Volver a Menorca ha sido como abrir una puerta que llevaba décadas cerrada, pero cuyo aroma no había desaparecido del todo. En los años 80, la isla se me quedó grabada con una luz limpia, casi inocente, y un ritmo pausado que parecía ajeno al resto del mundo. Entonces yo también era distinta: sin el bagaje viajero que hoy tengo y dispuesta a dejarme sorprender por cualquier destino lejos de casa. Me reencuentro con Menorca, y lo primero que siento al bajar del ferry es ese mismo viento suave que parece acariciar en vez de empujar. El mar sigue ahí con ese azul imposible que no se olvida. Caminé por calas que reconocí pero ha cambiado mucho la densidad de turistas. Donde antes había silencio, ahora había voces, donde todo parecía secreto, ahora había señales. Pero, aun así, Menorca conserva algo intacto, una esencia que no entiende de décadas. 

Me descubrí comparando sin querer: la que fui y la que soy. De una joven a madre de familia acompañada por mi marido, hija y Nala, nuestra perrita. En este viaje, he entendido que el verdadero reencuentro no es solo con la isla sino conmigo misma. Menorca ya no era aquel descubrimiento de juventud, era un puente entre dos tiempos, un lugar donde dos versiones de mí podían encontrarse. ¡Y qué paraíso más idóneo para ello!

De Maó a Ciutadella 

Los dos puntos de entrada a la isla son Mahón, su capital -en catalán Maó con el aeropuerto a 5km- y Ciutadella. Ambas ciudades reciben los ferries que llegan desde la península, especialmente Barcelona y Valencia. Es muy fácil orientarse en Menorca, sólo hace falta trazar la línea que une el este y oeste entre ambas ciudades con una separación de unos 45 kilómetros por carretera. En el trayecto encontramos otras poblaciones como Alaior, Es Mercadal y Ferreries. La capital tiene uno de los puertos naturales más grandes del mundo lleno de barcos, terrazas y vistas al atardecer. Es una ciudad relajada, con calles elegantes, limpias y cierto aire señorial herencia del dominio inglés durante casi 100 años. Maó adquirió ese carácter defensivo que todavía se percibe en sus fuertes y recintos amurallados.  

Pasear por el puerto al atardecer, visitar el mercado del Claustro del Carmen y realizar excursiones a calas cercanas son algunas de las actividades gratificantes que aporta Maó.

La capital de la isla hasta que los británicos la trasladaron a Maó en 1722, fue Ciutadella que mantiene su aire señorial en los edificios de piedra porosa y blanca reluciente, en sus palacios y catedral erigida sobre una mezquita del siglo X, de la que ya solo queda el minarete transformado en campanario. 

Paseando por el bellísimo centro histórico  de la ciudad, destacan las torres de iglesias y conventos, los patios de casas señoriales y la larga lengua del puerto, con la muralla a un lado y los barcos amarrados. Sobre el puerto se levanta el Ayuntamiento que ocupa el Palau del Governador, reformado en 1925 con un diseño inspirado en el antiguo alcázar musulmán. 

Las maravillosas calas de Menorca

Menorca es un mosaico de calas que parecen sacadas de un sueño: pequeñas, escondidas, salvajes o serenas… todas con ese azul imposible que se me quedó grabado el primer día que las conocí. Un icono en la isla es Cala Macarella: arena blanca, agua turquesa y pinos que abrazan la bahía. Su hermana pequeña es la Macarelleta, más íntima y escondida. En los 80 eran playas principalmente frecuentadas por gente local y unos pocos turistas que buscaban naturaleza virgen. Macarelleta era ya un lugar muy apreciado por el nudismo. Llegar no era tan sencillo como hoy; los caminos eran de tierra y complicados. Playas vírgenes rodeadas de acantilados calcáreos y densos pinares que llegaban hasta la misma orilla de arena blanca y aguas turquesas.

¡Oh, sorpresa!. En 2025 ya solo se puede acceder a Cala Macarella con un autobús desde Ciutadella. Imposible en coche privado. Si quieres ganarte un chapuzón en las aguas cristalinas de Macarella, prueba llegar a la cala andando, pero pronto por la mañana. Son unos 40 minutos de un bonito paseo entre pinos, recorriendo una de las etapas del Camí de Cavalls que rodea la isla. Otras calas espectaculares del sur de la isla son: Turqueta, Mitjana y Galdana -la única urbanizada- En el norte, destacan Cala Morell, Pilar, Cavalleria y Pregonda a la que se llega después de un paseo de 15 minutos. Lo que está claro es que cuanto más haya que andar y más difícil sea el acceso, menos gente encontraremos en la playa. Eso sí, conocer alguna de las calas famosas implica un buen madrugón ya que los parkings para los coches se llenan muy rápido.  

Los faros de Menorca

Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que los faros de Menorca se encuentran entre los más pintorescos del Mediterráneo. Si hay algo que guía ese sentimiento de objeto de deseo son sus faros: guardianes silenciosos frente al Mediterráneo. Siento una atracción especial por los faros y por ello escribí este artículo: faros por el mundo, los vigilantes del mar. Siete son los faros que vigilan la isla y cinco los más conocidos. El Cap de Cavalleria es el punto más septentrional de la isla y uno de los rincones imperdibles si la visitas. Este lugar lo tiene todo: acantilados vertiginosos, un faro que vigila la costa, una cueva en forma de ventana sobre el mar y atardeceres de ensueño. 

Es aquí, en el norte, donde la isla muestra su lado más indomable. Las vistas son vertiginosas y el mar golpea con fuerza. Es un recordatorio de que hay momentos en la vida en los que hay que mantenerse firme, como una luz en medio de la tormenta. Siguiendo la ruta de faros hacia el este, encontramos uno de los más míticos, el Far de Favàritx. Con su perfil en negro y blanco, rodeado de pizarra oscura, mar indomable y acompañado por la Tramuntana, lleva toda la vida enfrentándose al viento. Seguimos en sentido circular y llegamos al Far de l’Illa de l’Aire, el más alto de la isla y ubicado en un pequeño islote deshabitado en el extremo sureste. 

Casi cerrando el círculo llegamos a uno de mis favoritos, el far de Cap d’Artrutx, muy accesible y cercano a Ciutadella pero igual de mágico. Aquí los atardeceres son dorados, suaves y casi íntimos. Tomar una copa durante la puesta de sol en el Artrutx Sea Club  -por supuesto, con reserva previa- es uno de los placeres que ofrece esta isla.

Ya hemos dado la vuelta a la isla y llegamos al noroeste, al Far de Punta Nati, a sólo 5 km de Ciutadella que se pueden recorrer en bicicleta. Se levanta en un paisaje árido, apenas sin vegetación y se accede por una estrecha carretera prohibida para coches. Los constantes naufragios a principios del siglo XX motivaron su construcción en 1912. 

Cada faro de Menorca es un metáfora: de guía, de calma, de resistencia. No importa en que punto del camino estés… siempre hay una luz esperándote. 

La Menorca talayótica

Nos sumergimos en la cultura talayótica , presente en todas las Baleares pero que en Menorca alcanza la impactante cifra de dos monumentos por kilómetro cuadrado. Los recintos de taula -mesa en catalán- son algo exclusivo de esta isla. Estos edificios religiosos de la segunda Edad del Hierro (entre 550 y el 123 a.C.) son parte de su impresionante herencia prehistórica. Sin embargo los elementos más característicos de la prehistoria en Menorca son los talaiots y hay unos 300 repartidos por su territorio. La Menorca Talayótica fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2023. En este reconocimiento destaca el excepcional conjunto de 280 yacimientos prehistóricos que incluyen navetas, taules y talaiots. La Naveta del Tudons, monumento funerario con forma de nave invertida, es el enclave talayótico más famoso del conjunto y se encuentra a escasos 6 km de Ciutadella.

Naveta des Tudons, Menorca

El Poblado talayótico de Talatí de Dalt, es uno de los enclaves prehistóricos más notables de la isla. Conserva diferentes monumentos: un talayot de planta elíptica y perfil troncocónico, el recinto de taula, un sector de viviendas o casas y algunas cuevas. Se trata de uno de los más monumentales y bellos de Menorca. Ubicación: Carretera Mahón – Ciudadela (km. 4)

Lithica, un lugar esculpido en piedra

No te pierdas este lugar tan curioso y especial. Lithica, también conocida como las Canteras de S’Hostal, impresiona. Lo que antes fue una cantera de marés, la piedra típica menorquina, hoy es un espacio donde la naturaleza, el arte y el silencio dialogan en perfecta armonía. Caminar por Lithica es adentrarse en un laberinto de piedra con luces y sombras. Los muros verticales tallados durante siglos, crean pasillos geometricos que parecen irreales. A cada paso, el sol dibuja formas cambiantes sobre la piedra. Entre las antiguas paredes de la cantera, emergen espacios verdes inesperados. Lithica también es escenario de conciertos, exposiciones y eventos. A pocos kilómetros en coche desde Ciutadella, encontrarás este lugar mágico e inesperado. 

La cantera estuvo en activo desde el siglo XIX hasta finales del XX. Tras su cierre en 1994, se utilizó como huerto de cultivo durante años hasta la fundación sin ánimo de lucro Lithica que la recuperó del abandono y la convirtió en un espacio lúdico y cultural. En verano se convierte en un gran auditorio al aire libre, donde se representan actuaciones de danza, teatro o música con impresionantes puestas en escena. Se puede visitar por libre previo pago de una entrada general de adulto de 10€ y el tiempo medio de la visita es de unos 90 minutos.

Fornells, el alma marinera de Menorca

Este tesoro del norte de la isla es un imperdible en tu viaje a Menorca. Fornells es luz mediterránea, bahía serena, horizonte infinito, aguas cristalinas, un puerto con encanto y esencia menorquina. Cuando llegas aquí tienes la sensación de calma, libertad, serenidad y armonía. ¿Se nota que me encanta este lugar? Sin duda, es un rincón para perderse y reincidir.

Esta localidad marinera nació al abrigo de una amplia bahía en la costa norte, en la que se refugiaban los pescadores después de faenar con sus llaüts, las embarcaciones tradicionales. Aquí el plato marinero local por excelencia es la caldereta de llagosta, patrimonio menorquín por aclamación popular. Cierto es que hoy la caldereta no es un plato al alcance de todos los bolsillos sin embargo, el mar menorquín tiene una diversidad de peces para satisfacer a todos, guisados o la brasa y acompañados de una buena mahonesa que Maó reivindica como invento propio.

La calle principal, el Carrer Major, se encuentra junto al puerto y es una vía emblemática con sus casas blancas de estilo mediterráneo y diversos restaurantes con terraza para saborear las especialidades locales. Siguiendo por la calle Mayor llegarás a la iglesia de Sant Antoni Abad, construida a mediados del siglo XVII con su fachada de un blanco impoluto. 

Después de disfrutar de la única población del norte de la isla, puedes tomar un buen baño en alguna de sus calas naturales situadas a lo largo de los tres kilómetros de bahía.

La mejor puesta de sol de la isla

Hay lugares que se sienten y Pont D’en Gil es uno de ellos. Un arco de piedra esculpido por el tiempo, suspendido sobre un mar infinito que respira calma y fuerza a la vez. Aquí, la roca abraza el horizonte y el sol, al caer sobre el mar, transforma el instante en un recuerdo imborrable. Imagina el sol cayendo lentamente, atravesando el arco de piedra, tiñendo el cielo de dorado y tú, en silencio, simplemente mirando. No olvidarás esta imagen tan evocadora. 

Además, llegar hasta aquí es bastante sencillo, especialmente si te encuentras por la zona oeste cerca de Ciutadella a sólo 15 minutos de la ciudad. No hay un parking grande pero hay zonas para estacionar el coche cerca. Conviene llegar al menos una hora antes de la puesta de sol, puesto que hay que caminar unos 10 minutos por un sendero hasta la altura del arco. Si te gusta caminar, puedes llegar andando desde Ciutadella en unos 40 minutos por el camino que bordea la costa en algunos tramos. 

Algunos iconos menorquines

¿Quién no ha oído hablar del queso de Mahón? El gran símbolo culinario de la isla, es un queso de vaca con Denominación de Origen Protegida, sabor intenso y ligeramente salado. Puede ser tierno, semicurado o curado. 

La sobrasada de Menorca, similar a la mallorquina pero más suave, es otro de sus productos estrella. Se elabora con carne de cerdo, pimentón y especias. El llonguet menorquí es uno de los bocados más sencillos pero icónicos de la gastronomía de Menorca. Es un panecillo individual, alargado y crujiente por fuera, pero tierno por dentro. Se abre por arriba con un corte característico y se usa para bocadillos. Los más famosos son con sobrasada y/o queso de Mahón. En la isla es muy típico tomar un llonguet para desayunar, como almuerzo rápido en bares tradicionales. Son famosos Es Llonguet Forn Artesà en Maó y el Bar Imperi en la Plaça des Born en Ciutadella. 

Para acompañar a estas delicias, es muy famoso el Gin local, base de la bebida más icónica, la pomada, una mezcla de gin con limonada. Sin duda, es la bebida reina de las fiestas de verano. La marca tradicional es Gin Xoriguer, otro de los iconos de la isla. Esta ginebra artesanal elaborada en el puerto de Maó desde el siglo XVIII no es una ginebra cualquiera. Tiene Indicación Geográfica Protegida (Gin de Mahón) y se considera una de las ginebras más antiguas del Mediterráneo. Todo empezó cuando Menorca estuvo bajo dominio británico y los soldados ingleses querían ginebra pero no había. Los menorquines empezaron a destilar su propia versión y así nació el estilo local que sigue hoy en día.

Y para finalizar esta lista, un toque dulce: la ensaimada, muy conocida en Baleares y también típica en Menorca. Tienen fama las ensaimadas de Forn de Can Marc, en Ferreries. Un horno tradicional muy popular entre los locales ideal para degustar ensaimadas y llonguets. Probé la ensaimada rellena de chocolate y ¡qué delicia! 

Las abarcas menorquinas son uno de los símbolos más representativos de la isla de Menorca. Este calzado tradicional combina artesanía, historia y estilo mediterráneo, convirtiéndose en un icono cultural y de moda. Nacieron como un calzado práctico para campesinos y pescadores que necesitaban proteger sus pies del terreno pedregoso de la isla. No puedes marcharte de Menorca sin comprarte unas abarcas. En la fábrica RIA Menorca llevan más de 70 años creando este calzado. 

Un elemento muy característico en Menorca son las barreras menorquinas o, localmente en menorquín, barreres d’ullastre. Son puertas rurales artesanales fabricadas con madera de olivo silvestre y diseñadas para cerrar caminos y parcelas delimitados por muros de piedra seca. Son elaboradas por artesanos conocidos como araders. La madera de ullastre es muy resistente y duradera permitiendo que la barrera dure entre 15 y 30 años. Son un símbolo en el paisaje rural menorquín y ya me sorprendieron en mi primer viaje hace décadas. Actualemnte tambien se utilizan en chalets y fincas.  

