Pueblos enteros sepultados por la lava

Tajogaite es un topónimo de la cultura aborigen canaria que significaba “Montaña Rajada”. Así fue, la tierra se abrió y durante casi tres meses, ardió sin descanso: ríos incandescentes descendieron hacia el mar, engullendo casas, carreteras y plantaciones; la ceniza cubrió tejados, campos y pueblos enteros; el rugido del volcán se convirtió en el latido constante de la isla. La vida cotidiana se suspendió, y la población palmera vivió entre evacuaciones, pérdidas y la incertidumbre de no saber cuándo acabaría aquel pulso de la naturaleza. 

El 13 de diciembre de 2021, el volcán se apagó oficialmente. Lo que quedó fue un paisaje lunar: un cono volcánico imponente, coladas negras extendiéndose hasta el océano y un territorio irreconocible para quienes lo habían habitado. El Tajogaite, antes inexistente en los mapas, se convirtió en el volcán más joven de Europa y en símbolo de la fuerza y fragilidad de la isla. Hoy, la montaña permanece en silencio, vigilada por científicos y visitada por viajeros que llegamos a contemplar este territorio recién nacido. 

A su alrededor, la vida regresa poco a poco: caminos se reconstruyen sobre la lava, la vegetación empieza a brotar en los bordes y nuevos miradores permiten observar un paisaje que impresiona tanto por su crudeza como por su belleza. El Tajogaite ya no es solo un volcán; es memoria viva de un antes y un después en la historia de La Palma.

Después de décadas, vuelvo a La Palma para admirar cómo la naturaleza y la comunidad construyen esperanza sobre un paisaje transformado. Para explorar miradores volcánicos y paisajes únicos, producto de la última erupción y participar en un turismo de experiencias auténticas, sostenibles y humanas. Lo consigo, recorriendo en coche la zona afectada entre Puerto Naos y Tazacorte y el Valle de Aridane, en donde localidades enteras fueron sepultadas por la lava como Todoque, El Paraíso y parte de La Laguna y Las Norias.

Recuperando la vida: 5 años después de la erupción 

Nos hospedamos en una casa de un altozano cerca de Puerto Naos, uno de los núcleos urbanos que fueron evacuados durante la erupción del volcán hace casi cuatro años. Pasó de ser un centro turístico a un pueblo fantasma por el gas del volcán. Sus calles y casas se libraron de ser engullidas por la lava pero no de las emanaciones tóxicas de dióxido de carbono.

Hasta hace un año persistía la presencia de gases tóxicos y hoy se pueden leer rótulos a las puertas de los garajes y sótanos, advirtiendo que el acceso está prohibido por la presencia de este gas incoloro e inodoro que se filtra desde el subsuelo. Los vecinos ven en sus móviles como suben y bajan las concentraciones, mientras Puerto Naos va volviendo a la normalidad y retornando al bullicio turístico en su playa de arena negra. 

Después de la erupción, la carretera entre Puerto Naos y Tazacorte quedó completamente anulada. Una lengua de lava que desembocó en una fajana, sepultó las carreteras existentes. Cruzo la nueva vía construida sobre la lava mediante ingeniería avanzada, usando materiales resistentes al calor como basalto y hormigón romano, para reconectar ambas localidades, abierta en mayo de 2023. Es impresionante transitar por estos casi 4 kilómetros de carretera construida sobre las coladas de lava del volcán. Permitir volver a circular por el oeste de la isla costó 38 millones de euros, casi 10 millones de euros el kilómetro construido. 

El paisaje de las zonas afectadas en La Palma parece detenido en un tiempo intermedio entre destrucción y renacimiento. Allí donde antes se extendían plataneras verdes y casas encaladas, ahora se levanta un mar de lava petrificada, negra y retorcida, que desciende hasta el océano como un río solidificado. Las coladas han sepultado valles y caminos, creando un terreno nuevo, áspero, aún sin cicatrizar. Al fondo se ve alguna vivienda cubierta parcialmente o en casi su totalidad por la lava. Todo lo que te rodea es lava petrificada de color negro tizón. 

Llegamos al final de la carretera y giramos en dirección al mar. En los bordes de ese territorio oscuro, la vida vuelve a abrirse paso: árboles que brotan sobre la ceniza, pequeñas flores silvestres que tiñen de color las laderas y huertos improvisados que surgen donde el suelo vuelve a ser fértil. El contraste es sobrecogedor: la quietud mineral de la lava frente al empeño de la naturaleza por recuperar el espacio perdido. Caminar por estas zonas es recorrer una frontera: a un lado, el dolor de lo que desapareció; al otro, la belleza extraña de un paisaje recién creado, que convierte a la isla en un lugar único, donde el visitante no solo observa la fuerza de la naturaleza, sino también la tenacidad de quienes vuelven a habitarla.

Aparcamos el coche en un lateral junto a la lava y caminamos unos metros hacia el mar, a la derecha se está construyendo el terreno para una plantación de plataneras. Hablamos con Dionisio, el propietario del terreno. “Justo en el mismo sitio que estoy haciendo las obras, estaban mis plataneras. La lava del volcán lo arrasó y vuelvo a empezar”. Yo he tenido suerte, he cobrado una indemnización del gobierno y del seguro. Pero aquí mucha gente no tenía ni registrada su propiedad ni asegurada. Ellos lo han perdido todo” Nos rodea una gran colada de lava que Dionisio señala, “Aquí habían unos apartamentos”, sólo queda lava. Quien puede vuelve a construir sobre la lava, retando a la naturaleza que ya se lo ha llevado todo. Hay quien prefiere irse y empezar de nuevo en otro lugar.

Senderismo en el volcán Tajogaite: mi experiencia

El sendero comienza en silencio, entre pinares que todavía guardan cicatrices del fuego. El aire huele a resina y a roca caliente, como si el suelo respirara su propia memoria. Caminar hacia el Tajogaite no es solo una excursión: es entrar en un paisaje que aún late con la fuerza de su origen reciente. El contraste entre destrucción y belleza empuja a seguir.

A cada paso, la tierra cambia de color. Cenizas negras que se hunden bajo tus botas, laderas rojizas que parecen encenderse con la luz del sol, grietas por las que todavía escapa un leve vapor. El viento sopla fuerte y, en ocasiones, arrastra el polvo volcánico como una nube ligera que borra el horizonte. Cansa caminar sobre la ceniza, sin embargo el contraste entre destrucción y belleza empuja a seguir.

Al llegar a lo alto, la vista es sobrecogedora. Frente a uno se abre el cono joven, con sus tonos ocres y grises, mientras al fondo la isla se extiende hasta perderse en el Atlántico. El silencio aquí es denso, roto solo por el silbido del aire. Es un recordatorio de que la naturaleza es capaz de rehacer el mundo en cuestión de semanas. 

Un estrecho sendero te conduce lentamente hasta las cercanías del cráter. Tenerlo tan cerca después de haber visto durante meses las imágenes de la erupción en la noticias, me provoca una mezcla de asombro y respeto. La mente recuerda el rugido del fuego y las coladas avanzando, y ahora el silencio del lugar contrasta con aquella violencia extrema. 

El Tajogaite no es un volcán cualquiera: es un testimonio vivo de transformación. Recorrerlo significa caminar sobre historia reciente, sentir en los pies la fragilidad y la grandeza de la tierra. Más que una actividad turística, es una experiencia que invita al respeto y a la contemplación.

El pino canario, ejemplo de resiliencia

Con su corteza oscura y sus brotes verdes que reaparecen entre la ceniza, es el ejemplo más claro de resiliencia en este paisaje. Tras haber soportado el fuego y el peso de la lava, vuelve a cubrir las laderas con un manto de vida silenciosa. El pino canario se levanta como un guardián de la isla, un árbol capaz de resistir lo que para otros significaría el final. Su corteza gruesa y su sistema de regeneración le permiten brotar de nuevo incluso después de haber sido abrasado por el fuego.

Al caminar por los senderos del Tajogaite, sorprende ver cómo, entre montañas de ceniza y coladas oscuras, aparecen agujas verdes que anuncian vida. Esa imagen transmite esperanza: la naturaleza, a pesar de la devastación, encuentra aquí un modo de renacer. Más que un simple árbol, el pino canario es un símbolo de la relación profunda entre la tierra volcánica y la vida en La Palma. Allí en donde parece que solo queda destrucción, su ligera sombra recuerda que la isla ha aprendido a convivir con los volcanes desde hace siglos.

Excursión al volcán Tajogaite – Ruta de 5 Km

Para observar desde cerca el Tajogaite, es un acierto contratar esta excursión con Civitatis y puedes reservarla aquí. Es posible elegir entre la excursión de 5 o 7 km. La empresa de turismo local que la organiza es www.lapalmanatural.com y Romén, el guía que nos acompañó durante el recorrido, vivió la erupción del volcán en primera persona. Sus testimonios son impresionantes y escucharlo es un lujo.

La actividad dura entre 2,30-4h en función del recorrido y el punto de encuentro es El Paso. Desde allí subes en sus vehículos hasta llegar a la altura del Tajogaite. Todo el recorrido se realiza caminando sobre la ceniza.

Estas son las recomendaciones que indican:

• Las emisiones de gases son monitorizadas constantemente, por lo que si hay un nivel superior al permitido, la excursión será cancelada. En ese caso, será posible cambiar la fecha o la hora en función de la disponibilidad.
• Está prohibido coger cenizas y piedras volcánicas.
• Se recomienda no salir del camino señalizado.
• Para la ruta estándar de 5 km, es necesario tener buena forma física. Para la ruta de 7 kilómetros, se tiene que tener muy buena condición física.
• Los niños pueden participar bajo la responsabilidad de sus padres, que tienen que evaluar previamente la capacidad de los mismos de realizar la excursión. A los niños de 3 a 5 años es imprescindible llevarlos en una mochila.
• Se aconseja llevar ropa y zapatos cómodos para caminar,  gorra, chubasquero y agua (por lo menos 1 litro por persona). Además, en otoño e invierno se recomienda llevar ropa de abrigo.

Reflexión sobre La Palma hoy

Viajar hoy a La Palma no es solo descubrir una isla de paisajes espectaculares y cielos estrellados, es también un acto de acompañamiento y admiración. Por quienes han sabido rehacerse tras la adversidad y, porque en cada visita, se apoya su recuperación económica y social. La isla bonita sigue siendo un lugar único en el mundo. Quizás ahora, con las huellas del volcán, su belleza sea más conmovedora todavía, porque habla de fragilidad y fortaleza, de pérdidas y nuevos comienzos.  

Viajar a La Palma es recordar que incluso después de la oscuridad más profunda, la vida encuentra la manera de volver a florecer.

La entrada La Palma hoy: renacimiento tras el volcán Tajogaite se publicó primero en Beaviajera.

Lo más loco de este lugar es que todavía no está explotado turísticamente. Nada de filas, aglomeraciones, ni playas invadidas. Es uno de esos destinos que todavía se sienten auténticos. Y eso, hoy, no tiene precio.

Playas vírgenes que parecen sacadas de un sueño

Desde la arena blanca de Praia das Sete Ondas hasta las calas escondidas de la isla de Príncipe, sus playas son de postal… pero sin turistas. Puedes nadar en aguas turquesas rodeada sólo de palmeras y silencio. Algunas de las mejores playas de la isla Santo Tomé son: Praia dos Tamarindos, Praia Piscina, Praia Jalé, Praia Inhame. En la isla de Príncipe: Praia Banana, Praia Macaco, Sunday Beach, Praia Micondo, Praia Piscina y Praia Jale

Naturaleza exuberante y selvas intactas en Santo Tomé y Príncipe

El 90% del país está cubierto de bosques tropicales. Hay carreteras y rutas de senderismo que te llevan entre helechos gigantes, orquídeas salvajes y árboles centenarios, especialmente en el Parque Natural Obô, la principal área protegida de Santo Tomé y Príncipe creada en 2006 y que cubre aproximadamente el 30% de la superficie de ambas islas.

Un santuario de biodiversidad con paisajes volcánicos espectaculares, flora única y fauna endémica. No te pierdas el Jardín Botánico Bom Sucesso, puerta de entrada al parque, con más de 1000 ejemplares de flora local.  

Gastronomía afroportuguesa 

La cocina de Santo Tomé y Príncipe mezcla influencias africanas y portuguesas, con un fuerte protagonismo de productos locales como el pescado fresco, el plátano, el pan de fruta… y, por supuesto, el cacao. El pescado es el producto estrella de las islas. El pez volador es el gran protagonista en la dieta local y se ve secándose en las playas. Es frecuente ver el pez espada recién pescado y marisco que tuve la oportunidad de degustar en el restaurante Santola de Neves. 

Estamos en un verdadero paraíso de frutas tropicales, muchas de las cuales crecen de forma silvestre o en pequeñas plantaciones familiares. Mango, papaya, plátano, coco, guanábana, Jackfruit, maracuyá o mangostán africano. Todas una delicia. 

Una historia marcada por el cacao

A inicios del siglo XX, Santo Tomé llegó a ser el mayor productor de cacao del mundo. Se cultivaba en grandes fincas llamadas “roças” (plantaciones coloniales), muchas de las cuales usaron trabajo forzado y esclavitud encubierta, incluso después de la abolición oficial de ella. Algunas “roças” han sido convertidas en hoteles, museos o proyectos agrícolas sostenibles. Hoy en día la producción es más reducida, pero con un enfoque de sostenibilidad y calidad. El país apuesta por el cacao orgánico, de comercio justo y de aroma fino muy valorado por los chocolateros artesanales del mundo.

Claudio Corallo y Diogo Vaz son los principales artífices de que el cacao de Santo Tomé y Príncipe haya vuelto a su nivel y reconocimiento. Ambos tienen plantaciones en roças recuperadas para el cultivo del cacao y damos fe de que su chocolate es exquisito. 

Observación de tortugas y ballenas en Santo Tomé y Príncipe

Otro de los atractivos de Santo Tomé y Príncipe es la oportunidad, entre julio y octubre, de poder ver ballenas jorobadas cerca de la costa. Y de noviembre a marzo, las tortugas marinas llegan a desovar en sus playas. Hay programas de turismo responsable para presenciar este espectáculo natural. Varias playas vírgenes sirven como importantes sitios de anidación: Praia Jalé, Praia Inhame o Praia Cabana en isla Santo Tomé. Entre febrero y mayo tiene lugar la eclosión de los huevos y liberación de las crías. Las especies de tortugas marinas presentes son la tortuga verde, tortuga laúd, tortuga carey y tortuga boba.

Se realizan visitas nocturnas guiadas con luz roja para evitar perturbarlas. Una sola tortuga puede llegar a depositar más de 1000 huevos. Tras el desove, los huevos son resguardados para protegerlos de los depredadores y luego los cuidadores liberan las crías guiándolas hacia el mar. Se estima que la mayoría de especies de tortugas marinas del mundo desovan aquí. La tasa de supervivencia es muy baja: solo 1 de cada 1000 recién nacidas sobrevive y alcanza la edad adulta.

Isla de Príncipe: una biosfera protegida por la UNESCO

Este rincón aún más remoto, es una joya de biodiversidad. Selvas, aves endémicas, playas solitarias y alojamientos ecológicos lo convierten en el lugar perfecto para desconectar completamente del mundo moderno. Príncipe es más pequeña, más salvaje y más tranquila todavía que Santo Tomé. Una de las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón (y el alma viajera) es que la isla de Príncipe está protegida por la UNESCO y tiene un aire de paraíso perdido total. Ideal para desconectar y recargar vida.

La biodiversidad de Príncipe es un recurso valioso tanto para la investigación científica como para el ecoturismo. Cuando avanzas por las abruptas carreteras de la isla, rodeada de una exuberante vegetación de árboles que no conocemos en nuestra latitud, y hojas gigantes que hacen la función de paraguas, sientes que estás en el edén. Sin duda, una de las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón

Ritmo tranquilo y filosofía “leve-leve”

Los santomenses tienen una filosofía que se resume en una sola palabra: “leve-leve”, que significa ir tranquilo-tranquilo, sin prisa, disfrutando del momento. Esta expresión cultural profundamente arraigada en la forma de vida de los habitantes de estas islas, va mas allá de la simple lentitud: se refiere a una actitud filosófica de calma, relajación y aceptación del ritmo natural de la vida.

