Una conmemoración de la vida y obra del maestro que transformó Barcelona

Un viaje a través de sus obras maestras (lo que no te puedes perder)

La Sagrada Familia: el sueño final

No se puede hablar de Gaudí sin mencionar la Sagrada Familia. Este templo expiatorio, que Gaudí tomó a su cargo en 1882 y al que dedicó sus últimos años con una devoción casi mística, sigue siendo un faro de la arquitectura mundial. El centenario de 1926 se marcó como la fecha objetivo para la finalización después de 144 años, sin embargo tendrá que esperar un tiempo más a que podamos verla terminada. 

El Park Güell: naturaleza hecha arquitectura

Casa Batlló: el dragón y la fantasía

En el Passeig de Gràcia, la Casa Batlló destaca por su fachada cubierta de fragmentos de vidrio y cerámica de colores. Su techo, que representa el lomo de un dragón, es un recordatorio de la leyenda de Sant Jordi que se celebra cada 23 de abril. Gaudí transformó un edificio corriente en una obra de arte total, donde cada elemento, desde las puertas hasta los pomos de las puertas y ventanas, fue diseñado meticulosamente. Una maravilla en sí misma.

Tip Centenario: visita las intervenciones modernas de relevantes diseñadores que se encuentran en el interior de la Casa Batlló y que ofrecen experiencias que van más allá del modernismo.

Casa Milà (La Pedrera): la cantera del genio

 

Tip Centenario: Infórmate de las exposiciones temporales que se ubican en La Pedrera. Tienen calidad y suelen ser muy interesantes.

Las joyas menos conocidas de Gaudí

Palau Güell: El lujo y la luz en el Raval

Torre Bellesguard (Casa Figueras): la elegancia neogótica

Casa Vicens: el comienzo de todo

El legado educativo y sostenible

Prepárate para el Centenario de Gaudí en Barcelona (1926-2026)

Reserva con antelación: Las entradas para los monumentos de Gaudí son muy populares y en el centenario, la demanda será aún mayor. Compra tus entradas online con semanas (o incluso meses) de antelación. Todas las obras de Gaudí que aparecen en este artículo están abiertas al público y pueden ser visitadas. Eso sí, tendrás que seleccionar: las entradas son caras y supone un elevado presupuesto visitarlas todas.  

Busca eventos especiales: Mantente atento a los anuncios oficiales de la Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de Barcelona sobre exposiciones temporales, conciertos y rutas temáticas.

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Localización del Penedès 

Esta región vitivinícola situada en Cataluña, en el noreste de España, a unos 45 kilómetros de Barcelona, se encuentra en una zona de transición entre la costa mediterránea y las montañas prelitorales. El Penedès está limitado al este por el Garraf y el área metropolitana de Barcelona; al oeste el Camp de Tarragona; al norte las montañas de Montserrat y el Anoia y al sur el mar Mediterráneo. Este territorio está conformado por dos comarcas: Alt Penedès y Baix Penedès. La primera está más hacia el interior, entre Barcelona y Tarragona y su capital es Vilafranca del Penedès. Su aspecto es más rural y agrícola con clima más continental y menos influencia directa del mar.

Además de la capital destaca Sant Sadurní d’Anoia, centro del cava con bodegas tan famosas como Codorníu y Freixenet. Alt Penedès es el corazón vitivinícola del Penedès y aquí se concentran muchas bodegas históricas. Baix Penedès se encuentra más hacia el sur y la costa, acercándose al Mediterráneo con presencia de playas y litoral cercano. El Vendrell es la capital y encontrarás pueblos costeros y turísticos cercanos. Combina vino, agricultura y turismo de costa.

Denominación de Origen Penedès

Estamos en una región vinícola centenaria y la mejor forma para descubrir la autenticidad y esencia de esta tierras es probando sus vinos. Una historia con más de 2.000 años contemplan este territorio de vinos y espumosos. La llegada del vino al Penedès se remonta a la civilización fenicia, la primera en ver el potencial de este territorio. Dos milenios más tarde, estas tierras continuan siendo una marca de calidad que muchos buscan cuando eligen un buen vino. El paisaje lo configuran grandes extensiones de viñedos y el sector de la viticultura es el motor económico de la región con cerca de 300 bodegas en la zona. 

La DO Penedès es una de las más antiguas de España, reconocida oficialmente en 1960. Pionera en viticultura ecológica combinando la tradición catalana con técnicas modernas de vinificación. La variedad Xarel.lo es el estandarte de la DO Penedès. Se trata de la variedad autóctona por excelencia y la más cultivada desde siempre. Las diferencias de altitud, clima y suelos junto a la influencia del sol y del mar, permiten cultivar diversas variedades de uva además de xarel.lo: macabeo, parellada y chardonnay en variedades blancas y tempranillo, garnacha, merlot y cabernet Sauvignon en tintos. 

Desde la vendimia de 2025, todos los vinos de la DO Penedès son ecológicos, siendo la primera DO del mundo 100% ecológica.  

Vilafranca del Penedès, la capital del Alt Penedès

Situada en pleno corazón de la región vinícola del Penedès, esta villa catalana combina historia medieval, cultura local y una profunda tradición ligada al vino y cava. Sin embargo, más allá de su fama enológica, la ciudad guarda un encanto tranquilo que invita a pasear sin prisa. Su casco antiguo conserva el espíritu de una villa medieval que durante siglos fue un importante centro comercial. Sus calles estrechas, plazas tranquilas y edificios históricos invitan a perderse entre fachadas y tiendas. Vilafranca del Penedès es un destino ideal para una escapada tranquila desde Barcelona. En apenas una hora se pasa del ritmo de la gran ciudad a un entorno de viñedos, historia y tradiciones locales.

El punto más emblemático es la Basílica de Santa María, un elegante templo gótico que domina la plaza principal y que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Este edificio, precursor del gótico catalán, se construyó sobre una capilla románica en el centro de la villa en 1285. A lo largo de sus 725 años de historia, ha sufrido diversas remodelaciones. Desde su campanario octogonal de 52 metros de altura que se sitúa de forma independiente en la parte exterior de la iglesia, podrás disfrutar de unas excelentes vistas de la capital de la comarca y de sus aledaños. 

Justo al otro lado de la iglesia, en la misma plaza, se encuentra el VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Uno de los museos del vino más importante de Europa, donde se puede recorrer la historia del vino desde la antigüedad hasta la actualidad. Asimismo, la Ruta Modernista de Vilafranca del Penedès invita a explorar el resurgimiento económico de finales del siglo XIX y principios del XX a través de un destacado patrimonio arquitectónico. Es un recorrido ideal para realizar a pie e incluye una treintena de edificios como la Casa Nogués, la Casa Miró, la Casa Ramona Quer y el Ayuntamiento. 

Castellers de Vilafranca del Penedès

Además de todos estos buenos motivos para conocer la capital del Alt Penedès, existe uno fundamental. Vilafranca del Penedès alberga la colla castellera más prestigiosa: los castellers de Vilafranca. Fundada en 1948 y reconocida internacionalmente por sus impresionantes torres humanas, entre sus logros destacan numerosas victorias en el Concurs de Castells de Tarragona, la competición más importante de castells.

Han construido torres extremadamente complejas, incluso castells de 10 pisos de altura. El lema tradicional de los castellers es: “Força, equilibri, valor i seny” (“Fuerza, equilibrio, valor y sensatez”). La tradición de los castells es tan importante en la cultura catalana que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010.

Me encanta ir a Cal Figarot, la sede de los castellers, cuando hacen sus ensayos. Mientras entrenan los castellers, puedes cenar y degustar la cocina tradicional catalana en el restaurante anexo. Está abierto al público, no es necesario ser socio de la colla y es una casa histórica adaptada a sede cultural. En su gran patio interior se realizan los ensayos de las torres humanas, participando desde abuelos hasta niños de corta edad que son los enxaneta, los que coronan la torre. Construir estas torres requiere técnica y mucha práctica, así que se reunen varios días a la semana para ensayar, normalmente los martes y viernes, dependiendo de la temporada del año. Cada colla castellera se identifica por un color, el verde es el de los castellers de Vilafranca, por ello son conocidos como “els verds”.  

Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava

Si Vilafranca del Penedès es la capital del Alt Penedès, Sant Sadurní d’Anoia es la capital mundial del cava. En sus calles y colinas se concentran decenas de bodegas donde se elaboran millones de botellas al año. Combinan tradición centenaria, arquitectura modernista y experiencias de enoturismo únicas. Nueve de cada diez botellas de cava salen de más de unos ochenta elaboradores con sede en esta localidad con una población de unos 12.500 habitantes. Casi todas las actividades y fiestas giran en torno a este espumosos que riega la economía local y exporta a todo el mundo.

Algunas de las más famosas son Freixenet y Codorniu. La primera, fundada a principios del siglo XX, ha llevado burbujas del Penedès a más de 150 países y se ha convertido en un auténtico icono del cava. Quien no recuerda aquellos anuncios de Freixenet cada año por Navidad con los más personajes más famosos del momento que en vez de publicidad parecían auténticos mini documentales. La visita a sus instalaciones es una auténtica inmersión en la historia del cava. El recorrido desciende a las impresionantes cavas subterráneas donde reposan miles de botellas en silencio y el tour culmina con una degustación.

Otra parada imprescindible es Codorníu, considerada una de las bodegas históricas del cava. Nos remontamos al año 1872, cuando Josep Raventós embotelló la primera botella de espumoso siguiendo el método que había aprendido en un viaje a la Campaña francesa. Al cabo de siete años salieron al mercado las primeras botellas  de champán – la denominación de cava no se adoptó hasta 1972- La aceptación fue muy buena y, una vez superado el bache de la filoxera en 1887, ya se vendían más de 100.000 botellas. Las cavas de Codorníu son famosas no solo por el cava, sino también por su arquitectura: el complejo modernista diseñado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch es una joya del patrimonio industrial catalán.

Bajo tierra, kilómetros de galerías guardan botellas en crianza que envejecen lentamente en la oscuridad. La recomendable visita, combina cultura, arquitectura y enología, convirtiéndola en una experiencia única. Si sólo dispones de tiempo para visitar una bodega en tu viaje al Alt Penedès, elige ésta. 

Otras bodegas interesantes con sede en Sant Sadurní son Juvé Camps, Canals & Munné, Pere Ventura, Gramona … Más allá de las grandes casas, encontrarás pequeñas bodegas familiares que mantienen una producción limitada y muy cuidada. Estas bodegas ofrecen visitas más íntimas y personales, donde a menudo es el propio productor quien explica el proceso y comparte la historia de la familia. De las bodegas tradicionales a las de diseño como AT Roca en Avinyonet del Penedès, un moderno edificio construido con las montañas de Montserrat como telón de fondo mientras degustas sus cavas y vinos. 

La magia de la vendimia: entre viñas doradas

La vendimia es uno de los momentos más especiales del año en las regiones vitivinícolas. Marca el final del ciclo de la vid y el comienzo del camino que transformará las uvas en vino. Es una época en la que el paisaje, el trabajo y la tradición se unen para celebrar la cosecha. Cuando llega el final del verano y los días comienzan a suavizarse, los viñedos cambian su ritmo. Las uvas han alcanzado su punto perfecto de maduración y llega el momento de recogerlas. Entre las hileras de cepas cargadas con racimos, los vendimiadores cortan las uvas con cuidado y las depositan en cestas cuyo contenido se volcará en el cubo del tractor.

La vendimia no es solo un trabajo agrícola, es también una tradición profundamente arraigada. Durante generaciones, familias enteras han participado en esta cosecha que simboliza esfuerzo, paciencia y conexión con la tierra. De estas uvas, principalmente macabeo, xarel.lo y parellada, nacerán vinos y cavas que reposarán durante meses en las cavas subterráneas de las bodegas. En el Penedès la vendimia suele empezar entre finales de agosto y principios de septiembre. Cuando circulas por las carreteras de la comarca en esta época, es frecuente encontrar tractores y camiones que transportan la uva recién recogida. 

En la DO Penedès, la vendimia mecánica empezó a usarse sobre todo desde los años 80 y 90 principalmente en viñedos grandes y llanos con producción es destinadas a grandes volúmenes de vino o cava. En dichos viñedos se utilizan unas enormes máquinas holandesas vendimiadoras fabricadas por New Holland Agriculture modelo Braud. Permiten vendimiar hasta una o dos hectáreas por hora y reducir en gran medida la mano de obra. El coste es alto, los modelos más sofisticados pueden llegar a costar 450.000€ pudiendo llegar a recoger entre 20 y 25 toneladas de uva por hora. Para muchos viticultores del Penedès es frecuente alquilarlas por horas. Es un espectáculo verlas en plena vendimia atravesando los viñedos. 

Una vendimiadora mecánica puede sustituir aproximadamente el trabajo de 30 a 60 vendimiadores trabajando a mano. Sin embargo, no todos los viñedos pueden utilizar vendimiadora , se necesitan viñas en espaldera (filas ordenadas) y parcelas relativamente llanas. Las viñas muy viejas o de alta calidad a veces se vendimian a mano para una mayor selección. En muchas bodegas modernas se usa una combinación: vendimia mecánica para volumen y vendimia manual para vinos premium.

El proceso del cava: desde la vendimia hasta el consumo

¿Y en qué consiste esa magia desde que se recoge la uva hasta que se sirve el producto final al consumidor? Un largo proceso que tiene mucho de arte y a continuación te lo explico.

Vendimia, prensado y primera fermentación

Cuando la uva tiene el punto de maduración óptimo, se recoge a mano o a máquina. Las variedades permitidas para el cava blanco son las tradicionales macabeo, xarel.lo y parellada. Con el prensado se obtiene el mosto flor y se coloca en tanques porque las partículas sólidas que pudieran quedar se depositen en el fondo y puedan ser retiradas. 

