Si estás buscando un destino donde las playas parezcan sacadas del Caribe pero con la esencia del sur de Europa, deja de buscar: tu lugar es Formentera. Esta pequeña isla balear, accesible solo por barco, se ha ganado a pulso la fama de ser uno de los últimos refugios idílicos del Mediterráneo. A diferencia de sus vecinas de archipiélago, Formentera ha sabido resistirse al turismo de masas, manteniendo intactos sus paisajes de dunas, sus faros de película y esas aguas cristalinas que deben su color a la joya ecológica de la isla: las praderas de Posidonia oceánica. 

Tanto si estás planeando una escapada de un día desde Ibiza como si vas a quedarte una semana entera, en este artículo vas a encontrar todo lo que necesitas saber para exprimir al máximo este sueño Mediterráneo. 

¿Cómo llegar a Formentera?

La única forma de acceder a la isla es por mar, siendo la vecina Ibiza la principal puerta de entrada. Una vez en Ibiza a la que puedes llegar en avión o barco desde la península, te trasladas al puerto y allí operan varias compañías de ferris rápidos que te llevarán hasta el Puerto de La Savina en un trayecto de entre 25 y 35 minutos. Hay frecuencias constantes durante todo el día, especialmente en verano. Existe una opción para no hacer escala en Ibiza y transportar tu vehículo desde Denia (Alicante) en un trayecto entre 2 h. y 2h y media. Es la opción peninsular más rápida. 

Los esenciales de Formentera

Aquí tienes una selección de los auténticos esenciales de Formentera para deleitarte en este sueño Mediterráneo. 

Las Playas y Calas que parecen el Caribe

Playa de Ses Illetes: Es la joya de la corona y aparece constantemente en las listas de las mejores playas del mundo. Está dentro del Parque Natural de Ses Salines, es una lengua de arena blanca finísima y aguas completamente calmadas. Ideal para pasear hasta la punta norte. El Estany Pudent es un estanque salino que no toca el mar y lo encontramos en la carretera de La Savina hacia Illetes. El mal olor que desprende el lugar ha bautizado el estanque, ya que pudent significa literalmente maloliente.

Caló des Mort: Todo lo contrario a una playa larga; es una cala diminuta, salvaje y rodeada de rocas escarpadas y casetas varadero (los embarcaderos tradicionales de madera). Hay que ir muy temprano porque se llena rápido debido a su reducido espacio.

Cala Saona: una bahía resguardada por acantilados de color rojizo. Una playa familiar, ideal para hacer snorkel y un lugar espectacular para ver el atardecer.

Playa de Migjorn: Con sus más de 5 kilómetros de longitud, es la playa más larga de la isla. Es perfecta si buscas un ambiente más relajado, caminar por sus pasarelas de madera o tomar algo en alguno de sus míticos chiringuitos.

S’Espalmador

Una pequeña isla virgen de apenas 2 kilómetros cuadrados situada justo al norte de Formentera, separada por un estrecho brazo de mar de apenas 200 metros, es una de las joyas de esta isla. Es de propiedad privada pero su suelo está totalmente protegido. Durante décadas perteneció a la familia británica Cinnamond, hasta que en 2028 fue comprada por una rica familia luxemburguesa por unos 18 millones de euros. Al estar integrada en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, la ley prohibe construir cualquier tipo de edificación o negocio. El público general tiene pleno derecho a disfrutar de sus playas, respetando escrupulosamente el entorno. 

Los Faros de película

Los faros de Formentera no solo guían a los barcos, marcan los dos extremos energéticos y más fotogénicos de la isla: desde el más oriental al más occidental. A pesar de ser una isla pequeña, cuenta con tres faros principales, pero son dos los que se han convertido en auténticos iconos del Mediterráneo.

Far de Cap de Barbaria (El Ocaso), también llamado El Faro del fin del mundo. Es el faro situado más al sur de las Islas Baleares y ofrece uno de los paisajes más áridos , salvajes y magnéticos de Formentera. Una carretera estrecha y recta que corta una llanura árida y casi lunar hasta llegar al faro al borde de un acantilado de 100 metros. Imprescindible: justo al lado está la Cova Foradada, una pequeña gruta en el suelo por la que puedes bajar (con cuidado) para asomarte a un balcón natural sobre el mar. Es el sitio mítico para ver el atardecer.

Se convirtió en un icono de la cultura pop española tras aparecer en la película Lucía y el sexo de Julio Menem. El acceso en vehículos está restringido en los meses de verano. Encontrarás un parking gratuito y deberás caminar el último tramo.

Far de la Mola (El Amanecer): Situado en el punto más alto de la isla (120 metros sobre el mar). Su paisaje es mucho más verde y abrupto. Alberga un museo cultural en su interior y sirvió de inspiración al mismísimo Julio Verne para sus novelas de aventuras.

Pueblos con encanto y esencia ‘Slow’

Sant Francesc Xavier: es la capital y el pueblo más bonito. Destaca su iglesia fortificada del siglo XVIII (que parece una pequeña fortaleza blanca) y sus calles peatonales llenas de tiendas de ropa de estilo boho-chic, cafeterías cuidadas y mercadillos artesanales por las mañanas.

Es Caló de Sant Agustí: un bellísimo rincón marinero. Sus embarcaderos tradicionales de madera para proteger las barcas de la salitre son Patrimonio Cultural. Además, es uno de los mejores sitios de la isla para comer un buen arroz o un peix sec (pescado seco tradicional).

Les Salines de Formentera

Constituyen el paisaje cultural, histórico y medioambiental más importante de la isla. Las salinas fueron el verdadero motor de Formentera y el motivo principal por el que diversas civilizaciones se asentaron en este pedazo de tierra. Hoy en día, despojadas de su uso industrial forman parte esencial del Parque Natural de Ses Salines, un espacio protegido que comparte con la vecina Ibiza. 

El proceso de obtención de la sal se basa en la evaporación. El agua de mar entra por unos canales y va pasando de unos estanques a otros haciéndose cada vez más densa a medida que el agua se evapora por el efecto del sol y del viento. En verano, los estanques se tiñen de tonos rosas, violetas y rojizos intensos debido a la proliferación de microorganismos hipersalinos que producen grandes cantidades de carotenoides para protegerse de la intensa radiación solar. 

Molí Vell de la Mola

El molino más famoso de Formentera es un antiguo molino harinero del siglo XVIII situado en la zona más alta de la isla, junto al pueblo de El Pilar de La Mola. Construido en 1778, es uno de los molinos mejor conservados del Mediterráneo. Funcionó hasta los años 60 moliendo cereal para los habitantes de la isla. Un lugar muy fotogénico. 

La Posidonia, el tesoro de la isla

La Posidonia oceánica es una de las joyas más valiosas del Mediterráneo. A primera vista parece un alga, sin embargo es una planta marina por tanto, tiene raíces, tallos, hojas, flores y produce frutos. Su peculiaridad es que es capaz de fabricar oxígeno: un solo metro cuadrado de pradera sana puede generar hasta 14 litros de oxígeno al día. Asimismo, es capaz de almacenar hasta 15 veces más carbono que una extensión equivalente de la selva amazónica. Estas praderas son el hogar, zona de reproducción y despensa de más de 1.000 especies marinas.  

Y por si todo esto fuera poco, sus hojas frenan la fuerza de las olas, reduciendo la erosión de la costa. La Posidonia crece muy lentamente, apenas 1 cm al año, pero es muy longeva. Se cree que entre Ibiza y Formentera existe una pradera continua con unos 100.000 años de edad, lo que la convierte en uno de los organismos vivos más antiguos del planeta.

¿Cuáles son las mayores amenazas de esta super-planta? El fondeo de barcos, las anclas y cadenas de las embarcaciones actúan como excavadoras, arrancando en segundos lo que tardó siglos en crecer. La contaminación y urbanización así como el calentamiento del mar son amenazas muy críticas que la planta apenas puede tolerar.  

La Posidonia oceánica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se ha convertido en una prioridad social, política y económica. “Save Posidonia Project” es una iniciativa institucional y civil impulsada por el Consell insular de Formentera. “Apadrina un metro cuadrado” permite a empresas, turistas y residentes aportar dinero para financiar proyectos científicos, tecnológicos y educativos relacionados con la conservación de la Posidonia. Formentera se ha convertido en un referente global en la protección de los ecosistemas marinos. 

La evolución turística de Formentera

Formentera ha pasado de ser una isla casi aislada y autosuficiente a convertirse en un referente mundial de turismo sostenible y exclusividad, esquivando el modelo de turismo de masas que transformó a sus vecinas Ibiza o Mallorca. La historia del turismo en la menor de las Pitiusas se puede dividir en cuatro grandes etapas. 

La metamorfosis de la isla

• Hasta la década de 1950: era una isla eminentemente agrícola, ganadera y salinera. Desconectada de los flujos comerciales importantes y sin infraestructura para viajeros. 
• Años 60 y 70: el boom “hippie” y turismo mochilero. La isla comenzó a atraer comunidades hippies, artistas y jóvenes de toda Europa y EEUU. Buscaban un refugio de paz y libertad.

• Años 80 a principios de los 2000: desarrollo controlado y reclamo náutico. Se construyeron los primeros hoteles y apartamentos, principalmente en la zona de Es Pujols. Siempre hacia estrictas normativas urbanísticas. El turismo italiano descubrió la isla.
• De 2010 a la actualidad: ante del peligro de morir de éxito debido a la masificación diurna (gente que va a pasar el día desde Ibiza), la isla se encamina hacia la regulación ambiental estricta. Hoy es pionera en medidas de preservación del ecosistema mediterráneo. 

Formentera ha entendido que su verdadero valor económico no radica en cuántos turistas puede meter en sus playas, sino en mantener intacta su belleza que llegaron a este sueño mediterráneo hace décadas. ¿Te vienes a vivir este sueño en el Mediterráneo?

La entrada Formentera, un sueño Mediterráneo se publicó primero en Beaviajera.

Mis tres viajes a Egipto

Hubo un tiempo en que El Cairo era la indiscutible “París del Oriente Medio”. Antes de que Dubai se convirtiera en la reina del ocio y Abu Dhabi era poco más que un puerto de pescadores de perlas, la aristocracia árabe y las fortunas del Golfo miraban hacia el Nilo para encontrar cultura, glamour y modernidad. En mi primer viaje en los años 80, recuerdo el casino de un hotel de lujo de la ciudad en donde los magnates árabes se jugaban fortunas. Me impresionó cómo en una sola jugada apostaban millones de dólares. A partir de los años 90, cuando realicé mi segundo viaje, la balanza comenzó a inclinarse. La inestabilidad política de Egipto y el ascenso meteórico de los Emiratos Árabes Unidos, con su enfoque en la arquitectura futurista y el lujo extremo, desplazaron el centro de gravedad del ocio hacia el Golfo.

Sin embargo, El Cairo sigue teniendo algo que el acero y cristal de Dubai no pueden replicar: el peso de cinco mil años de historia. El Cairo de hoy se reinventa y lo he podido constatar en mi última visita en 2021: un viaje inolvidable navegando en dahabeya por el Nilo. Si antes era el refugio de ocio para los vecinos del Golfo, hoy la ciudad se divide entre la nostalgia de su centro histórico y la ambición futurista de sus nuevos proyectos. El recientemente inaugurado GEM (Gran Museo Egipcio) es un buen ejemplo de ello. Este coloso a los pies de las pirámides es ahora el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización.  

Pero volvamos a esa trilogía de El Cairo entre faraones, zocos y mezquitas y empecemos por los primeros. El Egipto faraónico es el gran reclamo turístico que atrae cerca de 20 millones de turistas al año y se estima que más del 70% pasan por El Cairo en algún momento de su viaje. El gobierno egipcio es ambicioso y tiene como objetivo llegar a los 30 millones de visitantes anuales para 2028. El Cairo seguirá rompiendo récords este año pero eso implica que ir a Egipto hoy es convivir con miles de turistas y visitar lugares milenarios saturados. Fuimos unos privilegiados en conocer un Egipto casi vacío de turismo en el 2021, con una pandemia que asustaba a los viajeros y restringía los destinos a visitar. Templos como Edfu o Kom Ombo, a orillas del Nilo los visitamos prácticamente solos. 

El legado de los faraones: gigantes de Giza

Aunque técnicamente se encuentra en las afueras, la sombra de los faraones domina el espíritu de la ciudad. Aquí encontrarás el único monumento de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que permanece en pie. Las grandes pirámides de Keops, Kefrén y Micerino siguen desafiando la lógica arquitectónica. Recuerdo con nitidez lo que sentí cuando vi las pirámides por primera vez. Te golpean son sus colosales dimensiones.

En las fotos que hemos visto mil veces, las pirámides parecen monumentos “más manejables”. Pero cuando estás al pie de la gran Keops y ves que un solo bloque de piedra llega a la altura de tu pecho, te sientes insignificante. Emocionarte con algo que estás tocando y fue construido hace unos 4.600 años de antigüedad, produce un vértigo que no es de altura, sino de cronología. Es la sensación de que nuestras vidas modernas son apenas un suspiro en comparación con esos gigantes.

Tienes esa extraña familiaridad de haberlas visto en libros, películas y documentales toda tu vida. En persona tienes la sensación de que ya sabías cómo eran, pero su presencia física tiene una energía que ninguna pantalla puede transmitir. Además, puedes entrar en las entrañas de las pirámides y visitar su interior. La experiencia estrella es la Gran Pirámide de Keops. Entras por un pasadizo estrecho, subes por la Gran Galería y llegas a la Cámara del Rey, donde está el sarcófago de granito vacío. He estado en esa cámara en dos ocasiones y es una sensación extraña. Sientes un silencio sordo, no es un silencio normal, es la ausencia total de vibración del mundo exterior. Estás rodeado por 6 millones de toneladas de piedra y ese peso absorbe cualquier sonido creando una atmósfera densa. 

Estás a unos 43 metros de altura sobre la base de la pirámide, suspendida en una cavidad artificial. Es un momento de profunda introspección. Entrar en el interior de una pirámide es una de las experiencias más brutales que te brinda El Cairo.

Frente a las pirámides encuentras a otra vieja conocida: la Esfinge, la mirada infinita de Giza.  Muchos se sorprenden (incluida yo) al verla por primera vez porque es más pequeña de lo que imaginas comparada con sus vecinas. Su rostro, esculpido en piedra caliza, ha sido erosionado por milenios de arena y viento, pero mantiene una dignidad que te impresiona. 

Cerca de Giza encontrarás otra necrópolis de la antigua capital, Menfis. A unos 15-20 kilómetros al sur está Saqqara con su famosa pirámide escalonada de Zoser. Se considera “la madre” de todas las pirámides y fue construida por Imhotep unos 100 años antes que las de Giza. Es el primer monumento del mundo construido totalmente en piedra. Dicen que sin Saqqara no existirían las pirámides de Giza. A diferencia de éstas, que por dentro están prácticamente vacías y lisas, las tumbas de Saqqara tienen las paredes cubiertas de relieves con mucho detalle. 

Y para finalizar este primer capítulo del legado faraónico cerca de El Cairo, que mejor opción que hacerlo con el faraón por antonomasia, Ramsés II. No te pierdas el coloso de Ramsés II en Menfis, la primera capital de Egipto. Cerca de Saqqara y a unos 30 minutos de Giza se encuentra esta escultura colosal de caliza que originariamente medía unos 13 metros de altura. Aunque hoy le faltan los pies sigue siendo impresionante. La precisión del tallado es tan perfecta que, a pesar de su tamaño, los detalles de los músculos, las uñas y las joyas de Ramsés son de un realismo increíble. ¿Sabías que Ramsés II fue el faraón que más estatuas de sí mismo mandó construir en todo Egipto? Estaba obsesionado con ser recordado. 