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Localización del Penedès 

Esta región vitivinícola situada en Cataluña, en el noreste de España, a unos 45 kilómetros de Barcelona, se encuentra en una zona de transición entre la costa mediterránea y las montañas prelitorales. El Penedès está limitado al este por el Garraf y el área metropolitana de Barcelona; al oeste el Camp de Tarragona; al norte las montañas de Montserrat y el Anoia y al sur el mar Mediterráneo. Este territorio está conformado por dos comarcas: Alt Penedès y Baix Penedès. La primera está más hacia el interior, entre Barcelona y Tarragona y su capital es Vilafranca del Penedès. Su aspecto es más rural y agrícola con clima más continental y menos influencia directa del mar.

Además de la capital destaca Sant Sadurní d’Anoia, centro del cava con bodegas tan famosas como Codorníu y Freixenet. Alt Penedès es el corazón vitivinícola del Penedès y aquí se concentran muchas bodegas históricas. Baix Penedès se encuentra más hacia el sur y la costa, acercándose al Mediterráneo con presencia de playas y litoral cercano. El Vendrell es la capital y encontrarás pueblos costeros y turísticos cercanos. Combina vino, agricultura y turismo de costa.

Denominación de Origen Penedès

Estamos en una región vinícola centenaria y la mejor forma para descubrir la autenticidad y esencia de esta tierras es probando sus vinos. Una historia con más de 2.000 años contemplan este territorio de vinos y espumosos. La llegada del vino al Penedès se remonta a la civilización fenicia, la primera en ver el potencial de este territorio. Dos milenios más tarde, estas tierras continuan siendo una marca de calidad que muchos buscan cuando eligen un buen vino. El paisaje lo configuran grandes extensiones de viñedos y el sector de la viticultura es el motor económico de la región con cerca de 300 bodegas en la zona. 

La DO Penedès es una de las más antiguas de España, reconocida oficialmente en 1960. Pionera en viticultura ecológica combinando la tradición catalana con técnicas modernas de vinificación. La variedad Xarel.lo es el estandarte de la DO Penedès. Se trata de la variedad autóctona por excelencia y la más cultivada desde siempre. Las diferencias de altitud, clima y suelos junto a la influencia del sol y del mar, permiten cultivar diversas variedades de uva además de xarel.lo: macabeo, parellada y chardonnay en variedades blancas y tempranillo, garnacha, merlot y cabernet Sauvignon en tintos. 

Desde la vendimia de 2025, todos los vinos de la DO Penedès son ecológicos, siendo la primera DO del mundo 100% ecológica.  

Vilafranca del Penedès, la capital del Alt Penedès

Situada en pleno corazón de la región vinícola del Penedès, esta villa catalana combina historia medieval, cultura local y una profunda tradición ligada al vino y cava. Sin embargo, más allá de su fama enológica, la ciudad guarda un encanto tranquilo que invita a pasear sin prisa. Su casco antiguo conserva el espíritu de una villa medieval que durante siglos fue un importante centro comercial. Sus calles estrechas, plazas tranquilas y edificios históricos invitan a perderse entre fachadas y tiendas. Vilafranca del Penedès es un destino ideal para una escapada tranquila desde Barcelona. En apenas una hora se pasa del ritmo de la gran ciudad a un entorno de viñedos, historia y tradiciones locales.

El punto más emblemático es la Basílica de Santa María, un elegante templo gótico que domina la plaza principal y que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Este edificio, precursor del gótico catalán, se construyó sobre una capilla románica en el centro de la villa en 1285. A lo largo de sus 725 años de historia, ha sufrido diversas remodelaciones. Desde su campanario octogonal de 52 metros de altura que se sitúa de forma independiente en la parte exterior de la iglesia, podrás disfrutar de unas excelentes vistas de la capital de la comarca y de sus aledaños. 

Justo al otro lado de la iglesia, en la misma plaza, se encuentra el VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Uno de los museos del vino más importante de Europa, donde se puede recorrer la historia del vino desde la antigüedad hasta la actualidad. Asimismo, la Ruta Modernista de Vilafranca del Penedès invita a explorar el resurgimiento económico de finales del siglo XIX y principios del XX a través de un destacado patrimonio arquitectónico. Es un recorrido ideal para realizar a pie e incluye una treintena de edificios como la Casa Nogués, la Casa Miró, la Casa Ramona Quer y el Ayuntamiento. 

Castellers de Vilafranca del Penedès

Además de todos estos buenos motivos para conocer la capital del Alt Penedès, existe uno fundamental. Vilafranca del Penedès alberga la colla castellera más prestigiosa: los castellers de Vilafranca. Fundada en 1948 y reconocida internacionalmente por sus impresionantes torres humanas, entre sus logros destacan numerosas victorias en el Concurs de Castells de Tarragona, la competición más importante de castells.

Han construido torres extremadamente complejas, incluso castells de 10 pisos de altura. El lema tradicional de los castellers es: “Força, equilibri, valor i seny” (“Fuerza, equilibrio, valor y sensatez”). La tradición de los castells es tan importante en la cultura catalana que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010.

Me encanta ir a Cal Figarot, la sede de los castellers, cuando hacen sus ensayos. Mientras entrenan los castellers, puedes cenar y degustar la cocina tradicional catalana en el restaurante anexo. Está abierto al público, no es necesario ser socio de la colla y es una casa histórica adaptada a sede cultural. En su gran patio interior se realizan los ensayos de las torres humanas, participando desde abuelos hasta niños de corta edad que son los enxaneta, los que coronan la torre. Construir estas torres requiere técnica y mucha práctica, así que se reunen varios días a la semana para ensayar, normalmente los martes y viernes, dependiendo de la temporada del año. Cada colla castellera se identifica por un color, el verde es el de los castellers de Vilafranca, por ello son conocidos como “els verds”.  

Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava

Si Vilafranca del Penedès es la capital del Alt Penedès, Sant Sadurní d’Anoia es la capital mundial del cava. En sus calles y colinas se concentran decenas de bodegas donde se elaboran millones de botellas al año. Combinan tradición centenaria, arquitectura modernista y experiencias de enoturismo únicas. Nueve de cada diez botellas de cava salen de más de unos ochenta elaboradores con sede en esta localidad con una población de unos 12.500 habitantes. Casi todas las actividades y fiestas giran en torno a este espumosos que riega la economía local y exporta a todo el mundo.

Algunas de las más famosas son Freixenet y Codorniu. La primera, fundada a principios del siglo XX, ha llevado burbujas del Penedès a más de 150 países y se ha convertido en un auténtico icono del cava. Quien no recuerda aquellos anuncios de Freixenet cada año por Navidad con los más personajes más famosos del momento que en vez de publicidad parecían auténticos mini documentales. La visita a sus instalaciones es una auténtica inmersión en la historia del cava. El recorrido desciende a las impresionantes cavas subterráneas donde reposan miles de botellas en silencio y el tour culmina con una degustación.

Otra parada imprescindible es Codorníu, considerada una de las bodegas históricas del cava. Nos remontamos al año 1872, cuando Josep Raventós embotelló la primera botella de espumoso siguiendo el método que había aprendido en un viaje a la Campaña francesa. Al cabo de siete años salieron al mercado las primeras botellas  de champán – la denominación de cava no se adoptó hasta 1972- La aceptación fue muy buena y, una vez superado el bache de la filoxera en 1887, ya se vendían más de 100.000 botellas. Las cavas de Codorníu son famosas no solo por el cava, sino también por su arquitectura: el complejo modernista diseñado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch es una joya del patrimonio industrial catalán.

Bajo tierra, kilómetros de galerías guardan botellas en crianza que envejecen lentamente en la oscuridad. La recomendable visita, combina cultura, arquitectura y enología, convirtiéndola en una experiencia única. Si sólo dispones de tiempo para visitar una bodega en tu viaje al Alt Penedès, elige ésta. 

Otras bodegas interesantes con sede en Sant Sadurní son Juvé Camps, Canals & Munné, Pere Ventura, Gramona … Más allá de las grandes casas, encontrarás pequeñas bodegas familiares que mantienen una producción limitada y muy cuidada. Estas bodegas ofrecen visitas más íntimas y personales, donde a menudo es el propio productor quien explica el proceso y comparte la historia de la familia. De las bodegas tradicionales a las de diseño como AT Roca en Avinyonet del Penedès, un moderno edificio construido con las montañas de Montserrat como telón de fondo mientras degustas sus cavas y vinos. 

La magia de la vendimia: entre viñas doradas

La vendimia es uno de los momentos más especiales del año en las regiones vitivinícolas. Marca el final del ciclo de la vid y el comienzo del camino que transformará las uvas en vino. Es una época en la que el paisaje, el trabajo y la tradición se unen para celebrar la cosecha. Cuando llega el final del verano y los días comienzan a suavizarse, los viñedos cambian su ritmo. Las uvas han alcanzado su punto perfecto de maduración y llega el momento de recogerlas. Entre las hileras de cepas cargadas con racimos, los vendimiadores cortan las uvas con cuidado y las depositan en cestas cuyo contenido se volcará en el cubo del tractor.

La vendimia no es solo un trabajo agrícola, es también una tradición profundamente arraigada. Durante generaciones, familias enteras han participado en esta cosecha que simboliza esfuerzo, paciencia y conexión con la tierra. De estas uvas, principalmente macabeo, xarel.lo y parellada, nacerán vinos y cavas que reposarán durante meses en las cavas subterráneas de las bodegas. En el Penedès la vendimia suele empezar entre finales de agosto y principios de septiembre. Cuando circulas por las carreteras de la comarca en esta época, es frecuente encontrar tractores y camiones que transportan la uva recién recogida. 

En la DO Penedès, la vendimia mecánica empezó a usarse sobre todo desde los años 80 y 90 principalmente en viñedos grandes y llanos con producción es destinadas a grandes volúmenes de vino o cava. En dichos viñedos se utilizan unas enormes máquinas holandesas vendimiadoras fabricadas por New Holland Agriculture modelo Braud. Permiten vendimiar hasta una o dos hectáreas por hora y reducir en gran medida la mano de obra. El coste es alto, los modelos más sofisticados pueden llegar a costar 450.000€ pudiendo llegar a recoger entre 20 y 25 toneladas de uva por hora. Para muchos viticultores del Penedès es frecuente alquilarlas por horas. Es un espectáculo verlas en plena vendimia atravesando los viñedos. 

Una vendimiadora mecánica puede sustituir aproximadamente el trabajo de 30 a 60 vendimiadores trabajando a mano. Sin embargo, no todos los viñedos pueden utilizar vendimiadora , se necesitan viñas en espaldera (filas ordenadas) y parcelas relativamente llanas. Las viñas muy viejas o de alta calidad a veces se vendimian a mano para una mayor selección. En muchas bodegas modernas se usa una combinación: vendimia mecánica para volumen y vendimia manual para vinos premium.

El proceso del cava: desde la vendimia hasta el consumo

¿Y en qué consiste esa magia desde que se recoge la uva hasta que se sirve el producto final al consumidor? Un largo proceso que tiene mucho de arte y a continuación te lo explico.

Vendimia, prensado y primera fermentación

Cuando la uva tiene el punto de maduración óptimo, se recoge a mano o a máquina. Las variedades permitidas para el cava blanco son las tradicionales macabeo, xarel.lo y parellada. Con el prensado se obtiene el mosto flor y se coloca en tanques porque las partículas sólidas que pudieran quedar se depositen en el fondo y puedan ser retiradas. 

Cuando el mosto ya está clarificado, se añaden al tanque las levaduras que lo transforman en vino, es decir, que transforman el azúcar en alcohol. Este proceso debe elaborarse a una temperatura entre 15 y 18 grados centígrados y dura cerca de un mes. Se deja que pierda el gas que se genera durante el proceso de fermentación.

Mezcla, clarificación y estabilización

El enólogo selecciona los vinos base obtenidos para poder elaborar el cava que quiere conseguir. La mezcla resultante es lo que se llama “cupatge”. El proceso de vinificación ha dejado el vino turbio y se enfría para volver a clarificarlo y que las partículas en suspensión precipiten.

Tiraje y segunda fermentación

Se introduce el vino en la botella de vidrio. También se añade el conocido como licor de tiraje, compuesto por azúcares y levaduras que son los encargados de que el vino se transforme en cava. Una vez tapadas las botellas, se guardan en posición horizontal en un “celler fosc” -bodega oscura- para que se realice la segunda fermentación.

Crianza

Llega el momento de la crianza. La DO Cava determina que la crianza de un cava joven tiene que durar, como mínimo, nueve meses. Los reserva un mínimo de 15 meses en crianza y los gran reserva deben estar más de 30 meses. A partir de los 15 meses de crianza, las células de las levaduras empiezan a extraer componentes y aportan nuevos aromas, así pueden obtenerse cavas más complejos.

Removido

La segunda fermentación hace que la levadura muera y se deposite en el fondo de la botella. Con el proceso de removido se pone la botella inclinada y se remueve para que estos sedimentos de levadura se desplacen hasta el cuello de la botella. Se gira un octavo de vuelta al día y este paso se alarga entre una y tres semanas.

Degüello, licor de expedición y tapado

Se destapa la botella de manera manual o mecánica para extraer el sedimento. La mayoría de fabricantes lo hacen congelando el cuello de la botella. A continuación se añade el licor de expedición que puede ser vino base o algún destilado que aporte buquet particular al cava, esto define el tipo de cava (Brut Nature, Brut etc…) Se tapa la botella con corcho y se etiqueta. Ya está a punto para consumir.

Los cavas más premium del Penedès

En el Penedès hay cavas que compiten directamente con grandes Champagnes de prestigio. Normalmente son Gran Reserva o Paraje Calificado, con crianzas muy largas (36-100 meses) y producción limitada. Aquí tienes algunos de los cavas más premium del Penedès, muchos considerados entre los mejores espumosos de España. Sin duda hay más, pero los que aparecen en esta lista no defraudan.

Gramona, Celler Batlle

Probablemente, uno de los cavas más prestigiosos de España. Es un Gran Reserva con una crianza en botella de entre 8 a 10 años con uvas Xarel.lo y Macabeo. Su precio aproximado es de 120-180€. Perfil: brioche, frutos secos, miel, gran complejidad y burbuja muy fina. Muchos expertos lo consideran el cava que más se acerca al estilo Champagne de lujo.

Juvé Camps, Gran Juvé Camps

Un clásico de alta gama del Penedès. Otro Gran Reserva con una crianza de más de 42 meses con uvas Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo y Parellada. Su precio oscila entre 35-50€. Su perfil es elegante, cremosos, notas de pan tostado y fruta madura. La bodega es una de las casas históricas más prestigiosas del Penedès y líder en cavas de larga crianza.

