Viajé a Canadá después de haber visitado algunos de los mejores Parques Nacionales de EEUU y es inevitable establecer una comparación. Si le preguntas a un canadiense en qué se diferencian de sus vecinos norteamericanos, la respuesta es rápida y contundente: “Aquí no usamos armas. Somos un país tolerante y hospitalario. Apreciamos la paz social”. El oeste de Canadá es un viaje en mayúsculas. Un país amable, ordenado y tranquilo que exhibe una magnífica naturaleza. Unos escenarios que no solo son un paraíso para los amantes de la fotografía, sino para quienes aman la vida al aire libre. Desde caminatas por senderos panorámicos hasta paseos en canoa sobre aguas cristalinas. 

Viajar a los lagos de las Rocosas canadienses es adentrarse en postales vivientes que cambian con cada estación y dejan una huella imborrable en quienes los visitan. Estos son los lagos más impresionantes de las Montañas Rocosas. 

Los lagos de las Montañas Rocosas

Será porque la palabra “lagos” me acompaña de por vida (es mi apellido) o quizás porque me atraen o ambas cosas. La cuestión es que allí donde voy, busco los lagos para disfrutarlos. Esta es una región óptima para ello: dicen que los lagos más bonitos del mundo están aquí. Canadá es un “país 10” en muchos ámbitos y uno de los más relevantes es su desbordante naturaleza.

Los espacios naturales son superlativos en dimensiones y belleza.  El más famoso y significativo son las Montañas Rocosas en el estado de Alberta. Un road trip por la Icefields Parkway desde el Parque Nacional de Banff hasta el Parque Nacional de Jasper, es un imperdible. Considerada por muchos como la carretera más bella del mundo. Un coche de alquiler permite la flexibilidad imprescindible para gozar de unos paisajes, lagos y montañas inigualables. A quien le guste el senderismo, hay infinidad de recorridos magníficos. Y si no te gusta caminar: ningún problema, prácticamente a pie de carretera se tiene acceso a lugares fantásticos.

Es difícil priorizar tanta belleza. Pero si tengo que elegir, en mi opinión, estos son los lagos más bonitos de las Montañas Rocosas, en dirección de Banff NP a Jasper NP en un road trip en un mes de agosto.

Louise Lake: el turquesa más famoso del mundo 

El color turquesa es tan intenso que parece irreal. Los turistas se agolpan en los alrededores del impresionante Hotel Fairmont, construido a principios del siglo XX, gracias al Canadian Pacific Railway (los Ferrocarriles del Pacífico de Canadá). Una ubicación inmejorable y alojamiento caro, pero es posible almorzar o tomar un café en su restaurante-cafetería frente a unas magníficas vistas del lago.

Caminando por la ribera del lago y alejándote de la multitud, en pocos minutos ya estás prácticamente solo. Por los alrededores hay varias rutas de senderismo. También se puede navegar por el lago en kayacs y canoas. El azul turquesa del agua y los altísimos árboles son una estampa única.

Moraine Lake: la joya escondida en el Valle de los Diez Picos

A pocos kilómetros del Louise Lake, te espera otro espectáculo. Moraine Lake aparece de repente, rodeado de montañas que parecen multiplicarse en el reflejo perfecto del agua. El turquesa aquí es distinto, más profundo, casi hipnótico. El mirador sobre el cúmulo de rocas es la parada obligada: desde allí, el paisaje se abre como una postal imposible de olvidar.

En el Valle de los Diez Picos y a 1884 metros de altitud, está considerado uno de los lagos más bellos del mundo y reproducido infinitas veces. Una imagen típica de calendario y fondo de pantalla que nos han acompañado siempre. La instantánea del lago, con un precioso color azul y los  picos nevados que lo rodean, es muy hermosa. Aquí también hay muchas opciones de actividades. Lo visité a la caída de la tarde y ya no había tantos turistas. Es uno de los lagos más frecuentados y suele haber aglomeraciones. 

Bow Lake: un refugio al borde de la carretera

En medio de la legendaria Icefields Parkway, cuando los ojos ya se acostumbran a la grandeza de las Rocosas, aparece Bow Lake como un respiro inesperado. No tan conocido como los dos anteriores, pero sin embargo el más tranquilo. No hace falta desviarse demasiado, el lago está allí, junto a la carretera, desplegando su color azul glacial con una serenidad que invita a detenerse. Me pareció bellísimo.

Si te hospedas en el Num-ti-jah Lodge, construido por un explorador aventurero que se enamoró del lugar, podrás disfrutar de la magia de este bello paisaje, prácticamente solo. Un camino rodea el lago y permite fotografiarlo desde distintos ángulos, solo sientes el suave sonido del viento y la sensación de estar lejos de todo, aunque estés a solo unos pasos de la carretera. Me desperté temprano, bajé al lago y pude disfrutarlo sola frente a él. Un momento mágico en las Montañas Rocosas.

Las montañas se reflejan en su tranquila superficie, y detrás se levanta el glaciar Bow, recordando que esas aguas nacen de hielos eternos. 

Peyto Lake: el lago escondido en las alturas

Dicen que el Lago Peyto es demasiado perfecto. Su inverosímil color turquesa a casi 2.000 metros de altitud y rodeado de majestuosas montañas, lo convierten en uno de los más bellos de Canadá. Desde el mirador, el lago se despliega bajo tus pies con una curiosa forma de zorro, dependiendo de la perspectiva.

Aquí no necesitas hacer mucho: solo quedarte quita, dejar que el viento acaricie tu rostro y grabar en tu memoria esa explosión de azules que se funden con los bosques y montañas de alrededor. Es un lugar que inspira gratitud, como si el mundo te regalara un instante de perfección para ti. 

Maligne Lake: su longitud parece infinita

A diferencia de los lagos anteriores, el Maligne Lake se siente como un viaje dentro del viaje. Su longitud parece infinita y recorrerlo en barco hasta Spirit Island es una experiencia inolvidable. Se encuentra a unos 50 km de Jasper y cuando acaba la carretera: allí está, el lago más grande de las Montañas Rocosas.

Un barco realiza un crucero recorriéndolo y permite disfrutar de un precioso paisaje de glaciares, bosques y una naturaleza imponente. Todo es grandioso. Todo es magnífico. El barco amarra al final del lago, en la famosa Spirit Island, otro de los iconos fotográficos de este impresionante país. La caminata por la isla buscando el mejor encuadre fotográfico es obligada. Precioso lugar.

Este recorrido por los lagos más icónicos de las Montañas Rocosas es como un hilo que cose momentos de asombro, calma y conexión. Cada lago tiene sus personalidad, su color y su magia, pero juntos forman una experiencia que difícilmente se olvida.

Datos prácticos 

Cómo llegar

El aeropuerto más cercano es Calgary International (YYC), en la provincia de Alberta. Recomiendo pernoctar una noche y visitar lo más relevante de la ciudad y alquilar un coche para salir hacia la Icefields Parkway, considerada una de las carreteras más bellas del mundo. 

Calgary → Banff: aprox. 1h30 en coche.

Calgary → Lake Louise: aprox. 2h.

Calgary → Jasper: aprox. 4h30 por la 

Hay autobuses turísticos, pero lo más flexible es alquilar coche.

Mejor época para visitar

Junio – septiembre: acceso completo a los lagos, aguas turquesa por el deshielo glaciar y senderos abiertos. La mejor época para conocer las Montañas Rocosas. Las temperaturas máximas de promedio están en unos 25ºC y las mínimos pueden llegar a 8ºC.

Octubre – mayo: muchos lagos se congelan y el acceso a Moraine Lake suele cerrarse en octubre. Ideal para esquiar en Lake Louise.En invierno, las temperaturas en las Montañas Rocosas de Canadá son muy frías, cayendo por debajo de 0ºC, y es común experimentar períodos de temperaturas de -30ºC o incluso -40ºC. 

Consejos útiles

• Shuttles: Moraine Lake y Lake Louise en verano requieren reservación previa de autobús lanzadera (no se puede llegar en coche privado en temporada alta).

• Clima: incluso en verano puede hacer frío en la mañana (llevar varias capas).

• Multitudes: madrugar (entre 6:00 y 8:00 a. m.) para disfrutar en calma y encontrar estacionamiento.

• Canoas: disponibles en Lake Louise, Moraine y Emerald; aunque son caras, la experiencia es única.

• Pases: necesitas el Pase de Parques de Canadá para entrar en Banff, Jasper y Yoho. El Discovery Pass es el pase anual para los parques nacionales de Canadá, con acceso a más de 80 sitios durante 12 meses. Hay pases individuales, para adultos y familiares (hasta 7 personas en un vehículo). Se puede comprar online en el sitio web de Parks Canada o en persona en la entrada del parque. 

   

La entrada Los lagos más impresionantes de las Montañas Rocosas se publicó primero en Beaviajera.

¿A que suena bien?

Una ruta en coche de 10 días desde el mar hasta los alpes

¿Qué mejor manera de empezar un viaje por Italia que partiendo desde Venecia? En realidad, prefiero viajar a Venecia en cualquier estación del año a excepción del verano, cuando las hordas de turistas desdibujan el encanto de la ciudad. Sin embargo, esta vez tengo un buen motivo para hacerlo, un viaje por el norte de Italia, en concreto en la zona nororiental del país.

Son 20 las regiones que conforman la República italiana y la ruta se va a desarrollar en dos de ellas. Venecia, la capital de la región del Véneto y Trento, la capital de la región Trentino-Alto Adigio. La primera a orillas del Mar Adriático y la segunda en la región alpina cerca de la vecina Austria. Y esta es una de las cuestiones atractivas del viaje: desde el mar hasta los Alpes en una ruta cargada de joyas turísticas.

Conozcamos las regiones del Véneto y Trentino- Alto Adigio

Véneto, la joya escondida de Italia

Muchos conocen Venecia pero quizás no tanto el Véneto, esta región del noreste de Italia que se extiende desde los montes Dolomitas hasta el mar Adriático y quizás una de las más fascinantes y variadas del país. Su capital, Venecia, es una de las ciudades más icónica del mundo. Sin embargo, otras ciudades son igualmente atractivas como Padua, Verona, Vicenza. En el Véneto se produce uno de los vinos espumosos más famoso, el Prosecco. El magnífico lago di Garda, el más grande de Italia, una de las joyas de esta ruta, se extiende por el Véneto, Trentino-Alto Adigio y Lombardía. Y, por supuesto, el espectacular macizo montañoso de los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos.  

La distancia de norte a sur del Véneto es de 210 km desde la frontera austríaca hasta la desembocadura del río Po, el más largo del territorio italiano, y su extensión de este a oeste es 195 km desde la orilla oriental del lago di Garda hasta la desembocadura del río Tagliamento al este. Se trata de la octava región en extensión de Italia. Casi el 30% del territorio del Véneto es montañoso, sin embargo su morfología también incluye llanuras y la parte oriental del Lago di Garda. La diversidad es uno de los grandes atractivos del Véneto.

Trentino, aventuras alpinas y encantos naturales

La región de Trentino-Alto Adigio (Tirol del Sur) cuya capital es la ciudad de Trento, está ubicada en la parte de Italia nororiental, limitando al norte y este con Austria, al sur con Véneto, al oeste con Lombardía y al noroeste con Suiza. Es la región más al norte de Italia y la quinta menos densamente poblada. Ideal para visitarla en verano y disfrutar de una magnífica naturaleza rodeada de espectaculares montañas. La parte norte del Trentino, llamada Alto Adigio, corresponde a la parte más meridional del Tirol, región histórica del Imperio de los Habsburgo. Con estos antecedentes históricos, no debes sorprenderte que al llegar al hotel hablen en alemán.  

Venecia

Inicio este viaje por una de mis ciudades predilectas, Venecia. He perdido la cuenta de las veces que he disfrutado de esta ciudad única. No importa, iría a estar con ella para siempre. Sueño con poder vivir una temporada en un lugar de la laguna de Venecia, al menos, un vez en mi vida. Serena, romántica, encantadora, decadente, fascinante, mística, laberíntica, majestuosa, etérea, icónica. Venecia me aporta una energía difícil de explicar. 

Fruto de mi pasión por Venecia y los momentos inolvidables que he vivido en ella, ahí van algunos de mis tips viajeros:

• Al menos una vez en tu curriculum viajero, incluye un viaje a Venecia por Carnaval. Vivir el Carnaval de Venecia es una experiencia inolvidable. 
• Mi barrio favorito es Cannaregio, uno de los seis distritos de la ciudad. Lejos del bullicio turístico, podrás disfrutar de auténticas trattorias y pasear por encantadores canales, puentes y plazas.
• Coge un vaporetto y recorre la laguna de Venecia. La isla de colores de Burano es como vivir dentro de un arco iris
• Visita Venecia en invierno. La bruma, el frío intenso y una tenue luz grisácea que lo envuelve todo, acentúan el carácter irreal de esta ciudad.
• Sube a uno de los puentes que cruzan el Gran Canal al atardecer, la luz es fascinante.

Padua

Iniciamos esta ruta por Italia en el Véneto y el Trentino. A tan sólo media hora en tren desde Venecia, está Padua o Padova, una encantadora ciudad mucho mas desconocida, pero con un ambiente propio del Véneto. Las plazas más famosas de Padua resultan ser únicas: Piazza delle Erbe y Piazza della Frutta, están contiguas en el centro histórico de la ciudad y sus edificios retienen su importante pasado como centro comercial y social desde la Edad Media. Destaca el Palazzo della Ragione del siglo XII, antigua sede de gobierno y de justicia. Alberga el salón más amplio del mundo, decorado con grandiosos frescos.

La Basílica de San Antonio de Padua es uno de los destinos religiosos más venerados de Italia y dedicada a uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica. Sin duda es el edificio religioso más espectacular de la ciudad. 

Acércate hasta la Piazza dei Signori y tómate un delicioso expresso en uno de los  diversos cafés, mientras admiras la magnífica Torre del Reloj. El diseño del reloj astronómico del siglo XV, y comprueba que está dividido en veinticuatro horas en vez de doce y entre las figuras astrológicas que lo decoran falta Libra, mientras que Escorpio ocupa dos cuadrantes. Curioso ¿verdad?

Hay mucho que ver en Padua y le puedes dedicar un día desde Venecia, nosotros tenemos que seguir la ruta y sólo estuvimos unas horas.

Vicenza

Tanto Padua como Vicenza, separadas por 35 minutos de coche, viven a la sombra de Venecia y Verona. Sin embargo, ambas vale la pena incluirlas en esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino. Vicenza, a 70 kilómetros de Venecia, es denominada la «ciudad del oro» porque en su centro histórico trabajan muchos joyeros y orfebres. De hecho, aquí se celebran anualmente dos ferias internacionales dedicadas a la joyería, las piedras preciosas y la relojería, que atraen joyeros y comerciantes del mundo.

La arquitectura del casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Su símbolo es la basílica Palladiana obra del arquitecto renacentista Andrea Palladio y autor de muchos de los palacios y villas en el siglo XVI. Se encuentra en la plaza principal, la Piazza dei Signori y es magnífica. Te sientas a observarla y ya no te moverías de esta impresionante plaza presidida por la Torre Bissara, de 82 metros de altura y que comenzó a construirse a finales del siglo XII.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la basílica sufrió graves daños durante un bombardeo, que destruyó el techo original. El edificio fue reconstruido inmediatamente después de la guerra respetando íntegramente su forma original. Es una delicia pasear por los aledaños de la Piazza dei Signori y sentarte en una terraza a saborear un spritz, una bebida a base de vino prosecco y Aperol por ejemplo, en el Caffè Garibaldi. O merendar un buen dulce en algunas de sus bonitas pastelerías.

Los alrededores de Vicenza también son sorprendentes, salpicados de elegantes villas diseñadas por Palladio. No tenía demasiadas espectativas y me encantó Vicenza. 

Verona

Seguimos esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino y a 60 kilómetros de Vicenza llegamos a la ciudad de Romeo y Julieta. Hacía años que visité Verona y esta vez la encontré petada de turistas y fue imposible acercarme al callejón que accede al famoso balcón de los enamorados. La cola era larga y la gente demasiada. Así que pasé de largo para visitar el resto de la ciudad que es espléndida. Verona se levanta junto al río Adigio y se ubica a pocos kilómetros del Lago de Garda. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000.

La Arena de Verona, el emblemático anfiteatro de la ciudad, en la Piazza Bra -una de las plazas mas grandes de Italia– da buena cuenta de sus dos mil años de historia. Construido en el siglo I, es uno de los mejores conservados de su tipo. Albergaba combates de gladiadores y hoy se ha convertido en uno de los escenarios de ópera más fascinantes y prestigiosos del mundo. Se puede visitar cuando no hay representaciones o descubrirla durante los conciertos u óperas. Memorable la representación de Aida de Verdi en 1913 para el centenario del nacimiento del músico y posteriormente en 2013 con una monumental puesta en escena. 

Otras joyas de Verona son Castelvecchio y el Puente Svcaligero, el Duomo di Verona, la Basílica de San Zenón, el hermoso jardín renacentista Giardino Giusti o la antigua puerta romana Porta Borsari. Y cómo estamos en Italia no puede faltar un buen plato de pasta y un gelatto, a elegir: Bacio di Giulietta o Bacio di Romeo.