Las Pirámides de Guiza, junto con la necrópolis de Menfis, desde Guiza hasta Dahshur, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

La ciudad de los mil minaretes

El Cairo islámico es un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que ofrece un contraste radical con El Cairo faraónico. Es un despliegue de geometría, espiritualidad y poderío. Su arquitectura islámica abarca más de un milenio de historia, desde la conquista árabe hasta el esplendor otomano. La “reina” del skyline de la ciudad coronando la Ciudadela de Saladino es la Mezquita de Alabastro o Mezquita de Muhammad Alí. 

A diferencia de las mezquitas árabes tradicionales, ésta es de estilo otomano, inspirada en la Mezquita Azul de Estambul, con cúpulas en cascada y minaretes finos y altos. Se llama así porque sus muros están revestidos de alabastro y su interior es un bosque de lámparas de cristal y alfombras rojas. La mejor panorámica de El Cairo la encuentras en su terraza y en días despejados se pueden llegar a ver las siluetas de las pirámides de Giza al fondo. 

Fue construida entre 1830 y 1848 por mandato de Muhammad Alí, el hombre considerado el fundador del Egipto moderno. Aunque Egipto era parte del imperio otomano, quiso enviar un mensaje: él tenía el poder y la riqueza para construir algo tan grandioso como lo que había en la capital del Sultán. En el patio de la mezquita, verás una torre de reloj de cobre muy ornamentada. Fue un regalo del rey de Francia, Luis Felipe I en 1845. Se envió a cambio del obelisco de Luxor que luce en París. Como anécdota, el reloj francés llegó dañado y nunca ha funcionado correctamente desde que se instaló. 

Los minaretes son de los más altos de Egipto, alcanzando los 82 metros y su forma de “lápiz” es la firma del estilo turco. La cúpula central se eleva 52 metros y al entrar te impacta, además de la altura, la iluminación. Cuelgan cientos de lámparas de cristal dispuestas en círculos concéntricos que imitan una lluvia de estrellas. En el interior se encuentra el mausoleo de Muhammad Alí hecho de mármol de Carrara y decorado con motivos florales.

Desde la terraza es el único punto de donde el Egipto faraónico, el Egipto islámico y el Egipto del siglo XXI, se alinean en un solo vistazo. 

La Mezquita-Madrasa del Sultán Hassan, considerada la joya de la corona de la arquitectura mameluca del siglo XIV, es uno de los monumentos islámicos más grande del mundo. Sus muros son altos y austeros y le da un aspecto de fortaleza. Algunos historiadores la llaman “El Escorial del mundo islámico” por su sobriedad y dimensiones colosales. La entrada se realiza a través de un portal altísimo e imponente que te hace sentir minúsculo. Al entrar pasas por un pasillo que desemboca en un patio central a cielo abierto muy espectacular. Las cuatro grandes bóvedas del patio están dedicadas a una de las cuatro escuelas de pensamiento del Islam suní. En el centro no puede faltar una fuente de abluciones con cúpula de madera. 

Justo al lado está la Mezquita de Al-Rifa’i que parece antigua pero es del siglo XIX. Allí están enterrados los últimos reyes de Egipto y el último Sha de Irán. 

Otra mezquita notable de la ciudad es la Mezquita de Al-Azhar, posiblemente el corazón espiritual e intelectual del mundo islámico suní. Fundada en en el año 970 d.C. no solo es una mezquita, sino una de las universidades más antiguas del mundo en funcionamiento. Su mezcla de estilos arquitectónicos y su patio de mármol blanco son deslumbrantes. Se respira una atmósfera de estudio y devoción profunda.

Y para cerrar el capítulo de El Cairo islámico con un gran final, disfruta de una noche en el Wekalet El Ghouri, un caravasar del siglo XVI en donde podrás presenciar un espectáculo de Derviches Giróvagos. No es solo un baile; es una meditación sufí en movimiento, llena de color, música mística y una energía que te deja hipnotizado. Un cierre espiritual perfecto tras haber recorrido las mezquitas. 

Crónicas de un zoco egipcio

El reloj parece detenerse al cruzar el umbral de Bab al-Badistan, una de las entradas más icónicas y fotogénicas al corazón de Khan el-Khalili. Aunque la palabra “Bab” significa “puerta” en árabe, no te imagines un portal de madera con cerrojo, sino un imponente arco de piedra de estilo mameluco que marca la transición entre la calle principal y los callejones más antiguos del mercado. 

Allá por el siglo XIV el emir el-Khalili decidió que la ciudad necesitaba un gran centro comercial. Sobre un cementerio de la dinastía Fatimí, mandó exhumar los restos y trasladarlos para poder cimentar sobre ese suelo su primer Khan (un caravasar o posada para comerciantes). Bajo el dominio de los mamelucos, en el siglo XV, El Cairo se convirtió en el punto de encuentro entre Europa y Oriente. Las especias, las sedas de China y el oro de África pasaban por este mercado antes de llegar al Mediterráneo. Un siglo más tarde, se demolió el caravasar original para reconstruir un complejo mucho más ambicioso con puertas monumentales como la de Bab al-Badistan, que aún podemos ver hoy. Con la llegada de los otomanos, el mercado se especializó aún más. Aparecieron los gremios y en 1773 se fundó el Café El Fishawy.

En el siglo XX el Khan dejó de ser solo un mercado para convertirse en un icono literario gracias a Naguib Mahfuz, el Premio Nobel de Literatura egipcio. Lo describió como un microcosmos de la sociedad egipcia, con sus ambiciones, su fe y su lucha diaria. Si has caminado por estos zocos o tienes previsto hacerlo, vale la pena la lectura de su novela Midaq Alley (El callejón de los milagros) considerada como una obra maestra imprescindible si ya has visitado Khan el-Khalili. 

Aunque hoy veas muchas imitaciones chinas y pirámides de plástico, la estructura del Khan sigue siendo la misma. Si miras detrás de las tiendas, aún verás los arcos donde descansaban los camellos y dormían los mercaderes hace 500 años. Se dice que el espíritu del Emir el-Khalili todavía ronda el mercado, asegurándose de que el regateo sea justo y que el té nunca falte.

NMEC: Museo Nacional de la Civilización Egipcia

Con el NMEC abrimos otro capítulo: el del Egipto que mira al futuro. Si Khan el-Khalili es el caos medieval, el NMEC es la sofisticación moderna. Inaugurado en 2021 con aquel desfile fastuoso de momias reales por las calles de El Cairo, este museo cambió las reglas del juego. Me impresionó visitar la Sala de las Momias Reales en donde no se permite hacer fotos ni vídeos. Las 22 momias (18 reyes y 4 reinas) incluyendo a Ramsés II, Hatshepsut y Seti I, descansan en un ambiente de penumbra, silencio absoluto y una museografía que imita las tumbas del Valle de los Reyes. Espectacular. 

A diferencia del Gran Museo Egipcio (GEM) inaugurado en 2025 y enfocado en lo faraónico, el MNEC abarca toda la historia de Egipto, desde la prehistoria, época faraónica, época Greco-romana, Copta e islámica hasta el Egipto moderno. Está un poco alejado del centro y se puede combinar su visita con el Barrio Copto que está muy cerca. Se considera el Mausoleo Real de la nación con la decisión de trasladar allí las 22 momias reales. Está diseñado con estándares del siglo XXI, es espacioso, luminoso y bonito, al mismo tiempo que tecnológico y escenográfico.

Bajo la mirada impasible de las pirámides, El Cairo sigue reinventándose y tras milenios de conquistas y cambios, mantiene su esencia como guardián de los secretos del Nilo. Espero volver a esta ciudad que es un laberinto de contrastes y espera a todo aquel dispuesto a descifrar su vibrante complejidad. El Cairo siempre deja una cuenta pendiente y un motivo para volver. Con la apertura del Gran Museo Egipcio, se erige un nuevo faro para el mundo y no quiero perdérmelo.

Queda la promesa del regreso. Porque esta ciudad es infinita. 

Como un lugar especial requiere un buen guía, te recomiendo contratar los servicios de @khaledhamlet, un guía egipcio con experiencia, profesionalidad y un perfecto español. Una apuesta segura. 

La entrada El Cairo, entre faraones, zocos y mezquitas se publicó primero en Beaviajera.

¿Por qué regresar a un lugar que ya has estado? Por ayudar a una amiga a cumplir un deseo. Es un buen motivo ¿no? Sin embargo, no es la única razón. Además quería comprobar si el Reloj Astronómico seguía marcando el tiempo de la misma forma mágica que recordaba. Quería volver a sentir esa humedad fría que sube por el Moldava al atardecer con el castillo iluminado como telón de fondo. Volver a perderme por Malá Strana sin rumbo fijo. Mis postales de la bella Praga no son sólo fotos de un viaje más, son la prueba de que hay lugares a los que uno nunca termina de marcharse del todo. Hay algo fascinante en ver cómo tú has cambiado mientras las estatuas del Puente de Carlos siguen ahí, impasibles, viendo pasar los siglos. Buscaba esa luz naranja que rebota en los tejados al final del día y que no he visto en ninguna otra parte del mundo. 

La ciudad de las cien torres

Praga es, posiblemente la ciudad más fotogénica de Europa. Conocida como “la ciudad de las cien torres”, es un laberinto de piedra donde el gótico se da la mano con el barroco más exagerado. No es una ciudad plana ni previsible. Es el río Moldava partiendo el mapa en dos; es el Castillo vigilando desde lo alto como un gigante de piedra y es el Puente de Carlos, que más que un puente, es un museo al aire libre que ha sobrevivido a guerras e inundaciones. Pero más allá de los puntos turísticos, Praga es el sonido de los tranvías rojos chirriando en las curvas o el olor a canela (trdelník) en sus plazas. Y el omnipresente Kafka, que parece que todavía camine por las calles de la ciudad. De repente te encuentras frente a su cabeza magnética gigante que gira sin descanso.

Postales de la bella Praga

Praga no se puede contar de un tirón, es demasiado bella. Por eso, he preferido abrir mi cuaderno de viaje y rescatar esos momentos que se quedaron grabados, no sólo en la cámara, sino en mi memoria. A continuación te comparto estas Postales de la Bella Praga. Son paradas en el camino, destellos de luz sobre el Moldava y rincones de la Ciudad Vieja y Malá Strana que hemos compartido y guardaremos para siempre en nuestra memoria viajera.

El icónico Puente de Carlos 

Para nosotras no fue solo un lugar de paso entre Malá Strana y la Ciudad Vieja (Staré Mesto), fue nuestro punto de encuentro con la esencia de la ciudad cada mañana y cada noche. Logramos disfrutar del puente cuando estaba prácticamente vacío, con gente, con las primeras horas del día y al atardecer. A lo largo de 516 metros y con sus 30 estatuas de santos custodiando el paso y sus torres góticas en cada extremo, el puente tiene una energía que no se parece a nada. Por el día es un caos encantador: músicos callejeros que llenan el aire de jazz, artistas retratando turistas y el murmullo constante de mil idiomas mezclándose con el viento. Sin embargo, nosotras aprendimos que  el verdadero puente aparece cuando la ciudad duerme. De noche, cuando las luces de las farolas se reflejan en el Moldava y las estatuas se convierten en siluetas negras contra el cielo, el puente deja de ser una atracción turística para convertirse en un lugar mágico. 

El rey Carlos IV era un gran creyente de la astrología. Por ello, la primera piedra no se puso al azar, sino en el momento preciso para formar un palíndromo numérico: 135797531. El año corresponde a las cuatro primeras cifras: 1357, del día 9 del mes 7 a las 5:31 am. Se creía que esta secuencia de números impares, ascendente y descendente, otorgaría al puente una fuerza sobrenatural para resistir durante siglos. Y así ha sido. Ha aguantado inundaciones, la Guerra de los Treinta Años en el siglo XVII, la Ocupación Nazi y la Revolución de Praga. Es un auténtico superviviente.

Buscamos la estatua de San Juan Nepomuceno, la que todo el mundo toca para pedir que se cumpla un deseo. Además, dicen que si pones la mano en el relieve de bronce gastado, Praga te garantiza que volverás. Y allí, entre el santo y el río supimos que el deseo estaba cumplido. 

El refugio de Kampa

Si cruzas el Puente de Carlos y bajas por una escalera de piedra que parece esconderse a primera vista, apareces en la isla de Kampa. En cuestión de segundos, el bullicio de los turistas desaparece y el aire se vuelve más tranquilo. Kampa es ese rincón donde el agua del Moldava se desvía para mover molinos de madera que parecen olvidados en el tiempo. Pasear por aquí, entre sus jardines y las esculturas de los bebés gigantes de černy, te muestra una Praga diferente. 

Y hablando del escultor checo David Cerny, paseando por Praga encontrarás las esculturas de este artista rebelde y provocador, considerado el “enfant terrible” del arte checo. La más famosa es la cabeza gigante de Kafka realizada con 42 capas de acero inoxidable que giran de forma independiente. Los Bebés (Miminka) ya mencionados, el Caballo de San Wenceslao, en el Pasaje Lucerna y los Piss (hombres orinando encima del relieve del país) en el patio del Museo Franz Kafka en Malá Strana. Sin duda, todas sus obras generan polémica. 

El Castillo y la ciudad a tus pies

Subir al Castillo de Praga es, además de una visita obligada, un ejercicio de perspectiva. Al llegar arriba, cruzando el barrio de Malá Strana, el esfuerzo de la subida desaparece de golpe cuando te das la vuelta y ves ese mar de tejados naranjas extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Es el mejor lugar para entender la escala de la ciudad. 

Considerado el castillo antiguo más grande del mundo, es más una ciudadela amurallada que domina el horizonte desde lo alto de la colina de Hradčany. En su interior, frente a la catedral de San Vito, te sientes pequeña. Sus agujas góticas son tan negras y tan altas que parecen querer tocar las nubes. Estamos frente a una joya del gótico que tardó casi 600 años en terminarse. Las vidrieras modernistas de Alfons Mucha, el máximo exponente del Art Nouveau, son hipnóticas. 

Necesitarás varias horas para disfrutar todo lo que te ofrece el castillo:

• La Catedral de San Vito
• El Callejón del Oro
• El antiguo Palacio Real
• Basílica de San Jorge

El Callejón del Oro

Hay un rincón dentro del recinto del Castillo que parece haber sido construido para duendes o alquimistas. El Callejón de Oro, con sus casitas de colores encajadas en la muralla, es lo más parecido a caminar por un cuento de los hermanos Grimm. Entrar en la casa número 22, donde Kafka escribió parte de su obra, es sentir ese espacio diminuto y austero que tanto dice de él. Así que entra y compra el libro de Kafka que escribió aquí, traducido al español, y que guardarás como un tesoro. El callejón es una calle estrecha, a veces demasiado llena de gente, pero si logras llegar al final del día, la encontrarás vacía y te saldrá gratis. Entonces es cuando puedes imaginar a los antiguos orfebres trabajando bajo la luz de las velas. 