Codorníu, Ars Collecta 457 Gran Reserva Brut

El mejor cava que produce Codorníu se considera el Ars Collecta 457. Es el vino icónico de la bodega y uno de los cavas más exclusivos de España. Utiliza uva Chardonnay, Pinot Noir y Xarel.lo de diferentes territorios. Su crianza es muy larga con alrededor de 90 meses. Se trata de una producción limitada con un precio de entre 100-180€ por botella. El nombre “457” hace referencia a la 457ª vendimia histórica de Codorníu, destacando su larga tradición vinícola. Perfil: aromas de brioche, flores y especias. Burbuja muy fina y cremosos, complejo y muy largo en el paladar. Está pensado para alta gastronomía maridado con mariscos, pescado fino y carnes blancas. 

Recaredo, Turó d’en Mota

Uno de los espumosos más exclusivos de Cataluña. Tipo Corpinnat con Uva 100% xarel.lo con crianza entre 90 y 120 meses y un precio entre 120 y 200€ Estilo muy mineral, profundo y gastronómico. Es un vino de culto entre los sommeliers. 

Llopart, Ex Vite

Se trata de un espumoso muy exclusivo producido solo en grandes añadas. Tipo Corpinnat con crianza entre 7 y 8 años y producción muy limitada. Precio entre 80 y 120€. Perfil: elegante, muy fino y con gran capacidad de envejecimiento. 

Muchos de los mejores espumosos del Penedès ahora están bajo la marca Corpinnat, creada por bodegas que buscaban estándares de calidad más estrictos (viticultura ecológica, vendimia manual y largas crianzas)

Ven a conocer el Alt Penedès

Ven a conocer el Alt penedès, una tierra donde el vino y el paisaje se entrelazan con la historia. En primavera, el verde intenso de las cepas recién brotadas llena el paisaje e vida; en verano, el sol madura lentamente las uvas; y en otoño, la vendimia transforma el territorio en un mosaico de colores dorados y rojizos. Cada camino rural invita a perderse entre masías centenarias y bodegas familiares donde el tiempo parece avanzar al ritmo de la tierra. 

Ven a la cuna del cava, donde las burbujas nacen tras largos meses de paciencia en las cavas subterráneas. Visitar un bodega aquí es descubrir la pasión de generaciones de viticultores que han convertido este territorio en uno de los grandes referentes del vino espumoso del mundo. Rutas en bicicleta entre viñedos, gastronomía tradicional de proximidad y disfrutar de un atardecer con una copa de cava en la mano y la brisa suave recorriendo las viñas.

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Pueblos enteros sepultados por la lava

Tajogaite es un topónimo de la cultura aborigen canaria que significaba “Montaña Rajada”. Así fue, la tierra se abrió y durante casi tres meses, ardió sin descanso: ríos incandescentes descendieron hacia el mar, engullendo casas, carreteras y plantaciones; la ceniza cubrió tejados, campos y pueblos enteros; el rugido del volcán se convirtió en el latido constante de la isla. La vida cotidiana se suspendió, y la población palmera vivió entre evacuaciones, pérdidas y la incertidumbre de no saber cuándo acabaría aquel pulso de la naturaleza. 

El 13 de diciembre de 2021, el volcán se apagó oficialmente. Lo que quedó fue un paisaje lunar: un cono volcánico imponente, coladas negras extendiéndose hasta el océano y un territorio irreconocible para quienes lo habían habitado. El Tajogaite, antes inexistente en los mapas, se convirtió en el volcán más joven de Europa y en símbolo de la fuerza y fragilidad de la isla. Hoy, la montaña permanece en silencio, vigilada por científicos y visitada por viajeros que llegamos a contemplar este territorio recién nacido. 

A su alrededor, la vida regresa poco a poco: caminos se reconstruyen sobre la lava, la vegetación empieza a brotar en los bordes y nuevos miradores permiten observar un paisaje que impresiona tanto por su crudeza como por su belleza. El Tajogaite ya no es solo un volcán; es memoria viva de un antes y un después en la historia de La Palma.

Después de décadas, vuelvo a La Palma para admirar cómo la naturaleza y la comunidad construyen esperanza sobre un paisaje transformado. Para explorar miradores volcánicos y paisajes únicos, producto de la última erupción y participar en un turismo de experiencias auténticas, sostenibles y humanas. Lo consigo, recorriendo en coche la zona afectada entre Puerto Naos y Tazacorte y el Valle de Aridane, en donde localidades enteras fueron sepultadas por la lava como Todoque, El Paraíso y parte de La Laguna y Las Norias.

Recuperando la vida: 5 años después de la erupción 

Nos hospedamos en una casa de un altozano cerca de Puerto Naos, uno de los núcleos urbanos que fueron evacuados durante la erupción del volcán hace casi cuatro años. Pasó de ser un centro turístico a un pueblo fantasma por el gas del volcán. Sus calles y casas se libraron de ser engullidas por la lava pero no de las emanaciones tóxicas de dióxido de carbono.

Hasta hace un año persistía la presencia de gases tóxicos y hoy se pueden leer rótulos a las puertas de los garajes y sótanos, advirtiendo que el acceso está prohibido por la presencia de este gas incoloro e inodoro que se filtra desde el subsuelo. Los vecinos ven en sus móviles como suben y bajan las concentraciones, mientras Puerto Naos va volviendo a la normalidad y retornando al bullicio turístico en su playa de arena negra. 

Después de la erupción, la carretera entre Puerto Naos y Tazacorte quedó completamente anulada. Una lengua de lava que desembocó en una fajana, sepultó las carreteras existentes. Cruzo la nueva vía construida sobre la lava mediante ingeniería avanzada, usando materiales resistentes al calor como basalto y hormigón romano, para reconectar ambas localidades, abierta en mayo de 2023. Es impresionante transitar por estos casi 4 kilómetros de carretera construida sobre las coladas de lava del volcán. Permitir volver a circular por el oeste de la isla costó 38 millones de euros, casi 10 millones de euros el kilómetro construido. 

El paisaje de las zonas afectadas en La Palma parece detenido en un tiempo intermedio entre destrucción y renacimiento. Allí donde antes se extendían plataneras verdes y casas encaladas, ahora se levanta un mar de lava petrificada, negra y retorcida, que desciende hasta el océano como un río solidificado. Las coladas han sepultado valles y caminos, creando un terreno nuevo, áspero, aún sin cicatrizar. Al fondo se ve alguna vivienda cubierta parcialmente o en casi su totalidad por la lava. Todo lo que te rodea es lava petrificada de color negro tizón. 

Llegamos al final de la carretera y giramos en dirección al mar. En los bordes de ese territorio oscuro, la vida vuelve a abrirse paso: árboles que brotan sobre la ceniza, pequeñas flores silvestres que tiñen de color las laderas y huertos improvisados que surgen donde el suelo vuelve a ser fértil. El contraste es sobrecogedor: la quietud mineral de la lava frente al empeño de la naturaleza por recuperar el espacio perdido. Caminar por estas zonas es recorrer una frontera: a un lado, el dolor de lo que desapareció; al otro, la belleza extraña de un paisaje recién creado, que convierte a la isla en un lugar único, donde el visitante no solo observa la fuerza de la naturaleza, sino también la tenacidad de quienes vuelven a habitarla.

Aparcamos el coche en un lateral junto a la lava y caminamos unos metros hacia el mar, a la derecha se está construyendo el terreno para una plantación de plataneras. Hablamos con Dionisio, el propietario del terreno. “Justo en el mismo sitio que estoy haciendo las obras, estaban mis plataneras. La lava del volcán lo arrasó y vuelvo a empezar”. Yo he tenido suerte, he cobrado una indemnización del gobierno y del seguro. Pero aquí mucha gente no tenía ni registrada su propiedad ni asegurada. Ellos lo han perdido todo” Nos rodea una gran colada de lava que Dionisio señala, “Aquí habían unos apartamentos”, sólo queda lava. Quien puede vuelve a construir sobre la lava, retando a la naturaleza que ya se lo ha llevado todo. Hay quien prefiere irse y empezar de nuevo en otro lugar.

Senderismo en el volcán Tajogaite: mi experiencia

El sendero comienza en silencio, entre pinares que todavía guardan cicatrices del fuego. El aire huele a resina y a roca caliente, como si el suelo respirara su propia memoria. Caminar hacia el Tajogaite no es solo una excursión: es entrar en un paisaje que aún late con la fuerza de su origen reciente. El contraste entre destrucción y belleza empuja a seguir.

A cada paso, la tierra cambia de color. Cenizas negras que se hunden bajo tus botas, laderas rojizas que parecen encenderse con la luz del sol, grietas por las que todavía escapa un leve vapor. El viento sopla fuerte y, en ocasiones, arrastra el polvo volcánico como una nube ligera que borra el horizonte. Cansa caminar sobre la ceniza, sin embargo el contraste entre destrucción y belleza empuja a seguir.

Al llegar a lo alto, la vista es sobrecogedora. Frente a uno se abre el cono joven, con sus tonos ocres y grises, mientras al fondo la isla se extiende hasta perderse en el Atlántico. El silencio aquí es denso, roto solo por el silbido del aire. Es un recordatorio de que la naturaleza es capaz de rehacer el mundo en cuestión de semanas. 

Un estrecho sendero te conduce lentamente hasta las cercanías del cráter. Tenerlo tan cerca después de haber visto durante meses las imágenes de la erupción en la noticias, me provoca una mezcla de asombro y respeto. La mente recuerda el rugido del fuego y las coladas avanzando, y ahora el silencio del lugar contrasta con aquella violencia extrema. 

El Tajogaite no es un volcán cualquiera: es un testimonio vivo de transformación. Recorrerlo significa caminar sobre historia reciente, sentir en los pies la fragilidad y la grandeza de la tierra. Más que una actividad turística, es una experiencia que invita al respeto y a la contemplación.

El pino canario, ejemplo de resiliencia

Con su corteza oscura y sus brotes verdes que reaparecen entre la ceniza, es el ejemplo más claro de resiliencia en este paisaje. Tras haber soportado el fuego y el peso de la lava, vuelve a cubrir las laderas con un manto de vida silenciosa. El pino canario se levanta como un guardián de la isla, un árbol capaz de resistir lo que para otros significaría el final. Su corteza gruesa y su sistema de regeneración le permiten brotar de nuevo incluso después de haber sido abrasado por el fuego.

Al caminar por los senderos del Tajogaite, sorprende ver cómo, entre montañas de ceniza y coladas oscuras, aparecen agujas verdes que anuncian vida. Esa imagen transmite esperanza: la naturaleza, a pesar de la devastación, encuentra aquí un modo de renacer. Más que un simple árbol, el pino canario es un símbolo de la relación profunda entre la tierra volcánica y la vida en La Palma. Allí en donde parece que solo queda destrucción, su ligera sombra recuerda que la isla ha aprendido a convivir con los volcanes desde hace siglos.

Excursión al volcán Tajogaite – Ruta de 5 Km

Para observar desde cerca el Tajogaite, es un acierto contratar esta excursión con Civitatis y puedes reservarla aquí. Es posible elegir entre la excursión de 5 o 7 km. La empresa de turismo local que la organiza es www.lapalmanatural.com y Romén, el guía que nos acompañó durante el recorrido, vivió la erupción del volcán en primera persona. Sus testimonios son impresionantes y escucharlo es un lujo.

La actividad dura entre 2,30-4h en función del recorrido y el punto de encuentro es El Paso. Desde allí subes en sus vehículos hasta llegar a la altura del Tajogaite. Todo el recorrido se realiza caminando sobre la ceniza.

Estas son las recomendaciones que indican:

• Las emisiones de gases son monitorizadas constantemente, por lo que si hay un nivel superior al permitido, la excursión será cancelada. En ese caso, será posible cambiar la fecha o la hora en función de la disponibilidad.
• Está prohibido coger cenizas y piedras volcánicas.
• Se recomienda no salir del camino señalizado.
• Para la ruta estándar de 5 km, es necesario tener buena forma física. Para la ruta de 7 kilómetros, se tiene que tener muy buena condición física.
• Los niños pueden participar bajo la responsabilidad de sus padres, que tienen que evaluar previamente la capacidad de los mismos de realizar la excursión. A los niños de 3 a 5 años es imprescindible llevarlos en una mochila.
• Se aconseja llevar ropa y zapatos cómodos para caminar,  gorra, chubasquero y agua (por lo menos 1 litro por persona). Además, en otoño e invierno se recomienda llevar ropa de abrigo.

Reflexión sobre La Palma hoy

Viajar hoy a La Palma no es solo descubrir una isla de paisajes espectaculares y cielos estrellados, es también un acto de acompañamiento y admiración. Por quienes han sabido rehacerse tras la adversidad y, porque en cada visita, se apoya su recuperación económica y social. La isla bonita sigue siendo un lugar único en el mundo. Quizás ahora, con las huellas del volcán, su belleza sea más conmovedora todavía, porque habla de fragilidad y fortaleza, de pérdidas y nuevos comienzos.  

Viajar a La Palma es recordar que incluso después de la oscuridad más profunda, la vida encuentra la manera de volver a florecer.

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Sevilla, la vieja Hispalis para los romanos forma parte del selecto grupo de las ciudades más antiguas de la Península, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Sus primeros vestigios se remontan nada menos que entre 2.500 y 3.000 años. Sevilla romana, capital hispano-musulmana en la Edad Media y en la Edad Moderna, se convirtió en una de las metrópolis clave en Europa al servir de “puerto y puerta” del Nuevo Mundo. Hoy su histórico legado convive con la Sevilla del siglo XXI, un binomio difícil de batir. 

Observa el Guadalquivir desde el puente de Triana

Si el río Guadalquivir es el espejo de Sevilla, es también la razón de ser del barrio de Triana, el de los marineros y alfareros surgido en la otra orilla de la ciudad, al oeste del cauce. El puente de Isabel II, más conocido como puente de Triana se construyó en el XIX bajo la regencia de dicha reina y es el puente de hierro más antiguo de España. Esta emblemática construcción declarada Monumento Histórico Nacional en 1976, es una perfecta tribuna para contemplar el cauce del río.

Mientras las piraguas deportivas y los barcos de recreo navegan plácidamente por el río, la calle Betis que, discurre en paralelo al cauce, los observa pasar. Es la calle más escenográfica de Sevilla y una buena opción en restauración y tapeo. La vista se pierde en el horizonte recortado por la Torre del Oro, uno de los símbolos más reconocibles de Sevilla. 

⇔ Paseo en barco por Sevilla con guía

⇒ Free Tour por Triana

⇔ Visita guiada por la catedral de Sevilla 

⇒ Free tour por la Sevilla de las tres culturas

Tapear en Sevilla

Sevilla es festiva y popular y los sevillanos disfrutan la calle a todas horas. Es un clásico hacer un periplo de bar en bar probando las típicas tapas, nuestro concepto gastronómico mejor exportado. Desde los montaditos de pringá, los garbanzos con espinacas, albóndigas de chocos, carrillada, el rabo de toro, papas aliñás, pescaíto frito… hasta el infinito y más allá. Rico, rico. 

