¡15 viajes en un solo año! Menudo hito. El 2019 fue, sin duda, mi año dorado viajero. Elegí bien, justo antes de la pandemia. En este contexto, mi viaje a Japón adquiere un significado especial: fue el epílogo de un año sabático en el que decidí regalarme varios viajes en solitario. Empecé por India y Japón me esperó al final del año, coincidiendo con el momiji de otoño. Fue mi viaje número 15, un número redondo para un año increíble.  

La belleza de la amabilidad invisible

Dicen que viajar sola da miedo por la soledad, pero en Japón nunca te sientes desprotegida. Caminar de noche atravesando un parque vacío podría haberme inquietado en cualquier otra parte del mundo, sin embargo sentí una seguridad absoluta. Y luego está la gente. Aunque el idioma a veces pueda llegar a ser una barrera, la empatía no necesita traducción. Una anciana que te acompaña tres calles solo para asegurarse de que encuentres la estación correcta o aquel trabajador al que pregunté y me acompañó cruzando la inmensa estación de Shinjuku hasta que tuvo la certeza de que me había dejado en el lugar adecuado. La reverencia sincera de quien te sirve un té, la paciencia infinita cuando no sabes cómo pedir… Japón me demostró durante el viaje que la amabilidad humana es un lenguaje universal y no hace falta traductores. 

Viajar sola por Japón me enseñó a desacelerar y a admirar la belleza de las pequeñas cosas. El sonido de los pasos sobre la grava en un templo de Kioto antes de que llegue la multitud, el contraste de un rascacielos junto a un pequeño santuario de madera, aprender que el silencio no es incómodo sino respetuoso. El Omotenashi, “la hospitalidad honesta”, esa atención al detalle y el cuidado extremo hacia el visitante sin esperar nada a cambio ni buscar la propina que, de hecho, es inexistente. Esos trenes de alta velocidad (Shinkansen) hiperpuntuales que conviven con monjes pidiendo limosna en silencio, impertérritos, con sus sombreros y sandalias tradicionales. Y la magia del kimono… sólo en parte comparable, en mi opinión, a la elegancia de los saris de la India.

Mi ruta por Japón en solitario durante un mes

Viajar en solitario siempre da un pequeño pellizco en el estómago, pero hacerlo en Japón tiene una magia particular: es uno de los pocos lugares del planeta donde la soledad nunca se siente como aislamiento, sino como un auténtico privilegio. Durante 30 días recorrí el archipiélago a mi propio ritmo. Pasé de la sobreestimulación de los neones y la energía inagotable de Tokio a la calma mística de los templos de Kioto, sin olvidar los pueblos perdidos en los alpes japoneses; Hiroshima, la isla de Miyajima y el ambiente y gastronomía legendaria de Osaka. 

El viaje puede dividirse en dos partes:

1ª PARTE: Tokio – Nagano – Kanazawa – Takayama – Nagoya – Kioto

2ª PARTE: Kioto – Hiroshima – Miyajima – Osaka

Japón es el país perfecto para viajar a tu aire. Un rincón del mundo en donde la seguridad es absoluta y una eficiencia casi perfecta se alían para regalarte una sensación de libertad difícil de encontrar en otro sitio. A continuación te detallo la ruta realizada por orden cronológico, iniciando el viaje en Tokio y acabando en Osaka. 

Experiencias y lugares visitados en mi viaje a Japón

A continuación enumero los lugares visitados por orden cronológico. Fue mi segundo viaje al país nipón y en esta ocasión coincidiendo con el maravilloso momiji de otoño. ¡Una experiencia inolvidable! 

TOKIO

Uno de los objetivos del viaje era poder disfrutar de una de mis ciudades favoritas durante varios días, sin estar pendiente de prisas por irme. Una semana en Tokio me permitió organizar mi estancia por barrios, desde el Tokio tradicional hasta el Tokio urbano y poder visitar lugares interesantes y desplazados del centro como el templo de los gatos maneki-neko en el barrio de Setagaya. Tokio ofrece al viajero infinitas opciones de ocio, parques, templos y contrastes. Es una ciudad apasionante. Tómate tu tiempo y adapta las visitas a los días disponibles. Aquí tienes 15 experiencias imprescindibles en Tokio

KAMAKURA

Esta encantadora ciudad costera, a menos de una hora en tren al sur de Tokio, es uno de los destinos históricos y culturales más importantes de Japón, siendo la capital política del país entre 1185 y 1333. El Gran Buda es lo primero que visité y su icono más famoso: una monumental estatua de bronce de más de 11 metros de altura. Podrás disfrutar de docenas de templos y santuarios emblemáticos, yo visité el santuario de Tsurugaoka y el templo de Hase-dera en una colina arbolada con buenas vistas de la ciudad. Fui el último día de mi estancia en Tokio activando el JR Pass y tuve la suerte de poder disfrutar un día magnífico de sol. Kamakura es una de las excursiones de un día más populares en tu estancia en Tokio. A mi me encantó.

NAGANO

Después de mi semanita disfrutando de Tokio, inicio mi ruta en dirección a los Alpes Japoneses. El día que abandono la capital está lloviendo y yo he tenido una semana completa de sol y buen tiempo. La suerte me sonríe en Japón. La excelente conexión en tren de alta velocidad (Shinkansen- línea Hokuriku) me lleva hasta Nagano en aproximadamente una hora y media. Rodeada por los espectaculares Alpes Japoneses, superó por mucho mis expectativas. Mi estancia de dos noches y tres días cundieron mucho. La misma mañana de mi llegada visité uno de los mejores castillos del país, Matsumoto, un trayecto en tren de unos 50 minutos.

También visité el templo Zenko-ji, del siglo VII, uno de los santuarios budistas más interesantes de Japón. Recomiendo visitarlo de día y de noche. Por supuesto que contraté una excursión para ir al Parque de los Monos de Nieve (Jigokudani), lástima que el 12 de noviembre los macacos todavía no estaban en las fuentes termales, sin embargo la caminata hasta los onsen es bonita y vimos algún macaco despistado en los pueblos cercanos. Al volver de la excursión y salir de la estación de Nagano descubrí una ikazaya memorable. Todavía recuerdo los delicados platos que elaboró el chef y que sabían a gloria. ¡Una gozada!

MATSUMOTO 

La segunda ciudad más grande de la prefectura de Nagano es famosa por su castillo medieval apodado “Castillo del Cuervo” por su color oscuro y fue construido a finales del siglo XVI. Se trata de uno de los 12 castillos originales de Japón que aún se conservan en su estado de madera primigenio y está catalogado como Tesoro Nacional. Aquí también nació Yayoi Kusama, la célebre artista vanguardista con sus famosas obras de lunares. En el Matsumoto City Museum of Art encontrarás una exposición permanente de su obra. Puedes llegar desde Nagano en el tren Express Limitado (JR Shinano Express) en unos 50 minutos o con el tren local (Línea JR Shinonoi) que tarda una hora y 20 minutos, ambos incluidos en la JR Pass.

KANAZAWA

Me voy muy satisfecha de Nagano  y tomo un shinkansen que me lleva a la ciudad de Kanazawa en 1,45 minutos. Antes de salir de mi hotel, he dejado encargado el transporte de mi maleta hasta Takayama y así no tengo que arrastrarla. Este servicio de mensajería de equipajes en Japón es económico, eficiente y muy útil. Situada en la costa del mar de Japón, es una de las ciudades históricas mejor conservadas del país, ya que evitó los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. 

¿Qué ver en Kanazawa?

• Jardines Kenroku-en: considerado uno de los “Tres Jardines más bellos de Japón”. Destaca por sus puentes, estanques y las icónicas estructuras de cuerdas (yukitsuri) instaladas en invierno para proteger los árboles de la nieve. No te lo pierdas de noche, con una iluminación magnífica. Una joya.
• Castillo de Kanazawa: uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad. Se encuentra situado justo enfrente del famoso jardín Kenroku-en.
• Mercado Omicho: un animado mercado cubierto con más de 300 años de historia famoso por su marisco fresco. 

• Barrio de las Geishas Higashi Chaya: un callejón histórico con fachadas de madera machiya muy bien conservadas donde aún operan casas de té tradicionales. 
• Distrito Samurái de Nagamachi: antiguo barrio residencial de los guerreros samurái.
• Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI

TAKAYAMA

No hay tren directo de Kanazawa a Takayama y puedes elegir la opción de un bus que dura unas dos horas y 15 minutos o el tren, opción que elijo con mi JR Pass. Tengo que hacer un transbordo en la estación de Toyama y agradezco no llevar la maleta en el corto transbordo. Llego a Takayama en plenos Alpes Japoneses, cruzando montañas, bosques y colores de otoño. El trayecto es muy bonito. Lo primero que hago al llegar es ir a comprar un asiento en el bus de mañana que me llevará hasta la aldea de Shirakawago. 

Takayama es una encantadora población en la prefectura montañosa de Gifu, famosa por preservar el encanto tradicional del Japón del periodo Edo. Aquí se respira aire puro y no hay aglomeraciones. Pasear por el casco antiguo de Takayama es una delicia. Casas de madera de antiguos mercaderes, tiendas de artesanía, gastronomía local… una gozada.

Entro a comer a un restaurante que elijo al azar (es lo que tiene Japón, que entras en cualquier lugar y comes bien), se llama Sakaguchi-ya, Hida Takayama. El local es precioso y quiero probar la carne de Hida, una de las carnes de vacuno Wagyu más valoradas del país. La sirven en nigiris y está muy rica. La excelente calidad del agua de montaña hace que Takayama cuente con destacadas destilerías de sake, un complemento idóneo mientras disfrutas de su gastronomía. Como no sirven postre, salgo y me voy a un café bonito, espacioso y pido un helado de matcha. ¡En este país todo me sabe a gloria!. Ya llevo casi dos semanas de viaje sin parar, así que me voy a descansar al hotel feliz para conocer mañana la aldea más famosa de Japón. 

SHIRAKAWAGO

Le tenía muchas ganas a la excursión de hoy. Esta pintoresca región montañosa declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus aldeas de casas con tejados de paja estilo Gasshozukuri, están construidas en un pronunciado ángulo para soportar las pesadas nevadas invernales. Para viajar de Takayama a Shirakawa-go, la mejor opción es el autobús de carretera (Highway bus), ya que no existen conexiones de tren. El billete no es barato, cuesta 39€ ida y vuelta. 

La aldea principal y más grande de la región en donde se concentra la mayor densidad de casas tradicionales es Ogomachi. Piérdete sin rumbo fijo por las calles peatonales rodeadas de arrozales y paisajes montañosos. Visita tiendas de recuerdos locales, pequeñas cafeterías y puestos de comida callejera. La Casa Wada es la más grande y mejor conservada, perteneciente a una de las familias más influyentes de la región. Se puede visitar. Entro a comer a un restaurante y mis vecinas de mesa son de Singapur. Hablamos animadamente de nuestros respectivos países y por lo que me explican tengo que volver a Singapur. Me siento en un rinconcito soleado junto a la ventana y pido un soba con setas.

Me quedo un buen rato a escribir mi diario. Una de las ventajas de viajar sola es que te administras los tiempos como quieres y según tus preferencias, sin necesidad de ponerte de acuerdo con nadie, solo consensuando contigo misma. El sol ya está más bajo y después de otro paseo por la aldea me dirijo al mejor punto para observar el valle desde arriba. 

La mejor vista panorámica se encuentra en el observatorio de la torre del castillo de Shiroyama. Uno de los fotones del viaje. Se accede a pie por un sendero de unos 15-20 minutos o con un bus lanzadera. Me hacen fotos unas chicas asiáticas de Nueva Zelanda y quedo inmortalizada en este maravilloso lugar. Bajo y justo al llegar a la parada, el bus sale hacia Takayama. ¡Genial! Me ha encantado pasar el día en este merecido UNESCO y el tiempo me ha acompañado. Otoño, sin duda, es la mejor estación. Mañana tendré un día tranquilo en Takayama, sin madrugón y aprovecharé que es sábado y hay mercado con paradas de comida. Saludaré a Toshico, una chica que ya ha vendido los dangos del día y pone un cartel de “Solt Out”. Probaré diferentes especialidades locales y me despediré de los Alpes Japoneses prometiéndome volver algún día.

NAGOYA

Estoy en el shinkansen de Takayama a Nagoya en un trayecto directo, cómodo y panorámico. El revisor nos hace una reverencia antes de acceder al siguiente vagón. Esto es Japón. Mi JR Pass saca humo en este viaje a Japón en solitario, en esta ocasión la duración del viaje es de unas 2 horas y 30 minutos sin transbordos. La ruta atraviesa los Alpes Japoneses y discurre junto a ríos y valles montañosos de la prefectura de Gifu, ofreciendo unas vistas excelentes. Me encanta viajar en tren y Japón es el país ideal para ello. La inclusión de la ciudad de Nagoya en mi itinerario, la cuarta más poblada del país, en la región central de la isla de Honshu, es para realizar el famoso camino de Kumano Kodo, camino de peregrinación Patrimonio de la Humanidad. 

Sin embargo, no pude hacerlo por razones climáticas (los viajes no siempre salen como tienes previsto) y aproveché para conocer esta interesante ciudad. 

¿Qué ver en Nagoya?

• Castillo de Nagoya: el símbolo más famoso de la ciudad, construido en 1612 durante el periodo Edo. Fue parcialmente destruido durante la guerra en 1945 y reconstruido posteriormente. Sus jardines y fosos son emblemáticos durante la floración de los cerezos.  
• Atsuta Jingu: uno de los santuarios sintoístas más antiguos e importantes de Japón, rodeado de un bosque milenario. Custodia la espada sagrada Kusanagi no Tsurugi, uno de los Tres Tesoros Sagrados de Japón. 

Tuve la suerte de coincidir con el Shichi-Go-San (que significa “Siete-Cinco-Tres”) una de las festividades tradicionales más entrañables de Japón. Está dedicado a los niños de esas edades para celebrar su crecimiento, la salud y el bienestar de los niños pequeños. Se celebra el 15 de noviembre y las familias se visten tradicionalmente para visitar los santuarios. Pude fotografiar (siempre con permiso) a los niños y sus familias que acudían a los dioses para dar las gracias y pedir protección en el futuro. Un regalo más que me dio Japón.

• Sakae: la zona comercial de Sakae es el corazón del entretenimiento, la moda y la vida nocturna de Nagoya. Encontrarás desde un complejo comercial futurista (Oasis 21), unos famosos grandes almacenes y otras experiencias de compras y ocio subterráneo.

KIOTO

Salgo pronto del hotel en Nagoya y la estación es un hervidero. Hay que tener cuidado con la avalancha de gente que va a trabajar, sino vas en la dirección adecuada. El shinkansen hacia Kioto sale a las 9:08, el trayecto es rápido de unos 35 minutos y la frecuencia es alta. Me dirijo a uno de los puntos fuertes del viaje que ya tuve la suerte de conocer en mi anterior viaje a Japón, sin embargo Kioto es un lugar al que siempre volver. En esta ocasión cuento con dos ventajas: es otoño y dispongo de más tiempo, así que el éxito está asegurado. 

En cuanto llego a la estación de Kioto me dirijo a la Oficina de Turismo. Disponen de una “chuleta” con el porcentaje de momiji de 10% al 100% de cada templo y santuario. Así que cruzo esta información con la lista de templos recomendados para visitar en Kioto en otoño y preparo mis próximos cuatro días con una ilusión tremenda. Aunque Kioto enamora en cualquier época del año, el otoño revela su versión más cautivadora y deslumbrante. Prepárate para descubrir cómo vivir, fotografiar y disfrutar al máximo de una de las estaciones mágicas de la geografía japonesa. En este artículo del Increíble Momiji en Japón encontrarás lugares mágicos si viajas en otoño al país nipón.

¿Qué ver en Kioto? 

Kioto cuenta con una concentración monumental de patrimonio histórico y cultural tradicional. Organiza tus visitas por áreas geográficas y agrupa los iconos imprescindibles:

Zona Sur y Este:

• Fushimi Inari-taisha: Santuario sintoísta mundialmente reconocido por sus miles de puertas torii que serpentean por la montaña. Gratuito y abierto las 24 horas del día.
• Kyomizu-dera: Templo budista construido sobre la ladera del monte Otowa, famoso por su imponente mirador de madera. Ha estado en restauración mucho tiempo y ya está finalizado.
• Tofuku-ji: Esta joya menos conocida, es una de los más populares para ver el momiji, aunque en verano con el verde intenso de los arces también está precioso. El complejo del templo Tofukuji es bastante amplio, con más de 25 subtemplos (aunque no todos están abiertos al público) y varios jardines maravillosos. Lo disfruté mucho durante horas.

Zona Norte:

• Kinkaku-ji (Templo Dorado): Uno de los más fotografiados del país. Su estructura está recubierta con láminas de pan de oro, reflejándose en un estanque y rodeado de jardines. Recomiendo visitarlo por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Es espectacular.
• Ginkaku-ji: Conocido como el Pabellón de Plata. Destaca por su arquitectura sobria y sus cuidados jardines. Marca el punto de inicio del Paseo del Filósofo, una ruta peatonal de dos kilómetros que bordea un canal flanqueado por cerezos. 

Zona Oeste: 

• Bosque de Bambú de Arashiyama: Sendero rodeado de elevados tallos de bambú que crean una atmósfera única. Conviene madrugar para no estar rodeado de cientos de turistas. 
• Templo Tenryu-ji: Uno de los templos zen más importantes de Kioto, ubicado al lado del bosque de bambú. Conserva un jardín del siglo XIV en estado original. 

Distrito histórico de Higashiyama y Gion: 

• Ninenzaka y Sannenzaka: Calles peatonales empedradas flanqueadas por casas tradicionales de madera, tiendas de artesanía y casas de té. Ideales para pasear a pie antes o después del templo de Kiyomizudera .
• Gion: El histórico barrio de las geiko y maiko, junto Pontocho, al estrecho callejón peatonal que discurre en paralelo al río Kamo. El atardecer es el mejor momento para recorrer las calles iluminadas con farolillos. 

NARA: En mi anterior viaje a Japón, visité esta famosa localidad a una hora de tren desde Kioto u Osaka. Es uno de los destinos culturales e históricos más importantes del país y requiere un día de visita.