La torre del reloj astronómico 

Quizás esta sea la postal más icónica de la ciudad. El Reloj Astronómico es el corazón de la Ciudad Vieja y tiene su propio ritmo. Verás a la multitud congregarse a sus pies cuando falta poco para la hora en punto. Todos los móviles en alto, guardando un silencio expectante, como si estuviéramos a punto de presenciar un milagro medieval. Y entonces, ocurre. Las figuritas de los apóstoles desfilan tras las ventanas, la Muerte toca su campana y el gallo cacarea. Dura apenas unos segundos, pero en ese breve instante, el tiempo se detiene. Praga lleva midiendo la vida desde hace siglos, no solo en horas y minutos, sino en ciclos de la luna y posiciones del sol. 

Subir a la torre es el contrapunto perfecto a la postal anterior. Si abajo está el bullicio y la espera, arriba está el silencio y la recompensa. En las alturas, Praga se despliega en 360 grados: la Plaza de la Ciudad Vieja, las agujas de la iglesia de Tyn y los tejados naranjas te rodean como un oleaje de terracota. La ciudad parecía darnos su bendición desde las alturas.

Hay quien opina que la Plaza de la Ciudad Vieja es la plaza medieval más bonita de Europa. Difícil de valorar, en nuestro continente hay muchas y bellas plazas medievales. Así a vuelapluma, me vienen a la cabeza la Grand-Place de Bruselas, la Piazza del Campo de Siena en el corazón de la Toscana, la Piazza de San Marcos en Venecia, la Plaza del Mercado Nuevo en Dresde o la Grote Markt en Brujas pero hay muchas más. 

Un muro de libertad

La ciudad te sorprende con un golpe de color en medio de la sobriedad de Malá Strana. El Muro de John Lennon no es solo una pared llena de graffitis, parece un organismo vivo que cambia cada día. Lo que empezó en los años 80 como un acto de rebeldía silenciosa contra el régimen, hoy es un lienzo infinito de deseos, letras de canciones y mensajes de paz. Hay algo emocionante en ver capas y capas de pintura superpuestas, como si los sueños de miles de personas estuvieran allí acumulados.  

Nos quedamos un buen rato leyendo los mensajes escritos en mil idiomas. Buscamos un hueco libre (misión casi imposible) para dejar nuestra pequeña marca. Fue el lugar perfecto para recordarnos que, por muy oscuro que parezca el camino, siempre hay un rastro de color al que aferrarse.

El silencio amontonado: el cementerio judío

No puedes hablar de Praga sin detenerte en su herencia judía. El barrio judío es el alma resiliente de la ciudad. Durante siglos, el barrio Josefov fue un mundo dentro de otro mundo, un gueto donde el espacio era escaso pero la vida intelectual y espiritual eran intensas. Pasear por el barro judío de Praga es caminar sobre na historia de resistencia que se siente en cada fachada y en cada sinagoga que sigue en pie. El cementerio judío te golpea solo entrar con miles de lápidas de piedra erosionadas por el tiempo y amontonadas unas sobre otras, inclinándose en ángulos imposibles como si intentaran sostenerse entre sí. 

Debido a la falta de terreno, durante siglos tuvieron que enterrar a las personas en capas. Es una selva de piedra gris y musgo. Caminar por sus senderos es sumergirse en un recogimiento y silencio absoluto, solo roto por el crujido de las hojas secas. No hay flores sobre las tumbas, sino pequeñas piedras que los visitantes dejan encima de las lápidas , un gesto judío que simboliza que el recuerdo no muere, que la memoria es sólida. Nosotras también buscamos una pequeña piedra. Praga tiene esos contrastes: puede ser la ciudad más suntuosa con sus iglesias barrocas, más colorida con su muro de Lennon y la más solemne en este pequeño cuadrado de tierra en el barrio judío.

El brillo de la Sinagoga Española

Si el cementerio es el silencio y la piedra, la Sinagoga Española es la luz y el detalle infinito. Se llama así por su estilo morisco que recuerda a la Alhambra de Granada . Es de esos lugares que te obligan a echar la cabeza hacia atrás y dejar la boca abierta. Una auténtica joya. Cada centímetro de sus paredes y el techo está cubierto de filigranas doradas, patrones geométricos y colores que parecen brillar con luz propia.

Hay una armonía tan perfecta en su decoración que hacen de este lugar un imperdible de la ciudad. Justo al salir, verás la famosa estatua de Kafka, la que está sentado sobre un hombre sin cabeza y sin manos, un buen contraste entre el interior de la sinagoga y el surrealismo del autor.

Clementinum: el santuario de los libros

Entrar en la biblioteca barroca del Clementinum es como cruzar un portal a otro siglo. Aquí huele a papel antiguo y a madera de roble. Es una de bibliotecas más bellas que haya visitado. Bajo los techos pintados con frescos, se alinean miles de tomos encuadernados en piel que guardan siglos de saber. Hay globos terráqueos antiguos en el centro de la sala que te recuerdan una época en la que el mundo todavía estaba lleno de lugares por descubrir. Puedes subir a la Torre Astronómica por unas escaleras de caracol y al llegar arriba, Praga se abre de nuevo ante ti. 

Las torres que bailan

El contrapunto perfecto a tanta aguja gótica y piedra antigua es la Casa Danzante. Praga también sabe ser vanguardista y “bailar” a orillas del Moldava. Si caminas por la ribera del río, entre edificios señoriales del siglo XIX, aparece una pareja abrazada en pleno movimiento. Son Ginger y Fred, las dos torres que forman la Casa Danzante. Una es de piedra sólida y la otra es de cristal, curva que parece doblarse bajo un paso de baile invisible. Nosotras nos quedamos un rato mirándola desde el otro lado de la calle. Hay quien dice que desentona pero a mi me pareció la metáfora perfecta de nuestro viaje. Al final, viajar es saber adaptarse, fluir y bailar como estas torres.

Muy cerca de la Casa Danzante se encuentra la legendaria U Fleku. No sólo es la cervecería más antigua de la ciudad, sino que presume de ser la única en Europa Central que ha elaborado cerveza de forma ininterrumpida durante más de 500 años. Fundada en 1499, el edificio es un laberinto de ocho salones históricos. Un festival de cerveza, música y platos tradicionales checos como el famoso codillo de cerdo asado. No puedes perdértelo.  

Idiom: el pozo de libros

Antes de decir adiós definitivamente, hicimos una última parada técnica en la Biblioteca Municipal para asomarnos a un abismo muy particular. En el vestíbulo nos esperaba una torre cilíndrica hecha enteramente de libros, pero el truco no está por fuera, sino por dentro. Al asomar la cabeza por la apertura, la sensación es de vértigo absoluto. Gracias a un juego de espejos colocados en la base y en el techo, los miles de libros se multiplican hasta el infinito y más allá. Creando un túnel eterno que parece no tener fin ni por arriba ni por abajo. 

Mirar ese pozo infinito de papel con mi amiga fue como resumir nuestro viaje a Praga: una sucesión de capas, de páginas compartidas y de un deseo que, como ese túnel de libros, ahora parecía no tener límites. Salimos de la biblioteca, cerramos la puerta y, por fin, dejamos que Praga se convirtiera en un capítulo más de nuestro libro viajero compartido.

Un hotel encantador 

Si buscas una experiencia deliciosa y vas a Praga por primera o enésima vez, el Archibald At The Charles Bridge es un 10/10. La sensación de despertarte cada día viendo esta imagen desde tu ventana casi tocando las piedras del puente es impagable. Nosotras viajamos en febrero y el precio es competitivo. La ubicación es estratégica, estás en Malá Strana, justo al bajar las escaleras del Puente de Carlos. Puedes ir a verlo al amanecer antes de que lleguen los grupos de turistas y volver a desayunar al hotel en 3 minutos. Un lujo. El hotel es un conjunto de edificios del siglo XVI con vigas de madera y un acogedor comedor para sentirte como una reina en la Praga medieval. El hotel da a una de las plazas más tranquilas y románticas de la ciudad en la Isla de Kampa. Si puedes, reserva una habitación con vistas al puente y tu estancia será inolvidable. 

Un deseo en la maleta

Volvía a Praga con la misma ilusión de siempre, pero me voy con algo mucho más valioso: la certeza de que las ciudades no son solo monumentos, son los escenarios donde elegimos vivir momentos especiales. Ayudar a mi amiga a cumplir su deseo en este laberinto de piedra y oro ha sido el mejor regalo de este regreso. Porque Praga, con su Kafka omnipresente, su soberbio castillo, el barrio judío lleno de memoria, su Puente de Carlos eterno y sus encantadores rincones, te enseña que nada es imposible si tienes el escenario adecuado y la compañía correcta. 

Espero que te hayan servido de ventana estas postales de la bella Praga. Si alguna vez sientes que necesitas un lugar donde la magia es casi real, ya conoces donde está. Yo por mi parte, sé que tarde o temprano volveré a cruzar sus puentes. Al fin y al cabo, ya sabes lo que dicen: el que toca el bronce del puente, siempre regresa. 

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Pasamos nuestras primeras horas conduciendo y caminando por Ocean Drive, observando cómo la arquitectura Art Deco luchaba por mantener su elegancia frente al desfile de Ferraris y música a todo volumen. Sin embargo, hubo un momento, justo cuando el sol empezó a esconderse tras los rascacielos del Downtown y el cielo se tiñó de un violeta eléctrico, en que el escepticismo empezó a ceder.

Miami se siente como un paréntesis entre dos mundos: no es del todo Estados Unidos, pero tampoco es del todo América Latina. Es un limbo vibrante y extrañamente magnético. Me senté en un café de la Calle Ocho, la más representativa de la Pequeña Habana. Es el lugar perfecto para observar la autenticidad del barrio sin filtros y el punto de partida ideal para alguien que empieza una vuelta al mundo porque es, en sí misma, un micro universo. Guayaberas, dominó y  aroma a tabaco. Saqué mi cuaderno de viaje y anoté algo que me hizo sonreír: “Si el viaje empieza así, no quiero ni imaginar cómo estaré cuando llegue a Nueva Zelanda o el Sudeste Asiático”

Miami: Mucho más que neón y palmeras

Si pensabas que Miami era solo el escenario de una película de los 80, prepárate para un “choque cultural” de los buenos. Es la ciudad donde el café cubano tiene más potencia que un espresso italiano y donde el arte callejero compite en valor con los rascacielos de cristal. Si tienes dudas con esta ciudad es totalmente normal, Miami muestra una personalidad que arrolla y, a veces, confusa. Mucha gente llega esperando solo palmeras y playa y, por el contrario, se encuentran con una metrópolis gigante, tráfico intenso y precios que asustan.

Para ayudarte a despejar esas dudas, aquí tienes los “tres choques de realidad” más comunes que suelen generar incertidumbre:

• ¿Es demasiado caro? No te voy a mentir: Miami ha subido mucho de precio desde que la visité hace años. Sin embargo, hay formas de buscar el equilibrio. Los hoteles en primer línea de playa y las cenas en South Beach, disparan el presupuesto. Se puede ahorrar con planes gratuitos como pasear por Wynwood Walls y disfrutar de las playas públicas de Key Biscayne o usar el Metromover, un tren elevado gratuito para ver los rascacielos de Brickell. 
• ¿Necesito coche alquilado? Si te quedas solo en South Beach, no lo necesitas. Uber funciona bien. Ahora bien, si quieres conocer el “verdadero” Miami (Wynwood, Little Havana, Desing District …) sí lo necesitas. La ciudad es inmensa y el transporte público convencional no va a solucionar tus traslados. 

• ¿Hablan español en todos lados? Casi. Miami es la capital de Latinoamérica en EEUU. En el 90% de los lugares podrás pedir tu café o hacer el check-in en español, pero saber inglés ayuda siempre, recuerda que estas en USA. 
• ¿En qué época ir? Evita agosto y septiembre por el calor extremo y los huracanes. La mejor época es de noviembre a mayo. 

Qué ver en Miami

Aquí tienes los puntos que no pueden faltar en tu itinerario de varios días en Miami:

El Distrito Art Deco (South Beach)

No es solo fachada, es el conjunto arquitectónico de este estilo más grande del mundo. Caminar por Ocean Drive y Collins Ave es transportarte a los años 30 y 40. Pero si quieres mimetizarte con el entorno, alquila un coche descapotable y disfruta de un verano eterno con una perspectiva abierta hacia el cielo. Será el momento más “cliché de película” que puedes vivir en Miami, absorbiendo el entorno. Me encantó la experiencia. Busca el Clevelander o el reloj de sol de la zona para fotos icónicas. Los edificios en tonos pastel son el paraíso de cualquier fotógrafo.

South Beach “SoBe” es el epicentro del estilo, la fiesta y la arquitectura en Miami. South Pointe Park es la joya de la corona. Tiene las mejores vistas del atardecer, un muelle panorámico y puedes ver pasar los cruceros gigantes. Lummus Park es la imagen de postal de Ocean Drive. Aquí encontrarás las famosas casetas de salvavidas de colores, gente patinando y las canchas de voleibol playero al más puro Miami Style. 

La Española Way, una calle peatonal con arquitectura de estilo español-mediterráneo, llena de restaurantes y una atmósfera muy romántica es un imprescindible por la noche. Lincoln Road es el centro comercial al aire libre más famoso. Ideal para hacer compras, tomar un café o simplemente ver pasar a la gente, uno de los pasatiempos favoritos en Miami. En cuanto a gastronomía encontrarás todo tipo de cocina internacional. 

Miami Beach 

Si bien South Beach (calle 1 hasta la 23) es la zona más famosa, Miami Beach es en realidad una barrera completa de unos 11 kilómetros de largo con personalidades muy distintas en cada tramo. Mid Beach (calles 24 a 63), la más sofisticada y tranquila con hoteles legendarios como en Fontainebleau. Si buscas lujo tranquilo, esta es tu zona. North Beach (calles 64 a 87), mucho más residencial y relajada.

Wynwood Walls: el museo a cielo abierto

Si el diseño es lo tuyo, este barrio es el epicentro. Wynwood es el polo opuesto a la playa, si Miami Beach es azul y arena, esto es puro color, hormigón y energía urbana. Antiguos almacenes industriales transformados en lienzos para los mejores grafiteros del mundo. Wynwood es el lugar perfecto para hablar de metamorfosis. De locales abandonados a una galería de arte gigante. Además, no te pierdas las galerías adyacentes y las cervecerías artesanales que salpican la zona. Wynwood Walls: el corazón del barrio. Es un recinto cerrado donde los muralistas más famosos del mundo (como Kobra, Banksy, Obey, Os Gemeos y nuevos talentos internacionales) han dejado su huella. Un museo que ahora requiere pagar entrada que conviene comparar on line. 

No te quedes solo en el museo, el arte está en todas partes. Puedes comprar libros de arte increíbles en Wynwood Walls Shop y en RC COla Plant, un espacio masivo lleno de grafitis, se hacen buenos festivales de música electrónica. Conviene ir a Wynnwood temprano por la mañana porque no hay casi sombra. Es una zona muy segura en las zonas principales (NW 2nd Ave) sin embargo mejor evitar caminar hacia el oeste, pasando por la I-95 al caer la noche si no conoces la zona.  

A menudo se dice que Wynwood es el “Williamsburg del Sur”. Ciertamente, ambos barrios comparten un ADN muy similar. Bushwick en el barrio de Williamsburg de Brooklyn, también pasó de ser una zona industrial olvidada a convertirse en un epicentro del arte, si eres un amante del Street Art y visitas la Nueva York, no te lo pierdas. 

