas tradicionalmente con esos tocados que me tienen enamorada. Otras adolescentes con velo. Todas sonrientes y dispuestas a posar para mi cámara. Hasta un par de ovejas nos acompañaba en nuestra travesía.

En cuanto atisbas la isla en el horizonte te das cuenta de su pequeño tamaño y podríamos denominarla “islita”, puesto que tiene poco más de un kilómetro de largo. En cuanto bajas de la embarcación, en pocos pasos ya estás en el “puerto de la isla” y desde aquí toca disfrutar de ella.

Qué ver en la Isla de Gorée

La Isla de Gorée en Senegal, es un lugar encantador e idóneo para desconectar. No circulan coches, los edificios tienen sólo uno o dos pisos y sus fachadas son de vistosos colores, a pesar de que algunas requieren un cierto mantenimiento. Pero ese aspecto decadente le ofrece, si cabe, un mayor encanto.  Son varios los puntos en la isla que conviene visitar.

La casa de los Esclavos

La historia de este apacible lugar está ligada de manera trágica a la esclavitud. El lugar clave para entender este episodio tan desgraciado es la Casa de los Esclavos “La Maison des Esclaves” que recuerda el punto de salida final de los esclavos de África. Hasta aquí llegaban desde cualquier punto de África occidental, las personas que iban a ser vendidas. En 1536 se construyó la primera Casa de los Esclavos, pero la que se visita actualmente data del 1776 y fue edificada por los holandeses.

A su llegada, lo primero que hacían eran dividirlas en tres grupos: hombres, mujeres y niños. A continuación los pesaban, puesto que el requerimiento mínimo de peso para enviarlos a América eran 60 kilos. Dado que la travesía era dura y la mortalidad elevada, se cebaba a los esclavos con un tipo de habichuela para engordar deprisa. Si no llegaban al peso mínimo, los arrojaban a los tiburones allí mismo.

La Casa de los Esclavos es un edificio pintado de color salmón, en el que, como elemento arquitectónico, destaca una escalera doble que sube en semicírculo. Servía para exhibir como animales a los esclavos y era dónde se decidía el precio. En la planta baja hay pequeñas salas vacías en cuyas paredes pareces oír los lamentos y quejidos de las personas capturadas en las sabanas y selvas del interior del continente. Nadie sabe cuántos fueron. Se habla de un millón sólo en la isla de Gorée en Senegal y había una docena de puertos como éste en la costa africana. 

El elemento más macabro del recinto es “la puerta del no retorno”: donde las personas capturadas se separaban de su familia para siempre y embarcaban rumbo a América. Tiene el tamaño de una puerta y comunica la tenebrosidad del edificio con la cegadora luminosidad del océano Atlántico. Me asomo y encuentro la inmensidad del mar azul.

A estas alturas de la visita, tengo un mal cuerpo con esta historia tan espantosa que salgo del lugar pensando que su existencia atiende a que la ignominia no se olvide. Se calcula que unos veinte millones de africanos fueron secuestrados durante el período en que los europeos practicaron el esclavismo organizado.

El castillo

El paseo por Gorée demanda subir hasta el castillo, desde donde se obtiene una panorámica completa de la isla y del puerto de Dakar.  En un promontorio se levantan los restos de un viejo fuerte construido por los holandeses en el siglo XVII. Ampliado con el tiempo, actualmente alberga unos cañones de la Segunda Guerra Mundial. La subida no es larga y el camino se ve amenizado por la presencia de artistas. Asciendes por una colina bordeada por inmensos baobabs y bajo sus ramas, pintores y vendedores de souvenirs exhiben sus obras a lo largo de todo el camino que lleva hasta la cima.

Desde hace décadas, los artistas han convertido Gorée en un refugio bohemio y exponen sus obras con telas de vivos colores. Al llegar al castillo, le compré a uno de ellos dos collares de piedras de cristal característicos de esta región africana. Parecido al que me ofreció el tuareg en Tombuctú, que me persiguió durante horas en aquel viaje a Malí y Burkina Faso a finales de los 90 , en el que casi me ahogo en el río Níger. 

Las Casas Coloniales de Gorée

El lucrativo negocio de los esclavos dio lugar a la construcción de bonitas mansiones en la isla. Los europeos venían solos a Senegal casándose con mulatas. Las mujeres con las que se casaban pertenecían a una casta especial, se las llamaba “signare”, mulatas nacidas de padre francés y madre senegalesa. Tiene fama la belleza de las mujeres de Gorée y me encanta verlas caminando elegantemente ataviadas con su “bubú”, el vestido tradicional y el turbante, como si cada día fuera digno de lucir las mejores galas.

Cuando sus maridos europeos regresaban al antiguo continente, recibían una gran suma de dinero y muchas de ellas se convirtieron en mujeres ricas y poderosas, participando de forma activa en el negocio del tráfico de esclavos. Las preciosas casas coloniales son el testimonio de la riqueza de la época. 

Las “signare”  vivieron en ostentosas mansiones. Paseando por la isla descubrirás preciosas casas coloniales como la casa del Almirante, la maison de Blaise Diagne o la de Maurel Freres donde ahora se encuentra la oficina de correos de la isla. Otras como la maison du Soudan convertida en el hotel Galle Niwa y también el hotel Chevalier de Boufflers

Museo Histórico de Gorée

Cuando te vas acercando a la isla, divisas una inconfundible construcción circular, es el Museo Histórico IFAN. Está ubicado en el antiguo fuerte de Estrées, construido por los holandeses en el XVII, en el extremo norte de la isla, cuando compraron a los portugueses la isla. Sin embargo, fueron los franceses los que ocuparon la isla poco después. Aproximadamente 500 piezas te ayudan a transitar por la historia de Senegal desde el Paleolítico hasta la actualidad. Desde la Edad Media pasando por la trata de esclavos, el islam y la colonización, descolonización e independencia del país en junio de 1960. Abierto de martes a domingo de 10 a 17.30 h. y precio para adulto de 500 FCFA y niño 100 FCFA.