 Lago di Garda

En apenas media hora en coche desde Verona llegamos a uno de los platos fuertes de esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino, el magnífico Lago di Garda. Peschiera del Garda, todavía en la región del Véneto, es la población en la que tenemos nuestro primer contacto con el lago. Una enorme masa de agua nos recibe en un soleado día de agosto. Entre los 1.500 lagos que bañan Italia, éste es el de mayor tamaño con una superficie de 370 km² , unos 52 km de norte a sur y entre 2 y 17 km de anchura, siendo más ancho en el sur. Su profundidad es de aproximadamente 346 metros.

El lago tiene forma de trompa de elefante y abarca tres regiones italianas: Véneto, Trentino-Alto Adigio y Lombardía. La frontera entre el Véneto y la Lombardía cruzan el lago por la mitad de sur a norte, siendo la orilla oriental del Véneto y la occidental de Lombardía. El extremo norte del lago ya pertenece a la región de Trentino-alto Adigio, en donde se ubica la preciosa Riva de Garda con un magnífico centro histórico.

Desenzano del Garda está considerada la principal ciudad del lago por su tamaño y servicios pero, en mi opinión, no es la más bonita. Se encuentra al suroeste del Lago di Garda y una de sus atracciones es un castillo medieval con vistas panorámicas de la ciudad y el lago. Su antiguo puerto, Porto Vecchio, es un lugar pintoresco con cafés y restaurantes. Tiene una estación de tren que conecta con Milán y Venecia y el puerto desde donde parten transbordadores a otras poblaciones alrededor del lago. 

Sin embargo, en la orilla sur del Garda el pueblo más bonito es Sirmione. Situado en una península que se adentra en el lago, es famoso por sus aguas termales y su impresionante castillo medieval, Rocca Scaligera, construido en el siglo XIII por la familia Scaligeri. El castillo está rodeado por agua y se puede subir a la torre para disfrutar de las vistas panorámicas. Pasear en el interior de la península entre callejuelas con tiendas, cafereterías y heladerías y bonitos edificios, es muy atractivo. A mí me encantó este pueblo.  

Un paseo en barco desde el puerto de Sirmione recorriendo el lago, ofrece una perspectiva única de la península y sus alrededores. Por algo María Callas se construyó una mansión a la orilla del lago en este precioso lugar.

Moverse en coche alrededor del Lago de Garda es una excelente manera de explorarlo, a tu propio ritmo. La Strada Gardesana Occidentale (SS45bis) recorre la orilla occidental del lago desde Desenzano del Garda hasta Riva de Garda. La Strada gardesana Orientale (SS249) corre a lo largo de la orilla oriental desde Peschiera del Garda hasta Torbole. Cualquiera de las dos opciones son interesantes, sin embargo en verano las carreteras pueden estar congestionadas y recomiendo hacer en coche el recorrido de sur a norte, según nuestra ruta, y desde Riva de Garda visitar los pueblos cercanos en barco como son: Limone Sul Garda, Sirmione, Malcesine o Bardolino. Navegar en barco por el lago es una auténtica delicia. 

En ruta hacia Dolomitas, recomiendo pernoctar en Riva de Garda un par de noches. El Grand Hotel Riva en la Piazza Garibaldi, en el centro neurálgico de la villa, fue un gran descubrimiento. Un edificio señorial de color amarillo en pleno corazón de la ciudad, con una piscina en su azotea desde donde divisas unas maravillosas vistas del lago mientras te bañas. Fue uno de los caprichos del viaje.

Cerca de Riva de Garda, no te pierdas Limone sul Garda que, como su nombre indica, es famoso por sus limonares. Un pueblo precioso al que se puede acceder en barco y cuya llegada desde el agua lo hace todavía mas encantador.

Trento

Seguimos nuestra ruta por Italia en el Véneto y Trentino adentrándonos en la región de Trentino-Alto Adigio. La región limita con los estados austríacos de Tirol y Salzburgo al norte Austria. Un paisaje alpino con magníficas montañas que culminan en los Dolomitas. Trento, la capital de la región se sitúa en el valle del río Adige y está rodeada por los Alpes. Fundada en el siglo I a.C. por los romanos, se convirtió en un importante centro de comercio y cultura. De mi etapa colegial, recuerdo haber estudiado el Concilio de Trento (1545-1563) cuya sede fue esta ciudad y marcó el inicio de la Contrarreforma Católica.   

La principal plaza, Piazza Duomo, presidida por la fuente de Neptuno y rodeada de edificios históricos es el centro neurálgico. Destacan el Castello del Buonconsiglio, la Catedral de San Vigilio, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, el MUSE (Museo de la ciencia interactivo) y la Torre Aquila. Su mercado de navidad está considerado uno de los más encantadores de Italia. 

Bolzano en el Tirol del Sur

Llegamos a la capital de la provincia autónoma del Tirol del Sur en la región de Trentino-Alto Adigio. Aquí se entremezcla la cultura italiana y la austríaca. Se habla mayoritariamente alemán y sus calles presentan una clara influencia centro europea. Bolzano (Bozen en alemán) se fundó en la Edad Media y ha sido un importante centro comercial por su estratégica ubicación en la ruta entre Italia y el norte de Europa. Durante siglos, Bolzano fue parte del Imperio Austrohúngaro y se refleja en la arquitectura, cultura y lengua. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte de Italia aunque conserva una fuerte identidad germánica.  

Destaca la catedral gótica, el Duomo di Bolzano situada en la Piazza Walther, el corazón de la ciudad. Destaca su impresionante arquitectura gótica con un característico campanario. La Piazza delle Erbe, cuyo nombre ya es familiar en las ciudades de esta ruta, alberga un mercado diario de frutas, verduras, flores y productos locales. Rodeada de edificios históricos y cafés es un lugar perfecto para experimentar la vida local. 

La calle comercial más antigua y pintoresca de Bolzano es la Via dei Portici (Laubengasse). Sus arcadas medievales albergan tiendas, boutiques y restaurantes, siendo un testimonio de la rica historia comercial de Bolzano.

Dolomitas, la joya de los Alpes italianos

Llegamos a nuestra etapa estrella en esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino, las montañas en mayúsculas: Dolomitas, la joya de los Alpes italianos Forman parte de los Alpes del Sudeste y son conocidas por sus impresionantes picos de roca dolomítica que adquieren colores espectaculares al amanecer y atardecer. Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, los Dolomitas superan todas tus expectativas.

Iniciamos nuestro recorrido en un lago precioso, el Lago di Carezza o Karersee en alemán, uno de los lagos alpinos mas hermosos y conocidos de los Dolomitas. Sus aguas de color turquesa te enamoran en el primer segundo y los densos bosques de abetos que lo rodean al pie del macizo del Latemar, ofrecen un impresionante telón de fondo montañoso. El color del lago depende de la hora del día, al atardecer se reflejan las montañas y también es un excelente momento para visitarlo. Desde el mirador las vistas son maravillosas, harás miles de fotografías.

Nuestro recorrido por este paraíso prosigue hasta el Val di Funes. Me encantó este lugar y encontré el “mejor banco de las Dolomitas”. Sus espectaculares paisajes montañosos, encantadores pueblos, senderismo, excursiones… lo hacen único. Una de las vistas más icónicas del valle es la pequeña iglesia de Santa Magdalena con las montañas Odle al fondo.

Otra escena icónica es la Iglesia de San Giovanni en Ranui, rodeada de prados verdes y con las montañas al fondo, todo un símbolo del valle por el que se paga para acceder. El Parque Natural Pues-Odle ofrece numerosos senderos para explorar la belleza natural de esta región. ¡Senderismo a tope!

Seguimos nuestro recorrido por el magnífico Lago di Braies (el acceso estaba cerrado por exceso de gente) sin embargo, nos desquitamos con el Lago di Durrensee situado en el Parque Natural de las tres Cimas (Tre Cime di Lavadero) y cerca de la carretera que va a Cortina d’Ampezzo y en donde paramos a almorzar.  

La ruta circular alrededor de las Tres Cimas es una de las más populares de los Dolomitas. Se trata de una de las postales más icónicas de los Dolomitas, pero en agosto, tendrás que madrugar y llegar muy pronto (como en el resto de lugares emblemáticos) para poder acceder al parking correspondiente. Se puede subir al glaciar de la Marmolada y disfrutar de unas buenas vistas desde la cima mas alta de los Dolomitas.

Cruzamos algunos de los pasos de montaña más conocidos como el Passo de Giau con una altitud de 2.236 metros sobre el nivel del mar. Conecta las localidades de Cortina d’Ampezzo y Selva di Cadore. Es un ruta escénica que atraviesa algunos de los paisajes mas espectaculares de los Dolomitas. Este paso es una etapa clásica del Giro de Italia y un desafío para los ciclistas por su inclinación y altitud. 

Dejamos la región de Trentino-Alto Adigio y volvemos a la parte norte del Véneto. No dejes de visitar el encantador pueblo alpino de Alleghe y su hermoso lago que se formó en 1771 por un deslizamiento de tierra. Alquilamos una barca y fue un acierto. Las vistas del pueblo desde el lago son preciosas.

Esta ruta por Italia recorriendo el Veneto y el Trentino está tocando a su fin. Nos despedimos en Cortina d’Ampezzo, un destino considerado de lujo tanto en verano como invierno. Situada en el corazón de los Dolomitas a una altitud de 1.224 metros, está rodeada de impresionantes montañas. Desde el siglo XIX es conocida por su elegancia y sofisticación y fue sede olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1956. Setenta años más tarde, en 2026 volverán los Juegos Olímpicos a Cortina d’Ampezzo un buen motivo para visitar este encantador destino alpino.

Recomendaciones para visitar el Véneto y Trentino

• El atractivo más potente de esta ruta es la enorme variedad de lugares que se visitan, pero algunos de ellos se masifican en verano, como las ciudades del Véneto o Dolomitas. 
• En Dolomitas deberás madrugar para encontrar sitio en los parkings de acceso a los lagos. Para ello es recomendable pernoctar cerca de los lugares turísticos más importantes. 
• El tiempo que tuvimos en agosto fue magnífico, sol durante todos los días de la ruta, en contraposición hizo calor. Sin embargo, la segunda parte de la ruta discurre entre montañas y lagos alpinos y es la mejor época del año para visitarla en cuanto a clima se refiere.  

• Si tienes prevista alguna visita o actividad en las ciudades de la ruta, reserva con antelación semanas antes del viaje. En agosto hay mucha demanda.
• Dedica al menos 2-3 días a recorrer el Lago di Garda y laos Dolomitas. Existe mucha oferta de alojamiento que deberás reservar con meses de antelación. Nosotros pernoctamos en Venecia, Riva di Garda y el Tirol Sur, cerca de Bolzano pero en mi opinión, demasiado lejos de los puntos de interés de los Dolomitas.

Recomiendo intensamente esta ruta por Italia en el Véneto y Trentino, es muy atractiva, variada y también asequible.

Buon viaggio! 

La entrada Ruta por Italia recorriendo el Véneto y el Trentino se publicó primero en Beaviajera.

Por algo, una gran parte de este valle fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Y por si todo esto resultara insuficiente, dos famosos personajes otorgan un protagonismo adicional a estas tierras: Leonardo da Vinci y Tintín.

Castillos del Loira, esencia francesa

No hay viaje más típicamente francés que esta ruta por los châteaux más famosos del Loira que aúna la esencia de Francia. Arquitectura refinada, excelente gastronomía, vinos exquisitos e intrigas palaciegas serán nuestros acompañantes. Fortalezas, abadías, bodegas, pueblos con encanto y patrimonio cultural. Una concentración única en el mundo. Esta ruta del Loira, pasa por seis de los châteaux más bonitos y espectaculares de este valle único.

Desde los señores feudales hasta los reyes renacentistas, personas poderosas han dejado su impronta en el Valle del Loira. Se pueden visitar mas de 70 castillos, así que estamos obligados a seleccionar si nuestro viaje es corto. En esta ruta por los Castillos del Loira, se visitan: Blois, Chambord, Cheverny, Amboise, Chenonceaux y Villandry, poniendo especial énfasis en dos lugares vinculados a Leonardo da Vinci y el aventurero del cómic Tintín. Vayamos, pues, a jalonar las orillas del Loira y a disfrutar de sus monumentos, paisajes e historia. 

Tintín y el castillo de Cheverny

Podríamos empezar por múltiples imágenes en este bello recorrido, sin embargo sería una buena idea situarnos en uno de los castillos mas famoso en esta ruta por los castillos del Loira y un imperdible para los “tintinólogos”. Desde que Hergé, el autor de Las aventuras de Tintín lo tomó como inspiración para sus historietas, el destino de este popular aventurero se unió para siempre a este castillo. Al diseñar la fachada de la mansión de Moulinsart, residencia oficial del capitán Haddock, inseparable compañero de Tintín, Hergé se inspiró en el castillo de Cheverny . Se trata de uno de los pocos castillos del Loira de propiedad privada y pertenece a los descendientes de la familia Hurault.

Cheverny o Moulinsart en la ficción de Hergé, aparece en la vida de Tintín en el episodio El Secreto del Unicornio. En esta historieta, el capitán Haddock descubre que ese castillo pertenecía a uno de sus antepasados. Desde entonces y tras varias peripecias, el castillo pasa a formar parte del resto de libros de Tintín.

En una de las dependencias del castillo y separada del edificio principal, se puede visitar la exposición «Los secretos de Moulinsart» y está diseñada como un espectáculo interactivo. La muestra te sumerge en las aventuras que tuvieron lugar en el mítico castillo de Moulinsart. A la entrada de cada sala, una animación recuerda la escena del cómic a la que se refiere, antes de dar paso a los objetos de nuestro héroe. Sin duda, los propietarios de Cheverny han sabido explotar el binomio Cheverny-Tintín. 

El famoso castillo de Cheverny en la ruta del Loira

En realidad, el dominio de Cheverny pertenece a la misma familia desde hace seis siglos: los Hurault. Estuvieron al servicio de hasta cinco reyes franceses y en la actualidad, el castillo está habitado por el vigente marqués y su familia que ocupan una de las alas del castillo. “Son buenas personas” me comenta en un perfecto castellano, un amable y elegante señor, en el interior del castillo con quien entablo conversación al respecto de los actuales propietarios, el marqués y la marquesa de Vibraye.

Construido en el siglo XVII con un estilo clásico, se trata de una mezcla de perfecta simetría, geometría y estética. Incluye algunas de las salas más suntuosas y elegantes de todo el Loira. El Castillo de Cheverny es precursor del estilo francés que se impondrá durante el reinado de Luis XIV.

En su interior destacan el comedor formal, la cámara del rey y la sala de juegos infantil. Al coincidir la visita con las fechas de Pascua, tanto los jardines como el interior del castillo están decorados para la ocasión. Infinidad de huevos y conejos en un despliegue de color y animación. “Deben gustarle a la marquesa”, pienso para mí y tomo consciencia de que todo lo que estoy visitando es de la familia que vive en alguna pared contigua.  

Cabe destacar que el castillo no ha sufrido ninguna modificación y es idéntico a cómo era en el siglo XVII. Finalizo la visita al castillo y salgo por la parte trasera descubriendo una enorme caja de regalo que alberga una exposición celebrando los 100 años de apertura del castillo al público (1922-2022)

Los jardines del castillo de Cheverny

Mención especial merecen los jardines del castillo tanto por su magnitud como belleza. Un hermoso parque ajardinado hace las delicias del visitante. Invita a un paseo largo y agradable en el que un bosque con una extensión de cien hectáreas rodea el castillo con un jardín “a la francesa”. La alameda principal, frente al castillo es un largo camino de seis kilómetros, con cerca de 2.000 árboles que rodean toda la propiedad. Es época de tulipanes y una colorida alfombra lo inunda todo. Un auténtico parque botánico que en marzo está precioso.  

En uno de los extremos del parque encontramos una de las curiosidades de Cheverny: la perrera. Cheverny mantiene la tradición de la montería y cría a un centenar de perros de caza. La hora de la comida es un buen momento en el que ir a visitarlos. Su presencia impide realizar la visita con tu propio perro, a diferencia de la mayoría de castillos del Loira en los que si es posible pasear con tu perrete.

Qué visitar en los alrededores de Cheverny

En esta ruta por los Castillos del Loira, el triángulo Blois-Chambord-Cheverny es un imperdible en una visita a esta región. A sólo diez kilómetros de Cheverny se encuentra la preciosa ciudad de Blois, nuestra siguiente parada. Muy cerca, a 15 kilómetros podemos visitar el famoso Chateau de Chambord , quizás el mas espectacular del valle. Fue una pequeña decepción encontrarlo lleno de andamios pero su majestuosidad está patente. 

El Castillo de Chambord lo ordenó construir Francisco I -un rey francés que aparecerá en diversas ocasiones en este artículo- como pabellón de caza. ¡Tan grande y fastuoso para un pabellón de caza!. Posee cerca de 500 estancias, más de 300 chimeneas, 800 capiteles y 14 escalinatas. Un claro exponente de la grandeza francesa.

