El pueblo nabateo consiguió el monopolio del incienso y la mirra y controlaba las rutas caravaneras que traían estas valiosas resinas desde el sur de Arabia, actual Yemen, hasta el Mar Mediterráneo, desde donde se distribuían a los imperios romano, griego y egipcio. En lugar de construir edificios desde cero, los nabateos esculpieron sus templos y tumbas directamente en la roca de arenisca rosada

Petra en los años 90 

Tuve la oportunidad de conocer Petra en los años 90 en una escala en Jordania viajando a Indonesia. Las líneas aéreas jordanas que, en aquella época cubrían los trayectos de Europa a Oriente, obsequiaban a sus viajeros con una noche en Ammán para visitar Petra. A pocas horas de viaje desde la capital jordana, se llegaba fácilmente en coche o autobús. Sin masificaciones y con tranquilidad me dispuse a descubrir la capital nabatea. 

La experiencia era percibida como un destino turístico inédito pero más tranquila y auténtica, con una infraestructura más sencilla y una fuerte presencia de cultura beduina. Tras la inclusión de Petra en la lista de la UNESCO en 1985, el número de visitantes creció progresivamente durante los 90, pero todavía estaba lejos de las cifras actuales.

En los 90, era posible recorrer el Siq o el Tesoro con calma y el turismo internacional aún estaba en expansión, especialmente antes del auge de internet y las redes sociales.

La comunidad beduina local tenía un papel muy visible: muchos vivían o trabajaban dentro del área arqueológica y era común ver campamentos tradicionales. Los paseos en burro o camello eran habituales para desplazarse por el lugar. En definitiva, la sensación de exploración era más aventurera.

El turismo en Jordania en los 90 se vio influido por la situación política regional tras la Guerra del Golfo (1990-1991). Esto provocó altibajos en la cantidad de visitantes extranjeros durante algunos años de la década. Ademas, viajar a Petra no era tan accesible como hoy, porque las grandes aerolíneas de los Emiratos Árabes aún no existían o estaban comenzando. Las conexiones internacionales hacia Oriente Medio dependían más de aerolíneas tradicionales como Royal Jordanian o compañías europeas.   

El Siq y el Tesoro

La belleza se va administrando con el detalle de un guión cinematográfico y así lo recuerdo …

“Te adentras en una elevada garganta de piedra arenisca rojiza y cruzas el sombrío y estrecho desfiladero, el Siq. Este sendero retorcido y erosionado a lo largo de miles de años, se abre paso entre rocas que alcanzan una altura de varios metros. Parece que sus paredes se vayan a cerrar en cualquier momento sobre ti. Caminar por él a primera hora de la mañana resulta una experiencia conmovedora, escuchando el viento por la angostura y el eco de las propias pisadas”.

Hubo un tiempo en que este lugar estaba concurrido y se congregaban las caravanas de camellos cargados de seda, incienso y especias en una de las rutas comerciales más importantes de la época.

De repente, en el recodo final, a través de una abertura que deja entrar la luz, intuyes la maravilla que te aguarda. Una majestuosa fachada aparece frente a tus ojos y el icónico templo excavado en la roca me deja embelesada. Esta misteriosa estructura conocida como El Tesoro -Al Khazneh- se cree que fue construida en el siglo I a.C. y excavada en la roca. Es tan sobrecogedor y asombroso que recuerdo permanecer inmóvil frente a él, casi sin respiración

Columnas griegas de pálido color rosa y frontones, te observan con el influjo de la mitomanía y belleza que atesora. Una urna gigante excavada por encima de la entrada del Tesoro conserva los estigmas de cientos de disparos realizados por las tribus beduinas en busca del tesoro perdido del Rey Salomón. Hay quien afirma que una banda de piratas guardó un botín entre sus piedras. Los aficionados al cine recordarán que en su interior reposaba el Santo Grial. El Tesoro mantiene su misterio ajeno al paso del tiempo. En realidad los expertos creen que se trata de una tumba. 

La ciudad de Petra

La ciudad de Petra es inmensa y se requieren varios días para tomar conciencia de su magnitud, especialmente para visitar los lugares más alejados. Subiendo la escalera que conduce a la plaza de los Sacrificios, se tiene una visión panorámica de casi toda la ciudad. 

No es de extrañar que Petra, oculta en medio del desierto, permaneciera olvidada durante más de 300 años, habitada sólo por algunos beduinos que, en la actualidad, disfrutan del derecho exclusivo de explotación de la zona. Apenas se ha descubierto un 15% de la ciudad, el resto sigue bajo tierra e intacta. Mientras, la misteriosa Petra “ciudad perdida” nos deleita con sus bellezas, a la espera de que se sigan sacando a la luz las maravillas todavía escondidas. 

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Se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí

El Año Gaudí 2026 conmemora el centenario de la muerte del visionario arquitecto catalán. La celebración se ha convertido en un despliegue internacional de cultura, música y arquitectura, coincidiendo además con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona. El gran epicentro de la celebración ha sido la Sagrada Familia, la obra cumbre de Gaudí a la que dedicó más de 40 años de su vida. El evento central ha tenido lugar el 10 de junio de 2026, el día exacto del centenario de su fallecimiento. La culminación de la Torre de Jesucristo coronada por una imponente cruz de 17 metros, alcanza los 172,5 metros de altura. Esto convierte oficialmente a la Sagrada Familia en el templo cristiano más alto del mundo.

El papa León XIV presidió una misa solemne y ha bendecido la torre con un impresionante encendido de luces y fuegos artificiales que iluminó el cielo de la ciudad, ante la atenta mirada de Gaudí representado por cientos de drones. Un momento inolvidable para Barcelona y el mundo. 

Fue un niño enfermizo

El pequeño Antoni, nació en Reus en 1852. La enfermedad le acompañó desde una edad temprana. Un problema reumático impidió que jugara con otros niños en la calle. Poco imaginaba Gaudí que este percance marcaría su arquitectura de por vida. Los dolores reumáticos le acompañaron toda su vida. La imposibilidad de moverse con normalidad, le ocasionó un interés por la observación de la naturaleza que posteriormente utilizaría de forma prolífica en su obra. Cursó arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se graduó en 1878. Elies Rogent, director de la escuela, dijo en el momento de otorgarle el título: “Hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá”. 

Nadie reconoció a Gaudí cuando fue atropellado

Gaudí se dispone a cruzar la Gran Via de les Corts Catalanes y un tranvía le atropella. El arquitecto recibe un terrible impacto y queda tendido inconsciente en el suelo. Sus ropas gastadas y descuidadas hacen que los transeúntes crean que es un mendigo. Ningún taxi quería llevarlo. En sus bolsillos solo llevaba los Evangelios, un rosario, un pañuelo y la llavecita de su escritorio. Tardaron más de 48 horas en percatarse de la auténtica identidad del arquitecto. Finalmente, un cortejo fúnebre  multitudinario siguió su féretro hasta la Sagrada Familia, en donde está enterrado y a la que dedicó 43 años de su vida. Gaudí murió a los 73 años, quince días antes de cumplir los 74. Era un 10 de junio de 1926.

No tuvo la aprobación de las instituciones oficiales

Gaudí fue un arquitecto revolucionario. La falta de reconocimiento por parte de los organismos oficiales, le acompañó durante toda su vida. A pesar de ello, siempre tuvo mecenas a su alrededor que elogiaron, fomentaron y financiaron su trabajo. Eusebi Güell, el Conde Güell, fue su amigo íntimo y protector. Para él realizó cinco trabajos entre los que destacan el Palacio Güell (la residencia familiar) y el Park Güell que pretendía ser la primera urbanización ajardinada del país. Se conocieron cuando el arquitecto tenía 26 años y tuvieron una relación de admiración mutua. La tataranieta de Güell, Carmen Güell, publicó un libro: «Gaudí y el conde de Güell», el primero que sale de la propia familia del mecenas.

La Pedrera sufrió incomprensión y fue muy criticada

La Casa Batlló había sembrado el desconcierto en la opinión pública. Pero la Casa Milà los dejó boquiabiertos. Los barceloneses reaccionaron con ironía y numerosas sátiras en los periódicos. Pasó de ser la Casa Milà, apellido del promotor Pere Milà, a llamarse “La empanada”, “El avispero” o “La Pedrera”. Ésta fue su última obra civil. A partir de entonces se dedicaría por completo a la Sagrada Familia, hasta su muerte. Con “La Pedrera”, Gaudí proponía toda una paradoja: un edificio naturalista y a la vez una recapitulación de todas las formas a través de las cuales se había hecho famoso. No hay líneas rectas ni ángulos rectos en la naturaleza. En La Pedrera tampoco.

¿Cuántos animales se pueden ver en la Casa Batlló? 

La Casa Batlló una de las obras más originales de Gaudí está repleta de animales. Lo primero que llama la atención a los transeúntes son las columnas que sustentan el edificio parecidas a las patas de un elefante. Mirando el tejado, la línea quebrada recuerda a la espina dorsal de un dinosaurio. La fachada de colores a base de trencadís, semejan las escamas de un pez. El muro se ondula adoptando el aspecto de la lisa piel de una serpiente acuática. Todo parece ser producto de una mente fantasiosa. El edificio aburrido y convencional que hizo construir el empresario Josep Batlló, fue completamente renovado por la fantasía del genio Gaudí. 

Gaudí no diseñaba sus obras en planos

Gaudí tenía un sentido innato de la geometría y el volumen y lo aplicaba con gran maestría y capacidad imaginativa. Sus estructuras eran creadas generalmente en tres dimensiones. No diseñaba sus obras en planos, sino que lo hacía sobre maquetas en 3D con todo tipo de detalle. Esto ayudaba a sus colaboradores que podían verlas tal y como él las había proyectado en su mente. Gaudí estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección. En sus obras colaboraba con ceramistas, vidrieros, herreros, carpinteros, yeseros, fundidores. Una de las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Tuvo un gran amor imposible

Sólo se conoce una mujer que recibió una propuesta firme de matrimonio por parte de Gaudí… y fue rechazada. Pepeta Moreu, fue el gran amor imposible del arquitecto. Dicen los historiadores que Pepeta “admiraba al genial artista pero no le gustaba el hombre, poco cuidadoso de su persona y desaliñado”. La negativa de Pepeta (se casó varias veces), fue un mazazo para Gaudí y le condujo  a refugiarse en el misticismo y la religión, concentrándose en la Sagrada Familia, hasta el final de sus días. En Mataró, de donde era “la Moreu”, la calle que lleva su nombre dice “Pepeta”. A lo mejor debemos agradecerle a ella la obra de la Sagrada Familia …

Siete obras de Gaudí son Patrimonio de la Humanidad 

Siete edificios construidos por el arquitecto, han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todos ellos ubicados en Barcelona. Los monumentos son: Park Güell, Palacio Güell, Casa Milá, Casa Vicens, la obra de Gaudí en la fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la cripta de la Colonia Güell. Los tres primeros fueron inscritos en 1984 y el resto en 2005. Todos ellos han sido merecedores de incluirse en esta prestigiosa lista, por ser considerados como los más excepcionales de su obra civil y religiosa. Le Corbusier sigue siendo el arquitecto más laureado en el mapa de Patrimonios de la Humanidad.

El taller de Gaudí fue saqueado 

Gaudí pasó los últimos años de su vida enfrascado en el que sería su proyecto maestro, la Sagrada Familia. Llegó a instalar su taller y vivienda en su interior. Cuando estalló la Guerra Civil Española, su casa-taller fue saqueado, quemándose documentos y destrozando  maquetas que Gaudí guardaba. Sus discípulos han tenido dificultades para dar continuidad a la construcción de la Sagrada Familia. Considerado uno de los proyectos arquitectónicos más largos del mundo, tras casi 140 años en construcción, sigue la polémica y controversias de si la estructura y detalles que se están construyendo son fieles al proyecto de Gaudí. Hay quien cree que sería mejor devolver la Sagrada Familia a como estaba cuando Gaudí murió. 

Gaudí tenía aversión a viajar

Su figura sigue envuelta en un cierto misterio personal que él mismo cultivó en los últimos años de su vida. Su conocida aversión a viajar, dio lugar a que la mayoría de sus proyectos se ubicaran en Cataluña y particularmente en Barcelona. Cuatros son sus monumentos construidos fuera de Cataluña. El  Capricho en Comillas, Cantabria; es uno de los más conocidos. El Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines en León y la Catedral de Santa María en Mallorca que no fue diseñada por Gaudí, pero dejó su huella mediante unas reformas. Todos ellos fueron encargos de personas que Gaudí conocía directa o indirectamente, por ejemplo por la intermediación del Conde Güell. Y hasta aquí las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Dicen que en la Barcelona de finales del XIX, Antoni Gaudí caminaba mirando más al suelo que al cielo. No era distracción: siempre andaba buscando respuestas. Observaba cómo una hoja resistía el viento, cómo las raíces levantaban la acera o cómo se quebraba un trozo de cerámica. Mientras otros arquitectos estudiaban tratados clásicos, él estudiaba los huesos de los animales y las curvas de las montañas de Montserrat. Decía que “la línea recta pertenecía al hombre, pero la curva era de Dios” Quizás por eso toda su obra parece de otro mundo. 