Estatua de la Liberación de la Esclavitud

Inicié este apartado hablando de esclavitud y lo finalizo con un monumento que conmemora su liberación. En Gorée hay una escultura de un hombre y una mujer con unas cadenas rotas, simbolizando el fin de la esclavitud. La escultura fue realizada por dos descendientes de esclavos, Jean y Christian Moisa. Fue regalada a la Isla de Gorée de Senegal por el gobierno de una de las islas que recibieron esclavos procedentes de Senegal.

Recorrer la Isla de Gorée

La Isla de Gorée en Senegal, puede atravesarse en veinte minutos. Sin embargo, lo mejor es dejarse llevar y pasear tranquilamente por sus callejuelas entre buganvillas y fachadas de colores. Te cruzarás con locales y turistas. Dirígete a la pequeña playa que te recordará que ésta fue una isla de pescadores. Saluda a los amables lugareños y compra alguna de las obras que exponen los artistas, encontrarás pinturas bonitas y originales. 

Puedes comprar fruta en los puestos de las mujeres en la plaza principal o cacahuetes, la principal producción local. Después del pescado, el cacahuete es el segundo producto de exportación y ocupa el 40% de las tierras cultivables del país, llegando a proporcionar el 60% de los puestos de trabajo de los senegaleses.     

Puedes acabar la tarde en el hotel Chevalier de Boufflers, cuyo fundador que se enamoró perdidamente de esta isla y de una de sus más conocidas signares. Está situado en una hermosa casona colonial color granate a un paso de la playa. Su terraza envuelta en buganvillas, es un romántico y agradable rincón de la isla. De noche, a la luz de las velas, se puede degustar aquí los deliciosos frutos del mar por supuesto regados con vinos franceses.

Empieza a ser hora de ir hacia el embarcadero para tomar el barco de vuelta a Dakar. Pero antes, me acerco a la tienda de Macoumba a comprar algún souvenir de Gorée. “Gracias por venir”, me comenta con una amplia sonrisa. “Suerte”, le respondo.

Datos prácticos de la Isla de Gorée

• La Isla de Gorée se encuentra a tres kilómetros al sudeste de las costas de Dakar, capital de Senegal. Tiene una población de unos 1000 habitantes
• Clima: La isla goza de un clima tropical con una estación seca (15 de noviembre – 5 de junio) y una estación de lluvias (15 de julio – 15 de noviembre).
• Idioma: La lengua oficial es el francés
• Moneda: Es el franco CFA (1.000 cefas equivalen a 1,5 €)
• Cuándo ir: Los mejores meses para visitarla son diciembre y enero.

• Cómo llegar: hay vuelo directo de Iberia desde Madrid a Dakar que dura poco más de 4 horas. Cada día salen varias embarcaciones que parten del puerto de Dakar rumbo a Gorée. El trayecto dura unos 20 minutos.
  
• Dónde comer: frente al muelle hay un buen número de pequeños restaurantes donde degustar parrilladas de pescado. Entre todos los locales destaca Chez Poulet, con excelentes guisos. El restaurante más caro y sofisticado es el del hotel Le Blufleur Rouge
• Dónde dormir: uno de los hoteles con más encanto es el ya citado Hostellerie du Chevalier de Boufflers , dispone de pocas habitaciones y suele estar siempre completo. Otro lugar es el Auberge Keur Beer muy cerca de la Casa de los Esclavos.

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Diez viajeros de diferentes ciudades de España, nos encontramos en el aeropuerto de Barajas con la ilusión de realizar un viaje solidario a Senegal. Cada uno de nosotros llevaba un máximo de 23 kilos de ayuda humanitaria que viajarían junto al equipaje hasta nuestro destino, para repartir el material entre los diferentes campamentos solidarios. Unas bolsas cuyo color naranja, nos recordaba el granito de arena que íbamos a aportar en los descomunales requerimientos y necesidades que demanda África.

De Madrid a Dakar y el Team senegalés

Volamos de noche, un 28 de diciembre y tras un vuelo de poco más de cuatro horas, aterrizamos en Dakar, la capital de Senegal. Un nombre presente en el imaginario colectivo por la mítica competición París-Dakar cuya primera edición en 1978 se prolongó durante 30 años, hasta que tuvo que ser anulada en 2008 y dijo adiós a la competición en África para siempre. Actualmente el recorrido se realiza por Arabia Saudí. 

No había vuelto al África occidental desde aquel fatídico viaje a Malí y Burkina Faso con mi amiga Neus a finales de los 90, en el que casi pierdo la vida . Recordaba el caos y sus maravillosas gentes pero sobretodo, los colores y olores tan característicos de esta región africana que recuperé nada más poner los pies en Dakar. A nuestra llegada nos esperaba Tafa, la persona clave en Senegal de la ONG Campamentos Solidarios. Nos recibió con su castellano impecable y una elegancia natural.

“Aquí matamos el tiempo, a diferencia de vosotros que el tiempo os mata”, sentenció Tafa 

En el trayecto desde el aeropuerto hasta nuestro primer lugar de pernoctación en la playa de Saly, empezó a explicarnos cuestiones relativas al país. Estudió Filología Española y tuvimos el placer de tenerlo de guía y traductor durante todo el viaje. Un lujo. “Aquí la gente vive feliz en el caos”, apostilló. 

Tafa nos explicó que tenía tres hijas, a las que tuvimos la oportunidad de conocer cuándo nos invitó a su casa. Nos explicó que era monógamo, a diferencia de su padre, polígamo con 23 hijos. Es Presidente de la Asociación de guías de habla española en Senegal y una persona resolutiva, muy necesaria en un viaje a África. Lo dicho, todo un lujo poder haber conocido y compartido este viaje con Tafa. 

El binomio Álvaro-Tafa es una garantía incuestionable para viajar a Senegal. Conocen muy bien el país y llevan años colaborando y cooperando con el pueblo senegalés. Álvaro se define como “arquitecto de profesión, arqueólogo de vocación, ornitólogo de afición, y cooperante por convicción”, ¿alguien da más?. Fundador y presidente de la ONG Campamentos Solidarios, es el artífice de la implantación de los tres campamentos ubicados en Senegal y de innumerables cooperaciones en los últimos 20 años. Ha sido un placer conocerlos y sin duda, ellos han marcado un antes y un después en mi percepción y experiencia viajera en África occidental. 