Vivir sin estrés, sin necesidad de apresurarse, valorando la paciencia, la tranquilidad y y aceptando la vida como viene. Podría compararse con el “Pura Vida” de Costa Rica, “Hakuna matata” en algunas regiones de África Oriental o el famoso “Dolce far niente” italiano. 

En definitiva, “leve-leve” no es solo una manera de hablar, sino una actitud vital que define el estilo de vida de Santo Tomé y Príncipe. Una invitación a reflexionar sobre nuestros propios ritmos de vida. En São Tomé no hay estrés, ni bocinas, ni relojes que te estén recordando la hora. Es como si todo el país funcionara en modo “slow life”. Te vas a encontrar diciendo “no tengo prisa” más veces de lo que imaginas.

Café y chocolate: aromas desde el origen

No solo el cacao, también el café cultivado a la sombra en plantaciones montañosas rodeadas de selva virgen, es de excelente calidad. Una visita a la Roça Monte Café, una antigua hacienda colonial convertida en museo y centro de producción, permite al viajero aprender todo sobre el cultivo tradicional.

Allí podrás saborear productos 100% orgánicos. ¡El café santomense es uno de los secretos mejor guardados del mundo cafetero!

Si eres adicto al chocolate, este es tu lugar. En la época de los portugueses el país llegó a ser el primer productor de cacao del mundo. Hoy en día, pequeñas fincas practican una agricultura orgánica y sostenible como Claudio Corallo, uno de los chocolateros más reconocidos de la isla.

Su plantación está en Príncipe y en la capital de Santo Tomé ofrece degustaciones que son verdaderas clases sensoriales. Claudio es un auténtico erudito del cacao. La Roça de Diogo Vaz, una plantación de cacao de la época colonial, ha sido recuperada y fabrica un chocolate que es muy reconocido entre los expertos. Su tienda boutique de Santo Tomé es una joya y venden productos deliciosos.

Una de las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón (y el alma viajera) es que vas a saborear un chocolate exquisito. Un auténtico paraíso para las chocolateras como yo.  

Paisajes volcánicos y miradores impresionantes

El Pico Cão Grande, esta aguja volcánica de 663 metros que emerge de la selva, es una de las vistas más impactantes del país. Hay varios miradores desde donde contemplarlo en todo su esplendor. Su silueta dramática, envuelta frecuentemente en niebla, parece salida de una película de aventuras.

Este monolito basáltico se formó hace millones de años por la solidificación del magma y la erosión posterior que dejó al descubierto esta maravilla de la naturaleza. Se encuentra dentro del Parque Natural Obô, la reserva de biodiversidad rica en flora y fauna endémicas. El pico es un paraíso para los amantes de la fotografía y escaladores experimentados. Sin embargo, simplemente contemplarlo es una experiencia inolvidable. 

Santo Tomé y Príncipe tiene varios puntos panorámicos naturales y lugares elevados desde donde se pueden disfrutar de vistas impresionantes. La Boca do Inferno, en la costa este, una formación rocosa junto al mar que crea arcos y cavidades por donde rompen las olas. Un espectáculo, al igual que Praia piscina, ubicada en el sur. La Cascada de San Nicolás a unos 30 minutos en coche desde la capital, desde la misma carretera podrás observar esta maravilla de la naturaleza. Después de visitar la Roça Paciência, en la isla de Príncipe, encontrarás un mirador con fantásticas vistas a Praia Banana, una de las mejores de la isla.

Ecolodges sostenibles frente al océano

Ubicado en la playa de Inhame, en el extremo sur de la isla de Santo Tomé, este lugar ofrece una experiencia auténtica en un entorno casi virgen. Los bungalows de madera entre la vegetación y frente al océano te enamorarán. Una joya para quienes buscan una estancia auténtica, cerca de la naturaleza y la cultura local. 

Desde la Playa de Inhame, se realizan dos actividades muy atractivas: es un punto privilegiado para ver tortugas marinas desovando y liberar crías hacia el mar, y se visita la Isla de Rolas que se sitúa enfrente de la playa.

Otro maravilloso Ecolodge es Mucumbli, en la costa oeste de Santo Tomé situado en lo alto de un acantilado también con vistas al océano Atlántico y acceso a una playa de arena negra. Rodeado de un exuberante jardín y frutales, integra métodos de agricultura local. Los cómodos bungalows de madera y piedra con sus terrazas al mar son un lugar idílico.

Isla de Rolas: conocer el ecuador

Visitar la Isla de Rolas es una experiencia imperdible si llegas hasta el sur de Santo Tomé. El mismo Ecolodge organiza excursiones en lancha directa a Rolas por 10 € ida y vuelta. ¿Y qué hacer en Rolas? Pues descubrir la línea del ecuador en un monumento construido por los portugueses.

La línea del ecuador cruza la Isla de Rolas (Ilhéu das Rolas) Esta isla es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede parar con un pie en cada hemisferio, ya que la línea ecuatorial la atraviesa de forma visible y está marcada con un monumento al ecuador. Está ubicada aproximadamente en el punto 0° de latitud, justo sobre la línea ecuatorial. La aldea de la Isla de Rolas vive su cotidianidad y ajena al ecuador.

Alojarte en una roça: dormir entre paredes con historia

Si alguna vez soñaste con dormir en una antigua hacienda colonial rodeada de selva tropical y con vistas al Atlántico, Roça Sundy es ese sueño hecho realidad. Ubicada en la remota y exuberante isla de Príncipe, esta histórica plantación transformada en hotel boutique ofrece una experiencia que combina lujo y sostenibilidad, historia viva y naturaleza desbordante. Esta casa colonial ha sido restaurada con un gusto exquisito: techos altos, suelos de madera original, camas con dosel y detalles que te transportan al siglo XIX, pero con todas las comodidades modernas. Dicen que aquí mismo se llevó a cabo en 1919, la expedición astronómica que confirmó la Teoría de la Relatividad de Einstein. ¿Quién da más?

Desde la hacienda se organizan excursiones a playas vírgenes, al Pico Papagaiao o visitar otras roças cercanas. La comida es otro punto fuerte. Roça Sundy no solo es un lugar para dormir, es una experiencia inmersiva en la historia, la naturaleza y la cultura de un rincón del mundo que se mantiene auténtico.  

Navegar entre manglares

En Santo Tomé es posible navegar en canoa entre manglares. Ubicados al sur de la isla en la desembocadura del río Malanza, destacan los manglares de Malanza que forman la mayor extensión de Santo Tomé y Príncipe. Son un humedal tropical donde se mezclan aguas dulces y saladas, creando un ecosistema vital que alberga aves, peces y hasta macacos, el único primate local.  

Estos bosques protegen la costa de la erosión, actúan como barrera natural y son importantes sumideros de carbono. Desde Vila Malanza o Porto Alegre, parte una canoa tradicional que se adentra por los canales estrechos y calmados, entre un laberinto de raíces y vegetación. Las tranquilas aguas fluyen en silencio con un precioso efecto espejo.  

La sensación de remar por los canales solitarios, el silencio interrumpido por el movimiento de las hojas de los arboles por los monos que saltan entre ellas, es una delicia. Puedes combinar este paseo en canoa con la visita a Praia Inhame o Rolas y completar una jornada inolvidable.

Mercado de Santo Tomé: tradicional y auténtico

El Mercado Municipal de Santo Tomé, situado en la capital es un hervidero de vida local. En enclave perfecto para adentrarse en la cotidianidad santomense en donde el bullicio, los colores y olores te envuelven desde el primer paso.

En su interior encontrarás puestos de frutas, verduras, pescado y carne. Sin embargo, el verdadero ambiente se vive en el exterior, donde decenas de tenderetes improvisados venden de todo, y los habitantes regatean y conversan alegres y con familiaridad. No se trata de un sitio turístico, sino un autentico reflejo del día a día local. Reserva al menos unas horas para absorber la atmósfera del lugar.

Será la puerta de entrada al Santo Tomé más auténtico. Un escenario de sensaciones alejado de la agenda turística tradicional. Intenta conversar con las vendedoras sobre el tipo de pescado que venden olas frutas autóctonas y las recetas con las verduras locales. Un experiencia que nos encantó. 

Un destino aún poco explorado

Lo mejor de São Tomé y Príncipe es que todavía no ha sido invadido por el turismo masivo. Es un lugar donde puedes sentirte como un verdadero explorador, descubriendo lo que muchos aún no conocen. Autenticidad sin filtros. Sin grandes cadenas hoteleras, aquí todo se siente genuino. La vida avanza “leve-leve”, al ritmo del mar y de la naturaleza. 

São Tomé y Príncipe es uno de esos lugares que dejan huella. No solo por su belleza natural, sino por la calma que transmite y la autenticidad de su gente. Viajar allí es más que un viaje: es una experiencia inolvidable. No te pierdas las 15 razones por las que Santo Tomé y Príncipe te va a robar el corazón (y el alma viajera)

¿Te animas a descubrir este paraíso africano?

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Este pequeño rincón del mundo, compuesto por dos islas principales y varios islotes, fue colonia portuguesa durante cinco siglos, y hoy ofrece una mezcla fascinante de culturas africanas, europeas y criollas. Con menos de 250.000 habitantes y una biodiversidad única, viajar al segundo país mas pequeño de África y, al mismo tiempo, uno de los más sorprendentes, es una experiencia inolvidable. Santo Tomé y Príncipe es como abrir un cofre olvidado lleno de selvas primarias, playas doradas, antiguas plantaciones de cacao y una hospitalidad que no se enseña: se siente.

Mi último viaje al África occidental fue a Senegal en 2023. Un viaje de cooperación muy especial con la ONG Campamentos Solidarios. Vuelvo al continente africano y esta vez a uno de los secretos mejor guardado de África. En este artículo encontrarás lugares especiales, consejos prácticos y experiencias inolvidables para ayudarte a descubrir Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África. 

Algunos datos de Santo Tomé y Príncipe 

Ideal para viajeros que buscan:

• Playas salvajes prácticamente vacías
• Selva tropical y biodiversidad endémica
• Experiencias culturales en antiguas plantaciones de cacao
• Avistamiento de tortugas, aves y ballenas

Consejos clave:

• Los ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias inferiores a 15 días 
• Vacuna contra la fiebre amarilla recomendada si vienes desde zonas endémicas. Profilaxis de la malaria. Consulta con tu centro de vacunación al viajero.
• Internet limitado fuera de las ciudades, pero mejor cobertura de la prevista  
• Imprescindible repelente, protector solar y calzado cómodo para las caminatas

  

Cómo ir desde la isla de Santo Tomé a Príncipe

Santo Tomé es la isla principal donde se encuentra la capital del país y el aeropuerto internacional. Príncipe es más pequeña, remota y menos desarrollada, sin embargo la mayor parte es Reserva de la Biosfera y por tanto goza de una gran biodiversidad. Es imprescindible conocer ambas. Para ello existe un vuelo que opera dos veces al día con una avioneta tipo turbohélice de 20 plazas que cubre el trayecto. 

El aeropuerto de Príncipe es diminuto y está rodeado de vegetación. Después de un vuelo que dura unos 35 minutos, aterrizas tras disfrutar de unas vistas impresionantes del océano Atlántico, costas volcánicas y selva tropical desde el aire. Es común que los pasajeros sean tanto turistas como locales que viajan por trabajo o familia. Reserva tu vuelo con antelación especialmente en la temporada alta. La sala de espera y la terminal del aeropuerto de Príncipe es una de las más pequeñas que conozco. 

Las islas también están conectadas por barco. Son más lentos y menos frecuentes que los vuelos y en un viaje de 10-12 días es recomendable tomar un avión. 

Historia con sabor a cacao

Si estás pensando en visitar Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África déjame contarte un poco de su historia… porque este paraíso africano no solo tiene playas de postal y selva virgen, también tiene un pasado tan rico como el chocolate que producen.  

Todo comenzó con los portugueses

Allá por el siglo XV, los portugueses andaban de exploradores por el Golfo de Guinea cuando se toparon con dos islas volcánicas que parecían salidas de un cuento. Dicen que en 1470 llegaron a Santo Tomé y unos años después a Príncipe. Las encontraron deshabitadas, aunque hay referencias que sostienen la existencia de unas islas ya habitadas. En cualquier caso, en aquella época de exploradores y colonizadores llegar a un nuevo territoria significaba:”Perfecto, esto es nuestro ahora”. Y así fue.

Los portugueses las convirtieron en colonias, al más puro estilo europeo de la época, y comenzaron a plantar caña de azúcar. Para trabajar en las plantaciones trajeron esclavos de África continental. Fue una época muy dura para miles de personas, y las cicatrices de esa historia todavía se sienten. 

El cacao lo cambió todo 

En el siglo XIX, la caña bajó su ritmo de producción y entró el protagonista que todavía hoy sigue dando de qué hablar: el cacao. ¿Sabías que durante un tiempo Santo Tomé y Príncipe fue el mayor productor de cacao del mundo? Por eso cuando visitas el país vas a encontrar antiguas haciendas llamadas roças, que fueron mini-ciudades coloniales rodeadas de campos verdes llenos de cacao. Estas enormes fincas disponían de casas, hospitales, capillas y hasta cementerios. La mayoría de estas roças hoy están abandonadas y derruidas, a pesar de que la población descendiente de aquellos esclavos vive en ellas. Otras se han convertido en encantadores y lujosos alojamientos para turistas en donde se puede dormir con historia entre las paredes. 

Independencia y nuevos rumbos 

Después de siglos como colonia, Santo Tomé y Príncipe logró su independencia en 1975 y desde entonces están escribiendo su propia historia. Aunque todavía enfrentan desafíos económicos -las carreteras están en mal estado y las infraestructuras son deficientes- ha sido un país pequeño pero estable, con una democracia relativamente tranquila y un enfoque cada vez mayor en el turismo ecológico y sostenible.

Ahora, este archipiélago es uno de esos destinos que todavía no han sido invadidos por el turismo masivo. Eso se nota en todo: en la hospitalidad de su gente, y en lo auténtico de su vida diaria. Viajar a Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África es un poco como viajar al pasado, pero con la ventaja de tener internet que, dicho sea de paso, funciona mejor de lo previsto. Un lugar para desconectar, aprender, y sobre todo, saborear -no solo el chocolate, que es exquisito- sino la historia que aún vive entre sus pueblos, selvas y playas. 

Lugares históricos que vale la pena visitar

Si viajas a Santo Tomé y te interesa un poco la historia, estos lugares no te los puedes perder:

Roça Agostinho Neto

Se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de la capital. Se disputa el honor junto con la Roça Agua Ize de ser la más grande del país. Está medio abandonada, pero ese aire decadente la hace aún más impresionante. Es como caminar por una película antigua, con casas coloniales medio devoradas por la selva y sus habitantes deambulando de aquí para allá, viviendo entre las ruinas que quedan de un pasado colonial. Fundada en 1865 y posteriormente explotada por el marqués de Valle Flôr a partir de 1877, formaba parte de la poderosa Sociedad Agrícola Valle Flôr. 

En 1979 fue renombrada en honor a Agostinho Neto, primer presidente de Angola, como muestra del apoyo angoleño al país. En su época de esplendor, contaba con red de ferrocarril, miles de trabajadores, un hospital con unas 200 camas, maternidad e infraestructuras modernas. Tras la independencia la roça cayó en el abandono y alberga una comunidad de unas 1.300 personas provenientes de familias de antiguos esclavos de Angola y Cabo Verde. La vía principal conduce al imponente edificio hospitalario que permanece abierto pero en ruinas. 

Fortaleza de São Sebastião

Situada en la capital, es la vieja guardiana de Santo Tomé. Está justo al borde del mar y fue uno de los primeros edificios que levantaron los portugueses cuando llegaron a la isla. La construyeron en 1575 para proteger a la ciudad de los ataques piratas y de otras potencias europeas, justo 400 años antes de la independencia. Hoy la fortaleza está restaurada y funciona como Museo Nacional de Santo Tomé y Príncipe. Se expone arte sacro, mobiliario colonial y fotografías de los hitos históricos del país. Es como una cápsula del tiempo y lo mejor son sus vistas desde las murallas.