Libros recomendados

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Un lugar donde la selva, la historia maya y las tradiciones vivas se mezclan de una forma única. El México verde y salvaje que no imaginas. Si estás planeando un viaje, hay ciertos puntos que son completamente imperdibles para llevarte la verdadera esencia del lugar. A continuación te detallo los grandes esenciales de naturaleza que debes incluir en tu ruta.

Chiapas: naturaleza brutal

Pocos imaginan la exuberante naturaleza que atesora Chiapas. Quizás una de las grandes sorpresas del viaje. Aquí la tierra se manifiesta en cañones profundos, selvas densas que devoran ciudades antiguas y desfiladeros, cascadas y lagos que parecen irreales. Si buscas experimentar una naturaleza brutal, hay cinco escenarios que definen a la perfección la fuerza de este estado: 

• Cañón del Sumidero
• Cascadas de El Chiflón
• Lagos de Montebello
• Cascadas de Agua Azul
• Cascadas de Misol-Ha
• Selva Lacandona

Paredes que rasgan el cielo: el Cañón del Sumidero

Empieza a lo grande descubriendo uno de los secretos más potentes de Chiapas. Una maravilla natural imponente. Se trata de un profundo cañón con paredes de piedra caliza que alcanzan casi los 1.000 metros de altura y cuya grieta imponente comenzó a formarse hace millones de años.

Navegarlo en lancha te hace sentir minúsculo. El recorrido por el río Grijalva desde Chiapa de Corzo es espectacular. Podrás ver cocodrilos de río tomando el sol en las riberas, monos moviéndose entre las copas de los árboles en las paredes del cañón y aves. Sin embargo, no te pierdas los miradores en la parte alta para ver la magnitud del abismo desde arriba.

 El Mirador La Ceiba, te da la bienvenida a 2 km de la entrada del parque. El Mirador La Coyota a unos 5 km de la entrada, un poco más adentrado en el corazón del parque con paredes verticales de hasta 1,000 metros, cubiertas de verde esmeralda y con el río Grijalva serpenteando abajo. En el Mirador del Roblar, el parque se vuelve más salvaje y un tapiz de vegetación densa y acantilados que desafían la gravedad. Así hasta seis miradores en el que destaca el Mirador Los Chiapa, a 16 kilómetros de la entrada y el punto final y más alto del recorrido.

Las Cascadas de El Chiflón: la fuerza del agua en estado puro

Alimentadas por el Río San Vicente, esta serie de caídas de agua escalonadas culmina en una joya brutal: la cascada Velo de Novia, una imponente cortina de agua de 120 metros de altura. El estruendo al acercarte a los miradores es ensordecedor y la brisa te empapa por completo. Lo impresionante es cómo la violencia de la caída se transforma después en pozas de un agua turquesa cristalina y pacífica gracias al elevado contenido de minerales. 

Parque Nacional Lagunas de Montebello

Ubicado en los límites con Guatemala, este parque destaca por albergar más de 50 lagunas rodeadas de bosques de pino y encina. Su gran atractivo es la variedad de tonalidades de sus aguas, que van desde el verde esmeralda hasta el azul turquesa. Se realiza un recorrido en Sendero El Perol (3 km), y la actividad concluye con un recorrido acuático en balsa de madera a través de la laguna “5 lagos” que te recomiendo hacer con la puesta de sol. El Lago Tziscao es uno de los más grandes y profundos, donde puedes nadar o incluso asomarte a la línea fronteriza internacional.

Cascadas de Agua Azul

Este conjunto de caídas de agua protegidas como Reserva de la Biosfera, se encuentran al norte de Chiapas, en los límites de los municipios de Tumbalá, Chilón y Salto de Agua. En vehículo se ubican a poco más de 60 kilómetros de Palenque y a unos 165 kilómetros de San Cristobal de las Casas. De noviembre a mayo (temporada seca) las aguas presentan un característico e intenso color turquesa debido a los carbonatos de calcio y otros minerales disueltos que el agua arrastra de las rocas calizas a lo largo de su curso. Los senderos escalonados permiten admirar las diferentes secciones de las cascadas y algunas zonas está permitido nadar. Lástima que tuvimos poco tiempo para disfrutar de este lugar que visitamos en ruta.

Cascadas de Misol-Ha

Esta impresionante e icónica caída de agua de aproximadamente 30 metros de altura, se encuentra en medio de la selva tropical alta y muy cerca de la zona arqueológica de Palenque. Puedes caminar por un sendero que pasa justo por detrás de la cortina de agua: una experiencia única. Al final de este camino hay una pequeña gruta que se puede explorar con un guía local. También cuenta con una poza natural idónea para nadar (siempre con precaución y respetando las indicaciones). Dispones de cabañas ecológicas para hospedarte, restaurante de comida típica, baños y estacionamiento. Otra de las joyas naturales de Chiapas. 

La Selva Lacandona, el último refugio

Los lacandones son uno de los grupos indígenas más fascinantes de México. Se autodenominan hach winik que significa “los verdaderos hombres” o “la gente verdadera”. Viven en la Selva Lacandona, en el extremo oriente de Chiapas justo en la frontera con Guatemala, otro fascinante país centro americano. Los lacandones creen e deidades vinculadas a la naturaleza y en sus templos tradicionales queman resina de copal en vasijas de barro con rostros de deidades para comunicarse con sus dioses y pedir equilibrio. Los lacandones son personas tranquilas, amables y muy respetuosas con los visitantes.

Con todo esto, estamos en uno de los macizos forestales más importantes de Mesoamérica. La selva Lacandona es uno de los humedales más ricos en recursos naturales que existen en la región tropical de América del Norte. Caminar por la Lacandona es una experiencia multisensorial: el aire es denso por la elevada humedad, el suelo cruje y el sonido de los monos aulladores resuena como terroríficos depredadores. Kin, el guía lacandón que nos condujo por el interior de la selva con su característico cabello largo y túnica blanca de algodón, se movía ágil y con un conocimiento botánico impresionante. Fue una de las mejores experiencias del viaje. 

Mientras tu avanzas con botas de senderismo, resbalando en el lodo, esquivando ramas y lidiando con el calor húmedo que te empapa la ropa en minutos, tu guía camina con una facilidad pasmosa. Su adaptación al entorno es perfecta. De pronto se detiene y te señala el tronco de un árbol de chicozapote donde hay marcas de garras de jaguar, o te muestra una pequeña planta asegurándote que su savia cura la picadura de un insecto. La densidad de la selva tropical puede llegar a ser claustrofóbica y es fácil sentirse vulnerable o perdido. Sin embargo, la presencia del lacandón disipa cualquier miedo.

A mitad de camino, cerca de una ceiba sagrada, te pide guardar silencio para compartir una pequeña historia sobre los guardianes de la selva. Este es un lugar mágico.

Hoy en día, los lacandones se enfrentan a un choque cultural fuerte. La introducción de la tecnología, el turismo y la pérdida de extensiones de selva debido a la deforestación amenazan su estilo de vida. Sin embargo, muchos jóvenes lacandones trabajan hoy como guías ecológicos, combinando la tecnología moderna con el orgullo de preservar sus raíces.  

La selva oculta joyas arqueológicas como Bonampak o Yaxchilán, ciudades mayas literalmente tragadas por la vegetación. Tesoros escondidos que Chiapas muestra orgullosa al viajero y que éste guardará para siempre en su memoria. 

La Capilla Sixtina del Mundo Maya

Su nombre en maya significa “muros pintados” y es una zona arqueológica única en el mundo maya, ubicada en el corazón de la Selva Lacandona. A diferencia de otras grandes ciudades mayas que destacan por sus enormes pirámides como Palenque o Tikal, Bonampak es mundialmente famosa por lo que hay dentro de sus edificios: en Templo de los Murales. En el interior hay tres habitaciones completamente cubiertas de pinturas al fresco que datan del año 790 d.C. 

Los colores (azules mayas, rojos, ocres) y los detalles son tan asombrosos que parecen pintados ayer. Narran una historia real en tres actos: la presentación de un joven heredero al trono, una sangrienta batalla en la selva con toma de prisioneros y una gran celebración con sacrificios, músicos y danzantes. 

Bonampak está dentro del territorio de la Comunidad Lacandona en el sur, Lacanjá Chansayab, y para llegar al lugar no se puede acceder con vehículo propio. Los propios lacandones gestionan el transporte en camionetas desde el campamento ecoturístico hasta la entrada de la ruinas. Llegar a Bonampak se siente como un viaje de exploración del siglo XIX. Aunque el sitio está acondicionado para el turismo, la selva lo rodea de forma tan imponente que los árboles de ceiba parecen devorar las estructuras de piedra.

Si contratas a un guía lacandón para recorrer el sitio, además de darte datos arqueológicos, te hablará de cómo sus ancestros respetaban el lugar de los dioses que habitan las piedras y de como permaneció oculto para el mundo exterior protegido por la maleza y por el silencio de su pueblo hasta que fue “descubierto” para los extranjeros en 1946. 

Mientras observas los dinteles tallados y subes la Gran Acrópolis, el eco de los monos resuena en las copas de los árboles, recordándote que estás en un santuario prehispánico donde el tiempo se detuvo. 

¿Es peligroso viajar a Chiapas?

Si tuvieras que evitar Chiapas en el pasado, la primera mitad de los 90 era peligrosa por una guerra civil; a mediados de los 2010, el riesgo era quedar atrapado en bloqueos sociales agresivos; hoy en día, el peligro es geográfico, concentrado en la frontera, la sierra y la selva profunda. La disputa territorial entre los grandes carteles del narcotráfico por el control de las rutas  impactan en este territorio al igual que en muchos otros países sudamericanos.  

Viajar a Chiapas hoy de forma segura requiere precauciones, planificación y estar bien informado, pero es seguro. Mientras que las zonas turísticas principales siguen recibiendo miles de visitantes sin incidentes, otras regiones, especialmente cerca de la frontera con Guatemala y zonas de la sierra, experimentan problemas de seguridad. No tuve ninguna sensación de peligro en todo el viaje, sin embargo no viajé por mi cuenta, sino con una agencia española (X-Plore) que organizó todo el itinerario (que también incluyó Oaxaca para vivir el Día de Muertos) y que a su vez contrató a agencias locales con conductor y guías que conocen perfectamente la región.

Ellos conocen perfectamente las zonas que hay que evitar para sufrir riesgos innecesarios. Es conveniente desplazarse durante las horas de luz solar, aunque en los tramos largos se nos hizo de noche en ruta algún día. Los chóferes locales saben perfectamente qué carreteras son adecuadas y encontramos algún control esporádico sin ninguna consecuencia. En comunidades indígenas como San Juan Chamula, las leyes locales y tradiciones son sagradas y cuando está estrictamente prohibido tomar fotos, no hacerlo puede acarrear problemas graves con las autoridades comunitarias. 

Chiapas es un estado fascinante, con una riqueza cultural y natural increíble. Si te apegas a las rutas tradicionales, te mueves de día y estás bien informado y guiado, podrás disfrutar de una experiencia espectacular y segura. 

Conoce otros artículos de México

México se sitúa en el TOP 10 de los países más visitados del mundo siendo una superpotencia turística. Sin embargo, México no es un solo destino, son muchos países en uno. El Caribe y el Pacífico; las ciudades coloniales y pueblos mágicos; la Riviera Maya, la vibrante capital CDMX … Un museo al aire libre con una infraestructura maya única, una gastronomía declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la calidez de su gente. En definitiva, México es el país con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en toda América (35 patrimonios declarados) y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Barra libre de “UNESCOS”.

México requiere varios viajes para conocerlo, por ello ahí van otros artículos que encontrarás en este blog:

Día de Muertos: una experiencia inolvidable en México

Jalatlaco en Oaxaca: street art y colores 

Alebrijes en México, tradición de la imaginación

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Si estás buscando un destino donde las playas parezcan sacadas del Caribe pero con la esencia del sur de Europa, deja de buscar: tu lugar es Formentera. Esta pequeña isla balear, accesible solo por barco, se ha ganado a pulso la fama de ser uno de los últimos refugios idílicos del Mediterráneo. A diferencia de sus vecinas de archipiélago, Formentera ha sabido resistirse al turismo de masas, manteniendo intactos sus paisajes de dunas, sus faros de película y esas aguas cristalinas que deben su color a la joya ecológica de la isla: las praderas de Posidonia oceánica. 

Tanto si estás planeando una escapada de un día desde Ibiza como si vas a quedarte una semana entera, en este artículo vas a encontrar todo lo que necesitas saber para exprimir al máximo este sueño Mediterráneo. 

¿Cómo llegar a Formentera?