De camino a la ciudad de Blois que alcanzó su máximo esplendor en los siglos XV y XVI, te esperan varias joyas medievales y renacentistas. Destaca su castillo real, residencia de Francisco I y uno de los castillos imperdibles en esta ruta por los Castillos del Loira.

Amboise, donde vivió y murió Leonardo Da Vinci

Seguimos en este viaje por Francia en dirección sur hacia la ciudad de Tours, en la que destaca su casco antiguo. A unos 35 minutos en coche desde Blois llegamos a Amboise. Bonita y tranquila, Amboise cuenta con dos visitas estrella: el Castillo de Clós Luce y el Château Royal d’Amboise. El primero vinculado a Leonardo da Vinci en dónde vivió durante tres años hasta su muerte. El segundo, fue uno de los lugares favoritos de retiro de los reyes Valois y Borbones de Francia. 

En Amboise se siente de nuevo la alargada sombra de Francisco I y la del genio Leonardo da Vinci. ¿Por qué el toscano más insigne del siglo XVI llegó hasta el valle del Loira? El protector de Leonardo había fallecido en Italia y Francisco I lo contrató como “primer pintor, arquitecto y mecánico del rey” asignándole una generosa pensión de 1000 escudos de oro al año.  

A su llegada a Amboise en otoño de 1516, Leonardo se instaló en el castillo Le Clos Lucé -más mansión que castillo- invitado por Francisco I. Llega acompañado de su fiel discípulo Francesco Melzi y Battista da Villanis, su sirviente milanés. En este periplo cruza los Alpes y trae consigo sus manuscritos y tres de sus cuadros: La Gioconda, La Santa Ana y el San Juan Bautista. Ahora ya sabes porque La Gioconda se exhibe en el Louvre y no en Italia. 

Rodeado del ferviente afecto del joven monarca, Leonardo da Vinci se siente aquí libre para soñar, pensar y trabajar. Durante su estancia en Amboise, el artista toscano lleva a cabo múltiples proyectos y da los últimos retoques a sus obras. Da Vinci reflexiona sobre sus trabajos de urbanismo y obras hidráulicas, y diseña un proyecto para llegar más fácilmente a Italia, que consistía en unir el valle del Loira con la región del Lyonnais mediante un sistema de canales y exclusas. Proyecta desecar los pantanos insalubres de la Sologne y diseña un enorme palacio para el rey, así como los planos de una ciudad ideal para convertir Romorantin en una nueva Roma, proyecto que quedó inacabado.  

Ya no hay duda de que Leonardo también inspiró la arquitectura del castillo de Chambord con dos conceptos: la planta central en forma de cruz y la escalera de doble giro. Y todo ello en sólo tres años, puesto que el maestro murió a los 67 años el 2 de mayo de 1519. En el interior de Le Clos Lucé descubrirás la cama en la que murió Leonardo. Desde su ventana se contempla el Castillo Real en el que residía Francisco I y en donde reposan los restos de Leonardo. 

Château du Clos Lucé en el Valle del Loira 

Este castillo situado a solo 400 metros del castillo Real de Amboise se encuentra en el valle del Amasse, un afluente del Loira. La historia de esta residencia de ladrillo rosa y piedra construida sobre cimientos galorromanos, comienza en el reinado de Luis XI, en 1471. El rey Carlos VIII compró el lugar en 1490 y pasó a convertirse en la residencia de recreo de los reyes de Francia. 

La visita comienza subiendo a la torre de vigilancia, la ultima pieza de arquitectura medieval que evoca la época en la que Clos Lucé era una residencia fortificada. Se atraviesa un corredor de estilo italiano desde el que la corte asistía a los festivales y torneos. 

En la visita destaca la habitación de Leonardo da Vinci donde vivió y murió. Desde su ventana se puede contemplar el Castillo Real en el que resida su amigo y mecenas Francisco I. Según el poeta Lomazzo, al enterarse de la noticia, Francisco I pronunció la más hermosa oración de despedida: “Para cada uno de nosotros, la muerte de este hombre es un duelo porque es imposible que la vida produzca uno similar”.

En la visita al castillo destacan la habitación de Margarita de Navarra y el oratorio de Ana de Bretaña, encargada por su marido Carlos VIII a finales del XV. Dicen que la dos veces reina consorte de Francia había perdido a sus hijos a una edad temprana y venía aquí a llorar lágrimas dolorosas con su libro de oración entre las manos. Nacida en Nantes , descubrí a esta interesante mujer y personaje histórico francés en uno de mis viajes a Bretaña. 

Destacan las tres estancias sucesivas que componen los talleres de Leonardo. El artista trabajó en importantes encargos reales como pintor, ingeniero, arquitecto, escultor e incluso organizador de extraordinarias fiestas. Hasta su último aliento siguió perfeccionando dos de las tres obras maestras que trajo de Italia, el San Juan Bautista y la Santa Ana que quedó inconclusa a su muerte. 

Parque de Leonardo da Vinci

Unos encantadores jardines de 7 Ha que rodean al castillo, exhiben maquetas de los muchos inventos de Leonardo. A lo largo del itinerario paisajístico vas descubriendo artilugios mecánicos y puentes entre los que destaca el gran puente de roble macizo de dos niveles, diseñado por el genio con su innovadora estructura de triangulación muy utilizada en la actualidad. 

Galería de Leonardo da Vinci

Sin embargo, todavía hay más dependencias que visitar de Leonardo da Vinci. Un espectáculo inmersivo te permite descubrir todas sus obras maestras y una galería con exposición permanente de sus facetas como matemático, urbanista y arquitecto en los que percibirás la auténtica genialidad de este cerebro único e irrepetible. 

Château Royal d’Amboise 

La otra atracción de Amboise es el Castillo Real. Sus murallas ofrecen unas fantásticas vistas de la ciudad y el río. Se pueden visitar los aposentos reales y la capilla de St-hubert de 1493, de estilo gótico flamígero donde está enterrado Leonardo da Vinci desde 1863.

Amboise, como en otras ciudades de la región, se presta para disfrutar de las delicias gastronómicas del valle. Patés, trufas, quesos, embutidos, caza … sin olvidar los vinos que son los protagonistas en la feria de vinos del Loira, que tiene lugar en Tours en plena primavera, a finales de mayo. 

Château de Chenonceaux

Sigue nuestra ruta por los castillos del Loira en dirección sur. A 20 minutos en coche de Amboise, encontramos el que quizás sea el castillo más elegante del recorrido. Sobre un puente con arcos en el río Cher, un afluente del Loira, se eleva este château que logra emocionarte. Con su fabulosa ubicación, magníficos jardines y mágica arquitectura, fue ampliado y embellecido a lo largo de cinco siglos. Hablamos del castillo de Chenonceau también llamado el Castillo de las Damas.

Un paseo flanqueado por elevados árboles te reciben a la entrada. Cierra pronto por la tarde, a las 16.30 y no pudimos llegar a tiempo para visitarlo. Este contratiempo nos permitió descubrir otra perspectiva del castillo: cruzando el río en coche y accediendo fuera del recinto por el lado opuesto. Un tip que te permite fotografiarlo sin necesidad de pagar entrada. ¡Fue un acierto!. La luz de tarde era preciosa y se reflejaba en el castillo con bonitos tonos dorados. Además, pasear por la ribera del río fue una delicia y ¡sin turistas!

En la construcción del castillo de Chenonceau, intervinieron seis mujeres a lo largo de cinco siglos.  El interior incluye fantásticos muebles y una notable colección de arte. El castillo vivió una época dorada en el siglo XVIII cuando la aristócrata Madame Dupin lo convirtió en un lugar de reunión de la alta sociedad con invitados como Voltaire y Rousseau. Destaca la Grande Galerie de 60 metros que se extiende por encima del Cher y fue edificada por Catalina de Médicis. 

Château de Villandry en el Valle del Loira

El último castillo de esta ruta por los Castillos del Loira, conduciendo veinte minutos desde Tours, es el Château de Villandry. A los pies de esta imponente construcción, terminada en 1536, se extienden uno de los jardines más bellos de Francia, cuya fisonomía actual se debe al médico español Joaquín Carvallo (1869-1936). Después de trabajar en París, adquirió el castillo junto a su esposa y quiso devolverle su antiguo esplendor. 

Construido hacia 1536, es el último de los grandes palacios edificados a orillas del Loira en el Renacimiento. El punto fuerte son los jardines: el jardín decorativo, el jardín del agua, el jardín del sol, el laberinto, el bosque y la huerta. La originalidad de Villandry no reside sólo en su diseño arquitectónico innovador, sino también en la utilización que se hizo del propio emplazamiento para construir en él, en plena armonía con la naturaleza y la piedra, unos jardines de una magnífica belleza.

Claves de la ruta por el Valle del Loira

Como comentaba, hay más de 70 castillos en el Valle del Loira. Esta ha sido mi selección disponiendo de cuatro días en esta región, además del recorrido en coche hasta llegar desde Barcelona que son casi 900 kilómetros. Es conveniente alternar castillos -no siempre es necesario visitar el interior- con ciudades medievales y paseos por la ribera del Loira. El viaje puede empezar de norte a sur, desde la ciudad de Orleans -seguro que elegirás esta opción si vas desde París– o bien de sur a norte si llegas desde España. 

Es recomendable planificar con antelación qué castillos te interesan conocer. Estudiar los horarios, revisar los precios y qué visitas incluye la entrada. Recomiendo reservar el alojamiento con antelación porque el Loira es una región muy visitada y en temporada alta hay mucho turismo. La opción seleccionada en mi viaje y muy recomendable, fue La Source de Bury, una casa de piedra muy bien arreglada que ocupa una granja del siglo XVIII en un entorno rural encantador. Los desayunos que prepara David son excelentes. Además, está muy cerca de Blois y muy bien ubicada para visitar los castillos Chambord, Cheverny, Amboise y Chenonceau.

Estás en Francia, así que disfruta de su gastronomía e interminable lista de delicatessen. Y si tienes mascota, éste es el mejor país que conozco para llevar a tu perrete. Da gusto viajar por Francia con tu perro: los cuidan, los miman y los dejan entrar en cualquier restaurante o café. 

Otros artículos de Francia que pueden interesarte

Además de esta ruta por los castillos del Valle del Loira, aquí tienes otros artículos del panislamista galo:

20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán 

La bella Burdeos patrimonio de la Humanidad

5 experiencias mágicas en Lyon por Navidad

Ruta en coche por lo mejor de Normandía

Mont Saint Michel, la joya de Normandía

Momentos románticos en París

La entrada De da Vinci a Tintín en ruta por los castillos del Loira se publicó primero en Beaviajera.

Como si se tratara de una acuarela nórdica, una luz limpia y diáfana lo envuelve todo mientras la nieve polvorea de blanco casitas de colores, laderas montañosas y playas deshabitadas. Esta es la Noruega más salvaje, un archipiélago compuesto por más de 2.000 islas, de las que sólo siete están habitadas. Aquí escuchas el silencio en una ensoñación que no parece real. ¡Bienvenidos a las islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño

¿Dónde están las islas Lofoten?

Cuando dices que te vas a las islas Lofoten, una expresión de extrañeza surge en tu interlocutor. Noruega es bien conocida por sus fiordos, sin embargo pocos se plantean visitar estas islas situadas por encima del círculo polar ártico entre los paralelos 67 y 68 de latitud norte.

Más de 4000 kilómetros, dos vuelos, un trayecto en coche y otro en ferry, nos separan de este archipiélago hermanado al norte con las islas Vesterålen. Está lejos, pero cada minuto recorrido justifica la fascinación que experimentas en esta tierra bella y salvaje. Svolvaer es la capital de las islas Lofoten, ubicada en el extremo noroeste. Es la ciudad más grande del archipiélago y en donde tuve la oportunidad de probar mi primer fish and chips de Lofoten: un delicioso bacalao, nada que ver con los que he comido por el mundo. 

Si viajas en avión y después de una escala en el aeropuerto de Oslo, llegas al aeropuerto de Evenes-Narvik. En ruta a las Lofoten, es probable que tu primer contacto sea Narvik, todavía en el continente y nombre que nos traslada a la Segunda Guerra Mundial. En 1940 se libraron en Narvik tres batallas, dos de ellas navales, entre el Reino Unido y Alemania, con victoria de ésta última. Todo ello documentado en la película “Narvik” (2022) de Netflix. 

Pues bien, sin imaginar la sorpresa que nos iban a deparar estas tierras árticas nada más pisarlas y después de un día viajando, aterrizamos de noche a las 21.50 hora local en medio de un paraje que parece irreal, nevado y frío. Me embargaba la emoción y alegría propios del inicio de una nueva aventura, esta vez en las islas Lofoten, un espectacular viaje en Noruega.

Mi primera aurora y en las islas Lofoten

Hay diversos lugares para observar la aurora boreal y el norte de Noruega, en el corazón de Laponia, es uno de los mejores. Sin duda, uno de los alicientes y mayor atractivo cuando viajas al ártico es encontrarte cara a cara con “la dama verde”. Las Islas Lofoten es uno de los principales destinos turísticos del mundo para ver y fotografiar auroras boreales, una de las experiencias viajeras que quedan grabadas en la retina para siempre. Lo intenté hace algunos años en 10 experiencias en la Laponia finlandesa, pero no pudo ser. Así que regresaba a la región más septentrional de Europa con ese objetivo en mi mochila, pero esta vez acompañada por un experto cazador de auroras.

Dicho y hecho. Fue dejar el equipaje en el hotel próximo al aeropuerto, recorrer unos metros en coche, muy cerca de Evenes y ¡apareció! En medio de la oscuridad, elegante, verde, luminiscente y mágica. Parecía saludarnos con sus elegantes movimientos. La primera vez siempre es especial y era mi primera aurora. Me quedé tan embobada que no atinaba a hacer una buena fotografía, pero habría más oportunidades a lo largo del viaje. 

El periodo de auroras boreales en las Islas Lofoten tiene lugar desde septiembre a finales de marzo. Entre noviembre y febrero el frío es más intenso y hay más nieve. Sin embargo, este viaje se realizó la última semana de marzo, encontramos mucha nieve, un frío razonable y tuvimos la suerte de disfrutar auroras durante tres noches.

Las auroras boreales son el resultado de perturbaciones en la magnetosfera causadas por el viento solar. Básicamente se necesitan tres factores para poder visualizarlas: cielos despejados sin contaminación lumínica, actividad solar y ¡suerte! Hay que decir que este último factor nos acompañó en cualquier ámbito durante todo el viaje y lo hizo todo más mágico.

¿Qué son las islas Vesterålen?

Noruega es uno de los países más bonitos del mundo y el primero en número de islas con casi 240.000. Existe una Noruega mas allá de sus conocidos fiordos como son las islas Lofoten y Vesterålen -al norte de las anteriores- En estas últimas son aproximadamente 30.000 residentes los que disfrutan de una vida tranquila en parajes poco poblados y en constante armonía con la naturaleza. Vesterålen es una alegría para aquellos que quieren experimentar la cara más salvaje, abrupta e inexplorada de la costa noroeste de Noruega. 

En las Vesterålen vivimos tres de las mejores experiencias de este espectacular viaje a las islas Lofoten. Unas impresionantes auroras boreales en la bella Stockmarknes, un inolvidable avistamiento de águilas marinas y la visita a una granja Sami -los últimos nativos de Europa-dedicada a la cría de renos. No dudes en incorporar las Vesterålen en tu viaje a Lofoten.   

El bacalao Skrei, el mejor del mundo

Aquí se podría decir que “saben cortar el bacalao”. Las Islas Lofoten han sido históricamente una potencia pesquera y líder mundial en la pesca del bacalao, especialmente la variedad skrei, conocido como el rey de los bacalaos. Entre enero y marzo este apreciado pescado tiene una cita anual en la costa noruega. En el fiordo de Vestfjord cientos de barcos esperan a su llegada para pescarlo. Esta especie de bacalao migratorio procedente del mar de Barents -en el océano Ártico– y cada doce meses, alcanza las costas del norte de Noruega para reproducirse, especialmente en las aguas de Lofoten y Vesterålen.

El viaje que realiza el bacalao Skrei adulto -entre 4 y 5 años y más de 3 kilos de peso- cuando las aguas árticas se hielan, se convierte en una épica travesía de miles de kilómetros de vuelta al hogar para desovar y en contra de la corriente del Golfo. Estas características hacen que este pescado blanco tenga unas cualidades muy específicas: una carne blanca, firme y jugosa. Su contenido en grasas es bajo y el de proteínas y vitamina B es elevado. Además, la carne de esta especie también es rica en vitaminas A, D y E, contiene altas dosis de Omega-3, así como fósforo y potasio. Un manjar exquisito y muy saludable. Aquí tienes la oportunidad de comer el mejor bacalao del mundo. 

Se aprovecha toda la carne del pescado y no solo el filete. La lengua de bacalao rebozada es un manjar crujiente y sabroso. Uno de los platos favoritos entre los locales que debes probar. Almorzamos lengua de bacalao en un bonito restaurante de Henningsvær, una idílica localidad de tradición pesquera. La experiencia valió la pena. La palabra noruega para decir bacalao es torsk y procede de la forma turskr en noruego antiguo, que significa pescado seco.