HIROSHIMA

Sigo con mi viaje en solitario por Japón en dirección sur y con un shinkansen llego a la ciudad de Hiroshima, famosa en todo el mundo por su historia y su mensaje de paz tras convertirse el 6 de agosto de 1945, en la primera ciudad atacada con una bomba atómica. Estoy de paso pero aprovecho bien el día. Lo primero que visito es el Parque y Museo de la Memoria de la Paz que incluye el Genbaku Dome (la Cúpula de la Paz), la única estructura que quedó en pie y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Me invade una tristeza enorme. 

Quiero probar la especialidad de esta ciudad: el Okonomiyaki al estilo Hiroshima, se prepara en capas finas e incluye fideos cocinados a la plancha. Me dirijo a pie desde la estación a Okonomikura, un célebre edificio comercial con varios pisos, en el centro de Hiroshima y que alberga más de 20 puestos y pequeños restaurantes de okonomiyaki cada uno con su propia plancha de hierro y su toque especial en la receta, dedicado exclusivamente e este plato tradicional. Toda una experiencia. Era  la única occidental de la barra. Satisfecha de mi experiencia culinaria, vuelvo a la estación para ir al siguiente destino.

MIYAJIMA

Para llegar hasta esta isla necesitarás tren y ferry. Desde la estación central de Hiroshima toma la línea de tren JR Sanyo Line con dirección a Iwakuni hasta la estación Miyajimaguchi. A pocos minutos a pie de la estación se encuentra el JR Miyajima Ferry que te llevará en unos 10 minutos de navegación hasta el puerto de la isla. 

Esta pequeña isla sagrada ubicada en la bahía de Hiroshima, se considera uno de lo paisajes más pintorescos de todo Japón. Igual que en Nara, los ciervos sika te darán la bienvenida y deambulan libremente entre sus calles. Sin embargo, lo más famosos es su Gran Torii, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construido sobre pilares en el mar. Con marea alta, parece flotar sobre el agua y con marea baja, el agua se retira y es posible caminar hasta su base. Como viajé a la isla entre 2019 y 2022, me tocó vivir la restauración del torii. Durante esos tres años, la famosa puerta flotante estuvo cubierta por redes y andamios. ¡Gajes del viajero! Tengo que quitarme esa espinita y verlo en todo su esplendor, así que incluiré Miyajima en mi próximo viaje a Japón.

El Monte Misen es el punto más alto de la isla con 535 metros. Se puede subir con teleférico o por senderos de montaña. Desde la cima se obtienen maravillosas panorámicas del mar Interior de Seto. El Templo daisho-in, un complejo budista situado a los pies del monte Misen, es famoso por sus escalinatas rodeadas de cientos de pequeñas estatuas Jizo con gorros de lana. 

OSAKA

Me despido de Miyajima para ir a mi último destino del viaje. Para ello debo combinar ferry, tren local y tren bala. El tiempo total de recorrido es de unas dos horas y media. Llego a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón y la que será mi puerta de salida. Estoy en la ciudad del ambiente, la comida y el entretenimiento. En cuanto aterrizas en el barrio de Dontonbori, te das cuenta de ello: canales rodeados de neones gigantes de colores, teatros, restaurantes con fachadas móviles tridimensionales  y música en la calle. Osaka es una buena base estratégica para visitar la región de Kansai y se pueden hacer excursiones de un día en tren a Nara, Kobe, Himeji e incluso Kioto. 

¿Qué ver en Osaka?

• Castillo de Osaka: el símbolo más icónico de la ciudad.
• Templo Shitennoji: fundado en el siglo VI se considera uno de los templos budistas mas antiguos de Japón.
• Sumiyoshi Taisha: santuario sintoísta principal de más de 2000 santuarios Sumiyoshi de Japón.
• Dontonbori: el corazón del entretenimiento y el distrito más animado de Osaka. Lugar perfecto para probar platos de comida callejera.
• Calle comercial Shinsekai Hondori: un barrio fotogénico con un atractivo estilo retro.
• Kuromon Market: mercado cubierto donde la gente acude a comprar ingredientes frescos.
• Umeda Sky: uno de los rascacielos más llamativos de la ciudad compuesto por tres torres conectadas. Ofrece vistas aéreas de 360º del perfil urbano de Osaka.
• Santuario Namba: famoso en las RRSS, destaca por su forma de cabeza de león gigante.

El rumor de los raíles y la memoria de un pueblo

Mi viaje comenzó con el vértigo eléctrico de Tokio. Recuerdo la sensación de llegar sola en un radiante y soleado día de otoño. Aquella primera semana en Tokio fue un constante aprender a escucharme. Mi propio eco resonando en una ciudad gigante donde nadie me conocía y todo era fascinante. Conforme pasaron los días y avanzaba con el rumor de los raíles en los shinkansen, Japón me regaló su tiempo. En Kioto aprendí el valor de la belleza y en los Alpes Japoneses la naturaleza y la tradición. Me supo a gloria ese sushi preparado con esmero en una barra junto a la estación de Nagano. Y esos paseos nocturnos por templos y santuarios vacíos acompañada con el tintineo de las campanillas entre sombras. 

Descubrí que viajar sola no es estar solitaria, es entablar una conversación silenciosa con el entorno, aprender a saborear un cuenco de ramen en una barra sin prisa y sonreírle a un desconocido que te devuelve la reverencia con absoluta calidez. Me llevo la certeza de que soy capaz de habitar mi propia compañía en cualquier rincón del mundo, pero si es Japón, mejor. 

¡Hasta la próxima, Japón! Espero encontrar el momento para reencontrarme contigo en mi próximo tercer viaje. ¡Nada me hace más ilusión!

Mata ato de (また後で)

Recomendaciones para viajar sola a Japón

• Conectividad móvil (eSIM o Pocket WiFi): Contratar una eSIM antes de despegar o alquilar un módem de bolsillo (Pocket WiFi) en el aeropuerto es esencial para utilizar aplicaciones de navegación y traductores en tiempo real. Imprescindible. Yo ultilizo HolaFly
• Tarjeta de transporte prepagada (Suica o Pasmo): Se pueden cargar en el móvil mediante Apple Wallet o adquirir físicamente para pagar trayectos en metro, tren urbano, autobuses e incluso compras menores en tiendas de conveniencia (konbini).
• Uso de efectivo: Aunque el pago con tarjeta está cada vez más extendido, muchos puestos de comida, templos y pequeñas tiendas locales siguen aceptando únicamente yenes en efectivo. Conviene retirar dinero en los cajeros de las tiendas 7-Eleven o Lawson con tarjetas sin comisiones internacionales.

• Alojamiento pensado para viajeras: Existen hostales con plantas exclusivas para mujeres, hoteles cápsula femeninos y ryokan (alojamientos tradicionales). Al reservar, recomiendo buscar establecimientos cercanos a las estaciones principales para evitar desplazamientos largos con equipaje. La seguridad es máxima, en cualquier hotel digno, estarás bien.
• Vagones exclusivos para mujeres (Women-Only Cars): Durante las horas punta de la mañana y la tarde (marcados en rosa tanto en los andenes como en los vagones de tren y metro), se habilita el acceso exclusivo para mujeres para mayor comodidad. 
• JRPass: ha subido mucho de precio, yo lo amorticé porque viajé antes de la subida y tuve que utilizar muchos trenes durante varias semanas, sin embargo, actualmente hay que hacer números según tu itinerario previsto para ver si compensa. Una semana de JR Pass cuesta cerca de 300€.
• IMPRESCINDIBLE: Google Maps y un traductor te salvan la vida en un viaje a Japón por tu cuenta. Sin ellos, no sé que hubiera hecho.
• LO MÁS IMPORTANTE: Déjate llevar y disfruta cada minuto del viaje. Y reserva con antelacion todas las actividades que puedas (TeamLab, miradores…)

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La entrada Viajar sola a Japón durante un mes se publicó primero en Beaviajera.

El pueblo nabateo consiguió el monopolio del incienso y la mirra y controlaba las rutas caravaneras que traían estas valiosas resinas desde el sur de Arabia, actual Yemen, hasta el Mar Mediterráneo, desde donde se distribuían a los imperios romano, griego y egipcio. En lugar de construir edificios desde cero, los nabateos esculpieron sus templos y tumbas directamente en la roca de arenisca rosada

Petra en los años 90 

Tuve la oportunidad de conocer Petra en los años 90 en una escala en Jordania viajando a Indonesia. Las líneas aéreas jordanas que, en aquella época cubrían los trayectos de Europa a Oriente, obsequiaban a sus viajeros con una noche en Ammán para visitar Petra. A pocas horas de viaje desde la capital jordana, se llegaba fácilmente en coche o autobús. Sin masificaciones y con tranquilidad me dispuse a descubrir la capital nabatea. 

La experiencia era percibida como un destino turístico inédito pero más tranquila y auténtica, con una infraestructura más sencilla y una fuerte presencia de cultura beduina. Tras la inclusión de Petra en la lista de la UNESCO en 1985, el número de visitantes creció progresivamente durante los 90, pero todavía estaba lejos de las cifras actuales.

En los 90, era posible recorrer el Siq o el Tesoro con calma y el turismo internacional aún estaba en expansión, especialmente antes del auge de internet y las redes sociales.

La comunidad beduina local tenía un papel muy visible: muchos vivían o trabajaban dentro del área arqueológica y era común ver campamentos tradicionales. Los paseos en burro o camello eran habituales para desplazarse por el lugar. En definitiva, la sensación de exploración era más aventurera.

El turismo en Jordania en los 90 se vio influido por la situación política regional tras la Guerra del Golfo (1990-1991). Esto provocó altibajos en la cantidad de visitantes extranjeros durante algunos años de la década. Ademas, viajar a Petra no era tan accesible como hoy, porque las grandes aerolíneas de los Emiratos Árabes aún no existían o estaban comenzando. Las conexiones internacionales hacia Oriente Medio dependían más de aerolíneas tradicionales como Royal Jordanian o compañías europeas.   

El Siq y el Tesoro

La belleza se va administrando con el detalle de un guión cinematográfico y así lo recuerdo …

“Te adentras en una elevada garganta de piedra arenisca rojiza y cruzas el sombrío y estrecho desfiladero, el Siq. Este sendero retorcido y erosionado a lo largo de miles de años, se abre paso entre rocas que alcanzan una altura de varios metros. Parece que sus paredes se vayan a cerrar en cualquier momento sobre ti. Caminar por él a primera hora de la mañana resulta una experiencia conmovedora, escuchando el viento por la angostura y el eco de las propias pisadas”.

Hubo un tiempo en que este lugar estaba concurrido y se congregaban las caravanas de camellos cargados de seda, incienso y especias en una de las rutas comerciales más importantes de la época.

De repente, en el recodo final, a través de una abertura que deja entrar la luz, intuyes la maravilla que te aguarda. Una majestuosa fachada aparece frente a tus ojos y el icónico templo excavado en la roca me deja embelesada. Esta misteriosa estructura conocida como El Tesoro -Al Khazneh- se cree que fue construida en el siglo I a.C. y excavada en la roca. Es tan sobrecogedor y asombroso que recuerdo permanecer inmóvil frente a él, casi sin respiración

Columnas griegas de pálido color rosa y frontones, te observan con el influjo de la mitomanía y belleza que atesora. Una urna gigante excavada por encima de la entrada del Tesoro conserva los estigmas de cientos de disparos realizados por las tribus beduinas en busca del tesoro perdido del Rey Salomón. Hay quien afirma que una banda de piratas guardó un botín entre sus piedras. Los aficionados al cine recordarán que en su interior reposaba el Santo Grial. El Tesoro mantiene su misterio ajeno al paso del tiempo. En realidad los expertos creen que se trata de una tumba. 

La ciudad de Petra

La ciudad de Petra es inmensa y se requieren varios días para tomar conciencia de su magnitud, especialmente para visitar los lugares más alejados. Subiendo la escalera que conduce a la plaza de los Sacrificios, se tiene una visión panorámica de casi toda la ciudad. 

No es de extrañar que Petra, oculta en medio del desierto, permaneciera olvidada durante más de 300 años, habitada sólo por algunos beduinos que, en la actualidad, disfrutan del derecho exclusivo de explotación de la zona. Apenas se ha descubierto un 15% de la ciudad, el resto sigue bajo tierra e intacta. Mientras, la misteriosa Petra “ciudad perdida” nos deleita con sus bellezas, a la espera de que se sigan sacando a la luz las maravillas todavía escondidas. 

La entrada Petra, la ciudad perdida se publicó primero en Beaviajera.

Este país que fue de campesinos luchó durante más de 40 años contra cuatro de las potencias más poderosas de la tierra: Japón, Francia, Estados Unidos y China. Y las venció a todas. David frente a un Goliat tras otro. Una historia heroica con final feliz. Vietnam conquistó su libertad para la felicidad de los viajeros que llegamos hasta aquí. 

Vietnam, resiliencia histórica

Invasiones chinas, colonización francesa durante casi 70 años, la Guerra de Indochina, proclamación de la independencia en 1945 y la terrible Guerra de Vietnam durante 20 años (1955-1975) son algunos de los conflictos que ha sufrido este país, ejemplo indudable de resiliencia. Tras la salida de Francia, el país quedó dividido en Vietnam del Norte (comunista y apoyado por China) y Vietnam del Sur, apoyado por EEUU, quien para evitar la expansión del comunismo intervino militarmente convirtiéndose en uno de los conflictos más conocidos del siglo XX. Después de casi 20 años de combates y millones de víctimas, el Norte ganó la guerra y el país se reunificó en 1975 como República Socialista de Vietnam. Y hasta hoy.

A pesar de siglos de conflictos, el país ha logrado preservar una fuerte identidad cultural y se ha convertido en un destino turístico muy popular. Vietnam cuenta con 8 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO incluyendo la maravilla natural de la Bahía de Halong. Volviendo a los contrastes: cuando aterrizas asumes que es un país comunista, pero en la práctica funciona como una economía de mercado muy dinámica. Este modelo híbrido combina control político centralizado en un partido único con la apertura económica, creando una realidad que te sorprende. El país ha prosperado muchísimo y pude comprobarlo en el espectacular cambio entre 2011, mi primer viaje a Vietnam y 2024, mi último viaje. Hoy Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento de Asia y un importante centro de producción tecnológica y textil.  

La población de Vietnam supera los 100 millones de habitantes, de los cuales casi 9 millones están en Hanoi y otros 9 millones en la ex Saigon, hoy Ho Chi Minh, la ciudad más poblada al sur del país que bien merece una visita. La diversidad entre regiones es notable entre los 54 grupos étnicos del país. Los vietnamitas tienen un fuerte sentido de la comunidad y son trabajadores y perseverantes. Me sorprendió que, a pesar de ser un pueblo que ha sufrido a lo largo de su historia, no guardan rencor ni a sus colonizadores ni a quien hiciera auténticas barbaries en las sucesivas guerras. La población es joven y están interesados en su progreso y crecimiento económico. Aquí todo el mundo se busca la vida para conseguir dinero.

¿Por dónde empezamos en Hanoi?  

Pues por ejemplo en mi barrio favorito, el Old Quarter, por el que paseo embelesada a través de este curioso urbanismo en las más de 36 calles que forman esta zona, la más antigua de Hanoi. Por aquí transita más de un milenio de historia y su origen se remonta al año 1010 cuando el emperador de la dinastía Ly fundó la capital llamada Thang Long, antiguo nombre de Hanoi. Alrededor del palacio imperial comenzaron a instalarse gremios de artesanos provenientes de diferentes aldeas del norte de Vietnam. Cada grupo se especializaba en un producto: seda, cerámica, joyería, papel, bambú, hierbas medicinales… Con el tiempo cada calle adoptó el nombre del oficio que dominaba allí. 

Muchas calles conservan el prefijo “Hang” que significa mercancía (Hang Bac: plata, Hang Dao: seda …) Durante la colonización francesa, el barrio mantuvo su estructura pero se incorporaron balcones de hierro forjado y fachadas de estilo europeo. Está considerado uno de los barrios históricos mejor conservados del sudeste asiático. Las antiguas villas francesas son ahora galerías, restaurantes y cafeterías de especialidad que llenan cada día las nuevas generaciones de vietnamitas.

Lago Hoan Kiem, un reducto de sosiego en el caos de la ciudad 

Si te apetece un contrapunto al bullicio de la ciudad, el lago Hoan Kiem es tu lugar. Su nombre significa “Lago de la Espada Restituida” y está ligado a una leyenda que mezcla historia, mito y orgullo nacional.

Según la tradición, en el siglo XV el emperador Le Loi recibió una espada mágica del Rey Dragón para expulsar a los invasores chinos de la dinastía Ming. Después de la victoria, mientras navegaba por el lago, una tortuga grande dorada emergió del agua y reclamó la espada para devolverla a los dioses. Allí sigue la tortuga gigante embalsamada para la eternidad. El puente rojo The Huc que cruza el lago, te llevará hasta el templo Ngoc Son o “Templo de la Montaña de Jade” del siglo XIX reconocido como sitio especial del patrimonio nacional. 

El lago Hoan Kiem es un punto de encuentro entre historia y vida cotidiana. Aquí los habitantes pasean, hacen deporte, conversan, practican tai chi y mantienen viva la esencia de Hanoi. Un lugar perfecto para sentir el ritmo de la ciudad sin prisa. 

¿Conoces el famoso tren que atraviesa Hanoi? 

En pleno centro de Hanoi existe un lugar sorprendente donde la vida cotidiana y el ferrocarril conviven en pocos centímetros. Se trata del Hanoi Train Street que atraviesa un estrecho callejón rodeado de casas, cafeterías, pequeños comercios y muchos turistas. Los dueños de los comercios retiran mesas y sillas perfectamente alineadas y los visitantes se apartan para que el tren pase. El tren tienen horarios y desafortunadamente llegamos cuando ya había pasado. Tuvimos una segunda oportunidad, ésta vez atravesando la calle dentro del tren nocturno cuando nos dirigimos a Sapa, una de las visitas imprescindibles en el norte del país. 