Comer tarde, siempre con sentido del humor y sin prisas. Los bares más abarrotados y ruidosos son un indicador claro para distinguir los más interesantes. En las zonas más comerciales, incluidas las calles Sierpes y Tetuán hay muchos sitios en donde hacer paradas. Cerca de la catedral se encuentra uno de los bares más famosos, Casa Morales fundado en 1850 representa la esencia de las tabernas tradicionales sevillanas. En día festivo, se forma cola para entrar antes de que abran. Uno de mis favoritos en el barrio de Triana es el Bar Las Golondrinas, sus champis con alioli, los calamarcitos a la plancha, la punta de solomillo y el queso viejo con mermelada de membrillo son imbatibles. 

Otro buen lugar para tapear es en torno a la plaza del Salvador, uno de los puntos de reunión en la ciudad en donde se encuentra la magnifica iglesia del mismo nombre. El olor a pescado en adobo se confunde con el del incienso en Semana Santa.  

Vive una Semana Santa al menos una vez en la vida

Aunque sólo sea una vez en la vida, ven a Sevilla y vive su Semana Santa. La ciudad se engalana como en ningún otro momento del año para recibir a las procesiones que inundan las calles. Es una experiencia impactante, siempre sorprendente y que remueve sentimientos en tu interior, sean religiosos o no. Saetas, incienso, vírgenes, cristos, miles de velas, música, silencio, cofradías, nazarenos, costaleros, pasos… un mundo de emociones único.

La Semana Santa de Sevilla goza de gran popularidad alrededor del mundo y está Declarada de Interés Turístico Internacional. Cada año aglutina a más de un millón de visitantes y algunas calles del centro histórico son tan estrechas que algunos pasos tienen dificultades para procesionar. No te puedes perder las siguientes procesiones:

• La Macarena: mundialmente conocida por la “Madrugá”, tiene lugar durante la madrugada del Jueves Santo a Viernes Santo y en ella la hermandad de la Esperanza Macarena desfila mostrando todo su esplendor. Es actualmente la más multitudinaria de todo Sevilla.
• La Esperanza de Triana: procesión que goza de un gran simbolismo y se realiza a las 2 de la mañana en el barrio de Triana. La cofradía de la Esperanza se fundó en el siglo XV y es un emblema de la ciudad de Sevilla. 

• Jesus del Gran Poder: es conocido como el Señor de Sevilla por la enorme devoción que despierta en la ciudad y la provincia. Es una de las imágenes más espectaculares de toda la Semana Santa por su magnitud y su simbolismo. La procesión comienza a la 1 de la mañana del Viernes Santo desde la Plaza de San Lorenzo.
• El Cachorro: Al Cristo de la Expiración se le conoce popularmente como “El Cachorro” por una antigua leyenda de un gitano así apodado que murió apuñalado y cuya agonía sirvió de modelo al escultor para tallar la imagen.

Sube a la Giralda y disfruta de sus vistas

La torre que simboliza la ciudad se levantó por mandato del califa Abu Yaqub Yusuf a partir de 1184. 

Este minarete almohade se transformó en campanario en el siglo XVI y en el XVIII se le añadió una veleta de bronce, el Giraldillo del que hay una reproducción frente a una de las entradas de la catedral. Por sus similitudes formales y cronológicas, la Giralda de Sevilla forma grupo con el alminar de la mezquita Kutubiya de Marrakech y la torre de Hassan en Rabat, llamadas “las tres hermanas”. 

Con sus más de 100 metros de altura, durante muchos siglos, fue la torre más alta de España y una de las más altas de Europa. Conviene guardar energía para ascender las 35 rampas que conducen hasta lo alto de la Giralda. Las vistas que ofrece de la ciudad son maravillosas, un punto de vista privilegiado que permite identificar los monumentos y rincones de su denso centro histórico.

⇒ Tour por el Alcázar, la Catedral y la Giralda 

⇔ Free Tour por Sevilla

⇒ Tour de los misterios y leyendas de Sevilla

⇔ Tour privado por Sevilla

Admira la catedral de Sevilla

El sevillano es exagerado por naturaleza y le encanta decir que la Catedral de Sevilla es el templo gótico más grande del mundo, pero en este caso es verdad. La decisión de construir la magna iglesia hispalense se tomó en 1401 bajo una premisa: “hagamos un templo tal, que los que lo vieren nos tengan por locos”. Y así se construyó en poco mas de un siglo el mayor templo de la cristiandad hasta que se hiciera San Pedro de Roma y luego la catedral de San Pablo en Londres. Declarado Monumento Nacional en 1928 y Patrimonio de la Humanidad UNESCO en 1987. 

Superlativo es el término que encuentras cuando la observas por su extraordinario volumen constructivo y descomunal contenido artístico. La Catedral según la costumbre medieval, ocupa el solar de una mezquita que a su vez ya se había plantado encima de una basílica visigoda. La capilla de la Granada, con capiteles que datan de esa época son los únicos vestigios de la catedral primitiva. Del edificio islámico se respetaron el patio de las abluciones reconvertido en el Patio de los Naranjos y el alminar o minarete transformado en la bella Giralda. 

Para darnos una idea de la magnitud, en el interior de la Catedral de Sevilla puedes contemplar 4 fachadas, 15 puertas, 80 capillas y dos órganos. Además, aquí se encuentran las tumbas de varios reyes e ilustres personajes, entre ellos el navegante Cristóbal Colón. Cuando accedes a su interior la sensación es sobrecogedora, una majestuosidad que abruma. Constatas que estás en una de las mejores catedrales del mundo. Sin duda una de las experiencias imprescindibles si visitas Sevilla  

Pasea por las Setas de Sevilla

Esta enorme estructura de madera con cinco niveles representa la Sevilla del siglo XXI. Unas pasarelas y mirador superior ofrecen unas vistas fantásticas del centro de la ciudad. Un proyecto audaz oficialmente llamada Metropol Parasol y conocida popularmente por Las Setas de Sevilla. Ubicadas en la céntrica Plaza de la Encarnación, es uno de mis lugares favoritos de la ciudad.

⇒ Entrada a las Setas de Sevilla

Busca tu provincia en un banco de la Plaza de España 

La Exposición Iberoamericana del 1929 dejó un interesante legado en la capital hispalense. El parque por excelencia de Sevilla cubre una superficie de 38 hectáreas cuyo origen son unos jardines donados al pueblo sevillano por la infanta doña María Luisa de Borbón, de ahí su nombre. Este espacio vertebraría posteriormente el recinto de la Exposición. La principal referencia arquitectónica del Parque de María Luisa es la Plaza de España. 

Diseñada por el gran arquitecto sevillano Aníbal González, es un hemiciclo de 170 por 100 metros con una galería de arcos jalonada por tres pabellones, que se extienden entre dos torres puntiagudas de 80 metros de altura. Un riachuelo corre paralelo con balaustradas y puentes de cerámica. En el centro de monumental plaza se ubica una fuente construida entre 1914 y 1928. Esta plaza sirvió de recinto para los actos oficiales de inauguración de la Exposición y de sede del país anfitrión, alojando el Pabellón de España. 

Dos curiosidades de la Plaza de España, la primera es que aquí se rodó “Star Wars: Episodio II, El Ataque de los Clones” (2002). En la película, la plaza representa los jardines del palacio en el planeta Naboo. Las escenas filmadas incluyen el icónico paseo de Anakin Skywalker y Padmé Amidala. La segunda curiosidad consiste en que se construyeron 48 bancos con cerámica correspondientes al número de provincias españolas de la época. Busca el banco de tu provincia e inmortaliza el momento.

Conoce la Torre del Oro

En el siglo XIII, una gruesa cadena la unía con la otra orilla para cerrar el paso de embarcaciones. Hoy alberga el Museo Naval. Este torreón es uno de los símbolos más reconocibles de Sevilla, declarado Monumento Nacional en 1931. Su silueta da la bienvenida al que se acerca por la orilla del río pues fue construida para defender el fondeadero del Guadalquivir. 

Pasea por la judería del Barrio de Santa Cruz

Toca el turno de la Sevilla más típica y conocida, el famoso Barrio de Santa Cruz. Calles angostas, plateas pintorescas, ventanas enrejadas, maravillosos patios repletos de macetas y un aroma inconfundible de azahar y jazmín. Destaca el callejón del agua por donde fluía la canalización que abastecía los Alcázares. Encontrarás magníficos monumentos como el Hospital de los Venerables o la Casa Pilatos. El Barrio de Santa Cruz es un mundo dentro de Sevilla. Podrás caminar en solitario y lejos de los turistas si te pierdes entre sus callejuelas. 

⇒ Free Tour por el barrio de Santa Cruz

Maravillate en los Reales Alcáceres

Los Reales Alcáceres, la residencia de los califas omeyas, es uno de los hitos de Sevilla. Mandado construir por Abderramán III, este palacio-fortaleza de estilo mudéjar y renacentista está formado por salas, patios y estanques decorados con bellos azulejos y artesonados. Una joya en sí misma en la que contrastan la solemnidad de las salas de Carlos V y la alegría, color y el agua de los exteriores. 

El Real Alcázar es la residencia oficial de la familia real española cuando visitan Sevilla, convirtiéndolo en el palacio más antiguo de Europa que sigue en uso como residencia real. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto a la catedral de Sevilla y al Archivo de Indias, en el año 1987.

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Se trata de uno de mis lugares favoritos de la capital andaluza e intento venir aquí cuando visito la ciudad. Esta enorme pérgola de madera y hormigón ubicada en la céntrica Plaza de la Encarnación, tardó seis años en ser construida y fue una apuesta valiente.

Metropol Parasol, conocido popularmente como Setas de Sevilla

Con unas dimensiones de 150 metros de largo, 70 metros de ancho y una altura aproximada de 26 metros, la obra está constituida por una gran retícula en forma de parasol. Sostenida sobre seis pilares que abarcan la plaza de la Encarnación y de ahí su nombre oficial Metropol Parasol. Está construida de tal manera que el conjunto aporta una sensación de movimiento. A mi me parece fascinante. Dicen que su diseño está inspirado en las bóvedas de la fastuosa Catedral de Sevilla, por su perfil fungiforme; por ello, pronto recibió por parte de los sevillanos el nombre de “Las Setas”.

Ubicación y diseño de las Setas de Sevilla

En el distrito Casco Antiguo de la ciudad y cerca del barrio Alfalfa, se encuentra la Plaza de la Encarnación. Debe su nombre al desaparecido convento de la Encarnación de los agustinos, cuyo edificio ocupaba gran parte de la plaza y fue derribado a principios del XIX. Sobre el convento, se construyó el Mercado de la Encarnación el primero de abastos de la ciudad de Sevilla. Contaba con 400 puestos y abastecía a toda la ciudad. Fue demolido en 1973 y el espacio se convirtió durante más de tres décadas en un solar vallado y abandonado con la consiguiente degradación de la zona. 

El gran cambio que sufrió la plaza fue gracias al concurso convocado por el Ayuntamiento de Sevilla con la consiguiente rehabilitación de la plaza. Su diseñador fue el arquitecto alemán Jürgen Mayer ganador el concurso. Gracias a un diseño vanguardista que se ha convertido en todo un icono del centro histórico y de la ciudad de Sevilla. En enero de 2003, el espacio Metropol Parasol fue elegido, entre más de 60 proyectos candidatos. Y a la vista del resultado, sin duda, fue una excelente elección. 

En 2006 comenzaron las obras y fue un desafío en toda su magnitud. Una estructura única y monumental con 3.500 piezas unidad por millones de tornillos y tuercas que debía de albergar un mercado, decorar la plaza y también con funciones de mirador sobre la ciudad. Sin duda, todo un reto.

La estructura de madera más grande del mundo

Los 3.500 metros cúbicos en bruto de madera microlaminada de pino finlandés, recubiertos de poliuretano impermeable, transpirable y flexible, aportan la complejidad de la construcción. Además, la estructura es sostenible ya que por cada pino talado, fueron plantados tres en los mismos bosques de los que proceden.

La construcción del edificio de madera más grande del mundo se inició el 6 de marzo de 2006, y lo llevó a cabo la constructora Sacyr. Jürgen Mayerel y el ingeniero madrileño Carlos Merino, creadores de la obra, fueron los ganadores de la medalla de bronce en los Holcim Awards del año 2005. Un merecido tercer puesto entre los 400 proyectos de veinte países presentados en toda Europa, por parte de una fundación que apoya la construcción sostenible en todo el mundo. 

El mirador 360º de las Setas de Sevilla

Mi lugar favorito de las Setas de Sevilla son las fantásticas pasarelas que transcurren por la superficie de la estructura. En mayo de 2011, se inauguraron las Setas de Sevilla con la apertura de las pasarelas y el mirador, “un paseo por el cielo de Sevilla”. En total, 250 metros de longitud para los sevillanos y visitantes disfrutando de Sevilla desde un nuevo y sorprendente punto de vista. Un novedoso icono de la ciudad.

Las pasarelas serpentean y te van descubriendo la ciudad a medida que avanzas hasta llegar a su punto más alto, el Mirador. Dicen que el único punto en el Km 0 de la ciudad desde donde disfrutar de unas vistas de Sevilla de 360 grados. Un lugar privilegiado en la ciudad donde identificar monumentos, edificios y calles bajo la preciosa luz sevillana. Sin duda, el atardecer es mágico. 

Museum Antiquarium 

¿Y también un museo en las Setas de Sevilla? Efectivamente, encontrarás el mayor yacimiento arqueológico de Sevilla en donde se conservan todos los restos desde el siglo I hasta la época almohade. Extendiéndose cronológicamente desde principios del siglo XII hasta su decadencia y desaparición a mediados del XIII y dominando el norte de África y Sur de la Península Ibérica. 

Junto a su acceso está la taquilla y entrada para subir a Pasarelas, Mirador y Sala Inmersiva. 

¿Cuándo visitar las Setas de Sevilla?

Las Setas de Sevilla pueden visitarse de lunes a domingo 09:30 a 24:30 horas teniendo en cuenta que el último acceso es a las 24.00 horas. Recomiendo hacer la visita de día y de noche puesto que la experiencia es completamente distinta. En la época estival cuando aprieta el calor es conveniente evitar las horas de mayor insolación. Una alternativa ideal es comprar la entrada para ir al atardecer y poder disfrutar de la puesta de sol.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web pulsando el botón “Comprar Entradas” o directamente en la taquilla en la planta menos uno del edificio.

¿Cómo acceder a las Setas de Sevilla?

La opción más sostenible e interesante es caminar por el centro histórico o el transporte público. Por ejemplo, desde la Catedral de Sevilla se tardan 11 minutos en llegar caminando. En bus, tanto las líneas 27 como 32 tienen sus respectivas paradas muy próximas al monumento, tanto de ida como de vuelta. Además, el Metrocentro -el tranvía de Sevilla– tiene su parada en Plaza Nueva, a diez minutos de Las Setas a pie. Las mascotas no pueden acceder a las pasarelas si no es en transportín.