Roça São João dos Angolares

Una antigua plantación de cacao recuperada y reconstruida. Pudimos degustar un menú gourmet a cargo del propietario y chef  Joao Carlos Silva quien ha transformado la antigua plantación en un restaurante, hotel y espacio de arte. Él es también pintor y escultor, y sus obras se exhiben en la propiedad.  

Catedral de Santo Tomé

Ubicada en el centro de la capital, esta catedral sencilla pero encantadora es una parada perfecta para entender la influencia religiosa portuguesa en la isla. Es pequeña, tranquila y tiene ese aire nostálgico de los viejos tiempos. La Catedral de Nuestra Señora de la Gracia también llamada Catedral de Santo Tomé, fue renovada entre 1576 y 1578, durante el gobierno del rey Sebastián I de Portugal. En 1814 fue restaurada de nuevo por iniciativa de la población local. La última modificación realizada data de 1956 y alteró significativamente la fachada principal.

Centro histórico de Santo Tomé 

Pequeño pero pintoresco a la par que deteriorado. Podrás ver edificios coloniales y pasear a un ritmo “leve leve” como dicen los santomenses. Tranquilo y relajado. Nuestra guía, Eurídice, también artista, nos deleitó con una canción en nuestras últimas horas en el país y quiso hacerlo en la Praça da Independência. La plaza es conocida por su importancia histórica y cultural, y es un punto de referencia en la ciudad. Aquí se celebra cada año el 12 de julio el Día de la Independencia de este pequeño país africano. En 2025 celebrarán 50 años de libertad.

Santo Tomé y Príncipe es de esos lugares donde la historia no está encerrada en museos. Está en las roças cubiertas de vegetación, en sus calles y carreteras y en las historias que te cuentan mientras tomas un café ¡con cacao local, claro!. Así que si buscas un destino con historia real, naturaleza salvaje y cero estrés … este rincón africano te está esperando.

Bajo la sombra del árbol del pan

La fruta pão (también conocida como fruta del pan o breadfruit en inglés) es el fruto de un árbol omnipresente en Santo Tomé y Principe, así como en otras regiones tropicales. “Al lado de una casa siempre verás un árbol de fruta pão“, comentó Eu. “Ha ayudado mucho a paliar épocas con falta de alimento y es muy versátil”. Ciertamente nos acompañó durante todo el viaje, ya que está profundamente enraizado en la cultura gastronómica de las islas. Me enamoré del árbol de la fruta pão porque gracias a ella, aquí nadie pasa hambre. 

Su fruto es grande, de forma esférica u ovalada, y tiene una pulpa blanca, almidonada y rica en carbohidratos, que recuerda al pan cuando se cocina. En la gastronomía santomense, la fruta pão es un acompañamiento muy común y nutritivo, usado de manera similar a la patata o la yuca. Se puede preparar cocida, frita, asada al fuego, en puré o en crema. Es muy saciante por su elevado contenido en almidón. Se dice que un solo árbol de fruta pão puede alimentar a una familia ¡durante 50 años! Mires por donde mires te encontrarás con un árbol de fruta pão: grande, alto y muy esencial.

Pico Cão Grande: la aguja mágica de Santo Tomé 

Hay lugares que no se explican, se sienten. El Pico Cão Grande es uno de ellos. De pronto, aparece. Vertical. Solitario. Inmenso. Uno no sabe si se trata de una montaña o de un espíritu antiguo que decidió quedarse. Una roca en medio del paraíso, que nos recuerda lo pequeños que somos… y lo afortunados de poder conocer lugares como este. 

En el sur de la isla de Santo Tomé, emergiendo como una flecha de piedra entre la selva espesa, se alza este icono del país. No es simplemente una montaña, es un símbolo. Un susurro vertical en medio del verde infinito que parece desafiar el cielo. Cuando lo ves por primera vez, te quedas absorto contemplando su presencia casi mística. Con 663 metros de altura desde su base y más de 300 metros de pared vertical, este tapón volcánico parece irreal. Rodeado de niebla y envuelto en una vegetación que lo abraza desde todos los ángulos, el Pico Cão Grande es una de esas joyas naturales que parecen sacadas de un sueño tropical.  

Para los más aventureros, existen rutas de senderismo que te acercan a su base (siempre con guía) aunque el ascenso está reservado sólo para escaladores experimentados.

Este lugar no se visita. Se contempla. Se respira. Se recuerda. 

Y mientras el sol se filtraba entre las nubes, entendí que no siempre viajamos para llegar a un lugar… a veces viajamos para recordar que aún podemos asombrarnos.

Rostros que guían el corazón del viajero

Quienes hacen del viaje un recuerdo para siempre son nuestros acompañantes locales. Ellos son los que realmente nos abren la puerta de este maravilloso destino y verdaderos embajadores de estas islas únicas. Nos conducen por las abruptas carreteras del archipiélago y nos enseñan a mirar, a escuchar, a entender.

El Sr. Gildo, chófer en Santo Tomé

Nos esperaba con una sonrisa a nuestra llegada a Santo Tomé. Después de más de 24 horas de viaje, esa sonrisa fue reconfortante. Iba a ser nuestro chófer en la isla de Santo Tomé y el guardián de nuestra seguridad, no porque se trate de un país inseguro sino por su solvencia y buen hacer.

El mejor chófer que podíamos tener y nos consta que es uno de los mejores de la isla. Hombre veterano con años dedicándose al turismo y persona con mucho criterio. Sin estridencias ni excesos. Cuando el Sr. Gildo hace una recomendación, siempre acierta. 

Además de su labor turística, el Sr. Gildo se dedica los fines de semana a cultivar su hectárea de huerto en las montañas de la isla. Fuimos a visitarlo cuando estaba en plena faena y nos regaló plátanos, batatas, caña de azúcar… Los domingos vende en el mercado de la capital sus productos de excelente calidad. Ha sido un placer conocerte Sr. Gildo.

Eurídice, guía en Santo Tomé

Con nombre de mitología griega, Eu (para los amigos) ha sido nuestra guía en la isla de Santo Tomé. A sus 25 años es artista, cantante, escritora de poesía, activista social y emprendedora. Se atreve con todo y, por el momento, es la única mujer guía de la isla y está orgullosa de ello. Ha vivido varios años en Sevilla y habla perfectamente español, con un vocabulario rico y con matices, lo que facilita mucho la comunicación. Si viajas a Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África no dudes en contactar con ella @eu.wridik ¡Ojalá alcances tus sueños! 

Joel, guía y chófer en Príncipe

El joven Joel, nuestro chófer y guía en la isla de Príncipe, acaba de ser papá de un bebé que nos presentó emocionado. Durante los tres días que estuvimos recorriendo la isla con él, demostró su conocimiento del terreno y habilidad para conducir por unas carreteras en ocasiones imposibles. Le conocimos y despedimos en la sencilla terminal del aeropuerto de Príncipe y, además de las maravillas que ofrece la isla, nos llevamos un tierno recuerdo de Joel.   

Ellos hacen del viaje a Santo Tomé y Príncipe, un paraíso en África un recuerdo para siempre. ¡Gracias!

Como siempre, ha sido un placer viajar de nuevo con mi amiga María (@mferdeviaje) Estoy feliz de haber compartido contigo tu primera experiencia en esta región de África.  Ciertamente hemos acertado con Agnès, experta en este destino y propietaria de la agencia Travelwithconscience que nos ha cuidado y atendido maravillosamente bien.

Saudade es una palabra exclusivamente portuguesa que encierra un intenso sentimiento emocional. Cuando se echa profundamente de menos algo o a alguien, se dice que se siente saudade en portugués. Y eso es lo que siento mientras escribo este artículo de Santo Tomé y Príncipe. 

Otros artículos de África en este blog

África es el corazón salvaje del mundo. No es sólo un continente, es una experiencia que transforma, al menos a mí. África vibra con una energía ancestral que despierta los sentidos. Es el hogar de más de 50 países, cientos de lenguas y culturas y una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Tierra de mujeres fuertes, valientes y resilientes. Los auténticos pilares de sus comunidades.

A continuación tienes algunas de mis experiencias viajeras vividas en el continente africano que me han ofrecido viajes inolvidables. Espero que te inspiren y sean de ayuda. 

Malí, casi me ahogo en el río Níger 

La isla Gorée en Senegal 

Egipto navegando por el Nilo en dahabeya

La mirada infinita de Giza

La magia de Tánger

Essaouira: un delicioso rincón marroquí

Cataratas Victoria, en el corazón de África

Isla Mauricio: belleza salvaje en el Índico

Ciudad del Cabo: la más austral de África

Namib, el desierto mas antiguo del mundo 

Ramadán en Chefchaouen, el pueblo azul

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¿Dónde se encuentran las Azores?

Las Azores, famosas por dar nombre a un anticiclón que determina buena parte del clima europeo, son mucho mas que nueve puntos en medio del atlántico. Este archipiélago formado por un grupo de nueve islas portuguesas, cada una con su personalidad, si algo lo define es naturaleza. Desde paisajes volcánicos, lagunas impresionantes y una biodiversidad única; es el destino ideal para quienes buscan una experiencia de naturaleza pura. Además, sorprendentemente, Azores todavía no recibe excesivos turistas. 

Las Azores, al igual que Canarias y Madeira son de origen volcánico y junto a Cabo Verde componen la llamada Macaronesia. Las Azores se encuentran entre la placa africana, euroasiática y norteamericana. El punto mas cercano de América es la isla de Terranova en Canadá con una distancia de aproximadamente unos 2.225 kilómetros. Se encuentra a unos 1.500 km del Cabo da Roca, situado en el distrito de Lisboa y es el punto más occidental de la Europa continental.  

La isla de São Miguel en Azores un paraíso en el Atlántico forma parte del archipiélago y comparte latitud con Sevilla. Azores obsequia a Portugal con su pico más alto: el volcán de la isla de Pico con 2.351 metros de altura. Está rodeado de un mar infinito y espectacular, un elemento clave de la identidad, economía y estilo de vida de las Azores.  

Breve historia de las Azores

Fueron descubiertas por exploradores portugueses en el siglo XV, alrededor de 1427. Se registraron oficialmente bajo la corona de Portugal y comenzaron a ser colonizadas principalmente por portugueses quienes trajeron técnicas agrícolas y establecieron comunidades en varias islas empezando por São Miguel y Santa Maria, las mas próximas a la costa portuguesa continental. 

Como puedes imaginarte, las Azores se convirtieron en un punto estratégico para las rutas marítimas entre Europa, Africa y América. Debido a su ubicación, fueron una escala clave para flotas de exploración, comercio y transporte de riquezas, lo que trajo ataques de corsarios y piratas ingleses y franceses. En el XIX las Azores obtuvieron un cierto grado de autonomía y en el siglo XX, el archipiélago fue una importante base en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, especialmente para la aviación y la marina estadounidense. A partir de 1974 con la Revolución de los Claveles, Portugal concedió autonomía política a las Azores con un gobierno regional propio. Hoy son una Región Autónoma de Portugal.

Isla de São Miguel en Azores un paraíso en el Atlántico

El archipiélago de las Azores en su conjunto no tiene desperdicio porque todas ellas ofrecen algo atractivo. Si dispones de poco tiempo, vale la pena centrarse en recorrer la isla de São Miguel en 3-4 días y dejar para otro viaje (seguro que vuelves) la visita de otras islas. São Miguel es algo mayor que la isla de Menorca y es conveniente recorrerla en vehículo, lo que permite llegar a cualquier rincón de la isla.

La capital de São Miguel: Ponta Delgada  

Tras un vuelo de tres horas y cuarenta minutos con SATA desde Barcelona, la compañía aérea de las Azores y una de las más antiguas de Europa, aterrizamos en Ponta Delgada. São Miguel nos recibe en una tarde soleada de septiembre. Dejamos las maletas en el hotel do Colegio y salimos a descubrir la ciudad más grande del archipiélago y capital administrativa de las Azores. Con una población del casi 70.000 habitantes, esta tranquila ciudad se fundó en el siglo XV por colonos portugueses.

Nos acercamos al puerto, Porto de Ponta Delgada, el principal puerto marítimo de las Azores y uno de los centros logísticos más importantes del archipiélago que también recibe cruceros internacionales. La pesca es la actividad económica tradicional en las Azores y aquí se encuentra la flota pesquera. El atún es esencial para el consumo local y la exportación. 

El sol se va poniendo y aprovechamos los últimos rayos en una tranquila terraza del puerto. Aquí se respira calma, sin gente ni agobios. ¡Qué buena primera impresión!

Al día siguiente, en nuestro primer día completo en Ponta Delgada descubriremos más sobre la ciudad y haremos una salida al mar para ver cetáceos. No te pierdas los Free Tours de Teresa de VoyAzores.com , además de divertirte, aprendes un montón. 

¿Qué ver en Ponta Delgada?

• Puertas de la Ciudad (Portas da Cidade): emblemáticas puertas de estilo barroco del siglo XVIII. Son el símbolo de la ciudad
• La Iglesia Matriz de Ponta Delgada (Igreja Matriz de São Sebastião) construida entre 1531 y 1547, se la conoce como la “matriz” ubicada en la preciosa y animada plaza Largo da Matriz, este es el corazón de la ciudad

• Mercado de Graça, el principal mercado de la ciudad donde encontrarás productos típicos como la “alanas” de São Miguel
• Forte de são Brás, (Fuerte de San Blas) una fortaleza construida en el siglo XVI que protegía a ka ciudad de los ataques piratas
• Museo Carlos Machado, se ubica en un antiguo convento y ofrece exposiciones de arte e historia. Uno de los museos más importante del archipiélago. 

•  Visita a una plantación de piñas. La piña de São Miguel (“ananas”) es famosa en Portugal y se cultiva en invernaderos especiales. Nosotros visitamos la Plantação de Ananas dos Açores  una de las actividades interesantes que hacer en la isla de São Miguel en Azores un paraíso en el Atlántico. Podrás degustar diferentes productos a base de ananas

Avistamiento de cetáceos

Ponta Delgada es uno de los mejores lugares para el avistamiento de cetáceos en Europa. Siendo las aguas de las Azores un punto de paso para muchos de ellos, merece la pena hacer una salida en barco y disfrutar de la excursión. Ballenas, delfines y cachalotes nos esperan para nuestro deleite. En esta excursión nosotros optamos por Futurismo Azores Adventures, una empresa que respeta las reglas de sostenibilidad y protección de los animales y son biólogos marinos los que guían en el avistamiento. Se pueden realizar en zodiac o catamarán por unos 65€/persona. 

Poco después de salir del puerto nos visitaron varios delfines que jugaban a nuestro alrededor. Tardamos más en ver ballenas y cachalotes, pero ¡lo conseguimos! Las aguas profundas del Atlántico alrededor de las Azores son ideales para estos últimos y residen aquí de forma permanente. 

En Azores existe una tradición histórica de caza de ballenas que fue practicada hasta los años 80, cuando se transformó en una industria de avistamiento de ballenas más sostenible y respetuosa. Los avistadores de ballenas se sitúan a lo largo de la costa y están en continua comunicación con los barcos que realizan los avistamientos para localizar a los cetáceos.

Sete Cidades y el Oeste de São Miguel

Iniciamos nuestro recorrido en coche por el oeste de la isla; con impresionantes paisajes volcánicos, lagunas y rica vegetación, y lo hacemos en compañía de Jorge que se encargará de llevarnos a los rincones más bonitos y espectaculares de São Miguel. Arrancamos la jornada en Ponta da Ferraria, un lugar especial en donde se mezcla el agua termal caliente con el océano, creando una experiencia única de baño en el mar gracias a la actividad volcánica subterránea. El lugar cuenta con instalaciones termales.

La siguiente parada es uno de los “must” de la isla, Sete Cidades, pero empieza a llover y no paramos en el Mirador da Boca do Inferno que ofrece una panorámica magnifica de la Lagoa das Sete Cidades. Se halla dentro de una caldera volcánica y se considera uno de los paisajes más hermosos de las Azores. Está formado por dos lagos, el Lago Verde y el Lago Azul, ubicados en el cráter del volcán extinguido. La leyenda cuenta que el color de los lagos proviene de las lágrimas de dos amantes separados, uno con ojos verdes y otro con ojos azules. Tenemos suerte y las nubes nos dan una pequeña tregua para poder divisar este lugar impresionante. 