La única forma de acceder a la isla es por mar, siendo la vecina Ibiza la principal puerta de entrada. Una vez en Ibiza a la que puedes llegar en avión o barco desde la península, te trasladas al puerto y allí operan varias compañías de ferris rápidos que te llevarán hasta el Puerto de La Savina en un trayecto de entre 25 y 35 minutos. Hay frecuencias constantes durante todo el día, especialmente en verano. Existe una opción para no hacer escala en Ibiza y transportar tu vehículo desde Denia (Alicante) en un trayecto entre 2 h. y 2h y media. Es la opción peninsular más rápida. 

Los esenciales de Formentera

Aquí tienes una selección de los auténticos esenciales de Formentera para deleitarte en este sueño Mediterráneo. 

Las Playas y Calas que parecen el Caribe

Playa de Ses Illetes: Es la joya de la corona y aparece constantemente en las listas de las mejores playas del mundo. Está dentro del Parque Natural de Ses Salines, es una lengua de arena blanca finísima y aguas completamente calmadas. Ideal para pasear hasta la punta norte. El Estany Pudent es un estanque salino que no toca el mar y lo encontramos en la carretera de La Savina hacia Illetes. El mal olor que desprende el lugar ha bautizado el estanque, ya que pudent significa literalmente maloliente.

Caló des Mort: Todo lo contrario a una playa larga; es una cala diminuta, salvaje y rodeada de rocas escarpadas y casetas varadero (los embarcaderos tradicionales de madera). Hay que ir muy temprano porque se llena rápido debido a su reducido espacio.

Cala Saona: una bahía resguardada por acantilados de color rojizo. Una playa familiar, ideal para hacer snorkel y un lugar espectacular para ver el atardecer.

Playa de Migjorn: Con sus más de 5 kilómetros de longitud, es la playa más larga de la isla. Es perfecta si buscas un ambiente más relajado, caminar por sus pasarelas de madera o tomar algo en alguno de sus míticos chiringuitos.

S’Espalmador

Una pequeña isla virgen de apenas 2 kilómetros cuadrados situada justo al norte de Formentera, separada por un estrecho brazo de mar de apenas 200 metros, es una de las joyas de esta isla. Es de propiedad privada pero su suelo está totalmente protegido. Durante décadas perteneció a la familia británica Cinnamond, hasta que en 2028 fue comprada por una rica familia luxemburguesa por unos 18 millones de euros. Al estar integrada en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, la ley prohibe construir cualquier tipo de edificación o negocio. El público general tiene pleno derecho a disfrutar de sus playas, respetando escrupulosamente el entorno. 

Los Faros de película

Los faros de Formentera no solo guían a los barcos, marcan los dos extremos energéticos y más fotogénicos de la isla: desde el más oriental al más occidental. A pesar de ser una isla pequeña, cuenta con tres faros principales, pero son dos los que se han convertido en auténticos iconos del Mediterráneo.

Far de Cap de Barbaria (El Ocaso), también llamado El Faro del fin del mundo. Es el faro situado más al sur de las Islas Baleares y ofrece uno de los paisajes más áridos , salvajes y magnéticos de Formentera. Una carretera estrecha y recta que corta una llanura árida y casi lunar hasta llegar al faro al borde de un acantilado de 100 metros. Imprescindible: justo al lado está la Cova Foradada, una pequeña gruta en el suelo por la que puedes bajar (con cuidado) para asomarte a un balcón natural sobre el mar. Es el sitio mítico para ver el atardecer.

Se convirtió en un icono de la cultura pop española tras aparecer en la película Lucía y el sexo de Julio Menem. El acceso en vehículos está restringido en los meses de verano. Encontrarás un parking gratuito y deberás caminar el último tramo.

Far de la Mola (El Amanecer): Situado en el punto más alto de la isla (120 metros sobre el mar). Su paisaje es mucho más verde y abrupto. Alberga un museo cultural en su interior y sirvió de inspiración al mismísimo Julio Verne para sus novelas de aventuras.

Pueblos con encanto y esencia ‘Slow’

Sant Francesc Xavier: es la capital y el pueblo más bonito. Destaca su iglesia fortificada del siglo XVIII (que parece una pequeña fortaleza blanca) y sus calles peatonales llenas de tiendas de ropa de estilo boho-chic, cafeterías cuidadas y mercadillos artesanales por las mañanas.

Es Caló de Sant Agustí: un bellísimo rincón marinero. Sus embarcaderos tradicionales de madera para proteger las barcas de la salitre son Patrimonio Cultural. Además, es uno de los mejores sitios de la isla para comer un buen arroz o un peix sec (pescado seco tradicional).

Les Salines de Formentera

Constituyen el paisaje cultural, histórico y medioambiental más importante de la isla. Las salinas fueron el verdadero motor de Formentera y el motivo principal por el que diversas civilizaciones se asentaron en este pedazo de tierra. Hoy en día, despojadas de su uso industrial forman parte esencial del Parque Natural de Ses Salines, un espacio protegido que comparte con la vecina Ibiza. 

El proceso de obtención de la sal se basa en la evaporación. El agua de mar entra por unos canales y va pasando de unos estanques a otros haciéndose cada vez más densa a medida que el agua se evapora por el efecto del sol y del viento. En verano, los estanques se tiñen de tonos rosas, violetas y rojizos intensos debido a la proliferación de microorganismos hipersalinos que producen grandes cantidades de carotenoides para protegerse de la intensa radiación solar. 

Molí Vell de la Mola

El molino más famoso de Formentera es un antiguo molino harinero del siglo XVIII situado en la zona más alta de la isla, junto al pueblo de El Pilar de La Mola. Construido en 1778, es uno de los molinos mejor conservados del Mediterráneo. Funcionó hasta los años 60 moliendo cereal para los habitantes de la isla. Un lugar muy fotogénico. 

La Posidonia, el tesoro de la isla

La Posidonia oceánica es una de las joyas más valiosas del Mediterráneo. A primera vista parece un alga, sin embargo es una planta marina por tanto, tiene raíces, tallos, hojas, flores y produce frutos. Su peculiaridad es que es capaz de fabricar oxígeno: un solo metro cuadrado de pradera sana puede generar hasta 14 litros de oxígeno al día. Asimismo, es capaz de almacenar hasta 15 veces más carbono que una extensión equivalente de la selva amazónica. Estas praderas son el hogar, zona de reproducción y despensa de más de 1.000 especies marinas.  

Y por si todo esto fuera poco, sus hojas frenan la fuerza de las olas, reduciendo la erosión de la costa. La Posidonia crece muy lentamente, apenas 1 cm al año, pero es muy longeva. Se cree que entre Ibiza y Formentera existe una pradera continua con unos 100.000 años de edad, lo que la convierte en uno de los organismos vivos más antiguos del planeta.

¿Cuáles son las mayores amenazas de esta super-planta? El fondeo de barcos, las anclas y cadenas de las embarcaciones actúan como excavadoras, arrancando en segundos lo que tardó siglos en crecer. La contaminación y urbanización así como el calentamiento del mar son amenazas muy críticas que la planta apenas puede tolerar.  

La Posidonia oceánica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se ha convertido en una prioridad social, política y económica. “Save Posidonia Project” es una iniciativa institucional y civil impulsada por el Consell insular de Formentera. “Apadrina un metro cuadrado” permite a empresas, turistas y residentes aportar dinero para financiar proyectos científicos, tecnológicos y educativos relacionados con la conservación de la Posidonia. Formentera se ha convertido en un referente global en la protección de los ecosistemas marinos. 

La evolución turística de Formentera

Formentera ha pasado de ser una isla casi aislada y autosuficiente a convertirse en un referente mundial de turismo sostenible y exclusividad, esquivando el modelo de turismo de masas que transformó a sus vecinas Ibiza o Mallorca. La historia del turismo en la menor de las Pitiusas se puede dividir en cuatro grandes etapas. 

La metamorfosis de la isla

• Hasta la década de 1950: era una isla eminentemente agrícola, ganadera y salinera. Desconectada de los flujos comerciales importantes y sin infraestructura para viajeros. 
• Años 60 y 70: el boom “hippie” y turismo mochilero. La isla comenzó a atraer comunidades hippies, artistas y jóvenes de toda Europa y EEUU. Buscaban un refugio de paz y libertad.

• Años 80 a principios de los 2000: desarrollo controlado y reclamo náutico. Se construyeron los primeros hoteles y apartamentos, principalmente en la zona de Es Pujols. Siempre hacia estrictas normativas urbanísticas. El turismo italiano descubrió la isla.
• De 2010 a la actualidad: ante del peligro de morir de éxito debido a la masificación diurna (gente que va a pasar el día desde Ibiza), la isla se encamina hacia la regulación ambiental estricta. Hoy es pionera en medidas de preservación del ecosistema mediterráneo. 

Formentera ha entendido que su verdadero valor económico no radica en cuántos turistas puede meter en sus playas, sino en mantener intacta su belleza que llegaron a este sueño mediterráneo hace décadas. ¿Te vienes a vivir este sueño en el Mediterráneo?

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Mis tres viajes a Egipto

Hubo un tiempo en que El Cairo era la indiscutible “París del Oriente Medio”. Antes de que Dubai se convirtiera en la reina del ocio y Abu Dhabi era poco más que un puerto de pescadores de perlas, la aristocracia árabe y las fortunas del Golfo miraban hacia el Nilo para encontrar cultura, glamour y modernidad. En mi primer viaje en los años 80, recuerdo el casino de un hotel de lujo de la ciudad en donde los magnates árabes se jugaban fortunas. Me impresionó cómo en una sola jugada apostaban millones de dólares. A partir de los años 90, cuando realicé mi segundo viaje, la balanza comenzó a inclinarse. La inestabilidad política de Egipto y el ascenso meteórico de los Emiratos Árabes Unidos, con su enfoque en la arquitectura futurista y el lujo extremo, desplazaron el centro de gravedad del ocio hacia el Golfo.

Sin embargo, El Cairo sigue teniendo algo que el acero y cristal de Dubai no pueden replicar: el peso de cinco mil años de historia. El Cairo de hoy se reinventa y lo he podido constatar en mi última visita en 2021: un viaje inolvidable navegando en dahabeya por el Nilo. Si antes era el refugio de ocio para los vecinos del Golfo, hoy la ciudad se divide entre la nostalgia de su centro histórico y la ambición futurista de sus nuevos proyectos. El recientemente inaugurado GEM (Gran Museo Egipcio) es un buen ejemplo de ello. Este coloso a los pies de las pirámides es ahora el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización.  

Pero volvamos a esa trilogía de El Cairo entre faraones, zocos y mezquitas y empecemos por los primeros. El Egipto faraónico es el gran reclamo turístico que atrae cerca de 20 millones de turistas al año y se estima que más del 70% pasan por El Cairo en algún momento de su viaje. El gobierno egipcio es ambicioso y tiene como objetivo llegar a los 30 millones de visitantes anuales para 2028. El Cairo seguirá rompiendo récords este año pero eso implica que ir a Egipto hoy es convivir con miles de turistas y visitar lugares milenarios saturados. Fuimos unos privilegiados en conocer un Egipto casi vacío de turismo en el 2021, con una pandemia que asustaba a los viajeros y restringía los destinos a visitar. Templos como Edfu o Kom Ombo, a orillas del Nilo los visitamos prácticamente solos. 

El legado de los faraones: gigantes de Giza

Aunque técnicamente se encuentra en las afueras, la sombra de los faraones domina el espíritu de la ciudad. Aquí encontrarás el único monumento de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que permanece en pie. Las grandes pirámides de Keops, Kefrén y Micerino siguen desafiando la lógica arquitectónica. Recuerdo con nitidez lo que sentí cuando vi las pirámides por primera vez. Te golpean son sus colosales dimensiones.

En las fotos que hemos visto mil veces, las pirámides parecen monumentos “más manejables”. Pero cuando estás al pie de la gran Keops y ves que un solo bloque de piedra llega a la altura de tu pecho, te sientes insignificante. Emocionarte con algo que estás tocando y fue construido hace unos 4.600 años de antigüedad, produce un vértigo que no es de altura, sino de cronología. Es la sensación de que nuestras vidas modernas son apenas un suspiro en comparación con esos gigantes.

Tienes esa extraña familiaridad de haberlas visto en libros, películas y documentales toda tu vida. En persona tienes la sensación de que ya sabías cómo eran, pero su presencia física tiene una energía que ninguna pantalla puede transmitir. Además, puedes entrar en las entrañas de las pirámides y visitar su interior. La experiencia estrella es la Gran Pirámide de Keops. Entras por un pasadizo estrecho, subes por la Gran Galería y llegas a la Cámara del Rey, donde está el sarcófago de granito vacío. He estado en esa cámara en dos ocasiones y es una sensación extraña. Sientes un silencio sordo, no es un silencio normal, es la ausencia total de vibración del mundo exterior. Estás rodeado por 6 millones de toneladas de piedra y ese peso absorbe cualquier sonido creando una atmósfera densa. 

Estás a unos 43 metros de altura sobre la base de la pirámide, suspendida en una cavidad artificial. Es un momento de profunda introspección. Entrar en el interior de una pirámide es una de las experiencias más brutales que te brinda El Cairo.