Cuando el mosto ya está clarificado, se añaden al tanque las levaduras que lo transforman en vino, es decir, que transforman el azúcar en alcohol. Este proceso debe elaborarse a una temperatura entre 15 y 18 grados centígrados y dura cerca de un mes. Se deja que pierda el gas que se genera durante el proceso de fermentación.

Mezcla, clarificación y estabilización

El enólogo selecciona los vinos base obtenidos para poder elaborar el cava que quiere conseguir. La mezcla resultante es lo que se llama “cupatge”. El proceso de vinificación ha dejado el vino turbio y se enfría para volver a clarificarlo y que las partículas en suspensión precipiten.

Tiraje y segunda fermentación

Se introduce el vino en la botella de vidrio. También se añade el conocido como licor de tiraje, compuesto por azúcares y levaduras que son los encargados de que el vino se transforme en cava. Una vez tapadas las botellas, se guardan en posición horizontal en un “celler fosc” -bodega oscura- para que se realice la segunda fermentación.

Crianza

Llega el momento de la crianza. La DO Cava determina que la crianza de un cava joven tiene que durar, como mínimo, nueve meses. Los reserva un mínimo de 15 meses en crianza y los gran reserva deben estar más de 30 meses. A partir de los 15 meses de crianza, las células de las levaduras empiezan a extraer componentes y aportan nuevos aromas, así pueden obtenerse cavas más complejos.

Removido

La segunda fermentación hace que la levadura muera y se deposite en el fondo de la botella. Con el proceso de removido se pone la botella inclinada y se remueve para que estos sedimentos de levadura se desplacen hasta el cuello de la botella. Se gira un octavo de vuelta al día y este paso se alarga entre una y tres semanas.

Degüello, licor de expedición y tapado

Se destapa la botella de manera manual o mecánica para extraer el sedimento. La mayoría de fabricantes lo hacen congelando el cuello de la botella. A continuación se añade el licor de expedición que puede ser vino base o algún destilado que aporte buquet particular al cava, esto define el tipo de cava (Brut Nature, Brut etc…) Se tapa la botella con corcho y se etiqueta. Ya está a punto para consumir.

Los cavas más premium del Penedès

En el Penedès hay cavas que compiten directamente con grandes Champagnes de prestigio. Normalmente son Gran Reserva o Paraje Calificado, con crianzas muy largas (36-100 meses) y producción limitada. Aquí tienes algunos de los cavas más premium del Penedès, muchos considerados entre los mejores espumosos de España. Sin duda hay más, pero los que aparecen en esta lista no defraudan.

Gramona, Celler Batlle

Probablemente, uno de los cavas más prestigiosos de España. Es un Gran Reserva con una crianza en botella de entre 8 a 10 años con uvas Xarel.lo y Macabeo. Su precio aproximado es de 120-180€. Perfil: brioche, frutos secos, miel, gran complejidad y burbuja muy fina. Muchos expertos lo consideran el cava que más se acerca al estilo Champagne de lujo.

Juvé Camps, Gran Juvé Camps

Un clásico de alta gama del Penedès. Otro Gran Reserva con una crianza de más de 42 meses con uvas Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo y Parellada. Su precio oscila entre 35-50€. Su perfil es elegante, cremosos, notas de pan tostado y fruta madura. La bodega es una de las casas históricas más prestigiosas del Penedès y líder en cavas de larga crianza.

Codorníu, Ars Collecta 457 Gran Reserva Brut

El mejor cava que produce Codorníu se considera el Ars Collecta 457. Es el vino icónico de la bodega y uno de los cavas más exclusivos de España. Utiliza uva Chardonnay, Pinot Noir y Xarel.lo de diferentes territorios. Su crianza es muy larga con alrededor de 90 meses. Se trata de una producción limitada con un precio de entre 100-180€ por botella. El nombre “457” hace referencia a la 457ª vendimia histórica de Codorníu, destacando su larga tradición vinícola. Perfil: aromas de brioche, flores y especias. Burbuja muy fina y cremosos, complejo y muy largo en el paladar. Está pensado para alta gastronomía maridado con mariscos, pescado fino y carnes blancas. 

Recaredo, Turó d’en Mota

Uno de los espumosos más exclusivos de Cataluña. Tipo Corpinnat con Uva 100% xarel.lo con crianza entre 90 y 120 meses y un precio entre 120 y 200€ Estilo muy mineral, profundo y gastronómico. Es un vino de culto entre los sommeliers. 

Llopart, Ex Vite

Se trata de un espumoso muy exclusivo producido solo en grandes añadas. Tipo Corpinnat con crianza entre 7 y 8 años y producción muy limitada. Precio entre 80 y 120€. Perfil: elegante, muy fino y con gran capacidad de envejecimiento. 

Muchos de los mejores espumosos del Penedès ahora están bajo la marca Corpinnat, creada por bodegas que buscaban estándares de calidad más estrictos (viticultura ecológica, vendimia manual y largas crianzas)

Ven a conocer el Alt Penedès

Ven a conocer el Alt penedès, una tierra donde el vino y el paisaje se entrelazan con la historia. En primavera, el verde intenso de las cepas recién brotadas llena el paisaje e vida; en verano, el sol madura lentamente las uvas; y en otoño, la vendimia transforma el territorio en un mosaico de colores dorados y rojizos. Cada camino rural invita a perderse entre masías centenarias y bodegas familiares donde el tiempo parece avanzar al ritmo de la tierra. 

Ven a la cuna del cava, donde las burbujas nacen tras largos meses de paciencia en las cavas subterráneas. Visitar un bodega aquí es descubrir la pasión de generaciones de viticultores que han convertido este territorio en uno de los grandes referentes del vino espumoso del mundo. Rutas en bicicleta entre viñedos, gastronomía tradicional de proximidad y disfrutar de un atardecer con una copa de cava en la mano y la brisa suave recorriendo las viñas.

¿Se puede pedir más?

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Historia de Codorníu: más de 470 años de tradición 

Para ilustrar, uno de los grandes atractivos es que los edificios están diseñados por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), coetáneo de Gaudí. Además, este reconocido historiador, matemático y político, firma obras modernistas tan influyentes como la Casa Amatller o la Casa de les Punxes, ambas en Barcelona.

Josep Puig i Cadafalch es una figura clave del modernismo catalán. Diseñó edificios emblemáticos fusionando estilos góticos, románicos y modernistas. Fue presidente de la Mancomunidad de Catalunya y defensor del patrimonio catalán 

Las cavas Codorníu, consideradas una joya del modernismo catalán, fueron declaradas Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1976. Pero más allá de sus fachadas espectaculares, Codorníu guarda en su interior kilómetros de túneles subterráneos donde duerme el cava, esperando el momento perfecto para despertar en una copa.

Codorníu es precursora en la producción del cava, el espumoso catalán por excelencia. Las uvas para la elaboración de sus cavas se seleccionan con mimo entre sus propios viñedos, siguiendo las pautas de viticultura sostenible. Siguiendo el Método Tradicional de doble fermentación, Codorníu combina innovación y tradición. Vigila minuciosamente cada etapa del proceso hasta obtener un producto final de calidad inigualable. Cavas Codorníu: tradición y burbujas en el corazón del Penedès

La família Raventós es una de las dinastías vitivinícolas más longevas y emblemátivas de España. La actividad se remonta a 1551, en pleno siglo XVI, cuando Jaume Codorníu comenzó a producir vino en la masía de Can Codorníu. En 1659, la hija heredera Anna Codorníu -uno de los cavas más famoso de la casa- se casó con el viticultor Miquel Raventós. Así se unieron ambos linajes  dando origen a lo que hoy es Codorníu Raventós. En 1872, Josep Raventós Fatjó elaboró la primera botella de cava en España aplicando el método tradicional. Su hijo Manuel Raventós Domènech, heredero del negocio, promovió la construcción de las modernas cavas Codorníu (1895-1915). En este punto de la historia aparece el arquitecto Puig i Cadafalch. 

En 1914 la família adquirió 3.200 ha en la D.O. Costers del Segre, iniciando el proyecto de Raimat y consolidando lo que hoy es el Grupo Codorníu Raventós. En 2017, la revista Forbes reconoció al grupo como la empresa familiar más antigua de España, con 18 generaciones. Posteriormente, en 2018, el fondo Carlyle adquirió la parte mayoritaria de la empresa con un 55-60% del capital. Desde entonces dejó de ser una empresa de capital catalán. Sin embargo, varias ramas de la familia mantienen representación y puestos directivos. El grupo cuenta con unas 3.000 ha de viñedo propio, la mayor superficie de Europa. 

Puig i Cadafalch y Codorníu

La relación entre el arquitecto y la empresa Codorníu es una de las más emblemáticas del modernismo catalán y de la historia del cava en España. En 1895, Manuel Raventós Domènech, heredero de la familia Codorníu, encargó a Puig i Cadafalch el diseño de una nueva bodega moderna para su creciente producción de cava. Se tardaron 20 años en construir el conjunto, en estilo modernista con elementos neogóticos y funcionalidad industrial. Los materiales utilizados fueron los característicos del modernismo: ladrillo visto, piedra y cerámica vidriada. Los elementos distintivos son arcos parabólicos y grandes ventales de ventilación y se integró con el paisaje.

Se considera una obra maestra del modernismo industrial y simboliza el vínculo entre vino, arte y modernidad en Catalunya. Toda una expresión del crecimiento y ambición del Grupo Codorníu a finales del siglo XIX. No olvidemos que estamos en uno de los centros de enoturismo más visitados de Europa, en la comarca del Penedès.

Discovery Tour en Codorníu

Las cavas son visitables y es uno de sus encantos. Te dan la bienvenida en la Sala Puig, la llamada “Catedral del Cava”, diseñada por Puig i Cadafalch. El Discovery Tour es perfecto como primer acercamiento e incluye historia, arquitectura modernista y un paseo en tren subterráneo que desciende a sus 30 kilómetros de galerías.

Dura 75 minutos y la tarifa estándar cuesta 23 €. Puedes reservar aquí.  La visita incluye una cata de dos cavas al final del recorrido. 

Cuando estás bajo tierra eres consciente de la fuerte tradición e historia de estas cavas. Desde hace un siglo, los cavas Codorníu realizan la segunda fermentación y crianza a una temperatura siempre constante. Se utilizan uvas autóctonas del Penedès: Macabeo, Xarel·lo y Parellada. 

Ars Collecta: un nivel gourmet

Para gourmets y amantes del cava premium, la visita Ars Collecta ofrece una combinación excepcional de gastronomía y enología. Un lujo total. Incluye un recorrido modernista por los jardines y zonas diseñadas por el arquitecto y el descenso a las cavas subterráneas del siglo XIX en tren eléctrico. Se visita el Celler Jaume, una microbodega de innovación y alta gama asociada a la colección Ars Collecta. 

Se realiza una cata de 4 cavas premium incluidos 3 cavas Ars Collecta y un cava de Paraje Calificado, acompañados de un aperitivo a base de quesos, embutido o similar. La visita es en un grupo reducido de máximo 12 visitantes para una experiencia personalizada. Su duración es de 105 minutos. El precio es de 54€ y es necesario reservar con antelación aquí 

Gastronomía en una casa modernista

Finalizada la visita, tienes la oportunidad de almorzar entre unas paredes cargadas de historia, un emblemático edificio modernista. Se trata de la torre residencial reconstruida en 1906 por Josep Puig i Cadafalch, sobre la antigua masía. El conjunto formaba parte de las bodegas modernistas entre 1902-1915, hoy catalogadas como Monumento Histórico-Artístico Nacional.  

Actualmente, el edificio alberga el restaurante “La Torre de Codorniu”, dirigido por el chef Víctor Lema, que ofrece una cocina de autor con productos de temporada y maridajes con Cavas Codorníu. Puedes reservar en varias estancias de la casa e incluso almorzar en la biblioteca de la antigua residencia, con mucho encanto e ideal para un grupo con la privacidad necesaria. 

Asimismo, el jardín de la torre se compone de un espacio exterior de más de 400 m² frente a la torre, utilizado para eventos, catas, recepciones y celebraciones. Disfruta de una experiencia cultural y gastronómica completa: arquitectura, paisaje, vino y gastronomía en un entorno Patrimonio de la Humanidad ¿Se puede pedir más?

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Desde bien pequeña mostré una gran atracción hacia ellos, incrementándose con el paso de los años. Saborear un helado es uno de mis mayores placeres. Cuando llego a una nueva localidad, casi por casualidad, acabo en las mejores heladerías. Es una motivación extraordinaria probar los helados de diferentes ciudades y continentes. Los italianos son mis favoritos: el gelato artesanal es una auténtica institución y su calidad inigualable, pero aquí también tenemos buenos helados. Van llegando a Barcelona marcas con una excelente calidad, para satisfacción de los que amamos los helados y vivimos aquí.  

Los sabores, combinaciones y texturas varían según su localización. Por ejemplo, disfruto mucho del helado de té matcha especialmente en Japón, más conocido como helado de té verde, muy popular en las heladerías asiáticas, pero ausente de las europeas, aunque se va incorporando a la lista de sabores en nuestras latitudes.

Mi pasión por los helados me motiva a compartir mis heladerías favoritas de la ciudad. Hay muchas, pero si tengo que seleccionar, estas son las mejores heladerías de Barcelona.

¡A disfrutar!

BABOIA

Carrer del Canvis Vells, 2 08002 Barcelona. WEB BABOIA 

Ya le tenía ganas a esta heladería de especialidades catalanas inaugurada hace un año en el barrio del Born. Se trata de la última incorporación a esta lista de las mejores heladerías de Barcelona y lo hace por méritos propios. La baboia es el ancestro catalán de la ruleta, una atracción de feria en la que el jugador hace girar una rueda y al detenerse, señala un número correspondiente a un premio. Las baboias han sido un juego de apuesta muy popular en Cataluña. Aquí estamos en una heladería y la baboia te señala el helado del sabor que te ha tocado. 