Mausoleo de Ho Chi Minh

El líder que guió la independencia del país se merecía un buen mausoleo. Aquí reposa el cuerpo embalsamado del fundador de la República Democrática de Vietnam, considerado el padre de la nación y muy respetado por la población. Ho Chi Minh (1980-1969) lideró el movimiento de independencia frente a Francia y posteriormente el norte del país durante la guerra de Vietnam. Es conocido cariñosamente como “Tío Ho” y es símbolo de independencia, unidad nacional y sencillez y disciplina. 

El mausoleo se encuentra en la Plaza Ba Dinh, donde Ho Chi Minh proclamó la independencia en 1945. Alrededor puedes visitar el Palacio Presidencial, la Casa sobre pilotes de Ho Chi Minh, el museo dedicado a su vida y la cercana pagoda One Pillar (Pilar Único). Como curiosidad, aunque él deseaba ser incinerado, el gobierno decidió preservar su cuerpo para que el pueblo pudiera rendirle homenaje, como ocurre con lideres históricos en otros países. 

Ciudadela imperial de Thang Long

Ciertamente, estamos en uno de los complejos históricos más relevantes de Vietnam declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. De hecho, fue el centro político y militar del poder vietnamita durante más de 1.000 años. Fundada en el año 1010 por el emperador Ly Thai To, el nombre significa “Dragón Ascendente”, inspirado en la leyenda de un dragón que se elevó desde el río rojo. A lo largo de las dinásticas Ly, Tran y Le, la ciudadela fue el corazón del poder imperial. 

Hoy en día, los restos arqueológicos muestran capas de historia que abarcan desde el siglo VII hasta el XX. La Puerta Doan Mon es la entrada principal a la zona imperail, utilizada para ceremonias oficiales. 

La Ciudadela Imperial de Thang Long representa el alma histórica de Hanoi, donde siglos de emperadores dejaron su huella entre murallas, dragones de piedra y reliquias arqueológicas.

Templo de la Literatura

Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Hanoi y uno de los templos más importantes de Vietnam. En realidad, más que un templo, es un símbolo de la tradición académica y del respeto al conocimiento. Fundado en el año 1070, el templo estaba dedicado a Confucio y en 1076 se convirtió en la primera universidad del país, donde estudiaban los hijos de la élite para convertirse en mandarines.

En el complejo hay 82 estelas de piedra colocadas sobre tortugas, un animal que simboliza la sabiduría y longevidad. En ellas están grabados los nombres de estudiantes que aprobaron los exámenes imperiales entre los siglos XV y XVIII. Hoy en día, muchos estudiantes vietnamitas visitan el templo antes de sus exámenes para pedir éxito académico. El templo está dividido en cinco patios que representan el camino hacia el conocimiento. Si buscas un lugar que transmite serenidad, con cuidados jardines, estanques y arquitectura tradicional, visita el Templo de la Literatura de Hanoi. 

Pagoda del Pilar Único (One Pillar Pagoda)

Este original nombre da pistas de cómo está construida esta pagoda de 1049. La estructura de este templo budista se apoya en una única columna de piedra, algo muy poco común en la arquitectura religiosa. El símbolo espiritual que representa es la flor de loto, asociada a la pureza, la iluminación y el renacimiento. Fue destruida en 1954 durante la retirada francesa y posteriormente reconstruida respetando el diseño original. 

Muchos vietnamitas acuden aquí a pedir suerte, fertilidad o éxito personal. Aunque es un pequeño templo, suele combinarse con la visita al cercano Mausoleo de Ho Chi Minh, formando parte de una de las rutas culturales más populares de Hanoi. 

¿Una catedral neogótica en Hanoi?

Resulta curioso encontrar un edificio europeo en un contexto asiático. Sin embargo, no olvidemos los casi 100 años de colonización francesa que marcó profundamente la historia, cultura y arquitectura de Vietnam. Entre mediados del siglo XIX y 1954, Francia controló este territorio como parte de la llamada Indochina francesa que incluía Vietnam, Laos y Camboya. La presencia francesa dejó huella en Hanoi con la Catedral de San José, construida en 1886 e inspirada en estilo neogótico, similar a la catedral de Notre Dame de París.

La catedral ha sido durante años el principal centro religioso católico en el norte del país. Sus torres y vitrales contrastan con los templos budistas de la ciudad. En navidad, la fachada se llena de luces y se convierte en uno de los puntos más fotografiado. Justo al lado de la Catedral de San José se encuentra una oficina de correos de estilo colonial que te recomiendo visitar.

El mítico hotel Metropole de Hanoi

Si visitas Hanoi, no puedes perderte el hotel más emblemático y lujoso de la ciudad que ha cumplido su 125 aniversario. Este icono histórico inaugurado en 1901 durante la colonización francesa ha sido testigo de la época colonial, guerras y la transformación moderna de Vietnam. El Metropole conocido actualmente como Sofitel Legend Metropole Hanoi, ha hospedado a personajes ilustres, fue utilizado como refugio anti-bombas durante la Guerra de Vietnam y ha ofrecido el encantador lujo francés durante décadas. 

El Sofitel Legend Metropole es el hotel más mítico de Hanoi, un símbolo del pasado colonial francés que ha acogido a celebridades y líderes mundiales durante más de un siglo. Disfruta de un buen cóctel en el bar Le Club, donde se respira un ambiente tranquilo y refinado. También te puedes decantar por probar el famoso café con huevo, una sorprendente especialidad de Hanoi con textura cremosa y sabor intenso.

Hao Lo: el legado de una prisión histórica

Durante la Guerra de Vietnam era conocida como “Hanoi Hilton”. Se trata de uno de los lugares más impactantes de la ciudad. Actualmente funciona como museo y recuerda la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y los años de conflicto. 

Construida por los franceses en 1896 para encarcelar a los patriotas vietnamitas que luchaban contra la colonización, la prisión de Hao Lon es un lugar triste pero necesario. Muchos vietnamitas encarcelados allí fueron víctimas de torturas, como muestra la galería de imágenes y documentos, trabajos forzados y duras condiciones de vida. Durante la Guerra de Vietnam, la prisión albergó a prisioneros de guerra estadounidenses ganándose el apodo de “Hanoi Hilton”. Aunque el museo es impactante y emocional, es necesario para entender la historia del país y la resiliencia de este pueblo. 

Pagoda de Tran Quoc 

Otro lugar espiritual emblemático en Hanoi es la pagoda de Tran Quoc. Situada en una pequeña isla del West Lake, combina historia milenaria, arquitectura budista y un entorno fotogénico. Fundada en el siglo VI, la convierte en uno de los templos budistas más antiguos del país con más de 1500 años de historia. La torre de loto tienen 11 niveles en una estructura roja icónica que simboliza la pureza espiritual. 

Una gastronomía suculenta

La cocina vietnamita es exquisita, variada y, en general, saludable para el estómago del viajero. Sin duda, es uno de los países en donde mejor he comido.Tiene algunas aportaciones importadas y como en la mayoría de los países del sudeste asiático, la base indiscutible de la alimentación es el arroz. Su gastronomía combina verduras crujientes, hierbas aromáticas, caldos y un perfecto balance entre dulce, salado, ácido y picante. 

El pho es el plato más emblemático del país. Consiste en un caldo aromático cocido durante horas con huesos, especias y acompañado de fideos de arroz y carne de ternera o pollo. Se acompaña de quay, unos palitos de masa frita muy ricos. El restaurante Pho 10 es el más famoso de la ciudad para degustar esta especialidad. Otro plato famoso es el bocadillo vietnamita llamado banh mi, herencia de la colonización francesa. Este bocadillo combina una baguette crujiente con carne, encurtidos, cilandro, pepino y paté. Uno de mis platos preferidos son los rollitos frescos llamados goi cuon. Son de papel de arroz rellenos de gambas, verduras y fideos. Se sirven fríos con salsa de cacahuete o nuoc mam.

El bun cha (cerdo a la parrilla con noodles) servido con fideos de arroz es otro plato típico de Hanoi. En resumen, vas a disfrutar con la cocina vietnamita en tu viaje a Vietnam. 

El sueño esmeralda desde Hanoi

Si estás en Hanoi hay una pregunta que te perseguirá en cada esquina: ¿Ya reservaste tu viaje a Ha Long Bay? Y aunque suene a cliché turístico, hay una razón por la que este lugar es Patrimonio de la Humanidad: navegar entre sus miles de formaciones kársticas es una experiencia casi mística. Puedes reservar un tour de un día -aunque lo desaconsejo- 2 días y 1 noche o 3 días y 2 noches, la mejor opción para alejarte de las multitudes y llegar a zonas más remotas de la Bahía de Ha Long. He tenido la fortuna de visitar este lugar tan especial en dos ocasiones. La primera en 2011 coincidiendo con mi vuelta al mundo  y la segunda en 2024 recorriendo el país de norte a sur en un viaje precioso. Volvería mil veces más.

La mejor época para visitar Ha Long es entre marzo y mayo o de septiembre a noviembre. Evita el verano, época de tifones y contrata un crucero que ofrezca garantías de calidad y seguridad. Tardarás unas 3 horas en vehículo desde Hanoi. 

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Un país con una larga historia 

Armenia es uno de los países más antiguo del mundo y la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301. Su territorio está salpicado de monasterios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cada rincón cuenta una historia. Hay quien cree la teoría de que en Armenia se situaba el Jardín del Edén del que habla la Biblia. Es muy aceptada la tradición de que el Arca de Noé habría varado en el monte Ararat, un símbolo muy querido para los armenios.

Armenia se sitúa en el Cáucaso sur en una región entre el Mar Negro y Mar Caspio y rodeada de Azerbaijan, Georgia, parte del sur de Rusia, Turquía e Irán. Llegó a ocupar más de 400 mil Km y la superficie actual que, no llega a 30.000; nos da una idea del territorio conquistado por sus invasores a lo largo de siglos. El país tiene alrededor de 3 Mio de habitantes, sin embargo la diáspora armenia repartida por el mundo se estima en 8 Mio. A lo largo de los siglos ha sido disputada por imperios persas, romanos, bizantinos, árabes, mongoles y otomanos, lo que ha marcado profundamente su cultura e identidad. En 1915 sufrió el genocidio armenio bajo el Imperio Otomano, y tras un breve periodo de independencia pasó a formar parte de una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética en 1920.  

Después de 70 años bajo el poder soviético en 1991 recuperó su independencia, con el respaldo del 99,8% de la población en referéndum, iniciando una nueva etapa como república moderna en el Cáucaso, con una fuerte herencia histórica y cultural. El idioma oficial es el armenio aunque está también difundido el ruso como segundo idioma. Armenia es un país laico, sin embargo el 94% de la población es creyente, cristianos apostólicos pertenecientes a la Iglesia Apostólica Armenia, única y con liturgia y tradiciones propias. La religión ha sido clave en la identidad cultural del pueblo armenio a lo largo de los siglos. Las iglesias armenias son inconfundibles: construidas en piedra volcánica, de tonos grises o rosados, con planta en cruz y una cúpula cónica en el centro y suelen estar ubicadas en paisajes montañosos espectaculares. Prepárate porque verás monasterios preciosos y muy antiguos.

La capital de Armenia, Erevan, es una las ciudades habitadas más antiguas del mundo, incluso más que Roma. Construida con toba volcánica, combina arquitectura soviética con modernos edificios, cafés y terrazas. Nos sorprendió Erevan y su ambiente nocturno con una abundante oferta de restaurantes y bares de copas. No es la capital que, a priori, esperas de Armenia y fue una agradable sorpresa: tranquila, bonita y moderna. 

Erevan: milenaria y viva 

En general, la puerta de entrada al país es por Ereván. El aeropuerto internacional de Zvartnots está ubicado cerca de la ciudad del mismo nombre y se encuentra a 15 km al este​ de la capital. Llegamos de noche y las obras nos obligaron a desviarnos para acceder a la ciudad, tardamos más tiempo pero en condiciones normales el acceso es rápido. La mayoría de los lugares que ver en Ereván se concentran en el centro de la ciudad. Se puede ir paseando de uno a otro e ir descubriendo rincones interesantes, arte urbano, cuidados parques y bonitos edificios que poco tienen que ver con la arquitectura soviet que invadió las ciudades de la antigua URSS.

Inicia tu visita a la capital en el Parque de la Victoria, en donde se alza uno de los símbolos más importantes de Ereván, el Monumento a la Madre Armenia. Representa a una mujer con una espada, símbolo de fuerza, paz y protección del pueblo armenio. La estatua de 22 metros de altura, se inauguró en 1967 y sustituyó a una antigua figura de Stalin. El lugar ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Ereván y, en días despejados, del monte Ararat. En este primer contacto, ya percibes el orgullo y la resiliencia de la identidad armenia.

Ereván se merece un artículo propio que próximamente escribiré. Mientras, estos son los lugares que recomiendo visitar de la ciudad:

• Plaza de la República: un imprescindible muy bien iluminada de noche y con notables edificios como el Museo de Historia y la Galería Nacional, la casa del Gobierno y Correos  
• Catedral Surp Grigor Lusavorich (San Gregorio el Iluminador): No es la más bonita pero sí la más grande. Su construcción se completó en el 2001 y simboliza el 1700 aniversario de la proclamación del cristianismo como religión de estado en Armenia

• Mercado Vernissage: un mercado al aire libre con puestos de artesanía, joyas, gorros y cachivaches varios. Ideal para los amantes de este tipo de mercados. 
• Mercado Central: Aquí encontrarás puestos de frutos secos, frutas y quesos. Granadas y albaricoques en todas sus modalidades. 
• La Cascada: el corazón artístico y social de la ciudad. Un sistema de pasos escalonados con fuentes en cada planta frente a una avenida con esculturas de notables artistas como Botero. El corazón artístico y social. Sube las escaleras mecánicas para obtener la mejor vista de la ciudad.
• La Mezquita azul: la Es la única de la ciudad. Vale la pena llegar hasta este lugar tranquilo construido en el siglo XVIII
• Memorial a las Víctimas del Genocidio: edificado en una colina cerca de Ereván, conmemora las víctimas del genocidio armenio ocurrido entre 1915 y 1923 con la intención de exterminar al pueblo y culturas armenias por parte de los otomanos. El monumento de 44 metros apuntando al cielo, simboliza el renacer de los armenios. Se ubica al lado de las doce grandes losas.

Monasterio de Haritchavank

Ubicado a un par de horas en coche en dirección noroeste y enclavado en el valle del monte Aragats, este monasterio probablemente anterior al siglo VII, se alza sobre un promontorio rocoso en la aldea de Arich, entre barrancos poco profundos excavados por arroyos, en un lugar habitado desde el siglo II a. C. Fue el primero que conocimos en nuestro viaje por Armenia y por ello, lo recuerdo de forma especial. Lo visitamos prácticamente solas en un día limpio y soleado. Una sensación de sosiego entre piedras milenarias con un frío seco y silencioso que nos envolvía.

La iglesia de San Gregorio el Iluminador, del siglo VII, se convirtió en el núcleo del complejo ampliado. Posteriormente, se construyeron edificios a su alrededor, rodeando la iglesia original sin eclipsarla. La estructura más grande del terreno, la iglesia de la Santa Madre de Dios con una cúpula de casi 1202 metros de altura, domina el lugar. Precediendo a la iglesia principal se encuentra uno de los nártex medievales (el pórtico situado entre el atrio y las naves del templo) más grandes de Armenia, que descansa sobre cuatro imponentes columnas. La iglesia principal fue construida en 1201 por encargo de los príncipes Zakaryán. Corona la iglesia una cúpula de “abanico” y al sur está el atrio del siglo XIII. 

La ciudad de Gyumri

A unos 40 minutos en coche llegamos a Gyumri, la segunda ciudad más poblada de Armenia. Durante el periodo del Imperio ruso fue llamada Aleksándropol y durante el periodo soviético Leninakán. Esta ciudad en la frontera con Georgia y Turquía, sufrió un terremoto en diciembre de 1988 en el área de Spitak y destruyó la mitad de los edificios de la ciudad, causando la muerte a más de 15.000 personas y afectando al 40% del país. 

Actualmente es una agradable ciudad, considerada la capital cultural de Armenia y cuna de numerosos artistas, músicos y escritores de renombre. Destaca la Iglesia Amenaprkich (Santo Salvador en armenio) construida entre los años 1858 y 1872. Se caracteriza por su piedra de toba volcánica color negro y anaranjado, muy distinta a cualquier otra iglesia que puedas visitar en el país. Erigida en la segunda mitad del siglo XIX, sobrevivió al terremoto del año 1926, y a principios de 1939 fue confiscada por el gobierno soviético. El campanario fue destruido en 1932, y restaurado en 1964. Durante la época soviética, la iglesia fue usada como museo, y luego como sala de conciertos de música clásica. La iglesia no soportó el devastador en 1988, y resultó muy dañada, así que ha sido renovada completamente.

Las cruces en las fachadas de las iglesias armenias, conocidas como khachkars (cruz de piedra) son estelas esculpidas únicas que combinan fe y arte, simbolizando la resurrección de Cristo y la identidad armenia. Se encuentran por todo el país, tanto en las fachadas de los monasterios como en los cementerios. El arte de las cruces de piedra armenias, su simbolismo y técnica de esculpido están protegidas por el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO

El templo yazidí más grande del mundo

Los yazidíes forman una minoría preislámica cuyas raíces se remontan a 2000 a.C. Fue la religión oficial de los kurdos. Existen pequeñas comunidades en Armenia, Rusia, Georgia, Irán, Siria y Turquía. Su religión, el yazidismo, se basa en la tradición oral aunque tienen su libro sagrado con los dogmas. El culto principal es a un pavo real. Sí, has leído bien: la divinidad suprema Melek Taush, el Señor Pavo Real. 

En el pueblo yazidí Aknalich, visitamos el templo yazidí más grande del mundo financiado por Mirza Sloyan, un rico empresario radicado en Moscú y originario de Aknalich. Se inauguró en 2019 y es un importante centro espiritual para la comunidad yazidí. Con 25 metros de altura y construido en mármol y granito, alberga una sala de oración, una escuela religiosa y un museo, siendo clave en festivales y rituales. Visitamos el lugar solas, apenas algún turista paseando por los alrededores.