¿Qué precio tiene la entrada a Las Setas?

La entrada general cuesta 15€ e incluye: Proyección multisensorial Feeling Sevilla y el Mirador 360º. A partir de 20 personas, el precio cuesta 12€. Hay promociones para familias de 2, 3, 4 y hasta 5 miembros. La entrada es gratuita para los niños hasta 5 años.

Tampoco pagan los nacidos o empadronados en Sevilla capital. Esto último me parece fantástico porque desgraciadamente esto no aplica en la entrada a los monumentos de mi ciudad, Barcelona y las visitas a las joyas modernistas de Barcelona no son precisamente baratas. Compré mis entradas un día laborable de diciembre para las 16.45 y me ofrecieron un 2×1. 

¡Interesante!: La visita tiene una duración aproximada de 40 minutos y te ofrecen la opción de volver a realizarla una vez más en las siguientes 48 horas desde el primer acceso, según disponibilidad y aforo. 

Un lugar que no debes perderte cerca de las Setas de Sevilla

Cuando visito una ciudad, suele pasar que hay lugares interesantes que los encuentro por casualidad. Y así ocurrió con Bar El Comercio (Calle Lineros,9) un local fundado en 1904 y que lo sigue regentando la misma familia desde entonces. Un lugar típicamente sevillano con sus azulejos y objetos antiguos en donde disfrutarás de las típicas tapas sevillanas y de un chocolate con churros para llorar de lo rico que está. Sin duda, te recomiendo pasar por aquí si visitas Las Setas, está a 3 minutos andando y te pilla de camino a la Iglesia del Salvador, otra joya sevillana.  

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Breve historia de Alquézar

Parece ser que el asentamiento más antiguo que se conoce fue romano, quienes llamaron a la villa Castrum Vigetum. Todavía se conservan restos en las inmediaciones de Alquézar. No obstante, fueron los musulmanes los que levantarían el primer castillo alquerezano en el siglo IX, sobre una roca entre barrancos para impedir el paso de los cristianos. Dicha fortaleza sería llamada Al-Qars o “recinto amurallado” de donde es probable que derive el actual nombre de Alquézar. En el siglo XI fue reconquistado por los cristianos, el rey Sancho Ramírez y le fueron concedidos fueros y fue repoblado durante todo el siglo XI y XII. 

Tras la incorporación al Reino de Aragón de Huesca y Barbastro, Alquézar pierde su importancia militar y estratégica pasando a ser un centro eclesiástico y comercial clave. La época de máximo esplendor de Alquézar corresponde a los siglos XVI, XVII y XVIII. En este período se construyó la actual iglesia de la Colegiata de Santa María la Mayor, la planta superior del claustro. Asimismo, enriqueció su patrimonio con valiosos retablos artísticos y se edificó la Iglesia de San Miguel, entre otras construcciones.

En la década de los 40 del siglo XX, el proceso de decadencia se acentuó tras la Guerra Civil. Sus habitantes se vieron obligados a emigrar en busca de mejores condiciones de vida a las localidades próximas de Barbastro y Monzón. En las décadas de los años 50 y 60, el pueblo sufrió una fuerte despoblación a causa de la revolución industrial. Muchos emigraron a los centros urbanos de Huesca, Zaragoza y Barcelona o incluso al sur de Francia. Su patrimonio sufrió un fuerte deterioro. 

Alquézar ha mantenido el mismo alcalde durante 32 años, con una larga trayectoria dedicada al pueblo y convirtiéndolo en uno de los más bonitos de España

En la década de los 70, los vecinos iniciaron la rehabilitación del pueblo. Un proceso que se ha ido manteniendo a lo largo de los últimos 50 años -haciendo esfuerzos para costear las fachadas de las casas- y que ha supuesto una inversión millonaria. Probablemente tenga que ver el conservar el mismo alcalde durante 32 años, una larga trayectoria dedicada a Alquézar uno de los pueblos más bonitos de España. Cuando pases por el centro de la Villa, es difícil encontrar un edificio no restaurado. Las calles están limpias como una patena, la oferta de alojamientos y restaurantes es amplia. Todo ello repercute en un aumento de visitantes que ya alcanzan los más de 140.000.  

Alquézar se consolida como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia y de España. La actividad económica está basada en un 95% en el sector servicios. A diferencia de los años 70 en los que únicamente había una casa particular que daba comidas, hoy funcionan más de quince restaurantes, cinco hoteles, apartamentos turísticos, dos campings y tres albergues. Ahora el pueblo vive una próspera y dinámica vida gracias al turismo, muchos de ellos franceses.

¿Dónde se encuentra Alquézar?

Alquézar está a 51 km de la ciudad de Huesca y a 24 km de Barbastro, la mayor población cercana.  Está situado en la margen derecha del río Vero y corresponde a la comarca aragonesa de Somontano de Barbastro, ubicada en el centro-este de la provincia de Huesca. Desde Barcelona, se recorren unos 250 km hasta Alquézar y la mejor opción es la Autovía A-2 hasta Lleida y la Autovía A-22 que pasa por las localidades de Binefar y Monzón y coger la primera salida que indica Barbastro, Ainsa, Benasque y Alquézar. La carretera ha mejorado mucho en los últimos años. Desde Madrid son 440 km. Parte del término municipal de Alquézar está ocupado por el Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara. ¡Una auténtica maravilla!

Conviene conocer Alquézar fuera de temporada alta, ya que en verano está saturado de turistas y no disfrutas tanto de la belleza y de los rincones del pueblo. En una de nuestras salidas en febrero, aprovechamos el trayecto para visitar la floración cerca de Lleida con  los magníficos campos en floración de Aitona. 

Castillo-colegiata de Santa María la Mayor

Entre los reconocimientos que posee Alquézar, está el de “Best Tourism Village 2022” que lo acredita entre los “32 Mejores Pueblos Turísticos del Mundo” según la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) dependiente de Naciones Unidas. Y mucho que ver con ello tiene este Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1931 y Bien de Interés Cultural desde 1962. Hablamos de la protagonista indiscutible de Alquézar: la Colegiata de Santa María la Mayor que preside el pueblo sobre un montículo de roca.

A finales del siglo XI la estructura de Alquézar estaba conformada por la fortaleza ubicada en la parte más alta del promontorio. y a sus pes se levantó la primera iglesia abacial románica de la que se conservan el muro meridional y el claustro, cuyos capiteles fueron ejecutados la primera mitad del siglo XII. Este recinto claustral fue reubicado en su emplazamiento actual al construirse la nueva iglesia en el XVI. Se trata del único claustro de Aragón que se conserva con sus paredes completamente pintadas y con forma de trapecio.

“Aquí, hace décadas los niños del pueblo venían a jugar a fútbol”, comenta la guía. Y me asombro de la falta de sensibilidad por el patrimonio que este país ha tenido en el pasado. En el segundo piso del claustro construido posteriormente se ubica el Museo de Arte Sacro en donde podrás contemplar algunas piezas de pintura y orfebrería de arte sagrado. 

La actual colegiata tiene dos espacios muy diferenciados: el claustro ya descrito y la iglesia que viene a sustituir a la antigua construcción románica. El acceso a la iglesia de Santa María se realiza a través de una portada gótica abierta en el claustro. Allá por el siglo XVI se construye el retablo mayor de madera de gran tamaño con mucho detalle de imágenes esculpidas.

En 1990, un arquitecto oscense se hizo cargo de la restauración de la Colegiata con una restauración integral del interior recuperando el aspecto original del exterior. En 2019 se llevan a cabo las últimas obras de restauración.  

La torre albarrana guarda el acceso empinado y en sucesivos codos, muy típico de las defensas árabe, a la fortaleza. Su función es la de defensa desde su posición exenta del acceso a la fortaleza. Las vistas desde aquí de los cañones del río Vero son impresionantes. Incluso podrás ver algún ave rapaz sobrevolando la zona. 

Conjunto urbano de Alquézar

El viajero que llega a Alquézar no queda defraudado cuando se adentra en el interior del conjunto urbano, con calles serpenteantes, plazoletas y rincones singulares. Adaptado a las curvas de nivel del terreno, la estructura laberíntica de sus callejuelas es muy medieval. El pueblo se fue construyendo a los pies de la Colegiata de Santa María, creando un conjunto urbano con un trazado sinuoso.

Dicen que Alquézar parece haber sido “construida por poetas en lugar de arquitectos”. El punto culminante es el perfecto equilibrio de la Plaza Mayor a pesar de su irregularidad y la diversidad de cada una de las casas que la conforman. Es una delicia tomar el aperitivo en un día soleado de primavera en plena plaza, en alguna de la terrazas de los bares que la circundan. Sientes estar rodeada de siglos de historia. 

Pasear y callejear por las calles de Alquézar es una maravilla. El parking se encuentra en la parte superior del pueblo. Una vez aparcas el coche, vas descendiendo por sus calles sin rumbo fijo hasta llegar a la parte inferior con múltiples terrazas de restaurantes y bares con unas vistas panorámicas preciosas de la Colegiata de Santa María. Podrás saborear la gastronomía de la región y disfrutar con los famosos vinos de Somontano, una de las DO con más prestigio de España. En tu paseo puedes comprar en algunas de las panaderías, por ejemplo en L’Artica, los populares “dobladillos“, un dulce típico a base de masa plegada y rellena de almendra y miel, chocolate o cabello de ángel. 

En uno de los extremos del pueblo se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel. Se comenzó a construir la actual en 1681 y finalizada en 1708. La robustez y sobriedad del exterior, así como el armonioso juego de volúmenes y tejadillos, hacen de esta iglesia una bella estampa. La práctica totalidad de los retablos y otros objetos litúrgicos fueron destruidos en la Guerra Civil española, por ello la escasa decoración interior. Tan sólo pudo conservarse la parte superior del gran retablo mayor de estilo barroco.

Ruta de las pasarelas

Desde su construcción en 2015, la Ruta de las Pasarelas, en el cauce del río Vero, permite acceder a sus visitantes a una parte de sus impresionantes cañones. Se trata de una senda circular de unos tres kilómetros que tiene su inicio en el interior del pueblo, cerca de la Plaza Mayor. Discurre por las estructuras metálicas fijadas a las paredes verticales del majestuoso cañón del Vero. El recorrido dura aproximadamente unas dos horas y es otra de las razones para visitar Alquézar uno de los pueblos más bonitos de España.

El origen de estas pasarelas está unido a la central hidroeléctrica cuya construcción se inició en el año 1909 y se finalizó en 1913. En tiempos islámicos el Vero funcionó como una vía natural de comunicación entre Al-Qsar y la ciudad musulmana de Barbastro. Hoy las pasarelas es uno de los mayores atractivos turísticos con los que cuenta Alquézar, llegando a los casi 150.000 visitantes en el 2019 antes de la pandemia. Para evitar aglomeraciones, hace años que se estableció un sentido único del recorrido desde la entrada que se sitúa frente al Ayuntamiento. 

Primer tramo de bajada al río Vero

El primer tramo que desciende desde el pueblo hasta el río Vero, recorre una ruta de montaña con unos 180 kilómetros de desnivel. El terreno es irregular, a través del frondoso Barranco de la Fuente. Algunos tramos están acondicionados con pasarelas de madera situadas en este entorno idílico. En días de lluvia el terreno se vuelve resbaladizo y con riesgo de agua.

Segundo tramo en el río Vero

En este segundo tramo ya en el río Vero, encontrarás zonas de sendero de tierra y piedras. Antes de llegar a las pasarelas metálicas suspendidas en la roca, te encuentras con la cueva de Picamartillo, ya en el río. Esta oquedad formada por la erosión del agua y el suelo de cantos rodados, te invita a refrescarte los pies en verano y con sombra. Los tres primeros tramos aéreos de pasarelas miden entre 50 y 100 metros y una altura entre 5 y 10 metros. El último tramo aéreo mide 200 metros y una altura de entre 20 y 25 metros. Existe una salida de emergencia poco antes de este último tramo. 

Tercer tramo de regreso al pueblo

Una vez superado el recorrido de las pasarelas, nos queda volver al pueblo. Para ello se recorre una pista y a continuación un sendero empinado y pedregoso rodeado de olivos, almendros y huertos. En verano conviene no dejar esta parte del recorrido para las horas de mayor insolación, puesto que la subida es calurosa. El sendero acaba en el parking ubicado debajo de la Iglesia de San Miguel. 

Para realizar el recorrido de las pasarelas se aconseja llevar agua y calzado adecuado, así como equipación para las inclemencias del tiempo. Hasta hace no mucho tiempo, las pasarelas eran gratis pero ahora hay que pagar 5€ por persona. Consulta los horarios e información general aquí

Deportes de aventura

A finales de los años 80, recuerdo visitar Alquézar y constatar el comienzo del desarrollo de la zona con una nueva modalidad de actividad deportiva, el barraquismo. Hasta entonces sólo era practicado de manera incipiente por algunos vecinos de Huesca y los alrededores y por montañeros franceses que ya habían descubierto este maravilloso paraje. El barraquismo en la Sierra de Guara, es un deporte de aventura que se practica en los barrancos o cañones de un río, y los cañones del Vero son el lugar ideal. Se requiere un equipo que consta de un casco, un traje y escarpines de neopreno, un arnés, bloqueadores mecánicos y cuerda técnica, y por supuesto un guía. 

Desde aquellos incipientes inicios a finales de los 80 hasta hoy, Alquézar se ha convertido en un centro neurálgico de deportes de aventura. Descenso de barrancos, las vías ferratas, las piraguas o la espeleología son algunos de ellos. Encontrarás varias empresas que ofrecen múltiples actividades. Un motivo más para conocer Alquézar uno de los pueblos más bonitos de España. 

Alquézar, un pueblo con múltiples reconocimientos

Alquézar uno de los pueblos más bonitos de España y está reconocido como uno de los diez enclaves medievales mejor conservados de España. Constituye una referencia nacional e internacional en cuanto a turismo de interior se refiere. Como dato, recibe más de 250.000 visitantes anuales, con una población que no llega a los 400 habitantes.

Además, entre los reconocimientos que ostenta Alquézar, está el título de “Best Tourism Village 2022“. Dicha distinción lo acredita como uno de los “Mejores Pueblos Turísticos del Mundo” según la Organización Mundial del Turismo (OMT) dependiente de Naciones Unidas. Y mucho que ver con ello tiene este Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1931 y Bien de Interés Cultural desde 1962.

Información práctica

Como ya habrás comprobado a lo largo de este artículo son muchos los atractivos de Alquézar uno de los pueblos más bonitos de España. A continuación detallo algunos datos prácticos para tu estancia en este magnífico pueblo.