El hotel abandonado más famoso del archipiélago se ubica justo enfrente del Mirador de Vista do Rei. Se trata del Monte Palace, un edificio inaugurado en 1989 como hotel de lujo en un ambicioso proyecto turístico, que apenas duró un par de años en funcionamiento. Desde su cierre quedó abandonado y expoliado hasta hoy. El hotel se encuentra en ruinas, con interiores deteriorados y cubiertos de grafitis pero se ha convertido en una especie de icono local. A pesar de que el acceso no es oficialmente permitido, los turistas se cuelan para deambular por su interior. Desde la azotea las vistas son impresionantes.

Actualmente es propiedad de los chinos y hay rumores de un proyecto para rehabilitar el hotel y devolverle su brillo inicial. Mientras, sigue siendo un símbolo de los sueños y desafíos del turismo en las Azores.

La carretera que nos lleva hasta nuestro próximo punto está cuajada de hortensias. Soy una fan de esta flor que inunda con sus colores los paisajes de São Miguel. Florecen entre los meses de mayo y junio, anunciando la llegada del verano y convirtiéndose en todo un símbolo que otorga al archipiélago un valor añadido. Son preciosas.

Seguimos en el Valle de Sete Cidades y paramos frente a la iglesia de São Nicolau, muy coqueta, de estilo colonial antiguo y construida con piedra negra volcánica sobre paredes blancas, como la mayoría en la isla.  

Seguimos ruta hasta Mosteiros conocido por sus formaciones rocosas volcánicas en el mar y sus piscinas naturales. Cruzamos los pueblos marineros de Capelas y Rabo de Peixe, éste último famoso por una reciente serie en Netflix que relata un hecho real cuando un barco, cargado hasta las trancas de cocaína, se hundió frente al pueblo. Llegamos a Ribeira Grande, una de las principales ciudades de São Miguel. 

Furnas y el Sureste de São Miguel

El Sureste de São Miguel es una región de contrastes naturales. Una zona volcánica muy activa localizada en Furnas, con aguas termales, géiseres  y paisajes que parecen de otro planeta. “Hoy vais a conocer cómo se prepara el famoso cocido azoriano”, nos comenta Jorge, ya preparado para nuestra segunda ruta por São Miguel. La primera parada es el Lago de Furnas y nos acompaña un precioso y soleado día de septiembre.

En realidad, el lago de Furnas es uno de los tres grandes lagos volcánicos de São Miguel. Disfruté con tranquilidad y sin apenas gente de este delicioso lugar. A orillas del lago, se encuentran las calderas donde se cocina el famoso “cocido das Furnas”, un estofado tradicional cocido con el calor geotérmico bajo tierra.

Hacia las 10.30 unos hombres sacaban de bajo tierra una gran olla con el cocido que, desde el día anterior, se había estado cocinando. Cada restaurante tiene alquilado el espacio y “el agujero” convenientemente identificado en donde cocinar su cocido y que después será servido en los restaurantes de Furnas.

Llegamos a la población de Furnas “fumarolas”, una de las joyas naturales de São Miguel. Esta villa balnearia es una zona volcánica muy activa y famosa por sus manantiales termales, pozos de barro hirviendo entre gases sulfurosos. Furnas cuenta con un microclima benigno y aquí instaló su residencia un cónsul norteamericano en el siglo XVIII que dio origen al actual jardín botánico Terra Nostra que ya tiene más de 200 años.  

Me impresionó Terra Nostra, un paraíso de helechos arborescentes, criptomerias, rododendros, azaleas y un sinfín de vegetación y estanques. Hay que pagar entrada, a excepción de los clientes del hotel ubicado dentro del jardín botánico que acceden libremente a partir de las cinco de la tarde cuando se vacía de visitantes.

Su piscina termal de color marrón, contiene aguas ricas en hierro y minerales en donde te puedes bañar a casi 40 grados de temperatura. En definitiva, Furnas es un lugar especial.

Por supuesto degustamos el famoso “cozido” en el restaurante Vale das Furnas. Carne, verduras y legumbres cocinados en tierra caliente durante horas.

Después de este copioso almuerzo seguimos ruta por la isla de São Miguel en Azores un paraíso en el Atlántico en dirección hacia Vila Franca do Campo, una localidad pesquera fundada en el siglo XV. A cuatro kilómetros, en una colina sobre la ciudad, destaca la sorprendente escalinata de la capilla de Nuestra Señora de la Paz, un excelente mirador desde donde poder observar la villa y la costa sur de la isla. 

La marina de Vila Franca es el punto de partida de los ferries que llevan al famoso islote de Vila Franca, una de las atracciones locales turísticas de la isla en cuyo cráter hay una gran piscina natural, un paraíso para el snorkel y un lugar cada vez más demandado. Vila Franca do Campo también es conocida por sus “queijadas da Vila”, un delicioso postre local que se puede degustar en panaderías y quioscos y que está francamente rico. 

Plantaciones de té y Nordeste de São Miguel   

Abordamos nuestro tercer día recorriendo São Miguel y hoy nos dirigimos al nordeste de la isla. El clima en Azores es muy cambiante e imprevisible. Hoy toca lluvia pero da igual, el lugar al que nos dirigimos es uno de los imprescindibles de la isla: Parque da Ribeira dos Caldeirões, un área protegida localizada a lo largo del curso del río Guilherme.

Te quedas impresionado observando la abundante flora macaronesia, y adentrándote en el bosque de Laurisilva. Un ecosistema característico también del archipiélago de Madeira y de las islas Canarias que se formó hace 20 millones de años en la Época Terciaria. Helechos arbóreos, impresionantes macizos de hortensias y criptomerias enormes. El Parque Natural de Ribeira dos Caldeirões nació de un proyecto paisajístico para aprovechar las cascadas y los molinos, creando una zona de esparcimiento en medio de la belleza de natural de este rincón de São Miguel.

La cascada del parque es una de las principales atracciones, situada justo a la entrada, es un impresionante salto de agua que cae en medio de una densa vegetación entre hortensias.

Nos despedimos de este idílico lugar y nos dirigimos hacia la costa. Encontramos el sol en el Miradouro da Ponta do Sossego un lugar propicio para tus fotos de redes sociales con preciosos senderos que rodean el mar. 

Llegamos al extremo noreste de la isla de São Miguel en donde se ubica el Farol do Arnel, el más antiguo de las Azores. Esta construcción privada tiene una ubicación privilegiada con vistas al inmenso océano y lleva en funcionamiento desde 1876, ejerciendo hasta hoy su actividad de control costero.

Sin duda, este recorrido por el nordeste de São Miguel esta resultando muy atractivo. ¿Sabías que en esta isla existen plantaciones de té? Ciertamente, la llegada del té a nuestro continente, en el siglo XVII, fue de la mano de los portugueses y no de los ingleses como es conocido. Dicen que las Azores han reinado silenciosamente como la capital secreta del té en Europa en las laderas de la costa norte de la isla. La producción de té se convirtió en una industria destacada en la isla, alcanzando su apogeo en la década de 1950.

En 1966, solo 5 de las 14 fábricas originales de procesamiento de té permanecían en funcionamiento. Actualmente, solo hay dos: la Fábrica de Té de Porto Formoso, que cerró en la década de 1980 y reabrió sus puertas en 2001 y la Fábrica de Té de Gorreana, que ha permanecido abierta ininterrumpidamente desde 1883. Visitamos esta última y resultó muy interesante, aún más como bebedora de té que soy.

Gorreana es una empresa familiar desde 1883 que produce una variedad de tés verdes y negros 100% orgánicos e infusiones de té. Las instalaciones están ubicadas en una loma montañosa inclinada en el lado norte de la isla, con vistas al océano Atlántico. Un lugar idílico. Como dato curioso, las plagas comunes de las plantas de té no sobreviven al clima húmedo de São Miguel por lo que no es necesario utilizar insecticidas químicos en su plantación. Dejamos el té y seguimos recorrido por la isla de São Miguel en Azores un paraíso en el Atlántico. Paramos en el Mirador de Santa Iria, no me canso de observar y fotografiar el magnifico e inmenso océano Atlántico.

Seguimos ruta y Jorge nos sorprende con un rincón espectacular, el Salto do Cabrito, una de las maravillas naturales de la isla. Un espectacular salto de agua de 40 metros de altura que forma una piscina que invita al baño. Para llegar desde Ribeira Grande, hay que ir por el Caminho da Tondela y la carretera EN5-2A. Son 4,8 kilómetros de distancia, unos 12 minutos. Estábamos prácticamente solos hacia las cuatro de la tarde.     

Rematamos la jornada con uno de los lugares que mas nos han gustado de la isla, la Caldeira Velha, un parque natural con pozas termales y vegetación selvática que parece de otro planeta. Es necesario reservar entrada previamente y te asignan una franja horaria que permite distribuir el numero de visitantes. Tuvimos suerte y no encontramos demasiado público a las cuatro y media de la tarde. Cierto es que al salir entraba mucha mas gente. 

Este sorprendente tesoro natural te permite disfrutar de pozas termales a diferentes temperaturas envuelta en naturaleza virgen. Hay instalaciones preparadas para cambiarte y guardar tus pertenencias. Resérvate al menos dos horas para disfrutar de esta maravilla.

La Caldeira Velha se encuentra en la ladera del Volcán Água de Pau, uno de los tres volcanes cuya erupción provocó la génesis de la isla y en cuyo cráter, debido a las constantes lluvias, se ha formado uno de los lagos más famosos en São Miguel, el Lagoa do Fogo. Hacia allí nos dirigimos para concluir esta impresionante jornada.

La Lagoa do Fogo es una de las lagunas de mayor tamaño del archipiélago de las Azores y en el caso de la isla de São Miguel es la segunda mas grande después de la de Sete Cidades. Situada en el interior de São Miguel y cerca de Vilafranca do Campo, la Lagoa do Fogo está protegida desde 1974 como reserva natural. Si el tiempo y la niebla lo permiten, la vista de la lagoa desde los miradores de la carretera es maravillosa. Una vez más, tuvimos suerte y la panorámica que disfrutamos fue inolvidable. 

Camino de Ponta Delgada, nos despedimos de este día increíble con una bonita puesta de sol. Gracias a Jorge y Teresa de VoyAzores.com por descubrirnos este paraíso en el Atlántico, tan maravilloso como todavía desconocido. Prometemos volver a visitar el resto de islas del archipiélago porque vuelves enamorada de Azores.  

Información práctica de São Miguel 

• SATA dispone de vuelos directos desde España (Madrid y Barcelona) y Portugal (Lisboa y Oporto) a su capital, Ponta Delgada el aeropuerto internacional de las islas. IBERIA vuela desde Madrid. Para moverte entre las islas se utiliza el avión y para recorrer São Miguel la mejor opción es un coche de alquiler. 
• Las Azores tienen un clima moderado, en invierno la temperatura es suave. Hay que ir preparado porque el tiempo puede cambiar varias veces en el mismo día.
• Las islas cuentan con caminos aptos para el senderismo. Encontrarás información en la web de Turismo de Azores www.visitazores.com

• Septiembre es un buen mes para ir. Ya no hay tanto turismo, los precios son más asequibles y el tiempo es bueno. 
• ¿Dónde comer en Ponta Delgada? En Suplexio encontrarás unas hamburguesas caseras buenísimas, incluso veganas. Descubrirás buena comida japonesa en Otaka y Haibu, el restaurante del Hotel Do Colegio. A Tasca es un lugar muy famoso pero es difícil encontrar mesa. En La Gelateria encontrarás el mejor helado de la ciudad. Para los amantes del atún, Ponta Delgada es una formidable opción.

No olvides dejar en comentarios si tienes información complementaria o tus impresiones para compartirlas con otros viajeros.

¡Azores es un paraíso, no te lo pierdas!

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La laguna veneciana

La laguna de Venecia está salpicada por unas 118 islas y cada una es un mundo distinto. Una dedicada al vidrio, otras a la agricultura, a la muerte, al ocio… Cada isla presenta rasgos únicos, sin embargo hay un factor común: la densa niebla invernal. Porque el invierno en Venecia es digno de ser vivido. En este delicado encaje insular que conforman las islas de la laguna, se han complementado en un equilibrio grácil como los encajes que elaboran en Burano. Todo aquello que se quiere ocular en la grandilocuente ciudad de Venecia, se traslada a otras islas de la laguna.   

En la isla de San Michele se encuentra el cementerio. Fue seleccionada como “la isla de los muertos” hacia el 1807, cuando Napoleón decretó que era insalubre enterrar cadáveres en tierra firme. Los cuerpos son transportados en góndola pasados los funerales y enterrados. A este reducto de paz y sosiego se llega en vaporetto desde la Fondamenta Nuove.

La isla de Sant’Erasmo, casi tan grande como toda la ciudad de Venecia, sólo la visitan los locales porque aquí encontrarás viñas y huertas, ya que es el principal abastecedor de los mercados en Venecia. Su carácter agrario, ahuyenta a los turistas, sin embargo, la fiesta de mayo de la famosa alcachofa violeta, es un buen momento para visitarla.

Desde la punta oeste de Sant’Erasmo, se divisa Le Vignole, otra isla dedicada a la agricultura, y Murano, famosa por el vidrio. Discurría el siglo XIII, cuando se desmontaron los hornos de vidrio que se encontraban dentro de la ciudad de Venecia. Considerados peligrosos, los trasladaron a las islas vecinas. Hoy Murano es un imán para los turistas.

Una isla alargada que separa la laguna del mar Adriático, conocida por sus playas y el Festival de Cine de Venecia, es la isla del ocio y se llama el Lido. Es inevitable transportarte a la obra de Thomas Mann “Muerte en Venecia” escenario de la novela.

En el extremo noreste de la laguna está la isla de Torcello, en donde empezó a poblarse la laguna. Para el recuerdo, solo queda la catedral y la iglesia de Santa Fosca, asentadas sobre la única roca de la isla. 

Torcello sólo dista unos minutos de la isla de Burano que es vivir en un arco iris y la que mantiene una personalidad más particular. Ya no recuerdo las veces que he visitado Venecia a lo largo de décadas, y en cada viaje he querido acercarme a Burano. Su intenso cromatismo me aporta una energía especial porque me fascinan los colores. Y aquí cayó el arco iris.

Breve historia de Burano

Burano fue fundada por los romanos, quienes huyeron de las invasiones bárbaras que afectaron al norte de Italia en el siglo VI. Era una región pantanosa y los primeros pobladores asentaron sus hogares sobre palafitos. Durante la Edad Media, Burano se desarrolló como una comunidad de pescadores y su economía estaba vinculada al mar y a los recursos naturales disponibles en la laguna. La tradición del encaje se inició en el siglo XVI y consiguió ganar fama en toda Europa por su calidad y diseño. 

Burano siempre ha estado bajo la influencia de Venecia y los patrones y estilos de vida de la Senerísima influyeron en la arquitectura y la cultura de Burano. Durante el XVIII y XIX hubo un declive y revitalización del encaje y en el siglo XX, Burano empezó a atraer turistas debido a su encanto pintoresco.

Como toda la laguna veneciana, el gran reto del siglo XXI es gestionar la presión del turismo masivo y la necesidad de preservar su identidad cultural. Desde la primera vez que visité la isla a finales de los 80, he ido percibiendo en sucesivas citas un incremento ostensible del turismo. Si quieres disfrutar Burano con menos aglomeraciones, visítala en invierno.  

Burano, la isla del arco iris y del encaje

Murano es al vidrio como Burano al encaje. Mientras los hombres se dedican a la pesca, las mujeres de Burano realizan los exquisitos encajes que dan fama a la isla. Se trata de una tradición centenaria que se pierde en la bruma de la laguna. El encaje ya se utilizaba ampliamente en Venecia desde, al menos el siglo XV, cuando se fundó la primera escuela.

En el siglo XVI, Venecia se convirtió en uno de los centros mundiales de este oficio y en el XVII la producción veneciana de encajes, tanto de aguja como de bolillos, sufrió una importante crisis.

La competencia de los fabricantes franceses, estructurados de forma mucho más moderna y productiva, y en donde trabajaban muchas encajeras venecianas, fueron el inicio de la crisis. Hacia finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, el encaje casi desapareció de la indumentaria. Hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que floreciera el arte del bordado. 