Frente a las pirámides encuentras a otra vieja conocida: la Esfinge, la mirada infinita de Giza.  Muchos se sorprenden (incluida yo) al verla por primera vez porque es más pequeña de lo que imaginas comparada con sus vecinas. Su rostro, esculpido en piedra caliza, ha sido erosionado por milenios de arena y viento, pero mantiene una dignidad que te impresiona. 

Cerca de Giza encontrarás otra necrópolis de la antigua capital, Menfis. A unos 15-20 kilómetros al sur está Saqqara con su famosa pirámide escalonada de Zoser. Se considera “la madre” de todas las pirámides y fue construida por Imhotep unos 100 años antes que las de Giza. Es el primer monumento del mundo construido totalmente en piedra. Dicen que sin Saqqara no existirían las pirámides de Giza. A diferencia de éstas, que por dentro están prácticamente vacías y lisas, las tumbas de Saqqara tienen las paredes cubiertas de relieves con mucho detalle. 

Y para finalizar este primer capítulo del legado faraónico cerca de El Cairo, que mejor opción que hacerlo con el faraón por antonomasia, Ramsés II. No te pierdas el coloso de Ramsés II en Menfis, la primera capital de Egipto. Cerca de Saqqara y a unos 30 minutos de Giza se encuentra esta escultura colosal de caliza que originariamente medía unos 13 metros de altura. Aunque hoy le faltan los pies sigue siendo impresionante. La precisión del tallado es tan perfecta que, a pesar de su tamaño, los detalles de los músculos, las uñas y las joyas de Ramsés son de un realismo increíble. ¿Sabías que Ramsés II fue el faraón que más estatuas de sí mismo mandó construir en todo Egipto? Estaba obsesionado con ser recordado. 

Las Pirámides de Guiza, junto con la necrópolis de Menfis, desde Guiza hasta Dahshur, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

La ciudad de los mil minaretes

El Cairo islámico es un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que ofrece un contraste radical con El Cairo faraónico. Es un despliegue de geometría, espiritualidad y poderío. Su arquitectura islámica abarca más de un milenio de historia, desde la conquista árabe hasta el esplendor otomano. La “reina” del skyline de la ciudad coronando la Ciudadela de Saladino es la Mezquita de Alabastro o Mezquita de Muhammad Alí. 

A diferencia de las mezquitas árabes tradicionales, ésta es de estilo otomano, inspirada en la Mezquita Azul de Estambul, con cúpulas en cascada y minaretes finos y altos. Se llama así porque sus muros están revestidos de alabastro y su interior es un bosque de lámparas de cristal y alfombras rojas. La mejor panorámica de El Cairo la encuentras en su terraza y en días despejados se pueden llegar a ver las siluetas de las pirámides de Giza al fondo. 

Fue construida entre 1830 y 1848 por mandato de Muhammad Alí, el hombre considerado el fundador del Egipto moderno. Aunque Egipto era parte del imperio otomano, quiso enviar un mensaje: él tenía el poder y la riqueza para construir algo tan grandioso como lo que había en la capital del Sultán. En el patio de la mezquita, verás una torre de reloj de cobre muy ornamentada. Fue un regalo del rey de Francia, Luis Felipe I en 1845. Se envió a cambio del obelisco de Luxor que luce en París. Como anécdota, el reloj francés llegó dañado y nunca ha funcionado correctamente desde que se instaló. 

Los minaretes son de los más altos de Egipto, alcanzando los 82 metros y su forma de “lápiz” es la firma del estilo turco. La cúpula central se eleva 52 metros y al entrar te impacta, además de la altura, la iluminación. Cuelgan cientos de lámparas de cristal dispuestas en círculos concéntricos que imitan una lluvia de estrellas. En el interior se encuentra el mausoleo de Muhammad Alí hecho de mármol de Carrara y decorado con motivos florales.

Desde la terraza es el único punto de donde el Egipto faraónico, el Egipto islámico y el Egipto del siglo XXI, se alinean en un solo vistazo. 

La Mezquita-Madrasa del Sultán Hassan, considerada la joya de la corona de la arquitectura mameluca del siglo XIV, es uno de los monumentos islámicos más grande del mundo. Sus muros son altos y austeros y le da un aspecto de fortaleza. Algunos historiadores la llaman “El Escorial del mundo islámico” por su sobriedad y dimensiones colosales. La entrada se realiza a través de un portal altísimo e imponente que te hace sentir minúsculo. Al entrar pasas por un pasillo que desemboca en un patio central a cielo abierto muy espectacular. Las cuatro grandes bóvedas del patio están dedicadas a una de las cuatro escuelas de pensamiento del Islam suní. En el centro no puede faltar una fuente de abluciones con cúpula de madera. 

Justo al lado está la Mezquita de Al-Rifa’i que parece antigua pero es del siglo XIX. Allí están enterrados los últimos reyes de Egipto y el último Sha de Irán. 

Otra mezquita notable de la ciudad es la Mezquita de Al-Azhar, posiblemente el corazón espiritual e intelectual del mundo islámico suní. Fundada en en el año 970 d.C. no solo es una mezquita, sino una de las universidades más antiguas del mundo en funcionamiento. Su mezcla de estilos arquitectónicos y su patio de mármol blanco son deslumbrantes. Se respira una atmósfera de estudio y devoción profunda.

Y para cerrar el capítulo de El Cairo islámico con un gran final, disfruta de una noche en el Wekalet El Ghouri, un caravasar del siglo XVI en donde podrás presenciar un espectáculo de Derviches Giróvagos. No es solo un baile; es una meditación sufí en movimiento, llena de color, música mística y una energía que te deja hipnotizado. Un cierre espiritual perfecto tras haber recorrido las mezquitas. 

Crónicas de un zoco egipcio

El reloj parece detenerse al cruzar el umbral de Bab al-Badistan, una de las entradas más icónicas y fotogénicas al corazón de Khan el-Khalili. Aunque la palabra “Bab” significa “puerta” en árabe, no te imagines un portal de madera con cerrojo, sino un imponente arco de piedra de estilo mameluco que marca la transición entre la calle principal y los callejones más antiguos del mercado. 

Allá por el siglo XIV el emir el-Khalili decidió que la ciudad necesitaba un gran centro comercial. Sobre un cementerio de la dinastía Fatimí, mandó exhumar los restos y trasladarlos para poder cimentar sobre ese suelo su primer Khan (un caravasar o posada para comerciantes). Bajo el dominio de los mamelucos, en el siglo XV, El Cairo se convirtió en el punto de encuentro entre Europa y Oriente. Las especias, las sedas de China y el oro de África pasaban por este mercado antes de llegar al Mediterráneo. Un siglo más tarde, se demolió el caravasar original para reconstruir un complejo mucho más ambicioso con puertas monumentales como la de Bab al-Badistan, que aún podemos ver hoy. Con la llegada de los otomanos, el mercado se especializó aún más. Aparecieron los gremios y en 1773 se fundó el Café El Fishawy.

En el siglo XX el Khan dejó de ser solo un mercado para convertirse en un icono literario gracias a Naguib Mahfuz, el Premio Nobel de Literatura egipcio. Lo describió como un microcosmos de la sociedad egipcia, con sus ambiciones, su fe y su lucha diaria. Si has caminado por estos zocos o tienes previsto hacerlo, vale la pena la lectura de su novela Midaq Alley (El callejón de los milagros) considerada como una obra maestra imprescindible si ya has visitado Khan el-Khalili. 

Aunque hoy veas muchas imitaciones chinas y pirámides de plástico, la estructura del Khan sigue siendo la misma. Si miras detrás de las tiendas, aún verás los arcos donde descansaban los camellos y dormían los mercaderes hace 500 años. Se dice que el espíritu del Emir el-Khalili todavía ronda el mercado, asegurándose de que el regateo sea justo y que el té nunca falte.

NMEC: Museo Nacional de la Civilización Egipcia

Con el NMEC abrimos otro capítulo: el del Egipto que mira al futuro. Si Khan el-Khalili es el caos medieval, el NMEC es la sofisticación moderna. Inaugurado en 2021 con aquel desfile fastuoso de momias reales por las calles de El Cairo, este museo cambió las reglas del juego. Me impresionó visitar la Sala de las Momias Reales en donde no se permite hacer fotos ni vídeos. Las 22 momias (18 reyes y 4 reinas) incluyendo a Ramsés II, Hatshepsut y Seti I, descansan en un ambiente de penumbra, silencio absoluto y una museografía que imita las tumbas del Valle de los Reyes. Espectacular. 

A diferencia del Gran Museo Egipcio (GEM) inaugurado en 2025 y enfocado en lo faraónico, el MNEC abarca toda la historia de Egipto, desde la prehistoria, época faraónica, época Greco-romana, Copta e islámica hasta el Egipto moderno. Está un poco alejado del centro y se puede combinar su visita con el Barrio Copto que está muy cerca. Se considera el Mausoleo Real de la nación con la decisión de trasladar allí las 22 momias reales. Está diseñado con estándares del siglo XXI, es espacioso, luminoso y bonito, al mismo tiempo que tecnológico y escenográfico.

Bajo la mirada impasible de las pirámides, El Cairo sigue reinventándose y tras milenios de conquistas y cambios, mantiene su esencia como guardián de los secretos del Nilo. Espero volver a esta ciudad que es un laberinto de contrastes y espera a todo aquel dispuesto a descifrar su vibrante complejidad. El Cairo siempre deja una cuenta pendiente y un motivo para volver. Con la apertura del Gran Museo Egipcio, se erige un nuevo faro para el mundo y no quiero perdérmelo.

Queda la promesa del regreso. Porque esta ciudad es infinita. 

Como un lugar especial requiere un buen guía, te recomiendo contratar los servicios de @khaledhamlet, un guía egipcio con experiencia, profesionalidad y un perfecto español. Una apuesta segura. 

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¿Por qué regresar a un lugar que ya has estado? Por ayudar a una amiga a cumplir un deseo. Es un buen motivo ¿no? Sin embargo, no es la única razón. Además quería comprobar si el Reloj Astronómico seguía marcando el tiempo de la misma forma mágica que recordaba. Quería volver a sentir esa humedad fría que sube por el Moldava al atardecer con el castillo iluminado como telón de fondo. Volver a perderme por Malá Strana sin rumbo fijo. Mis postales de la bella Praga no son sólo fotos de un viaje más, son la prueba de que hay lugares a los que uno nunca termina de marcharse del todo. Hay algo fascinante en ver cómo tú has cambiado mientras las estatuas del Puente de Carlos siguen ahí, impasibles, viendo pasar los siglos. Buscaba esa luz naranja que rebota en los tejados al final del día y que no he visto en ninguna otra parte del mundo. 

La ciudad de las cien torres

Praga es, posiblemente la ciudad más fotogénica de Europa. Conocida como “la ciudad de las cien torres”, es un laberinto de piedra donde el gótico se da la mano con el barroco más exagerado. No es una ciudad plana ni previsible. Es el río Moldava partiendo el mapa en dos; es el Castillo vigilando desde lo alto como un gigante de piedra y es el Puente de Carlos, que más que un puente, es un museo al aire libre que ha sobrevivido a guerras e inundaciones. Pero más allá de los puntos turísticos, Praga es el sonido de los tranvías rojos chirriando en las curvas o el olor a canela (trdelník) en sus plazas. Y el omnipresente Kafka, que parece que todavía camine por las calles de la ciudad. De repente te encuentras frente a su cabeza magnética gigante que gira sin descanso.

Postales de la bella Praga

Praga no se puede contar de un tirón, es demasiado bella. Por eso, he preferido abrir mi cuaderno de viaje y rescatar esos momentos que se quedaron grabados, no sólo en la cámara, sino en mi memoria. A continuación te comparto estas Postales de la Bella Praga. Son paradas en el camino, destellos de luz sobre el Moldava y rincones de la Ciudad Vieja y Malá Strana que hemos compartido y guardaremos para siempre en nuestra memoria viajera.

El icónico Puente de Carlos 

Para nosotras no fue solo un lugar de paso entre Malá Strana y la Ciudad Vieja (Staré Mesto), fue nuestro punto de encuentro con la esencia de la ciudad cada mañana y cada noche. Logramos disfrutar del puente cuando estaba prácticamente vacío, con gente, con las primeras horas del día y al atardecer. A lo largo de 516 metros y con sus 30 estatuas de santos custodiando el paso y sus torres góticas en cada extremo, el puente tiene una energía que no se parece a nada. Por el día es un caos encantador: músicos callejeros que llenan el aire de jazz, artistas retratando turistas y el murmullo constante de mil idiomas mezclándose con el viento. Sin embargo, nosotras aprendimos que  el verdadero puente aparece cuando la ciudad duerme. De noche, cuando las luces de las farolas se reflejan en el Moldava y las estatuas se convierten en siluetas negras contra el cielo, el puente deja de ser una atracción turística para convertirse en un lugar mágico. 