El bacalao fue la base de exportaciones noruegas durante siglos y, por tanto, su principal fuente de vida. En la época de los vikingos, el bacalao Skrei seco fue lo que les dio sustento durante los viajes. En tu ruta por las islas es muy frecuente encontrar secaderos de bacalao.

Pues sí, en pleno siglo XXI se sigue utilizando esta técnica de conservación milenaria. Las llaman “catedrales de bacalao” y son estructuras de madera piramidales en cuyos listones horizontales se cuelgan, atados de dos en dos por la cola, los bacalaos frescos con el propósito de que el sol y el aire frío los curen durante el invierno.

Ese aire tan puro de las Lofoten -ciertamente sientes esa pureza cuando estás allí- seca la carne del bacalao consiguiendo un producto que goza de fama y prestigio a nivel internacional. Habrás observado en las fotos que los bacalaos colgados no tienen cabeza. Así es, las cabezas se cuelgan en secaderos independientes y he leído que se venden a Nigeria, donde se usan como ingrediente para preparar uno de los principales platos típicos de ese país. También me comentaron que se exportan al mercado chino.

Después de una super-explotación pesquera durante lustros, en la actualidad el bacalao noruego del ártico es una de las poblaciones de peces mejor conservadas del mundo. El skrei fresco y seco todavía sigue siendo uno de los productos más importantes para las exportaciones noruegas.

El alojamiento tradicional de las Lofoten

Cuando viajas por las Lofoten uno de sus atractivos son los paisajes -blancos en invierno y verdes en verano- salpicados con casas rojas de madera sobre el agua, a modo de palafitos. Estas cabañas se llaman Rorbu, en plural Rorbuer. Originariamente eran alojamientos de pescadores y disponían de dos estancias, una de trabajo y otra para el descanso. Actualmente y con el aumento de turismo, están dedicadas a alojamientos turísticos y las hay de todos los tamaños y nivel de confort. 

Tuvimos la oportunidad de alojarnos en una típica cabaña en el pueblo de Å en Lofoten y Stockmarknes en Vesterålen. Las cabañas tradicionales nos trajeron suerte puesto que nos visitó la aurora boreal en ambas localidades y la vimos desde las mismas terrazas, sin necesidad de salir a buscarla. ¡Impresionante!

Una de las imágenes más fotografiadas de las islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño son las cabañas Eliassen Rorbuer en la isla de Hamnøy, así como las Rorbuer de Reine, una preciosa población con paisajes increíbles. Ambas localidades son dos imperdibles en este viaje por las Islas Lofoten en Noruega: un paraíso de ensueño.

Renos y Samis

Noruega es sinónimo de renos y cultura sami y ambos van cogidos de la mano. Y es que los renos forman parte de la cultura sami, reserva nacional del país. Aunque se cree que los vikingos fueron los primeros en pastorear renos, los sami ya vivían como colonos y cazaban renos. Hoy en día, la cría de renos es sinónimo de la cultura sami. Es muy interesante visitar una granja sami en este viaje a las Islas Lofoten.

Se trata de un tesoro cultural que impregna a toda Noruega, pues los samis han sabido conservar y transmitir cada una de sus costumbres a sus generaciones, tal y como nos explicó Lena, de origen sami, cuando visitamos la granja sami de Inga Sami Siida en Sortland. Si bien los sami aún crían renos para subsistir y para la agricultura animal -no olvidemos que la carne de reno es tradicional en Noruega– el turismo es una parte económica importante de la cría de renos. Noruega es el hogar de más de 200.000 renos que pastan felices por las praderas. Hoy en día, unas 3.000 personas se dedican a la cría de renos sami. 

El pueblo sami tiene una población aproximada de 80.000 personas, repartidas entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Aproximadamente la mitad de los samis viven en Noruega, la mayoría en el norte, sobre todo en la provincia de Finnmark. Antiguamente, los sami vivían en la zona conocida como Laponia, sin embargo muchos se han desplazado a centros urbanos en el norte de Noruega, o en Oslo y alrededores. A pesar de que los sami mantienen vivas sus tradiciones pasándolas de generación en generación, ningún sami vive ya de un modo totalmente tradicional.

El pueblo Sami tiene parlamento propio inaugurado en 1989 y desde entonces, los sami noruegos eligen a sus representantes en dicho parlamento que se centra únicamente en asuntos que afectan a este pueblo. El llamativo edificio que alberga el edificio tiene forma de lavvo, o típica tienda sami, uno de los símbolos tradicionales de esta cultura nómada. Esta peculiar obra de arquitectura se encuentra en Karasjok, provincia de Finnmark, conocida como la capital sami. Es posible hacer una visita guiada al edificio del parlamento, en inglés, noruego o en lengua sami.

Puentes y ferris en las islas Lofoten

Si por algo se caracteriza Noruega es por sus fiordos y ferris, imprescindibles para navegar por su costa. En Lofoten no es distinto. Cierto es que las islas del archipiélago de Lofoten se encuentran unidas por unos puentes -muy fotogénicos- y puedes circular por ellos sin necesidad de barcos. Unen las islas más turísticas: Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy y Moskenesøy. Para llegar al resto de islas hay que tomar un ferry. Los preciosos pueblos de Reine -uno de los mas emblemáticos del archipiélago- Sakrisøy y Hamnøy, están unidos por bonitos puentes. 

Los trayectos en ferry te permiten disfrutar de hermosas vistas del Atlántico Norte desde la cubierta del barco y de montañas que emergen desde el agua. Lodingen es la puerta de entrada a las Lofoten y Vesterålen. Tomamos un ferry para cruzar de las Lofoten a las Vesterålen que nos llevó a la población de Melbu, ubicada en la isla de Hadseløya. 

Es una delicia situarte en la popa del barco y observar la estela que se forma a modo de camino y que traslada la vista hasta las montañas nevadas. En esta época del año hay pocos turistas y la tranquilidad es total. Navegar en ferry por Noruega no sólo es transportarte, es una experiencia en sí misma.

Ruta de 7 días por las islas Lofoten y Vesterålen

Nuestro viaje nos lleva a recorrer ambos archipiélagos por carreteras panorámicas disfrutando de todas las maravillas que ofrece esta región de las islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño. 

La ruta realizada es la siguiente:

DÍA 1:  Este primer día del viaje corresponde al trayecto en avión desde España hasta Noruega. Volamos con Norwegian en vuelo directo a Oslo, la capital con una duración de 3h 25 min. Una vez en Oslo, tomamos el segundo vuelo doméstico con Norwegian hasta el aeropuerto Harstad-Narvik en Evenes. 

DÍA 2: Evenes-Narvik-Stetind (la montaña nacional de Noruega). Tomamos un ferry para cruzar el fiordo de Tysfjord (30 min) hasta Bognes y otro ferry (1 hora) hasta Lødingen. Es una delicia viajar en ferry disfrutando de hermosas vistas desde la cubierta. Después de conducir durante una hora y media llegamos a Svolvær capital de las islas Lofoten. Hace mal tiempo y una tormenta de nieve durará toda la noche.   

DÍA 3: Tras un reconfortante desayuno, empezamos nuestro recorrido panorámico por Lofoten. Luce el sol y la nevada de anoche ha teñido el paisaje de blanco. La primera parada será Henningsvær, un precioso pueblo de pescadores con sus casitas frente al gran canal que divide la población.

Quizás hayáis visto una isla de Lofoten con un gran campo de fútbol, se encuentra aquí pero está completamente nevado. Hasta llegar al pueblo de Å paramos en diferentes localizaciones en las islas de Vestvågøya, Flakstadøya y Moskenesøya. Destacan la iglesia de madera Flakstad, la playa de Ramberg o el encantador pueblo de Nusfjord

DÍA 4: Después de descansar en nuestras preciosas cabañas rorbuer y recibir la visita de aurora en el pueblo de Å, dedicamos la jornada completa a conocer la isla mas espectacular de las que conforman el archipiélago de las Lofoten, Moskenesøya. Exploramos pueblos de pescadores, fiordos, valles y playas nevadas. Pueblos mágicos como Moskenes, Reine -uno de los más emblemáticos del archipiélago- Sakrisøy o Hamnøy. Una nueva noche en Å nos espera en este viaje inolvidable a las islas Lofoten en Noruega.  

DÍA 5: Salimos de Å para deshacer el camino y llegar de nuevo a Svolvær. En el trayecto hacemos paradas fotográficas y conocemos nuevos lugares, todos ellos maravillosos. Una vez en la capital, tomamos la carretera paralela al fiordo que nos llevará hasta Sildpollnes, en donde un mirador permite estupendas vistas al fiordo. Proseguimos hasta llegar a Fiskebøl y por la tarde tomamos un ferry panorámico de unos 30 minutos que nos llevará a Melbu, en la isla de Hadseløya, ya en el archipiélago de las islas Vesterålen.

Tras desembarcar en Melbu y en un corto recorrido llegamos a Stokmarknes, uno de los lugares de este viaje que siempre guardaré en mi memoria viajera. Sus cabañas, la impresionante aurora boreal y el avistamiento del águila marina, todas experiencias inolvidables.  

DÍA 6: Recorremos las islas Vesterålen por la costa de la isla Langøya hasta llegar a Sortland, una de las principales poblaciones de la zona. Aquí visitamos una granja sami dedicada a la cría de renos. Por la tarde llegamos a la vecina isla de Andøya, la más norteña de las Vesterålen. Nos espera una carretera escénica de casi 60 km de ruta costera que une Bjørnskinn con la población de Andenes.

DÍA 7: Hemos tenido muchas suerte durante todo el viaje. El tiempo ha sido espléndido con sol y una luz y visibilidad poco habituales en estas islas. Hoy se despierta el día con viento y temporal. Andenes, en la isla de Andøya es una población tradicional para el avistamiento de ballenas, pero el tiempo no acompaña, hay temporal. Visitamos la población y su imponente faro. Altivo y majestuoso con más de 40 metros de altura. Este viejo faro -que puede ser visitado- lleva ahí desde 1859, contemplando estas bravas aguas del Atlántico norte y los barcos balleneros, antaño con esforzados pescadores y hoy repletas de curiosos turistas.   

Le llaman el faro del fin del mundo y un globo de piedra nos recuerda que estamos en un lugar remoto, por encima del Círculo Polar Ártico y junto a uno de los faros mas septentrionales del mundo. De todo el viaje, quizás en este lugar es donde percibo con más fuerza estas tierras salvajes y recónditas del norte de Noruega. 

Después de estas emociones intensas, nos disponemos a volver a Evenes, nuestro punto de inicio recorriendo 200 kilómetros entre niebla, hielo, viento que aparecen invitados en nuestro último día de viaje por estas islas Lofoten en Noruega, un paraíso de ensueño.

Datos prácticos

Algunos de los siguientes datos pueden resultar útiles en tu viaje a las Lofoten y Vesterålen. 

MONEDA: la corona sueca o krone (NOK). Un euro equivale a 11,5 coronas noruegas. En mi caso no fue necesario cambiar divisas puesto que todo se pudo pagar con tarjeta de crédito.

CUÁNDO IR: en invierno tiene el atractivo de las auroras boreales y los paisajes nevados de cuento. En verano el verde sustituye al blanco y la climatología es más benigna pero hay más turismo. Cada estación tiene su encanto. 

CÓMO MOVERSE: Es aconsejable recorrer las islas con un coche o furgoneta de alquiler. Las bellísimas carreteras están conectadas por puentes curvilíneos asombrosos, muy fotogénicos durante la puesta del sol. Podrás ir parando en los pueblos de tradición pesquera que se esparcen con sus casitas de colores por el interior de las islas. 

DÓNDE DORMIR: La oferta de alojamiento es amplia tanto en hoteles como en casa típicas rorbuer. Recomendables las casas rorbuer en Å en Lofoten y el Kysthotell en la población de Stokmarknes en Vesterålen. Cuentan con habitaciones con vistas a la pequeña bahía y dos restaurantes. 

MÁS INFORMACIÓN: www.visitnorway.com

Islas Lofoten, un lugar memorable 

Hay lugares que llegan al alma y éste es uno de ellos. Viajar a las Islas Lofoten y Vesterålen en Noruega, con un experto como Roberto, es una garantía de éxito. Él hace que todo sea sencillo y te invita a amar el ártico como él lo ama. Y qué decir de mis compañeros de viaje: Jose, Carmen, Maite, Piluca e Isa. Un grupo de amigos disfrutando juntos en este archipiélago bello y remoto. ¿Se puede pedir más?

Sólo deseo que vengan muchos viajes y podamos compartirlos.

Y tu, ¿te animas a conocer las Lofoten y Vesterålen?

La entrada Islas Lofoten en Noruega: un paraíso de ensueño se publicó primero en Beaviajera.

¿Sabías que Italia tiene cerca de 1.500 lagos?. Al sur de los Alpes se encuentran los lagos más bonitos del país. Desde el elegante Lago di Como, paraíso de las “celebrities” y su famoso Bellagio; pasando por el pequeño Lago d’Orta situado cerca del Lago Maggiore, hasta el de mayor tamaño, el Lago di Garda. Maravillosos paisajes naturales en donde pasar unas vacaciones disfrutando de la tranquilidad, gastronomía y los deportes náuticos.  En un viaje hacia Dolomitas, he tenido la oportunidad de disfrutar de uno de ellos.¡Bienvenidos al Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos!

Historia del Lago de Garda

Este lago glaciar que se formó al final de la última glaciación, se sitúa en el norte de Italia entre los Alpes y el valle del río Po. Dicen que “eres alguien” en la sociedad italiana cuando has comprado una casa en los lagos. Las personalidades romanas mas importantes construyeron sus villas y la aristocracia milanesa, palacios.

Ahora la gran mayoría de palacios y villas antiguas están reconvertidos en hoteles desde los que observar y disfrutar de todo lo que ofrece el lago 

Ligado históricamente más a Venecia que a Milán, la enorme mancha turquesa de agua del Lago di Garda ha servido de inspiración a artistas y escritores, desde Dante hasta Goethe, Byron o Stendhal. Algo que comprendes fácilmente al recorrer y detenerte a contemplar sus alrededores. Su particular microclima lo hace más mediterráneo que alpino, permitiendo que florezcan cultivos mas propios del sur italiano, como viñas o limoneros. Por eso, y por su espectacular belleza, desde tiempos de los romanos las clases aristocráticas escogieron sus orillas para levantar ostentosas mansiones.

Geografía del Lago de Garda

El lago más grande de Italia abarca preciosos pueblos de tres regiones italianas: Trentino (al norte), Lombardía (al oeste) y Veneto (al este). Para darnos una idea de las distancias, el lago se encuentra a media hora en coche desde Verona, a una hora desde Milán y a hora y media desde Venecia.

Garda tiene una superficie de 368 km² mide 51.6 km de largo y en la parte más ancha unos 17 km y se encuentra aproximadamente a 65 metros sobre el nivel del mar, al pie de los Alpes

Su profundidad máxima es de 370 metros. La parte norte del lago es alargada y estrecha y en vista aérea se asemeja a la trompa de un elefante. En mi opinión, es la zona más atractiva paisajísticamente hablando, puesto que está rodeada de montañas que pertenecen en su mayoría al macizo Baldo. La zona del sur es más ancha y redondeada y da la sensación de ser un mar. 

A pesar de estar tan cerca de los Alpes, el clima es suave, lo que contribuye, aparte de la belleza paisajística, a convertir el Lago de Garda en un importante punto turístico internacional. La temperatura media anual es de 12,5 °C, oscilando entre los 1,5 °C en enero y los 23 °C en julio. Este verano del 2022 tan caluroso en toda Europa se han alcanzado temperaturas de hasta 35 grados, pero era muy soportable por el airecito que corre a orillas del lago. Sin duda, el Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos, es un buen lugar en donde pasar el verano.

Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos

Alrededor del Lago de Garda encontramos lugares llenos de encanto y son muchos los pueblos que merecen ser conocidos. En este artículo he seleccionado los cinco pueblos que me parecen más bonitos. Si se dispone de tiempo recomiendo establecerse unos días en el norte, en la preciosa Riva de Garda para visitar con calma los pueblos más bellos de esta parte del lago como son: Limone Sul Garda y Malcesine. Y otros días en el sur para conocer Sirmione, Peschiera del Garda y Desenzano del Garda.

Otra opción si no se quiere pernoctar en dos puntos distintos del lago, es realizar un recorrido siguiendo la Strada della Forra -oficialmente la SP38- dicen que una de las carreteras escénicas más bellas y espectaculares del mundo. También está la posibilidad de cruzar el lago desde el sur como desde el norte a través de la carretera estatal de Gardesana -SS45Bis- o utilizar la autopista, una opción menos atractiva pero más rápida.  

Riva de Garda  

Riva del Garda es la localidad en el extremo norte del lago y una de las más románticas. Fue nuestra base en la visita a Garda y nos permitió conocerla bien y disfrutarla. En ella residió el escritor D.H. Lawrence en 1912, quien encontró la inspiración necesaria para varias de sus obras. El pueblo queda encajado entre el lago y las montañas y se observa muy bien desde las alturas cogiendo el nuevo ascensor panorámico que lleva hasta el Bastión -Bastione- situado a los pies del monte Rocchetta.