Qué ver en la isla de Burano

Burano es una isla encantadora llena de colores, cultura y tradiciones. Aquí tienes una lista de los principales lugares y experiencias que no te puedes perder:

Casas de colores 

Siete son los kilómetros que separan la isla de Venecia y 7.000 sus habitantes. Sus vecinos  están obligados a pintar las fachadas de sus casas con llamativos colores y mantenerlas en perfectas condiciones. Se ha convertido en una tradición y atractivo turístico, pero ¿cuál es su origen? Se cree que antiguamente los marineros las pintaban así para llegar a sus casas en los días de niebla.

Pasea por las calles y canales sin rumbo fijo para disfrutar del entorno y hacer fotografías. ¡Me vuelvo loca en Burano fotografiando sus fachadas! Cada casa tiene un color único que las hace muy fotogénicas. 

Museo Merletto del encaje 

Hoy podemos aprender sobre la historia de este arte visitando el Museo del Merletto, abierto en 1981 que está ubicado en el espacio de la histórica escuela de encaje de Burano, fundada en 1872 por la condesa Andriana Marcello.

El museo está dedicado a la historia y la tradición del encaje de Burano. Visita el museo para prender la técnica del encaje y ver ejemplos de encajes históricos y contemporáneos.

Iglesia de San Martino Vescovo

La principal iglesia de Burano, conocida por su campanario inclinado, destaca en su interior la pintura “Crucifixión” de Giambattista Tiepolo. El campanario recuerda a la torre de Pisa por su inclinación y es un punto de referencia icónico en la isla y te ayuda a orientarte fácilmente. 

Piazza Galuppi

La plaza principal de Burano, nombrada en honor al compositor Baldassare Galuppi es un buen lugar para sentarse en sus terrazas de restaurantes y cafés.

Tiendas de Encaje y Artesanía

Hay muchas tiendas en Burano que venden encaje a mano y otras artesanías locales. Comprar un encaje es una muestra de apoyo a las tradiciones artesanales. También encontrarás souvenirs, entre otros vidrio de la contigua isla de Murano. Siempre que viajo a estas islas me compro un anillo de cristal, son bonitos, originales y si buscas, también son baratos. 

Isla de Mazzorbo

Conectada a Burano por un puente de madera, Mazzorbo es una isla más tranquila con viñedos y huertos. Visítala para una experiencia más relajada y para explorar sus jardines y viñedos. 

Gastronomía local

Burano es conocida por su marisco fresco y especialidades locales como el “risotto de go” (risotto de pescado) y el “bisàto” (anguila). Prueba la comida local en alguno de los restaurantes de la isla. Lo que no dejo de comer cuando estoy en cualquier lugar de Italia es una buena pasta y un tiramisú ¡Me encantan! 

Curiosidades de Burano

En este artículo de la isla de Burano es vivir en un arco iris, detallo algunas curiosidades de la isla:

• Cuando llegas a Burano lo primero que te encontrarás serán seguramente muchos gatos, en esta isla los gatos están por doquier
• El Bussolà de Burano es un dulce típico en forma de donuts. Hay una variante que tiene forma de S llamado Burano esse

• Hoy en día, si quieres pintar tu casa en Burano, tienes que hacerle al ayuntamiento de Venecia una petición especial y te indicará el listado de colores permitidos
• La “Casa Bepi” es famosa por su original fachada llena de dibujos geométricos, gracias a un vecino que quiso regalar algo diferente a los turistas
• No te pierdas la torre inclinada del campanario, te recordará Pisa
• Una de las zonas más pintorescas de Burano es “Tre Ponti”, es decir el puente que une tres barrios distintos de Burano: San Mauro, San Martín y Via Giudecca.

Cómo llegar a Burano 

A Burano solo es posible acceder por mar y el trayecto dura unos 40 minutos. La manera mas sencilla y barata es el transporte público llegando en vaporetto desde Venecia con la línea 12 (desde Fondamenta Nuove o San Zaccaria). Los vaporettos de Venecia a Burano y a otras islas funcionan de 4:30h a 00:30h y tienen una frecuencia de entre 20 y 30 minutos. 

Los precios de los vaporetto se han disparado en los últimos tiempos, un trayecto cuesta 7,5€ y un ticket de 24 horas unos 20€, este último recomendable si vas a visitar varias islas en un día. Lo más económico es una Tarjeta de transporte para Venecia y sus islas (incluye trenes) ¡Ahorrarás dinero!

Disfruta de Venecia 

Venecia es uno de mis lugares en el mundo. Irremediablemente, cada vez que la visito me rindo a su belleza. Palacios, tesoros, canales, campaniles, rincones con el agua omnipresente; en Venecia todo es excesivo a la par que sutil. Su deslumbrante historia y el romanticismo con ese toque decadente inimitable, su Carnaval único en el mundo y una laguna que es un fascinante ejemplo de adaptación a un entorno atípico. Glorias pasadas y desafíos presentes, ¡ojalá podamos seguir gozando de Venecia muchos años más! Y recuerda: la isla de Burano es vivir en un arco iris

Puedes disfrutar de infinidad de actividades en Venecia y su laguna:

Paseo en góndola por los canales y Puente de los Suspiros

Free Tour por Venecia

Excursión a Murano, Burano y Torcello por libre

Free Tour por Murano y Burano

Visita guiada a la Basílica de San Marcos

Free tour por la Venecia desconocida

Tour por Rialto y el Barrio Judío

Free Tour de las leyendas de Venecia

Tarjeta de transporte para Venecia y sus islas (incluye trenes) ¡Ahorrarás dinero!

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Me reencontré con Croacia en un reciente viaje por los Balcanes. Hace años tuve la oportunidad de conocer una parte de este magnífico país. En esta ocasión opté por centrarme en algunas de las 1.244 islas dálmatas. Inicié mi exploración en la que dicen es la más bonita, la isla de Hvar (se pronuncia “juár”). Se la considera con una marcha propia de Ibiza, con el glamour de Saint Tropez, la vegetación de Madeira y la arquitectura veneciana. ¿Quién da más? Sin duda, una isla en la que vale la pena perderse cuando viajes a Croacia.

Algunos datos de esta idílica isla croata

Hace algún tiempo, una revista estadounidense la eligió como una de las diez islas más bellas del mundo. No es para menos. Venecia fue la serenísima de este territorio durante siglos y lo colmó con exquisitas muestras de arquitectura religiosa y civil. Así pues, en cuanto pisas la isla, te recuerda a la bella Venecia. Además, Hvar nos regala más de 2.700 horas de sol al año y eso no es cualquier cosa.

Hvar se encuentra en la región de la Dalmacia central. Es alargada y tiene casi 70 km de longitud, siendo la cuarta isla más grande del mar Adriático. Se llega en ferry desde Split, una de las ciudades más interesantes de país. La isla presenta una topografía con suaves colinas tapizadas de plantas aromáticas y sus bellas calas. La ciudad de Hvar (Hvar Town) es el centro poblacional más importante de la isla y con mayores servicios de alojamiento y restauración. También es en donde encontrarás los precios más elevados. 

Hvar es una isla con influencias griegas, romanas, balcánicas y croatas. La historia de la idílica isla de Hvar comienza en el siglo IV a.C. cuando los siracusos de la actual isla de Vis fundaron Pharos, la actual Steri Grad y Dimos (Hvar). Durante la Edad Media fue objeto de disputas entre las potencias vecinas: Imperio Bizantino, monarquía de Hungría y República de Venecia que se adueñó de la isla a partir de 1420 hasta la caída de Venecia en 1797.

Posteriormente pasó a ser parte del Imperio Austro-húngaro. Como el resto de Croacia tuvo un siglo XX convulso, involucrada en las dos guerras mundiales para acabar formando parte de la antigua Yugoslavia bajo el régimen de Tito. Después llegó la guerra de los Balcanes de los años 90 y finalmente consiguió su independencia y entrada en la UE en 2013. 

Son varias las carreteras que recorren la isla. La D116 la atraviesa de este a oeste, conectando Sućuraj con Hvar Town y pasando por la bonita localidad de Stari Grad (recomendable visitarla) y Jelsa. La D118, carretera que une la Hvar Town con la costa sur de la isla, proporciona acceso a diversas playas y bahías. 

El clima es suave y favorece la producción vinícola así como campos de lavanda, pero el atractivo principal son sus aguas azules y cristalinas en una costa poca explotada en comparación con “nuestro” Mediterráneo. Entre las islas croatas, son Hvar y Korkula las más celebres y frecuentadas. Si dispones de poco tiempo para ello, visita estas dos. 

¿Cómo llegar a la Isla de Hvar?

Jadrolinija es la principal compañía de ferris de Croacia. En nuestro caso viajamos con coche y reservamos con esta compañía todos los tickets para navegar entre las islas de Havr, Korkula y Brac , ellos mismos te indican la mejor opción de ferries para moverte entre islas. En el caso de que viajes sin coche, el ferry que une Split con Hvar Town dura entre una hora y media y dos horas, dependiendo del tipo de ferry y las condiciones marítimas. Además del ferry, también hay servicios de catamarán que ofrecen travesías rápidas y resultan ser la mejor opción si la visita es de un día. Durante la temporada alta es conveniente reservar los tickets con antelación. 

Si te mueves en coche, la cuestión es algo más compleja. Viajamos con un ferry de Split a Supetar -en la isla de Brac- que dura aproximadamente una hora. Desde Brac tomamos otro ferry hasta la idílica isla de Hvar en Croacia llegando a la localidad de Sucuraj, en el extremo este de la isla y cruzamos Hvar hasta llegar a la capital Hvar Town. Finalmente desde Sucuraj en ferry hasta la costa croata y un nuevo ferry que te lleva hasta la isla de Korkula.

Actividades en la Isla de Hvar

Si quieres disfrutar al máximo la isla de Hvar a continuación te propongo las siguientes actividades:

Senderismo por Hvar + Playa de Milna

Crucero por las islas Pakleni

Tour en kayak por las islas Pakleni

Excursión en barco a la gruta Azul y Cueva Verde 

TOP 5 en la Isla de Hvar

Hvar Town

La capital homónima de la isla es una de las más visitadas de la costa croata y no falta razón, es encantadora. Encierra tesoros dentro de sus murallas medievales del siglo XIII y durante la era veneciana, los gobernantes y nobles locales decidieron convertirla en un puerto seguro para las flotas que partían hacia Oriente. La plaza principal entre la catedral y el puerto ya vale su visita.

Hvar posee una larga tradición artística y cultural, y cuenta con uno de los primeros teatros que se erigieron en Europa. Los edificios más relevantes ocupan tres de los lados de la plaza principal y el cuarto da al mar. Pasear por su precioso casco antiguo al atardecer,  después de una jornada de sol y playa es una de las opciones más atractivas de esta costa croata.

Las paredes de piedra y los tejados rojizos de sus casas contrastan con el azul de mar y esa luz que nos fascina a los que vivimos en este maravilloso Mediterráneo. El núcleo histórico acoge elegantes palacetes renacentistas, iglesias, monasterios y la omnipresente Fortaleza Española. 

En el exterior de las murallas la ciudad antigua encontrarás un monasterio franciscano del siglo XV y la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad.

Catedral de San Esteban

La catedral de San Esteban (Katedrala Sv Stjepana) de estilo renacentista, presenta un frontón trifolio y un bonito campanario del siglo XVII. En su interior alberga numerosas obras de arte y un hermoso coro de madera del siglo XVI.

La catedral católica del papa y mártir, fue construida en el lugar ocupado por un antiguo monasterio benedictino. Justo antes de que una señora cerrara la iglesia, pude entrar en su interior ya vacío de feligreses y estuve observando las pinturas de artistas venecianos y sus nueve altares barrocos del siglo XVII. 

La catedral se sitúa en un lateral de la bonita plaza de San Esteban, la más grande de toda Dalmacia. Su origen está en una profunda bahía marítima que se extendía hasta la catedral y ha ido cambiando de fisonomía a lo largo de los siglos. Los habitantes fueron construyendo casas en la parte norte de la plaza frente a las murallas de la ciudad. Si subes las escaleras de la muralla podrás disfrutar de una copa en un bar con vistas fantásticas de la plaza. De noche, una delicia.

Fortaleza Española

¿Sabías que existe una Fortaleza Española (Tvrdava Fortica) en la ciudad de Hvar?. La construcción de este fuerte se inició después del año 1278, cuando Hvar cayó bajo el dominio de Venecia. La fortaleza, junto con las murallas, está considerado un sistema de defensa único proyectado por ingenieros españoles, de ahí su nombre. Según hallazgos arqueológicos ya había existido desde los tiempos prehistóricos y, en este mismo sitio, otra fortificación. A principios de 1550 se construyó la nueva fortaleza en el lugar de la antigua y sirvió como refugio para los habitantes durante el ataque otomano en 1571. La fortaleza fue gravemente dañada en 1579 por una explosión de un depósito de pólvora provocada por un rayo. Fue reparada a principios del siglo XVII.

Para acceder a la fortaleza desde el casco antiguo hay unas escaleras que suben y salen de la plaza de la catedral. Es un paseo agradable. Si quieres evitar escaleras y dispones de coche, se accede hasta ella en pocos minutos por una carretera que rodea la ciudad por detrás. En el atardecer las vistas son soberbias y se ven igual desde la torre interior que desde el exterior del fuerte y además te ahorras unos euros. 

Disfrutar de sus calas

No esperes encontrar largas playas de arena en la idílica isla de Hvar en Croacia. No importa, mientras paseas rodeando el mar, van apareciendo bonitas calas que salpican la costa. Aquí se aprovechan las rocas que se adentran en el mar para colocar tumbonas (“beds”) ancladas en la piedra y situadas en lugares paradisíacos. Eso sí, no son nada baratas, los precios van desde 20€ hasta 50€ por una tumbona y parasol. 

Encontramos calas “petfriendly” en nuestro paseo costero por la isla de Hvar. En realidad este es un buen lugar para viajar con tu perrete. También aceptaban perros en el hotel, incluída la piscina así como en los ferries y barcas-taxi que te transportan entre islas. Un motivo más para elegir este destino en tus vacaciones.

Excursión desde Hvar

Resulta imprescindible hacer una excursión por la bahía de Hvar visitando otras pequeñas islas. La más popular es ir a las islas Pakleni, frente a la ciudad de Hvar. Nosotros optamos por contratar una excursión con la barca “JOAN”. El nombre nos hizo creer que se trataba de un catalán afincado en Hvar pero no, es la abreviación de Josip y Ana, sus dueños.

La excursión se realiza en una barca antigua de madera con encanto y dura 6 horas. Se puede reservar con almuerzo (45€) o sin (35€). Puedes contratar esta excursión en el mismo muelle del puerto y no tiene pérdida, porque es la única barca de estas características. La localizamos por casualidad, paseando al anochecer por el puerto en donde una amable señora nos abordó para explicarnos en detalle la excursión. Nos convenció y la hicimos al día siguiente. Supongo que en verano hay mas gente y se requiere reserva con mayor antelación. 

La excursión con “JOAN” no defraudó. Nos hizo un día fantástico y fue muy agradable navegar por las aguas de Hvar. Se hacen un par de paradas amarrando la barca a la costa y pudiendo bañarte en aguas cristalinas. El tour llega hasta la isla Palmizana, una de las más famosa de las islas Pakleni. Allí estuvimos entre 2 y 3 horas a nuestro aire, mientras parte del pasaje almorzaba en el barco. En la isla dispones de restaurantes y bares.

Fue una jornada estupenda y muy recomendable. Cierto es que nos acompañó el día y disfrutamos al máximo del sol y las aguas croatas. 

Stari Grad

Siguiendo nuestro recorrido por la idílica isla de Hvar en Croacia y a pocos kilómetros de la ciudad de Hvar, se encuentra esta encantadora localidad que visitamos a primera hora de la mañana, prácticamente vacía. Stari Grad está emplazada en el extremo de una larga bahía y ello le otorga un plus añadido.  

Fue una delicia pasear por sus callejones llenos de palacios barrocos e iglesias renacentistas  entorno a la plaza principal con la Iglesia de San Esteban (aquí también) del siglo XVII. El monasterio dominico fundado en 1482 y reconstruido y fortificado después de su destrucción a cargo de los turcos, posee una valiosa biblioteca y colección de pintura.