El rey Carlos IV era un gran creyente de la astrología. Por ello, la primera piedra no se puso al azar, sino en el momento preciso para formar un palíndromo numérico: 135797531. El año corresponde a las cuatro primeras cifras: 1357, del día 9 del mes 7 a las 5:31 am. Se creía que esta secuencia de números impares, ascendente y descendente, otorgaría al puente una fuerza sobrenatural para resistir durante siglos. Y así ha sido. Ha aguantado inundaciones, la Guerra de los Treinta Años en el siglo XVII, la Ocupación Nazi y la Revolución de Praga. Es un auténtico superviviente.

Buscamos la estatua de San Juan Nepomuceno, la que todo el mundo toca para pedir que se cumpla un deseo. Además, dicen que si pones la mano en el relieve de bronce gastado, Praga te garantiza que volverás. Y allí, entre el santo y el río supimos que el deseo estaba cumplido. 

El refugio de Kampa

Si cruzas el Puente de Carlos y bajas por una escalera de piedra que parece esconderse a primera vista, apareces en la isla de Kampa. En cuestión de segundos, el bullicio de los turistas desaparece y el aire se vuelve más tranquilo. Kampa es ese rincón donde el agua del Moldava se desvía para mover molinos de madera que parecen olvidados en el tiempo. Pasear por aquí, entre sus jardines y las esculturas de los bebés gigantes de černy, te muestra una Praga diferente. 

Y hablando del escultor checo David Cerny, paseando por Praga encontrarás las esculturas de este artista rebelde y provocador, considerado el “enfant terrible” del arte checo. La más famosa es la cabeza gigante de Kafka realizada con 42 capas de acero inoxidable que giran de forma independiente. Los Bebés (Miminka) ya mencionados, el Caballo de San Wenceslao, en el Pasaje Lucerna y los Piss (hombres orinando encima del relieve del país) en el patio del Museo Franz Kafka en Malá Strana. Sin duda, todas sus obras generan polémica. 

El Castillo y la ciudad a tus pies

Subir al Castillo de Praga es, además de una visita obligada, un ejercicio de perspectiva. Al llegar arriba, cruzando el barrio de Malá Strana, el esfuerzo de la subida desaparece de golpe cuando te das la vuelta y ves ese mar de tejados naranjas extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Es el mejor lugar para entender la escala de la ciudad. 

Considerado el castillo antiguo más grande del mundo, es más una ciudadela amurallada que domina el horizonte desde lo alto de la colina de Hradčany. En su interior, frente a la catedral de San Vito, te sientes pequeña. Sus agujas góticas son tan negras y tan altas que parecen querer tocar las nubes. Estamos frente a una joya del gótico que tardó casi 600 años en terminarse. Las vidrieras modernistas de Alfons Mucha, el máximo exponente del Art Nouveau, son hipnóticas. 

Necesitarás varias horas para disfrutar todo lo que te ofrece el castillo:

• La Catedral de San Vito
• El Callejón del Oro
• El antiguo Palacio Real
• Basílica de San Jorge

El Callejón del Oro

Hay un rincón dentro del recinto del Castillo que parece haber sido construido para duendes o alquimistas. El Callejón de Oro, con sus casitas de colores encajadas en la muralla, es lo más parecido a caminar por un cuento de los hermanos Grimm. Entrar en la casa número 22, donde Kafka escribió parte de su obra, es sentir ese espacio diminuto y austero que tanto dice de él. Así que entra y compra el libro de Kafka que escribió aquí, traducido al español, y que guardarás como un tesoro. El callejón es una calle estrecha, a veces demasiado llena de gente, pero si logras llegar al final del día, la encontrarás vacía y te saldrá gratis. Entonces es cuando puedes imaginar a los antiguos orfebres trabajando bajo la luz de las velas. 

La torre del reloj astronómico 

Quizás esta sea la postal más icónica de la ciudad. El Reloj Astronómico es el corazón de la Ciudad Vieja y tiene su propio ritmo. Verás a la multitud congregarse a sus pies cuando falta poco para la hora en punto. Todos los móviles en alto, guardando un silencio expectante, como si estuviéramos a punto de presenciar un milagro medieval. Y entonces, ocurre. Las figuritas de los apóstoles desfilan tras las ventanas, la Muerte toca su campana y el gallo cacarea. Dura apenas unos segundos, pero en ese breve instante, el tiempo se detiene. Praga lleva midiendo la vida desde hace siglos, no solo en horas y minutos, sino en ciclos de la luna y posiciones del sol. 

Subir a la torre es el contrapunto perfecto a la postal anterior. Si abajo está el bullicio y la espera, arriba está el silencio y la recompensa. En las alturas, Praga se despliega en 360 grados: la Plaza de la Ciudad Vieja, las agujas de la iglesia de Tyn y los tejados naranjas te rodean como un oleaje de terracota. La ciudad parecía darnos su bendición desde las alturas.

Hay quien opina que la Plaza de la Ciudad Vieja es la plaza medieval más bonita de Europa. Difícil de valorar, en nuestro continente hay muchas y bellas plazas medievales. Así a vuelapluma, me vienen a la cabeza la Grand-Place de Bruselas, la Piazza del Campo de Siena en el corazón de la Toscana, la Piazza de San Marcos en Venecia, la Plaza del Mercado Nuevo en Dresde o la Grote Markt en Brujas pero hay muchas más. 

Un muro de libertad

La ciudad te sorprende con un golpe de color en medio de la sobriedad de Malá Strana. El Muro de John Lennon no es solo una pared llena de graffitis, parece un organismo vivo que cambia cada día. Lo que empezó en los años 80 como un acto de rebeldía silenciosa contra el régimen, hoy es un lienzo infinito de deseos, letras de canciones y mensajes de paz. Hay algo emocionante en ver capas y capas de pintura superpuestas, como si los sueños de miles de personas estuvieran allí acumulados.  

Nos quedamos un buen rato leyendo los mensajes escritos en mil idiomas. Buscamos un hueco libre (misión casi imposible) para dejar nuestra pequeña marca. Fue el lugar perfecto para recordarnos que, por muy oscuro que parezca el camino, siempre hay un rastro de color al que aferrarse.

El silencio amontonado: el cementerio judío

No puedes hablar de Praga sin detenerte en su herencia judía. El barrio judío es el alma resiliente de la ciudad. Durante siglos, el barrio Josefov fue un mundo dentro de otro mundo, un gueto donde el espacio era escaso pero la vida intelectual y espiritual eran intensas. Pasear por el barro judío de Praga es caminar sobre na historia de resistencia que se siente en cada fachada y en cada sinagoga que sigue en pie. El cementerio judío te golpea solo entrar con miles de lápidas de piedra erosionadas por el tiempo y amontonadas unas sobre otras, inclinándose en ángulos imposibles como si intentaran sostenerse entre sí. 

Debido a la falta de terreno, durante siglos tuvieron que enterrar a las personas en capas. Es una selva de piedra gris y musgo. Caminar por sus senderos es sumergirse en un recogimiento y silencio absoluto, solo roto por el crujido de las hojas secas. No hay flores sobre las tumbas, sino pequeñas piedras que los visitantes dejan encima de las lápidas , un gesto judío que simboliza que el recuerdo no muere, que la memoria es sólida. Nosotras también buscamos una pequeña piedra. Praga tiene esos contrastes: puede ser la ciudad más suntuosa con sus iglesias barrocas, más colorida con su muro de Lennon y la más solemne en este pequeño cuadrado de tierra en el barrio judío.

El brillo de la Sinagoga Española

Si el cementerio es el silencio y la piedra, la Sinagoga Española es la luz y el detalle infinito. Se llama así por su estilo morisco que recuerda a la Alhambra de Granada . Es de esos lugares que te obligan a echar la cabeza hacia atrás y dejar la boca abierta. Una auténtica joya. Cada centímetro de sus paredes y el techo está cubierto de filigranas doradas, patrones geométricos y colores que parecen brillar con luz propia.

Hay una armonía tan perfecta en su decoración que hacen de este lugar un imperdible de la ciudad. Justo al salir, verás la famosa estatua de Kafka, la que está sentado sobre un hombre sin cabeza y sin manos, un buen contraste entre el interior de la sinagoga y el surrealismo del autor.

Clementinum: el santuario de los libros

Entrar en la biblioteca barroca del Clementinum es como cruzar un portal a otro siglo. Aquí huele a papel antiguo y a madera de roble. Es una de bibliotecas más bellas que haya visitado. Bajo los techos pintados con frescos, se alinean miles de tomos encuadernados en piel que guardan siglos de saber. Hay globos terráqueos antiguos en el centro de la sala que te recuerdan una época en la que el mundo todavía estaba lleno de lugares por descubrir. Puedes subir a la Torre Astronómica por unas escaleras de caracol y al llegar arriba, Praga se abre de nuevo ante ti. 

Las torres que bailan

El contrapunto perfecto a tanta aguja gótica y piedra antigua es la Casa Danzante. Praga también sabe ser vanguardista y “bailar” a orillas del Moldava. Si caminas por la ribera del río, entre edificios señoriales del siglo XIX, aparece una pareja abrazada en pleno movimiento. Son Ginger y Fred, las dos torres que forman la Casa Danzante. Una es de piedra sólida y la otra es de cristal, curva que parece doblarse bajo un paso de baile invisible. Nosotras nos quedamos un rato mirándola desde el otro lado de la calle. Hay quien dice que desentona pero a mi me pareció la metáfora perfecta de nuestro viaje. Al final, viajar es saber adaptarse, fluir y bailar como estas torres.

Muy cerca de la Casa Danzante se encuentra la legendaria U Fleku. No sólo es la cervecería más antigua de la ciudad, sino que presume de ser la única en Europa Central que ha elaborado cerveza de forma ininterrumpida durante más de 500 años. Fundada en 1499, el edificio es un laberinto de ocho salones históricos. Un festival de cerveza, música y platos tradicionales checos como el famoso codillo de cerdo asado. No puedes perdértelo.  

Idiom: el pozo de libros

Antes de decir adiós definitivamente, hicimos una última parada técnica en la Biblioteca Municipal para asomarnos a un abismo muy particular. En el vestíbulo nos esperaba una torre cilíndrica hecha enteramente de libros, pero el truco no está por fuera, sino por dentro. Al asomar la cabeza por la apertura, la sensación es de vértigo absoluto. Gracias a un juego de espejos colocados en la base y en el techo, los miles de libros se multiplican hasta el infinito y más allá. Creando un túnel eterno que parece no tener fin ni por arriba ni por abajo. 

Mirar ese pozo infinito de papel con mi amiga fue como resumir nuestro viaje a Praga: una sucesión de capas, de páginas compartidas y de un deseo que, como ese túnel de libros, ahora parecía no tener límites. Salimos de la biblioteca, cerramos la puerta y, por fin, dejamos que Praga se convirtiera en un capítulo más de nuestro libro viajero compartido.

Un hotel encantador 

Si buscas una experiencia deliciosa y vas a Praga por primera o enésima vez, el Archibald At The Charles Bridge es un 10/10. La sensación de despertarte cada día viendo esta imagen desde tu ventana casi tocando las piedras del puente es impagable. Nosotras viajamos en febrero y el precio es competitivo. La ubicación es estratégica, estás en Malá Strana, justo al bajar las escaleras del Puente de Carlos. Puedes ir a verlo al amanecer antes de que lleguen los grupos de turistas y volver a desayunar al hotel en 3 minutos. Un lujo. El hotel es un conjunto de edificios del siglo XVI con vigas de madera y un acogedor comedor para sentirte como una reina en la Praga medieval. El hotel da a una de las plazas más tranquilas y románticas de la ciudad en la Isla de Kampa. Si puedes, reserva una habitación con vistas al puente y tu estancia será inolvidable. 

Un deseo en la maleta

Volvía a Praga con la misma ilusión de siempre, pero me voy con algo mucho más valioso: la certeza de que las ciudades no son solo monumentos, son los escenarios donde elegimos vivir momentos especiales. Ayudar a mi amiga a cumplir su deseo en este laberinto de piedra y oro ha sido el mejor regalo de este regreso. Porque Praga, con su Kafka omnipresente, su soberbio castillo, el barrio judío lleno de memoria, su Puente de Carlos eterno y sus encantadores rincones, te enseña que nada es imposible si tienes el escenario adecuado y la compañía correcta. 

Espero que te hayan servido de ventana estas postales de la bella Praga. Si alguna vez sientes que necesitas un lugar donde la magia es casi real, ya conoces donde está. Yo por mi parte, sé que tarde o temprano volveré a cruzar sus puentes. Al fin y al cabo, ya sabes lo que dicen: el que toca el bronce del puente, siempre regresa. 

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Pasamos nuestras primeras horas conduciendo y caminando por Ocean Drive, observando cómo la arquitectura Art Deco luchaba por mantener su elegancia frente al desfile de Ferraris y música a todo volumen. Sin embargo, hubo un momento, justo cuando el sol empezó a esconderse tras los rascacielos del Downtown y el cielo se tiñó de un violeta eléctrico, en que el escepticismo empezó a ceder.