Este pequeño, pero coqueto local del Born, es fácilmente identificable porque destila amarillo por todos lados. Me atiende Ana muy amablemente y me invita a una degustación de la mayoría de los sabores expuestos. Algunos muy originales y directamente sacados de la gastronomía tradicional catalana como son: la crema catalana, mel i mató, catànies, ratafía -licor tradicional catalán- mandarina con cava de Sant Sadurní d’Anoia, pet de monja y otros de la gastronomía nacional como el helado de sangría, horchata o gazpacho. Todos ellos con una cremosidad y textura de diez.

En el obrador de Baboia, dirigido por Jordi Roig, experto y premiado heladero de Canet de Mar en la comarca del Maresme, dicen que “no hacen helados de temporada, sino que los elaboran todo el año, adaptándose al producto de cada estación y las festividades con gastronomía relacionada”. Por ejemplo, ahora que estamos próximos al 24 de junio, Sant Joan, puedes degustar el original helado de Coca de Sant Joan. 

Definitivamente mis preferidos son el de horchata, coco y vainilla una mezcla deliciosa, el de crema catalana y de leche merengada. Sin embargo, el resto de sabores también están muy ricos. Visita esta heladería y gira la baboia: cualquiera de los helados que te toquen valdrán la pena. 

GOCCE DI LATTE

Pla de Palau, 4, 08003 Barcelona (@goccedilatte)

Calidad suprema 

Probablemente, la mejor heladería de la ciudad, abierta desde hace algunos años y ubicada muy cerca de la anterior en el Born -donde nació mi madre- en la plaza Pla de Palau junto al Paseo de Colón. Cerca del mar, fue en la antigüedad la principal plaza de la Barcelona comercial, siendo la que daba al único acceso que se tenía a la ciudad desde el puerto, a través del portal de Mar en el siglo XVI. Muy cerca está la Basílica de Santa Maria del Mar.

Matteo Merella trabaja a conciencia y consigue jugar magistralmente con frutas y especias creando unos helados cremosos, con sabores reconocibles y una excelente textura y además, con sabores peculiares que no encontrarás en ningún otro sitio de la ciudad. Un mundo de sensaciones, desde los tradicionales como el chocolate, avellana, pistacho, vainilla… hasta exquisitas mezclas entre las que destacan el sorbete de pera, jengibre y canela -mi favorito- el exótico curmuma, mandarina y romero o el de coco con menta y cilantro. Para los chocolateros: el choco negro, sal y aceite extra virgen y la tradicional crema catalana. El mejor helado de té matcha de la ciudad -doy fe de que he probado muchos helados de té matcha– No te la pierdas si eres un amante de los buenos helados.

KURIMU by Takashi Ochiai

Carrer Comte d’Urgell, 116  WEB KURIMU 

Heladeria japonesa

Se define como “helados de autor con corazón italiano y alma japonesa”. Un lugar ideal para los “Matcha Lovers” porque además de un exquisito helado de té matcha, podrás degustar diferentes variedades de pastelería con este ingrediente: mochis, dorayakis, croissants, muffins y pasteles. Takashi Ochiai, abrió en 2016 este establecimiento a escasos metros de su pastelería japonesa, una de las más reconocidas de la ciudad. 

De su experiencia y pasión por lo dulce, nació Kurimu en donde preparan excelentes helados a partir de ingredientes naturales y productos de temporada, logrando combinaciones inéditas con texturas cremosas y sabores que despertarán tus sentidos. 

En temporada veraniega encontrarás entre otros, sorbete de cereza; helado de yogourt y wasabi; sorbete de fresa, lima y yuzu o mango, fruta de la pasión y yuzu; sorbete de sésamo negro; helado de chocolate y gengibre o de coco y agua de rosa. Por supuesto el helado de té matcha, uno de los mejores de la ciudad. 

Takashi Ochiai nació en un pequeño pueblo de la costa noreste de Japón y se trasladó a Tokio para dar rienda suelta a su pasión, la pastelería. Posteriormente se formó en Europa y a principios de los 80 se trasladó a Barcelona en donde acabará abriendo su propia pastelería. Ha ganado inumerables premios como el Mejor Maestro Pastelero en 2014. Hacen cursos de formación y puedes encargar tus helados y pasteles que envían en el área de Barcelona ciudad. ¿Te resistes a probar una de sus especialidades?

ROCAMBOLESC

La Rambla, 51-59, 08002 Barcelona. 

WEB ROCAMBOLESC El creativo y original Universo Roca 

No podía faltar en Barcelona una heladería de los hermanos Roca –El Celler de Can Roca- galardonado como mejor restaurante del mundo. Y se abrió en la calle mas famosa de la ciudad: La Rambla. Jordi Roca, el hermano pequeño, ha conseguido con Rocambolesc altas dosis de creatividad y diversión. Con una estética que recuerda a “Charlie y la fábrica de chocolate”, se pueden degustar cremas heladas que varían según la época del año y estacionalidad, además de originales “polos” y “toppings”.

Algunos de los sabores que han figurado en la carta son: helado de manzana al horno, de parmesano, de espárragos y trufa, de pan tostado con aceite de oliva, de carajillo de baileys, de magdalena, sorbete de mojito… Unas maravillosas mezclas que deleitan el paladar. En verano nos sorprenden con el sorbete de mandarina, bergamota con vainilla y albahaca o el sorbete de yuzu, melocotón blanco y té de jazmín. 

Así mismo y capítulo aparte merecen los “polos” con originales formas y significados: el Rocanas (inspirado en la nariz del autor) de fresa con agua de rosa; el Dedo de Colón de chocolate, aceite y sal; la Mano Dorada de naranja sanguina y mango; el Culo de la Leona de manzana y bergamota; el Oso y el Madroño de ciruela y melocotón; o el Velencoco de leche merengada, coco, canela y limón, inspirado en la figura del modelo Andrés Velencoso. Todo muy creativo y muy rico.

En Madrid, en el Mercado de San Miguel, encontrarás otra heladería Rocambolesc y también en Girona, la primera que abrieron. Recientemente han aterrizado en EEUU, concretamente en Houston, la capital cultural gastronómica del sur de Texas.  

¿Te apuntas a una experiencia Rocambolesca?

BADIANI 1932

Carrer del Rosselló, 232, 08008 Barcelona (junto a Passeig de Gràcia)

WEB BADIANI  El mejor gelato del mundo

Badiani, el nombre ya sugiere una tradición heladera. Dicen que “nuestro célebre sabor característico, Buontalenti, es pura felicidad de gelato”. Mi último descubrimiento en las mejores heladerías de Barcelona, pasa a ocupar las primeras posiciones.

Una de las heladerías italianas más antiguas del mundo, ha llegado a la ciudad condal directamente desde Florencia y su gelato está considerado el mejor del mundo. Allí empezó todo en 1932 

Fue entonces cuando Idilio Badiani abrió una gelatería en el corazón de Florencia. En 1993, la familia Pomposi se hizo cargo del negocio haciendo crecer a Badiani. Ya había probado este gelato en un viaje a la Toscana pero en Barcelona todavía me ha sabido más rico.

Pomposi nació y se crió en torno al gelato ya que su propio padre era un experto heladero. En conmemoración del gran arquitecto florentino, Bernardo Buontalenti, Pomposi creó un sabor de gelato basado en su receta original del Renacimiento. El Badiani Bountalenti se ha convertido en un sabor mundialmente aclamado y sólo lleva tres ingredientes: leche, azúcar y huevos. En las ciudades allí donde van hacen un pequeño homenaje a la ciudad y así ha nacido el helado Barcelona con chocolate blanco, cúrcuma y ripple de frambuesa. 

Su amplia oferta de sabores -más de 100 disponibles- va desde los clásicos como stracciatela, chocolate negro osu mítico Buontaleti con pistacho o avellana, estos dos últimos deliciosos. La textura y sabor de sus cremas son excelentes. Sin embargo, los sorbetes son extraordinarios. Visité gelateria Badiani en un caluroso día de julio y opté por empezar con un sorbete, a pesar de que siempre suelo decantarme por las cremas. ¡El sorbete de mango es impresionante!

Otro de sus productos estrella son los conocidos como Pingüino, son helados en forma de polo que también se elaboran con Buontaleti. También cuentan tartas y muffins para celebrar ocasiones especiales, con café auténtico italiano y con sus crepes y frapés elaborados al momento. ¡Este es el universo Badiani, utilizando ingredientes naturales libres de colorantes y conservantes!. Al fondo del local se muestra el laboratorio de gelato con un espacio limpio e impecable, sello de la casa. 

LUCCIANO’S

Gran Via de les Corts Catalanes, 601, 08007 Barcelona WEB LUCIANOS

El gelato de origen argentino

Fundada en Mar del Plata, Argentina en 2011 por Daniel y Christian Otero, padre e hijo. Lucciano’s se incluye a esta deliciosa lista de las mejores heladerías de Barcelona. 

Cuenta con casi 60 locales en Argentina y otros en Uruguay y EEUU. Con la apertura de una heladería en Roma, dieron el salto a Europa en donde quieren seguir expandiéndose. El nuevo local de Lucciano’s en Barcelona se ubica en la céntrica Rambla de Catalunya con Gran Vía. El espacio recrea una estación espacial y ha sido especialmente concebido y diseñado para Barcelona.

“Lucciano’s destaca por ofrecer un producto premium gracias a la combinación del helado artesanal de alta calidad y de una apuesta continua por la innovación y la tecnología”, así lo explican y así lo percibes cuando pruebas uno de sus helados. En mi primera visita me decanté por el chesesecake con maracuyá: ¡soberbio, una mezcla increíblemente deliciosa! y bombón praliné que esta exquisito. 

Su oferta es amplia y variada, con 24 sabores diferentes y 20 propuestas de sus icónicos icepops, unos polos en diferentes formas y sabores. Por ejemplo, el Smile King con avellana y bañado en chocolates blanco y negro, o los tradicionales Minion IcePops o el cerdito Tonio bañado con cookies y chocolate blanco belga con color rosa. 

En los próximos meses tienen previsto llegar a Málaga y Madrid. Mientras, seguiremos saboreando sus helados artesanales en Barcelona vagando por el espacio entre astronautas .

DELACREM

C/ Enric Granados, 15-17  C/ Pg. Sant Joan, 59 Barcelona 

Puro gelato artesanal elaborado con ingredientes de temporada

Delacrem se ha ganado el título de ser considerada una de las mejores heladerías de Barcelona. En verano es habitual llegar a su pequeño local del Eixample y encontrar una larga cola para comprar uno de sus gelatos. 

Massimo Pignata es el propietario de este negocio que endulza a quien se acerca hasta aquí. Este piamontés ha ido ganando popularidad en los últimos años. Con productos frescos y sin conservantes ni colorantes, este artesano italiano trabaja “como se hacía antes”. Dicen elaborar el helado italiano según las mas estrictas normas artesanales con una producción diaria y rigurosa selección de ingredientes para garantizar la máxima calidad del producto final. Su defensa del helado fresco del día, forma parte de su filosofía. No almacena y prefiere hacer una doble producción antes que tener que almacenar el helado. 

Déjate sorprender con el sabor del día o elige entre sus variedades: fruta de la pasión, sandía, frutos rojos, coco de Sri Lanka, Melón cantalup, fresas del Maresme o Vainilla planifolia de Madagascar.

Por cierto, si eres tan golosa como yo, a escasos metros de esta heladería encontrarás una de las mejores pastelerías de la ciudad: la Pastisseria Barcelona, desde 2012 creando pasteles de autor. Una auténtica joya con unas exquisiteces únicas.   

MAMÁ HELADERA

Rambla del Poblenou, 44, 08005 Barcelona (@mama_heladera)

Heladería de recuerdos  

¿Existe una heladería de los recuerdos?. Sí, existe y está en el barrio del Poble Nou de Barcelona. Se llama Mamá heladera y es una idea de Irene Iborra, quinta generación de la horchatería y heladería emblemática Tío Che. Comenta Irene que “antes de empezar con Mamá Heladera hicimos una encuesta sobre los recuerdos a las personas que teníamos más cerca”. Preguntaron acerca de aromas y sabores que recordaban momentos de la infancia y uno de los más repetidos era la lavanda, asociada a las casas de las abuelas, a los armarios, a las aguas de colonia. Así surgió  El sorbete que prepararon en base a ese recuerdo y que combina la lavanda y cereza ácida.

“Otro de los recuerdos que se repiten entre nuestros clientes es cuando rebañaban con una cuchara la salsa bechamel fría que había quedado en la sartén y que se había preparado para acompañar los canelones”. Pues aquí tenemos el helado de bechamel. Y así unos cuantos: el mantecado del iaio Alfonso, Apolo 11, record del Coco de Liang… Junto al mostrador tienen una lechera antigua reconvertida en buzón, en donde te invitan a depositar algún momento especial en el que recuerdes aromas, gustos o texturas. 

Y estoy tentada de hacerlo para proponer el helado “Tutti Frutti del yéyé Carlos”. Recuerdo con especial cariño el aroma y sabor del helado de tutti frutti. Era el favorito de mi padre y el que siempre pedía cuando íbamos a una heladería. “Póngame uno de tutti frutti, por favor”, decía invariablemente. Con los años ese sabor cayó en el olvido. Le encantaba el helado de mantecado y la fruta confitada y esa era la mezcla perfecta para él. Cuando fuimos la familia a buscar a mi hija Berta Xiao en adopción a China, ésta bautizó como “yéyé” a su abuelo, palabra china que lo identificaba. Así que me quedo con este recuerdo, ¡quién sabe si algún día se convertirá en helado!  