Little Havana 

Caminar por la Calle Ocho (SW 8th St) es lo más cerca que estarás de Cuba sin pasaporte. Imprescindible: ver a los locales jugar dominó en el Máximo Gómez Park, comerse un sándwich cubano auténtico y terminar con un helado de mantecado en Azúcar. El Paseo de la Fama de la Calle Ocho al estilo Hollywood, pero con sabor latino. Las estrellas en la acera rinden homenaje a figuras icónicas como Celia Cruz o Gloria Estefan. Es un recordatorio constante de que Miami es la capital cultural de Latinoamérica en EEUU. Heladería Azúcar:tienes que probar el helado de “Abuela María” (guayaba, queso crema y galletas María). Es, literalmente, Miami en un cono.

Brickell

Estamos en el districto financiero y el músculo de acero de Miami. Hay quien la llama “Manhattan del Sur” y ha redefinido el skyline de la ciudad en los últimos años. Verás gente con traje caminando por un espacio denso, vertical y con olor a brisa marina. Brickell City Centre es, ademas de un centro comercial, una obra de arquitectura destacable. The Underline es un parque lineal inspirado en el High Line de Nueva York, perfecto para caminar o andar en bici debajo de las vías del Metrorail. También puedes acercarte al Mary Brickell Village, un área peatonal con un ambiente más relajado ideal para un brunch al aire libre. Si quieres vistas desde las alturas, no puedes irte sin visitar Sugar (ubicado en el piso 40 del hotel EAST) o Rosa Sky (perfecto para ver el atardecer con un cóctel rosado). También es el paraíso de los foodies por ejemplo en Leku, Komodo o la mar de Gastón Acurio. 

Cayo Vizcaíno (Key Biscayne)

Mientras Brickell es puro asfalto, Key Biscayne es el escape natural a solo 15 minutos cruzando el puente. Por unos pocos dólares pasas del distrito financiero a una isla paradisíaca. Como buena amante de los faros, no me perdí el Faro de Key Biscayne, construido en 1825. Puedes subir para tener la mejor vista del Atlántico. También encontrarás una playa de aguas tranquilas famosa por sus palmeras infinitas y dunas naturales.   

Un plan recomendable, si hace buen tiempo, es dedicar la mañana a Key Biscayne y regresar a Brickell al atardecer. Verás cómo se encienden las luces de los rascacielos mientras cruzas el puente de regreso. 

El vuelo hacia Phoenix salía en menos de 48 horas. Anna me había prometido que el aire seco del desierto me limpiaría los pulmones y que veríamos el atardecer desde **Camelback Mountain**. Pero antes de cambiar el mar por el cactus, decidí que Miami merecía una oportunidad honesta. Me pedí un segundo café corto y me dejé llevar por el ritmo de la ciudad, aceptando que, en una vuelta al mundo, el escepticismo es solo el equipaje que uno suelta primero.

¿Qué era lo que me hacía dudar de elegir Miami como el primer paso de mi aventura? Ya ni me acuerdo…

Nota de la autora

Tuve que sufrir la clásica experiencia del sur de Florida que nadie te cuenta: fuimos a visitar los Everglades National Park y nos cayó el diluvio universal justo antes de entrar. Íbamos predispuestos a ver cocodrilos y caimanes en este ecosistema único, pero nos quedamos a las puertas. La mejor época para ir es entre noviembre y abril, la temporada seca. Hay menos humedad, casi no llueve y es cuando más animales se ven. 

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En el corazón de las ciudades marroquíes, se han preservado las viejas medinas, cuyo atractivo es incuestionable. Lugares en donde perderse sin rumbo fijo entre zocos fascinantes, medersas, gente hospitalaria y una cotidianidad ajena a la nuestra e inédita a los ojos del occidental. Si quieres alimentar tus sentidos, Fez es tu lugar.

Fez, la ciudad más antigua de Marruecos

Fez es un laberinto de secretos. Está considerada la ciudad imperial más antigua de Marruecos, fundada a finales del siglo VIII (aprox. 789-809 d.C.) y es un rompecabezas de cuero, azulejos y fe que desafía la lógica del viajero actual. Es el centro espiritual e intelectual del país y alberga la Medina de Fez el-Bali, una de las zonas peatonales más grandes del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podríamos decir que mientras Marrakech se viste para el turista, Fez se levanta cada día para ser ella misma. 

Fez, una de las cuatro ciudades imperiales y antigua capital de Marruecos es una de las maravillas del país. Su Medina, la mejor conservada y más espectacular, está considerada uno de los espacios medievales más antiguo y más grande del mundo. Está rodeada por una muralla con varias puertas de acceso, en su mayoría imperceptibles al viajero y precisamente eso te hace sentir en el interior de un laberinto. Debemos este tesoro a Idriss II, beréber y sexto rey de la Taifa de Málaga que colocó la primera piedra en el siglo IX, de lo que sería el paradigma de la ciudad musulmana. Tendrás que buscar las claves para descifrar esta ciudad, sin embargo te adelanto los tres pilares de su identidad.

• La Medina de Fez el -Bali, caminar entre sus 9.000 callejones es una experiencia sensorial total. El aroma de sus especias, el sonido de los artesanos trabajando el metal y el caos organizado de los burros transportando mercancías. 
• Las Curtidurías (Chouara Tannery), es la imagen más icónica de la ciudad. Verás enormes pozas de piedra llenas de tintes naturales donde se trabaja el cuero siguiendo métodos del siglo XVI. 
• La Universidad más antigua del mundo, fundada en el año 859 d.C. Aunque no seas musulmán y no puedas entrar a la zona de oración, ver su arquitectura desde las puertas y su importancia histórica es fascinante. 

Fez puede ser abrumadora por su intensidad. Si es tu primera vez en Marruecos, considera contratar un guía local que te ayudará a entender la historia detrás de cada muro y te ahorrará vueltas innecesarias. 

La Medina de Fez

“Una ciudad dentro de la ciudad”, es la definición de Adib, nuestro guía. Porque la primera vez que visitas este universo, conviene que te guíen. Podrás entrar pero no sabrás encontrar la salida y hablo por experiencia propia. 

La Medina Fez-El-Bali es un enredo de calles estrechas y cubiertas salpicadas por plazoletas, mercados y mezquitas históricas. El antiguo propósito de las medinas, era mantener alejados a los ejércitos invasores, protegiendo la ciudad. Cuando paseas por la Medina de Fez, te sientes protegido y en un mundo aparte. En las medinas medievales marroquíes las principales vías de acceso confluyen en la mezquita mayor.

Se accede a través de diferentes puertas situadas en las murallas y es uno de los animados puntos de encuentro para intercambiar mercancías y chismes, antes de penetrar caminando en el denso tejido de la ciudad vieja. Los gremios artesanales se distribuyen en distintas áreas: orfebres, perfumistas, sastres, torneros, latoneros, alfareros, tintoreros o curtidores. Son estos últimos los que más impresionan. Hombres de mirada ruda que se afanan entre pozas y pieles. Adib sugiere taparnos la nariz por el penetrante olor de los tintes y los despojos de carne. 

Los alimentos se venden en los zocos o mercados en las puertas de la muralla. Un popurrí de especias, hierbas frescas y frutas en el que invade nuestros sentidos el olor del cilantro, el comino o la hierbabuena, cerca de las fuentes públicas ricamente ornamentadas. Junto a los hornos de pan y las mezquitas, las fuentes son uno de los puntos de encuentro para los habitantes de la medina. Decoradas con creativas combinaciones de “zellige”, el mosaico ornamental marroquí a base de trozos de azulejos de colores. Mientras observo a un anciano trajinando en la fuente más bonita de la Medina, ésta me recuerda a la técnica de “trencadís” creada por Antoni Gaudí y utilizada en las obras modernistas. Dos mundos distintos unidos por el arte.

Medersa o Madraza Attarine

En pleno corazón de la Medina, cruzamos una puerta y entramos en el patio de la Medersa Attarine, para muchos el edificio más bello de Fez. Aquí se explaya Adib y nos invita a aproximarnos a él para no perder detalle de sus explicaciones. “Estas escuelas coránicas constituían un importantísimo centro de instrucción religiosa”, nos comenta. Es una hermosura, sus paredes están decoradas con preciosos mosaicos, sobre los que se encuentran inscritas algunas frases del Corán. Su elegancia y armonía son imponentes. Sus detalles microscópicos increíbles. 

Fue construida por el sultán merini Abu Said entre 1323 y 1325. Se llama así por encontrarse a la entrada del Souk al-Attarine (el mercado de los perfumistas y las especias). El patio central es una obra maestra de la simetría. Levanta la vista para ver el contraste entre el suelo de marmolados, las paredes de zellij y los paneles de estuco tallado que parecen encaje. La parte superior está construida con madera de cedro del Atlas, tallada con una precisión asombrosa. La cúpula de la sala de oración es pequeña pero impresionante, con una lámpara de broncee original. Se puede subir al piso superior para ver cómo vivían los estudiantes en las habitaciones diminutas y austeras, en contraste con el lujo del patio principal. 

Con la resaca de tanta belleza, dejamos el siglo XIV y volvemos a hoy.

Giramos al salir hacia la izquierda y la Mezquita Al Karaouine aparece imponente. Dicen que esta fue la primera universidad del mundo, llegando a ser una de las escuelas más importantes en estudios islámicos. Hoy es una mezquita a la que no nos es permitida la entrada a los no musulmanes. 

Es hora de almorzar y Adib nos ha prometido llevarnos a un restaurante en donde se come la mejor pastela de pichón, uno de los platos más típicos de la ciudad. Después seguiremos visitando más palacios y medersas, entre sonidos de orfebres y aromas de hornos de pan y quizás algún pastelito de miel a media tarde. El tiempo parece haberse detenido en la Medina de Fez.  

La curtiduría, una experiencia única 

Según un proverbio fasí, la curtiduría es una mina de oro. La mayor de Fez es la de Chouwara Tannery, que vista desde las terrazas adyacentes, con sus alveolos llenos de tintes de colores, parece una obra vanguardista. El proceso requiere su tiempo. Primero se lavan las pieles que suelen ser de camello, cordero, buey o cabra. Se sumergen en cubas de color blanco con una mezcla de cal, cenizas y excrementos de paloma. A continuación se les aplica el tinte y el tacto deseado mediante productos naturales como los taninos y la pasta de higo. 

El olor, más bien hedor, es muy fuerte, especialmente en verano. Adib nos ofrece unas hojas de menta fresca que conviene aceptar para contrarrestar el mal olor. Si eres precavido puedes llevar algún aceite esencial de eucalipto o menta o un poco de perfume o colonia en un pañuelo. Mantener el aroma cerca de la nariz, sin duda ayuda a neutralizar el olor. Una mascarilla también es útil. Por la mañana temprano suele ser más llevadero, con el calor el olor se intensifica. La experiencia visual es impresionante, ver las cubas de colores desde arriba es algo único en el mundo.

Palacio Real

Conocido localmente como Dar al-Makhzen, es uno de los monumentos más icónicos y espectaculares de Marruecos. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente: no se puede entrar, su interior está cerrado al público. Se trata de una de las residencias oficiales utilizada por el rey de Marruecos cuando visita la ciudad. Ahora bien, esto no impide que sea una parada obligatoria ya que la joya de la corona es su fachada exterior en la Place des Alaouites, donde se encuentran las famosas Siete Puertas Doradas. 

Las Siete Puertas representan los siete días de la semana y los siete niveles de la monarquía. Son de bronce macizo y brillan como el oro gracias a un mantenimiento constante. Están custodiadas por centinelas de la guardia real con sus uniformes tradicionales. Verás ejemplos perfectos de zellij (mosaicos de cerámica), madera de cedro tallada y relieves en mármol. Es como un catálogo gigante de la mejor artesanía marroquí. El palacio se encuentra en la zona de Fes el-Jdid que data del siglo XIII. Está justo al lado de la Mellah, el antiguo barrio judío que puedes aprovechar para visitar. Al atardecer tendrás la mejor luz y el sol hace que las puertas brillen de forma increíble.

Los zocos

Entrar en los zocos de la ciudad vieja de Fez es, literalmente, retroceder 1200 años en el tiempo. Cada gremio tiene su lugar y cada callejón su propósito. Los zocos especializados se agrupan por oficios como en la Edad Media, y los más espectaculares son: Chouwara (curtidores), Attarine (especias), Nejjarine (carpinteros), Seffarine (caldereros), Henna (cosmética). 

Recuerda que Marruecos practica el arte del regateo por lo que nunca aceptes el primer precio. Es parte de su cultura y se espera que entres en el juego. Como regla general, empieza ofreciendo un 40% o 50% de lo que te piden inicialmente. Mucho ojo con los guías falsos que te ofrecerán llevarte a sitios increíbles. Si no quieres sus servicios, di con firmeza “No, shukran” y sigue caminando con decisión. Ten en cuenta que los viernes al mediodía es el momento más sagrado y muchos puestos cierran. 

Y llegados a este punto, ¿qué comprar en Fez?. Lo más auténtico es las alfombras y la cerámica azul con diseños geométricos en azul cobalto. También cuero, como chaquetas, babuchas y pufs o telas. Las bufandas de seda de cactus son suaves y resistentes. Llevo décadas viajando a Marruecos y ciertamente, hace años era un paraíso para las compras. Ahora es otra cosa. Han subido mucho los precios y hay que rebuscar para encontrar artículos auténticos y bonitos. Sin embargo, siempre es una experiencia gratificante transitar y regatear en los zocos marroquíes.   

La Puerta Azul

Estamos en uno de los iconos más reconocibles de Fez. Su nombre oficial es Bab Bou Jeloud y marca la entrada principal a la antigua Medina. El lado exterior está decorado con azulejos azules y por dentro es verde, el color tradicional del Islam. Aunque pueda parecer medieval, la puerta actual fue construida en 1913, durante el protectorado francés. Se diseñó en estilo tradicional marroquí para integrase con la Medina histórica. Cuando la cruzas tienes la sensación de entrar en el corazón de la ciudad: calles laberínticas llenas de vida, talleres artesanales y mezquitas y madrasas. Desde ciertos ángulos, la puerta enmarca la vista de un minarete al fondo, creando una de las fotos más típicas de Fez. 

Terrazas de Fez

Disfrutar de la ciudad desde una terraza con vistas a la Medina, es una experiencia imperdible. Cuando observas la vista panorámica tomas consciencia de las dimensiones brutales de la Medina. Ya hemos comentado que es conocida por ser el recinto peatonal más grande del mundo  y un inmenso laberinto urbano. Pues compruébalo desde la terraza de uno de los innumerables restaurantes que permiten divisarla en toda su extensión.

Su superficie abarca aproximadamente entre 220 y 350 hectáreas y está rodeada por más de 15 km de murallas defensivas. Desde aquí , más que nunca constatas que Fez es la última frontera de la Edad Media. A continuación tienes una selección de los mejores lugares para comer o cenar con vistas espectaculares:

• L’Amandier (Palais Faraj): si buscas elegancia y cocina marroquí refinada junto a la que probablemente sea la mejor panorámica de toda la ciudad, este es el sitio.
• Café Clock: un referente cultural en Fez. No es un restaurante de lujo, sino un café con mucho alma distribuido en varias plantas de una casa antigua. Es famoso por su hamburguesa de camello.
• The Ruined garden: aunque el nombre sugiere un jardín, su terraza superior ofrece una perspectiva única de las murallas y los edificios circundantes.
• La Kasbah: con vistas a la Puerta Azul para observar el caos organizado de la entrada principal de la Medina. 
• The Rooftop (Hotel Sahrai): situado fuera de la Medina, pero diseñado para mirarla de frente. El ambiente es de un “sky bar” moderno y la comida tiene opción es internacionales y marroquís, así como una excelente carta de cócteles.