Miami se siente como un paréntesis entre dos mundos: no es del todo Estados Unidos, pero tampoco es del todo América Latina. Es un limbo vibrante y extrañamente magnético. Me senté en un café de la Calle Ocho, la más representativa de la Pequeña Habana. Es el lugar perfecto para observar la autenticidad del barrio sin filtros y el punto de partida ideal para alguien que empieza una vuelta al mundo porque es, en sí misma, un micro universo. Guayaberas, dominó y  aroma a tabaco. Saqué mi cuaderno de viaje y anoté algo que me hizo sonreír: “Si el viaje empieza así, no quiero ni imaginar cómo estaré cuando llegue a Nueva Zelanda o el Sudeste Asiático”

Miami: Mucho más que neón y palmeras

Si pensabas que Miami era solo el escenario de una película de los 80, prepárate para un “choque cultural” de los buenos. Es la ciudad donde el café cubano tiene más potencia que un espresso italiano y donde el arte callejero compite en valor con los rascacielos de cristal. Si tienes dudas con esta ciudad es totalmente normal, Miami muestra una personalidad que arrolla y, a veces, confusa. Mucha gente llega esperando solo palmeras y playa y, por el contrario, se encuentran con una metrópolis gigante, tráfico intenso y precios que asustan.

Para ayudarte a despejar esas dudas, aquí tienes los “tres choques de realidad” más comunes que suelen generar incertidumbre:

• ¿Es demasiado caro? No te voy a mentir: Miami ha subido mucho de precio desde que la visité hace años. Sin embargo, hay formas de buscar el equilibrio. Los hoteles en primer línea de playa y las cenas en South Beach, disparan el presupuesto. Se puede ahorrar con planes gratuitos como pasear por Wynwood Walls y disfrutar de las playas públicas de Key Biscayne o usar el Metromover, un tren elevado gratuito para ver los rascacielos de Brickell. 
• ¿Necesito coche alquilado? Si te quedas solo en South Beach, no lo necesitas. Uber funciona bien. Ahora bien, si quieres conocer el “verdadero” Miami (Wynwood, Little Havana, Desing District …) sí lo necesitas. La ciudad es inmensa y el transporte público convencional no va a solucionar tus traslados. 

• ¿Hablan español en todos lados? Casi. Miami es la capital de Latinoamérica en EEUU. En el 90% de los lugares podrás pedir tu café o hacer el check-in en español, pero saber inglés ayuda siempre, recuerda que estas en USA. 
• ¿En qué época ir? Evita agosto y septiembre por el calor extremo y los huracanes. La mejor época es de noviembre a mayo. 

Qué ver en Miami

Aquí tienes los puntos que no pueden faltar en tu itinerario de varios días en Miami:

El Distrito Art Deco (South Beach)

No es solo fachada, es el conjunto arquitectónico de este estilo más grande del mundo. Caminar por Ocean Drive y Collins Ave es transportarte a los años 30 y 40. Pero si quieres mimetizarte con el entorno, alquila un coche descapotable y disfruta de un verano eterno con una perspectiva abierta hacia el cielo. Será el momento más “cliché de película” que puedes vivir en Miami, absorbiendo el entorno. Me encantó la experiencia. Busca el Clevelander o el reloj de sol de la zona para fotos icónicas. Los edificios en tonos pastel son el paraíso de cualquier fotógrafo.

South Beach “SoBe” es el epicentro del estilo, la fiesta y la arquitectura en Miami. South Pointe Park es la joya de la corona. Tiene las mejores vistas del atardecer, un muelle panorámico y puedes ver pasar los cruceros gigantes. Lummus Park es la imagen de postal de Ocean Drive. Aquí encontrarás las famosas casetas de salvavidas de colores, gente patinando y las canchas de voleibol playero al más puro Miami Style. 

La Española Way, una calle peatonal con arquitectura de estilo español-mediterráneo, llena de restaurantes y una atmósfera muy romántica es un imprescindible por la noche. Lincoln Road es el centro comercial al aire libre más famoso. Ideal para hacer compras, tomar un café o simplemente ver pasar a la gente, uno de los pasatiempos favoritos en Miami. En cuanto a gastronomía encontrarás todo tipo de cocina internacional. 

Miami Beach 

Si bien South Beach (calle 1 hasta la 23) es la zona más famosa, Miami Beach es en realidad una barrera completa de unos 11 kilómetros de largo con personalidades muy distintas en cada tramo. Mid Beach (calles 24 a 63), la más sofisticada y tranquila con hoteles legendarios como en Fontainebleau. Si buscas lujo tranquilo, esta es tu zona. North Beach (calles 64 a 87), mucho más residencial y relajada.

Wynwood Walls: el museo a cielo abierto

Si el diseño es lo tuyo, este barrio es el epicentro. Wynwood es el polo opuesto a la playa, si Miami Beach es azul y arena, esto es puro color, hormigón y energía urbana. Antiguos almacenes industriales transformados en lienzos para los mejores grafiteros del mundo. Wynwood es el lugar perfecto para hablar de metamorfosis. De locales abandonados a una galería de arte gigante. Además, no te pierdas las galerías adyacentes y las cervecerías artesanales que salpican la zona. Wynwood Walls: el corazón del barrio. Es un recinto cerrado donde los muralistas más famosos del mundo (como Kobra, Banksy, Obey, Os Gemeos y nuevos talentos internacionales) han dejado su huella. Un museo que ahora requiere pagar entrada que conviene comparar on line. 

No te quedes solo en el museo, el arte está en todas partes. Puedes comprar libros de arte increíbles en Wynwood Walls Shop y en RC COla Plant, un espacio masivo lleno de grafitis, se hacen buenos festivales de música electrónica. Conviene ir a Wynnwood temprano por la mañana porque no hay casi sombra. Es una zona muy segura en las zonas principales (NW 2nd Ave) sin embargo mejor evitar caminar hacia el oeste, pasando por la I-95 al caer la noche si no conoces la zona.  

A menudo se dice que Wynwood es el “Williamsburg del Sur”. Ciertamente, ambos barrios comparten un ADN muy similar. Bushwick en el barrio de Williamsburg de Brooklyn, también pasó de ser una zona industrial olvidada a convertirse en un epicentro del arte, si eres un amante del Street Art y visitas la Nueva York, no te lo pierdas. 

Little Havana 

Caminar por la Calle Ocho (SW 8th St) es lo más cerca que estarás de Cuba sin pasaporte. Imprescindible: ver a los locales jugar dominó en el Máximo Gómez Park, comerse un sándwich cubano auténtico y terminar con un helado de mantecado en Azúcar. El Paseo de la Fama de la Calle Ocho al estilo Hollywood, pero con sabor latino. Las estrellas en la acera rinden homenaje a figuras icónicas como Celia Cruz o Gloria Estefan. Es un recordatorio constante de que Miami es la capital cultural de Latinoamérica en EEUU. Heladería Azúcar:tienes que probar el helado de “Abuela María” (guayaba, queso crema y galletas María). Es, literalmente, Miami en un cono.

Brickell

Estamos en el districto financiero y el músculo de acero de Miami. Hay quien la llama “Manhattan del Sur” y ha redefinido el skyline de la ciudad en los últimos años. Verás gente con traje caminando por un espacio denso, vertical y con olor a brisa marina. Brickell City Centre es, ademas de un centro comercial, una obra de arquitectura destacable. The Underline es un parque lineal inspirado en el High Line de Nueva York, perfecto para caminar o andar en bici debajo de las vías del Metrorail. También puedes acercarte al Mary Brickell Village, un área peatonal con un ambiente más relajado ideal para un brunch al aire libre. Si quieres vistas desde las alturas, no puedes irte sin visitar Sugar (ubicado en el piso 40 del hotel EAST) o Rosa Sky (perfecto para ver el atardecer con un cóctel rosado). También es el paraíso de los foodies por ejemplo en Leku, Komodo o la mar de Gastón Acurio. 

Cayo Vizcaíno (Key Biscayne)

Mientras Brickell es puro asfalto, Key Biscayne es el escape natural a solo 15 minutos cruzando el puente. Por unos pocos dólares pasas del distrito financiero a una isla paradisíaca. Como buena amante de los faros, no me perdí el Faro de Key Biscayne, construido en 1825. Puedes subir para tener la mejor vista del Atlántico. También encontrarás una playa de aguas tranquilas famosa por sus palmeras infinitas y dunas naturales.   

Un plan recomendable, si hace buen tiempo, es dedicar la mañana a Key Biscayne y regresar a Brickell al atardecer. Verás cómo se encienden las luces de los rascacielos mientras cruzas el puente de regreso. 

El vuelo hacia Phoenix salía en menos de 48 horas. Anna me había prometido que el aire seco del desierto me limpiaría los pulmones y que veríamos el atardecer desde **Camelback Mountain**. Pero antes de cambiar el mar por el cactus, decidí que Miami merecía una oportunidad honesta. Me pedí un segundo café corto y me dejé llevar por el ritmo de la ciudad, aceptando que, en una vuelta al mundo, el escepticismo es solo el equipaje que uno suelta primero.

¿Qué era lo que me hacía dudar de elegir Miami como el primer paso de mi aventura? Ya ni me acuerdo…

Nota de la autora

Tuve que sufrir la clásica experiencia del sur de Florida que nadie te cuenta: fuimos a visitar los Everglades National Park y nos cayó el diluvio universal justo antes de entrar. Íbamos predispuestos a ver cocodrilos y caimanes en este ecosistema único, pero nos quedamos a las puertas. La mejor época para ir es entre noviembre y abril, la temporada seca. Hay menos humedad, casi no llueve y es cuando más animales se ven. 

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En el corazón de las ciudades marroquíes, se han preservado las viejas medinas, cuyo atractivo es incuestionable. Lugares en donde perderse sin rumbo fijo entre zocos fascinantes, medersas, gente hospitalaria y una cotidianidad ajena a la nuestra e inédita a los ojos del occidental. Si quieres alimentar tus sentidos, Fez es tu lugar.

Fez, la ciudad más antigua de Marruecos

Fez es un laberinto de secretos. Está considerada la ciudad imperial más antigua de Marruecos, fundada a finales del siglo VIII (aprox. 789-809 d.C.) y es un rompecabezas de cuero, azulejos y fe que desafía la lógica del viajero actual. Es el centro espiritual e intelectual del país y alberga la Medina de Fez el-Bali, una de las zonas peatonales más grandes del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podríamos decir que mientras Marrakech se viste para el turista, Fez se levanta cada día para ser ella misma. 

Fez, una de las cuatro ciudades imperiales y antigua capital de Marruecos es una de las maravillas del país. Su Medina, la mejor conservada y más espectacular, está considerada uno de los espacios medievales más antiguo y más grande del mundo. Está rodeada por una muralla con varias puertas de acceso, en su mayoría imperceptibles al viajero y precisamente eso te hace sentir en el interior de un laberinto. Debemos este tesoro a Idriss II, beréber y sexto rey de la Taifa de Málaga que colocó la primera piedra en el siglo IX, de lo que sería el paradigma de la ciudad musulmana. Tendrás que buscar las claves para descifrar esta ciudad, sin embargo te adelanto los tres pilares de su identidad.

• La Medina de Fez el -Bali, caminar entre sus 9.000 callejones es una experiencia sensorial total. El aroma de sus especias, el sonido de los artesanos trabajando el metal y el caos organizado de los burros transportando mercancías. 
• Las Curtidurías (Chouara Tannery), es la imagen más icónica de la ciudad. Verás enormes pozas de piedra llenas de tintes naturales donde se trabaja el cuero siguiendo métodos del siglo XVI. 
• La Universidad más antigua del mundo, fundada en el año 859 d.C. Aunque no seas musulmán y no puedas entrar a la zona de oración, ver su arquitectura desde las puertas y su importancia histórica es fascinante. 

Fez puede ser abrumadora por su intensidad. Si es tu primera vez en Marruecos, considera contratar un guía local que te ayudará a entender la historia detrás de cada muro y te ahorrará vueltas innecesarias. 

La Medina de Fez

“Una ciudad dentro de la ciudad”, es la definición de Adib, nuestro guía. Porque la primera vez que visitas este universo, conviene que te guíen. Podrás entrar pero no sabrás encontrar la salida y hablo por experiencia propia. 

La Medina Fez-El-Bali es un enredo de calles estrechas y cubiertas salpicadas por plazoletas, mercados y mezquitas históricas. El antiguo propósito de las medinas, era mantener alejados a los ejércitos invasores, protegiendo la ciudad. Cuando paseas por la Medina de Fez, te sientes protegido y en un mundo aparte. En las medinas medievales marroquíes las principales vías de acceso confluyen en la mezquita mayor.

Se accede a través de diferentes puertas situadas en las murallas y es uno de los animados puntos de encuentro para intercambiar mercancías y chismes, antes de penetrar caminando en el denso tejido de la ciudad vieja. Los gremios artesanales se distribuyen en distintas áreas: orfebres, perfumistas, sastres, torneros, latoneros, alfareros, tintoreros o curtidores. Son estos últimos los que más impresionan. Hombres de mirada ruda que se afanan entre pozas y pieles. Adib sugiere taparnos la nariz por el penetrante olor de los tintes y los despojos de carne. 