El ascensor recorre 200 metros hasta el pie del bastión, donde un moderno restaurante te recibe frente a una impresionante vista panorámica. Desde el siglo XVI, el Bastione ha protegido el pueblo y el lago. Una vez abajo, al lado está la Central Hidroeléctrica, una planta construida en 1920 que puede ser visitada.

Ya en el pueblo, resiguiendo sus callejuelas repletas de restaurantes y tiendas, en la plaza del mercado se erige la Torre Apponmale, a la que se puede ascender por sus 165 escalones para completar las vistas desde 34 metros de altura. Muy cerca de la torre, en la plaza contigua y orientada al mar se encuentra un importante monumento de Riva: el MAG- Museo Alto Garda- 

El MAG está ubicado en la Rocca, un espléndido castillo del siglo XII junto al lago. Merece la pena su visita tanto por el continente como el contenido. La colección tiene varias secciones: una pinacoteca, la sección de historia y la de arqueología. También se realizan exposiciones temporales como la de Leonardo da Vinci que tuve la oportunidad de visitar. Se puede subir a lo alto del torreón desde donde, una vez más se tienen unas vistas magníficas de Riva. 

Limone sul Garda

Como su nombre indica, el pueblo está lleno de limoneros y de souvenirs de esta fruta. A Limone se puede acceder en barco -el ferry que conecta los diferentes pueblos del lago- o en coche a unos 20 minutos resiguiendo la carretera de la costa repleta de curvas y túneles. Con barco llegarás directamente al puerto, en donde está el centro del pueblo. Si llegas en coche, deberás aparcarlo en un parking que está en la zona alta e irás descendiendo por sus callejuelas empinadas hasta llegar al lago.

Tengo que confesar que en nuestra visita a Limone, en donde decidimos almorzar, la temperatura era de 35 grados con mucha humedad. Un calor sofocante que nos disuadió de caminar por el pueblo. Aún y así paseamos por el puerto que tiene mucho ambiente, puesto que es uno de los pueblos más turísticos del norte del lago. Al lado del puerto viejo hay una playa en la que te podrás bañar rodeado de montañas y ¡patos!. Las grandes mansiones asoman a la orilla del río con las montañas de fondo, en una bonita imagen. 

Malcesine

¿Sabías que Malcesine fue inmortalizado por el pintor Gustave Klimt en uno de sus cuadros?. En 1913, el artista austríaco, pintó una imagen de Malcesine durante sus vacaciones. El protagonista  en este pueblo es el castillo Scaligero y una de sus salas está dedicada a Goethe, pues lo mencionó en su obra Viaje a Italia (1813). Desde Malcesine es posible coger un teleférico para subir al monte Baldo, a 1.760 metros de altura, desde donde contemplarás fabulosas panorámicas de la región.

Me encantó este pueblo en el Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos. Con sus callejuelas que van serpenteando entre tiendas de productos locales y restaurantes. Además, encontré un abrigo muy original “Made in Italy” con un diseño atractivo y buen precio, además fue un regalo.

Malescine, uno de los pueblos más bonito del Lago de Garda

Cada vez compro menos en los viajes, pero no pude resistir la tentación. Estuvimos un buen rato sentados en un rincón junto al agua con un aire regenerador y saboreando el gelato comprado en la heladería Dolce Vita, en el Corso Garibaldi, la mejor del pueblo. Fue uno de esos instantes que sin ser nada del otro mundo, los recuerdas con nostalgia. 

Al ser tan largo el Lago de Garda hay dos puntos en los que un ferry hace el trayecto de una orilla a la otra por 9€. Uno de ellos es Malcesine que conecta con Limone. Es práctico, puesto que permite dejar el coche aparcado en una orilla del lago y cruzar al otro lado sin tener que rodearlo. El puerto está situado en una coqueta plaza con unos edificios en ambos lados, que le aportan un encanto especial.

El castillo Scaligero destaca sobre todo y capta tu atención. Imponente con su torre de base pentagonal y sus 31 mts.de altura, domina el paisaje y contrasta con el verde del Monte Baldo y las aguas del lago. Una estampa preciosa

Esta fortaleza ha ido pasando de mano en mano, desde los señores de Verona que dominaron la zona en el siglo XIII ; pasando por la potente república de Venecia y a los franceses y austriacos ya en el siglo XVIII.

Sirmione

En una curiosa peninsula, se encuentra la preciosa localidad balnearia de Sirmione. Junto a Riva del Garda, son los dos que más me gustaron del lago de Garda y sus cinco pueblos mas bonitos. 

Su atractiva ubicación sobre una península y culminada por el castillo de Rocca Scaligera, del siglo XIII, le aporta un encanto indiscutible a Sirmione

Fue una fortificación diseñada para uso portuario, lo que explica las razones de su excelente conservación. Obra creada por encargo del alcalde de Verona, Leonardo de la Scala, una familia que obtuvo el señorío de Sirmione en el XIII, cuando ya era municipio libre. El castillo guarda tenebrosas leyendas de fantasmas y muertes. Su acceso al centro histórico de Sirmione obliga a cruzar el puente para adentrarte en callejuelas cuajadas de turistas. Casas cubiertas por buganvillas, pequeñas plazas abiertas al lago, cafés y restaurantes. Sin embargo, Sirmione ofrece mucho más.

Sus playas de arena o las Grutas de Catulo, yacimiento arqueológico con restos de una villa romana del siglo I a.C, que incluyen termas, patios y unas increíbles vistas al lago. Muy cerca de las grutas se halla una de las villas más especiales de Sirmione. ¿Sabías que aquí vivió Maria Callas?. Ella caminó por esas calles antes de que los turistas las invadieran. 

Durante los años cincuenta, la soprano solía retirarse a descansar a una villa situada en lo alto de un cerro con vistas al lago 

“Aquella de color amarillo es la villa de Maria Callas”, indica a lo lejos el conductor desde la lancha que nos lleva a circunvalar la península. He consultado en internet y ahora es un alojamiento turístico que puedes reservar, ideal para los mitómanos. 

El conductor para los motores y nos indica que miremos el agua. Unas burbujas suben a la superficie desde la profundidad del lago. Los alrededores de Sirmione están repletos de zonas termales y entre ellos se esconde un auténtico tesoro, el fantástico gran hotel balneario Villa dei Cedri rodeado de naturaleza y con lagos termales que invita a vivir una experiencia única. Quien visita Verona no debería perderse esta joya en el Lago de Garda. Solo las separa una hora en coche. 

Y antes de dejar la ciudadela y de cruzar de nuevo el puente, no pases de largo de la capilla de Sant’Anna della Rocca, cuya parte más antigua es el ábside que data de mediados del año 1.300. Una preciosidad y un reducto de paz y tranquilidad en el ajetreado Sirmione veraniego. 

Desenzano del Garda

A once kilómetros de Sirmione, se encuentra el último pueblo de este periplo por el Lago de Garda y sus cinco pueblos mas bonitos. Perteneciente a la región de Lombardía, Desenzano del Garda es la población más grande del lago y su capital. Sin embargo, a pesar de ello es el menos turístico de los pueblos que aparecen en este artículo. Desenzano ocupa una pequeña bahía y es el pueblo que más espacio ha tenido para crecer. Resulta muy agradable pasear rodeando el lago que en este punto se aprecia amplísimo, como si fuera un mar. 

El castillo es la mayor atracción del pueblo. Un bonito centro histórico avanza paralelo al paseo marítimo por el interior y llega a la plaza principal, la Piazza Malvezzi. Originaria del siglo XVI,  contiene hermosos edificios y monumentos y unos bonitos soportales, destacando la estatua de Santa Angela Merici, patrona de la localidad.

Desenzano se encuentra al suroeste del lago y es el pueblo más próximo a Milán, sólo una hora y media de coche te lleva a la ciudad del norte de Italia por antonomasia. Y cerca el Lago de Como, el que tiene más glamour de los lagos italianos, pero eso ya es otra historia que relatar.

Qué hacer en Lago de Garda

Son muchas las actividades para poder realizar en este precioso lago y sus alrededores. Además hay para todos los gustos. Sus dimensiones permiten practicar deportes náuticos y navegar por sus tranquilas aguas. A continuación algunas de las actividades de las que puedes disfrutar en el Lago de Garda:

• Lancha rápida por el lago
• Paseos en barco 
• Visita a una bodega
• Excursiones en bicicleta por los viñedos
• Taller de pintura en los viñedos y cata de vinos
• Excursión a Verona
• Tour a Dolomitas

Si te ha gustado este post del Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos, no dejes de escribir tu comentario para compartirlo con otros viajeros. 

Buon viaggio!

Descubre mucho más sobre Italia

Los Dolomitas, la joya de los Alpes italianos

Conocer a Giacomo Casanova en Venecia

El Carnaval en Venecia: vivirlo una vez en la vida

Invierno en Venecia

Un paseo por Roma: la ciudad eterna

5 lugares para enamorarse de la Toscana

Cinque Terre: ruta de 3 días en tren

Manarola, un precioso rincón en Liguria

Costa Amalfitana, balcones al Mar Tirreno

La entrada Lago de Garda y sus cinco pueblos más bonitos se publicó primero en Beaviajera.

El Gironès es una comarca situada a medio camino entre el mar y la montaña que acoge 27 municipios. Su capital, Girona, resulta un imprescindible cuando se viaja hasta estas tierras vecinas del Empurdà. Sus pueblos han sabido mantener la esencia y personalidad propias entre los que destacan el precioso Sant Martí Vell y el auténtico Madremanya. Descubriendo la comarca del Gironès, encontramos un gran y variado mosaico de posibilidades. Sin embargo, me centraré en dos de sus joyas: el pueblo de Madremanya y la ermita y restos arqueológicos de Sant Julià de Ramis. ¡Benvinguts al Gironès!

La comarca del Gironès

La comarca se encuentra encajada entre el macizo de Les Gavarres que forma un arco entre el Gironès y el Baix Empurdà, regadas por el río Ter.  Se tiene una bella panorámica de ambas comarcas desde el Santuario de los Ángeles (485 m) que acogió la boda de Salvador Dalí, vinculado a estas tierras, y su esposa Gala en 1958. A pesar de que Girona goza de una elevada afluencia de visitantes -superó los 2 millones en 2019-, más allá de su capital, el Gironès tiene mucho que ofrecer.

No te pierdas el precioso pueblo medieval de Sant Martí Vell, uno de los más bonitos de la provincia o la Vall de Llémena, uno de los lugares mejor conservados y a sólo un paso de Girona. 

Descubre volcanes en el itinerario de Canet d’Adri al volcán del Puig d’Adri, con senderos que discurren entre robles y encinas. Un paseo delicioso no exigente y apto para la mayoría.

La historia y la cultura han dejado huella en el Gironès. El patrimonio de la época medieval es una realidad bien patente en la comarca. Un gran número de familias nobles y caballeros, residían en castillos bien defendidos, algunos datan de los siglos IX-X. A los pies de algunos de estos castillos, crecieron núcleos urbanos que dieron origen a muchos de los pueblos que hoy podemos visitar.  

Mi base de operaciones será en Madremanya. Un pueblo de aire italiano, ubicado sobre una colina y presidido por la iglesia parroquial fortificada de Sant Esteve.

El pueblo de Madremanya y el Hotel La Plaça

El origen de Madremanya hay que buscarlo en los inicios de la Edad Media. El primer dato conocido es del 834, cuando el obispo de Girona, obtuvo de Luis el Piadoso la posesión de una finca llamada Miliasam (el actual Millàs). El núcleo antiguo de Madremanya, presidido por la gran iglesia parroquial fortificada de San Esteban, conserva la estructura urbana de orígenes medievales y una gran parte de las casas nos muestran su antigüedad a través de elementos arquitectónicos y decorativos de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Las calles, estrechas y tortuosas, se esconden bajo los porches o se abren a pequeñas plazoletas. Podemos admirar portales con dinteles inscritos de los siglos XVII y XVIII, ventanales con elementos góticos o renacentistas o casas de piedra que respiran historia por los cuatro costados. Es una delicia pasear por las calles tranquilas acompañada de algún gato despistado que se cruza en mi camino.

Parece que el nombre de Madremanya proviene del latín Mater Magna, literalmente “Gran Madre”, tal y como era conocida la diosa romana Cibeles de la que se especula podría haber habido un templo en la misma colina en donde hoy se alza el pueblo. 

El alojamiento seleccionado es uno de los más atractivos de la comarca, el Hotel Restaurante La Plaça. Un pequeño hotel con encanto de once habitaciones en una masia antigua del s. XIV-XV. Situada en medio del pueblo medieval y rodeada de campos y jardines, con un huerto propio. El establecimiento ha preservado las viejas piedras y mosaicos y están hábilmente combinados con detalles modernos. 

A medida que vas conociendo los rincones del hotel, descubres un encanto que te seduce y envuelve hasta llegar a la habitación denominada “Els Tarongers” que significa “Los Naranjos”. Una amplia y diáfana estancia que invita al descanso y a la relajación y ¡con unas vistas espectaculares!. Un buen lugar para deleitarse delante de la chimenea recobrando energía para seguir viaje por el Gironés.  

La terraza de la habitación es una magnífica ventana a Les Gavarres. Aquí se respira un aire puro mientras la niebla va invadiendo las montañas o cuando se enrojecen al atardecer. Es un auténtico placer despertarse y contemplar este espectáculo.

En el capítulo gastronómico y descubriendo la comarca del Gironés, el Restaurante La Plaça no defrauda. Cocina catalana, mediterránea y de mercado utilizando productos de proximidad. Abasteciéndose con productores locales y de su propio huerto. Como indica en su web, “una cocina afinada y sutil”. Un placer para los sentidos sentarse a la mesa del Restaurante La Plaça.

Iglesia románica de Sants Metges

Seguimos descubriendo la comarca del Gironès y en una visita guiada a Sant Julià de Ramis, conocemos la preciosa iglesia románica iniciada en el s. XI. Una joya a sólo 5 km de Girona una ciudad única. Está dedicada a los mártires San Cosme y San Damián. La iglesia está construida alrededor de un templo romano (siglo II aC) del que se han localizado restos y bloques de piedra que posteriormente fueron aprovechados para la construcción de la Iglesia. 

Nuestra guía, María de la Associació de Guies de Girona y Pere, el regidor de cultura del ayuntamiento de Sant Julià de Ramis, nos ilustran amablemente sobre el lugar y nos abren (para el grupo) la maravillosa iglesia para conocer su interior. Todo un privilegio poder disfrutar de ello.

La iglesia consta de tres naves muy estrechas y alargadas y tres ábsides. La nave central es la más alta  y está cubierta por una vuelta de cañón. En el interior se conserva un sepulcro llamado “de Carlomagno”. Se trata de una caja rectangular y tapa doble sin ninguna decoración. María nos explica los detalles históricos de este lugar y comenta que aquí se ofician bodas y bautizos. Sin duda, un lugar ideal para una celebración de estas características en un entorno inigualable y muy cerca de Girona. 

Su campanario al que se puede acceder para disfrutar de una fantástica panorámica, es de planta rectangular acabada en punta. La campaña de excavaciones en el entorno de Sants Metges ha localizado antiguas estructuras -restos de muros- de época visigótica e, incluso, romana. Sin embargo, los arqueólogos han profundizado en el estudio del cementerio medieval que había en el lugar.

Recientemente, los arqueólogos han desenterrado 47 esqueletos medievales y parte de la estructura de la iglesia prerrománica de Sant Julià de Ramis

La mayoría de los esqueletos desenterrados corresponden a los siglos XII y XIV. La antropóloga y codirectora de la excavación, ha declarado que su estudio aportará información sobre la vida de la comunidad durante la Edad Media. Entre los objetos que se han descubierto destacan tres conchas de peregrinación del siglo XII y una olla de un ajuar funerario.

La campaña de excavaciones en la montaña de Sant Julià de Ramis, focalizada en el entorno de la iglesia de los Sants Metges, continúa profundizando en el estudio del cementerio medieval. Desde 2011, los arqueólogos de la Universidad de Girona (UdG) están haciendo excavaciones periódicas.

Poblado ibérico de Kerunta

En nuestro viaje descubriendo la comarca del Gironès y a pocos metros de la iglesia románica de Sants Metges, nos sorprende la existencia de un poblado íbero. Subiendo hacia la cima de la montaña y siguiendo a nuestra guía María, iniciamos la visita del poblado que fue construido hace nada más y nada menos que ¡2.550 años!. En el momento de máxima extensión, llegó a ocupar hasta tres hectáreas de terreno. 

Unos 350 años después de su construcción quedó sometido al Imperio Romano y hacia los años 70-80 a.C. fue abandonado y sus habitantes fundaron la ciudad romana de Gerunda (Girona).

El poblado ibérico de Kerunta, nombre del que quizás derive Gerunda, el nombre de la antigua Girona romana, estuvo habitado desde el siglo V a.C. hasta el 125 a.C. , cuando los romanos lo ocuparon para dominar militarmente la zona. Construyeron una fortificación necesaria dentro del proceso de romanización del territorio, el Castellum. La puerta de entrada actual, ya de época romana, estaba flanqueada por dos torres. En el interior las estancias se adosan a la muralla, así como el Castellum de los siglos IV-V d.C. Cuando Gerunda es tomada por los musulmanes en el 715-717 d.C. el lugar queda abandonado.