Si quieres marcha tu lugar es Hvar y si eres más de tranquilidad tu sitio es la ciudad de Stari Grad. Sin embargo, a pesar de los yates y barcos, Hvar es una isla tranquila y rural. Volví enamorada de esta isla y el resto de la costa dálmata.

Algunas recomendaciones en la isla de Hvar

Si decides visitar la idílica isla de Hvar en Croacia, de lo que seguro no te arrepentirás, te detallo a continuación algunos consejos fruto de mi experiencia personal en este viaje a Croacia.

• Es cómodo viajar a Croacia, tiene una excelente infraestructura turística y además a partir del 1 de enero 2023, está en el euro que ha reemplazado a la antigua kuna. Podrás acceder con el DNI puesto que Croacia es país miembro de la UE desde 2013. 

•  Intenta evitar la tempora alta de verano. Hvar es la isla preferida de cientos de jóvenes italianos que la toman cada verano con fines hedonistas. En julio y agosto los precios son los más caros y está a rebosar de turismo. Mi viaje fue durante la primera quincena de septiembre con un tiempo inmejorable de sol y temperatura y sin gente ni agobios. Por supuesto, más barato.
•  El alojamiento que seleccionamos en Hvar resultó ser un éxito: Pharos Hotel Hvar un hotel renovado recientemente y con buenas instalaciones, agradable piscina, amplias y modernas habitaciones y un buen desayuno en una magnífica terraza. Además admiten mascotas en todas las instalaciones. Estuvimos tres noches de maravilla. Se ubica fuera del centro de la ciudad -se accede en un corto paseo- en una colina, cerca de las calas y en una zona tranquila. Nos encantó.

• Pasea por el centro histórico de Hvar durante el día y la noche, verás que cambia completamente la sensación. Si te gustan los helados hay buenas heladerías y es un placer tomártelo al atardecer y paseando por el centro histórico. Reserva alguno de los restaurantes con encanto para saborear las especialidades locales y después de cenar remata con una copa en alguno de los bonitos bares entre callejones o con un paseo rodeando el puerto.

•  No es imprescindible el coche para disfrutar de la idílica isla de Hvar siempre y cuando no tengas pensado salir de Hvar Town. Puedes hacer las excursiones en barco sin necesidad del coche. Ten en cuenta que es más fácil acceder sin coche en ferry desde Split, es más directo y tendrás más opciones.
• A pesar de que mucha gente lo hace porque resulta económico, creo que una excursión de ida y vuelta a Hvar desde Split en ferry es muy justo y te quedarás con la miel en los labios. Recomiendo pernoctar al menos una noche en la isla.  

Si te ha gustado este artículo, no dejes de compartir tus comentarios con otros viajeros. En mis stories guardadas de Instagram @beaviajera dispones de todo el contenido de la idílica isla de Hvar en Croacia y el resto de mi viaje a los Balcanes.  

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La llaman “Perla del Egeo” o “Isla de los dioses”. La vista desde el barco es siempre la mejor: así es como aventureros, héroes y piratas han recibido a Santorini durante cerca de 7.000 años. La isla en forma de media luna, la más grande de un grupo de restos volcánicos -se trata de un archipiélago formado por cinco islas- se sienta en el Mediterráneo como una tiara sumergida de gran tamaño. Cuando la ves por primera vez, tienes que parpadear para despertar de un sueño real, después del viaje que te trae hasta aquí desde Grecia continental. 

Paredes titánicas de roca sobresalen del océano, salpicadas por perfectas casitas blancas. Todo protegido bajo un cielo infinito. Santorini es de frágil belleza con un corazón cambiante, como comprobarás a continuación.

La Pompeya del Mar Egeo

Hace aproximadamente 2 millones de años, la actividad volcánica del planeta era muy superior a la actual. Eran frecuentes los fenómenos de formación de nuevas tierras, como consecuencia del enfriamiento que experimentaban las coladas de lava al contactar con la atmósfera. Recientemente lo pudimos conocer -y sufrir- en la erupción volcánica de la isla de La Palma en Canarias. 

Sobre la isla se estableció hacia el año 2000 a.C. un pueblo que poseía un alto grado de civilización, con una cultura minoica similar a la de Creta. Sin embargo esta floreciente comunidad tenía sus días contados: en el año 1450 a.C., la erupción de un gran volcán situado en el centro de la isla acabó con la civilización minoica y con todo vestigio de vida.

El vulcanismo que fue el origen de este enclave, determinó también su ruina y desaparición. Una serie de explosiones sucesivas convulsionaron la Tierra. La mitad de la isla se hundió en el fondo de la caldera formada, siendo ocupado el vacío por las aguas del Egeo. Solamente la parte oriental de la isla quedó sobre el nivel del mar, tomando la forma de una media luna creciente.

El cataclismo de Santorini se considera tres veces más intenso que aquél que destruyó la erupción de la isla de Kracatoa, entre Sumatra y Java, en 1883. Un gran maremoto sacudió el Mediterráneo oriental y las olas alcanzaron la costa de Israel depositando residuos volcánicos de más de 7 metros. Después de la gran explosión, la isla quedó deshabitada. Todo ello podría recordar a la catástrofe de Pompeya y Herculano que tuve la oportunidad de conocer en mi viaje a la Costa Amalfitana

Pasó mucho tiempo y volvió a ser colonizada en el siglo X a.C. Más recientemente, destaca la erupción volcánica en 1925 y el terremoto que sacudió Santorini el 9 de julio de 1956, causando notables daños materiales. En 1860, Santorini, una isla irresistible en el Mar Egeo volvió a llamar de nuevo la atención del mundo cuando un célebre profesor griego, descubrió parte de la ciudad minoica anterior al cataclismo, encontrándola prácticamente intacta. 

El archipiélago de las islas cícladas

El archipiélago griego de las islas Cícladas, se sitúa en el centro del Mar Egeo, la parte del mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía. La dificultad de limitar las respectivas áreas de soberanía entre ambos países, genera frecuentes conflictos diplomáticos entre los dos países. 

El turismo es la actividad económica principal de estas islas, que representan la quinta parte de la superficie de Grecia, pero la mitad de su capacidad hotelera. Su nombre deriva de la palabra griega κύκλος, (círculo) y los antiguos geógrafos hacían referencia a la especial distribución del archipiélago, que parece extenderse como un círculo en torno a la sagrada isla de Delos, Patrimonio de la Humanidad y próxima a Mikonos.

Las Cícladas comprenden alrededor de 220 islas, siendo las principales, por orden de tamaño: Naxos, Andros, Paros, Tinos, Milo, Ceos, Amorgos, Íos, Citnos, Mikonos, Siros, Santorini, Serifos, Sifnos, Síkinos, Antíparos, Anafi, Kímolos, Folégandros y otras doscientas islas menores. Según National Geographic las Cícladas más bonitas son: Mikonos, Delos, Naxos, Paros, Amorgos y Santorini. También las más turísticas. Naxos, Mikonos y Santorini son las únicas islas con aeropuerto. 

Thira, la capital de Santorini

La ciudad de Thira o Fira se alza a unos 260 metros y se ubica en el oeste de la isla. No hay carretera para ascender a ella y durante años tan solo existió un pasillo estrecho con curvas serpenteantes y 650 escalones por donde circulan -¡todavía!- mulas y burros como medio de transporte. Actualmente, un teleférico funicular te transporta por 5€ salvando los más de 200 metros de desnivel en dos minutos.

Hoy en día, Thira es un conjunto de callejuelas encantadoras y estrechas con sus casas, comercios y restaurantes encalados de blanco. Un auténtico pueblo mediterráneo. Merece la pena conocer y visitar el Palacio de Gyzis, el Museo Arqueológico de Thira y el Museo Prehistórico de Santorini, también en Thira. 

La atracción más importante de la isla de Santorini está en Akrotiri. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos con restos prehistóricos más importantes del Mediterráneo, que se remonta a la edad de bronce. La antigua ciudad quedó enterrada tras la erupción del volcán y ha mantenido un buen estado de conservación. 

Oia, la joya de Santorini

Sin duda, uno de los elementos que hacen de Santorini una isla irresistible en el Mar Egeo, es Oia, a 12 kilómetros de Thira. Si te apetece caminar, un sendero une Thira con Oia. Recorre el borde este de la isla, con vistas a la caldera durante 10 kilómetros. Una forma distinta y bonita de comunicar ambas localidades. Puedes salir desde la capital y llegar a Oia a la puesta de sol. 

Este pueblo regala lo que el viajero viene a buscar a Santorini. Se trata de una de las imágenes más pintorescas de Grecia, incluyendo todos los tópicos de postal. Casitas encaladas de un blanco nuclear, fotogénicas cúpulas azules de las iglesias ortodoxas, algún gato solitario, calles laberínticas, restaurantes de comida cara con vistas magníficas y hoteles boutique de lujo que salpican las laderas. Este pueblecito rezuma encanto por todos sus rincones.

Caminos de piedra enrevesados van serpenteando entre ellos y forman un laberinto salpicado por escaleras que ayudan a salvar el desnivel del terreno. Las viviendas que en su momento pertenecían a pescadores pobres, puesto que no tenían dinero para comprar terrenos al otro lado de la montaña, a salvo de erupciones volcánicas, son ahora las más codiciadas y costosas de la isla. Por ello muchas de ellas se han convertido en carísimos hoteles de lujo.

Por el momento, la caldera sigue tranquila y se mantiene en calma. Aquí se viene a disfrutar del sol y del mar, los auténticos protagonistas. La gran afluencia turística registrada en las últimas décadas ha modificado los apacibles modos de vida de esta isla.

Santorini es la isla más visitada de Grecia y antes de la pandemia recibía hasta dos millones de turistas al año, muchos de los cuales llegan en gigantescos cruceros que normalmente se pueden ver estacionados en medio de la bahía. El impacto de los confinamientos por el COVID 19 ha sido dramático para un destino que depende del turismo en un 90% de sus ingresos. Durante este aislamiento forzado, solo se permitió que los residentes de Santorini estuvieran en la isla.

La mejor forma de acabar el día en Oia es disfrutando de una de las puestas de sol más espectaculares y aclamadas del mundo, sin duda la mejor de la isla. El cielo se tiñe de color mandarina y las casas blancas de ocre, rosa y burdeos a medida que el astro rey se funde con el mar.

Eso sí, no podrás disfrutar en solitario de este momento mágico. Visité la isla en 2019 y cuando empezaba a atardecer, un regimiento de turistas se desplazaba hacia una de las esquinas estratégicamente situada para ver la puesta de sol. Imposible llegar hasta esa ubicación. No importa, desde cualquier punto es impresionante.  

Playas de Santorini

Las mejores playas de Santorini no están a la altura de otras islas como Mikonos, Naxos o Creta. Su origen volcánico ha dado lugar a playas de arena negra, pequeñas y pedregosas. La playa de Oia constituye el lugar clásico para disfrutar de una puesta de sol en Santorini. Ofrece unas vistas sin barreras y se puede admirar el espectáculo hasta que desaparece el sol. Si quieres evitar las muchedumbres, dirígete más al sur por el borde de la caldera. Las mejores playas de Santorini se encuentran en la costa sur de la isla. Algunas playas interesantes son: Red Beach, Vlychada Beach, Kamari, Perissa o Black Beach. Si tu intención es visitar las playas, necesitarás coche de alquiler. 

Santorini es la isla más visitada de Grecia con 2 millones de turistas al año. Se puede llegar en avión, en crucero o en ferry. Yo utilicé éste último en un viaje por Grecia con mi hija en septiembre. Un sueño cumplido. Cierto es que se trata de una isla muy, muy turística y que han intentado regular el flujo turístico restringiendo la llegada de cruceros. Aún así, su magia te envuelve.

¡Me ha encantado conocerte Santorini, eres irresistible ! Volveré de nuevo a saborearte. ¿Y tú,   conoces esta isla irresistible?

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Como si se tratara de una acuarela nórdica, una luz limpia y diáfana lo envuelve todo mientras la nieve polvorea de blanco casitas de colores, laderas montañosas y playas deshabitadas. Esta es la Noruega más salvaje, un archipiélago compuesto por más de 2.000 islas, de las que sólo siete están habitadas. Aquí escuchas el silencio en una ensoñación que no parece real. ¡Bienvenidos a las islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño

¿Dónde están las islas Lofoten?

Cuando dices que te vas a las islas Lofoten, una expresión de extrañeza surge en tu interlocutor. Noruega es bien conocida por sus fiordos, sin embargo pocos se plantean visitar estas islas situadas por encima del círculo polar ártico entre los paralelos 67 y 68 de latitud norte.

Más de 4000 kilómetros, dos vuelos, un trayecto en coche y otro en ferry, nos separan de este archipiélago hermanado al norte con las islas Vesterålen. Está lejos, pero cada minuto recorrido justifica la fascinación que experimentas en esta tierra bella y salvaje. Svolvaer es la capital de las islas Lofoten, ubicada en el extremo noroeste. Es la ciudad más grande del archipiélago y en donde tuve la oportunidad de probar mi primer fish and chips de Lofoten: un delicioso bacalao, nada que ver con los que he comido por el mundo. 

Si viajas en avión y después de una escala en el aeropuerto de Oslo, llegas al aeropuerto de Evenes-Narvik. En ruta a las Lofoten, es probable que tu primer contacto sea Narvik, todavía en el continente y nombre que nos traslada a la Segunda Guerra Mundial. En 1940 se libraron en Narvik tres batallas, dos de ellas navales, entre el Reino Unido y Alemania, con victoria de ésta última. Todo ello documentado en la película “Narvik” (2022) de Netflix. 

Pues bien, sin imaginar la sorpresa que nos iban a deparar estas tierras árticas nada más pisarlas y después de un día viajando, aterrizamos de noche a las 21.50 hora local en medio de un paraje que parece irreal, nevado y frío. Me embargaba la emoción y alegría propios del inicio de una nueva aventura, esta vez en las islas Lofoten, un espectacular viaje en Noruega.

Mi primera aurora y en las islas Lofoten

Hay diversos lugares para observar la aurora boreal y el norte de Noruega, en el corazón de Laponia, es uno de los mejores. Sin duda, uno de los alicientes y mayor atractivo cuando viajas al ártico es encontrarte cara a cara con “la dama verde”. Las Islas Lofoten es uno de los principales destinos turísticos del mundo para ver y fotografiar auroras boreales, una de las experiencias viajeras que quedan grabadas en la retina para siempre. Lo intenté hace algunos años en 10 experiencias en la Laponia finlandesa, pero no pudo ser. Así que regresaba a la región más septentrional de Europa con ese objetivo en mi mochila, pero esta vez acompañada por un experto cazador de auroras.

Dicho y hecho. Fue dejar el equipaje en el hotel próximo al aeropuerto, recorrer unos metros en coche, muy cerca de Evenes y ¡apareció! En medio de la oscuridad, elegante, verde, luminiscente y mágica. Parecía saludarnos con sus elegantes movimientos. La primera vez siempre es especial y era mi primera aurora. Me quedé tan embobada que no atinaba a hacer una buena fotografía, pero habría más oportunidades a lo largo del viaje. 

El periodo de auroras boreales en las Islas Lofoten tiene lugar desde septiembre a finales de marzo. Entre noviembre y febrero el frío es más intenso y hay más nieve. Sin embargo, este viaje se realizó la última semana de marzo, encontramos mucha nieve, un frío razonable y tuvimos la suerte de disfrutar auroras durante tres noches.

Las auroras boreales son el resultado de perturbaciones en la magnetosfera causadas por el viento solar. Básicamente se necesitan tres factores para poder visualizarlas: cielos despejados sin contaminación lumínica, actividad solar y ¡suerte! Hay que decir que este último factor nos acompañó en cualquier ámbito durante todo el viaje y lo hizo todo más mágico.

¿Qué son las islas Vesterålen?

Noruega es uno de los países más bonitos del mundo y el primero en número de islas con casi 240.000. Existe una Noruega mas allá de sus conocidos fiordos como son las islas Lofoten y Vesterålen -al norte de las anteriores- En estas últimas son aproximadamente 30.000 residentes los que disfrutan de una vida tranquila en parajes poco poblados y en constante armonía con la naturaleza. Vesterålen es una alegría para aquellos que quieren experimentar la cara más salvaje, abrupta e inexplorada de la costa noroeste de Noruega. 