Curiosamente, en un terreno de la parte trasera del templo, descubrimos un original cementerio. En las grandes lápidas se pueden ver fotos de los difuntos a tamaño natural. Sin duda, el cementerio más singular que he conocido.

El Vaticano armenio

La Iglesia Cristiana Apostólica Gregoriana Ortodoxa de Armenia nace de ser el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial, allá por el año 301 d.C. Esta institución no sólo guía la fe, sino que también ha marcado la identidad cultural y nacional del país durante siglos. La cabeza de la Iglesia apostólica armenia lleva el título de «supremo patriarca y catolicós de todos los armenios» y asume la función de representar a Dios en la tierra. El primer catolicós de todos los armenios fue Gregorio el Iluminador. Según la tradición, los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé llevaron el cristianismo a Armenia en el primer siglo de nuestra era. Desde 1999 el catolicós es su santidad Karekin II

A solo 20km de Ereván se encuentra el centro del poder de la iglesia armenia: Echmiadzin, al que se le conoce como “el Vaticano de Armenia” y es el corazón espiritual de los armenios. para muchos, es uno de los centros cristianos más importantes del mundo. El complejo es grande y alberga diferentes edificios. El más relevante es la Catedral de Echmiadzin fundada en el año 301-303 d.C. y no está aqui por casualidad. Según la tradición, San Gregorio el Iluminador tuvo una visión en la que Cristo descendía del cielo y señalaba el lugar donde debía construirse. Es por ello que se la considera la catedral cristiana más antigua del mundo. Aunque ha sido reconstruida y ampliada a lo largo de los siglos, conserva su esencia. 

La catedral sigue el esquema tradicional de construcción de una iglesia armenia. Planta en forma de cruz, cúpula central de estilo armenio, muros de piedra volcánica, sobrios y elegantes, un interior sereno con frescos y luz tenue que invitan al silencio. Una auténtica joya. El ambiente es tranquilo, con jardines cuidados y peregrinos que llegan de todo el país y de la diáspora armenia. 

El interior de la Catedral de Echmiadzin es sobriedad y espiritualidad. Cuando cruzas la puerta de entrada te sumerges en un espacio donde todo invita al recogimiento. A diferencia de otras catedrales europeas recargadas de ornamentos, aquí reina una belleza austera muy propia del estilo armenio. El interior se organiza en torno a su planta de cruz y a la gran cúpula central que deja filtrar la luz sobre el altar. Columnas macizas de piedra sostienen la cúpula y el altar mayor, elevado, es el centro espiritual del templo presidido por la virgen como en todas las iglesias armenias.

No esperes grandes vitrales de colores, aquí la iluminación es tenue, casi mística, pensada para el recogimiento y la oración. Echmiadzin y sus iglesias cercanas están inscritas por la UNESCO en el Patrimonio Mundial, no solo por su antigüedad, sino por su influencia en la arquitectura cristiana de la región.

Ruinas de Zvartnots, Patrimonio UNESCO

A sólo 15 kilómetros de Ereván , se encuentran las impresionantes ruinas de Zvartnots, uno de los 10 lugares en Armenia que no olvidarás, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en el siglo VII por el Catolicós Nerses III y dedicada, por supuesto, a San Gregorio, la que fue catedral de Zvartnots se considera una obra maestra de la arquitectura medieval armenia. Su diseño circular y elegante combinación de columnas y relieves de piedra la convirtieron en un edificio único para su época. Dicen que fue destruida por un terremoto en el siglo X y permaneció enterrado hasta que sus restos fueron descubiertos a principios del siglo XX. 

Pasear entre sus ruinas es como viajar en el tiempo. Desde el sitio se obtienen además vistas del monte Ararat, símbolo nacional de Armenia, que en días despejados se alza majestuosos en el horizonte. El complejo cuenta con un pequeño museo donde se exhiben maquetas y piezas arqueológicas que ayudan a imaginar cómo era la catedral original. 

Combina tu visita a Zvartnots con Echmiadzin para vivir una jornada cultural completa y añade más Patrimonios de la Humanidad a tu lista.

Una joya: monasterio de Gueghard

Apunta este nombre: Gueghard. Este monasterio nos impresionó. A sólo 35 kilómetros al noreste de Everán, se trata de una construcción arquitectónica única tallada en la roca viva de las montañas de Armenia. Sus muros nacen de la piedra como si la fe misma los hubiera esculpido y nos recuerda que lo sagrado puede brotar de lo más duro y silencioso.

Por supuesto incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este complejo monástico fundado en el siglo IV actualmente llamado Geghardavank que significa “el Monasterio de la Lanza” ya que desde el siglo XIII aquí fue conservada “la lanza de Cristo” traída a Armenia por el apóstol Tadeo. Los interiores de las iglesias excavadas en la roca son una maravilla. Los símbolos esculpidos en la piedra decoran los atrios Hay profusión de relieves y ornamentos que decoran tanto el interior de las iglesias como sus fachadas. 

Como en la mayoría de las iglesias de este viaje, pudimos visitar Gueghard solas. Sintiendo cómo la historia respira y observando como la luz que se filtra por pequeñas aberturas, iluminando el polvo del tiempo y guiándonos en la penumbra más profunda. ¡Qué gozada esos minutos en los que parecía que las piedras nos hablaran! 

Templo de Garni: herencia pagana

¿Un templo de estilo grecorromano del siglo I al borde de un acantilado? Pues sí. En Armenia encontrarás el único templo pagano helenístico que sobrevivió a la cristianización. El Templo de Garni, erguido sobre un promontorio que domina el desfiladero del río Azat, es un canto a la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Elegante, proporcionado y bello, el Templo de Garni es uno de los 10 lugares en Armenia que no olvidarás.

En el siglo IV cuando Tiridates III proclamó el cristianismo religión estatal, se destruyeron todos los lugares de cultos paganos, sobreviviendo el Templo de Garni por motivos desconocidos. Gracias a ello ha llegado a nuestros días. Cerca del templo los excavadores encontraron ruinas de baños de estilo romano con cuartos separados y agua caliente y fría y un sofisticado sistema de aire caliente que circula por el suelo. También podrás ver un preciosos mosaico multicolor con un diseño de criaturas mitológicas. Por aquí pasaron árabes, mongoles y turcos y hasta un terremoto en 1679 que enterró todo el complejo bajo tierra. En los años 50 del siglo XX, se iniciaron las excavaciones y la reconstrucción del templo.

Monasterio de Khor Virat y el Monte Ararat

Si existe un lugar en Armenia con unas maravillosas vistas al Monte Ararat es éste. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Armenia, tanto por su historia como por su significado religioso y simbólico. El monasterio-fortaleza Khor Virap se encuentra a unos 40 minutos en coche desde Ereván y se sitúa en una colina. En este lugar volvemos a Gregorio El Iluminador ya que en una de las mazmorras pasó trece años por el rey pagano Tiridates III. El nombre Khor Virap significa “pozo profundo” en alegoría al encarcelamiento de Gregorio por negarse a renunciar a su fe cristiana.

En el interior y a la derecha del altar principal encontrarás la escalera metálica que permite bajar a la mazmorra a 6,5 metros de profundidad. Si te animas y no sufres claustrofobia accederás al agujero de 4,4 metros de diámetro en donde Gregorio El Iluminado resistió 13 años. Tan impresionado quedó Tiridates III que en el 301 d.C. se convirtió al cristianismo después de liberarlo. Así Armenia se transformo en el primer estado del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. 

El majestuoso Monte Ararat, símbolo nacional armenio, se eleva a más de 5.000 metros siendo el pico más alto de Turquía. ¿Y cómo una montaña ubicada a 32 km al sur de la frontera con su país vecino es un símbolo nacional?

El volcán Ararat pertenece territorialmente a Turquía, sin embargo, es parte​ de la Armenia Histórica. El monte aparece en el centro del Escudo de armas de Armenia. La montaña es claramente visible desde la mayor parte de la República de Armenia, incluida su capital Ereván, y es representada con frecuencia por artistas armenios en pinturas, grabados y otros objetos. Después del genocidio armenio, Armenia perdió el territorio donde se alza el Ararat, que quedó dentro de territorio turco, tras el Tratado de Kars firmado por Lenin con Turquía. El Ararat es muy especial para los armenios y cada vez que lo miran recuerdan que se lo robaron. ¡Qué ingratitud!

Noravank: santuario de fe para la eternidad 

Y para cerrar este periplo de 10 lugares en Armenia que no olvidarás, llegamos a uno de los conjuntos monásticos mas impresionantes del país. Famoso por su ubicación en un cañón de rocas rojizas y su arquitectura medieval, está ubicado en la provincia de Vayots Dzor a unos 120 km de Ereván. El acceso a través del bello desfiladero del río Amaghu nos anticipa lo que está por venir.

Fundado en el siglo XIII, ya fue un importante centro religiosos, cultural y educativo. Ha sido lugar sagrado desde la Edad Media, y estuvo vinculado a la familia principesca Orbelyán que lo convirtió en su panteón. El complejo incluye varias iglesias: Surp Karapet (San Juan Bautista) es la iglesia principal; Surp Grigor (San Gregorio) el mausoleo de los Orbelyán y Surp Astvatsatsin (Santa Madre de Dios) una iglesia de dos pisos famosa por su estrecha escalera exterior sin barandillas. También destacan los relieves y el trabajo del arquitecto y escultor Momik, una figura clave del arte armenio medieval. Por supuesto, aquí también hizo de las suyas un terremoto en 1931 dañando al monasterio. En 1998 tuvo lugar la reconstrucción gracias al apoyo del benefactor armenio canadiense Hatchetyán. 

El entorno es espectacular, rodeado por acantilados de piedra caliza que cambia de color según la luz del día. Es un lugar muy fotogénico y tranquilo reflejando la perfecta fusión entre paisaje natural y construcción religiosa. Sin duda, uno de los mejores 10 lugares en Armenia que no olvidarás y fue una gran decisión visitar esta maravilla el último día de nuestro viaje y concluirlo con esta experiencia inolvidable.

A pesar de ser uno de los destinos turísticos más visitados del país, de nuevo encontramos muy poca gente. Se suele visitar en una excursión de un día desde Erevan. Está abierto durante todo el año y la entrada es gratuita. Pudimos disfrutar de esta maravilla en un día precioso, soleado y despejado. Y a pesar de las fechas, finales de noviembre, sin frío. No olvidaremos este lugar.

Armenia es una experiencia que te cambia la perspectiva sobre la historia y la región del Cáucaso “Deja de mirar la historia en los libros de texto y ven a tocarla con tus propias manos. Armenia te espera, tallada en piedra, para contarte su historia” 

¿Cuál de estos monasterios añadirías a tu lista? ¡Déjanos un comentario!

Gracias a nuestra guía Jazmine (@hasmik_jazmin). Ha sido un placer conocer Armenia contigo, las tres juntas. Nos has transmitido la pasión por tu país y guardaremos en nuestro corazón los momentos compartidos.  

Consejos prácticos para visitar Armenia

• ¿Cómo llegar? La entrada a Armenia si vuelas en avión es por el Aeropuerto Internacional de Zvartnots (EVN) cerca de Ereván, la capital. No hay vuelos directos desde España así que tendrás que hacer conexiones y los horarios suelen ser bastante intempestivos. Nosotras volamos vía Bruselas a la ida y vía Frankfurt a la vuelta (aprovechamos la escala para visitar los mercados navideños). Si no viajas en grupo o por tu cuenta con un coche de alquiler, lo mejor para visitar la ruta de los monasterios es contratar un taxista o un chófer. La mayoría de los puntos de interés se pueden hacer pernoctando en Erevan y haciendo excursiones desde la capital.

• Documentación /Visado:  Los países de la UE no requieren visa para estancias cortas. Es suficiente con el pasaporte en vigor. No olvides contratar tu seguro de viaje.

• Seguridad y Hospitalidad: Armenia es un país seguro y su capital también. Podrás pasear de noche sola por Ereván sin ningún temor. Asimismo, el pueblo armenio es conocido por su amabilidad y hospitalidad. Gente amable que te atiende con una sonrisa. 

• Conectividad: Puedes comprar una tarjeta SIM al llegar al aeropuerto a bajo coste. En los hoteles tendrás WIFI.

• Mejor Época: Las mejores estaciones para viajar a Armenia son primavera u otoño (para evitar el calor y frío extremos). El clima de Armenia es principalmente continental de montaña, con inviernos fríos y nevados y veranos calurosos y secos. Ubicada en el Cáucaso sur, es un país montañoso con una altitud media elevada, alrededor de 1800 metros sin acceso al mar. 

• Moneda/Idioma: La moneda es el Dram armenio (AMD), 1 € equivale a unos 445 AMD. Cambia una cierta cantidad en efectivo especialmente para las zonas rurales. En las ciudades aceptan tarjetas. El ruso es ampliamente hablado por las generaciones mayores; el inglés es común entre los jóvenes en Ereván y el idioma propio del país es el armenio con un alfabeto propio. 

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Viajar a Omán es como abrir un cofre lleno de sorpresas. A diferencia de sus vecinos del Golfo Pérsico ha sabido mantener sus tradiciones y mostrar un rostro más auténtico y sereno. Desde las dunas doradas del desierto hasta las aguas turquesas de sus oasis, Omán cuenta con kilómetros de costa salvaje. En los zocos aún se respira el aroma del incienso y se negocia como antaño. Esta es mi experiencia en Omán el país desconocido del Golfo pérsico, que gobernó el sultán Qaboos durante casi 50 años. 

Cuando pensamos en viajes al Golfo Pérsico, muchas veces la mente se va a Dubái, Abu Dabhi o Catar. Pero en silencio, Omán se abre camino como uno de los destinos más auténticos, hospitalarios y sorprendentes de Oriente Medio. Con sus desiertos dorados, fortalezas centenarias, playas vírgenes, montañas que cortan la respiración, este país ofrece una experiencia que combina aventura, historia y tradiciones milenarias.

Omán es un tesoro escondido en la península Arábiga, situado al sureste limita con los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Yemen. Bañado por el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, cuenta con mas de 3.000 km de costa. Sus paisajes son muy variados, desde montañas -como la cordillera de Al Hajar- desiertos y playas vírgenes. Los wadis, oasis y cañones de agua son muy característicos del país y muy bellos. Por supuesto, el clima es desértico y muy cálido, conviene viajar entre noviembre y marzo y encontrarás temperaturas suaves entre los 20 y 28ºC. La capital es Mascate, ubicada en la costa noreste del país, bañada por el Golfo de Omán y rodeada de las montañas Al Hajar. 

Historia y cultura de un país poco conocido 

Desde hace más de 5.000 años, Omán fue habitado por pueblos dedicados a la pesca, la navegación y el comercio. La región de Dhofar fue el corazón de la famosa Ruta del Incienso que abastecía a Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Omán también aparece en los textos antiguos como posible tierra de Ofir, rica en especias y piedras preciosas. En el siglo VII, Omán adoptó el Islam ibadí, una rama particular que aún hoy define su identidad religiosa y política. A diferencia de otros reinos del golfo pérsico: Arabia Saudita, Baréin, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), mantuvo la independencia frente a imperios vecinos gracias a la estructura tribal y sus alianzas marítimas. En 1507, los portugueses ocuparon Mascate y otras ciudades costeras, controlando el comercio del Índico. Tras casi un siglo y medio, los omaníes, liderados por la dinastia Ya’aruba, los expulsaron en el siglo XVII.

Posteriormente, Omán se convirtió en una potencia naval, extendiendo su influencia hasta Zanzíbar y la costa este de África. A finales del XVIII, se consolidó la dinastía Al Said, que sigue gobernando hoy. En el siglo XIX, el sultanato tuvo que ceder territorios en el este de África bajo la presión de potencias coloniales como Reino Unido. Omán mantuvo su independencia, aunque con fuerte influencia británica en política y defensa.

En 1970, el sultán Qaboos bin Said Al Said tomó el poder tras un golpe pacífico contra su padre. Inició un proceso de modernización acelerada: carreteras, hospitales, escuelas y apertura al mundo, manteniendo su identidad cultural. Después de ostentar el poder durante 50 años, tras su fallecimiento en 2020, fue sucedido por su primo, el sultán Haitham bin Tariq Al Said, quien continúa con un modelo de desarrollo progresivo y diplomacia equilibrada.

Omán se distingue de otros países del Golfo por haber conservado su independencia histórica, su cultura marinera y comerciante, y una modernización que no ha borrado sus tradiciones

Omán cuenta con significativas reservas de petróleo y gas natural, sin embargo no es miembro de la OPEP. Los omaníes son conocidos por su amabilidad y calidez y doy fe de ello. Siempre encontrarás una sonrisa y una invitación a compartir un café con dátiles. El país ha sabido modernizarse sin perder sus raíces: sus fortalezas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sus festivales tradicionales conviven con carreteras impecables y una creciente oferta hotelera de lujo.

La capital: Mascate, donde la tradición se encuentra con el mar

Mascate o Muscat situada junto al mar de Arabia, es el punto de entrada a Omán y una ciudad que respira calma. A diferencia de otras urbes del Golfo, aquí no encontrarás rascacielos deslumbrantes y lujosos centros comerciales, sino arquitectura árabe tradicional, mezquitas blancas y el aroma de especias en sus zocos. Si visitas Mascate, estos son los imperdibles.

• La Gran Mezquita del Sultán Qaboos, una de las más bellas del mundo.

• El zoco de Mutrah, ideal para perderse entre artesanías, perfumes y joyas de plata.

• El paseo marítimo de Corniche, perfecto para disfrutar del atardecer sobre el golfo de Omán.

• Museo Nacional de Omán, que preserva el patrimonio  artístico y cultural omaní.

• La Fortaleza de Mutrah del siglo XVI.

La Gran Mezquita del Sultán Qaboos

Si hay un lugar que no puedes perderte en Mascate, es la Gran Mezquita del Sultán Qaboos. No solo es el templo más importante de Omán, también es uno de los más bellos de Oriente Medio y una parada que deja con la boca abierta incluso a quienes ya han recorrido mil mezquitas. Imagina un espacio inmenso, con muros de mármol blanco que brillan bajo el sol omaní, patios en los que reina la calma y una cúpula que parece tocar el cielo. Todo en la mezquita respira armonía y elegancia.