• Alquézar es el lugar ideal para practicar barraquismo y otros deportes de aventura. Las siguientes empresas disponen de una atractiva oferta: Alquézar Aventura, Vertientes Aventura, Avalancha, Alquézar Buenaventura 
• El Hotel Villa de Alquézar , Hotel Boutique Maribel y el Hotel Santa María de Alquézar son buenas opciones para el alojamiento. También hay albergues e innumerables alojamientos turísticos, todo ello en el centro del pueblo. 
  

  

• En cuanto a opciones de restauración, Casa Pardina es una antigua casa de labranza restaurada y con espectaculares vistas panorámicas. Con vistas a la Colegiata hay varios restaurantes con terraza en la parte inferior del pueblo. 
• La Ruta de las Pasarelas por el río Vero, la excursión estrella de Alquézar, se puede realizar durante todo el año, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero que permanecen cerradas. El horario es de 9:00 a 16:00-última hora de entrada. Llevar agua, calzado adecuado para una ruta de montaña y ropa adecuada para las inclemencias meteorológicas.
• Aprovecha tu visita a Alquézar para degustar los vinos con DO Somontano. Son muchas las bodegas en la región pero destaca Sommos con un moderno edificio.
• No dejes de visitar la Colegiata en una visita guiada por 4€ que puedes comprar en la misma entrada o por internet. 

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Dicen que “Gijón o Xixón le debe el mar a Dios y el resto a Jovellanos”. Y es que cuando a este destacado intelectual, político y escritor asturiano del siglo XVIII, le llegó el momento de escoger entre marchar a San Petersburgo de embajador o quedarse en Gijón, prefirió lo segundo. Una gran decisión, pues su legado ha sido colosal. 

Barrio de Cimadevilla

La alegría de Gijón es contagiosa. Al atardecer, las calles del casco antiguo y el barrio de Cimadevilla se llenan de gente que charlan, ríen y beben a la puerta de sidrerías. Es difícil no sumarse al bullicio que recorre calles y plazas. Las penas siempre son menos con un culín de sidra en la mano.  

Cimadevilla es un antiguo barrio de pescadores, auténtico laberinto de calles y plazoletas que alberga en su seno restos romanos, casonas palaciegas y hogares humildes, todo ello coronado por el Cerro de Santa Catalina, desde el que se divisan la costa y el mar. En 1990 se inauguraba en esta atalaya, la famosa escultura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte” Mas de 30 años después sigue ahí, como los vigilantes del mar. 

Salimos de Cimadevilla bajando por el suelo empedrado de la Cuesta del Cholo, una calle empinada que desemboca en el puerto deportivo. Si el buen tiempo acompaña, la tradición manda tomar en la calle una buena sidra recién escanciada.

Gijón, terapia gastronómica

Una de las 5 razones para enamorarte de Gijón. El título de la película podría ser “Comer, beber y escanciar”. Gijón es la capital gastronómica de la llamada Costa Verde -uno de los litorales mejor preservados del país- mariscos y un increíble surtido de pescados son su principal reclamo. En “la rula” -la lonja- se subastan cada día las capturas de la flota de bajura. Materia prima de primera que se puede saborear en restaurantes como Auga que ostenta una estrella Michelin y dos soles Repsol y goza de una ubicación privilegiada frente al puerto deportivo. Su menú degustación es soberbio en presentación, calidad y servicio.

Si la fabada es el icono culinario de Asturias, los “oricios” o erizos de mar son otra de las perdiciones de los gijoneses. En temporada, entre enero y abril, llenan a rebosar las barras de los bares y los mostradores de las pescaderías. 

Deja espacio para el capítulo repostería. Si hay algo por lo que los gijoneses se pierden es por el dulce. Sólo así se explica que en una ciudad de casi 280.000 habitantes haya más de una decena de confiterías de calidad, cada una con su especialidad. La iniciativa Gijón Goloso permite descubrir a los turistas las mejores heladerías y pastelerías de la ciudad. Todo un placer para las golosas como yo.

La sidra, zumo embriagador de la manzana 

Dicen que “no hay bebida más sana, que el zumo embriagador de la manzana”. Uno de los “llagares” o bodegas de sidra más famoso del principado se encuentra a pocos kilómetros de Gijón, en plena naturaleza. Las enormes barricas del Llagar Trabanco reposan en un viejo túnel ferroviario que quedó inutilizado hace muchos años. Alrededor, los manzanos cubren las laderas, y las “pumaradas” –nombre que reciben en Asturias las plantaciones de manzanos- con el verdor intenso de los prados como telón de fondo, componen una preciosa postal.

El proceso de elaboración de la sidra es simple. Una vez obtenido el zumo tras triturar las manzanas, se produce la fermentación y después, en los lagares mas exigentes como el de Trabanco, se mezclan los zumos de las diferentes barricas con el fin de obtener una sidra más fina. Sin embargo, lo importante en el caso de la sidra no es tanto cómo se elabora sino cómo se bebe. Para que esta bebida despliegue todos sus aromas hay que beberla a la temperatura justa y es necesario escanciarla adecuadamente, haciendo que llegue desde la botella verde al borde del vaso para que al estrellarse contra el fino vidrio produzca cierta efervescencia natural. Una vez el culín esta en el vaso, hay que beberlo de un trago.

Una de las tradiciones más arraigadas en la sociedad asturiana son las “espichas”, reuniones de amigos que se celebran generalmente en un “llagar”, para beber sidra escanciada directamente de las barricas, en este caso se llama “espichar”, echar sidra desde la barrica.

Si no hay posibilidad de ir al lagar, la sidra se bebe en los chigres-bares típicos donde el suelo se cubre de serrín para evitar charcos- o en las populosas sidrerías del barrio de Cimadevilla y sus alrededores. 

La Laboral, Ciudad de la Cultura 

¿Sabías que el edificio más grande de España está en Gijón? La antigua Universidad Laboral es hoy llamada Ciudad de la Cultura.  Sus enormes dimensiones -tiene una extensión que supera los 270.000 metros cuadrados- acogen diversas instituciones, actividades culturales, educativas y de ocio. Una de las 5 razones para enamorarte de Gijón. 

Este imponente recinto arquitectónico inspirado en el estilo clásico y renacentista e influencias del barroco, construido entre 1946 y 1956, fue originariamente concebido como institución educativa para huérfanos de mineros pero ha evolucionado con el tiempo. Tiene una historia estrechamente vinculada con el periodo del franquismo en España, ya que fue construida durante la dictadura respondiendo a necesidades y objetivos del régimen en ese momento.

Después de años de degradación, el Principado de Asturias adquirió la Laboral en 2001 y se hizo cargo de una rehabilitación millonaria, convirtiendo la antigua universidad en “Laboral Ciudad de la Cultura” Un espacio dedicado a las artes y cultura con el que se pretende que esta ciudad en sí misma, pueda ser abrazada por todos los gijoneses.

Desde lejos, a medida que te vas acercando a la Laboral, lo que se divisa en un primer vistazo es la Torre de 130 metros de altura. Se trata del edificio más característico, puesto que sirve para identificar a la Ciudad de la Cultura a primera visita. Tras las pertinentes obras de rehabilitación llevadas a cabo en 2007, es posible ascender hasta un mirador de 360 grados en el piso 17, desde el que se divisan unas soberbias vistas. Desde arriba percibes, aún mas, las mega dimensiones de este edificio.

Finalizamos nuestra visita en el LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Un espacio interdisciplinar que fomenta el intercambio artístico y la interrelación entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Estamos de suerte, hoy coincide con el LABShop Primavera 2024, un animado mercadillo para disfrutar del arte, la música y el diseño.

Playas que enamoran en Gijón 

Gijón mira al mar. Ese amigo caprichoso que acompaña siempre aunque se enfade de vez en cuando. Ciudad abierta al Cantábrico, empapada de él y perfumada por el aroma intenso del yodo y la sal. Y es que las ciudades con mar… son otra cosa. 

Desde siempre, a Gijón se iba a bañarse en la Playa de San Lorenzo, la más extensa de sus playas urbanas y la más mimada con su arena fina y dorada. Con forma de herradura y presidida por la iglesia de San Pedro, este arenal llega hasta la desembocadura del río Piles. Pasear por los larguísimos arenales del Cantábrico, es una gozada. 

La Playa de Poniente, situada cerca del puerto deportivo, es una playa más pequeña y tranquila, perfecta para familias con niños. O la Playa del Arbeyal, ubicada en el barrio de La Calzada, menos concurrida y rodeada de parques y zonas verdes. Todas ellas situadas en el núcleo urbano de Xixón y fácilmente accesibles para residentes y turistas. Además de estas playas en la ciudad, Gijón cuenta con otras playas y calas cercanas y que están a poca distancia. 

Datos prácticos para tu visita a Gijón

• El aeropuerto más cercano es el de Asturias (OVD), situado a unos 40 kilómetros de Gijón. Vueling, Iberia y Volotea, son las compañías aéreas que operan a Gijón.  
• La ciudad de Gijón ofrece una variedad de opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Recomiendo alojarse en el centro para ir disfrutando de todos los atractivos turísticos de la ciudad. Nos alojamos en el Hotel Numa Boutique en pleno centro gijonés de El Carmen. Nuevo, bonito y muy acogedor. 

• La gastronomía es una de las razones para enamorarte de Gijón. Como ciudad costera destacan los mariscos y pescados frescos y estando en Asturias una buena fabada asturiana y todo ello regado con la bebida más popular, la sidra. Los restaurantes recomendados y que conocimos en este viaje son: Restaurante Auga , Casa Trabanco y Restaurante Ciudadela , con mas de 20 años de historia. Todos ellos restaurantes gourmets y muy recomendables.

• Además de los lugares relatados en este artículo, hay mucho más que ver en Xixón. Por ejemplo dos importantes museos, el Museo Casa Natal Jovellanos en pleno barrio de Cimadevilla, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de uno de los hombres mas destacado e ilustrado de su tiempo.

También el Muséu del Pueblu d’Asturies  creado en 1968 con el objetivo de “conservar, mostrar y difundir testimonios materiales, gráficos y orales que permitan conocer la sociedad tradicional asturiana y preservar su memoria” En el recinto hay hórreos y paneras de los siglos XVIII y XIX y utensilios agrícolas en una casa campesina de la época. 

Y hasta aquí esta escapada de dos días a Gijón, más que recomendable. Estoy deseando volver porque esta ciudad tiene mucho que ofrecer y una energía muy especial. Gracias a visitagijon por su acogida en esta maravillosa ciudad. Ha sido un placer compartir esta escapada con @viajerocronico y @laeleganciadeviajar

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¡Bienvenidos a las minas de Riotinto en Huelva! 

Historia de las Minas de Riotinto

Estas minas han sido explotadas desde tiempos prehistóricos y poseen una historia que se extiende a lo largo de varios milenios. La actividad minera en la región de Riotinto comenzó hace unos 5.000 años, durante la Edad de Cobre. Los tartesos, fenicios, romanos y, más tarde, los visigodos y árabes, extrajeron minerales de esta zona. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando la minería alcanzó su apogeo con la llegada de la compañía Rio Tinto Company Limited, una empresa británica que modernizó la explotación minera y convirtió la zona en un centro industrial de importancia mundial.

Bajo el dominio romano, las Minas de Riotinto alcanzaron una gran relevancia ya que los romanos introdujeron técnicas avanzadas de minería y metalurgia. Riotinto llegó a convertirse en una de las principales fuentes de cobre y plata para el Imperio Romano y se desarrollaron importantes infraestructuras como galerías subterráneas y acueductos. Tras la caída del Imperio, la actividad minera disminuyó, pero no cesó por completo. Los visigodos y, posteriormente, los árabes, continuaron explotando los recursos minerales en menor escala. Durante la Reconquista, la minería de Riotinto pasó a manos de diversos nobles cristianos, aunque la actividad se mantuvo baja hasta los tiempos modernos.

En 1873, la Rio Tinto Company Limited compró las minas al gobierno español. Bajo la gestión británica se introdujeron tecnologías modernas y se desarrolló una infraestructura avanzada, incluyendo ferrocarriles, nuevas técnicas de extracción y procesado de minerales.  En 1954, las minas fueron nacionalizadas por el gobierno español. La actividad minera continuó pero empezó a disminuir la producción. A finales del siglo XX muchas de las minas fueron cerradas y la región empezó a focalizarse en el turismo.

El año 2002 fue muy relevante para las minas de Riotinto, las más antiguas del mundo. La situación socioeconómica en las zonas mineras de Huelva en el otoño de ese año era más que crítica, con el precio del cobre en mínimos históricos y unas cifras de paro insoportables (en torno al 50%) entre los colectivos más vulnerables: jóvenes y mujeres. La Cuenca Minera de Riotinto tuvo que esperar 13 largos años para ver de nuevo latir con fuerza su corazón minero. En abril de 2015, se produjo la primera voladura controlada que simbolizaba la reapertura de la histórica mina a cielo abierto más grande de Europa. 

Actualmente las minas son operadas por Atalaya Mining que generaron un total de 2.355 empleos en el territorio y un valor añadido bruto de 305 millones de euros en 2021. En 2023 la producción de cobre en las Minas de Riotinto alcanzó una producción de 56.000 toneladas de cobre.

El río Tinto

Su nombre proviene de su distintivo color rojo. Su lecho adquiere coloraciones amarillas, ocres, moradas, pardas, negras y anaranjadas debido a los minerales que arrastra de los yacimientos situados a lo largo del cauce. Y uno no se cansa de mirar y maravillarse ante esa exhibición cromática que contiene toda la tabla periódica de los elementos.  

Dicen que en el lecho del río se pueden encontrar “todos los elementos de la tabla periódica”

El río Tinto tiene un pH muy bajo, alrededor de 2, lo que le hace extremadamente ácido. Esta acidez es consecuencia de la disolución de minerales sulfurosos como la pirita (sulfuro de hierro) y otros sulfuros metálicos, proceso que ha sido intensificado por la actividad minera a lo largo de los siglos. Las aguas del río contienen altas concentraciones de metales pesados como cobre, zinc y hierro que provienen de la extensa minería de la región.

La mejor forma de ver el curso del río es desde el ferrocarril minero, una de las actividades del Parque Minero. Se ha recuperado parte del trazado original de la vía que desde 1875 conectaba las minas con el Puerto de Huelva. 

Se recorren 22 kilómetros de ida y vuelta y la experiencia dura unos 90 minutos. A medio trayecto el tren para y los pasajeros pueden bajar de los vagones para aproximarse al río Tinto y ver sus agua rojizas de cerca.  

Lo más parecido a Marte

La importancia científica del río Tinto, debido a su ambiente extremo y sus parecidos con Marte, continúa atrayendo a investigadores de todo el mundo, consolidando Riotinto como un punto de interés científico. Comparten varias similitudes notables, especialmente en términos de geología y condiciones ambientales extremas. Tanto en Riotinto como en Marte, se encuentran abundantes depósitos de sulfatos y óxidos de hierro. Estos minerales contribuyen al color rojizo de ambos. 