En las Vesterålen vivimos tres de las mejores experiencias de este espectacular viaje a las islas Lofoten. Unas impresionantes auroras boreales en la bella Stockmarknes, un inolvidable avistamiento de águilas marinas y la visita a una granja Sami -los últimos nativos de Europa-dedicada a la cría de renos. No dudes en incorporar las Vesterålen en tu viaje a Lofoten.   

El bacalao Skrei, el mejor del mundo

Aquí se podría decir que “saben cortar el bacalao”. Las Islas Lofoten han sido históricamente una potencia pesquera y líder mundial en la pesca del bacalao, especialmente la variedad skrei, conocido como el rey de los bacalaos. Entre enero y marzo este apreciado pescado tiene una cita anual en la costa noruega. En el fiordo de Vestfjord cientos de barcos esperan a su llegada para pescarlo. Esta especie de bacalao migratorio procedente del mar de Barents -en el océano Ártico– y cada doce meses, alcanza las costas del norte de Noruega para reproducirse, especialmente en las aguas de Lofoten y Vesterålen.

El viaje que realiza el bacalao Skrei adulto -entre 4 y 5 años y más de 3 kilos de peso- cuando las aguas árticas se hielan, se convierte en una épica travesía de miles de kilómetros de vuelta al hogar para desovar y en contra de la corriente del Golfo. Estas características hacen que este pescado blanco tenga unas cualidades muy específicas: una carne blanca, firme y jugosa. Su contenido en grasas es bajo y el de proteínas y vitamina B es elevado. Además, la carne de esta especie también es rica en vitaminas A, D y E, contiene altas dosis de Omega-3, así como fósforo y potasio. Un manjar exquisito y muy saludable. Aquí tienes la oportunidad de comer el mejor bacalao del mundo. 

Se aprovecha toda la carne del pescado y no solo el filete. La lengua de bacalao rebozada es un manjar crujiente y sabroso. Uno de los platos favoritos entre los locales que debes probar. Almorzamos lengua de bacalao en un bonito restaurante de Henningsvær, una idílica localidad de tradición pesquera. La experiencia valió la pena. La palabra noruega para decir bacalao es torsk y procede de la forma turskr en noruego antiguo, que significa pescado seco.

El bacalao fue la base de exportaciones noruegas durante siglos y, por tanto, su principal fuente de vida. En la época de los vikingos, el bacalao Skrei seco fue lo que les dio sustento durante los viajes. En tu ruta por las islas es muy frecuente encontrar secaderos de bacalao.

Pues sí, en pleno siglo XXI se sigue utilizando esta técnica de conservación milenaria. Las llaman “catedrales de bacalao” y son estructuras de madera piramidales en cuyos listones horizontales se cuelgan, atados de dos en dos por la cola, los bacalaos frescos con el propósito de que el sol y el aire frío los curen durante el invierno.

Ese aire tan puro de las Lofoten -ciertamente sientes esa pureza cuando estás allí- seca la carne del bacalao consiguiendo un producto que goza de fama y prestigio a nivel internacional. Habrás observado en las fotos que los bacalaos colgados no tienen cabeza. Así es, las cabezas se cuelgan en secaderos independientes y he leído que se venden a Nigeria, donde se usan como ingrediente para preparar uno de los principales platos típicos de ese país. También me comentaron que se exportan al mercado chino.

Después de una super-explotación pesquera durante lustros, en la actualidad el bacalao noruego del ártico es una de las poblaciones de peces mejor conservadas del mundo. El skrei fresco y seco todavía sigue siendo uno de los productos más importantes para las exportaciones noruegas.

El alojamiento tradicional de las Lofoten

Cuando viajas por las Lofoten uno de sus atractivos son los paisajes -blancos en invierno y verdes en verano- salpicados con casas rojas de madera sobre el agua, a modo de palafitos. Estas cabañas se llaman Rorbu, en plural Rorbuer. Originariamente eran alojamientos de pescadores y disponían de dos estancias, una de trabajo y otra para el descanso. Actualmente y con el aumento de turismo, están dedicadas a alojamientos turísticos y las hay de todos los tamaños y nivel de confort. 

Tuvimos la oportunidad de alojarnos en una típica cabaña en el pueblo de Å en Lofoten y Stockmarknes en Vesterålen. Las cabañas tradicionales nos trajeron suerte puesto que nos visitó la aurora boreal en ambas localidades y la vimos desde las mismas terrazas, sin necesidad de salir a buscarla. ¡Impresionante!

Una de las imágenes más fotografiadas de las islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño son las cabañas Eliassen Rorbuer en la isla de Hamnøy, así como las Rorbuer de Reine, una preciosa población con paisajes increíbles. Ambas localidades son dos imperdibles en este viaje por las Islas Lofoten en Noruega: un paraíso de ensueño.

Renos y Samis

Noruega es sinónimo de renos y cultura sami y ambos van cogidos de la mano. Y es que los renos forman parte de la cultura sami, reserva nacional del país. Aunque se cree que los vikingos fueron los primeros en pastorear renos, los sami ya vivían como colonos y cazaban renos. Hoy en día, la cría de renos es sinónimo de la cultura sami. Es muy interesante visitar una granja sami en este viaje a las Islas Lofoten.

Se trata de un tesoro cultural que impregna a toda Noruega, pues los samis han sabido conservar y transmitir cada una de sus costumbres a sus generaciones, tal y como nos explicó Lena, de origen sami, cuando visitamos la granja sami de Inga Sami Siida en Sortland. Si bien los sami aún crían renos para subsistir y para la agricultura animal -no olvidemos que la carne de reno es tradicional en Noruega– el turismo es una parte económica importante de la cría de renos. Noruega es el hogar de más de 200.000 renos que pastan felices por las praderas. Hoy en día, unas 3.000 personas se dedican a la cría de renos sami. 

El pueblo sami tiene una población aproximada de 80.000 personas, repartidas entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Aproximadamente la mitad de los samis viven en Noruega, la mayoría en el norte, sobre todo en la provincia de Finnmark. Antiguamente, los sami vivían en la zona conocida como Laponia, sin embargo muchos se han desplazado a centros urbanos en el norte de Noruega, o en Oslo y alrededores. A pesar de que los sami mantienen vivas sus tradiciones pasándolas de generación en generación, ningún sami vive ya de un modo totalmente tradicional.

El pueblo Sami tiene parlamento propio inaugurado en 1989 y desde entonces, los sami noruegos eligen a sus representantes en dicho parlamento que se centra únicamente en asuntos que afectan a este pueblo. El llamativo edificio que alberga el edificio tiene forma de lavvo, o típica tienda sami, uno de los símbolos tradicionales de esta cultura nómada. Esta peculiar obra de arquitectura se encuentra en Karasjok, provincia de Finnmark, conocida como la capital sami. Es posible hacer una visita guiada al edificio del parlamento, en inglés, noruego o en lengua sami.

Puentes y ferris en las islas Lofoten

Si por algo se caracteriza Noruega es por sus fiordos y ferris, imprescindibles para navegar por su costa. En Lofoten no es distinto. Cierto es que las islas del archipiélago de Lofoten se encuentran unidas por unos puentes -muy fotogénicos- y puedes circular por ellos sin necesidad de barcos. Unen las islas más turísticas: Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy y Moskenesøy. Para llegar al resto de islas hay que tomar un ferry. Los preciosos pueblos de Reine -uno de los mas emblemáticos del archipiélago- Sakrisøy y Hamnøy, están unidos por bonitos puentes. 

Los trayectos en ferry te permiten disfrutar de hermosas vistas del Atlántico Norte desde la cubierta del barco y de montañas que emergen desde el agua. Lodingen es la puerta de entrada a las Lofoten y Vesterålen. Tomamos un ferry para cruzar de las Lofoten a las Vesterålen que nos llevó a la población de Melbu, ubicada en la isla de Hadseløya. 

Es una delicia situarte en la popa del barco y observar la estela que se forma a modo de camino y que traslada la vista hasta las montañas nevadas. En esta época del año hay pocos turistas y la tranquilidad es total. Navegar en ferry por Noruega no sólo es transportarte, es una experiencia en sí misma.

Ruta de 7 días por las islas Lofoten y Vesterålen

Nuestro viaje nos lleva a recorrer ambos archipiélagos por carreteras panorámicas disfrutando de todas las maravillas que ofrece esta región de las islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño. 

La ruta realizada es la siguiente:

DÍA 1:  Este primer día del viaje corresponde al trayecto en avión desde España hasta Noruega. Volamos con Norwegian en vuelo directo a Oslo, la capital con una duración de 3h 25 min. Una vez en Oslo, tomamos el segundo vuelo doméstico con Norwegian hasta el aeropuerto Harstad-Narvik en Evenes. 

DÍA 2: Evenes-Narvik-Stetind (la montaña nacional de Noruega). Tomamos un ferry para cruzar el fiordo de Tysfjord (30 min) hasta Bognes y otro ferry (1 hora) hasta Lødingen. Es una delicia viajar en ferry disfrutando de hermosas vistas desde la cubierta. Después de conducir durante una hora y media llegamos a Svolvær capital de las islas Lofoten. Hace mal tiempo y una tormenta de nieve durará toda la noche.   

DÍA 3: Tras un reconfortante desayuno, empezamos nuestro recorrido panorámico por Lofoten. Luce el sol y la nevada de anoche ha teñido el paisaje de blanco. La primera parada será Henningsvær, un precioso pueblo de pescadores con sus casitas frente al gran canal que divide la población.

Quizás hayáis visto una isla de Lofoten con un gran campo de fútbol, se encuentra aquí pero está completamente nevado. Hasta llegar al pueblo de Å paramos en diferentes localizaciones en las islas de Vestvågøya, Flakstadøya y Moskenesøya. Destacan la iglesia de madera Flakstad, la playa de Ramberg o el encantador pueblo de Nusfjord

DÍA 4: Después de descansar en nuestras preciosas cabañas rorbuer y recibir la visita de aurora en el pueblo de Å, dedicamos la jornada completa a conocer la isla mas espectacular de las que conforman el archipiélago de las Lofoten, Moskenesøya. Exploramos pueblos de pescadores, fiordos, valles y playas nevadas. Pueblos mágicos como Moskenes, Reine -uno de los más emblemáticos del archipiélago- Sakrisøy o Hamnøy. Una nueva noche en Å nos espera en este viaje inolvidable a las islas Lofoten en Noruega.  

DÍA 5: Salimos de Å para deshacer el camino y llegar de nuevo a Svolvær. En el trayecto hacemos paradas fotográficas y conocemos nuevos lugares, todos ellos maravillosos. Una vez en la capital, tomamos la carretera paralela al fiordo que nos llevará hasta Sildpollnes, en donde un mirador permite estupendas vistas al fiordo. Proseguimos hasta llegar a Fiskebøl y por la tarde tomamos un ferry panorámico de unos 30 minutos que nos llevará a Melbu, en la isla de Hadseløya, ya en el archipiélago de las islas Vesterålen.

Tras desembarcar en Melbu y en un corto recorrido llegamos a Stokmarknes, uno de los lugares de este viaje que siempre guardaré en mi memoria viajera. Sus cabañas, la impresionante aurora boreal y el avistamiento del águila marina, todas experiencias inolvidables.  

DÍA 6: Recorremos las islas Vesterålen por la costa de la isla Langøya hasta llegar a Sortland, una de las principales poblaciones de la zona. Aquí visitamos una granja sami dedicada a la cría de renos. Por la tarde llegamos a la vecina isla de Andøya, la más norteña de las Vesterålen. Nos espera una carretera escénica de casi 60 km de ruta costera que une Bjørnskinn con la población de Andenes.

DÍA 7: Hemos tenido muchas suerte durante todo el viaje. El tiempo ha sido espléndido con sol y una luz y visibilidad poco habituales en estas islas. Hoy se despierta el día con viento y temporal. Andenes, en la isla de Andøya es una población tradicional para el avistamiento de ballenas, pero el tiempo no acompaña, hay temporal. Visitamos la población y su imponente faro. Altivo y majestuoso con más de 40 metros de altura. Este viejo faro -que puede ser visitado- lleva ahí desde 1859, contemplando estas bravas aguas del Atlántico norte y los barcos balleneros, antaño con esforzados pescadores y hoy repletas de curiosos turistas.   

Le llaman el faro del fin del mundo y un globo de piedra nos recuerda que estamos en un lugar remoto, por encima del Círculo Polar Ártico y junto a uno de los faros mas septentrionales del mundo. De todo el viaje, quizás en este lugar es donde percibo con más fuerza estas tierras salvajes y recónditas del norte de Noruega. 

Después de estas emociones intensas, nos disponemos a volver a Evenes, nuestro punto de inicio recorriendo 200 kilómetros entre niebla, hielo, viento que aparecen invitados en nuestro último día de viaje por estas islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño.

Datos prácticos

Algunos de los siguientes datos pueden resultar útiles en tu viaje a las Lofoten y Vesterålen. 

MONEDA: la corona sueca o krone (NOK). Un euro equivale a 11,5 coronas noruegas. En mi caso no fue necesario cambiar divisas puesto que todo se pudo pagar con tarjeta de crédito.

CUÁNDO IR: en invierno tiene el atractivo de las auroras boreales y los paisajes nevados de cuento. En verano el verde sustituye al blanco y la climatología es más benigna pero hay más turismo. Cada estación tiene su encanto. 

CÓMO MOVERSE: Es aconsejable recorrer las islas con un coche o furgoneta de alquiler. Las bellísimas carreteras están conectadas por puentes curvilíneos asombrosos, muy fotogénicos durante la puesta del sol. Podrás ir parando en los pueblos de tradición pesquera que se esparcen con sus casitas de colores por el interior de las islas. 

DÓNDE DORMIR: La oferta de alojamiento es amplia tanto en hoteles como en casa típicas rorbuer. Recomendables las casas rorbuer en Å en Lofoten y el Kysthotell en la población de Stokmarknes en Vesterålen. Cuentan con habitaciones con vistas a la pequeña bahía y dos restaurantes. 

MÁS INFORMACIÓN: www.visitnorway.com

Islas Lofoten, un lugar memorable 

Hay lugares que llegan al alma y éste es uno de ellos. Viajar a las Islas Lofoten y Vesterålen en Noruega, con un experto como Roberto, es una garantía de éxito. Él hace que todo sea sencillo y te invita a amar el ártico como él lo ama. Y qué decir de mis compañeros de viaje: Jose, Carmen, Maite, Piluca e Isa. Un grupo de amigos disfrutando juntos en este archipiélago bello y remoto. ¿Se puede pedir más?

Sólo deseo que vengan muchos viajes y podamos compartirlos.

Y tu, ¿te animas a conocer las Lofoten y Vesterålen?

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Si la República de Irlanda enamora, ¡espera a ver lo que te depara Irlanda del Norte!. Te recomiendo esta recopilación de 40 artículos que te ayudarán en tu viaje por Irlanda del Norte. En la ruta completa desde Belfast hasta Londonderry, se recorren 225 kilómetros. Recomiendo hacerla por etapas en unos 5-6 días, incluyendo un par de días en Belfast y visitando el sendero The Gobbins, con una escapada desde la capital. Pernoctando en B&B en cualquiera de los pueblos de la ruta. Hay muchas opciones de alojamiento en Irlanda del Norte. Ésta es una ruta para disfrutar del mar, de bonitos pueblos e infinitos recorridos de senderismo.

El mítico sendero The Gobbins se encuentra a sólo 40 minutos en coche desde Belfast. Se requieren entradas previas con hora asignada reservadas por internet. Se visita en grupos y con guía. Es un sendero antiguo y recuperado, que transcurre por los acantilados. Una experiencia única. Muy recomendable.

Etapa 1: Belfast – Dark Hedges – Ballycastle (92,5 km)

La ruta costera de la calzada (Causeway Coast), recorre la costa entre Belfast y Derry (Londonderry). Los paisajes naturales, impresionantes acantilados, bonitos pueblos, castillos… te transportan a la auténtica Irlanda. Empezamos la ruta en Belfast. Esta ciudad que, ahora vive en paz, tiene mucho que ofrecer y se requieren, al menos, un par de días para disfrutarla. La renovada Belfast , antes una ciudad industrial y ahora con una oferta turística atractiva, ofrece lugares emblemáticos como el Centro Interactivo Titanic Belfast (un imperdible en la ciudad del Titanic). ¡Toda una experiencia!. 

