Breve reseña de Eslovenia

Si hay un destino que define la belleza natural de Eslovenia, ese es el Lago Bled. Famoso por su pintoresca iglesia en medio del agua, sus impresionantes rutas de senderismo y deliciosa gastronomía tradicional, este rincón alpino se ha convertido en una parada imprescindible en Europa Central. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo tu visita. 

Este pequeño país situado en el centro de Europa que limita con Italia, Austria, Hungría y Croacia, tiene una diversidad geográfica única: en pocas horas permite pasar de los picos alpinos a la costa mediterránea de Piran o a extensas cuevas subterráneas. En Eslovenia en ruta por un país encantador encontrarás la crónica de mi viaje. Su capital, de nombre impronunciable, Ljubljana (Liubliana) es una ciudad verde con influencia centro europea, bonita y con un ritmo de vida tranquilo. 

El idioma oficial es el esloveno pero hay un elevado nivel de inglés entre la población y en el sector turístico. La moneda es el euro y es miembro de la Unión Europea, además de estar considerado uno de los países más seguro del mundo. Las distancias son asequibles y se puede recorrer el país fácilmente en coche. Considerado uno de los países más ecológicos y limpios del mundo, ideal para viajes de naturaleza y turismo responsable. Todo son ventajas para tu viaje a Eslovenia sin embargo, en agosto no cabe un alfiler y es recomendable visitarlo fuera de la temporada alta, en concreto el Lago Bled.

¿Cómo llegar al Lago Bled?

Como su nombre indica este lago de postal se encuentra en la localidad de Bled, una villa de descanso decimonónica y base de operaciones perfecta para explorar el noroeste de Eslovenia. Está muy bien conectado con el resto del país y a tan solo 35 km del aeropuerto de Liubliana. La opción más práctica y económica es llegar en autobús desde la estación de autobuses de la capital en una hora y 20 minutos. Sin embargo, conducir es la opción más flexible si planeas recorrer también otros puntos del país. Los 50 kilómetros que separan Liubliana de Bled se recorren en menos de una hora. Poco a poco el amplio valle alpino que forma el río Sava se estrecha y el paisaje se hace más escarpado hasta que aparece el lago y la localidad balnearia de Bled. 

También puedes acceder en tren utilizando la línea férrea que une Liubliana y Austria, sin embargo, desde la estación hasta la ubicación del lago hay 4 km que podrás recorren en bus o un taxi hacia el centro de Bled en unos 10 minutos. Aunque el lago capta casi todos los focos, Bled funciona como un acogedor centro alpino que combina lo tradicional centroeuropeo con un ambiente orientado al bienestar y la naturaleza. 

El Castillo de Bled (Blejski grad)

Se alza sobre un acantilado de roca de 130 metros vertical sobre la orilla norte del lago y es la fortaleza más antigua documentada de Eslovenia y el punto panorámico por excelencia del lugar. Las panorámicas desde las terrazas del Castillo de Bled están consideradas entre las mejores de toda Europa Central. Te fascinará el telón de fondo con los Alpes Julianos, la imponente cadena montañosa con picos que superan los 2.000 metros de altitud y una vista de pájaro limpia e ininterrumpida de todo el entorno natural. Hay lugares a los que volver y éste es uno de ellos.

Los primeros registros se mencionan en 1011 cuando Enrique II de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se lo donó al obispo vigente. La estructura original consistía en una sola torre romana. Sin embargo, en la Edad Media se añadieron las murallas y defensas, y tras el terremoto de 1511 adoptó su foso y un marcado estilo renacentista. Se organiza alrededor de dos patios conectados por escaleras; el patio superior alberga las estancias principales, la capilla y las mejores terrazas del mirador. En su interior, destaca la capilla gótica del siglo XVI por sus frescos bien conservados dedicados a los donantes de la fortaleza. 

También encontrarás un museo que expone la historia de Bled desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta el desarrollo turístico del siglo XIX. Una curiosidad: se conserva una réplica de la imprenta de Gutenberg en donde podrás confeccionar tus recuerdos en papel artesanal con sellos de cera al más puro estilo medieval. Otra experiencia personalizada la encontrarás en la bodega del castillo, en donde se permite embotellar, sellar y certificar tu propio vino esloveno directo de la barrica. El acceso es a pie por empinados senderos desde el lago que se recorren en unos 20 minutos de subida. Las panorámicas son el mejor premio y si tienes la suerte de poder disfrutar de un día despejado, será inolvidable.