No te pierdas las siguientes experiencias

• El laberinto de la Medina. Aquí Google Maps no te servirá porque falla la señal, así que camina sin rumbo y déjate sorprender. Es una experiencia maravillosa. 
• Un atardecer desde las Tumbas Meriníes (y entenderás la magnitud de la Medina) mientras escuchas la llamada al rezo resonando desde cientos de minaretes, mientras la ciudad se tiñe de dorado.
• La Madraza de Al-attarine, una joya arquitectónica.
• Saborear la gastronomía Fassi: la cocina de Fez está considerada la más sofisticada de Marruecos. El plato estrella, la pastela o pastilla, un hojaldre dulce y salado relleno de pollo o pichón con almendras, canela y azúcar. 

• El barrio de los alfareros (Bab Guissa) y disfruta de la famosa cerámica azul de Fez
• Alójate en un Riad, el mejor alojamiento en Marruecos. Una casa tradicional con patio interior o jardín en donde te recibirán con un té a la menta. Un oasis de silencio en medio de la caótica Medina. 
• Pasea por los zocos -más auténticos que los de Marrakech- que conservan un aire gremial muy auténtico.
• Sube a una terraza durante el atardecer mientras escuchas el eco de la llamada a la oración sobre la ciudad. Será un momento inolvidable. 

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Casa Batlló: el dragón y la fantasía

En el Passeig de Gràcia, la Casa Batlló destaca por su fachada cubierta de fragmentos de vidrio y cerámica de colores. Su techo, que representa el lomo de un dragón, es un recordatorio de la leyenda de Sant Jordi que se celebra cada 23 de abril. Gaudí transformó un edificio corriente en una obra de arte total, donde cada elemento, desde las puertas hasta los pomos de las puertas y ventanas, fue diseñado meticulosamente. Una maravilla en sí misma.

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Prepárate para el Centenario de Gaudí en Barcelona (1926-2026)

Reserva con antelación: Las entradas para los monumentos de Gaudí son muy populares y en el centenario, la demanda será aún mayor. Compra tus entradas online con semanas (o incluso meses) de antelación. Todas las obras de Gaudí que aparecen en este artículo están abiertas al público y pueden ser visitadas. Eso sí, tendrás que seleccionar: las entradas son caras y supone un elevado presupuesto visitarlas todas.  

Busca eventos especiales: Mantente atento a los anuncios oficiales de la Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de Barcelona sobre exposiciones temporales, conciertos y rutas temáticas.

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Este país que fue de campesinos luchó durante más de 40 años contra cuatro de las potencias más poderosas de la tierra: Japón, Francia, Estados Unidos y China. Y las venció a todas. David frente a un Goliat tras otro. Una historia heroica con final feliz. Vietnam conquistó su libertad para la felicidad de los viajeros que llegamos hasta aquí. 

Vietnam, resiliencia histórica

Invasiones chinas, colonización francesa durante casi 70 años, la Guerra de Indochina, proclamación de la independencia en 1945 y la terrible Guerra de Vietnam durante 20 años (1955-1975) son algunos de los conflictos que ha sufrido este país, ejemplo indudable de resiliencia. Tras la salida de Francia, el país quedó dividido en Vietnam del Norte (comunista y apoyado por China) y Vietnam del Sur, apoyado por EEUU, quien para evitar la expansión del comunismo intervino militarmente convirtiéndose en uno de los conflictos más conocidos del siglo XX. Después de casi 20 años de combates y millones de víctimas, el Norte ganó la guerra y el país se reunificó en 1975 como República Socialista de Vietnam. Y hasta hoy.

A pesar de siglos de conflictos, el país ha logrado preservar una fuerte identidad cultural y se ha convertido en un destino turístico muy popular. Vietnam cuenta con 8 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO incluyendo la maravilla natural de la Bahía de Halong. Volviendo a los contrastes: cuando aterrizas asumes que es un país comunista, pero en la práctica funciona como una economía de mercado muy dinámica. Este modelo híbrido combina control político centralizado en un partido único con la apertura económica, creando una realidad que te sorprende. El país ha prosperado muchísimo y pude comprobarlo en el espectacular cambio entre 2011, mi primer viaje a Vietnam y 2024, mi último viaje. Hoy Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento de Asia y un importante centro de producción tecnológica y textil.  

La población de Vietnam supera los 100 millones de habitantes, de los cuales casi 9 millones están en Hanoi y otros 9 millones en la ex Saigon, hoy Ho Chi Minh, la ciudad más poblada al sur del país que bien merece una visita. La diversidad entre regiones es notable entre los 54 grupos étnicos del país. Los vietnamitas tienen un fuerte sentido de la comunidad y son trabajadores y perseverantes. Me sorprendió que, a pesar de ser un pueblo que ha sufrido a lo largo de su historia, no guardan rencor ni a sus colonizadores ni a quien hiciera auténticas barbaries en las sucesivas guerras. La población es joven y están interesados en su progreso y crecimiento económico. Aquí todo el mundo se busca la vida para conseguir dinero.

¿Por dónde empezamos en Hanoi?  

Pues por ejemplo en mi barrio favorito, el Old Quarter, por el que paseo embelesada a través de este curioso urbanismo en las más de 36 calles que forman esta zona, la más antigua de Hanoi. Por aquí transita más de un milenio de historia y su origen se remonta al año 1010 cuando el emperador de la dinastía Ly fundó la capital llamada Thang Long, antiguo nombre de Hanoi. Alrededor del palacio imperial comenzaron a instalarse gremios de artesanos provenientes de diferentes aldeas del norte de Vietnam. Cada grupo se especializaba en un producto: seda, cerámica, joyería, papel, bambú, hierbas medicinales… Con el tiempo cada calle adoptó el nombre del oficio que dominaba allí. 

Muchas calles conservan el prefijo “Hang” que significa mercancía (Hang Bac: plata, Hang Dao: seda …) Durante la colonización francesa, el barrio mantuvo su estructura pero se incorporaron balcones de hierro forjado y fachadas de estilo europeo. Está considerado uno de los barrios históricos mejor conservados del sudeste asiático. Las antiguas villas francesas son ahora galerías, restaurantes y cafeterías de especialidad que llenan cada día las nuevas generaciones de vietnamitas.

Lago Hoan Kiem, un reducto de sosiego en el caos de la ciudad 

Si te apetece un contrapunto al bullicio de la ciudad, el lago Hoan Kiem es tu lugar. Su nombre significa “Lago de la Espada Restituida” y está ligado a una leyenda que mezcla historia, mito y orgullo nacional.

Según la tradición, en el siglo XV el emperador Le Loi recibió una espada mágica del Rey Dragón para expulsar a los invasores chinos de la dinastía Ming. Después de la victoria, mientras navegaba por el lago, una tortuga grande dorada emergió del agua y reclamó la espada para devolverla a los dioses. Allí sigue la tortuga gigante embalsamada para la eternidad. El puente rojo The Huc que cruza el lago, te llevará hasta el templo Ngoc Son o “Templo de la Montaña de Jade” del siglo XIX reconocido como sitio especial del patrimonio nacional. 

El lago Hoan Kiem es un punto de encuentro entre historia y vida cotidiana. Aquí los habitantes pasean, hacen deporte, conversan, practican tai chi y mantienen viva la esencia de Hanoi. Un lugar perfecto para sentir el ritmo de la ciudad sin prisa. 

¿Conoces el famoso tren que atraviesa Hanoi? 

En pleno centro de Hanoi existe un lugar sorprendente donde la vida cotidiana y el ferrocarril conviven en pocos centímetros. Se trata del Hanoi Train Street que atraviesa un estrecho callejón rodeado de casas, cafeterías, pequeños comercios y muchos turistas. Los dueños de los comercios retiran mesas y sillas perfectamente alineadas y los visitantes se apartan para que el tren pase. El tren tienen horarios y desafortunadamente llegamos cuando ya había pasado. Tuvimos una segunda oportunidad, ésta vez atravesando la calle dentro del tren nocturno cuando nos dirigimos a Sapa, una de las visitas imprescindibles en el norte del país. 

Mausoleo de Ho Chi Minh

El líder que guió la independencia del país se merecía un buen mausoleo. Aquí reposa el cuerpo embalsamado del fundador de la República Democrática de Vietnam, considerado el padre de la nación y muy respetado por la población. Ho Chi Minh (1980-1969) lideró el movimiento de independencia frente a Francia y posteriormente el norte del país durante la guerra de Vietnam. Es conocido cariñosamente como “Tío Ho” y es símbolo de independencia, unidad nacional y sencillez y disciplina. 

El mausoleo se encuentra en la Plaza Ba Dinh, donde Ho Chi Minh proclamó la independencia en 1945. Alrededor puedes visitar el Palacio Presidencial, la Casa sobre pilotes de Ho Chi Minh, el museo dedicado a su vida y la cercana pagoda One Pillar (Pilar Único). Como curiosidad, aunque él deseaba ser incinerado, el gobierno decidió preservar su cuerpo para que el pueblo pudiera rendirle homenaje, como ocurre con lideres históricos en otros países. 

Ciudadela imperial de Thang Long

Ciertamente, estamos en uno de los complejos históricos más relevantes de Vietnam declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. De hecho, fue el centro político y militar del poder vietnamita durante más de 1.000 años. Fundada en el año 1010 por el emperador Ly Thai To, el nombre significa “Dragón Ascendente”, inspirado en la leyenda de un dragón que se elevó desde el río rojo. A lo largo de las dinásticas Ly, Tran y Le, la ciudadela fue el corazón del poder imperial. 

Hoy en día, los restos arqueológicos muestran capas de historia que abarcan desde el siglo VII hasta el XX. La Puerta Doan Mon es la entrada principal a la zona imperail, utilizada para ceremonias oficiales. 

La Ciudadela Imperial de Thang Long representa el alma histórica de Hanoi, donde siglos de emperadores dejaron su huella entre murallas, dragones de piedra y reliquias arqueológicas.

Templo de la Literatura

Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Hanoi y uno de los templos más importantes de Vietnam. En realidad, más que un templo, es un símbolo de la tradición académica y del respeto al conocimiento. Fundado en el año 1070, el templo estaba dedicado a Confucio y en 1076 se convirtió en la primera universidad del país, donde estudiaban los hijos de la élite para convertirse en mandarines.

En el complejo hay 82 estelas de piedra colocadas sobre tortugas, un animal que simboliza la sabiduría y longevidad. En ellas están grabados los nombres de estudiantes que aprobaron los exámenes imperiales entre los siglos XV y XVIII. Hoy en día, muchos estudiantes vietnamitas visitan el templo antes de sus exámenes para pedir éxito académico. El templo está dividido en cinco patios que representan el camino hacia el conocimiento. Si buscas un lugar que transmite serenidad, con cuidados jardines, estanques y arquitectura tradicional, visita el Templo de la Literatura de Hanoi. 

Pagoda del Pilar Único (One Pillar Pagoda)

Este original nombre da pistas de cómo está construida esta pagoda de 1049. La estructura de este templo budista se apoya en una única columna de piedra, algo muy poco común en la arquitectura religiosa. El símbolo espiritual que representa es la flor de loto, asociada a la pureza, la iluminación y el renacimiento. Fue destruida en 1954 durante la retirada francesa y posteriormente reconstruida respetando el diseño original. 

Muchos vietnamitas acuden aquí a pedir suerte, fertilidad o éxito personal. Aunque es un pequeño templo, suele combinarse con la visita al cercano Mausoleo de Ho Chi Minh, formando parte de una de las rutas culturales más populares de Hanoi. 

¿Una catedral neogótica en Hanoi?

Resulta curioso encontrar un edificio europeo en un contexto asiático. Sin embargo, no olvidemos los casi 100 años de colonización francesa que marcó profundamente la historia, cultura y arquitectura de Vietnam. Entre mediados del siglo XIX y 1954, Francia controló este territorio como parte de la llamada Indochina francesa que incluía Vietnam, Laos y Camboya. La presencia francesa dejó huella en Hanoi con la Catedral de San José, construida en 1886 e inspirada en estilo neogótico, similar a la catedral de Notre Dame de París.

La catedral ha sido durante años el principal centro religioso católico en el norte del país. Sus torres y vitrales contrastan con los templos budistas de la ciudad. En navidad, la fachada se llena de luces y se convierte en uno de los puntos más fotografiado. Justo al lado de la Catedral de San José se encuentra una oficina de correos de estilo colonial que te recomiendo visitar.

El mítico hotel Metropole de Hanoi

Si visitas Hanoi, no puedes perderte el hotel más emblemático y lujoso de la ciudad que ha cumplido su 125 aniversario. Este icono histórico inaugurado en 1901 durante la colonización francesa ha sido testigo de la época colonial, guerras y la transformación moderna de Vietnam. El Metropole conocido actualmente como Sofitel Legend Metropole Hanoi, ha hospedado a personajes ilustres, fue utilizado como refugio anti-bombas durante la Guerra de Vietnam y ha ofrecido el encantador lujo francés durante décadas. 

El Sofitel Legend Metropole es el hotel más mítico de Hanoi, un símbolo del pasado colonial francés que ha acogido a celebridades y líderes mundiales durante más de un siglo. Disfruta de un buen cóctel en el bar Le Club, donde se respira un ambiente tranquilo y refinado. También te puedes decantar por probar el famoso café con huevo, una sorprendente especialidad de Hanoi con textura cremosa y sabor intenso.

Hao Lo: el legado de una prisión histórica

Durante la Guerra de Vietnam era conocida como “Hanoi Hilton”. Se trata de uno de los lugares más impactantes de la ciudad. Actualmente funciona como museo y recuerda la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y los años de conflicto. 

Construida por los franceses en 1896 para encarcelar a los patriotas vietnamitas que luchaban contra la colonización, la prisión de Hao Lon es un lugar triste pero necesario. Muchos vietnamitas encarcelados allí fueron víctimas de torturas, como muestra la galería de imágenes y documentos, trabajos forzados y duras condiciones de vida. Durante la Guerra de Vietnam, la prisión albergó a prisioneros de guerra estadounidenses ganándose el apodo de “Hanoi Hilton”. Aunque el museo es impactante y emocional, es necesario para entender la historia del país y la resiliencia de este pueblo. 

Pagoda de Tran Quoc 

Otro lugar espiritual emblemático en Hanoi es la pagoda de Tran Quoc. Situada en una pequeña isla del West Lake, combina historia milenaria, arquitectura budista y un entorno fotogénico. Fundada en el siglo VI, la convierte en uno de los templos budistas más antiguos del país con más de 1500 años de historia. La torre de loto tienen 11 niveles en una estructura roja icónica que simboliza la pureza espiritual. 

Una gastronomía suculenta

La cocina vietnamita es exquisita, variada y, en general, saludable para el estómago del viajero. Sin duda, es uno de los países en donde mejor he comido.Tiene algunas aportaciones importadas y como en la mayoría de los países del sudeste asiático, la base indiscutible de la alimentación es el arroz. Su gastronomía combina verduras crujientes, hierbas aromáticas, caldos y un perfecto balance entre dulce, salado, ácido y picante. 

El pho es el plato más emblemático del país. Consiste en un caldo aromático cocido durante horas con huesos, especias y acompañado de fideos de arroz y carne de ternera o pollo. Se acompaña de quay, unos palitos de masa frita muy ricos. El restaurante Pho 10 es el más famoso de la ciudad para degustar esta especialidad. Otro plato famoso es el bocadillo vietnamita llamado banh mi, herencia de la colonización francesa. Este bocadillo combina una baguette crujiente con carne, encurtidos, cilandro, pepino y paté. Uno de mis platos preferidos son los rollitos frescos llamados goi cuon. Son de papel de arroz rellenos de gambas, verduras y fideos. Se sirven fríos con salsa de cacahuete o nuoc mam.