No puedo dejar de mencionar a Foula (@lanteibel), nuestro segundo guía, un chico de 21 años con muchas ganas de aprender y labrarse un camino en el ámbito de los viajeros españoles que visitan Senegal. “Yo prefiero trabajar con los españoles”, nos comentó. “Pero si hablas francés y estás aprendiendo español … “. “Me gustan más los españoles”, dijo convencido. Foula nos cuidó, ayudó estando siempre pendiente de las necesidades del grupo y eso es de agradecer, especialmente en un viaje por África. ¡Mucha suerte Foula en tu futuro!

Y para finalizar el súper-team senegalés, mención especial a nuestro joven experto y hábil conductor Gnoro. Pocos europeos se atreverían con las carreteras senegalesas, muy abruptas y difíciles de transitar. Tráfico caótico, falta de iluminación y otras lindezas, caracterizan a la red viaria de este país. Hemos tenido que hacer largos y tediosos recorridos y en ningún momento Gnoro perdió su sonrisa. Ningún percance en 12 días es un excelente balance.

ONG Campamentos Solidarios

Éste no es un viaje turístico al uso, sino todo lo contrario. La Asociación Española Campamentos Solidarios  se posiciona como “ECOTURISMO  SOLIDARIO  Y  COOPERACIÓN  PARA  EL DESARROLLO”. Y no podría haber un mejor embajador de la asociación que Álvaro Planchuelo. Ama a África y sabe cómo transmitirte esa pasión por el continente que conoce en profundidad. Sus explicaciones -a modo de clases magistrales- micro en mano, amenizando los largos trayectos en autocar, las recordaré siempre. Aprendes mucho con Álvaro: historia, geografía, arquitectura … de todo. Este viaje es especial para él porque se celebra el 20 aniversario de la inauguración del primer campamento solidario. Y lo celebramos el último día del año. Inolvidable. 

Entre los años 2002 a 2010, se ha construido una Red de Campamentos Ecoturísticos Solidarios en diferentes regiones de Senegal, que permiten viajar por todo el país conociéndolo bien. Es un proyecto que creó Álvaro junto a un grupo de amigos. Los campamentos han sido construidos bajo la dirección, supervisión y formación por parte de la asociación y son gestionados por los poblados en los que se asientan. El objetivo ha sido implantar ecocampamentos sostenibles en zonas remotas, recuperando las tradiciones constructivas de cada etnia. 

Los viajeros visitan Senegal de una forma diferente, conectando con sus gentes y participando en pequeños proyectos de cooperación que necesitan las comunidades rurales y a su vez, les sirve a éstas de sustento económico. Todo el mundo gana. Son tres los Campamentos Solidarios construidos en Senegal funcionando actualmente y recibiendo viajeros. Los campamentos generan los recursos necesarios para su mantenimiento y cada uno lo dirige un gerente -hombre o mujer- que rinde cuentas a la asociación.

El primer campamento que visitamos es el de Badian en el país malenke y fue el primero en inagurarse. El segundo el de Seleki, en el territorio de los diolá, implantado en 2008 en el sudoeste del país, en la desembocadura del río Casamance. El tercero, ubicado cerca de la costa atlántica, es el de Faoyé inagurado en 2010. Todos ellos inspirados en la forma de construcción local y diferentes entre sí. En los tres se ha tenido en cuenta establecerse en zonas de importancia ecológica o etnológica, poniendo en valor el patrimonio cultural y natural propio de cada área.

Los beneficios derivados de la explotación de los campamentos junto a las aportaciones económicas que consigue la asociación, permiten llevar a cabo proyectos de cooperación para el desarrollo en las zonas de actuación. Fuimos testigos del inicio y seguimiento de varios proyectos en los poblados que visitamos. 

Cada vez que llegábamos a uno de los campamentos en este viaje solidario a Senegal, Álvaro nos explicaba la historia del lugar, los detalles de su construcción e íbamos al poblado a saludar al jefe. “Primero se saluda y después las fotos”, comentó Álvaro en la primera visita. Y así lo hicimos durante todo el viaje. Tafa era el traductor entre los locales y Álvaro. Senegal es un país plurilingüe en donde el idioma oficial es el francés. “En África somos buenos alumnos de Francia”, comentó Tafa. Los franceses fueron los colonizadores de gran parte de África occidental, cuando Europa se repartió el continente africano, sin embargo, son varias las lenguas locales. Las más habladas son el wolof, el peul, el serere y el diola. 

Hemos visitado las escuelas de los poblados, en las que la asociación realiza cooperaciones de desarrollo educativo. Los proyectos se financian con fondos propios de Campamentos Solidarios o con colaboradores -eventos solidarios, donaciones o responsabilidad social corporativa-. En nuestras visitas escolares aprovechábamos para entregar el material escolar que habíamos comprado para ellos.

Resultaba muy emocionante observar el material nuevo, esperando para ser entregado, encima de un destartalado pupitre en una escuela senegalesa, y ver la cara de los niños que nos cantaban canciones a modo de agradecimiento. Lo mejor de África son los niños. La educación primaria es obligatoria hasta los 11 años, pero la secundaria es opcional. Pocos llegan a cursar estudios universitarios.

La mujer senegalesa

Las mujeres se ocupan de la casa, de la familia, de los hijos y trabajan fuera del hogar para traer dinero a casa. Los hombres son los que tienen el poder, pero son ellas las que se ocupan de todo. ¿Qué sería de África sin las mujeres?. La tasa de fecundidad está en 4,5 hijos por mujer. El 50% de la población no llega a los 20 años. Cuando entras a un poblado hay niños por todas partes que vienen corriendo a recibirte. Los hermanos mayores cuidan y transportan a los pequeños. Las niñas son casadas a pronta edad y empiezan muy jóvenes a tener hijos . 

La poligamia está permitida, no sólo para los musulmanes, sino también para otras creencias, como los animistas. Los hombres pueden tener hasta 4 esposas. “Cuando uno se casa debe elegir monogamia o poligamia, pero después está mal visto cambiar”, nos comentó Tafa. Casarse y tener hijos es una obligación social, tanto para hombres como para mujeres.