PARAL.LELO 

Carrer de Sèneca, 18, 08006 Barcelona WEB PARALLELO 

Gelato contemporáneo

Séneca es una calle estrechita de las de toda la vida, situada en la parte baja del barrio de Gracia de Barcelona muy cerca de la Diagonal. Al final de la calle, en el lado opuesto a la Via Augusta se ubica uno de los hoteles con más glamour de Barcelona: Hotel Casa Fuster, joya del arquitecto catalán Lluís Domènech i Montaner, artífice de varias joyas modernistas en Barcelona como el Palau de la Música o el Hospital de Sant Pau. 

Pero vayamos al tema que nos ocupa. Hacía tiempo que tenía pendiente conocer el proyecto de tres amigos italianos propietarios de la heladería Parallelo, un rincón para deleitarse con el auténtico gelato italiano y formar parte de esta lista de las mejores heladerías de Barcelona. Son las 12 del mediodía, acaban de abrir y todavía están preparando el producto y ordenando los helados artesanos de palo con cobertura de chocolate. Toda la materia prima es de primera calidad y se fabrica el gelato con mimo y cariño, totalmente de forma casera.

Y doy fe de ello puesto que gracias a la amabilidad de uno de los socios, Francesco, que me invitó a entrar en el obrador, fui testigo del proceso de producción de dos especialidades de la casa: sorbete de mango y maracuyá y sorbete de cereza. 

Una bonita bicicleta-carrito de helados decora la heladería Parallelo con sus relucientes tapas de acero que guardan sus tesoros en forma de helado y sorbetes. Dicen los entendidos que el auténtico gelato siempre está tapado para su mejor conservación. Me comenta Francesco que la estrella de la casa es el helado de pistacho, uno de mis favoritos. Lo pruebo y está exquisito. De todos los sabores expuestos, el que me sorprende es el Parmigiano, lo saboreo con curiosidad. Noto los trocitos de parmesano entre la cremosidad del gelato. Está francamente logrado. 

Estamos en verano y Parallelo ofrece sabores muy refrescantes: melón con menta, sandía con shiso o yogurt con frutos del bosque. ¡Incluso han llegado a producir sorbete de tomate con albaca!. Después de probar varios sorbetes, elijo mi tarrina de chocolate y pistacho y salgo de Parallelo feliz y degustando un auténtico gelato italiano. Pero antes, tomo una tarjeta de Parallelo que tiene un agujero en medio… Pregunto y me contestan: “Es para ver el universo de Parallelo a través del agujero”. Pues eso he hecho hoy. 

GELATERIA DA GALLO

 Carrer de Mallorca, 277 WEB DA GALLO 

Tradición siciliana

Estamos en una heladería del Ensanche enteramente dedicada a la antigua tradición del helado siciliano, con una elaboración completamente artesanal y una selección de ingredientes 100% naturales. En mi visita, confirmo el excelente resultado: un helado cremoso y suave. La base está hecha exclusivamente con leche ecológica, obteniendo un producto auténtico y de la mejor calidad.

“Cada cucharada de helado que ofrecemos es un tributo a la tradición, llevando consigo el sabor y la esencia de la isla de Sicília” expone su web. Detrás de Da Gallo se encuentra el chef Nuncio Cona, cuya pasión por la artesanía y el respeto por la tierra es palpable en cada creación. Recorrió más de 2000 km en su Vespa, desde Palermo a Barcelona. Recaló en diversas ciudades y regiones descubriendo nuevos productos y técnicas que sin duda se reflejan en sus creaciones.

Una de las estrellas es el helado de pistacho, para el que utilizan  pistachos de agricultura ecológica provenientes de la plantación familiar. Y doy fe, en mi degustación incluyo este sabor y está soberbio. Además de helados artesanales con sabores clásicos y exóticos, puedes degustar los famosos cannoli sicilianos rellenos de ricotta de oveja. O un brioche siciliano relleno con cremas al gusto. 

Además del local del Ensanche, puedes acercarte hasta el Born en alguno de sus rincones secretos, en donde tienen otro local en Carrer de Canvis Vells, 2

CREMERIA TOSCANA

Carrer Muntaner, 161, 08036 Barcelona WEB CREMERIA TOSCANA 

Gelato tradicional

Por último, la Cremeria Toscana es otra de las mejores heladerías de Barcelona. Une tradición, artesanía y calidad. Creada por Andrea Giuntoli, nacido en Milano y de orígenes toscanos, La Cremeria Toscana abrió sus puertas en 2004, en pleno barrio de l’Eixample. En La Cremeria Toscana elaboran a diario sorbetes y helados combinando ingredientes de calidad y de temporada. El resultado es un delicioso y cremoso helado artesanal. Sus sabores: chocolate negro, amaretto, avellana, café, canela, cookies, leche merengada, mascarpone, pistacho, amarena, tiramisú  

ANITA GELATO

Plaça de la Vila de Gràcia, 15 08012 Barcelona WEB ANITA GELATO 

“La mama del Gelato” 

Me suele pasar que descubro tiendas en mis viajes que acaban instalándose en mi ciudad. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con Anita Gelato, que la encontré por casualidad -detrás de una larga cola- paseando por Nueva York. Entré y probé sus helados y me enamoré de ellos. Así que cuando aterrizó en Barcelona empecé a salivar recordando sus excelentes gelatos.

En mi último paseo por el emblemático barrio de Gràcia, ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, descubrí una de las tiendas de esta famosa heladería que lleva fabricando helados desde hace 20 años. Mamá Anita preparaba con la ayuda de su hijo sabrosas golosinas congeladas y las mezclaba con deliciosas mermeladas. 

Desde el sabor de oblea de turrón, crema de pistacho, tarta de galletas, chocolate o galletas veganas y almendras que son los más vendidos, hasta sorbetes como fresa, mango, melón, piña o sandía. Todos ellos un placer para los sentidos. 

Estoy feliz de tener a Anita Gelato cerca para disfrutar de esos sabores y texturas que guardé en mi memoria a la vuelta de Nueva York. Tienen otra tienda en la calle Ferran, 4 muy cerca de Las Ramblas. 

Y hasta aquí mi recopilación de las mejores heladerías de Barcelona, una lista actualizada en agosto 2025. Antes de despedir este artículo, te invito a que si tienes alguna favorita o conoces más heladerías en Barcelona, no dudes en escribir tu comentario para compartirlo con otros viajeros y así completar esta lista tan dulce y deliciosa.

¡Felices helados!

¡NO HAY AMOR MÁS SINCERO QUE EL AMOR POR LOS HELADOS!

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La familia Terradas Brutau

Detrás de un edificio modernista en Barcelona siempre hay una familia burguesa. En el caso que nos ocupa se trata de Bartomeu Terradas i Mont, un industrial textil nacido en Figueres, como mi abuelo. Bartomeu se casó con Àngela Brutau, hija de Bonaventura Brutau Estop, uno de los primeros empresarios textiles catalanes. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Bartomeu, Josefa, Rosa y Àngela. El “hereu” Bartomeu Terradas Brutau nació en Barcelona en 1874 y creció en una familia dedicada a la industria textil, ya que tanto su padre como su abuelo materno eran propietarios de fábricas de textiles. Además fue co-fundador, presidente y jugador del FC Barcelona.

En unos solares propiedad de la familia, Terradas encargó al arquitecto Josep Puig i Cadafalch la construcción de tres edificios para sus hermanas, Àngela, Josefa y Rosa. Se unificaron y se conocieron como la famosa Casa Terradas, popularmente llamada Casa de les Punxes. Tras el fallecimiento de sus hermanas, Bartomeu mantuvo la propiedad de la casa hasta el final de sus días.

Josep Puig i Cadafalch

Nacido en 1867, está considerado uno de los arquitectos más notables del modernismo catalán y fue, además, historiador, matemático y político. Con sólo 24 años ya era el arquitecto municipal de Mataró, su ciudad natal, en donde podemos encontrar varios edificios con su firma. Quizás su obra más famosa es La Casa Amatller en el Passeig de Gràcia. 

Discípulo de Lluís Domènech i Montaner, considerado el padre del modernismo catalán y autor de obras maestras modernistas como el Palau de la Música, el Hospital de Sant Pau, la Casa Lleó Morera todas ellas en Barcelona o la Casa Navàs en Reus.

En agosto de 1917 asumió el cargo de Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, una institución española que agrupó, entre 1914 y 1925, las cuatro diputaciones catalanas en un único ente regional. Tras el estallido de la guerra civil española huyó de España. Se exilió en París y dio clases magistrales sobre arquitectura e historia en numerosas universidades. Regresó en 1942 y el nuevo régimen político no le permitía ejercer de arquitecto, por lo que sólo pudo rehabilitar y restaurar edificios y monumentos históricos. Murió a los 89 años.

Casa de les Punxes o Casa Terradas

¿Cómo era la avenida Diagonal a finales del XIX? Esta emblemática calle nació en 1884 gracias al proyecto del ingeniero Ildefons Cerdà. Responsable de la reforma urbanística de la Barcelona del siglo XIX mediante el Plan Cerdá, con el que creó el actual barrio del Eixample. El primer tramo que se construyó fue entre Pau Claris y Passeig de Gràcia, en 1884 como una simple calle del pueblo de Gracia. La idea de Cerdà era competir con Passeig de Gràcia, el gran bulevar de la ciudad en lo que a construcción de grandes edificios modernistas se refiere. Nunca llegó a convertirse en el espectáculo arquitectónico que pretendía, pero sí se construyeron emblemáticos edificios como la Casa Terradas. Pronto los barceloneses le pusieron el sobrenombre de la Casa de les Punxes. 

La Casa de los Pinchos, en castellano, preside majestuosa la avenida de la Diagonal, una de las calles mas largas de ciudad que, como su nombre indica, cruza en diagonal Barcelona y parte la ciudad en dos. Se encuentra ubicada en la manzana triangular delimitada por la Avinguda Diagonal, Carrer del Rosselló y Carrer de Bruc. Ha sido declarada Monumento Histórico Nacional y Bien Cultural de Interés Nacional (1976) 

Puig i Cadafalch diseñó este gran edificio inspirado en el famoso Castillo de Neuschwanstein, en la región alemana de Baviera, con seis esquinas, que coinciden con las intersecciones de las tres calles. La fachada principal de la casa se ubica en la esquina de la calle de Rosellón con la avenida Diagonal. El edificio presenta elementos decorativos con símbolos que hacen referencia a cada una de las hijas. Este es un recurso muy utilizado en el modernismo, en donde la simbología juega un relevante papel protagonista.

Cuando se observa el edificio desde el exterior parece un todo, pero en realidad son tres en uno. Sobre la Avinguda Diagonal, hay tres puertas (n° 416, n° 418 y n° 420), una por cada casa; mientras que cada esquina cuenta con dos torres, siendo una de ellas la más sobresaliente e imponente, sobre la esquina de Avinguda Diagonal y Carrer Rosselló, la fachada principal.

En su construcción, junto a Puig i Cadafalch, colaboraron Alfons Juyol, que realizó las esculturas de piedra; Eduald Amigó, que se encargó de las cristaleras; Manuel Ballarin, que realizó tanto del exterior como interior de la forja y, por último, Enric Monserdà, que se encargó de la decoración interior. La decoración de tribunas y balcones con dibujos florales están realizados en piedra. Uno de los plafones decorativos está dedicado a Sant Jordi, patrón de Catalunya.

Curiosamente, las tres hermanas y propietarias de la Casa Terradas murieron sin dejar descendencia, por lo que el edificio pasó a manos de su hermano y único heredero, Bartomeu Terradas Brutau. En 1991 fue comprada por La Caixa y se realizó un proyecto de restauración integral que fue ejecutado por los arquitectos Francesc Xavier Asarta y Albert Pla, prolongandose hasta el 2003. En 2019 estuvo abierto al público y aproveché para visitar este magnífico edificio modernista. Actualmente es un centro de co-working y pertenece a una propiedad privada. 

Visita conmigo la Casa de les Punxes en Barcelona

Lamentablemente, ya no es posible visitar esta joya del modernismo catalán. Sin embargo, tras mas de 100 años cerrada al público, se abrió en 2016 después de exhaustivos trabajos de remodelación y adaptación al acceso de los visitantes. Pude conocer la Casa de les Punxes antes de la pandemia en 2019 y a continuación te invito a que la visites conmigo.

Recorrido interactivo

La visita resulta muy amena en un recorrido muy visual e interactivo. Proyecciones y pantallas multimedia distribuidas por paredes y pasillos ayudan al visitante a contextualizar la época en la que se construyó este edificio modernista.

El inicio de la visita se centra en la Leyenda de Sant Jordi, tan presente en el Modernismo Catalán como en la obra de Puig i Cadafalch. A continuación se muestra información de la construcción del edificio, así como de la obra del arquitecto y los colaboradores y artesanos que formaron parte del proyecto. La visita permite acceder a las tribunas desde donde se disfruta de unas preciosas panorámicas sobre la Diagonal.  

La Azotea

Visitar la Casa de les Punxes permite subir hasta la azotea del edificio y poder observar de cerca “los pinchos” (les punxes en catalán), así como magníficas vistas de la ciudad desde una atalaya inigualable. Estos originales “pinchos” eran pequeños estudios que, tras la musealización del edificio se han convertido en salas didácticas e informativas sobre aspectos relacionados con el edificio. Se incluye una interesante proyección en 3D de esta joya modernista. 

Les punxes “los pinchos”

Poco se tiene en cuenta cuando se viaja a Barcelona este maravilloso edificio. Toda la atención y tiempo de la estancia en la ciudad condal, se dedica a la Sagrada Familia que, por cierto, se divisa perfectamente desde la azotea, o a La Pedrera, la Casa Batlló o el Park Güell. Cierto es que actualmente la Casa Terradas no se puede visitar y eso le resta gran atractivo. Sin embargo, recomiendo acercarse hasta ella -pilla de camino a la Sagrada Familia– para observar sus espléndidas fachadas. 