Durante el recorrido te acompañan los paneles explicativos con textos muy gráficos que cuentan una breve historia del siglo VII d.C. en el Castellum. Si duda, los detalles que nos explica María son de gran ayuda para ponernos en contexto de este lugar con tanta historia. Una vez en el punto más alto, las vistas son una maravilla. Muy recomendable.

Estos han sido algunos de los lugares descubriendo la comarca del Gironès, pero hay muchos más igualmente atractivos y seductores. ¡El Gironès t’espera!. 

Enlaces de interés

https://www.turismegirones.cat/es/

http://www.hotelmadremanya.com/

https://guiesdegirona.com/es/

https://www.girona.cat/turisme/esp/index.php

La entrada Descubriendo la comarca del Gironès se publicó primero en Beaviajera.

Galicia es la comunidad con más kilómetros de costa de la España peninsular. Entre Fisterra y la Ría de Vigo transcurren las Rías Baixas, un escarpado litoral que incluye la provincia de Pontevedra y parte de la costa atlántica de la provincia de A Coruña.

Un precioso paisaje costero que te enamora en cada una de sus curvas, rías y pueblos marineros.

Cuando llegas a Galicia, el color verde y azul lo impregnan todo. El primero colorea los montes, eucaliptos y pinos que llegan al mar. El segundo protagonista del Océano Atlántico, un mar bravío de aguas frías que ofrece el espectáculo de las mareas inédito para los que venimos del Mediterráneo. Es de agradecer que en estas tierras no haya habido la especulación inmobiliaria que ha destrozado otras costas del país. La mayoría de playas son vírgenes o casi. Sin construcciones alrededor, ni paseos marítimos atestados de gente. Este es uno de los muchos encantos de la costa gallega.

Esta ruta en coche por los rincones más bonitos de las Rías Baixas en Galicia, transcurre de norte a sur, recorriendo las Rías Baixas: Corcubión, Muros y Noia, Arousa, Pontevedra y la ría de Vigo. Un litoral de 300 kilómetros de longitud, con una gran belleza natural que en nada tiene que envidiar a otras famosas costas internacionales. 

Ría de Corcubión

La ría de Corcubión describe un arco entre el Cabo Fisterra, la desembocadura del río Jallas, el monte Pindo y la ensenada de Carnota. Desde el faro de Fisterra, de día se siente la inmensidad del océano, de noche la luz alcanza hasta 65 km de distancia. Hacia el sur, la playa de Carnota, la playa infinita. Una reserva natural de más de 7 km de largo y hasta 1 km de ancho en la bajamar, de arena fina y dorada.

Cabo de Fisterra

Empezamos a maravillarnos con la belleza de las Rías Baixas en el punto de inicio y uno de los lugares más emblemáticos en las Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia, el Faro de Cabo Fisterra, construido en 1853.

Considerado el cabo del fin del mundo “Finis Terrae”, el Cabo de Fisterra es el kilómetro cero y final del Camino de Santiago

El Cabo de Finisterre corresponde a la provincia de A Coruña y en la época romana se consideraba que aquí empezaba el fin del mundo conocido. No es el punto más occidental de la Europa Continental (eso le corresponde al Cabo da Roca en Portugal). El faro de Fisterra se sitúa encima del Monte Facho y se considera el kilómetro cero y final del Camino de Santiago. Actualmente se ubica en el faro uno de los tres hoteles gallegos que han utilizado la estructura de un faro para sus instalaciones. O Semáforo de Fisterra un lugar que, sin duda, tiene una ubicación privilegiada y una historia muy especial.

Carnota

Seguimos en la provincia de A Coruña y en la localidad de Carnota. La playa más larga de Galicia se encuentra aquí. Siete kilómetros de arena blanca fina que llega a alcanzar el kilómetro de anchura al bajar la marea. El Monte Louro se alza al sur de la gran playa resguardando la ría de Muros y Noia. En esta playa se viene a pasear chapoteando con un agua fría y transparente. Los escasos bañistas que toman el sol lo hacen concentrados alrededor del acceso principal a la playa. Más allá son pocos los parasoles que se dispersan a lo largo de la playa. Es toda una experiencia pasear por un playa inacabable.

En esta localidad se encuentra uno de los elementos más famosos de Galicia: el hórreo de Carnota, uno de los más grandes del mundo. El hórreo de Carnota construido en 1768, fue en el 1783 cuando se amplió con 11 nuevos pares de pies. Tiene 34 metros de largo y 1,90 metros de ancho. El hórreo, una emblemática construcción gallega, está destinado a guardar y conservar los alimentos alejados de la humedad y de los animales para mantenerlos en un estado óptimo para su consumo. El hórreo se ubica cerca de la Iglesia en una recoleta plaza peatonal en la que pasear con tranquilidad. 

Ría de Muros e Noia

Esta ría, hermosa y tranquila es la más expuesta al oleaje por no tener islas que lo amortigüen, ocupa el valle del río Tambre y está enmarcada por Muros al norte y Noia al este. El origen de ambas poblaciones se remonta a la Edad Media. Especialmente Noia conserva un bonito casco histórico de pasado señorial. La ría está salpicada de playas como Louro, O Castelo, Cabanas, Broña, Arnela, Aguieira…

Faro de Lariño donde la mar te habla de su silencio

En los límites de los municipios de Carnota y Muros, se levanta este faro restaurado y convertido en hotel: Faro de Lariño. Uno de los lugares que más me han gustado de las Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia. Si observas las fotos retrospectivas de cómo era el faro antes de la intervención, se aprecia un cambio muy notable. El enclave es espectacular, junto a la extensa playa virgen de Lariño. Desde el restaurante del hotel, en unas dependencias enfrente de la playa, se divisa un maravilloso paisaje. El Hotel Faro de Lariño quizás sea actualmente uno de los lugares más atractivos para pernoctar de la costa gallega. Sus nueve habitaciones estaban ocupadas pero pude disfrutar de unas extraordinarias vistas mientras saboreaba un “mollete de pulpo y queso en su salsa”.  

A la Praia de Lariño le suceden otras playas igualmente bellas como la Praia do Ancoradoiro y Praia de Louro en las que disfrutar de una apacible jornada playera.

Faro de Louro

Siguiendo la carretera y dejando atrás las playas anteriores, podemos bordear el Monte Louro hasta el faro o subir a su cima con una gran panorámica sobre la ría. Llegamos a la Punta Quixal del Monte Louro en donde se ubica el Faro de Louro. Este litoral con presencia frecuente de lluvias y nieblas, está coronado por una gran cantidad de faros de los que soy una auténtica fan y por ello escribí el artículo “Faros:Los vigilantes del mar” con una recopilación de faros que he ido encontrando por el mundo. Este faro sirve de señal y aviso para los navegantes de una de las zonas costeras más concurridas de Europa. 

Muros

En dirección hacia Muros, se puede visitar el convento de San Francisco do Rial con un claustro del siglo XVII. Los miradores por la carretera se suceden hasta llegar a la villa de Muros. De tradición marinera y aire medieval, su casco antiguo es uno de los mas bonitos de Galicia. Se encuentra en el extremo norte de la ría y su municipio destaca por la pesca y el turismo estival ubicándose a tan solo una hora en coche desde Santiago de Compostela. Sus intrincadas callejuelas y bonitas plazas se unen a su colorido puerto y paseo marítimo. 

Podría parecer prosaico recordar el exquisito “gofre” con helado de chocolate y nata que me zampé de merienda en la terraza de una cafetería cercana al puerto. Pero es que lo recuerdo como uno de los mejores gofres de mi vida… Además de tal delicatessen, Muros es un agradable pueblo marinero para pasear y disfrutar, como en el resto de las Rías Baixas, de su pescado y marisco.

Noia

Seguimos este periplo por las Rías Baixas en Galicia ruta en coche por esta maravilla de Galicia y llegamos a la villa medieval de Noia, uno de los pueblos mas atractivos de las Rías Baixas. Llegamos por la mañana y la marea está baja. El fenómeno de las mareas es el espectáculo del mar en Galicia. Bien conocidas por la gente del mar, mariscadoras y pescadores porque les afecta directamente al salir a faenar o recolectar marisco entre los lodos de la bajamar. Hay que estar atentos a los calendarios y horarios de las mareas. 

La ubicación de Noia en plena ría en la desembocadura del río Tambre es muy bonita y llegó a ser un enclave estratégico del Atlántico en la Edad Media. Es por ello que su casco histórico considerado Bien de Interés Cultural en 1985, es bonito y vale mucho la pena pasear por él. La Iglesia de San Martiño, inacabada y de una sola torre, destaca en la Praza do Tapal. Data del 1434 y el pórtico y rosetón son preciosos. 

Como en todo el viaje, nos sigue acompañando el sol con unos días llenos de luz y cielos azules. No parece que estemos en Galicia. Seguimos ruta por este lado de la ría de Muros y Noia. Cerca de la segunda encontramos playas como la de Aguieira, frecuentada por surfistas y ya próxima a Porto do Son o la de Arnela, a pie de carretera. 

Baroña un lugar especial de las Rías Baixas

Nos espera uno de los lugares más cautivadores de las Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia litoral gallego: el Castro de Baroña. Aquí la naturaleza hace una alianza con la historia ofreciendo una experiencia inolvidable, la visita al castro fortificado mejor conservado de Galicia. Se accede tras una caminata entre pinos por un sendero pedregoso.

El castro se asienta sobre una península rocosa y se cree que data de la Edad de Hierro entre los siglos I a.C a I d.C. Se conservan 20 viviendas de planta circular que estaban protegidas por dos murallas. Se cree que sus habitantes se limitaban de los productos del mar, pescado y marisco. 

Al lado del castro y accediendo por otro sendero se llega a la Praia de Baroña también llamada Area Longa. Se trata de una bonita playa virgen nudista de arena dorada y cuando estuvimos había un fuerte oleaje. Está flanqueada por dos colinas rocosas que la protegen del viento. Son una gozada las playas de Galicia a pesar de que el agua está fría y cuesta bañarte.

Dolmen de Axeitos

Esta joya de la cultura megalítica se encuentra en el trayecto de Baroña a Corrubedo. Se trata de uno de los mejor conservados de la Península Ibérica. Los antiguos pobladores del Neolítico, levantaron esta estructura funeraria destinado al enterramiento de personas de elevada clase social. 

Lo que hoy podemos ver son los ocho ortostatos, las piedras verticales, cubiertos por una gran laja de piedra, que lo dotan de una altura que se aproxima a los dos metros. Está fechado entre el año 4000 y el 3600 a.C. Las tres piedras en la entrada son los únicos restos del antiguo corredor. Estuvimos solos visitando este agradable lugar rodeado por un tranquilo bosque.

Corrubedo

Siguiendo las Rías Baixas en Galicia ruta en coche por esta maravilla de Galicia y alcanzando la Ría de Arousa, llegamos a otra de las maravillas en esta ría: Corrubedo famoso por sus dunas, el pueblo marinero y un faro.

Cuando visité las Dunas de Corrubedo hace más de 15 años, era posible transitar por las dunas y jugar con la arena. Ahora está restringido el acceso. Una pasarela de madera te lleva hasta el inicio de las dunas en donde se acaba la visita. El espectacular paisaje de las grandes dunas móviles, único en la región solo es posible verlo en fotos y si son aéreas, mucho mejor.  

Este Parque Natural alberga la mayor duna móvil de Galicia y las lagunas de Carregal y Vixán, hábitat de 35 especies de aves acuáticas invernantes.

¡Y como no!, encontramos un nuevo faro en la punta del cabo: el Faro de Corrubedo. Construido en 1853, desde esta punta se distinguen las luces de los faros de Fisterra y de las Islas Cíes. El Atlántico aparece frente a nosotros en todo su esplendor. 

Ría de Arousa

En este periplo de las Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia, encaramos la siguiente ría, la de Arousa, frente a la que se ubica la isla de Sálvora, la menos visitada del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Ya en la ría, una bonita senda peatonal va desde la Praia de Ameixida hacia Ribeira que cuenta con uno de los puertos pesqueros de bajura más relevantes de la provincia. Se procesan atunes destinados a las empresas conserveras. Siguiendo la costa llegamos a Palmeira, villa marinera con un iglesia y el mirador do Castelo, en donde encontramos una escultura en homenaje a tantos gallegos que emigraron a América entre finales del XIX y la década de los 30.

Rianxo

Cerca de la cabecera de la ría llegamos a Rianxo, situado a 50 kilómetros de Santiago de Compostela y a 117 km de A Coruña. Cuando visitamos este pueblo marinero tradicional de las rías Baixas, no podemos evitar recordar la famosa rianxeira su “ondiñas veñen e van”. Su típica gastronomía se hace irresistible y decidimos almorzar en uno de los restaurantes cercanos al pueblo y detrás del ayuntamiento. Un acierto. Será una de las comidas épicas del viaje. Mejillones exquisitos “recién sacados de la ría”, como nos indica María la propietaria del local. Unas zamburiñas para chuparse los dedos y calamares con unas patatas exquisitos. 

Bueno, bonito y barato. Tendremos la oportunidad a lo largo del viaje de saborear la excelente materia prima gallega. Si pasas por Rianxo, no te pierdas la Pulpería Pimen, un festival para el paladar.

Padrón

Y hablando de paladares… Si este pueblo es famoso, se debe a los pimientos que en realidad no son de Padrón sino del pueblo contiguo de Herbón que ostenta la denominación de origen. Se trata de pimientos de pequeñas dimensiones, entre unos 5 y no más de 10 cm, de color verde oliva, con una particularidad gastronómica: el que algunos ejemplares resultan picantes. 

Están riquísimos y en Galicia saben mejor, es muy popular el refrán gallego “Coma os pementos de Padrón: uns pican e outros non”. De todos los que comí durante el viaje (y fueron unos cuantos) ninguno picó. Padrón también es notorio por acoger a la matriarca de las letras gallegas: Rosalía de Castro. En un pazo tradicional ubicado frente a la estación, vivió y murió la poeta. Convertida en Casa-Museo de la Fundación, se puede visitar conociendo más acerca de la figura y obra de la escritora. En un lateral del pazo reposan los restos de la escritora.

Illa de Arousa

En realidad, cruzamos el río Ulla y entramos a la orilla más concurrida de la ría de Arousa. Poblaciones como Carril, famosa por sus almejas, Vilagarcia de Arousa, en donde disfrutar del Pazo de Vistalegre o Vilanova de Arousa, ya en la provincia de Pontevedra, transitan para llevarnos hasta la isla de Arousa, la más accesible del disperso archipiélago que forma el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Cruzando en coche el largo puente que une la isla con Vilagarcía, accedemos a la más grande de las islas de las Rías Baixas y lo primero que encontramos es la Lonja.  

Es tarde y la actividad en la lonja ya se ha terminado, pero algunos empleados me hacen la señal de que puedo entrar. Las lonjas son las instalaciones en donde se efectúa la primera venta de todos los productos de la pesca y marisqueo. Se ponen los precios de salida y se etiquetan los productos por primera vez.

En su interior, sólo quedan bandejas con almejas y los empleados las están pesando en un aparato específico para ello. Mientras, llegan dos pescadores con trajes de neopreno y dos enormes cestas repletas de navajas. Me comentan que una cesta es de navajas y la otra de longueirón, pariente de las primeras pero con una concha mas alargada, menos curvada más blanquecina y de sabor más intenso.  

Llegamos al Faro de Punta Cabalo construido en 1852  ahora convertido en restaurante. El faro es coqueto y el entorno bonito. Corre brisa marina y paseamos por sus alrededores. Dudamos si seguir ruta o parar a almorzar y nos inclinamos por lo segundo. ¡Bingo!. En el Chiringuito del Faro, al otro lado de éste comemos de fábula. Mejillones y zamburiñas de la ría buenísimos y disfrutamos de unas vistas magníficas.

Decidimos ir a una de las playas que encontramos en el camino y volvemos, una vez más a gozar del Atlántico. Un agua fría cristalina y un sol reluciente. Una tarde encantadora. Nos ha encantado la jornada en la Illa de Arousa.

Cambados

Después de playa, faros y carretera, apetece una villa señorial como la de Cambados, la capital D.O. del albariño. Se trata de uno de los puntos más bonitos de las Rías Baixas para hacer excursiones a la Isla de Arousa, O Grove, la ciudad de Pontevedra, la isla de Ons o las Islas Cíes, entre otros lugares. Su porte medieval seduce al visitante y es un buen lugar para pernoctar, desde su Parador de Turismo de Cambados hasta cualquiera de los hoteles presentes en el centro histórico. La preciosa y monumental plaza Fefiñanes del siglo XVI con su elegante pazo del mismo nombre y la Iglesia de San Benito nos dan la bienvenida.   

Obviamente, por su tamaño y belleza arquitectónica, el protagonismo se lo lleva el Pazo de Fefiñanes, un palacio de estilo renacentista del siglo XVI que acoge las instalaciones de dos bodegas de vino Albariño: la Bodega Palacio de Fefiñanes (desde 1928) y la Bodega Joaquín Gil de Armada, con visitas guiadas previa reserva. En la web oficial del Ayuntamiento de Cambados podrás consultar la información referente a las diferentes bodegas.