En una agradable cena de las muchas que tuvimos en este viaje solidario a Senegal, en el campamento de Seleki, tuvimos la oportunidad de hablar con Moustapha Coly, amigo de Álvaro. Un hombre simpático y culto que ejerce de supervisor en el Liceo francés de Nyassia. Nos explicó su caso con total naturalidad. “Soy musulmán, polígamo y tengo dos esposas y 8 hijos”. “¿Se puede estar enamorado de dos mujeres a la vez?”, le preguntamos. 

Entonces nos empezó a hablar del “true love”. “Aunque tengas varias esposas, el verdadero amor sólo es una”, comentó Moustapha. Nos explicó cómo consiguió casarse con la mujer a la que amaba de verdad, después de contraer matrimonio con su primera esposa. “En mi casa se vive feliz y en armonía”, prosiguió. “Paso 2 ó 3 noches con cada una de las esposas, y voy rotando. Hay que buscar un equilibrio para que toda la familia se sienta bien”, concluyó. En Senegal, tener varias esposas implica mucho prestigio social, porque muestra el poderío económico de alguien que puede mantener a varias mujeres y sus hijos.

Campamento de Badián, país malenke

Los mandinga conforman un grupo étnico en África occidental. En el sudeste de Senegal se llaman malenke y son predominantemente musulmanes pero practican el animismo.

Este fue el primer campamento que se construyó en 2002 y llegamos a él después de visitar el Parque Nacional Niokolo Koba, un enorme bosque seco tropical atravesado por el río Gambia y el mejor lugar para ver animales en Senegal. Llegamos por la tarde al campamento de Badián y dormimos tres noches.

Situado en el Senegal Oriental que corresponde al País Bassari, el campamento está gestionado por la etnia malenke del poblado de Badian. Consta de nueve chozas construidas junto al río Gambia y alrededor de una choza central que hace las veces de comedor. Después de dormir, lo primero que hicimos fue descargar las bolsas de ayuda humanitaria y clasificar el material por niños, hombres, mujeres y escolar. Distribuimos en bolsas el contenido ya clasificado, para repartirlas entre los diferentes poblados que íbamos visitando a lo largo de nuestro recorrido.

La ONG Campamentos Solidarios ha construido un pequeño centro de salud contiguo al campamento de Badian en dónde trabaja Ana, una enfermera entregada a asistir a la población de la zona y atender los partos.

Sus recursos son rudimentarios, tan solo una simple camilla como paritorio y un calefactor a modo de incubadora. Ana asistió a más de un parto en nuestra estancia en Badian, uno de ellos de gemelos. Nos enseñó orgullosa su espacio de trabajo, en donde guarda el material y los medicamentos, el registro de consultas y aprovechó para intercambiar opiniones con los sanitarios que viajaban en el grupo.  

Ana es hermana de Tafa y vive al lado del centro de salud. Esta mujer fuerte, valiente y entregada es todo un ejemplo. Se necesitan muchas “Anas” en África, su labor es encomiable.

El día de fin de año, 31 de diciembre del 2022 lo celebramos en Badian después de asistir a unos bailes tradicionales junto al fuego y bajo una enorme ceiba, solo iluminados por la luna llena. Una noche inolvidable.

Recién entrados en el nuevo año, nos despertamos pronto en el Campamento Solidario de Badian. El primer desayuno del 2023 y nos dirigimos a visitar el poblado. Los niños acudieron hacia nosotros en cuanto llegamos, alegres y sonrientes. Saludamos al jefe del poblado como es pertinente y nos invitó a su casa. Álvaro y Tafa mantuvieron con él una conversación en el patio de su vivienda. El jefe agradeció todo lo que hace la Asociación en este lugar con pocos recursos en Senegal. 

Visitamos la escuela de Badian, la primera de una larga lista en este viaje solidario a Senegal. Repartimos material y tuvimos la oportunidad de inaugurar el equipo femenino de fútbol de Badian, todas ellas con su camiseta nueva roja. Todos están agradecidos a Álvaro que ya lleva 20 años ayudando en estas tierras del país malenke. También visitamos el poblado de Tambanoumouya en donde asistimos a unos bailes de bienvenida en la plaza central a cargo de las mujeres del poblado.

País Bassari

El País Bassari en el sureste, es uno de los lugares más remotos de Senegal. Un universo de culturas y tribus que te hacen sentir en el África profunda. Los bassaris son un pueblo repartido entre ambos lados de la frontera que separa Senegal y Guinea Conakry. De hecho, estuvimos en el puesto fronterizo con este país vecino. Se cree que llegaron desde Malí de donde huyeron cuando se les intentó imponer el islam a finales del XIX.  Kedougou, la ciudad más grande al sureste, es la principal entrada hacia el País Bassari y un buen lugar para comprar provisiones. 

Fuera de la ciudad, en las zonas rurales, el pueblo bassari vive en núcleos habitados por familias o grupos de familias. Sus aldeas están formadas por chozas de barro o de ramas trenzadas y una vegetación frondosa. Subsisten de la agricultura -arroz, mijo …- y la caza -ciervo, jabalí …- A pesar de que el 90% del pueblo senegalés es musulmán, la mayoría de los bassaris se mantienen fieles a sus creencias tradicionales como el animismo. Por ejemplo, nos sorprendieron las danzas de los “hombres árbol” con sus máscaras de la cosecha en un pequeño poblado vecino a Sibikiling Bassari. 

El primer día del año, 1 de enero del 2023 fue distinto a cualquiera de los que haya vivido. Un trekking por el increíble País Bassari nos llevó a la cascada de Dindefelo  con una caída superior a los 100m y el mejor lugar para darse un buen baño. Se encuentra en la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo que es en dónde se ubica la Estación Biológica Fouta Djalón perteneciente al Instituto Jane Goodall -muy famosa por sus estudios con chimpancés- en esta zona fronteriza con Guinea Conakry.

A pesar de los intentos de Álvaro por visitar el Instituto, nos recibieron unos chicos jóvenes, impertinentes y mal educados que nos impidieron el acceso, a pesar de que Álvaro conoce bien la entidad y los visita con frecuencia. Un suceso desafortunado que Álvaro puso en conocimiento del instituto y se excusaron. 