Las seis torres acabadas en “pinchos” toman de cerca una perspectiva diferente. Es un auténtico privilegio casi poder tocarlos. Además de estar perfectamente restaurados, la ornamentación en piedra y los mosaicos son una joya. Se puede acceder al interior de algunos de ellos por estrechas escaleras de caracol y alcanzar la parte superior para sentirte un auténtico centinela.

La Casa Terradas es un hito importante del legado arquitectónico modernista de Barcelona. El edificio destaca por su singular diseño de inspiración gótica, bastante revolucionario en la Barcelona de principios del siglo XX. Sólo hay que echar un ojo a la fotografía antigua que ilustra este artículo. En realidad, podemos decir que es un castillo medieval en medio de la ciudad. En 1975 fue declarado Monumento Histórico Nacional por su importancia cultural.

¿Cómo llegar?

La Casa de les Punxes se encuentra en pleno centro de la ciudad, en la Diagonal, 416 en la derecha del Ensanche (Dreta Eixample). El solar en el que se construyó el edificio forma un triángulo entre las calles de Rosellón, Bruc y la avenida Diagonal. Se encuentra a 15 min caminando de la Sagrada Familia y cerca de otras joyas modernistas de Gaudí como La Pedrera o la Casa Batlló. En la misma Avinguda de la Diagonal y a escasos metros de la Casa Terradas, encuentras la Casa Thomas, Palau Montaner, Casa Granell y Casa Macaya.

Metro: Verdaguer (líneas 4 y 5) y Diagona (líneas 3 y 5).
Autobuses: líneas 6, 33, 34, 49, 47, H8, N6 y N7.

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Mi última visita al lago de Banyoles fue en septiembre de 2020, en un respiro del año pandémico en el que se podía conducir en coche hasta aquí. ¡Qué acierto! Nunca había visto el lago con unas aguas tan cristalinas y transparentes. La belleza y la calma de este entorno natural a tan solo media hora en coche desde Girona, me sedujo para siempre desde el primer día que lo conocí. Es el lago más grande de Catalunya y su profundidad supera los 60 metros. Un lugar muy tradicional para disfrutar de un día festivo en bici, caminando o en barca.

Morgat: la leyenda del origen

Esta leyenda es de Morgat. El viejo hombre del campo, cuidaba de sus bueyes y labraba con la paciencia y destreza de los payeses de antaño. Un día, mientras realizaba sus tareas, escuchó una voz que decía: “Morgat, Morgat, agafa als bous i vés sota el teulat” (coge a tus bueyes y ve bajo el tejado) El hombre se paró maravillado ¿Quién estaba hablando? ¿Y por qué se tenía que ir fuera de casa? Morgat continuó labrando como si nada. Entonces, la voz se volvió a oír todavía más fuerte: “Morgat, Morgat ves-te’n a casa o seràs negat” A pesar de que este segundo mensaje ya advertía de un peligro inminente, Morgat siguió labrando. 

Poco después, la voz misteriosa que hablaba en verso resonó por tercera vez. Finalmente convencido, el buen pagès liberó a los bueyes y se dirigió hacia casa. Justo cuando salía del campo, la tierra se puso a temblar por debajo de sus pies con un ruido atronador. Al girar los ojos hacia atrás, vio estupefacto que la tierra se abría como una granada y por doquier brotaban grandes surtidores de agua. Pocos segundos después, de su campo ya no quedaba  ni rastro, todo era agua y más agua. El viejo Morgat no lo sabía, pero acababa de estrenar la primera panorámica del lago. Había perdido sus tierras, pero había salvado la vida.

El dragón y Sant Mer

Otra de las leyendas del lago de Banyoles en Girona tiene que ver con un dragón, uno de los personajes más célebres de Banyoles.

Lo describían así: “Le cubría todo el cuerpo una escama de afiladas púas de hueso que lo hacia invulnerable. Tenía unas largas alas y arpones arqueados y una espina dorsal erizada que se extendía desde el cuello hasta la cola. De los ojos le salían chispas y tenía un aliento tan pestilente que al soplar secaba las plantas, envenenaba las fuentes, apestaba los campos y contagiaba enfermedades a personas y animales” . Voraz como un Tyranosaurus rex se comía las bestias y a las personas con tanta rapidez que amenazaba con convertir el pueblo en un desierto. 

Con el objetivo de regular su dieta humana, los banyolins acordaron que cada día sortearían a una doncella para dársela al dragón y calmar su voracidad. Y así fueron pasando los meses hasta que llegó a Banyoles el ejército de Carlomagno que iba “limpiando” a Catalunya de sarracenos. Les suplicaron que también fueran liberados del monstruo y muchos caballeros se ofrecieron. Sin embargo, el terrible dragón los derrotaba siempre y llegaba a comérselos con armadura incluida. Incluso el mismo emperador Carlomagno probó suerte pero también fue vencido y sólo un milagro lo liberó de las fauces del dragón. 

Una buena mujer, madre de una de las doncellas que tenía que ser entregada a la bestia diabólica al día siguiente, pidió ayuda a un anacoreta de nombre Mer que acompañaba a las tropas cristianas. Sant Mer era famoso por el poder de sus plegarias que incluso lograba resucitar a los soldados muertos en combate. El hombre santo no se negó y al día siguiente armado sólo con una estola, se aproximó al agujero rezando una oración. El dragón al salir de su madriguera abrió la boca dispuesto a devorarlo. Sant Mer, sin inmutarse, le tiró la estola por encima y la bestia, de golpe, se volvió mansa como un cachorro y se arrodilló para chuparle los pies.

El santo lo condujo hasta la plaza de Banyoles, en donde los banyolins armados con hachas, cazadas y otros elementos lo convirtieron en carne picada. En conmemoración  y agradecimiento a Dios y a Sant Mer, se construyó el monasterio de Sant Esteve, alrededor del cual creció la nueva ciudad liberada.

Los colores del agua, la leyenda que dura

Tanto el viejo Morgat como el dragón ya no son de este mundo y los monjes fueron expulsados del monasterio en el XIX. Las aguas del lago de Banyoles surcadas de remeros y nadadores se han vuelto tan dóciles que nunca más se revelarán. Sin embargo, queda intacta la maravilla más grande del lago: los colores del agua. La luz y el tiempo hacen del lago un calidoscopio de mil colores. Cuando sale el sol tiene una blancura color crema. Aparecen diversos azules durante la mañana y bajo el sol del mediodía se vuelve radiante. A veces, el lago imita el azul del cielo con rincones verdes en donde se reflejan las hojas de los árboles. En otoño adquiere una tonalidades ocres.

Sin embargo, cuando la tempestad es inminente, el lago se impregna de un color turquesa de mal presagio. Al soplar la tramontana, en cambio, adopta un color azul marino y el agua se riza con pequeñas olas inofensivas. De noche se convierte en una losa de antracita en la que se reflejan la luna y las estrellas.

No hay ninguna leyenda que explique esta extraordinaria gama de colores. Quizás porque contemplando el agua todos se quedan sin palabras.  

Información del  lago de Banyoles y alrededores

• El lago de Banyoles se encuentra a 120 km de Barcelona y a 22 km de Girona.
• A pesar de que el lago de Banyoles es un espacio protegido, cuenta con tres zonas de baño delimitadas para darse un chapuzón de forma segura.
• En el lago se puede navegar en pequeñas barcas de remo de alquiler o en el catamarán eléctrico “Tirona”. Es posible practicar deportes acuáticos, como el kayac. La pesca deportiva sólo se permite desde la orilla y para ello es necesario tener una licencia.

• El casco antiguo del pueblo de Banyoles es un encantador conjunto de calles estrechas, plazas y edificios históricos. Destaca el Museo Darder de Historia Natural, uno de los más antiguos de las comarcas gerundenses e inaugurado en 1916.
• A poca distancia de Banyoles en Girona se encuentra la zona volcánica de la Garrotxa con volcanes extintos, el pueblo medieval de Besalú y las Cuevas de Serinyà
  

CURIOSIDAD: recuerdo que cuando iba al colegio, una de las excursiones estrellas era ir a pasar el día al lago de Banyoles. La visita incluía conocer el Museo Darder y su bosquimano disecado. Si, si estás leyendo bien. Se le llamaba “el negro de Bañolas” y durante años fue exhibido embalsamado como la principal atracción del Museo. El cuerpo estaba expuesto desde su adquisición en 1916 y durante 75 años sin ninguna controversia. Miles de escolares, desfilamos delante del bosquimano sin reparar en la salvajada que suponía tenerlo allí, con lanza, escudo y taparrabos incluido. Finalmente, fue devuelto a Botswana, no sin la intervención del presidente de la UNESCO y de la ONU y enterrado en su destino.

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En realidad, las iglesias románicas de la Vall de Boí -Valle de Bohí en castellano- el reflejo artístico de una sociedad estructurada en torno a las jerarquías eclesiásticas y señoriales, promotores de los templos del valle, como los señores de Erill y el obispado de Roda de Isábena. En esta sociedad medieval, la iglesia no solo cumplía una función religiosa, sino que también desempeñaba un importante papel social, como lugar de reunión y refugio del pueblo.

La arquitectura románica en Cataluña

¿Sabías que el románico nació en el norte de Italia hacia el año 1000? Pues sí y se extendió rápidamente por toda Europa. Se considera el primer movimiento artístico internacional con una unidad estilística. En Cataluña, el nuevo estilo artístico llegó de la mano del Abad Oliba que, desde Ripoll, Cuixà y Vic, es el gran impulsor de la renovación arquitectónica que vivirán los condados catalanes durante el s. XI.

El primer románico recoge elementos que proceden del mundo clásico, la tradición local y las formas lombardas llegadas con los maestros itinerantes. Durante el s. XII las técnicas mejoran y se perfecciona el trabajo de la piedra. Los recursos arquitectónicos se diversifican y se añaden más elementos escultóricos. En el siglo XII las formas románicas empiezan a convivir con la llegada del gótico. El interés por el mundo medieval en Cataluña se inicia en el s. XIX con el movimiento cultural “La Renaixença”, siguiendo la tendencia que se inició en toda Europa con el Romanticismo.

Por cierto, el museo The Cloisters en NYC contiene varios claustros europeos,  uno de ellos  el de Cuixà que  fue adquirido por un rico americano en los  años 30. Desmantelado y  trasladado piedra a piedra hasta Nueva  York. El  claustro fue adquirido para el museo por el  financiero y filántropo John D.  Rockefeller Jr. Te  recomiendo el museo MET The Cloisters ,  situado en el  parque Fort Tryon al norte de Manhattan

Lluís Domènech i Montaner y el románico

Como resultado de la voluntad de conocer y estudiar los monumentos románicos de Cataluña, el arquitecto e historiador Lluís Domènech i Montaner -en 2023 se ha conmemorado el centenario de su muerte- hizo varias expediciones al Pirineo entre 1904 y 1905. Realizó diversos viajes para estudiar los monumentos románicos, entre ellos el conjunto románico de la Vall de Boí. Suyas son las primeras descripciones, planos, dibujos y fotografías que tenemos de las iglesias del valle. Recordemos que a este insigne hombre le debemos varias joyas modernistas en Barcelona

Posteriormente, otro genial arquitecto catalán, Puig i Cadafalch, en 1907 organizó una misión arqueológica-juridica visitando la Vall de Boí. La documentación de este viaje será la base de posteriores publicaciones relevantes.

Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO

Finalmente, el 30 de noviembre del año 2000 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó la inscripción de las “Iglesias románicas catalanas de la Vall de Boí” en la Lista del Patrimonio Mundial en base a dos criterios universales excepcionales:

• El importante desarrollo del arte y de la arquitectura románica de las iglesias de la Vall de Boí es el testimonio de los profundos intercambios culturales en la Europa medieval y en particular a través de la barrera montañosa de los Pirineos. 
• Las iglesias de la Vall de Boí son un ejemplo puro y homogéneo del arte románico, en un paisaje rural mantenido intacto.

El Consorcio Patrimonio Mundial de la Vall de Boí es la entidad encargada de la gestión de este Bien y está ubicado en el pueblo de Erill la Vall

Volvamos a nuestro valle nevado con su invierno en las iglesias románicas de la Vall de Boí que salpican de belleza este preciso valle y entremos en el detalle de da una de ellas. 

Sant Climent de Taüll, Taüll. Vall de Boí, Lleida

Considerada la más espectacular del valle. Consagrada el 10 de diciembre de 1123 por Ramon Guillem, obispo de Roda Barbastro, la iglesia se eleva sobre un templo del s. XI. Es el prototipo de iglesia románica de planta basilical y consta de tres naves separadas por columnas y cubierta de madera a dos aguas, cabecera con tres ábsides y un elevado campanario de torre que es alta y esbelta y tiene seis pisos. 

La imagen de Cristo en Majestad de Taüll, el Pantocrator, ha sido la imagen emblemática más utilizada para representar el románico catalán. En los años 20 tuvo lugar el arrendamiento de las pinturas murales cuyos originales se conservan en el MNAC (Museo Nacional d’Art de Catalunya). Visité la iglesia hace años y habían unas reproducciones pintadas. Ahora la pinturas son proyecciones. Se ha implementado una nueva museografía que incluye la proyección mediante vídeo mapping de las pinturas del ábside mayor. Es espectacular, la entrada es la más cara del valle son 5€ pero vale absolutamente la pena. 

Este medio innovador aprovecha las posibilidades técnicas del mapping para mostrar como seria la iglesia en el siglo XII presentando las pinturas integradas en la propia arquitectura del edificio. Tres tallas románicas completan el conjunto de bienes conservados en el interior del templo.

El arranque de las pinturas murales tuvo lugar entre 1920 y 1923. Corrían peligro de ser vendidas y exportadas a Estados Unidos por lo que fueron trasladadas al MNAC en donde están protegidas. El strappo es la técnica de arrendamiento que se utiliza en pinturas murales. 