El bun cha (cerdo a la parrilla con noodles) servido con fideos de arroz es otro plato típico de Hanoi. En resumen, vas a disfrutar con la cocina vietnamita en tu viaje a Vietnam. 

El sueño esmeralda desde Hanoi

Si estás en Hanoi hay una pregunta que te perseguirá en cada esquina: ¿Ya reservaste tu viaje a Ha Long Bay? Y aunque suene a cliché turístico, hay una razón por la que este lugar es Patrimonio de la Humanidad: navegar entre sus miles de formaciones kársticas es una experiencia casi mística. Puedes reservar un tour de un día -aunque lo desaconsejo- 2 días y 1 noche o 3 días y 2 noches, la mejor opción para alejarte de las multitudes y llegar a zonas más remotas de la Bahía de Ha Long. He tenido la fortuna de visitar este lugar tan especial en dos ocasiones. La primera en 2011 coincidiendo con mi vuelta al mundo  y la segunda en 2024 recorriendo el país de norte a sur en un viaje precioso. Volvería mil veces más.

La mejor época para visitar Ha Long es entre marzo y mayo o de septiembre a noviembre. Evita el verano, época de tifones y contrata un crucero que ofrezca garantías de calidad y seguridad. Tardarás unas 3 horas en vehículo desde Hanoi. 

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Volver a Menorca ha sido como abrir una puerta que llevaba décadas cerrada, pero cuyo aroma no había desaparecido del todo. En los años 80, la isla se me quedó grabada con una luz limpia, casi inocente, y un ritmo pausado que parecía ajeno al resto del mundo. Entonces yo también era distinta: sin el bagaje viajero que hoy tengo y dispuesta a dejarme sorprender por cualquier destino lejos de casa. Me reencuentro con Menorca, y lo primero que siento al bajar del ferry es ese mismo viento suave que parece acariciar en vez de empujar. El mar sigue ahí con ese azul imposible que no se olvida. Caminé por calas que reconocí pero ha cambiado mucho la densidad de turistas. Donde antes había silencio, ahora había voces, donde todo parecía secreto, ahora había señales. Pero, aun así, Menorca conserva algo intacto, una esencia que no entiende de décadas. 

Me descubrí comparando sin querer: la que fui y la que soy. De una joven a madre de familia acompañada por mi marido, hija y Nala, nuestra perrita. En este viaje, he entendido que el verdadero reencuentro no es solo con la isla sino conmigo misma. Menorca ya no era aquel descubrimiento de juventud, era un puente entre dos tiempos, un lugar donde dos versiones de mí podían encontrarse. ¡Y qué paraíso más idóneo para ello!

De Maó a Ciutadella 

Los dos puntos de entrada a la isla son Mahón, su capital -en catalán Maó con el aeropuerto a 5km- y Ciutadella. Ambas ciudades reciben los ferries que llegan desde la península, especialmente Barcelona y Valencia. Es muy fácil orientarse en Menorca, sólo hace falta trazar la línea que une el este y oeste entre ambas ciudades con una separación de unos 45 kilómetros por carretera. En el trayecto encontramos otras poblaciones como Alaior, Es Mercadal y Ferreries. La capital tiene uno de los puertos naturales más grandes del mundo lleno de barcos, terrazas y vistas al atardecer. Es una ciudad relajada, con calles elegantes, limpias y cierto aire señorial herencia del dominio inglés durante casi 100 años. Maó adquirió ese carácter defensivo que todavía se percibe en sus fuertes y recintos amurallados.  

Pasear por el puerto al atardecer, visitar el mercado del Claustro del Carmen y realizar excursiones a calas cercanas son algunas de las actividades gratificantes que aporta Maó.

La capital de la isla hasta que los británicos la trasladaron a Maó en 1722, fue Ciutadella que mantiene su aire señorial en los edificios de piedra porosa y blanca reluciente, en sus palacios y catedral erigida sobre una mezquita del siglo X, de la que ya solo queda el minarete transformado en campanario. 

Paseando por el bellísimo centro histórico  de la ciudad, destacan las torres de iglesias y conventos, los patios de casas señoriales y la larga lengua del puerto, con la muralla a un lado y los barcos amarrados. Sobre el puerto se levanta el Ayuntamiento que ocupa el Palau del Governador, reformado en 1925 con un diseño inspirado en el antiguo alcázar musulmán. 

Las maravillosas calas de Menorca

Menorca es un mosaico de calas que parecen sacadas de un sueño: pequeñas, escondidas, salvajes o serenas… todas con ese azul imposible que se me quedó grabado el primer día que las conocí. Un icono en la isla es Cala Macarella: arena blanca, agua turquesa y pinos que abrazan la bahía. Su hermana pequeña es la Macarelleta, más íntima y escondida. En los 80 eran playas principalmente frecuentadas por gente local y unos pocos turistas que buscaban naturaleza virgen. Macarelleta era ya un lugar muy apreciado por el nudismo. Llegar no era tan sencillo como hoy; los caminos eran de tierra y complicados. Playas vírgenes rodeadas de acantilados calcáreos y densos pinares que llegaban hasta la misma orilla de arena blanca y aguas turquesas.

¡Oh, sorpresa!. En 2025 ya solo se puede acceder a Cala Macarella con un autobús desde Ciutadella. Imposible en coche privado. Si quieres ganarte un chapuzón en las aguas cristalinas de Macarella, prueba llegar a la cala andando, pero pronto por la mañana. Son unos 40 minutos de un bonito paseo entre pinos, recorriendo una de las etapas del Camí de Cavalls que rodea la isla. Otras calas espectaculares del sur de la isla son: Turqueta, Mitjana y Galdana -la única urbanizada- En el norte, destacan Cala Morell, Pilar, Cavalleria y Pregonda a la que se llega después de un paseo de 15 minutos. Lo que está claro es que cuanto más haya que andar y más difícil sea el acceso, menos gente encontraremos en la playa. Eso sí, conocer alguna de las calas famosas implica un buen madrugón ya que los parkings para los coches se llenan muy rápido.  

Los faros de Menorca

Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que los faros de Menorca se encuentran entre los más pintorescos del Mediterráneo. Si hay algo que guía ese sentimiento de objeto de deseo son sus faros: guardianes silenciosos frente al Mediterráneo. Siento una atracción especial por los faros y por ello escribí este artículo: faros por el mundo, los vigilantes del mar. Siete son los faros que vigilan la isla y cinco los más conocidos. El Cap de Cavalleria es el punto más septentrional de la isla y uno de los rincones imperdibles si la visitas. Este lugar lo tiene todo: acantilados vertiginosos, un faro que vigila la costa, una cueva en forma de ventana sobre el mar y atardeceres de ensueño. 

Es aquí, en el norte, donde la isla muestra su lado más indomable. Las vistas son vertiginosas y el mar golpea con fuerza. Es un recordatorio de que hay momentos en la vida en los que hay que mantenerse firme, como una luz en medio de la tormenta. Siguiendo la ruta de faros hacia el este, encontramos uno de los más míticos, el Far de Favàritx. Con su perfil en negro y blanco, rodeado de pizarra oscura, mar indomable y acompañado por la Tramuntana, lleva toda la vida enfrentándose al viento. Seguimos en sentido circular y llegamos al Far de l’Illa de l’Aire, el más alto de la isla y ubicado en un pequeño islote deshabitado en el extremo sureste. 

Casi cerrando el círculo llegamos a uno de mis favoritos, el far de Cap d’Artrutx, muy accesible y cercano a Ciutadella pero igual de mágico. Aquí los atardeceres son dorados, suaves y casi íntimos. Tomar una copa durante la puesta de sol en el Artrutx Sea Club  -por supuesto, con reserva previa- es uno de los placeres que ofrece esta isla.

Ya hemos dado la vuelta a la isla y llegamos al noroeste, al Far de Punta Nati, a sólo 5 km de Ciutadella que se pueden recorrer en bicicleta. Se levanta en un paisaje árido, apenas sin vegetación y se accede por una estrecha carretera prohibida para coches. Los constantes naufragios a principios del siglo XX motivaron su construcción en 1912. 

Cada faro de Menorca es un metáfora: de guía, de calma, de resistencia. No importa en que punto del camino estés… siempre hay una luz esperándote. 

La Menorca talayótica

Nos sumergimos en la cultura talayótica , presente en todas las Baleares pero que en Menorca alcanza la impactante cifra de dos monumentos por kilómetro cuadrado. Los recintos de taula -mesa en catalán- son algo exclusivo de esta isla. Estos edificios religiosos de la segunda Edad del Hierro (entre 550 y el 123 a.C.) son parte de su impresionante herencia prehistórica. Sin embargo los elementos más característicos de la prehistoria en Menorca son los talaiots y hay unos 300 repartidos por su territorio. La Menorca Talayótica fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2023. En este reconocimiento destaca el excepcional conjunto de 280 yacimientos prehistóricos que incluyen navetas, taules y talaiots. La Naveta del Tudons, monumento funerario con forma de nave invertida, es el enclave talayótico más famoso del conjunto y se encuentra a escasos 6 km de Ciutadella.

Naveta des Tudons, Menorca

El Poblado talayótico de Talatí de Dalt, es uno de los enclaves prehistóricos más notables de la isla. Conserva diferentes monumentos: un talayot de planta elíptica y perfil troncocónico, el recinto de taula, un sector de viviendas o casas y algunas cuevas. Se trata de uno de los más monumentales y bellos de Menorca. Ubicación: Carretera Mahón – Ciudadela (km. 4)

Lithica, un lugar esculpido en piedra

No te pierdas este lugar tan curioso y especial. Lithica, también conocida como las Canteras de S’Hostal, impresiona. Lo que antes fue una cantera de marés, la piedra típica menorquina, hoy es un espacio donde la naturaleza, el arte y el silencio dialogan en perfecta armonía. Caminar por Lithica es adentrarse en un laberinto de piedra con luces y sombras. Los muros verticales tallados durante siglos, crean pasillos geometricos que parecen irreales. A cada paso, el sol dibuja formas cambiantes sobre la piedra. Entre las antiguas paredes de la cantera, emergen espacios verdes inesperados. Lithica también es escenario de conciertos, exposiciones y eventos. A pocos kilómetros en coche desde Ciutadella, encontrarás este lugar mágico e inesperado. 

La cantera estuvo en activo desde el siglo XIX hasta finales del XX. Tras su cierre en 1994, se utilizó como huerto de cultivo durante años hasta la fundación sin ánimo de lucro Lithica que la recuperó del abandono y la convirtió en un espacio lúdico y cultural. En verano se convierte en un gran auditorio al aire libre, donde se representan actuaciones de danza, teatro o música con impresionantes puestas en escena. Se puede visitar por libre previo pago de una entrada general de adulto de 10€ y el tiempo medio de la visita es de unos 90 minutos.

Fornells, el alma marinera de Menorca

Este tesoro del norte de la isla es un imperdible en tu viaje a Menorca. Fornells es luz mediterránea, bahía serena, horizonte infinito, aguas cristalinas, un puerto con encanto y esencia menorquina. Cuando llegas aquí tienes la sensación de calma, libertad, serenidad y armonía. ¿Se nota que me encanta este lugar? Sin duda, es un rincón para perderse y reincidir.

Esta localidad marinera nació al abrigo de una amplia bahía en la costa norte, en la que se refugiaban los pescadores después de faenar con sus llaüts, las embarcaciones tradicionales. Aquí el plato marinero local por excelencia es la caldereta de llagosta, patrimonio menorquín por aclamación popular. Cierto es que hoy la caldereta no es un plato al alcance de todos los bolsillos sin embargo, el mar menorquín tiene una diversidad de peces para satisfacer a todos, guisados o la brasa y acompañados de una buena mahonesa que Maó reivindica como invento propio.

La calle principal, el Carrer Major, se encuentra junto al puerto y es una vía emblemática con sus casas blancas de estilo mediterráneo y diversos restaurantes con terraza para saborear las especialidades locales. Siguiendo por la calle Mayor llegarás a la iglesia de Sant Antoni Abad, construida a mediados del siglo XVII con su fachada de un blanco impoluto. 

Después de disfrutar de la única población del norte de la isla, puedes tomar un buen baño en alguna de sus calas naturales situadas a lo largo de los tres kilómetros de bahía.

La mejor puesta de sol de la isla

Hay lugares que se sienten y Pont D’en Gil es uno de ellos. Un arco de piedra esculpido por el tiempo, suspendido sobre un mar infinito que respira calma y fuerza a la vez. Aquí, la roca abraza el horizonte y el sol, al caer sobre el mar, transforma el instante en un recuerdo imborrable. Imagina el sol cayendo lentamente, atravesando el arco de piedra, tiñendo el cielo de dorado y tú, en silencio, simplemente mirando. No olvidarás esta imagen tan evocadora. 

Además, llegar hasta aquí es bastante sencillo, especialmente si te encuentras por la zona oeste cerca de Ciutadella a sólo 15 minutos de la ciudad. No hay un parking grande pero hay zonas para estacionar el coche cerca. Conviene llegar al menos una hora antes de la puesta de sol, puesto que hay que caminar unos 10 minutos por un sendero hasta la altura del arco. Si te gusta caminar, puedes llegar andando desde Ciutadella en unos 40 minutos por el camino que bordea la costa en algunos tramos. 

Algunos iconos menorquines

¿Quién no ha oído hablar del queso de Mahón? El gran símbolo culinario de la isla, es un queso de vaca con Denominación de Origen Protegida, sabor intenso y ligeramente salado. Puede ser tierno, semicurado o curado. 

La sobrasada de Menorca, similar a la mallorquina pero más suave, es otro de sus productos estrella. Se elabora con carne de cerdo, pimentón y especias. El llonguet menorquí es uno de los bocados más sencillos pero icónicos de la gastronomía de Menorca. Es un panecillo individual, alargado y crujiente por fuera, pero tierno por dentro. Se abre por arriba con un corte característico y se usa para bocadillos. Los más famosos son con sobrasada y/o queso de Mahón. En la isla es muy típico tomar un llonguet para desayunar, como almuerzo rápido en bares tradicionales. Son famosos Es Llonguet Forn Artesà en Maó y el Bar Imperi en la Plaça des Born en Ciutadella. 

Para acompañar a estas delicias, es muy famoso el Gin local, base de la bebida más icónica, la pomada, una mezcla de gin con limonada. Sin duda, es la bebida reina de las fiestas de verano. La marca tradicional es Gin Xoriguer, otro de los iconos de la isla. Esta ginebra artesanal elaborada en el puerto de Maó desde el siglo XVIII no es una ginebra cualquiera. Tiene Indicación Geográfica Protegida (Gin de Mahón) y se considera una de las ginebras más antiguas del Mediterráneo. Todo empezó cuando Menorca estuvo bajo dominio británico y los soldados ingleses querían ginebra pero no había. Los menorquines empezaron a destilar su propia versión y así nació el estilo local que sigue hoy en día.

Y para finalizar esta lista, un toque dulce: la ensaimada, muy conocida en Baleares y también típica en Menorca. Tienen fama las ensaimadas de Forn de Can Marc, en Ferreries. Un horno tradicional muy popular entre los locales ideal para degustar ensaimadas y llonguets. Probé la ensaimada rellena de chocolate y ¡qué delicia! 