Completamos la jornada con otro trekking al poblado de Andyel de la etnia Bedik. Una subida angosta entre piedras, anteceden a este poblado remoto escondido en la montaña entre baobabs. Compramos collares y pulseras a las mujeres que exhibían su mercancía en una de las “calles” del poblado, previo saludo al jefe. Un día emocionante en este viaje solidario a Senegal. 

Campamento de Seleki en Casamance

Entramos en la región de Casamance, al sur de Gambia y regada por el río del mismo nombre. En el largo recorrido hasta llegar al campamento, disfrutamos de una preciosa puesta de sol entre baobabs. Un delicioso paseo gozando de uno más de los momentos únicos que nos ha brindado este viaje solidario a Senegal. 

El Campamento Solidario de Seleki, se encuentra situado en la región de la Baja Casamance, al sudoeste de Senegal y está gestionado por la etnia diolá del poblado de Seleki. En esta región es característica la casa “impluvium” construida por los diolá y considerada Patrimonio Nacional.

Su estructura es circular con un óculo central que recoge el agua de lluvia desde las cubiertas inclinadas. El campamento alberga diez habitaciones con aseos individuales y se ubica en un bosque sagrado de baobabs, ceibas y palmeras junto a un brazo del río Casamance. Los amaneceres son magníficos. 

Desde el campamento de Seleki visitamos el poblado de Eloibaline atravesando en piragua el bolong -brazo del río- de Kamenbeul. Almorzamos en el restaurante Chez Williams en Edioungou, un pescado exquisito y por la tarde visitamos los pueblos de Seleki y Bandial. El día finalizó con una fiesta con música a cargo de las mujeres diolá del poblado de Seleki. Como siempre las mujeres nos invitaron a bailar con ellas al ritmo de sus tambores. 

También tuvimos la oportunidad de cruzar Gambia de camino al siguiente campamento. Gambia es un pequeño país que sigue el curso del río Gambia y está rodeada en su totalidad por Senegal, cruzándolo de este a oeste. En Gambia se habla inglés puesto que fueron sus colonizadores.

“Senegal es la cabeza de león y Gambia la lengua del león”, comentó Tafa. Sólo tuvimos que hacer los trámites en la frontera para pasar “al otro lado” y seguir el viaje por Senegal. Importante: mejor abstenerse de hacer fotos a la gente en Gambia mientras se realizan los trámites en la frontera. 

Campamento Solidario de Faoyé

El último campamento que visitamos en este viaje solidario a Senegal. Inaugurado en 2010, se encuentra en la región del Delta del Sine Saloum y está gestionado por la etnia serere del poblado de Faoyé. En mi opinión es el campamento con más encanto y está inspirado en los palafitos propios de los poblados de esa zona. Consta de 8 cabañas tradicionales con capacidad para 24 personas, dotadas con aseo individual y un porche con vistas al delta catalogado como Reserva de la Biosfera por la Unesco. Los atardeceres son memorables. 

Faoye es un poblado tranquilo a orillas de una laguna de agua salada habitado por la etnia serer. Sus principales recursos son la pesca y la agricultura. Dispone de una escuela y centro de salud pero precarios. Desde aquí, se organizan paseos en piraguas para visitar poblados y observar los manglares y paisajes de aguas tranquilas.

Visitamos en piragua una isla próxima con el poblado de Sakhor en donde la ONG construyó un puente de madera que conocimos. El jefe del poblado aprovechó para pedir a Álvaro un embarcadero, puesto que la orilla en donde para la piragua está llena de lodo y dificulta el acceso. Álvaro ya se ha puesto en marcha para conseguir el embarcadero.

Tuvimos una despedida por todo lo alto. La última noche en Faoyé estuvo amenizada por una competición regional de lucha senegalesa. La tranquilidad de los días previos en el campamento se interrumpió en un plis-plas al anochecer. Chicos jóvenes, bien fibrados, altos y robustos, llegaron para competir en el deporte nacional junto a sus muchos seguidores. Después de varias horas, hubo suerte: el campeón fue un chico serer del poblado llamado Osman. 

Ruta de un viaje solidario a Senegal

En nuestra última jornada en Senegal y después de 12 inolvidables días, nos dirigimos a Dakar y la Isla de Gorée, declarada Patrimonio de la Humanidad y la última tierra africana vista por los esclavos, pero esa es otra historia de la que también escribiré en este blog.

Dedico este escrito a mis compañeros de este viaje solidario a Senegal. Con ellos ha sido fácil y hemos construido entre todos una experiencia inolvidable. “No quiero que seáis un grupo, quiero un equipo”, comentó Álvaro al inicio del viaje.

¡Va por ellos! -por orden de aparición de derecha a izquierda- : Álvaro, Chus, Laura, Francesca, Paco, Prado, Carmen, Julián, Amparo, Teresa y Foula. Por supuesto, también Tafa y Gnoro que no aparecen en la foto. ¡Ha sido un auténtico placer!.

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La entrada Viaje solidario a Senegal: experiencia única se publicó primero en Beaviajera.

La entrada a esta Tierra de Faraones es su capital, El Cairo. Una megápolis con más de 20 millones de almas que ya poco tiene que ver con el Egipto faraónico. Sin embargo, te esperan auténticos tesoros que los egipcios exhiben orgullosos con la grandeza de su inacabable patrimonio arqueológico e histórico. Cuando miras de frente a la Gran Esfinge rodeada por las inmensas pirámides de Giza, te emocionas al pensar: “miles de años me contemplan”

Y con una mezcla de emociones y sentimientos que te desbordan llegas a ÉL: el mítico río Nilo, auténtico protagonista. ¿Qué sería de Egipto sin su sagrado río Nilo?. El historiador griego Heródoto afirmó que “Egipto es un don del Nilo”. Fuente inagotable de vida y estratégica vía de comunicación, el ritmo de sus crecidas marcó la vida de quienes habitaban en sus orillas… hasta la mega construcción de la Presa de Aswan, inaugurada en 1970 a cargo de los gobiernos egipcio y soviético.