Interior de la Mezquita de Mascate, Omán

Su alfombra persa tejida a mano fue durante años la más grande del mundo. Está hecha de una sola pieza, con más de 28 colores distintos y millones de nudos. Solo verla ya justifica la visita. Su araña central de cristal de Swarovski ilumina la sala principal con un resplandor casi mágico. ¡Mide más de 14 metros de alto! El recinto es enorme: puede acoger a más de 20.000 fieles. Aun así, lo que más sorprende es la paz que transmite.

Mutrah: el alma tradicional de Mascate

Si Mascate tiene un corazón vibrante y lleno de vida, ese es Mutrah. A solo unos minutos del centro, este barrio combina lo mejor de la tradición omaní con la brisa del golfo de Omán. Pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, con aromas de especias, puertos llenos de historia y un zoco que parece sacado de Las mil y una noches.

El El gran protagonista del barrio es su zoco, uno de los más antiguos y animados de todo Omán. Aquí te perderás entre callejuelas cubiertas, puestos de incienso, lámparas árabes, telas de colores y joyas de plata trabajadas a mano. También las vistosas dagas curvadas llamadas khanjar, un símbolo nacional que aparece en la bandera y en la moneda de Omán, el rial omaní. 

Tip viajero: regatea con una sonrisa. En Omán se hace con respeto y amabilidad, y siempre puedes acabar llevándote un recuerdo único. Además, es el sitio ideal para comprar dátiles, perfumes de oud o un khanjar 

El paseo marítimo de Corniche

Frente al zoco se abre el Corniche, un paseo junto al mar que regala unas vistas preciosas de la bahía y de las casas blancas con ventanas azules que caracterizan a Mutrah. Al atardecer, el paseo se llena de familias, pescadores y viajeros, y el ambiente es mágico. Desde aquí se pueden ver los enormes cruceros que atracan en el puerto, recordando que Mutrah fue durante siglos un punto clave en las rutas comerciales del Índico.

En lo alto de una colina vigila el fuerte portugués de Mutrah, del siglo XVI. Subir hasta allí es una pequeña aventura (y algo de ejercicio bajo el sol), pero las vistas panorámicas de la bahía y las montañas de Hajar lo recompensan con creces. 

Lo bonito de Mutrah es que combina lo auténtico con lo cotidiano. Es un barrio donde la vida omaní sigue su curso entre cafés, barcos de pesca y tenderos que te saludan con un “¡Marhaba!”.

Entro en uno de los locales de comida rápida y está prácticamente vacío. Las mujeres visten de negro cubiertas con la túnica larga, la abaya y el correspondiente hiyab en la cabeza. Los hombres enfundados en sus impecables dishdashas, las túnicas inmaculadamente blancas rematadas con el kumma o turbantes.  

Museo Nacional de Omán

El Museo Nacional de Omán es uno de los primeros proyectos de un gran plan de modernización del sector cultural del país y presenta un viaje por la historia del sultanato. Se ubica en pleno corazón de Mascate, frente al Palacio Real. El museo abrió sus puertas en 2016 y mezcla lo moderno con toques árabes. El recorrido es un viaje desde la prehistoria hasta la Omán actual: objetos de más de 2 millones de años, maquetas de barcos tradicionales, joyería, trajes típicos, cerámica y objetos que reflejan la vida omaní de cada región. 

Fotos magníficas de la flora y fauna y una sala inmersiva audiovisual que explica de manera interactiva la historia y futuro del país. Normalmente abre de 10.00 a 17.00, cierran los viernes por la mañana y la entrada es de unos 12€ aproximadamente. Conviene revisar los horarios antes de ir. Se tarda unas dos horas para recorrerlo con calma. 

El país del perfume de Arabia

Omán es la capital del perfume en una región de amplia tradición. Las rosas y el sándalo crecen en su superficie y dos de las resinas aromáticas más prestigiosas y antiguas del mundo las encontrarás aquí: la mirra y el incienso. Ambos obsequios de los Reyes Magos de Oriente al niño Jesús, según la tradición cristiana. La primera es una resina sólida y aromática que se extrae de los árboles del género Commiphora. Se cosecha en el valle cercano a la frontera con Yemen y tradicionalmente se ha utilizado en perfumes, ungüentos medicinales y ceremonias religiosas. Además, el mejor incienso del mundo se extrae de los árboles en los valles de Jabal al Qamar, las Montañas de la Luna, a las afueras de Salalah, a 80 minutos de vuelo al suroeste de Mascate. Históricamente, el incienso fue tan valioso como el oro y exportado a Egipto, Roma y la India a través de la famosa Ruta del Incienso. 

Naturaleza en estado puro

Omán es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura:

• Montañas de Hajar: un paraíso para senderistas, con pueblos colgados en las laderas y vistas espectaculares desde el “Gran Cañón de Arabia”.
• Wadis: oasis de agua cristalina en medio del desierto, como Wadi Shab o Wadi Bani Khalid, donde es posible nadar entre palmeras y cañones de piedra.
• Desierto de Wahiba Sands: dunas infinitas que cambian de color al caer el sol, hogar de los beduinos que aún mantienen sus tradiciones.
• Playas vírgenes: ideales para acampar, hacer snorkel o, con suerte, ver tortugas marinas en Ras al Jinz.

Consejos prácticos

• Cuando yo viajé a Omán había que tramitar el visado allí mismo. En la actualización que estoy haciendo en septiembre 2025, he podido comprobar que los españoles y muchas otras nacionalidades están exentos de pagar visado para estancias de máximo 14 días.
• La mejor época para viajar es de octubre a abril. Yo viajé en marzo y el clima es muy agradable. En verano puede superar los 45ºC.
• Alquilar un coche es la mejor manera de moverte por el país. Las carreteras están bien y los trayectos seguros. 
• Para llegar a los wadis, playas escondidas o desiertos, se recomienda un 4×4. En Mascate hay taxis pero no un transporte público eficiente. 

Me encantó este primer contacto con Omán, fue corto pero intenso. Espero volver con más tiempo y disfrutar del país desconocido del Golfo Pérsico.

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Singapur es mucho más que un punto en el mapa del Sudeste Asiático. Este pequeño país-ciudad es un auténtico crisol cultural, donde la modernidad futurista convive con tradiciones ancestrales y rincones cargados de historia. Su tamaño compacto lo hace perfecto para recorrer en pocos días o en una escala, pero su diversidad lo convierten en un lugar atractivo. Singapur en tu ruta asiática: el destino que lo tiene todo.

La ciudad-estado del Sudeste Asiático impresiona por su pulcritud, elevado nivel educativo y seguridad, así como por tener una de las rentas per cápita mas altas del mundo. Lo adviertes nada más aterrizar en su aeropuerto, considerado el mejor del mundo. El ambicioso complejo solo será el preludio de lo que acontece después, al llegar a la ciudad. Ya desde el aire puedes comprobar que Singapur es el epicentro de algo.

Este pequeño archipiélago formado por 64 islas, ha logrado aumentar su extensión ganando terreno al mar, lo que ha despertado el malestar de sus vecinas Malasia e Indonesia que han prohibido venderle más arena. Pero la República de Singapur no para, sigue en crecimiento y desarrollo. Desde la piscina infinita mas alta del mundo, en la azotea del emblemático hotel Marina Bay Sands, hasta el impresionante complejo Gardens by the Bay. Si se dispone de poco tiempo para visitar la ciudad, este es uno de los lugares imprescindibles. Un ambicioso proyecto de arquitectura urbana con los “Súper Árboles” -SuperTrees-, unas grandiosas construcciones verticales con ramificaciones, a modo de copa de árbol que aúnan diseño y funcionalidad.

El sorprendente aeropuerto de Singapur

El Aeropuerto de Changi no es solo una puerta de entrada a Singapur, es una experiencia en sí misma. Tanto, que muchos viajeros lo consideran una atracción turística más y no un simple lugar de paso. Con más de cuatro terminales interconectadas y un diseño impecable, Changi ofrece mucho más que vuelos. Aquí puedes encontrar el Jewel Changi, un complejo futurista con tiendas, restaurantes y la catarata interior más alta del mundo, la Rain Vortex, rodeada de un jardín tropical bajo una cúpula de cristal. También se puede disfrutar de cine gratuito abierto 24 horas, perfecto para matar en tiempo entre conexiones. Dispones de una piscina en la azotea con vistas a la pista de aterrizaje y jardines temáticos que hacen olvidar que estás en un aeropuerto.

Más allá de lo llamativo, Changi brilla por su organización: migración rápida, transporte interno impecable, espacios pensados para el descanso… Muchos viajeros planean escalas largas a propósito, solo para disfrutar de lo que ofrece. Es uno de esos lugares donde desearás que tu vuelo se retrase unas horas más. En realidad el aeropuerto de Singapur refleja el espíritu del país: innovación, hospitalidad y naturaleza en perfecta armonía. 

Un paseo impoluto entre rascacielos y jardines

Uno de los tópicos más arraigados en el país, es la limpieza. Aunque no verás muchos barrenderos, hay que decir que es uno de los países más pulcros que conozco. Junto a la conocida inquina singapuriense contra los chicles – están totalmente prohibidos y no podrás comprarlos en ningún lugar del país- está prohibido fumar en las calles excepto en los lugares expresamente señalizados para ello. Allí se congregan como fieles que pagan un tributo los escasos fumadores que quedan. Desde el exterior tiene todo el aspecto de ser una sociedad casi perfecta. Apenas hay delincuencia y su bonanza económica y sistema judicial férreo contrastan con la ausencia de presencia policial que debería ser garante del cumplimiento de las leyes. 

Lo primero que sorprende al llegar es el skyline: torres de cristal, arquitectura vanguardista y el icónico Marina Bay Sands dominando la bahía. Pero lo que realmente cautiva es cómo la ciudad ha sabido integrarse con la naturaleza. Los Gardens by the Bay, con sus impresionantes “supertrees” iluminados de noche, son un espectáculo que parece sacado de una película de ciencia ficción.

La ciudad es un jardín en sí misma. Nunca he visto jardines y parterres mejor cuidados que los singapurenses. Lo entendí cuando alguien me comentó cuál era el presupuesto anual de jardinería de la ciudad, una cifra casi obscena. Su condición de insularidad, obliga a Singapur a ganar terreno al mar. Así se construyo la isla de Sentosa, un complejo gigantesco de ocio con varios hoteles, un parque temático de Universal Studios y un enorme casino.

Gardens by the Bay: un jardín futurista

Si hay un lugar que simboliza la capacidad de Singapur para reinventarse, es Gardens by the Bay. Situado junto a Marina Bay, este parque futurista de más de 100 hectáreas es un imprescindible para cualquier viajero. Conocí Singapur en 2017 y me impresionó notablemente. En aquella época no estábamos familiarizados con los drones y los mappings, así que el espectáculo nocturno de luz y sonido fue inolvidable. Los gigante Supertrees iluminan la noche como si vinieran de otro mundo y son la imagen más icónica del parque. Estas estructuras metálicas de entre 25 y 50 metros de altura están cubiertas de plantas trepadoras y orquídeas. Al caer la noche, cobran vida con el Garden Rhapsody, un espectáculo de luces y música que transforma el lugar en un escenario mágico.

Quienes buscan una experiencia aún más especial pueden caminar por la OCBC Skyway, una pasarela suspendida a 22 metros de altura y una longitud de 128 metros que conecta varios de los imponentes Supertrees y que ofrece vistas panorámicas de Marina Bay y los rascacielos de la ciudad. De día la Skywalk permite apreciar mejor los detalles de los Supertrees y la fusión entre naturaleza y diseño arquitectónico. De noche, caminar por la pasarela mientras las luces bailan alrededor es algo único. 

Las entradas se compran en el acceso al Supertree Grove y conviene llegar con tiempo en horas punta. El mejor momento es justo antes del atardecer y luego quedarse al espectáculo nocturno. 

Además de los jardines al aire libre, el parque cuenta con dos enormes cúpulas climatizadas: Flower Dome, el invernadero de cristal más grande del mundo, que alberga especies de todo el planeta y el Cloud Forest, un ecosistema húmedo con un bosque nuboso, vegetación tropical y la cascada interior más alta del mundo con 35 metros. La sensación al entrar es la de estar en otro planeta. 

Guía para enamorarse de Singapur en pocos días

Singapur es sinónimo de multiculturalidad. Un buen ejemplo de convivencia entre diversas culturas , razas y religiones. Aquí cohabitan malayos, chinos, indios, indonesios y singapurenses; entre budismo, islamismo, cristianismo e hinduismo. Un crisol de tradiciones en las que no falta la influencia británica que controló la isla. Esta amalgama hace de Singapur un lugar realmente único y atractivo. 

Barrios que cuentan historias

En Singapur cada barrio es un viaje distinto: Chinatown deslumbra con templos como el Buddha Tooth Relic Temple y sus calles llenas de farolillos y puestos de comida. Little India vibra con colores, aromas de especias. Kampong Glam mezcla herencia malaya y árabe, con la imponente mezquita del Sultán y callejuelas repletas de arte urbano.

Después de mis dos viajes a India, me impresionó Little India. Era como estar literalmente en uno de los barrios del país, con templos, mercadillos, tiendas y olores que bien podrían ubicarse en Delhi. Tuve la oportunidad de entrar en Sri Mariamman Temple, el templo hindú mas antiguo de la ciudad y me transportó a la India.

No menos interesante es perderse por Chinatown, cercana al distrito financiero, bajo los farolillos rojos y saborear la cocina china en cualquiera de sus puestos callejeros de “Street Food” que por cierto, es una de las mejores del mundo.

Marina Bay Sands y la piscina infinita más famosa

Cuando estás en la emblemática Marina Bay, nada hace presuponer que tan solo medio siglo atrás ésta era una isla pobre, con pocos recursos naturales y sin futuro. Error. El artífice del cambio Lee Kuan Yew, Primer Ministro de Singapur durante más de 30 años, ha sido el hombre que la convirtió en una potencia económica y modelo de prosperidad. Lee construyó un Singapur eficiente, moderno y sin corrupción, basado en un férreo control político del Estado. Porque Singapur es uno de los países más regulados del mundo. Serviría como ejemplo la ya mencionada prohibición de la importación, fabricación y venta de chicle. 

Uno de los iconos es el Marina Bay Sands Hotel, mucho más que un alojamiento. Sands, con sede en Las Vegas, ha creado una onírica estructura hotelera convertida en uno de los símbolos más reconocible de Singapur con sus tres torres unidas en lo alto por una plataforma con forma de barco. Sin duda, una obra maestra arquitectónica y un destino en sí mismo. No pude contener la curiosidad de dormir una noche en este gigante. 

En el piso 57 se encuentra la Infinity Pool, considerada la piscina en azotea más alta del planeta. Desde allí, bañarse se convierte en un privilegio: el agua parece fundirse con el horizonte y la vista del skyline de Singapur. Un detalle importante: el acceso a la piscina infinita está reservado únicamente para quienes se alojan en el hotel. Por ello, es uno de los principales motivos por los que muchos viajeros deciden darse el gusto de pasar al menos una noche en el Marina Bay Sands.

Para quienes no se hospeden, existe la posibilidad de visitar el mirador SkyPark Observation Deck, en el mismo piso 57 construido en una enorme plataforma en la que se podrían estacionar casi cinco aviones A380 aparcados uno detrás de otro. Aunque no permite acceder a la piscina, las vistas panorámicas de la ciudad valen totalmente la pena. Tomar una copa en el bar y contemplar la puesta de sol desde las aguas de la piscina, con toda la ciudad frente a tí, es una experiencia que justifica el largo viaje hasta aquella región del mundo.

El Marina Bay Sands no es solo un hotel de lujo, también alberga un centro comercial, un casino, restaurantes de chefs reconocidos y acceso directo a los espectáculos del Marina Bay. La oferta de ocio dentro del colosal complejo abarca todo lo que puedas necesitar. Pero sin duda, su piscina infinita se lleva el protagonismo: un lugar que parece desafiar las leyes de la gravedad y que regala alguna de las postales más icónicas de Singapur desde alguna de sus más de 2.500 habitaciones y suites. 

Hotel Raffles, el legado británico 

Si es hora de tomar el té, ningún lugar mejor que el lujoso Hotel Raffles de estilo colonial, cuyo nombre rememora al fundador de la ciudad. Y siempre se puede acabar el día comprando en la comercial Orchard Road, un bulevar flanqueado por las mejores tiendas y centros comerciales. Eso sí, buscando un momento para conocer el parque botánico y su Jardín de las Orquídeas con más de 3.000 variedades de esta flor. Aunque pensándolo bien, si no hay tiempo, la ciudad es un jardín en sí misma. 

El paraíso de la comida

Singapur es un destino gastronómico por excelencia. Desde los famosos hawker centres, los mercados de comida callejera, nombrados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde se puede probar un Hainanese chicken rice o un laksa -sopa picante de fideos con leche de coco y mariscos- por pocos dólares, hasta restaurantes con estrellas Michelin. La comida aquí es un viaje en sí mismo, basada en un auténtico crisol de sabores donde conviven influencias malayas, chinas, indias y occidentales. 

Podrás encontrar los mejores restaurantes del mundo junto a cientos de puestos para comer en la calle, una costumbre local que no debes desaprovechar. 

Un país con 60 años de historia

Singapur cumple 60 años como nación independiente este año 2025, después de una breve aventura asociativa con Malasia y una larga colonización a cargo de la Corona Británica. Se separó de la federación de Malasia para convertirse en un estado soberano el 9 de agosto de 1965. El país fue fundado como una ciudad-estado moderna en 1819 por el británico Sir Thomas Stamford Raffles, pero su existencia como estado independiente comenzó hace seis décadas. Raffles llegó a la isla y fundó un puerto británico para asegurar el acceso del Imperio Británico a los mares de China, convirtiendo el asentamiento de una aldea pesquera a un importante centro comercial. 