El Ayuntamiento (City Hall) presidiendo la céntrica Plaza Donegall, es el edificio clásico más emblemático de la ciudad y punto de encuentro de los habitantes de la capital. No hay que irse de Belfast sin tomar una pinta en uno de los innumerables pubs de la ciudad. En el pub se bebe, se come y se escucha música. Los hay antiguos y más nuevos, con historias curiosas , con bonitos murales… todos tienen su encanto y es algo muy vinculado a la esencia de los irlandeses. 

Los murales son otro atractivo de la ciudad. Los hay con contenido político, en los barrios republicanos y unionistas, mostrando el conflicto que ellos llaman “The Troubles”  pudiéndose hacer un recorrido denominado “Tour por el Belfast Político” , muy interesante, con explicaciones y opiniones de personas que militaron en ambos bandos. Hay otros muchos murales en fachadas, pubs y rincones por la ciudad. No todos saben que Belfast alberga una de las Universidades más antigua del Reino Unido, la Queen’s College Belfast.

En las vacaciones estivales está prácticamente vacía y entrar a sus patios interiores es un ejercicio de sosiego, paz y tranquilidad. Muy cerca de la Universidad, se encuentra el Jardín Botánico, de uso público desde 1895. Hay otros monumentos interesantes en la ciudad, como la Torre del Reloj, en memoria al príncipe Alberto, marido de la Reina Victoria, que sufrió un atentado del IRA en los años 90. En la distancia puede recordar al Big Ben. Otro edificio notable es la Universidad Pública de Belfast, una de las más antiguas del Reino Unido.

Dejamos la capital y seguimos ruta por Irlanda del Norte. Nos dirigimos hacia el norte en dirección a Ballymoney, aquí se encuentra uno de los lugares míticos de Juegos de Tronos: The Dark Hedges (los setos oscuros). Una carretera en la que nadie reparaba, hasta que la serie Juego de Tronos la ha hecho famosa. Una serie de hayas con los troncos doblados y las ramas entrelazadas, convierten la carretera en un túnel muy especial. Su origen data del siglo XVIII y el objetivo de la familia Stuart era impresionar a los visitantes de llegada a su mansión georgiana. El agradable paseo bajo ramas retorcidas tiene un atractivo innegable y es inevitable compartirlo con otros turistas. Este lugar cada vez está más solicitado …  

Seguimos con la “B” y en treinta minutos escasos, llegamos a la bonita Ballycastle, en la costa de Antrim. Aquí se inicia la Causeway Coast (Ruta costera de la calzada), la ruta costera más interesante que recorre Irlanda del Norte de Este a Oeste. Ballycastle nos recibe con un día soleado, poco habitual en estas latitudes. Una hermosa playa se abre mirando al mar. Aquí no se viene a la playa a tomar el sol, sino a pasear al perro, a correr o a caminar. La playa está prácticamente vacía. Disfrutamos de un tentempié frente a la playa. Un abuelo juega con su nieto cerca y una pareja pasa corriendo por la orilla.¡Qué diferentes son las playas del norte de Europa a las del Sur!.

Etapa 2: Ballycastle – Isla de Rathlin – Ballycastle (1h de ferry por trayecto)

Enfrente de Ballycastle nos espera una pequeña joya: la isla de Rathlin. La única manera de llegar a ella es tomando el Ferry que une a ambas. Hoy es el día ideal para llegar a la isla. Un sol radiante nos sigue acompañando junto a un cielo azul intenso. En verano hay prácticamente un ferry cada hora desde las 7.30 de la mañana hasta las 19.30. El trayecto dura aproximadamente una hora, dependiendo del mar. En el pequeño puerto de Rathlin, ya estaba esperando el “Puffin Bus”: un autobús conducido por un simpático chófer-guía-cuenta anécdotas, que te lleva en un breve trayecto hasta lo alto de la isla en el centro de visitantes del faro de Rathlin. 

Rathlin es famoso por ser el único faro construido al revés, al menos en Irlanda. En los acantilados que rodean al faro, anidan diversas aves, entre ellas una colonia de frailecillos (puffins). ¡Lástima que en agosto los puffins ya se han ido!. Las vistas desde el mirador del faro son espectaculares. Esta isla vale realmente la pena. De vuelta al puerto con el Puffin bus, bordeamos la playa en un tranquilo paseo. Unas focas parece que nos saluden desde muy cerca de la orilla. Es la única isla habitada de Irlanda del Norte, con apenas 100 personas y poco más de 6 kilómetros cuadrados. Hay alguna opción de alojamiento y restaurantes. ¡Una excursión magnífica y con un tiempo excelente!, en una isla sin construcciones y prácticamente virgen, de las que ya quedan pocas.

Etapa 3: Ballycastle – Puente Carrick-a-rede – Ballintoy – Castillo de Dunseverick – Calzada de los Gigantes (23 km)

Nos despedimos de la Isla de Rathlin y volvemos en ferry a Ballycastle. Muy cerca de aquí se encuentra una de las atracciones turísticas de esta ruta en coche con lo mejor de Irlanda del Norte : el famoso puente colgante de Carrick-a-rede (en gaélico significa roca en el camino), visita más que obligada en este recorrido costero. Este puente de cuerdas, lleva a una pequeña isla desde la que se divisa un increíble paisaje de la costa de Antrim.

El puente actual data del 2008 pero lleva aquí siglos. En verano el lugar está muy concurrido por lo que hay que comprar la entrada con suficiente antelación. Te asignan una hora de acceso, se aparca el coche en el parking cercano y se recorre un kilómetro caminando hasta llegar al puente. Entonces toca hacer la inevitable cola para cruzarlo. El puente oscila con el viento y le imprime más emoción. No es un lugar propicio para aquellos que sufran de vértigo.  

A pocos minutos en coche del parking y siguiendo la Causeway Coast, llegamos al puerto de Ballintoy, pequeña localidad famosa por Juego de Tronos. Aquí se filmaron exteriores de las Islas de Hierro. Este coqueto puerto tiene mucho encanto. Un restaurante auténtico en una de las antiguas casas del puerto, es una buena opción para comer o tomar un té con algún pastel. 

A escasos 10 minutos del puerto de Ballintoy y siguiendo la Causeway Coast, encontramos las ruinas del Castillo de Dunseverick en la cima de un acantilado. Rodeado de verdes prados que lo inundan todo. Tan bonito es el paraje, que es utilizado en reportajes nupciales: unos novios retando a la gravedad, posaban para la cámara de la reportera. Cuentan que San Patricio visitó el castillo en el siglo V, en el año 870 fue invadido por los vikingos y finalmente capturado y destruido a principios del siglo XVII.

Seguimos bordeando la costa y disfrutando de unos paisajes espectaculares. Nuestra siguiente parada es una de las joyas de esta ruta en coche con lo mejor de Irlanda del Norte. A unos 20 minutos, nos encontramos con la mayor atracción turística de Irlanda del Norte. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y con una indiscutible originalidad geológica, la Calzada de los Gigantes (Giant’s Causeway), está formada por más de 40.000 columnas de basalto de forma hexagonal, que van descendiendo escalonadamente hasta llegar al mar. La leyenda cuenta que surgió tras la luchas de dos gigantes, uno irlandés y el otro escocés. Tantas rocas se lanzaron que al final se formó un camino de piedras sobre el agua.

Etapa 4: Calzada de los Gigantes – Bushmills – Castillo de Dunluce – Portrush -Portstewart – Londonderry (77 km)

La Calzada de los Gigantes nos regala una preciosa puesta de sol. Uno de los mejores momentos del viaje. El Centro de Visitantes se encuentra a 3 kilómetros de Bushmills, un pueblecito famoso por su histórica destilería de whisky y un lugar tranquilo en donde pernoctar para visitar la parte norte de la Causeway Coast. Seguimos ruta y llegamos al Castillo de Dunluce, también muy cerca de Bushmills y otra de las localizaciones de Juego de Tronos.

Estratégicamente ubicado en el borde de un acantilado, se construyó en el siglo XII, se ha ido deteriorando a lo largo de los siglos hsata llegar a las ruinas que se visitan actualmente. En Juego de tronos , éste es el castillo de los Greyjoy en Pyke, en las ficticias Islas de Hierro. El castillo está abierto todo el año y varia su horario según la estación. Las vistas desde el interior del castillo son espectaculares. Seguimos ruta por la costa y llegamos a la encantadora localidad de Portrush. Una playa, un paseo marítimo, surfistas y una recoleto puerto con barquitos nos dan la bienvenida. Junto al puerto encontramos bares, restaurantes y B&B. 

El siguiente pueblo, a muy poca distancia es Portstewart. Famosa por el golf y su gran playa de arena de dos kilómetros (Portstewart Strand), otra de las localizaciones de Nuevos de Tronos. Uno de los aparcamientos está situado muy cerca de un acantilado desde el que se disfruta de una magnífica panorámica del Océano Atlántico. Un lugar especial en el que te encuentras a solas frente al inmenso mar.  

En una hora escasa en coche, llegamos a la última parada de esta ruta en coche con lo mejor de Irlanda del Norte. Derry para algunos y Londonderry para otros (nombre oficial), todavía se respira el conflicto del Norte de Irlanda. Derry fue uno de los puntos calientes del conflicto y se recuerda con el lema de “Estás entrando en el Derry libre” en la vía principal del barrio católico de Bogside, situado más allá de los muros de la ciudad. Algo se te remueve por dentro cuando te acercas a esa pared todavía en pie.  

Durante tres días de agosto de 1969 tuvieron lugar fuertes disturbios entre los residentes del barrio católico y la policía local. Como consecuencia fue creada un área autoproclamada autónoma (“Free Derry”) que permaneció bajo dominio de los nacionalistas irlandeses hasta 1972. Los “Artistas del Bogside” han realizado diversos murales alusivos al conflicto, una de las visitas imprescindibles en esta ciudad. 

Derry o Londonderry es un símbolo de la nueva etapa de paz en el Ulster. Es la segunda ciudad de Irlanda del Norte y la única ciudad que se conserva amurallada en Irlanda. En su centro histórico se concentran la mayoría de los puntos de interés, como son el Guildhall (ayuntamiento), un edificio neogótico restaurado (ha sufrido incendios y ataques terroristas) cuya gran sala se utilizaba para celebrar eventos (coincidimos con una boda) y entonces se cierra al público. El Tower Museum, la St Columb’s Cathedral, el Peace Bridge, el moderno Puente de La Paz construido sobre el río Foyle. 

En esta ruta en coche con lo mejor de Irlanda del Norte, es casi inevitable incluir otra joya norirlandesa: el sendero The Gobbins, construido hace más de cien años con pasarelas, túneles y puentes, literalmente colgados de los acantilados de la costa de Antrim. La excursión se inicia en el Centro de Visitantes de The Gobbins en Islandmagee, a unos 40 minutos en coche desde Belfast. Es imprescindible reservar la entrada previamente por internet,  y te asignan una hora de acceso. Después de una breve charla a cargo del guía que te acompañará en la excursión, un vehículo acompaña al grupo hasta una pronunciada pendiente en la que se empieza a caminar hasta la entrada del sendero . Se camina despacio y el guía va explicando (en inglés) las características del lugar. ¡Es una de las mejores experiencias en Irlanda del Norte!

Enlaces de Interés 

https://www.ireland.com/es-es/destinos/northern-ireland/

https://www.visitbritain.com/es/es/irlanda-del-norte

https://www.elrincondesele.com/que-ver-en-irlanda-del-norte/

https://thegobbinscliffpath.com/

https://www.ireland.com/es-es/qué-ver-y-hacer/atracciones/islas/articulos/robert-y-rathlin/

https://www.ireland.com/es-es/alojamiento/bed-and-breakfast/articulos/alojamiento-en-bed-and-breakfast/

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Actualmente en nuestro país, sólo hay cuatro faros en los que se pueda pasar la noche: Faro de Llafranc, Costa Brava; Hotel Faro de Punta Cumplida en la isla de La Palma; Hotel O Semaforo de Fisterra en Galicia y el primer faro-hotel en España, en la Illa Pancha, en Ribadeo (Lugo). El antiguo faro de este pequeño islote, de planta cuadrada, funcionó hasta 1983, año en que se edificó en sus inmediaciones otro cilíndrico de franjas negras y blancas.

“Un manto de flores violetas cubren el islote en primavera ofreciendo una estampa preciosa”

El proyecto Faros de España supone una nueva alternativa de lo que llaman “Turismo experiencial”: generación de experiencias en el ámbito turístico. España cuenta con 8000 kilómetros de costa y 387 faros, de los cuales sólo 55 están habitados. Es, por tanto, una óptima candidata a reconvertir sus faros en lugares especiales y con encanto para incorporarlos a su oferta turística. Cuando localicé el Illa Pancha dormir en un faro, todavía estaba en la fase para obtención de permisos y obras. ¡Sería el primer faro que conseguiría convertirse en hotel, en un paraje excepcional!. Finalmente fue inaugurado en 2017.

“El alojamiento turístico FARO ILLA PANCHA dispone de dos apartamentos modernos con todo tipo de comodidades y una capacidad para 4 personas cada uno y zona ajardinada individualizada, en medio de la Illa Pancha” 

Un pequeño puente es el único acceso al alojamiento y un código (sólo para los huéspedes) abre la puerta metálica para cruzarlo. El islote alberga los dos faros de Ribadeo. El antiguo, de planta cuadrada (el  reconvertido en hotel) que fue construido en el siglo XIX y posteriormente sustituido por el actual a finales del siglo XX. Este último, de mayor alcance, se eleva sobre una torre circular decorada con franjas blancas y negras. Dicen que está considerado como uno de los faros más bonitos de Galicia (yo no sabría cuál elegir de lo bonitos que son todos) y es el primero de ellos entrando en esta comunidad desde Asturias, a hora y media en coche desde Oviedo o Gijón.

Cuando anochece y te encuentras frente al extremo del islote junto al faro activo, sin nada ni nadie más que el sonido del mar, el faro y tú,  experimentas una sensación de libertad única y salvaje. Brutal. El viento acariciando tu cara y el graznido de alguna gaviota que sobrevuela. Parece que te vayas a elevar y volar. Sin duda, una de mis mejores experiencias viajeras. El interior del apartamento con varias dependencias (sala de estar con cocina americana, dormitorio y baño) está decorado con mucho gusto y es muy confortable. Dormir en faros no resulta precisamente económico , pero es un pequeño placer y muy buena alternativa apara alguna celebración u ocasión especial.

Sin embargo, aquí no acaba la experiencia. Este rincón mágico está ubicado a tan solo 18 minutos en coche de uno de los lugares más emblemáticos de nuestra costa: Playa de As Catedrais “un monumento natural con una dimensión sobrenatural”. La Playa de las Catedrales (o playa de Aguas Santas) está situada en Ribadeo y tiene una longitud de 880 metros. Este nombre tan pomposo, hace referencia a las formas tan singulares de las rocas presentes en el lugar, que pueden alcanzar una altura de hasta 30 metros. Mi visita a la Illa Pancha fue en noviembre y no coincidió con temporada alta, por lo que no tuve ninguna restricción para acceder a Playa de As Catedrais.

En temporada alta, el tema cambia. Hay mucha afluencia de gente y la entrada está regulada con el fin de preservar este maravilloso monumento natural. La reserva on line para la visita es imprescindible para poder acceder. Es aconsejable consultar el horario de las mareas antes de planificar la visita. Sin duda este lugar es una joya , a cualquier hora del día. Suerte tuve de no ir en temporada alta y poder visitarlo sin estar pendiente de reserva y ¡con poca gente!. Un lugar fascinante y uno de los más bonitos de la costa española.

Después de horas paseando por la playa y descubriendo sus rincones, no te quieres ir de este lugar tan maravilloso. Pero la marea empieza a subir y te obliga a ir retrocediendo hasta que te expulsa de la playa. Una última foto del atardecer y vuelvo a subir las escaleras. Desde aquí arriba me despido de esta maravilla a la que seguro volveré a ver. 

Illa Pancha dormir en un faro es la escapada perfecta en cualquier época del año. ¡No te pierdas la experiencia!

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