Santa Maria de Taüll

En la parte superior del pueblo de Taüll encontramos una segunda iglesia románica, Santa Maria. Menos espectacular que la anterior pero coqueta y recogida. Se consagró el 11 de diciembre de 1123, un día después de Sant Climent. La importancia de la riqueza que los señores de Erill destinaron a la Vall de Boí a principios del s. XII se manifiesta en estas dos impresionantes iglesias románicas.

Situada en el centro del pueblo, es la única iglesia del valle que parece generar el asentamiento a su alrededor . La mayor parte del conjunto de pinturas murales románicas de su interior se arrancaron y trasladaron a Barcelona entre los años 1919 y 1923, como las del resto de la Vall de Boí. 

Actualmente en la iglesia se pueden ver las reproducciones del ábside central que está presidido por la escena de la Epifanía, con el Niño Jesús sentado en la falda de la Viregn Maria y los Reyes Magos en actitud de ofrenda. En 2013 se instaló la copia de las pinturas del muro sur.

Sant Joan de Boí

Este invierno en las iglesias románicas de la Vall de Boí y la gran nevada, nos impidió parar y acceder hasta Sant Joan en el pueblo de Boí. Se trata de la iglesia mas antigua del valle. Al igual que Sant Climent y Santa Maria, es de planta basilical y destaca el conjunto de pinturas murales. 

En el siglo XI, Boí era la población mas importante de la zona y contaba con un castillo, muralla y la iglesia de San Joan anteriormente comentada.

Precisamente al lado de la iglesia de Boí se encuentra la parada de taxis (4×4) que te llevan al Parque Nacional de Aigüestortes. Se trata del único parque nacional de Cataluña. El paisaje es de alta montaña con un impresionante relieve y una gran riqueza de vegetación y fauna. El agua es la protagonista con casi 200 lagos e innumerables riachuelos. Una maravillosa excursión si visitas el valle en época de bonanza climatológica.

Santa Eulàlia de Erill la Vall

Este pequeño pueblo al que se accede por una estrecha y empinada carretera alberga uno de los mejores campanarios de la Vall de Boí. En la iglesia románica de Santa Eulàlia encontramos una esbelta torre de planta cuadrada con seis pisos de altura  y una decoración propia del románico lombardo. Dicho campanario está alineado con el de Sant Joan de Boí y el de Sant Climent de Taüll, desempeñando una función defensiva del territorio. 

En el interior de la iglesia encontramos una copia del grupo escultórico del Descendimiento de la Cruz, el único que se conserva completo. Una vez más, el original se encuentra en el MNAC.

Sant Feliu de Barruera

Seguimos nuestra ruta de invierno en las iglesias románicas de la Vall de Boí y vamos en dirección sur del valle. El pueblo de Barruera es una buena opción para fijar la base del alojamiento en un viaja a la Vall de Boí. Se encuentra equidistante de la mayoría de iglesias y dispone de servicios como restaurantes y tiendas.

En este pueblo se ubica otra preciosa iglesia románica, Sant Feliu de Barruera. Su ubicación, cerca de la carretera permite fotografiarla con bonitas perspectivas. Estuvimos alojados en Barruera y pude fotografiarla a diferentes horas del día.

La iglesia fue construida durante el siglo XI y sufrió obras sucesivas en los siglos posteriores. En la década de los 70  tuvo lugar una intervención en el edificio consistente en derribar la sacristía del lado norte, liberar la parte exterior que escondía la cabecera, modificando los tejados y derribar una capilla del lado sur, reconstruyendo la cubierta de la absidiola sur, y consolidar el campanario. Se trata de una iglesia románica de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón ligeramente peraltada, y ábside semicircular a levante. 

Al contrario que el resto de iglesias, presenta dos características propias: el campanario es de torre pero se aparta del modelo de los campanarios de Erill la Vall, Bohí y Taüll ya que su decoración consta de molduras muy sencillas. Además no existen pinturas murales en sus paredes, a diferencia del resto de iglesias. Las aportaciones barrocas añadidas en los siglos XVII-XVIII fueron eliminadas en los años 70.

La Nativitat de Durro y la ermita de Sant Quirc

De hecho, una carretera sinuosa y empinada llega hasta Durro a 1.395 m de altura. Se encuentra en la lista de los pueblos más bonitos de España. Durro se encuentra elevado sobre el valle del río la Noguera de Tor, principal afluente del Noguera Ribagorçana. Un poco alejado de las principales vías de comunicación, dicha carretera estuvo bloqueada la mayoría de nuestro tiempo en la Vall de Boí. Sin embargo, después de dos días y dos noches nevando, un domingo a las 5 de la tarde salió el sol y pudimos llegar hasta Durro, del que tengo grandes recuerdos cuando veníamos aquí a pasar unos días de verano con mi familia. 

A medida que vas ascendiendo por la carretera, las vistas del pueblo de Barruera desde lo alto y parte del valle son preciosas. Durro mantiene ese aire rústico y medieval, con un bonito casco antiguo de calles empinadas y casas de piedra. Observo que en los últimos años han construido (y siguen construyendo) generosamente en la zona de entrada al pueblo. 

En Durro encontramos dos joyas románicas: la iglesia de la Nativitat y la Ermita de Sant Quirc (San Quirico en castellano). La primera situada en el corazón del pueblo y la segunda en la montaña de Durro a 1,7 km del pueblo. La ermita, un edificio del s.XII de pequeñas dimensiones se encuentra en un emplazamiento privilegiado a una altitud de 1500 m. Se accede por una pista forestal, hoy en día, prohibida a los vehículos. Lástima que por la nieve no podamos acceder a ella, porque hay uno de los mejores miradores del valle. Me conformo con fotografiarla desde el pueblo. 

La iglesia de la Nativitat de Durro aporta testimonio de la importancia de este pueblo durante la Edad Media. Su nave de grandes proporciones, el campanario y el pórtico esculpido son algunos de los elementos que lo atestiguan. Entre los siglos XVI y XVIII, el templo se remídelo en varias ocasiones, aportando nuevos espacios como las dos capillas góticas o la sacristía barroca. El 16 de junio se celebra la fiesta mayor “xica”, en honor a Sant Quirc con una romería que llega hasta la ermita, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se encienden grandes antorchas y se realiza la Baixada de Falles.

Es una de mis iglesias favoritas de la Vall de Boí. Verla cubierta de nieve con preciosos rayos de sol ha sido una maravilla. Además de la vinculación emocional que tengo con este lugar, reconozco que esta iglesia románica es preciosa. Nala se adelanta y accedo a su interior por un caminito abierto en medio de la nieve. No la recordaba tan bonita.

La torre es de planta cuadrada con cinco pisos. En el interior de la iglesia destaca el retablo barroco del altar mayor del s. XVII, sin embargo la pieza más valiosa es la imagen románica de Nicodemo del s.XII que originalmente formaba parte de un conjunto escultórico del Descendimiento de la Cruz. Nicodemo es la persona que desclavó de la cruz a Cristo utilizando unas tenazas mientras le sostenía el brazo.

Con todo esto, dejamos un Durro nevado con muy buen sabor de boca. ¡Me ha encantado volver a este lugar. Si visitas la Vall de Boí dedícale un tiempo a este preciso pueblo.

Santa Maria de Cardet

Siguiendo con el invierno en las iglesias románicas de la Vall de Boí, llegamos a una de las iglesias más desconocidas del valle, sin embargo conserva uno de los ábsides más espectaculares de la Vall de Boí. A pocos kilómetros de Barruera, una desviación nos indica la carretera que llega al pueblo de Cardet. Tenemos suerte, está despejada de nieve y podemos acceder.

La iglesia situada a casi 1200m de altura fue construida en el extremo del pueblo -no encontramos más de veinte casas de piedra- sobre la pronunciada pendiente de la montaña para aprovechar el desnivel del terreno. Ciertamente es el único campanario del valle que es de espadaña y no una torre. Por la altitud encontramos mucha nieve que no permitió ver la perspectiva anterior de la iglesia en donde ábside luce en todo su esplendor.

A los pies de la colina se ubica el embalse de Cardet, que recibe las aguas del Noguera de Tor. Hay miradores como el de Presa de Cardet desde donde puedes sentarte a contemplar las vistas

La Assumpció de Cóll

Finalmente, llegamos a la última iglesia románica de este recorrido en invierno por las iglesias románicas de la Vall de Boí. Este pequeño situado a más de 1200 m de altitud y desde donde puede verse en la lejanía el embalse de Cardet y la localidad de Barruera, tiene la bonita iglesia románica de la Assumpció de Coll.

Tiene características propias que la diferencian del resto de iglesias del valle: los materiales de construcción, el tamaño de los sillares y los elementos decorativos de la portada. En el interior se conservan las tres pilas románicas. La iglesia estaba cerrada y no pudimos acceder, sin embargo disfrutamos del magnífico entorno.

Información práctica de la Vall de Boí

Si tienes previsto visitar esta bonito valle de los Pirineos de Lleida, las siguientes indicaciones te serán útiles:

• La Vall de Boí se encuentra a 280 km de Barcelona -3 horas y media en coche- y a unas 2 horas de Lleida y a menos de 3h de Zaragoza. Lo óptimo es viajar en coche para poder recorrer a tu aire los pueblos y las iglesias románicas. 
• En cuanto a la climatología, al estar cerca del Pirineo, los inviernos son fríos y nieva –es un destino de esquí en la estación de Boí-Taüll– y los veranos ahora son más calurosos que hace años. Lo ideal es primavera u otoño, fuera de los periodos vacacionales que se llena de gente.

• En general, las iglesias románicas están abiertas de lunes a domingo por la mañana y tarde. La entrada individual a cada iglesia cuesta 2€, a excepción de Sant Climent de Taüll cuyo precio son 5€ por el mapping. Puedes adquirir una entrada conjunta de cinco iglesias por 10€ o tres iglesias por 7€.
• Desde hace un tiempo que ya no se puede subir a los campanarios de las iglesias, lo cual es una lástima porque las vistas son impresionantes.

• Te recomiendo que visites la oficina de turismo del Patronat de turisme de la Vall de Boí, en Barruera, el primer pueblo del valle. Si viajas fuera del invierno, no te pierdas el Parc Nacional de Aigüestortes. Los taxis 4×4 para subir salen desde el pueblo de Boí. Te informarán en la oficina de turismo.
• Existe una buena infraestructura turística en todo el valle en cuanto a hoteles, casas rurales, campings, restaurantes etc… Si viajas en temporada alta debes reservar con antelación.

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De cuando vine a vivir a La Pedrera

Hace más de 30 años que me trasladé a esta joya del modernismo catalán llamada Casa Milà, ubicada en el Eixample, en la confluencia del carrer Provença y Passeig de Gràcia, el gran bulevar de Barcelona. En aquella Barcelona pre-olímpica de finales de los 80, las joyas modernistas se escondían bajo una buena capa de suciedad fruto del paso del tiempo y de la contaminación atmosférica acumulada. La Pedrera no era una excepción y su fachada tenía una buena costra de roña color negruzco, que la hacía pasar desapercibida a los peatones. Al poco tiempo de llegar, los andamios me acompañaron durante años y finalmente el edificio de Gaudí recuperó su original color blanco crema.     

En la tercera rehabilitación, el edificio se llenó de unos nuevos ocupantes: albañiles, operarios, grúas y poleas se sumaron a los turistas. Descansé cuando acabó la pesadilla y dejé de tragar polvo, entonces pude salir de nuevo a mi balcón. No fue fácil la tarea de mantener limpio un espacio de 300 m², ya que Gaudí diseñó La Pedrera con cuatro departamentos por planta de dicha superficie.   

Cuando llegué era una vecina más, sin embargo ahora soy “la última vecina”. Vivo entre chimeneas de piedra que parecen guerreros y arcos de seguridad controlados por personas que, cuando ya les saludo por su nombre, las vuelven a cambiar. Al abrir la puerta de mi casa en la planta tercera, atravieso una frontera. Del tsunami de turistas a la tranquilidad interior. Debo estar preparada al salir: siempre aparece un asiático fotografiándome sin preguntar, como si yo fuera un bicho raro.

Muchos me preguntan , ¿qué se siente viviendo en una escultura hecha edificio?

Casi me siento como un vestigio entre el horror colectivo del más de un millón de visitantes que cada año deciden pasar por aquí. Al principio, me colaba por los rincones del edificio en busca de alguna genialidad de la fantasía de Gaudí. Subía a la azotea y deambulaba entre esculturas gaudinianas. Hoy casi paso de puntillas en el trayecto desde el umbral de mi puerta hasta la calle. No siempre es fácil vivir en un lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984.

Soñé que vivía en La Pedrera.

Mi piso en La Pedrera

No hay duda de que a Gaudí le gustaba la luz y odiaba los ángulos rectos. Mi balcón es ondulado al igual que el resto de la fachada y como los detalles interiores de los pisos. La ausencia de superficies planas en el diseño del edificio, le otorga una sensación de movimiento y fluidez únicos y singulares, pero dificulta considerablemente la decoración de mis estancias. Tengo muchos cuadros apoyados en el suelo porque no sé cómo colgarlos. 

Eso sí, mi enorme salón es de un blanco cegador puesto que entra luz por todos los rincones. Por eso decidí que los elementos decorativos serían del mismo color: blanco. Los sofás y techos; las paredes, alfombras, puertas y molduras oscilan desde el blanco tiza, al blanco marfil o blanco nácar. Nada que ver con el “piso muestra” que se exhibe en la primera planta emulando la época de principios del siglo XX

Llevo 35 años viviendo en este edificio, lo conozco bien, al igual que mi perrita Nala que es capaz de reconocer cualquier olor entre estos muros modernistas. Hay días que cuando se cierran las puertas a los visitantes, nos vamos de paseo las dos a descubrir La Pedrera vacía. A veces añoro el confinamiento durante la pandemia. Lo pasé sola en todo el edificio y fue un auténtico regalo, una trilogía perfecta: yo conmigo misma, Gaudí y Nala, la princesa de La Pedrera.