El río Tinto es famoso por su agua altamente ácida con un pH bajo. Este ambiente extremo es similar a las condiciones que se cree existieron en Marte, donde la acidez alta podría haber sido común debido a la presencia de sulfatos y óxidos de hierro.

El Parque Minero ofrece un circuito que permite a los visitantes recorrer los lugares en los que la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras instituciones llevan años realizando investigaciones y pruebas relacionadas con la exploración de Marte y otras misiones espaciales.

Riotinto, uno de los mayores atractivos turísticos de Huelva

Además de su importancia económica, las Minas de Riotinto en Huelva, las más antiguas del mundo se han convertido en un importante atractivo turístico debido a su paisaje único y su rica historia minera. El Parque Minero de Riotinto ofrece a los visitantes recorridos por antiguas galerías mineras, un viaje en un tren minero histórico y la visita a una casa victoriana que refleja la influencia británica en la región. ¿Qué puedes visitar en el Parque Minero de Riotinto?

Es recomendable comprar una entrada combinada para descubrir los elementos que han hecho de la comarca una zona minera de fama mundial.

Museo Minero de Riotinto

El edificio del antiguo hospital de la Rio Tinto Company Ltd. sufrió una profunda restauración y se convirtió en museo. 

Podrás conocer los hitos museísticos, a través de diferentes civilizaciones que forjaron la historia minera de la comarca. Resulta una experiencia curiosa poder recorrer el interior de una mina romana o conocer los secretos geológicos del subsuelo. El ámbito de la arqueología, geología, antropología, así como la ingeniería, medicina o economía, todo en más de 15 salas que constituyen, además, el centro de operaciones de la actividad turística del Parque Minero.

Casa 21: la huella inglesa

Cien años de presencia británica en estas tierras mineras dejaron su impronta. Los británicos construyeron un barrio al más puro estilo inglés de la época, con casas victorianas que albergaban a los directivos e ingenieros de la mina. Una “isla inglesa” en la Andalucía profunda.   

La británica Casa 21, construida en 1885, se puede visitar y conserva detalles, muebles y enseres que nos trasladan a finales del XIX y principios del XX. Nos ayuda a entender su   modo de vida, como el ritual de la hora del té o imaginar sus momentos de ocio en torno a deportes hasta entonces desconocidos en España, como el tenis, el polo, o el criquet.

El ferrocarril minero

Se trata de la experiencia más solicitada del Parque Minero. El ferrocarril ha recuperado parte del trazado original de la vía que, desde 1875, conectaba las minas con el Puerto de Huelva. En vagones de madera reconstruidos a partir de los planos del siglo XIX, y con locomotoras que son joyas del patrimonio ferroviario mundial, se atraviesan paisajes transformados por la mano del hombre durante 150 años de actividad minera, acompañando el trazado del Río Tinto y su ecosistema único. Un conjunto de sensaciones que te traslada a escenarios más propios de otro planeta.

Se recorre un trayecto de 22 kilómetros de ida y vuelta en un ferrocarril con tracción Diesel.
El ferrocarril a vapor, sólo funciona el primer domingo de mes entre Noviembre y Abril y realiza 10 kms de trayecto de ida y vuelta. 

Corta Atalaya, el emblema de Riotinto

La Mina de Corta Atalaya es el emblema de Riotinto y se trata de la mina a cielo abierto más grande de Europa. Sus dimensiones son impresionantes: unos 1.200 metros de largo, 900 metros de ancho y 350 metros de profundidad.

La visita a la Mina de Corta Atalaya se realiza partiendo desde el Museo Minero, en coche propio siguiendo al coche guía del Parque Minero. Está muy cerca y no es posible realizar la visita por tu cuenta. La duración aproximada de esta actividad es de una hora y recomiendo dejarla para el final, después del resto de actividades. 

La mina ha sido una fuente importante de cobre, aunque también se han extraído otros minerales como el oro, la plata y el azufre. La Mina Corta Atalaya no solo es un monumento a la industria minera española, sino también un testimonio de la capacidad humana para transformar y explorar recursos naturales. 

El Muelle del Tinto en Huelva

Salimos de Parque Minero de Riotinto pero seguimos vinculados al mundo de la minería. El transporte de los minerales desde las minas de Riotinto al mar ha sido un desafío logístico resuelto de una manera innovadora a lo largo de la historia. El ferrocarril, construido en 1873 por la Rio Tinto Company Limited, permitió transportar los minerales desde las minas hasta el puerto de Huelva, en un recorrido de 84 kilómetros. La infraestructura incluía puentes, túneles y viaductos.  

El transporte ferroviario permitió un flujo continuo y eficiente de materiales desde las minas hasta el puerto de Huelva

El puerto de Huelva se modernizó y adaptó para recibir grandes cantidades de minerales. El Muelle del Tinto facilitó el transporte hasta el mar, permitiendo su embarque y exportación. Se construyó entre 1874 y 1876 sobre el río Odiel con hierro y madera y una longitud de 1.165 metros. Diseñado por ingenieros británicos, incluyeron una estructura elevada que permitía el paso de trenes directamente sobre los barcos anclados para la carga de minerales.

Desde el muelle, los minerales eran cargados en barcos y enviados principalmente a Reino Unido para su procesamiento. Actualmente es un espacio abierto al público y una estructura emblemática e importante atractivo turístico en Huelva. Es un placer pasear al atardecer disfrutando de preciosas puestas de sol. Forma parte del patrimonio industrial de Huelva y de la ingeniería ferroviaria del siglo XIX y fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003

Datos Prácticos

• Las Minas de Riotinto están situadas en la provincia de Huelva, a 70 km de la capital y a 87 km de Sevilla. Desde Huelva y en coche toma la N-435 en dirección norte a Zalamea La Real y luego sigue las indicaciones hacia las Minas de Riotinto. Se tarda aproximadamente una hora. Desde Sevilla toma la A-66 y luego la salida hacia la N-433 en dirección Aracena. Se tarda unos 90 minutos. Hay servicios de autobús que conectan Huelva con las Minas de RioTinto

⇒Si visitas la Huelva , puedes reservar un tour gratuito

⇒Si te apetece una actividad , puedes reservar un paseo en barco por las marismas del Odiel al atardecer     

• Verifica los horarios y días de apertura. Algunas atracciones turísticas pueden estar cerradas ciertos días. Es recomendable planear tu visita con antelación y reservar tu entrada on line en esta web.  
• Puedes combinar tu visita a las Minas de Riotinto con Aracena y la Cueva de las Maravillas, dos de los lugares más bonitos en la provincia de Huelva. 
• En verano puede hacer mucho calor. Realicé mi viaje a Huelva en el mes mayo y primavera es una época ideal.

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Nacimiento y muerte del hombre más poderoso del siglo XVI

En una estancia de apenas nueve metros cuadrados falleció el rey Felipe II en el monasterio de El Escorial. Adornada por una cama con cortinas y dosel, una pila de agua bendita, un par de sillones, diversos cuadritos de temas religiosos y una alfombra de cuero.  Fue un 13 de septiembre de 1598 y nació 71 años antes, una edad muy longeva para la época y lo hizo en Valladolid . En lo que ahora es la sede de la Diputación Provincial, el Palacio de Pimentel, que dio cobijo en 1527 al nacimiento de Felipe II, hijo de Carlos I de España y V de Alemania, más conocido como ‘El Emperador’.

“El imperio donde nunca se ponía el sol” fue una frase que se hizo popular durante el reinado de Felipe ll. Bajo su mandato el Imperio español alcanzó su máximo esplendor. Se trataba del primer imperio que contaba con posesiones en cada uno de los cinco continentes. Reinó durante 42 años en medio mundo pero acabó encerrado en el monasterio de El Escorial, donde murió. La sobria habitación donde falleció Felipe II en 1598 se conserva casi inalterada.

Su poderío ya le vino de cuna: el poder planetario que ostentó tras la unión de España -por parte de padre- y Portugal -por parte de madre- los dos imperios coloniales más extensos del momento. Algunos denunciaron su insaciable sed de supremacía y el resto  se preguntaban si se podría poner límite al poder del rey de España. El desastre de la Gran Armada, la flota de guerra que en 1588 partió desde Lisboa para destronar a Isabel I de Inglaterra e invadir la isla. Tuvo que frenar en seco sus aspiraciones y puso en entredicho la invencibilidad de España. 

El príncipe Felipe creció bajo la alargada sombra de su padre, el Emperador Carlos V. Toda su vida fue un esfuerzo para estar a su altura. Su padre le procuró una educación exquisita, de corte humanista. Quizás por ello se rodeó de buenos artistas y sabios.

Felipe II fue un compulsivo coleccionista de arte, libros y objetos científicos

Fue obligado a viajar de joven para conocer sus dominios. Su religiosidad fue fundamental para él y dicen que le otorgaba seguridad. Se le llamó el Rey Prudente, fue un hombre solitario y desgraciado en su vida familiar: cuatro matrimonios y once hijos, casi todos muertos tempranamente.

El Monasterio de El Escorial 

El Escorial representa la obra magna que el monarca mandó levantar para conmemorar la victoria de las tropas españolas sobre las francesas el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo. Nadie hubiera apostado un ducado por aquel áspero lugar antes de la guerra. Pero se lió la de San Quintín -nunca mejor dicho- nombre de la batalla en que las tropas imperiales de Felipe II salieron victoriosas frente a los franceses. Siguiendo el ejemplo de otros soberanos de su estirpe, quiso fundar un monasterio que fuera muchas cosas a la vez.

El arquitecto principal del Monasterio de El Escorial fue Juan Bautista de Toledo, uno de los mas destacados de su tiempo, quien comenzó la construcción en 1563 por encargo de Felipe II. Después de su muerte en 1567, el famoso Juan de Herrera -impuso el llamado estilo herreriano– asumió la dirección del proyecto y lo completó. Un 2 de noviembre de 1984, la UNESCO declaró el Monasterio y Sitio de El Escorial como Patrimonio de la Humanidad.

Consiguió todo eso y mucho más: hacer del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el símbolo de su propio imperio. Cuando lo visitas, percibes que es el retrato del monarca más poderoso de su tiempo.

Más que un edificio es un símbolo y tenemos suerte de que una joya como ésta la podamos disfrutar en nuestro país

Hay arquitectos que opinan que es “uno de los edificios mejor acabados del mundo…” Otros opinan que el mamotreto granítico de Felipe II no es sino fiel reflejo de sus falta de imaginación, de su dureza e intransigencia. En fin, hay opiniones para todo.  

Biblioteca del monasterio 

En cuanto accedo al interior del magnífico edificio, me dirijo a la biblioteca del monasterio. Tengo mucho interés en conocerla y espero encontrar poca gente porque es pronto y día laborable. Subo las escaleras de dos pisos con elevados peldaños que dan testimonio de la edad del edificio. En cuanto cruzo el umbral de la puerta que aparece a mi izquierda me sumerjo en otro mundo. La Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial también conocida como la Escurialense o la Laurentina, es una maravilla.

La Biblioteca Laurentina está considerada una de las mejores del mundo por su riqueza de libros impresos antiguos. En especial ediciones de los siglos XV y XVI, acogiendo en su interior hasta 40.000 volúmenes y 600 incunables. Fundada como una gran biblioteca renacentista por el Rey Felipe II en 1565, dicho espacio destaca por un salón con una cubierta de bóveda de cañón dividida en siete tramos. Están representadas las siete Artes liberales: Gramática, Retórica, Dialéctica, Aritmética, Música, Geometría y Astrología. 

Los frescos fueron realizados por Pellegrino Tibaldi, pintor y arquitecto italiano. Es inevitable no recordar la Capilla Sixtina y ciertamente conoció a Miguel Ángel en Roma y su influencia se deja ver en sus obras. Fue reclamado por Felipe II para pintar los frescos del claustro y la biblioteca de El Escorial (1588-1595)

La creación de una gran biblioteca en España siempre estuvo en la mente Felipe II desde 1556, pero el proyecto se fue retrasando por los cambios de ubicación de la corte española. El rey dio orden de comenzar con el acopio de libros para una librería regia, y los primeros comienzan a llegar en el año 1565. Esta biblioteca atesora piezas de gran valor como el Códice áureo, el Apocalipsis figurado o, quizá el más importante, un De baptismo parvulorum, de San Agustín, supuestamente escrito de su puño y letra.

Sin embargo, esta excelsa biblioteca no solo contiene libros. También encontramos retratos que ofrecen la imagen de reyes y hombres ilustres que los escribieron, así como grabados, instrumentos geográficos como esferas, astrolabios etc.. En una palabra un compendio de biblioteca, museo y laboratorio. 

Una de las piezas más conocidas del Salón Principal de la biblioteca es, sin duda, la esfera armilar. Representa el sistema solar según las teorías de Claudio Ptolomeo y era utilizada para el estudio de los movimientos de los astros.

Un joven Felipe III al cumplir los seis años recibió un maravilloso regalo: una esfera de armillas metálicas y de madera, que su padre montó con sumo esmero y cuidado. El artilugio viajó en dos cajas desde Florencia hacia Nápoles, donde embarcó y navegó rumbo a Alicante. Construida por Antonio Santucci, fue en realidad un obsequio del Ducado de la Toscana, Don Fernando de Medici, a Felipe II en 1582.

La esfera armilar sirvió a los astrónomos para explicar los movimientos de los astros y sus cálculos.

Se trata de una esfera didáctica que muestra las coordenadas celestes de los astros. Su función principal es la observación del Universo práctico así como las distancias equidistantes. 

Real Basílica de San Lorenzo de El Escorial

La Basílica es la razón de ser del monasterio de El Escorial. No olvidemos que Felipe II fue un monarca devoto y ferviente defensor del catolicismo. Presenta una imponente estructura de estilo renacentista, diseñada por Juan Bautista de Toledo y continuada por Juan de Herrera. Su diseño es impresionante y refleja la grandiosidad y relevancia religiosa de la época. Tiene una planta de cruz latina, con una nave central y dos laterales.

Está coronada por una cúpula en el crucero y su diseño es austero y simétrico, puro reflejo del estilo herreriano. Destaca en su interior el retablo mayor, una obra maestra. Sin duda, la basílica es una muestra de la riqueza artística y cultural de la época. Pero lo mejor de la basílica lo encontramos debajo del altar mayor.

El panteón de los Reyes

La Cripta Real del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, conocida también como el Panteón de Reyes, es el lugar de descanso final para muchos de los reyes y reinas de España, así como otros miembros destacados de las dinastías de los Austrias y Borbones.

Los 26 sepulcros están ocupados y no hay espacio para nuevos enterramientos

El primer rey enterrado fue el propio fundador, Felipe II, poco después de la finalización del mausoleo. También Carlos I, que murió en 1558 en el Monasterio de Yuste,  su hijo Felipe II, solicitó el traslado de los restos en 1573, quince años después de su muerte. 