 

Lo que no hay que perderse en Singapur

Aquí tienes una selección de lugares y experiencias imprescindibles en tu visita a Singapur:

• Marina Bay Sands Hotel
• Gardens by the Bay
• Merlion Park
• Chinatown
• Little India
• Kampong Glam
• Botanic Gardens
• Sentosa Island
• Probar un hawker centre como Maxwell
• Paseo en bumboat por el río

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Fui a Gokoku-ji pensando que era Gotoku-ji (sí, el templo del maneki-neko)… y no, no era. Bueno, viajeros, vengo a confesar algo que probablemente le ha pasado a más de uno visitando Tokio: me equivoqué de templo. En mi defensa puedo decir que los nombres son muy parecidos. ¿Gokoku-ji? ¿Gotoku-ji? ¿Quién pensó que eso era buena idea? Te explico una de las interminables anécdotas de mi segundo viaje a Japón que realicé sola hace algunos años. ¿Quieres visitar Gotoku-ji: el templo de los gatos maneki-neko en Tokio? Si tu respuesta es afirmativa o tienes cierta curiosidad, te invito a leer este artículo para que no te pase lo mismo que a mi. 

En mi lista de “cosas que sí o sí tengo que ver en Tokio” estaba Gotoku-ji, el famosísimo templo de los maneki-neko, esos gatitos blancos, collar rojo y cascabel dorado con la patita levantada que traen suerte. Obviamente, como buena viajera entusiasmada, organicé mi itinerario, abrí Google Maps, y me fui derechita a… Gokoku-ji. Sí, leíste bien: Go-ko-ku-ji. Un solo caracter diferente. Y también un templo completamente distinto. Tenía el tiempo justo porque en breve tenía reservada una actividad fotográfica al otro lado de la ciudad. Tomé el metro, bajé, caminé, llegué y entré en el templo, miré a mi alrededor… y nada. Cero gatos. “¿Me perdí la zona principal?” pensé.

Spoiler: no, no me la perdí. Me equivoqué de templo.

Gokoku-Ji: el templo que fui por error pero me encantó 

Después de un rato, revisé bien y ahí me di cuenta del error. Un solo carácter diferente en kanji… ¡y acabé en el lugar equivocado! Pero te digo algo: valió la pena. Gokoku-ji es un templo muy bonito, con mucha historia y cero turistas. Lo recorrí tranquila, sin multitudes ni selfies cada tres pasos. Así que aunque no encontré los famosos maneki-neko (eso quedó pendiente para otro día), terminé descubriendo un rincón muy auténtico de Tokio, en el interesante barrio de Bunkyo Y aprendí una lección importante: verifica bien los nombres cuando estés en Japón. En serio.

Hay errores que te salen caros… y otros que te regalan una experiencia inesperada y hermosa. Gokoku-ji fue eso para mí: un error con final feliz. Se trata de un templo budista del siglo XVII y es famoso por ser uno de los pocos que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y al Gran Terremoto de Kanto en 1923. Gracias a ello, su salón principal (Hondo) es una estructura original del periodo Edo y está catalogado como Bien Cultural de Japón. Cuando llegas te recibe una gran puerta de madera con techo curvado y cuando la atraviesas todo se siente sobrio, elegante y sin estridencias. Jardines bien cuidados, un cementerio antiguo y también una zona en la que vendían ropa, telas y objetos tradicionales, en donde señoras vestidas con kimono hacían sus compras. 

Observé a varios abuelos rezando en silencio en una atmósfera tranquila. Tuve la sensación de que había entrado en una parte íntima del Tokio real. Uno de los indicadores claros de que no estaba en el templo de los gatos, fueron las tablillas Ema, esas en las que la gente escribe deseos, agradecimientos y oraciones y después las cuelgan en unos paneles cerca del altar. Se representaban jabalíes y seguían sin aparecer gatos por ninguna parte. La visita valió la pena pero ya no pude desplazarme hasta el barrio de Setagaya, justo en el otro extremo de la ciudad.

Setagaya: el Tokio tranquilo que no sale en las postales

Si piensas en Tokio, lo primero que se te viene a la cabeza son luces, gente corriendo y pantallas gigantes… Setagaya no opta por el ajetreo y es uno de los barrios residenciales más grandes y verdes de Tokio. Parece más discreto que sus famosos vecinos Shibuya y Shinjuku. Pero no por ello es menos digno de interés. Es más residencial, más local, y tiene ese aire de barrio donde la vida pasa más despacio. Casas bajas, calles angostas, árboles, bicis y verde. Casi que te dan ganas de venir a vivir aquí, poner una cafetería especializada en té matcha -mi favorito- y aprender japonés. Además puedes hacer una excursión en una de las dos líneas de tranvía que quedan operativas en Tokio: la línea Setagaya.

El barrio se decanta un poco más hacia el oeste, donde se encuentran las orillas del río Tama. Es el tipo de lugar donde no te vas a cruzar con hordas de turistas, pero sí vas a encontrar templos escondidos, tienditas con encanto, panaderías japonesas, y parques donde la gente pasea al perro como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquí es fácil olvidar que se está en pleno Tokio, puesto que tienes la sensación de llegar a un pequeño pueblo. Además, es el hogar del templo Gotoku-ji, así que si venís a ver a los maneki-neko “el Gato que hace Señas”, literalmente, ya tienes la excusa perfecta para perderte un rato por el barrio.

Ahora sí, GOTOKU-JI: el templo de los maneki-neko 

Al día siguiente, con el mapa y el nombre bien revisados, me lancé en busca del verdadero Gotoku-ji. Tomé la Odakyu Line hasta Gotokuji Station y esta vez sí: ¡llegué al paraíso gatuno!. Apenas entras al templo, todo parece normal. Jardines cuidados, pagoda de tres pisos, ambiente zen. Pero caminas un poquito más… y ¡PUM! Una marea blanca de maneki-neko aparece entre los árboles y los altares. Una de las muchas curiosidades japonesas que encuentras en este país. 

Pequeños, miniaturas, medianos o gigantes. Ahí te esperan: todos con su patita levantada, como si te dijeran: “Hola, bienvenido, trajiste tu ofrenda, ¿no?”. Es imposible no quedarse embobado sacando fotos, o tratando de contar cuántos hay -es imposible contarlos- Si tienes la tentación, puedes comprar uno ahí mismo y dejarlo como ofrenda o llevártelo a casa para recordar siempre este lugar tan especial. 

En el siglo XVII, Japón estaba en pleno período Edo: samuráis, templos y tradiciones. En este contexto, había un templo budista modesto en lo que hoy es Setagaya. No era muy conocido ni especialmente rico. Hoy, Gotoku-ji es un templo activo de la escuela Sōtō del budismo zen, y también un punto de peregrinación para quienes buscan suerte, protección o simplemente una experiencia única. 

Bajo el patrocinio de la familia Li, el templo fue ampliado y actualmente cuenta con un salón del buda, un enorme salón principal y una preciosa pagoda de madera. Justo detrás de la pagoda está el gran cementerio en donde están enterrados miembros de la familia del clan y dónde hay una sección específica para gatos. Sin embargo el lugar que más llama la atención es el pequeño templo del maneki-neko en donde se encuentran infinidad de estatuillas que los feligreses han devuelto al templo en señal de agradecimiento por la buena fortuna recibida.

En la oficina que gestiona el templo podrás comprar una estatuilla de un maneki-neko o tablillas ema con gatos dibujados. Curiosamente, gran parte del contenido de las tablillas está dedicado a los gatos que muchos tienen como mascota.  

Maneki-neko, el gato de la suerte

La leyenda más famosa habla de un monje pobre y su gato. Un día, un señor feudal se refugió bajo un árbol cerca del templo cuando comenzó una tormenta. Vio al gato levantar la pata como si lo llamara, así que se acercó… ¡y justo cayó un rayo donde estaba el árbol! Agradecido por salvarle la vida, el señor donó dinero para restaurar el templo. Y desde ahí, el maneki-neko pasó a ser un símbolo de protección y buena fortuna. 

Con el tiempo, la historia se hizo popular y la imagen del gato de la patita levantada se convirtió en un amuleto clássico japonés que ahora ves en todo el mundo. Pero el corazón del mito está en Gotoku-ji.

El 29 de septiembre se celebra el Día del Maneki-neko. Al más puro estilo friki japonés, hay hasta festivales donde todo el mundo lleva cosas de gatos. Así que ya sabes, si estás de viaje por Asia y ves un maneki-neko, no lo ignores; puede que te esté llamando a la buena suerte! 

Como puedes ver, Tokio esconde barrios tranquilos donde podrás pasear a otro ritmo, convivir con los locales y descubrir la cara más auténtica de la ciudad. Sin duda, se trata de “otro” Tokio.

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Viajamos a dos provincias del sur de China con paisajes espectaculares, ricas culturas étnicas, preciosas aldeas tradicionales y una gran diversidad de experiencias. Aquí te propongo una ruta de 12 días por China, emociones en Guangxi y Hunan equilibrando naturaleza y cultura en la China del siglo XXI. ¿Te apuntas?

La China de mayo 2025 se encuentra en un momento de transformación en múltiples frentes: económicos, tecnológicos, geopolíticos y sociales. El plan “Made in China 2025” iniciado en el 2015, ha logrado posicionar al país como líder en varios sectores. El turismo está experimentando un notable auge (España tiene exención de visado para estancias de hasta 30 días) y emergen destinos menos conocidos y muy auténticos que van ganando popularidad entre los turistas internacionales (hay que ir pronto antes de que se masifiquen) como son las regiones del sur del país, Guangxi y Hunan. Sin duda, es un buen momento para viajar a China. 

Ruta del viaje por Guangxi y Hunan

Día 1 y 2: Vuelo internacional nocturno desde Madrid a Pekín. Vuelo doméstico de Pekín a Guilin. Noche en Guilin. Paseo por el Lago Shanghu y cena.

Día 3: Día en los alrededores de Guilin. Ascenso en funicular a la colina Diecai y vistas maravillosas. Visita a la auténtica aldea de Daxu, una de mis mejores experiencias en el viaje. Visita al Elephant Trunk Hill, muy popular entre los chinos. Cena en el mercado callejero de comida y noche en Guilin. 

Día 4: Crucero por el río Li , un imperdible del viaje, desde Guilin hasta Yangshuo en donde pernoctaremos.

Día 5: Mercado rural de Baisha. Puente Fuli. Trayecto en coche hasta las terrazas de arroz de Longji y preciosa puesta de sol. Noche en una casa tradicional de la aldea Ping’an

Día 6: Paseo matutino por la aldea de Ping’an y caminata hasta una aldea Zhuang. Después de una inolvidable comida en una casa particular tradicional, caminata entre las terrazas de arrozales y traslado a la ciudad de Sangjiang en donde haremos noche.

Día 7: Visita de Sangjiang y su magnífico “puente del viento y la lluvia” y la torre del tambor, construcciones de la etnia dong. Exploramos las aldeas tradicionales de Chengyang y  Zhaoxing, maravillosas. Tarde-noche en Zhaoxing disfrutando de las gentes y con un paseo nocturno inolvidable.

Día 8: Nos dirigimos a la Montaña Wangfoshan ya en Hunan, en un trayecto de un par de horas. No pudimos visitarla por estar cerrada sin previo aviso, además el día no acompañaba por la lluvia y mal tiempo. En un recorrido en coche de 4,5 horas llegamos a la aldea de Fenghuang, considerada una de las más bonitas de Hunan. Noche en la impresionante e iluminada Fenghuang.

Día 9: Nos despertamos en Fenghuang y madrugamos para saborear este lugar sin gente. Emprendemos camino hacia una de las maravillas geológicas de la zona y llegamos a Red Stone Geopark. Seguimos camino hacia la villa de Furong con sus cascadas atravesando la población. Nos trasladamos a la ciudad de Zhangjiajie en donde pasaremos dos noches.

Día 10: Salida hacia la Montaña de Tianmen a la que accederemos en un largo funicular hasta la cima. El día se dedica a disfrutar de impresionantes paisajes y explorar la montaña para conocer la famosa “Puerta del Cielo”, una cavidad rocosa espectacular. Noche en Zhangjiajie.

Día 11: Hoy conoceremos el Parque Forestal Nacional Zhangjiajie, uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Aquí se inspiró James Cameron para su película Avatar. Por la tarde traslado al aeropuerto de Zhangjiajie para volar a Pekín y conectar con el vuelo internacional a Madrid. Noche a bordo

Día 12: Llegada al aeropuerto de Madrid y fin de esta ruta de 12 días por China en Guangxi y Hunan. Maravilloso viaje.

Guangxi y Hunan: dos joyas del sur de China

Aunque poco conocidas por muchos viajeros internacionales, Guangxi y Hunan ofrecen una China auténtica, diversa y espectacular. Desde montañas flotantes -la mítica Pandora de Avatar- hasta aldeas étnicas milenarias, estas provincias del sur del país son una mezcla de paisajes de ensueño, historia viva y cultura vibrante.

Ambas provincias son hogar de varias minorías étnicas que conservan tradiciones únicas como la etnia Dong o el pueblo Zhuang en Guangxi, con aldeas tradicionales, arquitectura de madera y festivales locales. Hunan es rica en cultura Miao, especialmente en Fenghuang una de las poblaciones más bonitas de China. Sus bordados, música y ceremonias ofrecen una visión viva de una China rural y ancestral. 

Emociones inolvidables en Guangxi y Hunan

Viajar es vivir emociones y aquellas que recordamos como “inolvidables” son experiencias emocionales intensas y significativas que permanecen en nuestra memoria para siempre. Tengo el hábito de recrearme en las emociones positivas y archivo las negativas. Cuando viajo suelo experimentar momentos de felicidad, de afecto por las personas que me acompañan y de profunda gratitud por estar ahí.

Es por ello que en vez de describir paso a paso este viaje que, para ello existen guías, blogs, revistas viajeras o la IA, prefiero humanizar este artículo compartiendo los momentos más emocionantes, divertidos y especiales del viaje que, también pueden servir como referencia al viajero que quiera hacer una ruta de 12 días en China por Guangxi y Hunan. ¡Vamos a ello!

Primeras sensaciones del viaje en Guilin

Volvía a pisar China después de casi 25 años, salvo una escala relámpago de 12 horas en Shanghai hace seis años. Siempre es emocionante regresar a un país después de tanto tiempo, especialmente China que ha experimentado una transformación brutal. Llegamos a Guilin que parece sacada de una pintura tradicional china. Un buen hotel después de casi 20 horas de viaje, nos acogió en esta ciudad de unos 5 millones de habitantes. Salimos a dar un paseo y cuál fue mi sorpresa que no había ruido de tráfico. Los vehículos son eléctricos y aquel caótico bullicio que recordaba ya no existe. Por el contrario, nos llegaba una música de algún lugar cercano. En unos bajos, un grupo de ancianos estaban ensayando música tradicional.

En cuanto vieron que metíamos la cabeza por la puerta, nos invitaron a entrar con unas amplias sonrisas. ¡Qué bonito fue ese momento! Hacía unas horas que estábamos en casa y ahora, a mas de 10.000 kilómetros, escuchando el ensayo de un grupo de músicos chinos jubilados en Guilin que no paraban de sonreírnos. Una delicia.

Seguimos con nuestro paseo rodeando el lago Shanhu, con los jardines iluminados que, me recordaron a los japoneses, y las famosas pagodas del Sol y la Luna. Ya de noche dejamos la tranquilidad del lago y nos fuimos a cenar a un restaurante chino. Vaya lío la primera vez, para pedir los platos sin que nadie en el restaurante hablara inglés y prepagando con la App Alipay. Comimos unos dimsum memorables.

En nuestro segundo día en Guilin pudimos constatar la belleza natural de un paisaje único, inspiración de artistas y poetas. Las montañas kársticas que rodean la ciudad en 360 grados son magníficas. Nos haríamos un hartón de verlas durante el viaje, sin embargo desde la colina Diecai y, de nuevo, por primera vez, es apabullante. Un sentimiento de agradecimiento por estar aquí frente a esta maravilla, me invadió.

Mención especial merece la aldea Daxu, ¡qué acierto visitarla! Nuestra primera aldea tradicional del viaje y una de las más especiales. La aldea Daxu es una joya oculta cerca de Guilin, ideal para quienes aprecian sumergirse en lo auténtico y tradicional. A orillas del río Li y a tan solo 20 km de Guilin se encuentra esta aldea antigua con mas de 1000 años de historia, donde las piedras hablan y las puertas crujen con historias y el ritmo de vida sigue tan pausado como siglos atrás. Floreció en las dinastías Ming y Qing como importante puerto fluvial y comercial. De ahí las casas de ricos mercaderes con interiores decorados, muebles de época y altares familiares, cuya visita es imprescindible.

Su calle principal larga y angosta está flanqueada por casas de madera como la del Señor Jou, un anciano octogenario que nos abrió su hogar y su corazón durante una visita inolvidable. Nos enseñó sus artilugios, recuerdos y objetos tradicionales; nos escribió caligrafía china y en la antigua y rudimentaria cocina nos mostró cómo cocinar con horno de leña. Fue todo tan entrañable que siempre lo guardaré en mi memoria.  

Navegando entre montañas de ensueño: crucero por el río Li

Como decía, hay paisajes que parecen sacados de una pintura tradicional china, y luego está el río Li, donde la fantasía y la realidad se funden en un mismo plano. Hacer un crucero por este río desde Guilin hasta Yangshuo, es una de esas experiencias que no se olvidan fácilmente. Es poesía visual, un viaje lento y contemplativo por el corazón verde del sur de China.

La ciudad de Guilin es el punto de partida ideal para explorar el río. Todo está preparado para los viajeros: opciones de cruceros de medio día o día completo, desde barcos grandes hasta pequeñas embarcaciones tradicionales. El nuestro era un crucero de unas cuatro horas, lo justo para sumergirnos sin prisas en este maravilloso entorno natural.

Durante el trayecto, pasamos por algunos de los paisajes más icónicos de China, incluidos los que aparecen en el billete de 20 yuanes. Cada curva del río revelaba nuevas formaciones rocosas con poéticos nombres. Ninguna foto hará justicia a lo que verás. A pesar del turismo, hay momentos en los que el silencio se impone, solo roto por el roce del agua.

Volví a sentir un profundo agradecimiento por estar aquí. Nos esperaba otra sorpresa cuando atracó el barco: una deliciosa caminata junto al río, muchos chinos optaban por una motocicleta eléctrica, entre vegetación, imposibles reflejos en el agua, hombres haciendo sus labores en el campo, chicas fotografiándose con traje tradicional. 