Tengo un alquiler de por vida y hasta que me muera puedo vivir aquí. Así que aquí me quedaré hasta que me vaya definitivamente porque aquí me siento una privilegiada. Eso si no cambio de opinión y me voy a algún lugar del mundo, que soy muy viajera. 

Soñé que vivía en La Pedrera.

Jaume Plensa y La Pedrera 

Me despierto por el ajetreo que ocasiona la última exposición que están organizando en el edificio. Esta vez de Jaume Plensa. Parece que el escultor catalán me persigue. Recientemente pude ver una de sus famosas esculturas en el centro de la ciudad de Lyon, en mi último viaje a Francia y también coincidí con otra escultura suya en Zaragoza, paseando por el recinto de la Expo con mi amiga Maite. Y cuando viajo a Madrid, también coincido con “Julia”, la cabeza blanca de una adolescente en la Plaza Colón.

La cuestión es que ahora lo tengo en mi casa, no a él sino a sus esculturas. De momento, “Flora” va a ser mi nueva vecina: una enorme cara blanca de aspecto sereno y con los ojos cerrados que pesa más de dos toneladas. Me comentan que está hecha con fibra de vidrio laminada y mide más de siete metros de altura. La pieza forma parte de la última exposición del escultor Jaume Plensa. 

Salgo al balcón y ¡oh, sorpresa! el cactus de la terraza ha florecido y desconocía que iba a dar flores. Lo fotografío y de fondo se desdibuja el edificio de Toyo Ito que ahora son apartamentos de lujo en Passeig de Gràcia. Segunda sorpresa: ya han colocado a “Flora” frente a la puerta principal de La Pedrera. 

En el desván del edificio han instalado más esculturas de Plensa, tres versiones de ‘Hortensia’, dos de bronce y una de madera, y dos de ‘Martina’, también de bronce y madera. Así que, de golpe y porrazo, La Pedrera se ha convertido en un matriarcado.  

“Más de 30 años viviendo aquí y aún me asombra tener la suerte de estar rodeada de tantísimo arte …”

Saludo a “Flora” cada vez que salgo y entro a casa y hago lo propio cuando me cruzo con “las Hortensias” y “las Martinas“. Si coincido con el escultor le preguntaré el por qué de estos nombres. Tengo curiosidad.  

Sin embargo, “estas mujeres” no son las únicas piezas de Plensa que han invadido el edificio. Entre ellas destaca “Together” realizada en 2014, una mano hecha de letras metálicas de diferentes alfabetos que saluda a los turistas y que está suspendida en el patio interior de la entrada principal. Plensa la realizó para la Bienal de Venecia y he leído que estuvo expuesta en San Giorgio Maggiore. Amo Venecia y su carnaval.

Esta pequeña isla veneciana que resplandece a la puesta de sol, en una increíble postal vista desde el muelle del Palacio Ducal, me tiene enamorada. Y mientras cruza este pensamiento por mi mente, concluyo que tengo que volver pronto a Venecia en invierno  y que las esculturas de Plensa y las máscaras venecianas tienen algo en común: ambigüedad y misterio. Las primeras invitan a la reflexión sobre la identidad interna y el silencio. Las máscaras venecianas, también evocan una capa de secreto y enigma. 

Mi pensamiento vuelve desde Venecia a Passeig de Gràcia. Las estatuas han llegado hasta la azotea. Allí han instalado “Silent Music” IV obra del 2019, en donde la gente puede entrar dentro y sentirse en una pequeña jaula. Cuando tenga tiempo iré a visitar la exposición “Poesía del Silencio” que se expone en el piso principal y dice descubrir el Plensa más íntimo y desconocido. “Disfruta del diálogo único entre la obra de Jaume Plensa y el edificio de Gaudí”, leo en uno de los materiales de la exposición. Ninguna novedad, yo hablo cada día con Gaudí.

Debajo de casa no puede haber más gente. Entre la gran escultura de “Flora” que ocupa la mitad de la esquina y que es un fin de semana de tres días, casi resulta imposible salir a la calle. Mi hija dice que no nos hace falta viajar, que en nuestra portería tenemos representado el mundo entero. Razón tiene… 

“Esta mañana he salido a pasear a Nala y he visto al escultor Jaume Plensa”

Esta mañana he salido a pasear a mi perrita y ya en la portería he encontrado un lío tremendo: calle cortada, grúa gigante, policía, prensa, curiosos y, de repente, he visto al escultor Jaume Plensa con algunas autoridades. No lo he dudado, me he hecho una foto con él para inmortalizar el momento, pero se me ha olvidado preguntarle por los nombres femeninos de sus monumentales esculturas. En otra ocasión será …

Soñé que vivía en La Pedrera

El matrimonio Milà, propietarios de La Pedrera

En 1900 el Passeig de Gràcia era la avenida más importante de la ciudad y el escaparate del poderío de la burguesía catalana. Se empezaron a construir edificios emblemáticos proyectados por los arquitectos modernistas más influyentes de la época. Se instalaron los mejores teatros y cines; tiendas, restaurantes y las cafeterías más exclusivas.

Casa Milà fue un encargo a Gaudí de Pere Milà (un antepasado de la conocida periodista Mercedes Milá) y Rosario Segimon, un matrimonio burgués que quiso tener su propio edificio modernista en el Eixample de Barcelona con otras joyas modernistas en Barcelona. De temperamento sobrio y serio, Doña Rosario siempre vivió en La Pedrera desde que se inauguró el edificio hasta su fallecimiento en 1964 con 93 años.

La Pedrera de Gaudí

Construida hace más de 100 años, entre 1906 y 1910, la creación de Gaudí causó espanto y las revistas satíricas de la época hacían chistes al respecto. Ciertamente, el arquitecto fue un gran incomprendido en la época. ¿Sabías que la fachada está inacabada? Tenía que estar revestida de trencadís pero los propietarios cortaron el grifo de la financiación, después de exceder el presupuesto varias veces. Fue el primer edificio de Barcelona que utilizó hormigón armado, lo que permitió a Gaudí crear las características formas curvas de la construcción.

La Pedrera no sólo ha albergado millones de turistas, sino que también estuvo ocupada por un mercadillo, un bingo, una pensión y hasta una casa de citas. Se trata de un edificio muy innovador para aquella época: la primera cochera en una casa residencial, disponía de agua caliente, ventilación natural y casi todas las habitaciones de los pisos son exteriores gracias a los tres grandes patios interiores. Una construcción singular y transgresora.     

Este artículo “Soñé que vivía en La Pedrera” ha sido una ensoñación. Durante años mi deseo más codiciable era vivir en esta enorme escultura de Gaudí. Estaba enamorada de esta joya modernista y de su creador. Fantaseaba con pasear entre las sinuosidades del edificio cuando la puerta se cerraba a los turistas. Siempre que paso frente a La Pedrera la fotografío y la observo durante un rato, es un impulso irreprimible. 

¿Soñamos que vivimos en La Pedrera?

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En nuestra latitud, el frío ya no forma parte de la Navidad. Cuando era una niña recuerdo ir a la Fira de Santa Llúcia, frente a la catedral, para ir a comprar el tió y las figuritas del pesebre, tapada con gorro de lana, bufanda, guantes y varias capas de ropa. Ayer mismo, paseaba por el mismo lugar con 20 grados de temperatura. Está claro que el cambio climático se hace sentir. Sin embargo, el ambiente navideño perdura y las ciudades europeas están preciosas por Navidad. Barcelona se engalana para la ocasión y ofrece interesantes opciones en estas fechas en donde el rojo es el color protagonista.    

Barcelona Christmas Tour

En realidad, una manera excelente de transitar la ciudad disfrutando del espíritu navideño es el Barcelona Christmas Tour, un recorrido de una hora y media que permite gozar de las calles y edificios más emblemáticos de la ciudad adornados para la ocasión. 

Una ruta nocturna de 90 minutos de duración en un autobús de dos pisos, que realiza salidas todos los días de la semana y este año desde el 26 de noviembre hasta el 2 de enero (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero). Hay dos turnos: a las 18h y a las 20h, yo realicé el primero porque al ir descubierto, si hace frío es menos incómodo.

El autobús sale desde la Plaça Catalunya, en una parada que está ubicada enfrente de El Corte Inglés. Recorre el Passeig de Gràcia, el gran bulevar de Barcelona con las mejores joyas modernistas iluminadas como la magnífica Casa Batlló y La Pedrera. Llega hasta la Sagrada Familia y el magnífico Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau, uno de los lugares más bonitos de la Navidad en Barcelona. El recorrido llega hasta la Torre de Glòries, el Arc de Triunf y Las Ramblas

Dispones de explicaciones en castellano, catalán e inglés y una ambientación musical de canciones navideñas. El precio es de 15 euros para adultos y 10 euros para niños de entre 4 y 12 años. Sin duda, el Barcelona Christmas Bus es una buena forma de iniciar tus cinco planes navideños en Barcelona para tener una idea general de lo que ofrece la ciudad por Navidad. Puedes comprar tus entradas aquí 

Recinte Modernista Sant Pau

De hecho, durante un siglo fue uno de los hospitales más relevantes de la ciudad: el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Se trasladó la actividad hospitalaria a unas nuevas instalaciones y con un ambicioso proyecto de rehabilitación, se recuperó esta joya creada por Lluís Domènech i Montaner, uno de los grandes arquitectos modernistas catalanes. Este lugar es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1997 y está considerado el recinto modernista más grande del mundo.

Como consecuencia, cada Navidad se transforma en un lugar maravilloso: LLums de Sant Pau. La arquitectura y la Navidad se combinan en un precioso binomio y espectáculo de luces en Barcelona. Este año desde el 21 de noviembre hasta el 14 de enero (cierra el día 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero), tiene lugar la magia navideña en una completa experiencia para toda la familia.

Un recorrido entre sus jardines y pabellones modernistas con sorprendentes instalaciones audiovisuales y múltiples propuestas creativas y tecnológicas. Este año, una de las novedades es la nueva pista de hielo en el interior, rodeadas de luces y arquitectura modernista. 

El complejo es vistoso, bonito, impactante y atractivo. Si vives en Barcelona o visitas la ciudad en fechas navideñas, no te lo pierdas. La visita se realiza entre las 18h y 21.30h.

El acceso se realiza a intervalos de 30 minutos, según la franja horaria que aparece en la entrada. El precio es de 12€ de lunes a jueves y 15€ de viernes a domingo. La entrada a la pista de hielo tiene un coste adicional de 5€. Puedes comprar tus entradas aquí

Fira de Santa LLúcia

Ciertamente, este mercadillo navideño abre cada año desde 1786. Nada más y nada menos que ¡237 años funcionando! y siempre en el mismo lugar, frente a la Catedral de Barcelona. Del 24 de noviembre al 23 de diciembre te espera este año 2023.

En realidad, se trata de la feria más antigua que trata sobre los belenes y las tradiciones navideñas. Es la única del mundo con 160 espacios de venta de productos estrictamente navideños como figuras, musgo, belenes, árboles de Navidad y complementos de decoración.

Así mismo, te recomiendo comprar dos objetos navideños típicamente catalanes y con larga tradición: el caganer y el Tió. El primero es una figurita que se coloca en los belenes, normalmente escondida en un rincón, detrás de un arbusto porque está defecando.

El original va ataviado con indumentaria tradicional catalana -faja y barretina rojas- Actualmente se han realizado todo tipo de versiones del caganer, utilizando la imagen de personajes famosos, políticos o deportistas. Se cree que el caganer fertiliza la tierra con sus heces y se considera un símbolo de prosperidad y buena suerte.  

Existe otra tradición cuyo origen está en el Pirineo catalán que es el tió, un tronco de árbol al que los niños apalean la noche antes de Navidad, en un ritual que se repite cada año. Mientras van dando golpes, cantan canciones tradicionales para que el tió “cague” y los recompense “evacuando” golosinas, dulces y regalos.

En Santa Llúcia encontrarás tiós de todos los tamaños, desde grandes troncos que se colocan en un rincón de la casa, hasta los más pequeños. Para que el tió cague el día de nochebuena, hay que ir “alimentándolo” durante los días previos colocándose frutas y dulces junto al tió y debajo de la manta que lo cubre. 

Una tienda de Navidad muy especial

Otro de los cinco planes navideños en Barcelona que te propongo es visitar una tienda muy especial. Dicen que una de las más grandes de Europa en su género y se trata de Käthe Wohlfahrt Barcelona. Una casa alemana especializada en decoración navideña desde los años 60. Está abierta todo el año y en sus 300 metros cuadrados recrea un pueblo tradicional.

Además de la tienda en sí, su ubicación ya es un atractivo puesto que está en el corazón del barrio gótico de la ciudad, en la calle Banys Nous, 15 al lado de la plaça de Sant Josep Oriol, una de las más bonitas de la ciudad. 

Sus productos son tradicionales y se elaboran artesanalmente en Europa, con una calidad patente en sus soldados cascanueces, relojes de cuco, objetos de decoración para el árbol y hasta unas 5.000 referencias de productos para disfrutar de la Navidad.

Su atmósfera es especial y no hace falta que lleguen las fechas navideñas para disfrutar de ella. Te recomiendo ir fuera de temporada o entre semana porque en los días clave está muy saturada y no la disfrutas tanto.