Los alimentos se venden en los zocos o mercados en las puertas de la muralla. Un popurrí de especias, hierbas frescas y frutas en el que invade nuestros sentidos el olor del cilantro, el comino o la hierbabuena, cerca de las fuentes públicas ricamente ornamentadas. Junto a los hornos de pan y las mezquitas, las fuentes son uno de los puntos de encuentro para los habitantes de la medina. Decoradas con creativas combinaciones de “zellige”, el mosaico ornamental marroquí a base de trozos de azulejos de colores. Mientras observo a un anciano trajinando en la fuente más bonita de la Medina, ésta me recuerda a la técnica de “trencadís” creada por Antoni Gaudí y utilizada en las obras modernistas. Dos mundos distintos unidos por el arte.

Medersa o Madraza Attarine

En pleno corazón de la Medina, cruzamos una puerta y entramos en el patio de la Medersa Attarine, para muchos el edificio más bello de Fez. Aquí se explaya Adib y nos invita a aproximarnos a él para no perder detalle de sus explicaciones. “Estas escuelas coránicas constituían un importantísimo centro de instrucción religiosa”, nos comenta. Es una hermosura, sus paredes están decoradas con preciosos mosaicos, sobre los que se encuentran inscritas algunas frases del Corán. Su elegancia y armonía son imponentes. Sus detalles microscópicos increíbles. 

Fue construida por el sultán merini Abu Said entre 1323 y 1325. Se llama así por encontrarse a la entrada del Souk al-Attarine (el mercado de los perfumistas y las especias). El patio central es una obra maestra de la simetría. Levanta la vista para ver el contraste entre el suelo de marmolados, las paredes de zellij y los paneles de estuco tallado que parecen encaje. La parte superior está construida con madera de cedro del Atlas, tallada con una precisión asombrosa. La cúpula de la sala de oración es pequeña pero impresionante, con una lámpara de broncee original. Se puede subir al piso superior para ver cómo vivían los estudiantes en las habitaciones diminutas y austeras, en contraste con el lujo del patio principal. 

Con la resaca de tanta belleza, dejamos el siglo XIV y volvemos a hoy.

Giramos al salir hacia la izquierda y la Mezquita Al Karaouine aparece imponente. Dicen que esta fue la primera universidad del mundo, llegando a ser una de las escuelas más importantes en estudios islámicos. Hoy es una mezquita a la que no nos es permitida la entrada a los no musulmanes. 

Es hora de almorzar y Adib nos ha prometido llevarnos a un restaurante en donde se come la mejor pastela de pichón, uno de los platos más típicos de la ciudad. Después seguiremos visitando más palacios y medersas, entre sonidos de orfebres y aromas de hornos de pan y quizás algún pastelito de miel a media tarde. El tiempo parece haberse detenido en la Medina de Fez.  

La curtiduría, una experiencia única 

Según un proverbio fasí, la curtiduría es una mina de oro. La mayor de Fez es la de Chouwara Tannery, que vista desde las terrazas adyacentes, con sus alveolos llenos de tintes de colores, parece una obra vanguardista. El proceso requiere su tiempo. Primero se lavan las pieles que suelen ser de camello, cordero, buey o cabra. Se sumergen en cubas de color blanco con una mezcla de cal, cenizas y excrementos de paloma. A continuación se les aplica el tinte y el tacto deseado mediante productos naturales como los taninos y la pasta de higo. 

El olor, más bien hedor, es muy fuerte, especialmente en verano. Adib nos ofrece unas hojas de menta fresca que conviene aceptar para contrarrestar el mal olor. Si eres precavido puedes llevar algún aceite esencial de eucalipto o menta o un poco de perfume o colonia en un pañuelo. Mantener el aroma cerca de la nariz, sin duda ayuda a neutralizar el olor. Una mascarilla también es útil. Por la mañana temprano suele ser más llevadero, con el calor el olor se intensifica. La experiencia visual es impresionante, ver las cubas de colores desde arriba es algo único en el mundo.

Palacio Real

Conocido localmente como Dar al-Makhzen, es uno de los monumentos más icónicos y espectaculares de Marruecos. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente: no se puede entrar, su interior está cerrado al público. Se trata de una de las residencias oficiales utilizada por el rey de Marruecos cuando visita la ciudad. Ahora bien, esto no impide que sea una parada obligatoria ya que la joya de la corona es su fachada exterior en la Place des Alaouites, donde se encuentran las famosas Siete Puertas Doradas. 

Las Siete Puertas representan los siete días de la semana y los siete niveles de la monarquía. Son de bronce macizo y brillan como el oro gracias a un mantenimiento constante. Están custodiadas por centinelas de la guardia real con sus uniformes tradicionales. Verás ejemplos perfectos de zellij (mosaicos de cerámica), madera de cedro tallada y relieves en mármol. Es como un catálogo gigante de la mejor artesanía marroquí. El palacio se encuentra en la zona de Fes el-Jdid que data del siglo XIII. Está justo al lado de la Mellah, el antiguo barrio judío que puedes aprovechar para visitar. Al atardecer tendrás la mejor luz y el sol hace que las puertas brillen de forma increíble.

Los zocos

Entrar en los zocos de la ciudad vieja de Fez es, literalmente, retroceder 1200 años en el tiempo. Cada gremio tiene su lugar y cada callejón su propósito. Los zocos especializados se agrupan por oficios como en la Edad Media, y los más espectaculares son: Chouwara (curtidores), Attarine (especias), Nejjarine (carpinteros), Seffarine (caldereros), Henna (cosmética). 

Recuerda que Marruecos practica el arte del regateo por lo que nunca aceptes el primer precio. Es parte de su cultura y se espera que entres en el juego. Como regla general, empieza ofreciendo un 40% o 50% de lo que te piden inicialmente. Mucho ojo con los guías falsos que te ofrecerán llevarte a sitios increíbles. Si no quieres sus servicios, di con firmeza “No, shukran” y sigue caminando con decisión. Ten en cuenta que los viernes al mediodía es el momento más sagrado y muchos puestos cierran. 

Y llegados a este punto, ¿qué comprar en Fez?. Lo más auténtico es las alfombras y la cerámica azul con diseños geométricos en azul cobalto. También cuero, como chaquetas, babuchas y pufs o telas. Las bufandas de seda de cactus son suaves y resistentes. Llevo décadas viajando a Marruecos y ciertamente, hace años era un paraíso para las compras. Ahora es otra cosa. Han subido mucho los precios y hay que rebuscar para encontrar artículos auténticos y bonitos. Sin embargo, siempre es una experiencia gratificante transitar y regatear en los zocos marroquíes.   

La Puerta Azul

Estamos en uno de los iconos más reconocibles de Fez. Su nombre oficial es Bab Bou Jeloud y marca la entrada principal a la antigua Medina. El lado exterior está decorado con azulejos azules y por dentro es verde, el color tradicional del Islam. Aunque pueda parecer medieval, la puerta actual fue construida en 1913, durante el protectorado francés. Se diseñó en estilo tradicional marroquí para integrase con la Medina histórica. Cuando la cruzas tienes la sensación de entrar en el corazón de la ciudad: calles laberínticas llenas de vida, talleres artesanales y mezquitas y madrasas. Desde ciertos ángulos, la puerta enmarca la vista de un minarete al fondo, creando una de las fotos más típicas de Fez. 

Terrazas de Fez

Disfrutar de la ciudad desde una terraza con vistas a la Medina, es una experiencia imperdible. Cuando observas la vista panorámica tomas consciencia de las dimensiones brutales de la Medina. Ya hemos comentado que es conocida por ser el recinto peatonal más grande del mundo  y un inmenso laberinto urbano. Pues compruébalo desde la terraza de uno de los innumerables restaurantes que permiten divisarla en toda su extensión.

Su superficie abarca aproximadamente entre 220 y 350 hectáreas y está rodeada por más de 15 km de murallas defensivas. Desde aquí , más que nunca constatas que Fez es la última frontera de la Edad Media. A continuación tienes una selección de los mejores lugares para comer o cenar con vistas espectaculares:

• L’Amandier (Palais Faraj): si buscas elegancia y cocina marroquí refinada junto a la que probablemente sea la mejor panorámica de toda la ciudad, este es el sitio.
• Café Clock: un referente cultural en Fez. No es un restaurante de lujo, sino un café con mucho alma distribuido en varias plantas de una casa antigua. Es famoso por su hamburguesa de camello.
• The Ruined garden: aunque el nombre sugiere un jardín, su terraza superior ofrece una perspectiva única de las murallas y los edificios circundantes.
• La Kasbah: con vistas a la Puerta Azul para observar el caos organizado de la entrada principal de la Medina. 
• The Rooftop (Hotel Sahrai): situado fuera de la Medina, pero diseñado para mirarla de frente. El ambiente es de un “sky bar” moderno y la comida tiene opción es internacionales y marroquís, así como una excelente carta de cócteles.

No te pierdas las siguientes experiencias

• El laberinto de la Medina. Aquí Google Maps no te servirá porque falla la señal, así que camina sin rumbo y déjate sorprender. Es una experiencia maravillosa. 
• Un atardecer desde las Tumbas Meriníes (y entenderás la magnitud de la Medina) mientras escuchas la llamada al rezo resonando desde cientos de minaretes, mientras la ciudad se tiñe de dorado.
• La Madraza de Al-attarine, una joya arquitectónica.
• Saborear la gastronomía Fassi: la cocina de Fez está considerada la más sofisticada de Marruecos. El plato estrella, la pastela o pastilla, un hojaldre dulce y salado relleno de pollo o pichón con almendras, canela y azúcar. 

• El barrio de los alfareros (Bab Guissa) y disfruta de la famosa cerámica azul de Fez
• Alójate en un Riad, el mejor alojamiento en Marruecos. Una casa tradicional con patio interior o jardín en donde te recibirán con un té a la menta. Un oasis de silencio en medio de la caótica Medina. 
• Pasea por los zocos -más auténticos que los de Marrakech- que conservan un aire gremial muy auténtico.
• Sube a una terraza durante el atardecer mientras escuchas el eco de la llamada a la oración sobre la ciudad. Será un momento inolvidable. 

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En el Passeig de Gràcia, la Casa Batlló destaca por su fachada cubierta de fragmentos de vidrio y cerámica de colores. Su techo, que representa el lomo de un dragón, es un recordatorio de la leyenda de Sant Jordi que se celebra cada 23 de abril. Gaudí transformó un edificio corriente en una obra de arte total, donde cada elemento, desde las puertas hasta los pomos de las puertas y ventanas, fue diseñado meticulosamente. Una maravilla en sí misma.

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Prepárate para el Centenario de Gaudí en Barcelona (1926-2026)

Reserva con antelación: Las entradas para los monumentos de Gaudí son muy populares y en el centenario, la demanda será aún mayor. Compra tus entradas online con semanas (o incluso meses) de antelación. Todas las obras de Gaudí que aparecen en este artículo están abiertas al público y pueden ser visitadas. Eso sí, tendrás que seleccionar: las entradas son caras y supone un elevado presupuesto visitarlas todas.  

Busca eventos especiales: Mantente atento a los anuncios oficiales de la Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de Barcelona sobre exposiciones temporales, conciertos y rutas temáticas.

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Este país que fue de campesinos luchó durante más de 40 años contra cuatro de las potencias más poderosas de la tierra: Japón, Francia, Estados Unidos y China. Y las venció a todas. David frente a un Goliat tras otro. Una historia heroica con final feliz. Vietnam conquistó su libertad para la felicidad de los viajeros que llegamos hasta aquí. 

Vietnam, resiliencia histórica

Invasiones chinas, colonización francesa durante casi 70 años, la Guerra de Indochina, proclamación de la independencia en 1945 y la terrible Guerra de Vietnam durante 20 años (1955-1975) son algunos de los conflictos que ha sufrido este país, ejemplo indudable de resiliencia. Tras la salida de Francia, el país quedó dividido en Vietnam del Norte (comunista y apoyado por China) y Vietnam del Sur, apoyado por EEUU, quien para evitar la expansión del comunismo intervino militarmente convirtiéndose en uno de los conflictos más conocidos del siglo XX. Después de casi 20 años de combates y millones de víctimas, el Norte ganó la guerra y el país se reunificó en 1975 como República Socialista de Vietnam. Y hasta hoy.

A pesar de siglos de conflictos, el país ha logrado preservar una fuerte identidad cultural y se ha convertido en un destino turístico muy popular. Vietnam cuenta con 8 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO incluyendo la maravilla natural de la Bahía de Halong. Volviendo a los contrastes: cuando aterrizas asumes que es un país comunista, pero en la práctica funciona como una economía de mercado muy dinámica. Este modelo híbrido combina control político centralizado en un partido único con la apertura económica, creando una realidad que te sorprende. El país ha prosperado muchísimo y pude comprobarlo en el espectacular cambio entre 2011, mi primer viaje a Vietnam y 2024, mi último viaje. Hoy Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento de Asia y un importante centro de producción tecnológica y textil.  