“El vino, como las personas, cuanto más cerca esté de su origen, más cerca estará de su verdad”

En la misma plaza pero en el lado opuesto la Iglesia de San Benito o Igrexa de San Bieito con una mezcla de estilos neoclásico, barroco y gótico, destaca por sus dos grandes torres-campanario, uno de los iconos del lugar. Algunos de los puntos más atractivos y que más me gustaron son: la Rúa Real, el precioso Parador de Cambados, la Casa das Cunchas, el Pazo de Fajardo, el Convento de San Francisco, el Pazo de Ulloa, el Mercado de Abastos y las Ruinas de Santa Mariña. 

San Tomé es el viejo barrio de pescadores con sus casas bajas y calles empedradas. En la isla de A Figueira, un pequeño pedazo de tierra unido por un puente de piedra, aún sobreviven los restos de la Torre de San Sadurniño, en su día una fortaleza defensiva. Este tranquilo lugar vale la pena disfrutarlo a cualquier hora del día, especialmente al atardecer.

Ría de Pontevedra

La Ría de Pontevedra se abre entre la Punta de Cabicastro, situada al oeste de la Playa de Canelas, al norte, y la Punta Centoleira, al sur. En la entrada de la Ría de Pontevedra, se situan las Illas de Ons que fueron habitadas desde la antigüedad y forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. 

En la ría de Pontevedra y en sus márgenes se emplazan ciudades hermosas como Pontevedra; monasterios, como el de Poio; villas como las de Marín o Bueu, claramente pesquera y marisquera; centros turísticos y residenciales como Sanxenxo, Portonovo o San Vicente de O Grove; pueblos pintorescos como Aldán -emplazado en el fondo de su pequeña ensenada, apéndice de la de Pontevedra– o Combarro, uno de los más bonitos de Galicia.

Pontevedra

Una vez aparcado el coche, paseamos por las calles estrechas que nos dirigen al centro neurálgico de la ciudad: la Iglesia de la Virgen de la Peregrina. Este edificio religioso de planta en forma de vieira  está situado al pie del Camino de Santiago Portugués , acoge a la patrona de la provincia de Pontevedra y es todo un símbolo. Está dedicada a la Virgen que, según la tradición, guiaba a los peregrinos desde Baiona hasta Santiago.

“Pontevedra dá de beber a quen pasa” es un dicho gallego que expresa muy bien la esencia de esta ciudad: la hospitalidad. Pero aún hay más. Parques, alamedas, paseos por el río en plena ciudad y un centro histórico que después del de Santiago, es el más importante de Galicia. Arquitectura en piedra con casas blasonadas, fuentes, plazas y terrazas. Y una famosa estatua de bronce del escritor gallego Valle Inclán, nacido en Vilanova de Arousa.

Combarro

Tenía muchas ganas de volver a este precioso pueblo de la ría de Pontevedra que me encantó en mi anterior viaje por tierras gallegas. Combarro con sus viviendas, cruceiros y numerosos hórreos al borde mismo de la ría, es un emblemático pueblo de pescadores que ha sido declarado Bien de interés cultural. Mucho más concurrido que en la ocasión anterior, es obligado pasear por la estrecha callejuela paralela a la ría y llena de hórreos de piedra. 

Quizás uno de los pueblos más pintorescos de Galicia en este viaje por las Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia a tan solo 15 minutos en coche desde Pontevedra, este pueblo es una visita imprescindible en un recorrido por las Rías Baixas. Por ello es una localidad muy turística y es mejor evitar visitarlo los fines de semana. 

Bueu

En la orilla opuesta de la ría de Pontevedra, visitamos de paso la población marinera de Bueu, un buen lugar donde comprender la estrecha relación de Galicia con el mar. Su nombre parece proceder del latín “bodetu”, que significa “terrenos encharcados” haciendo referencia a la zona pantanosa donde se ubicó el asentamiento original. En este pueblo todo habla del mar: su puerto, su lonja y sus museos monotemáticos. Y sobretodo degustar sus deliciosos pescados y mariscos que, por supuesto, hicimos.

Ría de Vigo

Finalmente llegamos a la última de las Rías Baixas. La más meridional y larga de todas, está protegida por las increíbles Islas Cíes que bien merecen un post aparte que tengo pendiente escribir. En una de sus riberas se encuentra Vigo, la ciudad más grande de Galicia. A lo largo de sus 35 kilómetros desde el final de la ría en Arcade hasta su desembocadura en el Atlántico, te esperan playas salvajes, pueblos marineros y mucho más. 

Vigo

Hacia muchos años que no visitaba esta ciudad y me sorprendió gratamente. El casco antiguo (casco vello) de Vigo todavía conserva su sabor de puerto pescador, con sus plazas y estrechas rías salpicadas por terrazas de restaurantes y cafeterías en donde degustar la astronomía gallega. La Praza Constitucion es la más grande y animada del casco vello. En la Praza da Pedra, antiguo mercado de abastos hay un mercado de ostras en donde mujeres venden y preparan platos de ostras. 

Desde sus 150 metros de altura, el mejor mirador de Vigo es el del Monte Castro. Su posición privilegiada en lo alto de una colina, permite disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad, el puerto y las Islas Cíes. El primer tramo de subida se puede hacer mediante unas escaleras mecánicas y el resto a pie o en coche hasta llegar a la parte superior. Si quieres una puesta de sol memorable, haz coincidir tu subida con la caída del día. 

Cabo Home

Salimos de Vigo atravesando la ría por el Puente de Rande, inaugurado en 1978 y llegó a ser el más largo de España. Uno de los emblemas de la zona, forma parte de la Autopista del Atlántico que comunica el noroeste con el suroeste de Galicia desde Ferrol hasta Tuy. 

Unos 40 kilómetros separan Vigo del Cabo Home. De camino paramos a ver el Cruceiro de Hío, tallado en 1872  y considerado como el mejor crucero de Galicia y cercano a la bonita ría de Aldán. Está situado en la plaza de la iglesia de San Andrés, en el pueblo de Hío correspondiente al municipio de Cangas de Morrazo, una de las poblaciones principales en la península del Morrazo, saliente que separa las rías de Vigo y Pontevedra. 

Seguimos por las Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia y llegamos a Cabo Home con su famoso mirador. La caracola de Cabo Home está situada en los acantilados de Donón, al final de la península del Morrazo. Se trata de una escultura metálica en forma de caracola obra del escultor Lito Portela, muy solicitada en Instagram. Los atardeceres son espectaculares, cuando se pone el sol entre las islas Cíes (en la boca de la ría de Vigo) y la Isla de Ons (en la boca de la ría de Pontevedra). 

No tuvimos tiempo de hacer la ruta de senderismo de Cabo Home que atraviesa fotogénicos faros, playas idílicas y pinares verdes que llegan al mar. El esbelto Faro de Cabo Home, el faro de Punta Robaleira o el Faro de Punta Subrido los tengo pendientes para el próximo viaje y ¡no me los puedo perder siendo una amante de los faros!

Islas Cíes

Forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. El punto mas próximo para visitar las Islas Cíes es desde Vigo. Varias navieras cubren el trayecto que dura aproximadamente 45 minutos, Mar de Ons fue la elegida. Se requiere un permiso especial para poder acceder a las Cíes y hay un cupo diario de 2000 personas. Se requiere gestionar el viaje con anticipación.

Las Islas Cíes son un auténtico paraíso natural. Recomiendo encarecidamente tomar el primer ferry de la mañana para llegar pronto antes de que se vaya llenando de gente. Así podrás disfrutar de la Praia de Rodas vacía, considerada por varios medios “la mejor playa del mundo”. El archipiélago está formado por tres islas: Norte o Monteagudo (la que se visita), Del Medio o do Faro y Sur o San Martiño y se encuentran frente a la desembocadura de la ría de Vigo.

El primer ferry sale a las 9.00 de Vigo y el último abandona las Cíes a las 19.00. Solamente es posible pernoctar en el único camping de la isla. Hay rutas de senderismo que recorren la isla, faros (el más simbólico es el de Monte de Faro), maravillosas playas (recomiendo la playa de Nuestra Señora por la tarde) y un sinfín de rincones preciosos como la Pedra da Campá. 

Sin duda es uno de los puntos clave de las Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia. Desde que supe de su existencia quise conocerlas y estoy feliz de haber podido cumplir este sueño. Eso si, para disfrutar de las Cíes sin tumultos, elige un mes fuera de temporada porque los paraísos cuanta menos gente, mejor. Las Islas Cíes es una excelente forma de cerrar este periplo gallego.

“Galicia sabe amar“ y este juego de palabras utilizado en su última campaña promocional, es una gran verdad: Galicia te acoge, te ama y saboreas su mar. 

Enlaces recomendados

https://turismoriasbaixas.com/inicio

https://www.galicia.info/

https://www.galicia.travel/

https://doriasbaixas.com/

https://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/as-rias/rias-baixas?langId=es_ES

https://www.visit-pontevedra.com/

https://www.turismodevigo.org/

La entrada Rías Baixas ruta en coche por esta maravilla de Galicia se publicó primero en Beaviajera.

El noroeste de Francia quizás no sea la región más visitada por los turistas que prefieren la lavanda de Provenza, los Castillos del Loira o los pueblos de cuento en Alsacia. Sin embargo, las arenosas playas de Normandía y la escarpada costa de Bretaña ofrecen paisajes que justifican sobradamente un viaje a estas tierras. La mejor manera de recorrer Normandía es en coche para no perderte ningún pueblo y poder acceder a cualquier punto de sus 600 kilómetros de costa. Mi ruta se inicia en la capital: Rouen, una preciosa ciudad con un centro antiguo medieval encantador.

La capital, Rouen    

Sus calles estrechas, torres de agujas y las típicas fachadas con listones de madera, hacen de esta población una parada imprescindible en un recorrido por Normandía. Rouen es la ciudad de Juana de Arco, aquí fue ejecutada la heroína francesa en 1431 con tan solo 19 años en la plaza del Antiguo Mercado (Víeux Marché). Hay exposiciones audiovisuales en el Historial Jeanne d’Arc y diversos lugares que la recuerdan. Pasear por Rouen es una delicia. El centro histórico se recorre a pie, entre calles empedradas, iglesias góticas y paredes cargadas de historia.

Lo mas destacado de la ciudad es la magnífica Catedral gótica de Notre-Dame, “la catedral de Monet” y la cercana Abadía de St-Ouen. La primera es una de las iglesias mas notables de Francia. Su Lantern Tour ostenta la distinción de tener la aguja más alta del país y la tercera en Europa, con sus 151 metros sobre el suelo, lo que la convirtió en el edificio más alto del mundo entre 1876 y 1880. 

Giverny de Monet

Para los fans de Monet, a 70 km de Rouen se encuentra este pequeño pueblo convertido en lugar de peregrinaje para los amantes del impresionismo. Monet vivió en Giverny desde 1883 hasta su muerte en 1926, en una casa rodeada de jardines que hoy alberga la Maison et Jardins de Claude Monet. La casa de color rosa pastel y el estudio de los nenúfares se encuentran en la periferia del jardín.

La abadia de Jumièges

Jumièges fue la mejor abadía del Valle del Sena y sus evocadoras ruinas merecen una visita. Desde Rouen y en dirección oeste, a una media hora en coche se alcanza este monasterio benedictino. Fue saqueada y quemada por los vikingos pero Guillermo El Conquistador presenció su consagración como iglesia abacial en 1067. La abadía llegó a ser un gran centro religioso y educativo pero durante la Guerra de los Cien Años decayó aunque finalmente logró mantenerse como monasterio. 

Sus ruinas comprenden la iglesia, con sus torres gemelas (los elementos más notorios) y partes del claustro y biblioteca, cuyo contenido se trasladó a Rouen cuando se disolvió la abadía. 

Los acantilados de Étretat

La llamada Costa de Alabastro tiene unos 100 km de longitud desde Le Havre hasta más allá del pequeño pueblo pesquero de Dieppe. Los sobrecogedores acantilados de Falaise d’Aval al suroeste, y Falaise d’Amon al noroeste, flanquean la que probablemente es la ciudad mas bella de Normandía: una imagen que se quedará grabada en la memoria del viajero. Este paisaje tan irresistible hizo de Étretat uno de los lugares favoritos de muchos pintores, especialmente Monet, quien pintó más de 80 óleos del lugar.

Étretat, un sencillo pueblo pesquero durante la mayor parte de su historia, empezó a destacar cuando varios artistas descubrieron sus encantos y empezaron a pintar sus vistas. El paisaje marítimo de Étretat es espectacular, con escarpados acantilados atravesados por enormes arcos y una solitaria roca en forma de aguja que se eleva hasta 70 metros. Se puede recorrer una ruta a pie por el filo del acantilado desde donde se contemplan impresionantes vistas.

Étretat se ha hecho todavía más célebre por ser una de las localizaciones de la famosa serie Lupin. En  esta localidad termina la primera temporada de la serie, ya que en su largo paseo marítimo el hijo del protagonista Assane (el famoso actor Omar Sy), es secuestrado. Los acantilados de Étretat son uno de los puntos clave de esta ruta en coche por lo mejor de Normandía.  

Honfleur, precioso puerto pesquero

Seguimos hacia el oeste con nuestro periplo por Normandía y llegamos a uno de los pueblos más bonitos de la ruta. Este es uno de los puertos mas atractivos de Francia y ha servido de lienzo para pintores como Monet, Turner, y Boudin, nacido aquí. El puerto viejo (Vieux Bassin) servía como punto de salida para los exploradores que partían hacia el Nuevo Mundo. 

Recorrer el laberinto de calles adoquinadas llenas de flores y bordeadas por casas de madera y piedra es encantador. Sin duda, almorzar o cenar en uno de los restaurantes del puerto viejo es una bonita manera de despedirse de Honfleur. Tengo un magnífico recuerdo de mi paso por este lugar.

Deauville-Trouville

Para finalizar la parte impresionista de esta ruta en coche por lo mejor de Normandía, es conveniente visitar estas dos localidades costeras. Separadas por un puente, cada una conserva su propia personalidad. Deauville es exclusiva y cara, rebosante de hoteles de lujo, jardines públicos impecables, dos hipódromos e incluso un festival de cine americano. 

Trouville es más mundano y no tan refinado. Durante el XIX era frecuentado por escritores y pintores, por supuesto por Monet, que la eligió para su luna de miel.  

Caen

Siguiendo la ruta en dirección sudoeste, dejamos la “Normandía impresionista” y se inicia la ruta por la “Normandia de la II Guerra Mundial”. La ciudad de Caen fue la base de Guillermo el Conquistador en el siglo XI, descendiente de vikingos y el primer rey de Inglaterra de origen normando. Al igual que Juana de Arco, también murió en Ruan. Sin embargo, Caen tiene una fuerte impronta ligada a la Segunda Guerra Mundial, ya que fue bombardeada masivamente en 1944 y posteriormente reconstruida. Destacan el Memorial de Caen que recoge lo acontecido el Día D y el contexto de la II Guerra Mundial.

TIP Viajero: Si hay algo que me encanta de las ciudades y pueblos franceses son sus mercados en las principales plazas y estas fotografías corresponden a un mercado de Caen. Los mercados tradicionales de los productos de la tierra exhiben verduras, frutas, quesos y demás artículos frescos para el goce y disfrute de los sentidos. Serán unas simples cebollas o tomates pero en los mercados franceses me sugieren mucho más. Es por ello que no resisto la tentación de sacar la cámara cuando coincido con un mercado en Francia y empiezo a disparar. ¡Me encanta!.

El tapiz de Bayeux

Esta encantadora y apacible población situada entre Caen y las Playas del Desembarco es famosa por el tapiz medieval del siglo XI, del que no puedo mostrar ninguna imagen porque está terminantemente prohibido hacerle fotos. El tapiz de 70 m de largo representa, con todo tipo de detalles, el triunfo de Guillermo el Conquistador y está considerada una obra maestra de la narración histórica mediante dibujos. 

Además del famoso tapiz, Bayeux ofrece otros interesantes atractivos, como la preciosa Catedral de Notre-Dame de Bayeux, de estilo gótico y consagrada por el hermanastro de Guillermo I en 1077. Bayeux es una buena base para conocer las Playas del Desembarco de Normandía y todos los lugares relacionados con el Día D, la Batalla de Normandía y la II Guerra Mundial en general. El cementerio de Bayeux es el mayor de los 16 camposantos militares de la Commonwealth en Normandía. Acoge 4848 tumbas de soldados del Reino Unido y otros 10 países, alemanes incluidos. 

Arromanches y el Día D

Este es uno de los puntos clave de esta ruta en coche por lo mejor de Normandía del llamado Día D, término usado por los militares aliados para referirse al 6 de junio de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, día en el que comenzó a ejecutarse la  operación logística de guerra que consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía.

Este tranquilo pueblo por el que pasear hoy en día disfrutando de su larga playa, fue un punto clave logístico para los aliados. Para poder descargar la cantidad de material que necesitaban sin tener que capturar uno de los puertos del canal muy bien defendidos, construyeron dos puertos artificiales con bloques de hormigón, remolcados desde Inglaterra y hundidos para formar un espigón semicircular. ¡Todavía siguen allí y han pasado 77 años!. En los tres meses que siguieron al Día D, estas estructuras permitieron desembarcar 2,5 millones de soldados y 4 millones de toneladas de material.