Visitar pesebres en Barcelona  

En Catalunya la tradición de representar el nacimiento de Jesús viene de lejos. La primera representación documentada es del siglo XIV. Durante el siglo XVIII, el pesebre casero se consolida y ya se encuentra un comercio como la Fira de Santa Llúcia, en donde adquirir los elementos necesarios para hacerlo. En Catalunya el pesebre tradicional se construye a partir de elementos vegetales como el musgo o el corcho. El nacimiento situado bajo una cueva o establo, como escena principal y los tres reyes que completan la escena. Por supuesto, no puede faltar el caganer. 

En 1921 se refundó la Asociación de Pesebristas de Barcelona que tiene como finalidad la promoción de la construcción de pesebres y organiza cursos, conferencias y visitas para difundir esta tradición. En todos los distritos de la ciudad hay pesebres expuestos al público, sin embargo a continuación te detallo los imprescindibles.

• La Catedral, en el barrio Gótico. El más tradicional, se ubica en el claustro y el acceso es por el carrer del Bisbe.
• Parroquia de la Mare de Déu de Betlem, en el Raval. Un clásico de la Navidad barcelonesa. 
• Plaça Sant Jaume, en el Gótico y situado en dicha plaza. Es el pesebre oficial de Barcelona. 
• El Port Vell en la Barceloneta. Es un pesebre en el mar y es visible desde la rambla de Mar.
• Real Monastir de Santa Maria de Pedralbes, en el barrio de Pedralbes. Un monasterio precioso fundado en 1327, que constituye un testimonio cultural e histórico único. 

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¡ BON NADAL !

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Un hito histórico

Estamos de celebración porque 175 años no es cualquier cifra. La locomotora que inauguró la primera línea de ferrocarril se estrenó en 1848 y cubrió una distancia de 30 kilómetros que separan Mataró, la capital del Maresme, con Barcelona. La simplicidad tecnológica de la época poco tiene que ver con las líneas de alta velocidad actuales. Fueron los primeros tiempos del vapor y para los fans de los trenes, hoy se puede ver una réplica exacta de esta locomotora en el Museu de Ferrocarril de Catalunya en Vilanova i la Geltrú, a 45 kilómetros de Barcelona.

Hoy, sábado 13 de mayo de 2023 se inaugura la primera Ruta dels tren turístics de Barcelona, iniciativa de la Diputació de Barcelona  (barcelonaesmoltmes) y RENFE que aúna dos celebraciones, una ferroviaria y otra modernista. Una propuesta de ocio que pretende fomentar el turismo de proximidad en las comarcas cercanas a Barcelona y de forma sostenible. Este año se celebra el centenario de la muerte de uno de los arquitectos modernistas más notable, Lluís Domenech i Montaner, muy vinculado a la población de Canet de Mar, también en el Maresme. Por tanto, se cierra el círculo para que el día sea redondo. ¡Bienvenidos a esta ruta del Modernismo por el Maresme en tren turístico! 

Punto de salida: Estació de França

Si existe una estación emblemática en Barcelona esa es la Estación de Francia -Estació de França– Construida a principios del siglo XX junto al Parque de la Ciudadela, fue una de las primeras conexiones entre Barcelona y París -de ahí su nombre- Su valor monumental e histórico es incuestionable.

Soy una enamorada del vestíbulo novecentista, en el que destacan tres grandes cúpulas junto a sus mármoles y bronces, que le otorgan un aspecto señorial digno del evento con el que coincidió su inauguración: la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. En la actualidad alberga de forma intermitente eventos y exposiciones. Después de su esplendor inicial, pasaron los años y la estación cayó en el abandono, hasta que en 1992 se reabrió totalmente restaurada con motivo de los Juegos Olímpicos.

Actualmente funciona como estación de cercanías, destinada a recorridos de media distancia y es por ello que partirá nuestro tren desde uno de sus andenes para llevarnos hasta Mataró, rememorando el primer viaje en tren 

Dos parejas vestidas de la época nos esperan a pie de escalinata para ambientarnos desde el inicio de la jornada. Empezaremos a saborear aquella etapa burguesa que dio origen a una floreciente industria textil. No en vano, Cataluña se convirtió, a mediados del siglo XIX, en la principal región industrial de España. 

Mataró, la capital del Maresme

Después de un corto y agradable trayecto en tren, llegamos a Mataró, la capital del Maresme. Esta comarca era frecuentada por la burguesía catalana y por ello encontraremos bonitos monumentos modernistas a cargo de los mejores arquitectos de la época. Gaudí, Puig i Cadalfach y Domènech i Montaner dejaron una huella imborrable en el Maresme. Un paseo por el corazón de la ciudad permite conocer su amplia oferta gastronómica y comercial así como su arquitectura modernista.

Visita teatralizada en la Nau Gaudí

¿Hay mejor forma de empezar que con una obra de Gaudí? En el año 1883, el arquitecto construyó una de sus primeras obras y lo hizo en Mataró, por encargo de la Sociedad Cooperativa la Obrera Mataronense, la primera sociedad cooperativa obrera de España. La llamada Nau Gaudí es el testimonio visible de un proyecto modernista pionero en cuanto a su concepto e inspirador de las obras que lo siguieron. Asimismo, es también un reflejo de una época, un sistema económico y social, así como de trabajo que perdura hasta nuestros días.

Siguiendo las explicaciones del guía, nos sorprende la aparición de Salvador Pagès, con quien Gaudí mantuvo una relación personal y profesional en sus años de juventud en Reus. Pagès fue uno de los líderes más destacados del movimiento cooperativista de finales del siglo XIX en Cataluña.

Este industrial textil, fundó la cooperativa y encargó al arquitecto la construcción de su sede. Del conjunto ideado por Gaudí, destaca la nave destinada al bloqueo del algodón, llamada nau de blanqueig -nave de blanqueo- De una gran simplicidad y sencillez, el arquitecto diseña una gran nave construida con trece arcos parabólicos resistentes, creados por pequeños tramos de madera.

El uso de estos arcos permitirán a Gaudí conseguir un amplio y diáfano espacio de unos 600 metros cuadrados, sin necesidad de divisiones interiores o columnas y pilares. Una vez más, Gaudí, siempre buscando la practicidad de los espacios que diseñaba. Una solución muy original e innovadora para la época, huyendo de los modelos constructivos establecidos. Gaudí ya muestra su capacidad creativa e ingenio como joven arquitecto.  

Visita a la Casa Coll i Regàs   

Seguimos nuestro periplo por Mataró y llegamos a una de las joyas modernista de la ciudad, la Casa Coll i Regàs. Con este edificio nos adentramos en la obra de otro insigne arquitecto modernista:Josep Puig i Cadafalch. Nacido en Mataró, arquitecto municipal de la ciudad (1892-1896) y también autor de la Casa Amatller de Barcelona a la que nos recuerda en múltiples detalles. El encargo fue de Joaquim Coll i Regàs, un importante fabricante textil mataronés, que confió en el arquitecto para el proyecto de su casa familiar en la calle Argentona finalizada en 1898. 

La casa es espectacular tanto en su interior como en su fachada de estilo neogótico. Destaca la gran tribuna del primer piso y todos los ventanales con piedra de Montjuic, con esculturas de Eusebi Arnau, amigo y colaborador habitual de Josep Puig i Cadafalch. “La hilandera”, que corona y completa el portal de entrada, es hoy símbolo de la ciudad. El arquitecto tuvo muy presente que construía una casa para un fabricante textil y, por este motivo, introduce en varias estructuras la imagen de una flor aludiendo a la flor del algodón.

Después de la correspondiente visita guiada en este marco incomparable, tendremos una experiencia genuina que combinará la cultura arquitectónica con la enogastronomía. Disfrutaremos de una degustación de productos locales de proximidad con maridaje. Una experiencia muy gratificante. 

Plaça Gran, el corazón del Mataró medieval

Seguimos con nuestra Ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico y nos dirigimos a la Plaza del Mercado, en donde se emplaza el mercado municipal desde la antigüedad. Vuelve a nuestra ruta Puig i Cadafalch que, como arquitecto municipal, realizará diversas intervenciones en la ciudad. Por ejemplo, reformará la cubierta del mercado incorporando un tejado semicilíndrico con revestimiento cerámico y detalles de hierro forjado. Actualmente conviven las paradas de los pageses con una animada actividad gastronómica.

En el mercado nos espera una nueva explicación teatralizada y una degustación de “maduixes del Maresme”, unas fresas muy famosas por su calidad, aroma y textura. Su historia se remonta a los años 60, cuando se descubrió que la orografía y el terreno de esta zona eran ideales para el cultivo de esta fruta.

Con el aroma de las fresas todavía en el paladar, proseguimos nuestro paseo por Mataró. Tenemos la oportunidad de acceder al Ayuntamiento y conocer el salón de sesiones, una estancia solemne destinada a las reuniones del pleno municipal. Una reforma proyectada por Puig i Cadafalch muestra un precioso diseño de un techo artesonado y los hierros que sujetaban las antiguas lámparas del salón, de estilo modernista. Hemos tenido suerte, los fines de semana se celebran bodas, pero hoy está libre y podemos visitarlo por gentileza de los representantes del Ayuntamiento, que nos acompañan en esta ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico

Al salir del Ayuntamiento nos espera otra pincelada gourmet en un establecimiento muy especial, “La Confianza”, una preciosa tienda modernista diseñada totalmente por Puig i Cadafalch especializada en productos artesanos y de proximidad. Cuando accedes a su interior te sorprende una riqueza decorativa más propia de un edificio modernista que de una tienda. Su fachada destaca por el hierro forjado y las cerámicas. 

Actualmente La Confiança está regentada por la quinta generación de la familia. No dejes de visitar esta tienda tan emblemática si vas a Mataró. 

Seguimos la ruta por el Maresme hacia Canet de Mar

¡Qué delicia es viajar en tren!. Dejamos Mataró después de un buen almuerzo y nos dirigimos hacia la siguiente parada en esta ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico. Próxima estación: Canet de Mar. Este trayecto ferroviario avanza en paralelo al mar. Aprovecho para disfrutar de las preciosas panorámicas marítimas, que me regala este litoral a escasos kilómetros de Barcelona. Una comarca que agrupa 30 municipios de los que la mitad tocan al mar. 

Llegamos a Canet de Mar, situada a unos 40 kilómetros de Barcelona. Este bonito municipio costero también muestra bellos edificios modernistas gracias al arquitecto Lluís Domènech i Montaner muy vinculado a esta localidad. En la estación de tren de Canet nos espera “la Carmeta” que dice ser “la minyona” de la señora Roura, esposa del arquitecto. Con mucho salero y simpatía, la Carmeta nos da   la bienvenida junto a otro miembro del servicio, “el Cisquet” y nos guían “hasta la casa de los señores”  

Visita a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner

Este año 2023 se conmemora el centenario de la muerte de este genial arquitecto, considerado uno de los grandes del modernismo, llegando a ser uno de sus máximos representantes. Entre sus diversas obras, destacan dos Patrimonios de la Humanidad: el Palau de la Música y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dos maravillas que no deberías obviar en tu visita a Barcelona.

La Carmeta nos lleva hasta la Casa Museu Domènech, compuesta por la Casa Domènech (1919) de estilo modernista y la Masia Rocosa del siglo XVII. Conoceremos detalles de la familia a través de una amena visita teatralizada, en la que participan los propios señores de la casa, el matrimonio Domènech-Roura.

Encontraremos al arquitecto trabajando en su despacho y nos explicará sus últimos proyectos

A pesar de que Domenèch i Montaner nació en Barcelona, su vínculo con Canet de Mar estuvo presente desde su infancia. Ya de pequeño veraneaba con su familia en esta villa, y será aquí en dónde conocerá a su futura esposa Maria Roura, con la que tendrá ocho hijos.

La Casa Domènech es la última obra del arquitecto. Proyectó la planta baja como zona diurna, con el comedor, sala de estar, cocina, baño y habitación del servicio. En las plantas superiores colocó los dormitorios alrededor de la escalera que forma un patio interior.

La Masia Rocosa fue la casa de veraneo familiar, propiedad de la familia de Maria Roura, terratenientes de Canet de Mar. Después de su matrimonio, en 1875 la familia acostumbraba a pasar gran parte del año en Canet, en esta antigua casona del siglo XVII. Finalmente se acabó convirtiendo en su taller-estudio. Aquí proyectó algunos de sus mejores edificios. 

Vitralls de Canet de Mar

En esta última fase de la visita, descubrimos cómo se elaboran los “vitralls dolços” de Canet. En la Pastelería Campassol, en el centro de la villa, fabrican el vitral modernista dolç, símbolo de Canet de Mar, en homenaje a Lluís Domènech i Montaner. A partir de una masa de pasta de té con gelatina de colores representando un auténtico vitral, se obtiene el dulce más famoso de Canet de Mar. 

Y para completar la información de los vitrales, visitamos un taller en donde se fabrican de forma artesanal. En el Taller Estralls de vidrieras modernistas, se llevan a cabo tanto trabajos de restauración como creación. Se confeccionan vidrieras emplomadas con una técnica compleja y artesanal. 

La visita al taller dura unos 30 minutos y te descubre la complejidad de esta técnica tradicional que requiere experiencia y habilidad.

Me despido de Canet de Mar y de la Carmeta i el Cisquet que nos han amenizado esta magnífica visita de modernismo gourmet en el Maresme. Damos por finalizada la ruta y volvemos al tren turístico, que nos está esperando en la estación, para regresar a Barcelona.

Vuelvo a disfrutar del mar. Se mantiene azul y en calma. Mientras le sigo con la mirada desde el tren, voy recordando todo lo que nos ha ofrecido esta estupenda jornada de modernismo y gastronomía. Ha sido una experiencia muy recomendable para compartirla en pareja, con amigos o familia. Esos dos componentes que nos han acompañado: proximidad y sostenibilidad, son parte de la clave del éxito. Tenemos un patrimonio cultura increíble muy cerca de casa, y una forma muy interesante de descubrirlo es en esta ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico

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