La UNESCO realizó una petición de ayuda internacional para salvar los templos de las aguas del Lago Nasser que inundó gran parte de Nubia, al sur de Egipto

Cierto es, que la presa aportó los beneficios de regular el caudal del río, sin embargo su construcción conllevó importantes consecuencias que desembocaron en el rescate de un colosal patrimonio arqueológico, evitando que diversos templos sucumbieran bajo las aguas del Nilo, como el monumental templo de Ramsés II en Abu Simbel. 

La Dahabeya, un barco velero tradicional 

Volvamos a nuestra Dahabeya. Embarcamos en Luxor, situada en la ribera oriental del río y edificada sobre las ruinas de la ciudad de Tebas. La tripulación nos recibe a golpe de tambores y cánticos con una alegría contagiosa. Una bienvenida excelente, prefacio de lo que nos espera durante estos cuatro días de navegación. Nos aposentamos en nuestras respectivas habitaciones y cenamos a bordo. Vemos cómo las últimas luces del día desaparecen entre los reflejos del agua. Una estampa bucólica que se repetirá en diversas ocasiones y que guardaré en mi memoria viajera para siempre.

Disponemos de la Dahabeya sólo para el grupo, así que la embarcación es para nuestro exclusivo uso y disfrute. Un lujo. Nos acompañará durante toda la navegación el director de la compañía, atento a que todo funcione de maravilla y esmerándose para que disfrutemos de un viaje inolvidable. Nos informa que la tripulación, compuesta por unas veinte personas, están todos vacunados -estamos en época post-pandémica- y nos indica que no comamos nada fuera del barco, como medida de precaución. Las habitaciones se distribuyen a lo largo de dos cubiertas, la inferior y la superior. El barco tiene un esmerado estilo decorativo colonial. 

Disponemos de varias salas de estar para frecuentarlas según las predilecciones de cada uno. La situada frente al comedor es en la que coincidimos el grupo al llegar o antes de salir a una excursión. La más tranquila, en la cubierta superior, ideal para presenciar atardeceres memorables, relajarse leyendo un libro o simplemente disfrutar de la silenciosa navegación por el Nilo. Mi amiga Carmen descubrió el primer día un rincón en esta cubierta del que gozó durante todo el viaje.

Ver pasar a cámara lenta un paisaje que parece sacado de un belén navideño, mientras los vaivenes del agua te acompañan, es una sensación de plenitud. Belleza, paz y sosiego sólo interrumpidos por alguien del grupo que se acerca para disfrutar contigo de momentos únicos.

Primer día de navegación: Valle de los Reyes y Karnak

Nuestro primer día en Egipto navegando por el Nilo en Dahabeya, arranca con dos joyas asombrosas: el célebre Valle de los Reyes que alberga las tumbas de famosos faraones y que es un imperdible en una visita a Egipto. En mi anterior viaje de los 90, la tumba por excelencia era la de Tutankhamon, la única no saqueada encontrada hasta hoy. El faraón-niño fue enterrado con un ajuar funerario colosal descubierto por el inglés Howard Carter en 1922. A lo largo de estos últimos años, se han ido abriendo y restaurando impresionantes tumbas para poder ser visitadas. La entrada general suele permitir el acceso a 3 tumbas de las que están abiertas ese día. Sin embargo. hay joyas que requieren un ticket aparte y que son realmente espectaculares.

Destacan la de Seti I (KV17), considerada la mejor . La más profunda, la más larga y sus relieves y colores están en un estado de conservación casi irreal. También la de Ramsés V y VI (KV9) famosa por su techo astronómico y por supuesto la famosa tumba de Tutankamón (KV62) que es más pequeña y menos decorada que las demás. Las mejores de la entrada general son la de Ramsés IV (KV2), Ramsés III (KV11), Merenptah (KV() y Ramsés IX (KV6)

En el Valle de los Reyes los faraones cambiaron las pirámides por tumbas. La necrópolis fue excavada en las laderas montañosas de la orilla occidental del Nilo, frente a la actual Luxor

En esta ocasión visitamos las tumbas de Ramses III, Ramses IX, Merenptah y la recién estrenada y espectacular tumba de SETI I, padre de Ramses II. La tumba era la obra más importante en la vida del Antiguo Egipto. Un lugar sagrado en el que alcanzar la eternidad, por lo que los trabajos de la tumba del faraón se iniciaban justo después de su coronación. Una vez llegaba la muerte del rey, sólo se disponían de setenta días, una vez embalsamado, para trasladar la momia junto al ajuar funerario. 

Todas las tumbas son diferentes pero mantienen la misma estructura: un largo pasillo con más o menos pendiente desde la entrada hasta la cámara del sarcófago. Recorres muchos metros bajo tierra entre techos azules salpicados de estrellas y paredes profusamente decoradas, manteniendo los colores originales a pesar de tener una edad de miles de años.

La tumba del faraón SETI I (KV 17) descubierta por el italiano Belzoni en 1817, es la mayor y una de las más bellas del Valle de los Reyes, permaneciendo cerrada al público durante más de 30 años

Es un auténtico privilegio visitar la tumba de SETI I, segundo faraón de la dinastía XIX, cuya momia tuve la oportunidad de ver en el nuevo museo NMEC de El Cairo. Me conmovieron ambas.

Finalizamos emocionados la visita del Valle de los Reyes y nos dirigimos a Karnak. El Templo de Karnak es parte de la ciudad monumental de Tebas y es absolutamente extraordinario. Sus enormes dimensiones abruman. Como referencia dicen que en el mismo espacio que ocupa podrían caber diez catedrales. Su estructura principal, el Templo de Amón, es el mayor edificio religioso construido nunca. Cuando te adentras en la Sala Hipóstila formada por 134 monumentales columnas, es indescriptible. Te sientes muy pequeña. Fue Amenofis III quien se encargó de su construcción. Dicen que es uno de los selfies imprescindibles en tu mapa de selfies viajeros…

“Viaje de autor, ¿me siguen?”, es el grito de guerra de nuestro guía Hamlet. Está contento porque hacía casi un año y medio que no trabajaba y viajaba hasta el sur del país. “La pandemia nos ha hecho mucho daño al turismo en Egipto. Han sido muchos meses sin trabajo”, comentaba.