Hay quien opina que es un lugar tétrico. También reposan las madres de 11 monarcas, desde Isabel de Portugal (1503-1539), madre de Felipe II hasta María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias (1910-2000), madre del rey Juan Carlos I. Esta última reposará junto a su esposo Don Juan de Borbón cuando finalice el periodo obligatorio en el llamado pudridero en donde deben reposar varias décadas. El Conde de Barcelona, hijo del rey Alfonso XIII, es una de las excepciones de la cripta de El Escorial.

Don Juan nunca llegó a ser rey, pero su hijo Juan Carlos I decidió tras su fallecimiento en 1993 que debía darle honores de reyes y reservarle un espacio en la cripta. Está  justo encima de su esposa María de las Mercedes. 

La cripta se quedó sin espacio y entonces llegaron las especulaciones sobre qué podría pasar a partir de ahora con los enterramientos reales. Aquí deberían descansar el rey Juan Carlos I, la reina Sofía, por ser madre de rey; el rey Felipe VI… El tiempo dirá…

Menos lúgubre que el panteón de los reyes y como antesala al anterior, encontramos el Panteón de los Infantes. Aquí reposan príncipes, infantes y reinas que no han sido madres de reyes. Con paredes y pavimentos de mármol blanco es digno de especial mención el sepulcro del Infante Don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I pero que reconoció poco antes de morir como miembro de la familia real. Fue brillante y ganador de la batalla de Lepanto. Su tumba es una auténtica filigrana de mármol, la más bonita del Panteón de los Infantes.

El pudridero

Cubiertos de cal, los restos mortales de la Familia Real, permanecen en este lugar de nombre tan tétrico durante un período de tiempo entre 25 años y 30 años. Solo los frailes agustinos, la congregación del monasterio, pueden entrar en el pudridero real. Las mismas escaleras que llevan al Panteón Real, en el primer descanso a la derecha, un pasadizo cerrado por una puerta de madera conduce a este pequeño recinto. Sus paredes son de piedra, el suelo de granito y el techo abovedado. Una pequeña estancia de 16 metros cuadrados.

Menos lúgubre que el panteón de los reyes y como antesala al anterior, aquí reposan príncipes, infantes y reinas que no han sido madres de reyes. Con paredes y pavimentos de mármol blanco es digno de especial mención el sepulcro del Infante Don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I pero que reconoció poco antes de morir como miembro de la familia real. Fue brillante y ganador de la batalla de Lepanto. Su tumba es una auténtica filigrana de mármol, la más bonita del panteón de los infantes.

Sala de Batallas

Esta sala de paseo de 60 metros de longitud se decoró al fresco hacia 1590. En el siglo XVI se denominaba Galería de la Reina ya que se usaba para pasear y otros entretenimientos cortesanos por parte de la reina y sus hijos que teniéndotelas sus aposentos cerca. De su valor propagandístico no hay duda: a partir del siglo XVII empezó a denominarse Sala de Batallas por las escenas representadas en sus paredes. Son hazañas bélicas españolas pintadas con todo lujo de detalles. Un trabajo digno de los mejores pintores de la época. 

Palacio de los Borbones

Un claro contraste con la austera monumentalidad del Palacio de los Austrias, se yergue el Palacio de los Borbones, que comunica directamente con la Sala de Batallas del Palacio de los Austrias. En 1700, con el cambio de dinastía de los Austrias -Carlos II “El hechizado”, fue el último monarca de la Casa de Austria– a los Borbones –Felipe V fue el primer Borbón-, los reyes continuaron visitando El Escorial. En diciembre de 2015, después de años de restauraciones, el conjunto de 18 salones fue abierto al público en visita libre.

Los interiores fueron además decorados con suntuosos tapices diseñados por Bayeu o Goya y un rico mobiliario. Fernando VII fue el último monarca en hacer uso de estos aposentos. Hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, nació en San Lorenzo de El Escorial y ha pasado a la historia por ser un soberano absolutista y uno de los peores reyes de España. En diciembre de 2015, el conjunto de 18 salones fue abierto al público en visita libre. 

El Calvario de El Escorial

Esta obra de gran formato del pintor flamenco Rogier van der Weyden tiene 560 años y es la obra más antigua del Monasterio de El Escorial. Es un óleo sobre tabla, pintado entre 1457 y 1464, mide más de 3 metros de altura y casi 2 de ancho. El cuadro está considerado una de las obras maestras del pintor. Entre 2011 y 2015 se sometió a una meticulosa y extraordinaria restauración, tanto de la capa pictórica como del soporte de madera de roble, en los talleres del Museo del Prado, a cargo de José de la Fuente y Loreto Arranz.

Sin duda, un cuadro de una restauración muy minuciosa y complicada. Es muy subjetivo, pero en mi opinión, los colores están excesivamente contrastados y pierde esa patina por la que han pasado mas de cinco siglos. La obra, que ya estuvo en el Monasterio de El Escorial en 1574, tras ser adquirida por un comprador anónimo -probablemente fuese Felipe II , gran mecenas y amante del arte-, está expuesta en las Salas de Honores.

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En 2022 San Sebastián fue elegida la quinta mejor ciudad del mundo para visitar. La revista CN Traveller celebró su 35 aniversario con una nueva edición de los Readers’ Choice Awards, unos premios donde sus lectores tienen que puntuar, entre otros, las mejores ciudades. Doble mérito, puesto que quienes deciden son los viajeros. El lugar, la gastronomía y ambiente son algunos de los factores que llevan a San Sebastián a tan alta posición del ranking.

Postales de San Sebastián 

Este artículo no pretende ser una guía de la ciudad vasca, sino una aproximación viajera y emocional, basada en mis diversas visitas durante años -en ocasiones por motivos profesionales y en otras como simple viajera- en los que he podido comprobar que no ha perdido ni un ápice de belleza e interés. Cierto es que es una paraíso para las tapas, nuestro concepto gastronómico mejor exportado , aunque aquí se llaman pintxos y es una de las mejores cosas que hacer en San Sebastián. Sin embargo, a parte de su potente gastronomía, la ciudad te dejará en la memoria momentos inolvidables, algunos de los cuales comparto en este artículo.

Observar el mar en la playa de la Concha

¿Sabes que la famosa playa de la Concha está hermanada con la playa de San Sebastián de Sitges? Un segmento de la barandilla de ésta última es original de la Concha y fue inaugurada por el alcalde de Donostia en 2009 como homenaje a dos villas marineras hermanadas. Si vas a Sitges búscala y la encontrarás. Al margen de esta curiosidad, la playa de la Concha es la postal más reconocida de San Sebastián.

Se trata de una playa urbana y uno de los emblemas de la ciudad. Te apoyas en la icónica barandilla y puedes sumergirte visualmente en el Mar Cantábrico, con ese olor a salitre y el sonido de las olas que te envuelve. Puedes pasear o hacer deporte por sus más de 1.300 metros de longitud: una estrecha relación de los donostiarras con el mar. ¡Ojo con las mareas! Si la marea está baja, puedes seguir caminando hasta la playa de Ondarreta a través de una pasarela. Aquí descubres que San Sebastián es una de las mejores ciudades de España.  

Los pintxos de San Sebastián 

Comer y beber forma parte de un fuerte arraigo en la cultura guipuzcoana que vive un permanente momento de esplendor con lo que se llamó “la nueva cocina vasca”. Dan fe de ello las 16 estrellas Michelin que acumula la provincia. Desde los míticos Arzak y Akelarre en San Sebastián, la cocina guipuzcoana mantiene año tras año un altísimo nivel. Si tu cartera no da para estos templos gastronómicos, siempre puedes hacer una ruta de pintxos por la parte vieja de la ciudad. Los hay fríos o calientes, tradicionales o de vanguardia, todos riquísimos y muchos premiados. Algunos inolvidables.

Y después de tanto pintxo… ¿Qué tal un poco de dulce? Pero no cualquiera, sino  posiblemente una de las tartas de queso más famosas del mundo, una receta de repercusión internacional y que se intenta imitar, la receta del bar La Viña. Podrás ver las tartas de queso en su barra recién horneadas esperando para ser degustadas. ¡Placer de Dioses!

Indumentaria con seña de identidad

La indumentaria expresa la identidad cultural. No puede faltar en el armario de un guipuzcoano el traje de casero o casera en versión mujer, hombre o bebé. Hablamos del traje tradicional vasco. El traje de casera tiene más componentes que el masculino. La azpikogona o enagua -blanca y con puntilla- va por debajo y es para abrigar y dar volumen. Antes la falda y la blusa iban a juego, ahora dicen los expertos que no es necesario. Encima de la blusa una toquilla, chaquetilla o corpiño. Y no pueden faltar las abarcas, el calzado tradicional. Esta vestimenta se caracteriza por haber tenido un uso común en el pasado. Actualmente se usan en celebraciones y eventos culturales, festivales y ferias.

El Peine del viento

Si hablamos de Donostia no podemos obviar uno de sus símbolos mas representativo creado por el escultor Eduardo Chillida, el Peine del Viento. Este año precisamente se celebra el centenario de su nacimiento. Estas tres esculturas de acero incrustadas en las rocas con más de 9 toneladas cada una, se sitúan en donde el mar y viento “peinan” las rocas en un espectáculo digno del Mar Cantábrico. No importa las veces que vayas a este lugar porque siempre será diferente … y mágico.

El prestigioso Festival de cine

San Sebastián tiene una larga tradición en la celebración de eventos. El Palacio de Congresos Kursaal de Donostia que se encuentra frente al mar, es una obra arquitectónica del arquitecto Rafael Moneo situada frente al mar Cantábrico. Es el epicentro de la actividad cultural y de congresos de la ciudad -he asistido a algunos- y acoge mas de 200 eventos y 500.000 asistentes anuales. Muy cerca, el lujoso Hotel María Cristina es una de las sedes del prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián, hospedando a las estrellas invitadas y acogiendo sus entrevistas con la prensa.

La ikurriña 

Es el nombre que recibe la bandera oficial de Euskal Herria. La hemos visto infinidad de veces decorando balcones, en eventos oficiales y como enseña de identidad de Euskadi. Sin embrago estas son algunas curiosidades: se adoptó oficialmente en 1936 pero la legalización de su uso fue en 1977. Fue creada en 1894 por los hermanos Luis y Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, y en un principio correspondía a la que identificaba el territorio de Vizcaya. Posteriormente pasó a representar a los siete territorios vascos.

El color rojo representa a Euskadi, el color verde de San Andrés, por su parte, representa la independencia de Euskal Herria y al Árbol de Gernika. Finalmente, la cruz blanca, representa a Dios. San Sebastián-Donostia es la capital de Guipuzkoa, provincia del País Vasco en donde históricamente se ha hablado más euskera. 

Pasajes de San Juan

Desde San Sebastián una de las mejores ciudades de España, tomando la autopista en dirección a la frontera francesa, se llega a Pasaia Donibane o Pasajes de San Juan. Si quieres conocer lo que pudo haber sido el auténtico puerto de San Sebastián, acércate hasta aquí. Es una bahía natural muy bien resguardada con una estrecha bocana que la conecta con el mar. Una única y estrecha calle, bien conservada a pesar del paso de los siglos, te lleva hasta una de las plazas mas bonita del País Vasco. Hasta aquí llegó Victor Hugo. Es uno de los pasos más atractivos del Camino a Compostela por el Norte, conectando Hondarribia con San Sebastián. Conviene aparcar y caminar y no hay que dejar de cruzar en bote a Pasajes de San Pedro.

Excelente materia prima

Que la gastronomía vasca es de 10, no es ningún misterio. La cocina vasca es espectacular: bacalao al pil pil, marmitako, merluza a la vasca, kokotxas en salsa verde, txangurro a la donostiarra. ¡Ay! que ya estoy salivando… Una excelente cocina tradicional, basada en ingredientes de primera calidad. La materia prima es uno de los secretos. Solo hace falta aproximarte a uno de sus mercados de abastos tradicionales para comprobar el sello de calidad. Por ejemplo, el de La Bretxa o el de San Martín, este último construido en 1884 y renovado en 2005 con un nuevo edificio. En ambos encontrarás productos del país de excelente calidad. 

¿Qué se bebe en San Sebastián?

Una buena gastronomía debe ir acompañada de una buena bebida. Hay opciones en donde elegir:

1. Sidra vasca. Quizá la bebida vasca más famosa sea la sidra vasca. 
2. Vino txakoli. Getariako Txakolina D.O. de Gipuzkoa es la denominación de origen más conocida de este vino blanco que ha tomado protagonismo en los últimos tiempos.
3. Vino de la Rioja Alavesa. Es la bebida tradicional más conocida.
4. Patxaran. Una de las bebidas más antiguas de todo el País Vasco. El patxaran se produce de las endrinas recolectadas por todo el País Vasco pero sobre todo Navarra
5. Kalimotxo. Es una bebida de origen vasco que consiste en mezclar vino tinto y refresco de cola. Consumida por la juventud por su bajo coste. Mitad de vino y mitad de refresco de cola
6. Un zurito, por favor! Es la versión corta de la caña de cerveza. 

Armonía del Sonido 

La escultura ‘La armonía del sonido’, instalada en la fachada de la Basílica de Santa María de San Sebastián cuyo autor es el irlandés Pelzmann, despierta todo tipo de reacciones. Parece que está fuera de contexto, fuera de lugar. Una nube blanca perforada de formas orgánicas en donde habitualmente reposan las figuras de los santos. A mi me sugiere algo que forma parte de la esencia del pueblo vasco, la unión de lo nuevo con lo antiguo. Una propuesta innovadora en un entorno formal. ¿Qué te parece a ti?

El mar Cantábrico

El mar se vive en cada rincón del País Vasco de una forma única y San Sebastián una de las mejores ciudades de España, no podía abstraerse de ello. Se siente en cada puerto de algunos de los pueblos más bellos, como Hondarribia, Mutriku o Getaria en Gipuzkoa, donde amarran los barcos cansados después de una dura jornada faenando, se siente en la forma de ser de los que habitan estas tierras, pero sobre todo, se hace palpable en su gastronomía en donde los productos del mar son absolutos protagonistas.  

Mi amor por las boinas

La boina vasca, la txapela un complemento muy característico del País Vasco. Se trata de una gorra plana confeccionada en lana 100% negra, es impermeable, calentita, tiene una badana de piel y forro. Si hablamos de boinas, hablamos de la marca Elósegui, una empresa guipuzcoana fundada hace mas de 160 años en Tolosa. Pues bien, me declaro una amante de las boinas en general y de las Elósegui en particular. Tengo muchas y de colores muy variados que combino en función de mi atuendo.  

Cierto es que también se trata de un complemento muy francés y he comprado varias de ellas en Francia. Al final, he tenido que comprar una caja sombrerera para guardar mis boinas a buen recaudo. Por cierto, no hace falta viajar al País Vasco para comprar una Elósegui. Las encuentro en otras ciudades como Madrid o Barcelona. Una de mis tiendas favoritas se encuentra en los soportales de la Plaza Mayor de Madrid.

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