En la playa de Arromanches, en bajamar todavía se pueden ver los soportes de uno de los puertos llamado Port Winston (en honor a Winston Churchill). La gente se acerca y curiosea en estas estructuras. 

TIP Viajero: En un restaurante de Arromanches degusté los mejores mejillones con patatas fritas que he tomado en mi vida (y he probado unos cuantos). Lástima no recordar el nombre del lugar y haberse extraviado el cuaderno de viaje. Pero si eres un fan de este molusco,  prueba los mejillones a la normanda en este encantador pueblo. 

Playas del Desembarco de Normandía

La historia del Desembarco de Normandía la hemos leído, estudiado y oido muchas veces. Pero cuando visitas estas playas tomas conciencia del profundo significado que todo aquello representó. El Día D marcó el punto de inflexión de la II Guerra Mundial y el principio del fin del nazismo en Europa. En estas playas se honra la memoria de aquellos soldados que dieron sus vidas por la libertad. Y eso es muy emocionante.  

De las 5 playas del desembarco de Normandía Omaha Beach simboliza el coraje y el sacrificio. De las 2500 víctimas del Día D, más de 1000 murieron en Omaha y la mayoría cayeron durante la primera hora del desembarco. En lo alto de los acantilados sobre Omaha, el cementerio y monumento conmemorativo estadounidense de Normandía, muestra un recuerdo crudo sobre el coste humano de la batalla. Se trata del mayor cementerio estadounidense en Europa con las tumbas de más de 9000 soldados americanos. Sorprende lo bien cuidado que está y se puede recorrer la zona entre interminables filas de cruces blancas. 

La ruta del Desembarco termina en St Marie du Mont, también conocida como Utah Beach. La playa esta poco defendida y las fuerzasaliadas pronto contaron con apoyo y al caer la noche 20.000 soldados y 1700 vehículos alcanzaron territorio francés. Se pueden visitar varios monumentos conmemorativos y un museo ubicado en el antiguo puesto de mando alemán. 

Mont Saint Michel, la joya de Normandía

Y para finalizar esta ruta en coche por lo mejor de Normandía que mejor cierre con un broche de oro. Esta abadía del siglo XI en un islote unido a la costa normanda por una carretera es uno de los lugares más célebres de Francia. Y no es de extrañar porque es absolutamente único. Protegida por murallas pero asediada por turistas, es de aquellos lugares mágicos. Ascender hasta la cumbre en la que se encuentra la abadía permite disfrutas de unas maravillosas vistas. El Mont Saint Michel sujeto a los vaivenes de las mareas, las mayores de Europa occidental, es todo un espectáculo. 

La silueta de la abadía amurallada que se eleva entre las brumas de primeras horas de la mañana, fue en origen una isla entre Normandía y Bretaña y actualmente es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. He tenido la fortuna de visitarlo en varias ocasiones, pero sólo en una tuve la oportunidad de dormir dentro del Mont Saint Michel. Cuando los turistas abandonan el lugar, se puede pasear por sus callejuelas empedradas y vacías escuchando tus propios pasos. Y todo ello lo vivi en una noche de luna llena… Un instante viajero memorable que siempre recordaré. 

Otros artículos de Francia en este blog

Qué ver en Marsella y sus 12 imprescindibles

Le Panier, el Street Art de Marsella

Descubriendo el Aveyron: un tesoro oculto en Francia

Quimper, la ciudad más antigua de Bretaña

Ruta por Bretaña en tren, de Nantes a Quimper

20 Curiosidades de Nantes que te sorprenderán

La bella Burdeos Patrimonio de la Humanidad

5 Experiencias mágicas en Lyon por Navidad

Momentos románticos en París

La entrada Ruta en coche por lo mejor de Normandía se publicó primero en Beaviajera.

El río Colorado, a su paso por los estados de Utah y Arizona, ha dejado grabada en la roca la historia geológica de América. La variedad de parques nacionales que hoy protegen el río, albergan cañones (Grand Canyon NP), pináculos (Bryce Canyon NP), las maravillosas ondulaciones de Antelope Canyon y altiplanos con 2.000 millones de años de edad. Un espectáculo de pura naturaleza que me atrevo a decir, es uno de los mejores del planeta.

Territorio de los indios navajo desde hace casi dos mil años,  la región del Colorado permaneció inexplorada por el hombre blanco hasta 1540, cuando llegó un grupo comandado por el español García López de Cárdenas. A mediados del siglo XIX, tuvieron que rendirse al ejército estadounidense y a los colonos que llegaron después. 

John Ford y John Wayne filmaron ocho películas en estas tierras. Un gran decorado natural único

Alguien escribió que Monument Valley es un regalo que Dios le ha dado al séptimo arte… Sin duda, las películas aquí filmadas quedarán para siempre en el imaginario colectivo.

El paisaje es una sucesión de cimas fantásticas y mesetas rojizas talladas por millones de años de erosión. Se extienden por una zona aislada de la reserva india, justo donde el estado de Utah coincide con la esquina noreste de Arizona. Son 3.200 kilómetros cuadrados llenos de lugares en donde la tierra se une con el cielo. No hay punto en EEUU más alejado de una vía de tren. Se eleva 1695 metros sobre el nivel del mar y sus colinas cobrizas y formaciones rocosas con 300 metros por encima del nivel de la meseta, son la imagen clásica del Oeste Americano. 

Llegamos a Monument Valley desde el Gran Cañón del Colorado después de conducir durante unas dos horas y media, en un viaje recorriendo una Ruta por las Grandes Maravillas del Oeste Americano. Para ello, debes subir hacia el norte por la carretera 160 hasta Kayenta. Desde este punto y a 22 millas por la carretera 163, se llega a  Monument Valley. Un rótulo de “Welcome to Utah” te da la bienvenida a uno de los estados más impresionantes de EEUU. ¡Qué emoción!. Estoy a punto de visitar uno de los lugares más mágicos del planeta.

Monument Valley (“Valle de los Monumentos”) se encuentra en su totalidad dentro de la Reserva de los Indios Navajos y ellos la gestionan íntegramente. Generalmente se cree que está incluido en la larga lista de los Parques Nacionales de EEUU. No es así. Es un Parque Tribal de la Nación Navaja (Navajo Nation’s Monument Valley Park). Al ser territorio navajo, su gestión es independiente de la lista de PN estadounidenses. Su belleza es digna de ser incluida en una ruta por los Parques Nacionales del Río Colorado. 

El Monument Valley Visitor Center localizado en la misma carretera 163, es el lugar imprescindible para obtener toda la información necesaria del Parque Tribal Navajo. Actividades, guías, puntos a visitar, alojamiento… Un sinfín de opciones, para todos los gustos y necesidades, que harán de tu visita algo especial. Excursiones en jeep, a caballo, a pie o en tu propio coche. Las posibilidades son diversas y todas ellas muy atractivas. 

Los indios navajos denominan a este espacio natural “Valle de las Rocas”, en su idioma Tse’Bii’Ndzisgaii. Siguiendo la carretera panorámica Valley Drive, una ruta de aproximadamente 13 millas,  te permitirá descubrir los principales miradores y lugares de interés de Monument Valley, la esencia del Oeste Americano.

Los pináculos montañosos de roca son los protagonistas en Monument Valley y por ello tienen nombre propio. The East and West Mitten Buttes y Merrick Butte, es un trío ineludible que se alza a casi 2.000 metros sobre el valle. Se las conoce como “The Mittens”, cuya traducción al castellano sería “Las Manoplas”.  “Elephant Butte”, es otra famosa formación y su forma recuerda a un elefante tumbado sobre el terreno. No se identifica a primera vista, pero al anochecer las luces y sombras ayudan a ir descubriendo su silueta.

Elephant Butte, una e las famosas rocas de Monument Valley

“The Three Sister” (Las tres hermanas) en el lado opuesto a las anteriores, son otras de las famosas rocas en Monument Valley. Los miradores desde los que observar estas maravillas, se distribuyen en toda la extensión del parque tribal.

El John Fords’s Point, es una visita imprescindible para los amantes del cine. En 1939 el director John Ford rodó aquí la película La Diligencia, protagonizada por John Wayne. Un clásico del western 

Desde entonces se enamoró de este lugar y  se convirtió en un imprescindible para sus películas. Pero no sólo Monument Valley ha servido como decorado natural de cine, también en la industria de los video juegos o películas de animación, como Cars, Coyote o el mítico Correcaminos.  

Observo el paisaje desde la terraza del hotel. Es un cuadro. Un maravilloso cielo que parece desplomarse sobre los montículos de Monument Valley. Entiendes que para los navajo ésta sea tierra de dioses.

Aunque estos paisajes están en el imaginario de todos, resultan aún más impresionantes contemplarlos en vivo y en directo 

Observar los cambiantes juegos de luces y sombras. Interminables arco iris. Saborear el amanecer y el ocaso. Pasear entre milenarios monolitos de piedra. Sentir la luz del sol y el viento del Oeste en el rostro. Paisajes que se pierden en el infinito. Este lugar es impresionante. Mágico. Monument Valley, la esencia del Oeste Americano.

Otro de los puntos emblemáticos de Monument Valley es en el que Forrest Gump decidió dejar de correr por el país y volver a su vida. ¿Recordáis la mítica película?. Un barbudo con pelo largo y una gorra de “Bubba Gump”, frena súbitamente con el maravilloso paisaje de Monument Valley de fondo. En la milla 13 de la carretera 163 hay un cartel con el “Forrest Gump Point” que indica el punto exacto. Aproximarte a un lugar épico y con estos maravillosos paisajes hace que la adrenalina empiece a aumentar. 

Se trata de una carretera poco transitada y es fácil aparcar el coche en el arcén por un rato, para inmortalizar ese instante. Uno de mis momentos mágicos viajeros. 

DATOS PRÁCTICOS:

• Clima: los veranos son calurosos y secos con máximas de 32 grados de media en julio y las noches son frescas. Los inviernos son fríos y nieva. Por la noche la temperatura cae bajo cero. La temporada alta es entre mayo y octubre. 

• Cómo llegar: ningún trasporte público accede a Monument Valley y sólo es posible llegar en transporte privado. En coche se llega siguiendo la carretera federal 163. Los aeropuertos más cercanos, son los de Flagstaff (a 282 km), Phoenix (a 524 km) o Denver (a 856 km).

• Acceso: está abierto los siete días de la semana a excepción del día de navidad, Año Nuevo y Acción de Gracias. La entrada cuesta 20$ por coche (para 4 pasajeros) o un pase de 10$ para viajeros individuales. En la web oficial dispones de toda la información. 

• Alojamiento: en el mismo complejo del Centro de Visitantes se ubica una magnifica opción para pernoctar: The View Hotel, integrado completamente en el paisaje y con unas vistas magníficas, es una joya. Poder observar cómo anochece frente a la carretera panorámica Valley Drive es una experiencia única.

• Consejos: Si quieres aprovechar este maravilloso lugar , recomiendo al menos una noche de pernoctación para poder disfrutar de todas las actividades y opciones que ofrece el parque. Desde aquí se puede visitar Antelope Canyon (otra maravilla) y Canyon de Chelly, ambos gestionados por los indios navajo en el estado de Arizona. En el centro de visitantes ofrecen excursiones a ambos lugares.

Hoy es mi cumpleaños y quiero celebrarlo con este escrito de uno de los lugares que más me ha impresionado. Es un día especial porque cambio de década y eso siempre infunde emoción y expectación. Espero y deseo que los próximos 10 años sean, al menos, como el resto de tiempo ya vivido. Bien acompañada, viajando y explorando el mundo, aprendiendo de todo lo que la vida me enseña.

¡Feliz cumple Beatriz!.

La entrada Monument Valley la esencia del Oeste Americano se publicó primero en Beaviajera.

Balmoral es el refugio de Isabel II, monarca del Reino Unido. Aquí ha pasado todos los veranos de sus 94 años. Este maravilloso castillo escocés en las puertas de los Highlands (Tierras Altas), es el entorno ideal para caminatas, picnics, paseos a caballo y perros, muchos perros. Porque la reina siempre está rodeada de perros de raza corgi. Los caballos y los perros son las dos pasiones de la reina Isabel II y los Highlands es el lugar óptimo para que pueda disfrutar de ellos.  

La “B” de Balmoral es la primera de las “B’s” escocesas vinculadas a la reina. El Castillo de Balmoral no pertenece al patrimonio nacional, es propiedad directa de la soberana, puesto que lo compró su abuelo el príncipe Alberto en 1852 para su esposa la Reina Victoria. Un regalo del generoso esposo a su mujer y que ha heredado de su padre, el rey Jorge VI.

La soberana británica, estableció a temprana edad, un fuerte vínculo emocional con este lugar que ha mantenido toda su vida

Dicen que éste es el verdadero hogar de la reina. Y no es de extrañar, las Tierras Altas de Escocia, son un paraíso. Desde finales de julio a principios de octubre, la reina y su marido, el Duque de Edimburgo, se retiran a esta enorme propiedad que ocupa 20.000 hectáreas de bosques, colinas y pastizales albergando animales como ciervos y ardillas. En la finca, además, hay una destilería de whisky de malta (Royal Lochnagar) y algunos cottages que se pueden alquilar. 

Sin embargo, no hace falta formar parte de la familia real para visitarlo. Balmoral está abierto al público, siempre y cuando la reina no se encuentre en el castillo. Si tu viaje a los Highlands es en verano, como fue mi caso, olvídate de hacer la visita. Pero no importa, hay mucho que ver y disfrutar en estas tierras.

A una milla del Castillo de Balmoral, merece la pena visitar una antigua destilería fundada en 1823 que ya visitaba la Reina Victoria en 1948

¿Cómo no incluir una visita a una destilería de whisky de malta, viajando a Escocia?. Royal Lochnagar, organiza catas y visitas previa reserva. Aquí se produce uno de los whiskys escoceses más exclusivos.

A escasos 15 minutos de Balmoral, por una preciosa carretera, llegamos a la encantadora localidad de Braemar, la segunda “B” en esta ruta por los Highlands de la reina. Esta tradicional localidad escocesa acoge anualmente uno de los eventos más notables y elitistas del verano escocés. El denominado Braemar Gathering, un espectáculo digno de conocer que se celebra cada primer sábado de septiembre. Pruebas deportivas a cargo de fortachones escoceses que tiran larguísimos troncos o pesadas bolas. Desfiles, concursos de danzas y bandas de gaitas.

Desde que en 1848 la reina Victoria asistiera a los juegos de Braemar, el monarca británico reinante y la familia real, asisten cada año a este evento 

El origen de estos torneos se remonta al sistema de clanes de Escocia. Los jefes de cada clan se identificaban por el color de sus tartanes y kilts.  Tuve la ocasión de presenciar hace años uno de estos torneos que se organizan en el período veraniego y recomiendo asistir a uno de ellos, al menos una vez. Pruebas deportivas a cargo de fortachones escoceses que tiran larguísimos troncos o pesadas bolas. Desfiles, concursos de danzas y bandas de gaitas. Todo muy auténticamente escocés.

Reserva tiempo para visitar el centro de Braemar, atractivo, turístico y tradicional descubriendo las vinculaciones con la realeza, que se remontan casi 1000 años. Para darle más brillo y esplendor a esta localidad, en 2019 se reabrió e inauguró un lujoso y ecléctico hotel “The Five Arms” (Los cinco brazos). Combina la tradicional decoración escocesa con la contemporánea y hasta hay un Picasso colgado en sus paredes. Todo digno de los ilustres visitantes que acuden a Braemar. 

Braemar también tiene castillo. Construido en 1628, con casi 400 años de historia y una arquitectura atípica, se alza rodeado de árboles y entre colinas a unos kilómetros de la población que le da el nombre. Durante la Edad Media fue la fortaleza de los Condes de Mar. De  nuevo la reina Victoria estuvo aquí y dicen que también se enamoró de este lugar. Entre abril y octubre hay visitas guiadas al interior del castillo. Seguimos viaje por Balmoral, Braemar y Ballater: los Highlands de la reina y nos dirigimos a la última “B”.

Nuestra ruta acaba en Ballater, la tercera “B” de los Highlands de la reina. Esta población victoriana cercana al Castillo de Balmoral, tiene ese aire señorial de los Royals. En Ballater es posible dormir en una iglesia. Sí, en una antigua iglesia. The Auld Kirk, una iglesia victoriana reformada y reconvertida en B&B. La propietaria es muy amable y el lugar confortable, además de original. Una excelente opción para pernoctar y visitar desde aquí las tres “B’s” de la reina.  

La Royal Station,  destruida por un  incendio en 2015, ha sido restaurada y volvió a abrir en 2018. El interior de la sala de espera real ha sido restaurado garantizando su esplendor de otros tiempos. El exterior del nuevo edificio es casi idéntico al anterior. Por ser la estación más próxima al Castillo de Balmoral, ha sido testigo de la llegada de algunos miembros de la familia real. Actualmente alberga un centro de información para visitantes.

Balmoral, Braemar y Ballater: los Highlands de la reina y lugares maravillosos para disfrutar de Escocia 

La entrada Balmoral, Braemar y Ballater, los Highlands de la reina se publicó primero en Beaviajera.