Las abarcas menorquinas son uno de los símbolos más representativos de la isla de Menorca. Este calzado tradicional combina artesanía, historia y estilo mediterráneo, convirtiéndose en un icono cultural y de moda. Nacieron como un calzado práctico para campesinos y pescadores que necesitaban proteger sus pies del terreno pedregoso de la isla. No puedes marcharte de Menorca sin comprarte unas abarcas. En la fábrica RIA Menorca llevan más de 70 años creando este calzado. 

Un elemento muy característico en Menorca son las barreras menorquinas o, localmente en menorquín, barreres d’ullastre. Son puertas rurales artesanales fabricadas con madera de olivo silvestre y diseñadas para cerrar caminos y parcelas delimitados por muros de piedra seca. Son elaboradas por artesanos conocidos como araders. La madera de ullastre es muy resistente y duradera permitiendo que la barrera dure entre 15 y 30 años. Son un símbolo en el paisaje rural menorquín y ya me sorprendieron en mi primer viaje hace décadas. Actualemnte tambien se utilizan en chalets y fincas.  

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Localización del Penedès 

Esta región vitivinícola situada en Cataluña, en el noreste de España, a unos 45 kilómetros de Barcelona, se encuentra en una zona de transición entre la costa mediterránea y las montañas prelitorales. El Penedès está limitado al este por el Garraf y el área metropolitana de Barcelona; al oeste el Camp de Tarragona; al norte las montañas de Montserrat y el Anoia y al sur el mar Mediterráneo. Este territorio está conformado por dos comarcas: Alt Penedès y Baix Penedès. La primera está más hacia el interior, entre Barcelona y Tarragona y su capital es Vilafranca del Penedès. Su aspecto es más rural y agrícola con clima más continental y menos influencia directa del mar.

Además de la capital destaca Sant Sadurní d’Anoia, centro del cava con bodegas tan famosas como Codorníu y Freixenet. Alt Penedès es el corazón vitivinícola del Penedès y aquí se concentran muchas bodegas históricas. Baix Penedès se encuentra más hacia el sur y la costa, acercándose al Mediterráneo con presencia de playas y litoral cercano. El Vendrell es la capital y encontrarás pueblos costeros y turísticos cercanos. Combina vino, agricultura y turismo de costa.

Denominación de Origen Penedès

Estamos en una región vinícola centenaria y la mejor forma para descubrir la autenticidad y esencia de esta tierras es probando sus vinos. Una historia con más de 2.000 años contemplan este territorio de vinos y espumosos. La llegada del vino al Penedès se remonta a la civilización fenicia, la primera en ver el potencial de este territorio. Dos milenios más tarde, estas tierras continuan siendo una marca de calidad que muchos buscan cuando eligen un buen vino. El paisaje lo configuran grandes extensiones de viñedos y el sector de la viticultura es el motor económico de la región con cerca de 300 bodegas en la zona. 

La DO Penedès es una de las más antiguas de España, reconocida oficialmente en 1960. Pionera en viticultura ecológica combinando la tradición catalana con técnicas modernas de vinificación. La variedad Xarel.lo es el estandarte de la DO Penedès. Se trata de la variedad autóctona por excelencia y la más cultivada desde siempre. Las diferencias de altitud, clima y suelos junto a la influencia del sol y del mar, permiten cultivar diversas variedades de uva además de xarel.lo: macabeo, parellada y chardonnay en variedades blancas y tempranillo, garnacha, merlot y cabernet Sauvignon en tintos. 

Desde la vendimia de 2025, todos los vinos de la DO Penedès son ecológicos, siendo la primera DO del mundo 100% ecológica.  

Vilafranca del Penedès, la capital del Alt Penedès

Situada en pleno corazón de la región vinícola del Penedès, esta villa catalana combina historia medieval, cultura local y una profunda tradición ligada al vino y cava. Sin embargo, más allá de su fama enológica, la ciudad guarda un encanto tranquilo que invita a pasear sin prisa. Su casco antiguo conserva el espíritu de una villa medieval que durante siglos fue un importante centro comercial. Sus calles estrechas, plazas tranquilas y edificios históricos invitan a perderse entre fachadas y tiendas. Vilafranca del Penedès es un destino ideal para una escapada tranquila desde Barcelona. En apenas una hora se pasa del ritmo de la gran ciudad a un entorno de viñedos, historia y tradiciones locales.

El punto más emblemático es la Basílica de Santa María, un elegante templo gótico que domina la plaza principal y que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Este edificio, precursor del gótico catalán, se construyó sobre una capilla románica en el centro de la villa en 1285. A lo largo de sus 725 años de historia, ha sufrido diversas remodelaciones. Desde su campanario octogonal de 52 metros de altura que se sitúa de forma independiente en la parte exterior de la iglesia, podrás disfrutar de unas excelentes vistas de la capital de la comarca y de sus aledaños. 

Justo al otro lado de la iglesia, en la misma plaza, se encuentra el VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Uno de los museos del vino más importante de Europa, donde se puede recorrer la historia del vino desde la antigüedad hasta la actualidad. Asimismo, la Ruta Modernista de Vilafranca del Penedès invita a explorar el resurgimiento económico de finales del siglo XIX y principios del XX a través de un destacado patrimonio arquitectónico. Es un recorrido ideal para realizar a pie e incluye una treintena de edificios como la Casa Nogués, la Casa Miró, la Casa Ramona Quer y el Ayuntamiento. 

Castellers de Vilafranca del Penedès

Además de todos estos buenos motivos para conocer la capital del Alt Penedès, existe uno fundamental. Vilafranca del Penedès alberga la colla castellera más prestigiosa: los castellers de Vilafranca. Fundada en 1948 y reconocida internacionalmente por sus impresionantes torres humanas, entre sus logros destacan numerosas victorias en el Concurs de Castells de Tarragona, la competición más importante de castells.

Han construido torres extremadamente complejas, incluso castells de 10 pisos de altura. El lema tradicional de los castellers es: “Força, equilibri, valor i seny” (“Fuerza, equilibrio, valor y sensatez”). La tradición de los castells es tan importante en la cultura catalana que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010.

Me encanta ir a Cal Figarot, la sede de los castellers, cuando hacen sus ensayos. Mientras entrenan los castellers, puedes cenar y degustar la cocina tradicional catalana en el restaurante anexo. Está abierto al público, no es necesario ser socio de la colla y es una casa histórica adaptada a sede cultural. En su gran patio interior se realizan los ensayos de las torres humanas, participando desde abuelos hasta niños de corta edad que son los enxaneta, los que coronan la torre. Construir estas torres requiere técnica y mucha práctica, así que se reunen varios días a la semana para ensayar, normalmente los martes y viernes, dependiendo de la temporada del año. Cada colla castellera se identifica por un color, el verde es el de los castellers de Vilafranca, por ello son conocidos como “els verds”.  

Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava

Si Vilafranca del Penedès es la capital del Alt Penedès, Sant Sadurní d’Anoia es la capital mundial del cava. En sus calles y colinas se concentran decenas de bodegas donde se elaboran millones de botellas al año. Combinan tradición centenaria, arquitectura modernista y experiencias de enoturismo únicas. Nueve de cada diez botellas de cava salen de más de unos ochenta elaboradores con sede en esta localidad con una población de unos 12.500 habitantes. Casi todas las actividades y fiestas giran en torno a este espumosos que riega la economía local y exporta a todo el mundo.

Algunas de las más famosas son Freixenet y Codorniu. La primera, fundada a principios del siglo XX, ha llevado burbujas del Penedès a más de 150 países y se ha convertido en un auténtico icono del cava. Quien no recuerda aquellos anuncios de Freixenet cada año por Navidad con los más personajes más famosos del momento que en vez de publicidad parecían auténticos mini documentales. La visita a sus instalaciones es una auténtica inmersión en la historia del cava. El recorrido desciende a las impresionantes cavas subterráneas donde reposan miles de botellas en silencio y el tour culmina con una degustación.

Otra parada imprescindible es Codorníu, considerada una de las bodegas históricas del cava. Nos remontamos al año 1872, cuando Josep Raventós embotelló la primera botella de espumoso siguiendo el método que había aprendido en un viaje a la Campaña francesa. Al cabo de siete años salieron al mercado las primeras botellas  de champán – la denominación de cava no se adoptó hasta 1972- La aceptación fue muy buena y, una vez superado el bache de la filoxera en 1887, ya se vendían más de 100.000 botellas. Las cavas de Codorníu son famosas no solo por el cava, sino también por su arquitectura: el complejo modernista diseñado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch es una joya del patrimonio industrial catalán.

Bajo tierra, kilómetros de galerías guardan botellas en crianza que envejecen lentamente en la oscuridad. La recomendable visita, combina cultura, arquitectura y enología, convirtiéndola en una experiencia única. Si sólo dispones de tiempo para visitar una bodega en tu viaje al Alt Penedès, elige ésta. 

Otras bodegas interesantes con sede en Sant Sadurní son Juvé Camps, Canals & Munné, Pere Ventura, Gramona … Más allá de las grandes casas, encontrarás pequeñas bodegas familiares que mantienen una producción limitada y muy cuidada. Estas bodegas ofrecen visitas más íntimas y personales, donde a menudo es el propio productor quien explica el proceso y comparte la historia de la familia. De las bodegas tradicionales a las de diseño como AT Roca en Avinyonet del Penedès, un moderno edificio construido con las montañas de Montserrat como telón de fondo mientras degustas sus cavas y vinos. 

La magia de la vendimia: entre viñas doradas

La vendimia es uno de los momentos más especiales del año en las regiones vitivinícolas. Marca el final del ciclo de la vid y el comienzo del camino que transformará las uvas en vino. Es una época en la que el paisaje, el trabajo y la tradición se unen para celebrar la cosecha. Cuando llega el final del verano y los días comienzan a suavizarse, los viñedos cambian su ritmo. Las uvas han alcanzado su punto perfecto de maduración y llega el momento de recogerlas. Entre las hileras de cepas cargadas con racimos, los vendimiadores cortan las uvas con cuidado y las depositan en cestas cuyo contenido se volcará en el cubo del tractor.

La vendimia no es solo un trabajo agrícola, es también una tradición profundamente arraigada. Durante generaciones, familias enteras han participado en esta cosecha que simboliza esfuerzo, paciencia y conexión con la tierra. De estas uvas, principalmente macabeo, xarel.lo y parellada, nacerán vinos y cavas que reposarán durante meses en las cavas subterráneas de las bodegas. En el Penedès la vendimia suele empezar entre finales de agosto y principios de septiembre. Cuando circulas por las carreteras de la comarca en esta época, es frecuente encontrar tractores y camiones que transportan la uva recién recogida. 

En la DO Penedès, la vendimia mecánica empezó a usarse sobre todo desde los años 80 y 90 principalmente en viñedos grandes y llanos con producción es destinadas a grandes volúmenes de vino o cava. En dichos viñedos se utilizan unas enormes máquinas holandesas vendimiadoras fabricadas por New Holland Agriculture modelo Braud. Permiten vendimiar hasta una o dos hectáreas por hora y reducir en gran medida la mano de obra. El coste es alto, los modelos más sofisticados pueden llegar a costar 450.000€ pudiendo llegar a recoger entre 20 y 25 toneladas de uva por hora. Para muchos viticultores del Penedès es frecuente alquilarlas por horas. Es un espectáculo verlas en plena vendimia atravesando los viñedos. 

Una vendimiadora mecánica puede sustituir aproximadamente el trabajo de 30 a 60 vendimiadores trabajando a mano. Sin embargo, no todos los viñedos pueden utilizar vendimiadora , se necesitan viñas en espaldera (filas ordenadas) y parcelas relativamente llanas. Las viñas muy viejas o de alta calidad a veces se vendimian a mano para una mayor selección. En muchas bodegas modernas se usa una combinación: vendimia mecánica para volumen y vendimia manual para vinos premium.

El proceso del cava: desde la vendimia hasta el consumo

¿Y en qué consiste esa magia desde que se recoge la uva hasta que se sirve el producto final al consumidor? Un largo proceso que tiene mucho de arte y a continuación te lo explico.

Vendimia, prensado y primera fermentación

Cuando la uva tiene el punto de maduración óptimo, se recoge a mano o a máquina. Las variedades permitidas para el cava blanco son las tradicionales macabeo, xarel.lo y parellada. Con el prensado se obtiene el mosto flor y se coloca en tanques porque las partículas sólidas que pudieran quedar se depositen en el fondo y puedan ser retiradas. 

Cuando el mosto ya está clarificado, se añaden al tanque las levaduras que lo transforman en vino, es decir, que transforman el azúcar en alcohol. Este proceso debe elaborarse a una temperatura entre 15 y 18 grados centígrados y dura cerca de un mes. Se deja que pierda el gas que se genera durante el proceso de fermentación.

Mezcla, clarificación y estabilización

El enólogo selecciona los vinos base obtenidos para poder elaborar el cava que quiere conseguir. La mezcla resultante es lo que se llama “cupatge”. El proceso de vinificación ha dejado el vino turbio y se enfría para volver a clarificarlo y que las partículas en suspensión precipiten.

Tiraje y segunda fermentación

Se introduce el vino en la botella de vidrio. También se añade el conocido como licor de tiraje, compuesto por azúcares y levaduras que son los encargados de que el vino se transforme en cava. Una vez tapadas las botellas, se guardan en posición horizontal en un “celler fosc” -bodega oscura- para que se realice la segunda fermentación.

Crianza

Llega el momento de la crianza. La DO Cava determina que la crianza de un cava joven tiene que durar, como mínimo, nueve meses. Los reserva un mínimo de 15 meses en crianza y los gran reserva deben estar más de 30 meses. A partir de los 15 meses de crianza, las células de las levaduras empiezan a extraer componentes y aportan nuevos aromas, así pueden obtenerse cavas más complejos.

Removido

La segunda fermentación hace que la levadura muera y se deposite en el fondo de la botella. Con el proceso de removido se pone la botella inclinada y se remueve para que estos sedimentos de levadura se desplacen hasta el cuello de la botella. Se gira un octavo de vuelta al día y este paso se alarga entre una y tres semanas.

Degüello, licor de expedición y tapado

Se destapa la botella de manera manual o mecánica para extraer el sedimento. La mayoría de fabricantes lo hacen congelando el cuello de la botella. A continuación se añade el licor de expedición que puede ser vino base o algún destilado que aporte buquet particular al cava, esto define el tipo de cava (Brut Nature, Brut etc…) Se tapa la botella con corcho y se etiqueta. Ya está a punto para consumir.

Los cavas más premium del Penedès

En el Penedès hay cavas que compiten directamente con grandes Champagnes de prestigio. Normalmente son Gran Reserva o Paraje Calificado, con crianzas muy largas (36-100 meses) y producción limitada. Aquí tienes algunos de los cavas más premium del Penedès, muchos considerados entre los mejores espumosos de España. Sin duda hay más, pero los que aparecen en esta lista no defraudan.

Gramona, Celler Batlle

Probablemente, uno de los cavas más prestigiosos de España. Es un Gran Reserva con una crianza en botella de entre 8 a 10 años con uvas Xarel.lo y Macabeo. Su precio aproximado es de 120-180€. Perfil: brioche, frutos secos, miel, gran complejidad y burbuja muy fina. Muchos expertos lo consideran el cava que más se acerca al estilo Champagne de lujo.

Juvé Camps, Gran Juvé Camps

Un clásico de alta gama del Penedès. Otro Gran Reserva con una crianza de más de 42 meses con uvas Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo y Parellada. Su precio oscila entre 35-50€. Su perfil es elegante, cremosos, notas de pan tostado y fruta madura. La bodega es una de las casas históricas más prestigiosas del Penedès y líder en cavas de larga crianza.