Para finalizar el día, el Nilo nos regala otra memorable puesta de sol viendo como la dahabeya avanza en dirección Aswan. 

Segundo día de navegación: Edfu y Gebel el Silsila

En nuestro segundo día en Egipto navegando por el Nilo en dahabeya llegamos a Edfu en donde se encuentra el templo de adoración al dios Horus. Representa el templo egipcio mejor conservado y permaneció oculto bajo la arena durante varios siglos hasta que fue descubierto a mediados del XIX. Construido entre el año 237 a.C. y 57 a.C durante la era Ptolemaica, tras la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno en 323 a.C. Sus sucesores, los Ptolomeos, eran griegos, pero imitaron las tradiciones y replicaron la arquitectura de los egipcios de la época.

La dahabeya tiene un tamaño que permite acceder a lugares en los que no sería posible con un barco ordinario de cruceros por el Nilo. Este es el caso de Gebel el Silsila, en donde el río fluye entre dos cadenas montañosas y se encuentra en su punto más estrecho. Somos los únicos visitantes ya que este yacimiento del Antiguo Egipto es un lugar desconocido para el gran público. 

Situado a unos 60 Km al norte de Aswan, se encuentra en una fértil vega del Nilo. Se trata de construcciones religiosas excavadas en la roca que conservan elementos decorativos. Un lugar que recibe poco turismo. El templo de Horemheb es el más interesante y fue construido en época de este faraón. Otra de las ventajas de viajar en Dahabeya, poder acceder a lugares en que los barcos habituales no pueden atracar por su tamaño.  

Tercer día de navegación: De Kom Ombo a Aswan

Después de una plácida navegación nocturna en nuestra dahabeya, llegamos a la ciudad de Kom Ombo, situada en la ribera oriental del río Nilo y a tan solo 40 km de la ciudad de Aswan. Aquí se ubica el templo del mismo nombre, construido durante el reinado de la Dinastía ptolemaica, entre los años 180 a. C. y 47 a. C. 

El templo se encuentra muy cerca de donde amarra la dahabeya y en pocos pasos, cruzando un pasillo con puestos de souvenirs que prácticamente están todos cerrados. En octubre de 2021, la pandemia todavía afecta al número de turistas que visitan Egipto y, para nuestra suerte, estamos visitando los templos prácticamente solos. Llegamos a las puertas del templo que es completamente simétrico. Sus dos salas hipóstilas, cubiertas y sostenidas por columnas y dos santuarios, se deben a que el templo está dedicado a dos dioses distintos: Horus y Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo. Al finalizar la visita se puede acceder al Museo de Cocodrilos que contiene cocodrilos momificados.

Regresamos a la dahabeya para seguir navegación hacia Aswan, final de nuestro recorrido por el Nilo. Hoy es nuestra penúltima noche en este delicioso trayecto fluvial y antes de zarpar, el director de la nave nos invita a ver la embarcación con las velas desplegadas. Solo cuatro del grupo podemos subir a la zodiak que lleva la embarcación en la popa para poder fotografiar este velero en su plenitud. Agradezco ser una de ellas.

Resulta una experiencia preciosa el poder disfrutar de la dahabeya desde las aguas del Nilo. La fotografío desde todos los ángulos y la veo más bonita que nunca con sus velas desplegadas y el sol reflejándose en sus cubiertas. Desde la embarcación, el grupo nos hace fotos y saluda.

Una vez de vuelta a bordo, observamos como uno de los miembros de la tripulación con una agilidad envidiable, recoge las velas subiendo a lo más alto del mástil. Y para finalizar la jornada, el Nilo nos regala otra magnífica puesta de sol.

Cuarto día de navegación: Abu Simbel

Hoy madrugamos y desembarcamos en Aswan para recorrer los 280 km que nos separan de uno de los lugares más míticos de Egipto: Abu Simbel. Una carretera vacía, recta y bien asfaltada nos conduce hasta esta región de Nubia en el sur del país.

Reencontrarme con Abu Simbel, me emociona y, aún más, hacerlo junto a este fantástico grupo de viajeros

La turbación que sienten algunos de los componentes del grupo al situarse frente a este lugar único, me transporta a las mismas sensaciones que tuve cuando visité Abu Simbel por primera vez. En la fachada principal de Abu Simbel, presiden cuatro colosales estatuas del Ramsés II que te dejan impresionado y la perplejidad prosigue cuando entras en el interior del templo hasta acceder al santuario. 

A punto estuvo de desaparecer bajo las aguas del Lago Nasser al ser construida la presa de Aswan. El templo fue excavado en la roca durante el reinado de Ramsés II en el siglo XIII a.C. y junto a él se levanta otro monumento dedicado a su esposa Nefertari. Abu Simbel pudo ser rescatado y trasladado piedra a piedra hasta el emplazamiento actual, unos 60 metros más alto de la ubicación inicial. Los matemáticos de la época erraron los cálculos en sólo un día, una vez el templo se situó en la posición actual. El 22 de febrero y octubre, la luz solar penetra en su interior e ilumina las figuras de Ramses II y de los dioses Amón y Ra. 

Ramses II, tercer faraón de la Dinastía XIX, gobernó durante 66 años y fue uno de los faraones más célebres y recordados del Antiguo Egipto. Vivió 90 años y engendró a más de 150 hijos, sobreviviendo a muchos de sus descendientes que murieron de malaria.

Cuando el calor empieza a apretar hasta casi los 40 grados, dejamos esta maravilla para retomar el autocar que nos llevará de vuelta, volviendo a recorrer las tres horas que nos separan de Aswan. Después del almuerzo en la dahabeya, damos un paseo en faluca, un típico velero egipcio que habitualmente va surcando el Nilo.   

Desde la faluca podemos divisar la Isla Elefantina, el mausoleo del Agha Khan y el hotel Old Cataract que contó con la gran novelista Agatha Christie entre sus huéspedes más ilustres. Su habitación favorita, con amplio balcón colgado sobre el Nilo, la 1201, hoy suite con su nombre, fue la que utilizó en su estancia en estas tierras. Imposible no inspirarse con estas vistas. Al bajar de la faluca un chico nubio viene a saludarme. Sus penetrantes ojos verdes me dedican una profunda mirada. 