Yansgshuo es un pequeño paraíso de calles adoquinadas, mercados artesanales, cafés con encanto y bonitas tiendas de té. Considera quedarte una noche porque al caer el día aparece un gran plató fotográfico junto al río. Las jóvenes chinas se visten con trajes tradicionales y hacen sesiones fotográficas a cargo de fotógrafos que ofrecen sus servicios junto al río. Y para acabar este día memorable, unos “torreznos chinos” que estaban buenísimos.  

Longji: donde el arroz crece en la espalda del dragón

Hay lugares que se quedan contigo mucho después de haberlos dejado atrás. Las terrazas de arroz de Longji, en Guangxi, son uno de esos destinos. Desde hace siglos, estas colinas esculpidas por manos campesinas, siguen siendo un testimonio vivo de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. No son de fácil acceso, y eso es parte de su encanto, tardamos tres horas de trayecto desde Yangshuo.

El camino serpentea entre montañas, campos de bambú y aldeas de madera que parecen detenidas en el tiempo. Cuando finalmente te encuentras frente a ellas, cuesta creer tanta belleza: laderas de montaña transformadas en miles de curvas verdes que siguen el contorno natural como si fuesen las escamas de un dragón dormido.

Las terrazas fueron construidas por las minorías étnicas Zhuang y Yao hace mas de 650 años. En primavera los campos se llenan de agua, reflejando el cielo como espejos infinitos. En otoño, el arroz madura y las colinas se tornan doradas. Llegamos a estas terrazas de sinuosa simetría cuando se acercaba la puesta de sol y fue mágico. Después de deleitarnos con este paisaje, surgió la oportunidad de vestirnos con trajes tradicionales de la etnia Miao.

Era el momento y lugar idóneos e hicimos una divertida sesión fotográfica para la posteridad. Sin embargo, el cúmulo de emociones no había acabado. Con las últimas luces, descendimos en una placentera caminata entre los arrozales saboreando, aún más el idílico entorno, hasta llegar a la pequeña aldea Ping’an, uno de los lugares más especiales del viaje.   

Dormir en la aldea Ping’an: un despertar entre arrozales eternos

Si alguna vez soñaste con despertar entre un mar de terrazas de arroz que se pierden en el horizonte, la aldea Ping’an es tu lugar. Este pequeño pueblo escondido entre montañas y nubes parece detenido en el tiempo, y pasar una noche allí no es solo dormir: es sumergirse en la esencia más pura de la vida rural china.

Llegamos al Longji One Art Hotel y nos atiende Spring la propietaria. Al alojamiento no le falta detalle, está decorado como si fuera un hotel boutique suizo, con increíbles detalles decorativos inesperados en una antigua aldea. Su valoración en Booking es la máxima y no me extraña, cuando llegamos a nuestra habitación que está en el ático, un ¡WOW! nos invade.

Dormir en Ping’an no es solo una etapa más del viaje: es un regalo para el alma. Lo más impresionante fue despertarme, mirar a través de los ventanales por la mañana y ver los arrozales brillar bajo la neblina matinal, un pintura viva. Spring nos esperaba en el salón para el desayuno. Su buena energía es contagiosa. Unas señoras de la etnia Zhuang nos sirven el desayuno y nos cantan de forma improvisada. La mejor hospitalidad que podíamos desear. Otro momento entrañable del viaje. Si buscas un lugar donde desconectar, reconectar y contemplar, este rincón entre arrozales te espera con los brazos abiertos.

Soy la última del grupo en salir del hotel y me despido de Spring con un fuerte abrazo, en inglés me pide que promocione su hotel y le prometo que lo haré. Tiene mucho mérito el alojamiento que ha construido en este apartado rincón del mundo.

Paseamos por la aldea antes de dirigirnos a la siguiente. No hay coches, ni grandes tiendas, ni prisas. Las mujeres de la etnia Zhuang, con sus trajes coloridos y cabelleras imposiblemente largas, tejen, cocinan y sonríen. Ha sido un auténtico placer conocer este lugar y sus gentes.

Sangjiang: donde el viento y la lluvia se juntan en un puente 

En el corazón de Guangxi, lejos de las rutas turísticas trilladas, se encuentra Sanjiang, una ciudad impregnada del legado de la etnia Dong, famosa por su arquitectura de madera y, sobre todo, por sus puentes del viento y la lluvia. De todos ellos, el más majestuoso es el Chengyang Wind and Rain Bridge, una obra maestra que parece flotar entre el río y el cielo. Sin embargo, visitamos uno de los puentes ubicados en plena ciudad y la experiencia fue maravillosa. 

Allí descubrí que los puentes Dong son espacios comunitarios. Están techados para proteger a los aldeanos del viento y la lluvia -de ahí su nombre- pero también funcionan como lugar de reunión, descanso y desconexión. Están construidos sin un solo clavo, utilizando madera ensamblada con una precisión milenaria. Caminar por el puente es como atravesar una escultura viviente: el crujido de la madera bajo tus pies, el murmullo del río Xunjiang y la brisa que atraviesa los espacios abiertos entre las columnas.

Sin embargo, sus gentes son lo más interesante. Nos lo tomamos con calma e interaccionamos con los locales: unas señoras octogenarias que iban a caminar cada día por sus más de 300 metros de longitud, un abuelo con su nieta, una vendedora ambulante de verduras… Fue un deleite aquel rato en el puente.

Y rematamos Sangjiang con otra construcción icónica de la etnia Dong: la Torre del Tambor, una majestuosa estructura de madera, de nuevo sin un solo clavo y considerada la más grande del mundo. Con una altura de 42 metros ocupa una superficie de 600 metros cuadrados. Se terminó en octubre del 2002, como parte de la celebración del 50 aniversario del condado.

Está sostenida por cuatro pilares principales de madera, cada uno con más de 400 años de antiguedad y representan los puntos cardinales. Los 12 pilares secundarios simbolizan los meses del año. Las torres del tambor sirven como centros comunitarios para el pueblo Dong y el nombre proviene del gran tambor de cuero ubicado en la cima, que se usaba para alertar de emergencias o anunciar eventos importantes. Te recomiendo visitarla de día y de noche.  

Zhaoxing: la joya escondida de la etnia Dong

En lo profundo de las montañas del suroeste de China, donde los paisajes verdes se funden con la arquitectura ancestral, se encuentra Zhaoxing, una aldea que parece detenida en el tiempo. Ubicada en Guizhou es una de las aldeas más grandes y auténticas del pueblo Dong. No le faltan sus Torres del Tambor y sus Puentes de viento y lluvia. Pudimos presenciar un espectáculo de música polifónica, una tradición oral Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Es una delicia pasear por su calle principal y observar cómo las ancianas crean bonitos objetos de artesanía, para vender a los turistas y que compré emocionada como si fueran auténticas joyas. Las telas teñidas de índigo natural, conocidas localmente como lanranbu son una de las expresiones más hermosas del arte textil de la etnia Dong.

Este antiguo proceso artesanal lo puedes observar en plena calle en donde las mujeres tiñen sus tejidos. La planta del índigo natural se cultiva y recolecta cuidadosamente. Las hojas se fermentan durante semanas hasta producir una pasta azul intenso que se convierte en tinte. El proceso se transmite por generaciones de mujeres Dong. Las bonitas telas teñidas y estampadas con patrones tradicionales se venden en tiendas y se exhiben colgadas de las casas. 

Por la noche, Zhaoxing se transforma. Se convierte en una aldea de luces tenues y una atmósfera casi mística. Recorrerla de noche es como caminar por un museo vivo a cielo abierto. Su arquitectura está mágicamente iluminada y se disfruta de ella con los sentidos despiertos y el alma tranquila. Volvemos felices a nuestro hotel con una resaca de emociones. ¡Me has encantado Zhaoxing!   

Fenghuang: la joya flotante de Hunan

A estas alturas del viaje, parece imposible que algún lugar nos pueda seguir sorprendiendo. Sin embargo, lo mejor está por llegar. Seguimos en Hunan y llegamos a la aldea de Fenghuang (cuyo nombre significa “fénix”) que parece sacada de una pintura de tinta china. Con más de 1300 años de historia, esta antigua población ha sabido conservar su arquitectura tradicional y su mística aura, convirtiéndose en uno de los destinos mas bellos y románticos de China. El alma de Fenghuang es el río Tuojiang, que fluye suavemente a través del casco antiguo. A orillas del agua, se alinean las casas de madera sobre pilotes, construidas por las etnias Miao y Tujia. 

Estas viviendas centenarias, con balcones que se asoman al río, son el lugar perfecto para observar la vida cotidiana. Llegamos de noche, y el reflejo de las luces en el agua convierte a Fenghuang en un paisaje de ensueño, con puentes antiguos iluminados que brillas como si flotaran sobre luz líquida. Una ensoñación. 

Las callejuelas de Fenghuang están llenas de encanto y puedes perderte entre calles adoquinadas, templos, torres de vigilancia y antiguas puertas de la ciudad entre turistas locales vestidas de forma tradicional que te regalan, una vez más, una sonrisa. 

Fenghuang es también hogar de la etnia Miao, famosa por su ropa tradicional bordada, joyería de plata y festivales coloridos. Lo sorprendente de Fenghuang es que ha sabido combinar tradición y turismo (como el resto de las aldeas que hemos visitado) y encontrarás cafés con vistas al río, casas de té con terrazas y hospedajes boutique en antiguas mansiones restauradas.

Al día siguiente madrugamos para disfrutar de una Fenghuang tranquila y sin multitudes. Al amanecer es pura poesía visual. Encontramos en nuestro camino un pequeño local mirando al río. El café que nos preparó el señor, nos supo a gloria bendita. Estaba delicioso. Una perfecta forma de iniciar el día para seguir disfrutando de esta ruta de 12 días por China en Guangxi y Hunan.

Red Stone Geopark: un paisaje que parece de otro planeta

A unos kilómetros de Fenghuang, oculto entre verdes montañas, se encuentra uno de los secretos geológicos más impactantes de China: el Red Stone Forest Geopark, también llamado Hongshilin. Su nombre lo indica, un bosque de piedra roja moldeado por el tiempo, la lluvia y el viento durante cientos de millones de años. Un paisaje que parece de otro planeta, con rocas rojizas de formas surrealistas que emergen del suelo como si fueran estructuras abstractas. Algunas se asemejan a cuchillas, columnas y desde el cielo, algunas parecen la pezuña de un dinosaurio. Son formaciones de piedra arenisca roja con una historia geológica que se remonta a más de 400 millones de años. 

En medio de este increíble paisaje, se encuentra un lago sereno. Un espejo natural que multiplica el encanto del parque. Sentada frente a él, siento paz y sosiego. Este es un lugar especial con una composición visual única. Una pausa silenciosa en medio del geo parque, ideal para sentarse, descansar, observar y dejar volar la imaginación. Un lugar mágico. 

Tianmen: una montaña, mil emociones

Estamos en uno de los destinos naturales más espectaculares de China, y una parada inolvidable para cualquier viajero en la provincia de Hunan.  

Si alguna vez soñaste con caminar por los cielos o cruzar una puerta hacia otro mundo, ese lugar existe y se llama Tianmen, la “Montaña de la Puerta Celestial” ubicada en Zhangjiajie. Este monte sagrado se eleva a más de 1500 metros de altura e impresiona por sus paisajes, caminos de vértigo y su espectacular arco natural excavado en la montaña que parece conectar la Tierra con el cielo. 

Para llegar a la cima tomamos uno de los teleféricos más largo del mundo con más de 7 kilómetros de longitud. El viaje dura unos 30 minutos y atraviesa montañas, acantilados y bosques frondosos. Las vistas son hipnóticas. Una vez en la cima, se puede caminar por diferentes rutas de senderos, algunos  suspendidos, que bordean precipicios verticales, incluida una pasarela de cristal.

Desde la cima observarás una de las carreteras más famosas del mundo, con 99 curvas cerradas que serpentean por la montaña como un dragón. No verás circulación porque actualmente está en restauración.

Después de disfrutar de las vistas, los senderos y los maravillosos paisajes, toca bajar. Si estás en forma puedes hacerlo por los 999 escalones de piedra, sin embargo muchos viajeros no esperan (pero agradecen) un detalle: tecnología entre montañas.

Los chinos han sabido integrar unas escaleras mecánicas subterráneas para facilitar el acceso de subida o bajada. El recorrido total supera los 300 metros de desnivel ahorrándote el agotador ascenso por la escalinata original. No está mal, ¿verdad? 

Zhangjiajie Forest: el bosque vertical que inspiró Avatar

Estaba dispuesta a vivir mi última emoción inolvidable del viaje. Un lugar soñado desde que conocí Pandora en la película de James Cameron. El Zhangjiajie National Forest Park es como entrar en un mundo de fantasía. Fue la primera reserva forestal de China y forma parte del área escénica de Wulingyuan, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1992. Sus formaciones geológicas verticales con mas de 3.000 pilares y picos de piedras arenisca que se elevan cientos de metros entre neblina, selva y nubes, crean un paisaje onírico sacado de otro planeta. Por eso es Pandora.  

El destino no quiso que en este viaje conociera esta maravilla. Una lesión articular me lo impidió. Le pedí a Roberto que hiciera alguna fotografía con mi cámara para inmortalizar el lugar y las guardo como oro en paño.

Volveré a China. Volveré a Zhangjiajie. Seguiré explorando este país tan apasionante. 

Agradezco la labor y atenciones de nuestros guías en Guangxi (Eric) y Hunan (Andrew) y a @Xploretravel. Infinitas gracias a mis amigos y compañeros de viaje: Roberto (@bromotengger), Carmeluchi, Maite, Piluca y Carmen. Los viajes saben mejor con vosotros. Porque el lugar puede ser espectacular, pero el recuerdo siempre está hecho de quienes lo viven contigo.

Viaja a China, es un placer conocerla.

La entrada Ruta de 12 días por China en Guangxi y Hunan se publicó primero en Beaviajera.

Vuelvo a China después de 25 años y observo una transformación profunda, que le tomó dos siglos a otros países occidentales. Los chinos sólo han necesitado algunas décadas. En cuanto aterrizas en el tercer país más grande del planeta se pulverizan todos los prejuicios que, en Occidente, se han acumulado durante años cuestionando y desprestigiando a China. Se ha convertido en una potencia mundial, un país moderno repleto de joyas turísticas que no dejan de sorprender al viajero. Lejos queda aquella China de bicicletas, pobreza y gentes tristes. Hoy coleccionas sonrisas. ¡Bienvenidos a este viaje a la China del siglo XXI!

Y como un prejuicio es una oportunidad de actualización, en eso estoy desde mis primeras horas en China. Recalculando mi percepción de este país, anclada en mis vivencias de hace muchos años. Antes de relatar el viaje por Guangxi y Hunan me apetece tomar perspectiva de la China de antes y la de ahora, la China del siglo XXI. 

Un progreso meteórico

Convendría no olvidar que China fue una potencia global durante 20 siglos y es la única civilización antigua que mantiene un hilo de continuidad histórica tras 5.000 años. Fue una de las más antiguas del mundo y ejerció una gran influencia en Asia. Tuve la oportunidad de conocer este país con mi familia, a principios del nuevo milenio, en un viaje no exento de profunda emocionalidad para ir a buscar a Xiaofang, mi hija adoptiva. Aquel fue un año muy convulso, el 2001. Un mes después del atentado de las torres gemelas, volábamos hacia Pekín cuando el mundo estaba patas arriba y nos sentíamos absolutamente vulnerables. Sin embargo, cuando aterrizas en China te olvidas del resto del mundo. 

En 2019 realicé una escala de 12 horas en Shanghai a continuación de un viaje de varias semanas por Japón durante el Momiji. Me impresionó esta megaciudad moderna, vibrante y cosmopolita, la más grande del país. Todo un símbolo del rápido desarrollo económico de China. Volveré a Shanghai para saborearla con calma.

Después de dos décadas y media regreso a territorio chino, esta vez las provincias de Guangxi y Hunan. Los que pasan por China arañando algo más que la superficie, se dan cuentan de que es un mundo que funciona independiente de lo que suceda en otras latitudes. Un universo propio que, a pesar de todo lo que acontece fuera, mantiene su esencia y esa ha sido mi impresión a las pocas horas de llegar. 

Un día las autoridades comunistas lanzaron el lema “tiempo es dinero y eficiencia es vida” y el país empezó a bullir. Hasta hoy. Su vertiginoso desarrollo, pulveriza cualquier dato de crecimiento. La vasta población de China ha pasado de 400 millones a casi 1.500 en menos de un siglo. El país más poblado del planeta inició hace décadas, una modernización económica que convirtió en prioridad por encima de ninguna otra consideración, hasta convertirse en “la fábrica del mundo” y consolidándose como una gran potencia económica. Cuarenta años de progresión sostenida de este gigante tecnológico y productivo.  

Desde esta China del siglo XXI, miro hacia atrás y es asombrosa la perspectiva desde el 2001. Aquellos ancianos vestidos con su oscuro “traje mao” pedaleando en bicicleta, otros transportando patos en una cesta por la Plaza de Tianamen o los vendedores de grillos apostados en una esquina. La gente escupía por la calle, los niños iban con un agujero en los pantalones y el culo al descubierto. Había mucha presencia de soldados desfilando en las ciudades, mostrando un gran espíritu castrense y prácticamente no existía turismo occidental. Aquellas míticas visitas que realizamos en familia a una Ciudad Prohibida semi vacía y la Gran Muralla China, sin colas ni multitudes. Sin duda, ya no es el mismo país. 

La contaminación del aire en Pekín ha experimentado una notable evolución en la última década. Recuerdo pasear por Tianamen y rodearme una densa atmósfera contaminada. Ya nadie escupe, las calles están limpias, a pesar del progreso es un país muy seguro y la oferta de servicios y productos es ingente y, por cierto, mucho más barata que en Occidente (puedes comer rico y varios platos en un restaurante chino por 5€/persona). Pocas zonas del mundo han sufrido el efecto antrópico de manera tan intensa como esta nación. La China de ayer y la de hoy, un país que me acompañará para siempre.