La población de Vietnam supera los 100 millones de habitantes, de los cuales casi 9 millones están en Hanoi y otros 9 millones en la ex Saigon, hoy Ho Chi Minh, la ciudad más poblada al sur del país que bien merece una visita. La diversidad entre regiones es notable entre los 54 grupos étnicos del país. Los vietnamitas tienen un fuerte sentido de la comunidad y son trabajadores y perseverantes. Me sorprendió que, a pesar de ser un pueblo que ha sufrido a lo largo de su historia, no guardan rencor ni a sus colonizadores ni a quien hiciera auténticas barbaries en las sucesivas guerras. La población es joven y están interesados en su progreso y crecimiento económico. Aquí todo el mundo se busca la vida para conseguir dinero.

¿Por dónde empezamos en Hanoi?  

Pues por ejemplo en mi barrio favorito, el Old Quarter, por el que paseo embelesada a través de este curioso urbanismo en las más de 36 calles que forman esta zona, la más antigua de Hanoi. Por aquí transita más de un milenio de historia y su origen se remonta al año 1010 cuando el emperador de la dinastía Ly fundó la capital llamada Thang Long, antiguo nombre de Hanoi. Alrededor del palacio imperial comenzaron a instalarse gremios de artesanos provenientes de diferentes aldeas del norte de Vietnam. Cada grupo se especializaba en un producto: seda, cerámica, joyería, papel, bambú, hierbas medicinales… Con el tiempo cada calle adoptó el nombre del oficio que dominaba allí. 

Muchas calles conservan el prefijo “Hang” que significa mercancía (Hang Bac: plata, Hang Dao: seda …) Durante la colonización francesa, el barrio mantuvo su estructura pero se incorporaron balcones de hierro forjado y fachadas de estilo europeo. Está considerado uno de los barrios históricos mejor conservados del sudeste asiático. Las antiguas villas francesas son ahora galerías, restaurantes y cafeterías de especialidad que llenan cada día las nuevas generaciones de vietnamitas.

Lago Hoan Kiem, un reducto de sosiego en el caos de la ciudad 

Si te apetece un contrapunto al bullicio de la ciudad, el lago Hoan Kiem es tu lugar. Su nombre significa “Lago de la Espada Restituida” y está ligado a una leyenda que mezcla historia, mito y orgullo nacional.

Según la tradición, en el siglo XV el emperador Le Loi recibió una espada mágica del Rey Dragón para expulsar a los invasores chinos de la dinastía Ming. Después de la victoria, mientras navegaba por el lago, una tortuga grande dorada emergió del agua y reclamó la espada para devolverla a los dioses. Allí sigue la tortuga gigante embalsamada para la eternidad. El puente rojo The Huc que cruza el lago, te llevará hasta el templo Ngoc Son o “Templo de la Montaña de Jade” del siglo XIX reconocido como sitio especial del patrimonio nacional. 

El lago Hoan Kiem es un punto de encuentro entre historia y vida cotidiana. Aquí los habitantes pasean, hacen deporte, conversan, practican tai chi y mantienen viva la esencia de Hanoi. Un lugar perfecto para sentir el ritmo de la ciudad sin prisa. 

¿Conoces el famoso tren que atraviesa Hanoi? 

En pleno centro de Hanoi existe un lugar sorprendente donde la vida cotidiana y el ferrocarril conviven en pocos centímetros. Se trata del Hanoi Train Street que atraviesa un estrecho callejón rodeado de casas, cafeterías, pequeños comercios y muchos turistas. Los dueños de los comercios retiran mesas y sillas perfectamente alineadas y los visitantes se apartan para que el tren pase. El tren tienen horarios y desafortunadamente llegamos cuando ya había pasado. Tuvimos una segunda oportunidad, ésta vez atravesando la calle dentro del tren nocturno cuando nos dirigimos a Sapa, una de las visitas imprescindibles en el norte del país. 

Mausoleo de Ho Chi Minh

El líder que guió la independencia del país se merecía un buen mausoleo. Aquí reposa el cuerpo embalsamado del fundador de la República Democrática de Vietnam, considerado el padre de la nación y muy respetado por la población. Ho Chi Minh (1980-1969) lideró el movimiento de independencia frente a Francia y posteriormente el norte del país durante la guerra de Vietnam. Es conocido cariñosamente como “Tío Ho” y es símbolo de independencia, unidad nacional y sencillez y disciplina. 

El mausoleo se encuentra en la Plaza Ba Dinh, donde Ho Chi Minh proclamó la independencia en 1945. Alrededor puedes visitar el Palacio Presidencial, la Casa sobre pilotes de Ho Chi Minh, el museo dedicado a su vida y la cercana pagoda One Pillar (Pilar Único). Como curiosidad, aunque él deseaba ser incinerado, el gobierno decidió preservar su cuerpo para que el pueblo pudiera rendirle homenaje, como ocurre con lideres históricos en otros países. 

Ciudadela imperial de Thang Long

Ciertamente, estamos en uno de los complejos históricos más relevantes de Vietnam declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. De hecho, fue el centro político y militar del poder vietnamita durante más de 1.000 años. Fundada en el año 1010 por el emperador Ly Thai To, el nombre significa “Dragón Ascendente”, inspirado en la leyenda de un dragón que se elevó desde el río rojo. A lo largo de las dinásticas Ly, Tran y Le, la ciudadela fue el corazón del poder imperial. 

Hoy en día, los restos arqueológicos muestran capas de historia que abarcan desde el siglo VII hasta el XX. La Puerta Doan Mon es la entrada principal a la zona imperail, utilizada para ceremonias oficiales. 

La Ciudadela Imperial de Thang Long representa el alma histórica de Hanoi, donde siglos de emperadores dejaron su huella entre murallas, dragones de piedra y reliquias arqueológicas.

Templo de la Literatura

Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Hanoi y uno de los templos más importantes de Vietnam. En realidad, más que un templo, es un símbolo de la tradición académica y del respeto al conocimiento. Fundado en el año 1070, el templo estaba dedicado a Confucio y en 1076 se convirtió en la primera universidad del país, donde estudiaban los hijos de la élite para convertirse en mandarines.

En el complejo hay 82 estelas de piedra colocadas sobre tortugas, un animal que simboliza la sabiduría y longevidad. En ellas están grabados los nombres de estudiantes que aprobaron los exámenes imperiales entre los siglos XV y XVIII. Hoy en día, muchos estudiantes vietnamitas visitan el templo antes de sus exámenes para pedir éxito académico. El templo está dividido en cinco patios que representan el camino hacia el conocimiento. Si buscas un lugar que transmite serenidad, con cuidados jardines, estanques y arquitectura tradicional, visita el Templo de la Literatura de Hanoi. 

Pagoda del Pilar Único (One Pillar Pagoda)

Este original nombre da pistas de cómo está construida esta pagoda de 1049. La estructura de este templo budista se apoya en una única columna de piedra, algo muy poco común en la arquitectura religiosa. El símbolo espiritual que representa es la flor de loto, asociada a la pureza, la iluminación y el renacimiento. Fue destruida en 1954 durante la retirada francesa y posteriormente reconstruida respetando el diseño original. 

Muchos vietnamitas acuden aquí a pedir suerte, fertilidad o éxito personal. Aunque es un pequeño templo, suele combinarse con la visita al cercano Mausoleo de Ho Chi Minh, formando parte de una de las rutas culturales más populares de Hanoi. 

¿Una catedral neogótica en Hanoi?

Resulta curioso encontrar un edificio europeo en un contexto asiático. Sin embargo, no olvidemos los casi 100 años de colonización francesa que marcó profundamente la historia, cultura y arquitectura de Vietnam. Entre mediados del siglo XIX y 1954, Francia controló este territorio como parte de la llamada Indochina francesa que incluía Vietnam, Laos y Camboya. La presencia francesa dejó huella en Hanoi con la Catedral de San José, construida en 1886 e inspirada en estilo neogótico, similar a la catedral de Notre Dame de París.

La catedral ha sido durante años el principal centro religioso católico en el norte del país. Sus torres y vitrales contrastan con los templos budistas de la ciudad. En navidad, la fachada se llena de luces y se convierte en uno de los puntos más fotografiado. Justo al lado de la Catedral de San José se encuentra una oficina de correos de estilo colonial que te recomiendo visitar.

El mítico hotel Metropole de Hanoi

Si visitas Hanoi, no puedes perderte el hotel más emblemático y lujoso de la ciudad que ha cumplido su 125 aniversario. Este icono histórico inaugurado en 1901 durante la colonización francesa ha sido testigo de la época colonial, guerras y la transformación moderna de Vietnam. El Metropole conocido actualmente como Sofitel Legend Metropole Hanoi, ha hospedado a personajes ilustres, fue utilizado como refugio anti-bombas durante la Guerra de Vietnam y ha ofrecido el encantador lujo francés durante décadas. 

El Sofitel Legend Metropole es el hotel más mítico de Hanoi, un símbolo del pasado colonial francés que ha acogido a celebridades y líderes mundiales durante más de un siglo. Disfruta de un buen cóctel en el bar Le Club, donde se respira un ambiente tranquilo y refinado. También te puedes decantar por probar el famoso café con huevo, una sorprendente especialidad de Hanoi con textura cremosa y sabor intenso.

Hao Lo: el legado de una prisión histórica

Durante la Guerra de Vietnam era conocida como “Hanoi Hilton”. Se trata de uno de los lugares más impactantes de la ciudad. Actualmente funciona como museo y recuerda la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y los años de conflicto. 

Construida por los franceses en 1896 para encarcelar a los patriotas vietnamitas que luchaban contra la colonización, la prisión de Hao Lon es un lugar triste pero necesario. Muchos vietnamitas encarcelados allí fueron víctimas de torturas, como muestra la galería de imágenes y documentos, trabajos forzados y duras condiciones de vida. Durante la Guerra de Vietnam, la prisión albergó a prisioneros de guerra estadounidenses ganándose el apodo de “Hanoi Hilton”. Aunque el museo es impactante y emocional, es necesario para entender la historia del país y la resiliencia de este pueblo. 

Pagoda de Tran Quoc 

Otro lugar espiritual emblemático en Hanoi es la pagoda de Tran Quoc. Situada en una pequeña isla del West Lake, combina historia milenaria, arquitectura budista y un entorno fotogénico. Fundada en el siglo VI, la convierte en uno de los templos budistas más antiguos del país con más de 1500 años de historia. La torre de loto tienen 11 niveles en una estructura roja icónica que simboliza la pureza espiritual. 

Una gastronomía suculenta

La cocina vietnamita es exquisita, variada y, en general, saludable para el estómago del viajero. Sin duda, es uno de los países en donde mejor he comido.Tiene algunas aportaciones importadas y como en la mayoría de los países del sudeste asiático, la base indiscutible de la alimentación es el arroz. Su gastronomía combina verduras crujientes, hierbas aromáticas, caldos y un perfecto balance entre dulce, salado, ácido y picante. 

El pho es el plato más emblemático del país. Consiste en un caldo aromático cocido durante horas con huesos, especias y acompañado de fideos de arroz y carne de ternera o pollo. Se acompaña de quay, unos palitos de masa frita muy ricos. El restaurante Pho 10 es el más famoso de la ciudad para degustar esta especialidad. Otro plato famoso es el bocadillo vietnamita llamado banh mi, herencia de la colonización francesa. Este bocadillo combina una baguette crujiente con carne, encurtidos, cilandro, pepino y paté. Uno de mis platos preferidos son los rollitos frescos llamados goi cuon. Son de papel de arroz rellenos de gambas, verduras y fideos. Se sirven fríos con salsa de cacahuete o nuoc mam.

El bun cha (cerdo a la parrilla con noodles) servido con fideos de arroz es otro plato típico de Hanoi. En resumen, vas a disfrutar con la cocina vietnamita en tu viaje a Vietnam. 

El sueño esmeralda desde Hanoi

Si estás en Hanoi hay una pregunta que te perseguirá en cada esquina: ¿Ya reservaste tu viaje a Ha Long Bay? Y aunque suene a cliché turístico, hay una razón por la que este lugar es Patrimonio de la Humanidad: navegar entre sus miles de formaciones kársticas es una experiencia casi mística. Puedes reservar un tour de un día -aunque lo desaconsejo- 2 días y 1 noche o 3 días y 2 noches, la mejor opción para alejarte de las multitudes y llegar a zonas más remotas de la Bahía de Ha Long. He tenido la fortuna de visitar este lugar tan especial en dos ocasiones. La primera en 2011 coincidiendo con mi vuelta al mundo  y la segunda en 2024 recorriendo el país de norte a sur en un viaje precioso. Volvería mil veces más.

La mejor época para visitar Ha Long es entre marzo y mayo o de septiembre a noviembre. Evita el verano, época de tifones y contrata un crucero que ofrezca garantías de calidad y seguridad. Tardarás unas 3 horas en vehículo desde Hanoi. 

Si te gusta el Sudeste Asiático …

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