Volvemos a bordo y disfrutamos de la que será nuestra última cena y noche en la Dahabeya. Subo a la cubierta a despedirme de este inmenso río de emociones y agradezco estar aquí.

Último día en la Dahabeya 

Esta aventura en Egipto navegando por el Nilo en dahabeya está tocando a su fin. Hacia las 8 de la mañana salimos en dirección al embarcadero de la Isla de Philae para tomar una barca que nos llevará al templo del mismo nombre. Se trata de uno de los templos más bellos y mejor conservados de Egipto. 

En la isla se divisan varias construcciones entre las que destaca el imponente Templo dedicado a Isis, aunque también se pueden ver otras edificaciones de gran valor como el Templo de Hathor o la Puerta de Trajano. Llegar hasta el templo en barca disfrutando de las vistas mientras te acercas a él añade, si cabe, aún más encanto. Uno de mis templos favoritos a orillas del Nilo. 

Después del último almuerzo, ha llegado el momento de despedirnos de la que ha sido nuestra compañera de viaje en este inolvidable recorrido navegando por el Nilo. Inmortalizo el instante de la despedida. Un adiós emotivo con una tripulación que nos ha cuidado espléndidamente. Un nudo en la garganta y alguna lágrima de emoción. Ha sido un viaje especial en la Dahabeya VEDA 1

Dejamos la embarcación en esta travesía por Egipto navegando por el Nilo en Dahabeya, para dirigirnos al aeropuerto de Aswan y volar hasta El Cairo. Mañana será la última jornada de viaje y volvemos a El Cairo, en donde iniciamos esta aventura egipcia. El mejor broche de oro para una aventura imborrable. Sin embargo, la capital de Egipto merece un artículo aparte. 

NOTA: Dedico este escrito a mis compañeros de viaje. Ha sido un placer realizar esta travesía con ellos. A Sele de El Rincón de Sele, el artífice de esta aventura que contagia a cada segundo su entusiasmo viajero. A nuestro guía Khaled (@khaledhamlet) que le gusta hacerse llamar Hamlet y es un profesional de los pies a la cabeza, el mejor guía que podíamos tener en esta aventura. Si tienes previsto viajar a Egipto no dudes en contratar sus servicios. Una gran parte del éxito de este viaje ha sido gracias a él.

Para la mayoría del grupo conocer Egipto era un sueño y están felices de haberlo cumplido. Sin duda, éste es un destino muy especial. Seguiremos cumpliendo más sueños por el mundo. 

TIPS viajeros

• A pesar de que puedes viajar al país por tu cuenta, éste viaje a Egipto navegando por el Nilo en dahabeya no puede hacerse por libre. El trayecto desde El Cairo hasta Luxor se realiza por vía terrestre y requiere una logística compleja poco apta para viajeros solos. Asimismo, la Dahabeya VEDA I fue reservada en exclusiva para el grupo de 14 personas.

• Egipto es un país seguro para viajar. Las autoridades se están volcando en asegurar la garantía y estabilidad como destino viajero. En ningún momento tienes temor a ningún incidente. En este viaje se han visitado lugares aislados y lejos de los circuitos habituales. En esos casos, hemos llevado escolta del ejército y la policía que controlaban en todo momento el entorno pero sin sentirnos intimidados.

• La dahabeya supera todas las expectativas para navegar por el Nilo. El trato con el cliente, la calidad de la comida, la confortabilidad y la posibilidad de atracar en lugares no aptos para un barco convencional, son los puntos fuertes. Hay varias empresas que gestionan dahabeyas, ésta es muy recomendable (https://es.veda-egypt.com). La VEDA I consta de 10 camarotes y puede alojar hasta 20 personas. Cada habitación dispone de baño privado y tiene 4 suites con balcón. Hay WIFI y las comidas se realizan en la cubierta dentro de un cómodo cubículo transparente y refrigerado.

• La ruta de navegación entre Luxor y Aswan consta de 5 noches y 4 días. Además de visitar los templos habituales en dicho recorrido, el tamaño de la embarcación permite parar en alguna aldea y yacimientos arqueológicos inéditos para la mayoría de viajeros. Otro punto fuerte.

• Este viaje se ha realizado en octubre del 2021. El turismo va retornando a Egipto después de la pandemia y todavía la mayor parte de lugares se visitan sin turistas. Ha sido un privilegio poder estar en el interior de algunos templos prácticamente solos como Edfu o Kom Ombo. Recuerdo la masificación turística en mi anterior viaje y ciertamente pierde encanto. Es uno de los motivos para viajar a Egipto.  

Ahora es un buen momento para viajar a Egipto. Es seguro y podrás disfrutar de su impresionante patrimonio arqueológico 

• Es recomendable iniciar el viaje con un par de días en El Cairo y reservar un día adicional en la capital para rematar las visitas. Dejar para el final el nuevo museo NMEC el que acoge las 22 momias que fueron trasladadas en abril de 2021. Después de haber conocido las tumbas y templos faraónicos, ver las momias de esos mismos faraones impresiona. Es una forma ideal de cerrar el círculo. Todavía faltan unos años para la inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM), será un motivo importante para volver a El Cairo. Espero conocerlo algún día.  

• A pesar de que no está en el itinerario estándar de los cruceros de 3-4 días, te recomiendo el Templo de Dendera, dedicado a la diosa Hathor. Es para muchos viajeros (y para mí) el mejor conservado y más fascinante de todo Egipto. Se encuentra a unos 60-70 km al norte de Luxor. Su Gran sala Hipóstila con unos azules egipcios y relieves policromos es brutal. 

• Egipto navegando por el Nilo en dahabeya, es una auténtico deleite. Imágenes costumbristas de pescadores con sus barcas, pequeñas aldeas y un paisaje recién salido de un belén, te acompañan durante la navegación. He disfrutado mucho más esta travesía que la realizada en un crucero convencional en mi anterior viaje.   

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¡Felices viajes!

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