Los logros conseguidos por China

China ha alcanzado numerosos logros en las últimas décadas en diversos ámbitos. El primero y más relevante es el crecimiento económico. Es el mayor exportador del mundo y un actor clave en el comercio global. Ha pasado de ser una economía agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Cuando fuimos a buscar a mi hija a Hefei, capital de la provincia de Anhui, la diferencia entre la China urbana (Pekín) y la rural era bestial. Hoy no se percibe esa diferencia tan acusada.  

China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza extrema desde 1980, en sólo 35 años. La clase media ha pasado de ser casi inexistente a representar unos 400 millones de personas y hay quien estima que puede llegar a los 700 millones. Es habitual ver a los chinos viajando por el país, con capacidad de consumo y disfrutando de sus bellezas naturales. 

El segundo logro que detectas en este viaje a la China del siglo XXI, es el desarrollo tecnológico ¿Sabías que el dinero en efectivo está en desuso?. La App china Alipay será tu aliada en el viaje. Vinculas tu tarjeta y podrás pagar TODO a través de tu móvil. Tiene más de 800 usuarios registrados en China. También podrás pedir un taxi y otras operaciones. Solo debes escanerar el código QR y listo. La cobertura es espectacular, incluso en áreas muy rurales. Me sorprendió el ruido inexistente en las calles de las ciudades. Los vehículos son eléctricos y no hay ruido ambiental. China es el mayor productor y mercado de vehículos eléctricos del mundo. Y ya no hablemos del capitulo IA, con inversiones masivas y aplicaciones en diferentes ámbitos. 

China, un modelo único

China no es un país capitalista en el sentido liberal occidental, pero tampoco es comunista en la práctica a pesar de que el Partido Comunista Chino ostenta el poder absoluto. Hoy en día muchas empresas chinas son privadas y el nivel de consumismo de la población es muy alto. Le llaman “capitalismo de Estado” o “socialismo de mercado”. Lo que a mí me impresiona es cómo se gestiona con este nivel de eficacia un país inmenso y muy diverso: casi 1.500 millones de personas, más de 50 grupos étnicos, múltiples regiones con distintas culturas y dialectos.

Probablemente las características del pueblo chino sean una de las claves: disciplina, perseverancia, esfuerzo y tesón; respeto a la autoridad y jerarquía e identidad de grupo (familia, empresa, país) por encima del individuo. Dicen que la juventud más optimista del planeta habita en China y este optimismo es un buen antídoto contra la frustración y el desánimo. Muchos chinos motivados, bien organizados y optimistas son capaces de cambiar el mundo…

Una clase media que crece, viaja y consume. Y sonríe. Es el primer país de los más de 70 que he visitado en donde nadie se ha negado o incomodado al hacerles una foto. Todo lo contrario, son amables y se comunican a pesar de la barrera idiomática, puesto que no hablan prácticamente inglés. Hoy en día, la tecnología nos ayuda en eso y este es un país mega tecnológico. 

Lo cierto es que China se ha convertido en un destino turístico atractivo, por algo es el país con mas Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO (tiene registrados 59) sólo superada por Italia con 60. Desde finales del 2024, los viajeros españoles podemos viajar sin VISA. La censura digital es estricta y para poder acceder a tus aplicaciones es imprescindible disponer de una eSIM +VPN que junto a la ya comentada App Alipay son dos herramientas esenciales en tu viaje a China.  

Viaje por las regiones de Guangxi y Hunan

Este no es un viaje para conocer las capitales imperiales de China. Tampoco la Gran Muralla o los Guerreros de Xian. Esta es una China más rural y menos frecuentada por los turistas occidentales en donde descubrir lugares sorprendentes. Después de un vuelo de 11 horas desde Madrid hasta Pekín, una breve escala y otro vuelo doméstico, aterrizamos en la ciudad Guilin. Ubicada en la región autónoma de Guangxi, al sur de la China, es famosa por sus espectaculares paisajes kársticos, ríos serpenteantes y montañas con formas únicas. La capital es Nanning y cuenta con casi 9 millones de habitantes. 

Asimismo, Hunan es una provincia del centro-sur de China, conocida por su rica historia y paisajes naturales espectaculares. Famosa por ser una de las ocho grandes cocinas regionales de China, muy picante y técnicas de cocción variadas. El líder fundador de la Républica Popular China, Mao Zedong, nació en Hunan, en la ciudad de Shaoshan. La capital de la provincia es Changsha con más de 10 millones de habitantes. 

En este viaje no visitaremos grandes ciudades sino aldeas tradicionales, majestuosos paisajes, Parques Nacionales únicos y pequeñas poblaciones repletas de encanto.

Guilin, inspiración de artistas

El paisaje de Guilin ha sido inspiración para poetas, pintores y billetes chinos (el billete de 20 yuanes tiene la imagen del río Li). Se considera uno de los lugares más representativos de la pintura tradicional china de montañas y agua. Guilin en particular y Guangxi en general, requieren un artículo aparte, sin embargo te adelanto alguno de los principales atractivos: 

• Navegar por el río Li, famoso por su recorrido entre Guilin y Yangshuo, ofreciendo paisajes considerados entre los más bellos del mundo. Este tramo es especialmente atractivo por sus picos montañosos que parecen salir de un cuento chino.
• Yangshuo, hace mas de 20 años era un lugar para trotamundos. Hoy es un pueblo encantador rodeado de montañas y arrozales, con preciosas tiendas de té en su calle principal peatonal. Al caer el día se realizan sesiones de fotografía en el río con las jóvenes vestidas de forma tradicional.

• Las terrazas de arroz de Longji, cerca de Longsheng con sus impresionantes formas de espiral en la puesta de sol, Un lugar ideal para vestirte con alguno de los trajes de las etnias Zhuang, Yao o Miao. Pasar una noche en alguna de las aldeas tradicionales, por ejemplo la de Ping’an es una auténtica delicia.

• La aldea Zhaoxing Dong es una de las más bellas y representativas de la etnia Dong en China. En la provincia de Guizhou, al suroeste del país, destacan sus Torres del tambor, casas de madera, un entorno con montañas verdes y arrozales. Pasear de día y de noche con una exquisita iluminación es un placer. 
• Sanjiang y la cultura Dong , famoso por sus puentes cubiertos como el Puente del Viento y la Lluvia. Una arquitectura de madera única sin clavos.

Hunan: buscando a Pandora

Estamos en otra joya del sur de China. Aquí se inspiró James Cameron para la película Avatar y descubrirás que el planeta Pandora existe. Estos son algunos de los lugares más atractivos de la provincia de Hunan:

• En el Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie descubrirás los pilares de piedra arenisca que formaron la base visual de las montañas flotantes de la película. También uno de los puentes de cristal más largo del mundo en el Cañón de Zhangjiajie. Y hasta un ascensor adosado a la pared de la montaña con 300 metros de altura. 
• La Montaña de Tianmen a la que se accede por un teleférico panorámico de 7 km de longitud. Desde la parte superior de la montaña podrás observar la carretera de 99 curvas y las escaleras hasta el mítico agujero de la “Puerta Celestial”

• La ciudad antigua de Fenghuang, un pueblo antiguo bellamente conservado con arquitectura de madera y el río Tuojiang con precisosos puentes y casas sobre pilotes. De noche e iluminado es una maravilla. 
• El Red Stone Geopark con sus formaciones rocosas de color rojizo creadas por la erosión, muestran un impresionante escenario con formas caprichosas. Un lugar muy especial.  

Este ha sido un recorrido de 12 días por la ancestral China rural del cual daré buena cuenta en este blog en otro artículo detallado. Un viaje con un maravilloso grupo de viajeros que, sin duda, dejará huella. Me ha impresionado este viaje a la China del siglo XXI.

Lecturas recomendadas que complementan este artículo Viaje a la China del siglo XXI: Guangxi y Hunan

“Observar el arroz crecer”, 2023 de Julio Ceballos. Editorial Ariel

“La China del siglo XXI”, 2018 de Marcelo Muñoz. 

“CHINA”, 2008 de Edward L. Shaughnessy. Editorial Blume 

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Llamada la “Isla de los Dioses”, al conocerla, percibes una espiritualidad singular. En la única isla no musulmana de Indonesia, cohabitan religión, cultura y arte en una atractiva trilogía. Sus volcanes, vegetación y arrozales de un verde infinito, te envuelven en una belleza que impregna toda la isla. Tuve la fortuna de conocerla hace décadas y me fascinó. Bienvenidos a Bali viaje a un mundo ideal en los 90. 

Viajar en los 90

¿Cómo era viajar en los 90? Otro mundo… Google Maps no marcaba nuestro camino. Las guías impresas -con la mayoría de destinos internacionales en versión inglesa- eran imprescindibles. No existían ni blogs de viajes, ni redes sociales, ni algoritmos e internet estaba despertando. La fotografía era analógica y recuerdo la emoción de volver a casa después de un largo viaje, para llevar las diapositivas a revelar y ver las imágenes. La magia de esperar el resultado de las fotografías era un incentivo tremendo. No existían las compañías aéreas low cost ni las actuales compañías de los Emiratos árabes (de los que teníamos nula información) como Dubai o Abu Dhabi . Viajar a un destino lejano era caro y complicado, sin duda, patrimonio de pocos y toda una aventura.

Recuerdo que en este viaje a Indonesia, volé con las líneas aéreas jordanas con escala en Ammán y te pagaban una noche de hotel para visitar Petra. Por supuesto, pude disfrutar de la capital nabatea prácticamente sola. Se escribían postales para enviar a la familia (las guardo como un tesoro) y a nadie se le ocurría hacer fotos de la comida en un restaurante. WIFI, tarjeta e-SIM, cobertura o megapixel eran conceptos inexistentes. Pura entelequia. Ciertamente, otra forma de viajar.

La isla de los dioses

Tengo dos opciones. Escribir sobre el Bali de los años 90, cuando tuve la suerte de viajar a Indonesia, o inspirarme en el Bali actual que no conozco personalmente. El segundo, hoy, es protagonista indiscutible de Instagram. Fotografías y vídeos que reflejan escenarios estudiados, con el propósito primordial de constatar una supuesta maravillosa realidad plasmada en imágenes, que ilustren las galerías de tus redes sociales. Ambas propuestas sobre Bali son válidas e interesantes, aunque me inclino por la primera que guardo con nostalgia en mi memoria.

La isla de Bali en Indonesia, es uno de los destinos más populares. Cuando me enteré de que en uno de esos rincones super fotografiados, simulaban el reflejo de un templo en el agua, siendo en realidad un espejo que amablemente sujeta un autóctono previo pago, reflexioné en cómo la era digital lo supedita casi todo a la imagen. 

En los años 90 ya se la conocía como “la isla de los dioses” por los más de 20.000 templos que atesora

También llamada “la isla de la belleza” porque durante décadas ha encandilado a artistas occidentales que creyeron encontrar el paraíso soñado. Las dos definiciones siguen vigentes ya que, a pesar de haberse convertido en uno de los destinos asiáticos más solicitados y con mayor auge turístico, su poder de atracción sigue intacto. 

El Bali de los años 90

Lo primero que me sorprendió al aterrizar en esta isla fue el sencillo aeropuerto de su capital, Denpasar, y la vestimenta de hombres y mujeres que nada tiene que ver con las indumentarias del resto de Indonesia. Bali es una isla hinduista (hinduismo balinés) acorralada en un archipiélago musulmán. Los hombres visten con una falda llamada “sarong” y las mujeres no van cubiertas y lucen coloridos batiks, tejido estampado con una técnica tradicional propia. Bali es color y sonrisas.

Durante los años 90, Bali tuvo su época de esplendor y se presentaba como una isla ideal para aquellas personas independientes, hippies o surferas. Posteriormente se fue diluyendo esta idea y en la actualidad vuelve a presentarse como un paraíso. Estoy feliz de haber conocido “el paraíso” de verdad, sin turismo masivo, ni aglomeraciones, tan sólo disfrutando de un destino auténtico. Porque así era la isla: real y encantadora. En sus rituales de ofrendas no había turistas. En sus carreteras no había atascos. Los niños solo se acercaban a ti para decirte “Hello” con una enorme sonrisa y sus arrozales y paisajes estaban intactos. 

Recorriendo la isla 

El carácter de Bali se aprecia apenas dejas atrás Denpasar y empieza un recorrido por la isla, en coche o moto -el medio de transporte más solicitado- llegando a los lugares más interesantes. Es cuando se descubre el Bali rural, lejos de las áreas de mayor concentración turística como son Kuta, Seminyak o Nusa Dua. Recuerdo a las mujeres alineadas en los laterales de las carreteras cargadas con fardos en sus cabezas, un paisaje moldeado por interminables terrazas de arroz y maravillosos templos en los que realizan sus rituales de ofrendas con una buena dosis de espiritualidad.

En el centro de la isla, el Pura Ulun Danu Bratan emerge por encima de un lago situado en la caldera del volcán. Su bella pagoda principal de once pisos, como muestra de la delicadeza de Bali, está consagrada a la diosa del agua. El hinduismo balinés ha evolucionado en una religión propia, mezcla de preceptos hindúes clásicos con rituales animistas y toques budistas. Lo fundamental es aplacar a los demonios que pueden llegar por cualquiera de los puntos cardinales. Recuerdo que los accesos a las casas no eran en línea recta para despistar a los malos espíritus. El entorno del lago Bratan invita al recogimiento y al paseo. 

Ubud hace 25 años

Conocí Ubud cuando todavía no era el epicentro del lujo en Bali. Por increíble que parezca, no existía ningún hotel, tan solo algún sencillo bungalow. Recuerdo que una criatura que parecía un reptil en medio de la oscuridad, me acompañó durante la noche lanzando unos sonidos que no me dejaron pegar ojo. Por entonces Ubud era el núcleo artístico de la isla. Centenares de asiáticos y europeos vivían en Ubud para continuar la tradición pictórica de Bali. Sigue siendo la ciudad más artística de la isla, con sus numerosas galerías de arte y sus puestos de artesanía balinesa, desde máscaras y marionetas hasta tejidos decorados con batik.

Actualmente, Ubud es también conocido por su ambiente relajado, retiros de yoga y bienestar, así como un excelente punto de partida para explorar la naturaleza circundante, como la Selva de los Monos o el Templo de Tirta Empul.

Los volcanes en Bali 

La actividad sísmica de la isla obliga a tener muy en cuenta a sus volcanes. El volcán Batur con 1.717 metros es el más elevado y conocido. Permanece activo y la ascensión hasta su cráter, con un guía, es una de las mejores experiencias de la isla para gozar de uno de los amaneceres, dicen, más memorable del planeta.

El coloso de la isla con 3.142 metros es el volcán Agung, que domina la zona central y su silueta se puede avistar desde las playas del sur

El Agung es sagrado y reverenciado por los balineses y escenario de cánticos y plegarias colectivas durante los numerosos festivales que acontecen en Bali. La explosión de 1963 arrasó media isla pero respetó el complejo hinduísta Pura Besakih, “el templo madre” y el más importante de Bali. Un conjunto de dieciocho templos conectados por escalinatas decoradas con esculturas del siglo XI. El volcán volvió a despertarse hace apenas unos años, registrando una de sus erupciones más explosiva.

El último atardecer de Bali debe reservarse para Tanah Lot, considerado el templo de los templos y coronado por una pagoda de cinco pisos, situado en un islote frente a la costa, al que se accede únicamente con la marea baja. Simboliza la unión de la tierra y el mar. 

Bali sigue manteniendo su esencia. Supongo que los niños siguen saludando “Hello, hello…” con una sonrisa limpia, mientras las mujeres transportan encima de su cabeza las ofrendas para los dioses. Sin duda, un viaje a un mundo ideal en los 90.

En aquel viaje de los 90 todos preguntaban qué hacía en Indonesia coincidiendo con las olimpiadas en mi ciudad, Barcelona. Cierto es que tuve tiempo de disfrutar de aquella Barcelona 92 , un evento inolvidable antes de viajar a Asia. Además de Bali, también visité la remota isla de Sulawesi -las antiguas Célebes– para adentrarme en la cultura Tana Toraja. Los vivos conviven con los muertos durante años y tuve la oportunidad de participar en una ceremonia funeraria, una de las experiencias viajeras más impresionantes que he vivido.

Desde aquel viaje a Indonesia de los 90 he tenido la fortuna de volver muchas veces a Asia. He visitado países del Sudeste asiático como Filipinas, en un road trip de 25 días; Malasia, Singapur o Japón, Corea del Sur, China, India, Nepal o Bután entre otros. Asia es mi continente favorito, vasto y diverso. Una diversidad en cultura, historia, naturaleza, gastronomía, hospitalidad y los más preciado: sus gentes. Tengo una buena mochila de experiencias increíbles en Asia. Sin embargo, recuerdo la espiritualidad de Bali como algo único y diferente a todo. 

La religión para los balineses 

La religión es muy importante para los balineses y está muy presente en su vida cotidiana. Cada mañana en la puerta de las tiendas y locales colocaban en el suelo sus pequeñas ofrendas. En todas las casas existe un altar, donde rendir homenaje a los dioses, espíritus y  antepasados. 

Los templos (puras en balinés) son el elemento esencial de la sociedad, lugares sagrados donde los balineses acuden a sus rituales. Los casi 20.000 que hay en la isla protegen a sus habitantes de los malos espíritus. Pude presenciar diversos rituales en los templos y todavía lo recuerdo como algo muy especial. 

Nota: he podido recuperar algunas fotos en diapositivas que hice de aquel viaje. Todavía no existía la fotografía digital y me iba a viajar cargada con mis rollos de diapositivas. Durante todo el viaje no sabías como había quedado el reportaje, algo inédito hoy en día, por la inmediatez con la que consumimos la fotografía. Era otra manera de viajar, quizás más inocente o quizás más emocionante. Sin duda, diferente.

No sé si algún día volveré a Bali pero ya no será aquel mundo ideal de los 90.

Será otro Bali.   

Qué hacer en Bali 

Traslado hasta las Islas Gili en lancha rápida

Excursión a Nusa Penida

Tour privado por Ubud y el centro de Bali

Visita guiada en Ubud

Senderismo por el volcán Batur al amanecer

Tour en bicicleta eléctrica por los campos de arroz

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