Codorníu, Ars Collecta 457 Gran Reserva Brut

El mejor cava que produce Codorníu se considera el Ars Collecta 457. Es el vino icónico de la bodega y uno de los cavas más exclusivos de España. Utiliza uva Chardonnay, Pinot Noir y Xarel.lo de diferentes territorios. Su crianza es muy larga con alrededor de 90 meses. Se trata de una producción limitada con un precio de entre 100-180€ por botella. El nombre “457” hace referencia a la 457ª vendimia histórica de Codorníu, destacando su larga tradición vinícola. Perfil: aromas de brioche, flores y especias. Burbuja muy fina y cremosos, complejo y muy largo en el paladar. Está pensado para alta gastronomía maridado con mariscos, pescado fino y carnes blancas. 

Recaredo, Turó d’en Mota

Uno de los espumosos más exclusivos de Cataluña. Tipo Corpinnat con Uva 100% xarel.lo con crianza entre 90 y 120 meses y un precio entre 120 y 200€ Estilo muy mineral, profundo y gastronómico. Es un vino de culto entre los sommeliers. 

Llopart, Ex Vite

Se trata de un espumoso muy exclusivo producido solo en grandes añadas. Tipo Corpinnat con crianza entre 7 y 8 años y producción muy limitada. Precio entre 80 y 120€. Perfil: elegante, muy fino y con gran capacidad de envejecimiento. 

Muchos de los mejores espumosos del Penedès ahora están bajo la marca Corpinnat, creada por bodegas que buscaban estándares de calidad más estrictos (viticultura ecológica, vendimia manual y largas crianzas)

Ven a conocer el Alt Penedès

Ven a conocer el Alt penedès, una tierra donde el vino y el paisaje se entrelazan con la historia. En primavera, el verde intenso de las cepas recién brotadas llena el paisaje e vida; en verano, el sol madura lentamente las uvas; y en otoño, la vendimia transforma el territorio en un mosaico de colores dorados y rojizos. Cada camino rural invita a perderse entre masías centenarias y bodegas familiares donde el tiempo parece avanzar al ritmo de la tierra. 

Ven a la cuna del cava, donde las burbujas nacen tras largos meses de paciencia en las cavas subterráneas. Visitar un bodega aquí es descubrir la pasión de generaciones de viticultores que han convertido este territorio en uno de los grandes referentes del vino espumoso del mundo. Rutas en bicicleta entre viñedos, gastronomía tradicional de proximidad y disfrutar de un atardecer con una copa de cava en la mano y la brisa suave recorriendo las viñas.

¿Se puede pedir más?

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Explorar el Valle del Omo vale por sí mismo un viaje a Etiopía. Visitar esta región es adentrarse en un mundo donde cada mirada cuenta una historia. Un destino fascinante para los amantes de lo etnográfico, lo auténtico y profundamente humano que deja una huella imborrable en quien se aventura a descubrirlo.

¿Cómo llegar al Valle de Omo? 

Viajar al sur de Etiopía requiere paciencia y espíritu explorador. Las carreteras se vuelven polvorientas, los trayectos largos y el paisaje cada vez más indómito. Precisamente esa sensación de lejanía es parte de su encanto. El viajero siente que está cruzando una frontera invisible hacia un territorio auténtico, donde la modernidad aún no ha borrado las huellas del pasado.

Cuando el río Omo parte del altiplano al sur de Addis Abeba, la capital del país, se dispone a recorrer un millar de kilómetros antes de perder su nombre en otras aguas. Cuando llega al lago Turkana, ya en la frontera con Kenia, el paisaje se vuelve inclemente convertido en un desierto rocoso. Poco antes de eso, en el curso bajo del Omo se produce un cruce de culturas que deja pasmados a antropólogos y demás estudiosos. Estas tribus basan su vida en el pastoreo, la agricultura de subsistencia y el comercio a orillas del río Omo.

La puerta de entrada al Valle del Omo es Arba Minch, en un vuelo de poco más de una hora desde Addis Abeba. Situada a unos 1.285 metros sobre el nivel del mar y a 500 kilómetros de la capital, es una ciudad estratégica en el Gran Valle del Rift, rodeada por los lagos Abaya y Chamo. Se encuentra en la falla geológica activa que transcurre desde Siria hasta Mozambique a lo largo de de más de 6.000 kilómetros. Separa las placas tectónicas somalí y nubia, un área de alta actividad sísmica y volcánica. A partir de Arba Minch y siempre recorriendo polvorientas carreteras durante horas, vas descubriendo comunidades que conservan tradiciones ancestrales y una identidad profundamente arraigada.

Los dorze y las casas elefante

A unos 36 km al norte de Arba Minch, en los montes de Guge (2.900 msnm) se encuentra el territorio tradicional de los dorze, repleto de vegetación. La ciudad principal de los dorze es Chencha. Esta tribu de antiguos guerreros, hoy en día agricultores y ganaderos, son tejedores de renombre que producen tejidos de algodón con dibujos geométricos. Además, los dorze son famosos por la forma de sus casas que recuerdan a la cabeza de un elefante con pequeños jardines a la entrada. Estas construcciones diferentes de cualquiera que puedas ver en el país, pueden sobrepasar los 12 metros de altura.

Cuando accedes al interior de las chozas, compruebas que son oscuras pero espaciosas y con suelos de tierra. Los techos abovedados están cubiertos por paja llamada enset (banano etíope) formando una fuerte cúpula convexa. Sorprende saber que la vida útil de estas cabañas puede llegar hasta los setenta años. Nos organizaron una visita a una de las aldeas dorze para descubrir parte de la vida diaria del poblado: cómo tejen, fabrican pan a partir del falso banano y elaboran una pasta llamada kocho, base de su dieta.

También pudimos presenciar sus animadas danzas y música en un ambiente de alegría y hospitalidad. Nuestro anfitrión, un chico joven de la aldea nos explico cómo degustar un aguardiente local del que daba muestras de un exceso de consumo, después de horas atendiendo a los grupos de turistas que visitaban la aldea. 

Disfrutamos de una deliciosa excursión por el lago Chamo, situado en el Valle del Rift con sus 32 km de largo y 13 km de ancho y una superficie de 317 km². Se encuentra al sur del lago Abaya y es famoso por sus grandes poblaciones de cocodrilos e hipopótamos. Doy fe: cocodrilos vimos unos cuantos. 

Los Konso: una fascinante y compleja cultura

La pequeña población de Konso a 55 km al sur del lago Chamo, merece ser visitada por su compleja cultura. Asimismo, es una de las puertas de entrada a las comunidades del valle bajo del Omo. Sus habitantes, unos 185.000, practican el cultivo intensivo de cereales y hortalizas garantizando su supervivencia. Cada familia suele criar algo de ganado. Esta etnia practica creencias religiosas tradicionales y destacan sus waka, estatuillas de madera que se levantan en recuerdo de alguien con relevancia junto a las tumbas.

Las aldeas konso están dotadas de fortificaciones defensivas de 3 a 4 metros de altura en torno a las cuales se encuentran los campos de cultivo. Estas aldeas fortificadas con muros de piedra, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Los konso son animistas y los difuntos pueden permanecer momificados en una cabaña durante 9 años y 9 meses y después se les entierra. Los konso son considerados una de las etnias mejor organizadas del sur de Etiopía. 

Los Tsemei: caminando sobre zancos

Avanzábamos dirección sur por la carretera y de pronto… aparecieron ellos. Unos muchachos con el cuerpo pintado y subidos a unos largos zancos. El vehículo paró y los zancos se fueron aproximando hacia nosotros. Pertenecen a la etnia Tsemei, también llamada Tsemay o Tsamai. Un grupo étnico agro-pastoril que habita en el suroeste de Etiopía, específicamente en las llanuras adyacentes al río Weyto. Crían ganado (vacas, cabras, ovejas) y cultivan sorgo, maíz y mijo. Son considerados uno de los grupos más pacíficos y, a veces, menos conocidos del valle del Bajo Omo.

Se les llama los “niños zancudos o niños jirafa”. Históricamente, utilizan zancos hechos de madera local para pastorear, lo que les permite vigilar el ganado desde una altura superior, cruzar terrenos fangosos y protegerse de serpientes venenosas y otros animales salvajes. Caminar sobre zancos, que pueden medir varios metros de altura, también es un rito de iniciación que simboliza fuerza, equilibrio, responsabilidad y madurez.

¿Te imaginas ir transitando por una carretera etíope y encontrarte con esto?. Fue uno de los momentos mágicos de esta Etiopía secreta: viaje al Valle del Omo

Los Dassanech: más allá del río Omo

Habitan el extremo sur del Valle del Omo, cerca del Lago Turkana riberas del río Omo, entre Omorate y el lago Turkana. Los dassanech suman alrededor de 50.000 individuos y su actividad principal es el pastoreo y la agricultura y, en menor medida, la pesca. El ganado es fundamental para ellos, ya que proporciona alimentos, productos lácteos y estatus social. El paso a la madurez masculina, la iniciación, tiene lugar a una edad tardía, poco antes de los 30 años. En la edad adulta llegan a ser guerreros muy temidos por sus adversarios.

El maquillaje y los adornos (collares, pulseras, pendientes etc…) son muy apreciados tanto por hombres como mujeres. Si embargo, cuando visitamos el poblado, nos encontramos mayoritariamente con mujeres que cuidaban de los niños, los hombre estaban pastoreando.

Tuve la oportunidad de pasar un buen rato con un grupo de mujeres dassanech, cantando y riendo. Ellas son Aike, Nierpe, Ita, Abarra, Itogo, Masa, Nagaba, Jarre, Ane … chicas alegres que al final de la visita nos dedicaron una bonita danza con bellas canciones. Fue otro de los momentos especiales de este viaje.

A pesar de la situación paupérrima en la que viven, su contagiosa alegría y curiosidad por un occidental es muy gratificante. Sus chozas semicirculares están cubiertas con una chapa que imposibilita estar dentro durante el día por las altas temperaturas. Los dassenech habitan un territorio en el que parece imposible subsistir. 

Para acceder al poblado hay que salvar el río Omo y puede hacerse en una rudimentaria canoa o en vehículo cruzando un puente. Debido a la cercanía de la frontera con Kenia es obligatorio llevar el pasaporte, ya que en Omorate se debe pasar un control. Dejamos el poblado dassanech cuando el sol se pone en el horizonte. Es inevitable: nos vamos de este lugar con un nudo en la garganta. Como si el mundo se te reordenara por dentro, tomando consciencia de lo privilegiados que somos y poder conocer estas gentes, muy lejos de nuestro mundo.

Los Hamer: abalorios y peinados con barro 

Seguimos aún más al sur del Valle del Omo cerca de la frontera con Kenia, para conocer la tribu hamer, uno de los grupos étnicos más numerosos de la región. Su población consta de unos 50.000 habitantes, lo que los convierte en uno de los grupos étnicos más importantes de Etiopía. Los hamer viven en los alrededores de Turmi y Dimeka. Su principal medio de vida es el ganado, vacas, cabras, ovejas y los cultivos de sorgo, maíz y mijo. La miel es uno de los elementos más importantes en la dieta de los hamer. Se diferencian de los demás pueblos del valle por sus vistosos peinados recubiertos de arcilla. Las mujeres me parecieron muy bellas. 

El acontecimiento social más emotivo y más celebrado por los hamer, es la ceremonia del rito iniciático: el Ukuli Bula o “salto del toro”, ritual con el que se celebra el paso de la infancia a la edad adulta. Durante esa ceremonia, un joven soltero completamente desnudo y debidamente rasurado de la cabeza a los pies debe saltar, sin caerse, sobre el lomo de seis vacas alineadas de lado, para demostrar su habilidad y valor en enfrentarse a la vida adulta. 

    Lo primero que vi al bajar del vehículo cuando llegamos a una aldea hamer, fue un niño que parecía estar ordeñando una cabra. Acerque mi visión con el teleobjetivo de la cámara: estaba bebiendo directamente la leche de la ubre del animal. No recuerdo esta estampa en ninguno de mis anteriores viajes a África. La leche no es sólo alimento: es supervivencia diaria. Para un niño hamer, crecer significa estar en contacto directo con los animales desde pequeño. Para muchos occidentales puede parecer “extraño” o “primitivo”, pero eso dice más de nuestras percepciones culturales  que de ellos. Lo importante es mirar esa escena con respeto, no como curiosidad turística. Para ellos es una rutina cotidiana. Simboliza un mundo que desaparece.

Los Mursi: platos labiales y lobulares

La etnia de los mursi ocupan tierras de los valles del Omo y del Mago, uno de sus afluentes más importantes. Hoscos y poco amistosos, las mujeres utilizan discos de cerámica o madera que insertan en el labio inferior de la boca y en los lóbulos de las orejas, a modo de símbolo de prestigio y elegancia. En el momento de casarse, el tamaño del plato determina la dote de la novia. Cuanto más grande sea el plato mayor es la dote, que suelen ser cabezas de ganado. Ciertamente fue la visita en la que menos sonrisas encontramos. Pastorean su ganado y son expertos apicultores y en menor medida cultivan la tierra. 

Cuando llegamos al poblado, las mujeres habían organizado un pequeño mercadillo con puestos que exhibían los discos de cerámica -fue casi un milagro que llegaran enteros de vuelta a casa- Algunas los llevaban puestos y otras dejaban ver sus labios y lóbulos cedidos así como las escarificaciones en su piel. No regalaban ni una sonrisa a los visitantes y estaban focalizadas en vender sus productos.

La comunidad de los orgullosos mursi (altos, delgados y fuertes) está compuesta por unos 8.000 individuos y esta considerada una de las etnias más temperamentales del valle. Los jóvenes solteros mursi, hacen una exhibición de agilidad y elegancia mediante la lucha de bastones, Donga. En estas luchas ponen a prueba su valor y destreza, que serán recompensadas con la admiración de las jóvenes casaderas y el prestigio entre los miembros de la comunidad mursi.

Mercado de Key Afar 

Si tu visita a esta región del sur de Etiopía coincide en jueves, podrás asistir al Mercado de Key Afar, un punto de encuentro multiétnico crucial donde acuden las tribus para vender su ganado, productos locales y artesanía. Es un mundo en sí mismo, un escenario dinámico donde el trueque y la compraventa de productos locales son la norma. Nuestros guías nos orientaron entre un laberinto de puestos, gente y abigarramiento.

Me encantan los mercados africanos. Centros vitales de intercambio cultural y comercial semanal. Aquí encuentras diversas etnias como los Hamer, Mursi, Ari … Los más destacados en el sur de Etiopía son el de Jinka, Turmi, Dimeka y éste de Key Afar. 

Después de recorrer el sur de Etiopía, nos vamos hacia el norte, a Lalibela. Allí nos espera una de las celebraciones religiosas más impresionantes de África, el Timkat o Epifanía de los ortodoxos etíopes. Este viaje es una sucesión de emociones y experiencias que me acompañarán para siempre. 

¿Qué significa conocer el Valle del Omo?

Sin duda, no puedes evitar una reflexión sobre la diversidad humana. Te vas de allí pensando lo diverso que es el ser humano. Lo rápido que cambia el mundo y en contraposición esas tierras que siguen inmutables a los cambios. La importancia de preservar culturas de etnias milenarias que mantienen intactas sus tradiciones. Llegas a una aldea y te regalan una sonrisa, da igual que sólo tengan para subsistir.

El valle del Omo es un lugar que deja huella. 

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