La isla de Bled (Blejski otok) 

En el centro del lago aparece la única isla natural de Eslovenia, coqueta y bonita. En ella se encuentra la Iglesia de la Asunción de María (siglo XVII) a la que se accede subiendo una famosa escalinata de 99 escalones. La tradición dice que tocar la campana de la iglesia concede un deseo, así que no olvides hacerlo. ¿Cómo llegar desde la orilla del lago hasta esta isla? Puedes contratar una pletna, esas barcas de madera que navegan por el lago impulsadas a remo por remeros locales, los pletnars. Su oficio se transmite de generación en generación para trasladar a los visitantes a la isla. 

Es habitual celebrar bodas en la iglesia de la isla. La tradición exige que el novio suba a la novia en brazos los 99 escalones de piedra; desde el embarcadero hasta la entrada sin que ella diga una sola palabra durante el trayecto, para garantizar la buena suerte del matrimonio.

Paseo alrededor del lago

Para los amantes de las caminatas, el paseo circular rodeando el lago es una interesante opción. Se trata de una ruta llana (apenas 20 metros de desnivel) totalmente acondicionada y accesible que rodea el perímetro del agua a lo largo de 6 kilómetros. Es la mejor forma de apreciar el entorno a tu propio ritmo desde todos los ángulos posibles. A paso tranquilo la duración es entre una hora y media y dos horas. ¿Qué encontrarás a lo largo del camino?

• El muelle de Velika Zaka: situado en el extremo oeste del lago, es la zona de remo olímpico y un lugar ideal para sentarse a descansar en la hierba. 
• Vista cambiante del Castillo: a medida que rodeas el lago, la fortaleza encaramada al acantilado cambia de perspectiva constantemente, ofreciendo reflejos espectaculares en el agua. 
• Muelles y embarcaderos: encontrarás múltiples puntos de salida de las tradicionales pletna y casetas para alquilar botes con remos. 

• La Grajska Plaza es la zona oficial de baño situada justo debajo del acantilado del castillo. Es una estructura de baño integrada en la orilla que forma piscinas cerradas en el propio lago, con toboganes, trampolines y césped para tomar el sol. 
• Velika Zaka y Mala Zaka: playas de gravilla y hierba en los extremos oeste y norte del lago, ideales para un baño natural directo en las aguas cristalinas sin instalaciones de pago.

Manantiales y piscinas termales 

El lago Bled se alimenta en su fondo de fuentes termales subterráneas. Aunque en el exterior el agua se mezcla con el flujo del lago, estas fuentes se aprovechan en recintos interiores situados en la misma orilla. El Grand Hotel Toplice, alberga una piscina histórica que se llena directamente con el manantial de agua termal a unos 22 grados constantes. El Centro Wellness Ziva en el Hotel Rikli Balance tiene un complejo de piscinas de agua termal calentada con ventanales y vistas directas al lago y al castillo.

Si buscas pozas naturales en plena naturaleza, a pocos minutos en coche del lago encontrarás mejores alternativas de río: la Garganta de Vintgar en el río Radovna a unos 4 kilómetros, con pozas de agua turquesa entre las rocas; en el río Sava Bohinjka hay remansos cristalinos ideales para refrescarse o la Garganta de Pokljuka a unos 7 kilómetros, con cañones y formaciones rocosas naturales. 

Fotos del Lago Bled en cada momento del día y miradores

Por muchas fotografías que hayas visto de esta laguna, la realidad no deja de cautivar. Por algo es el primer destino turístico de Eslovenia. Cualquier momento del día destila magia para fotografiar el lago Bled.

• Amanecer: es la hora dorada para la fotografía en Bled. La superficie del agua suele estar en calma creando un efecto espejo impecable. Es habitual que al amanecer una fina capa de niebla baje de los Alpes y flote sobre el lago rodeando la isla y creando una atmósfera mística. 
• Mediodía: máxima claridad del agua turquesa gracias al sol en su punto más alto.
• Atardecer: es mi hora favorita, cuando el sol se oculta tras las cumbres de los Alpes, tiñendo el cielo y el lago de tonos anaranjados, amarillos y violetas. Al atardecer, las terrazas del Castillo de Bled o la orilla de Velika Zaka reciben los últimos rayos de sol que tiñen las paredes de la roca y las cumbres alpinas de tonos rojizos y violetas.
• Noche: la isla y la iglesia iluminadas en medio del lago oscuro.

El Lago Bled es un espectáculo fotográfico. Uno de los destinos más retratados de Europa. Para capturar las composiciones fotográficas más famosas del lago, es conveniente elevarse sobre la orilla a través de los cerros situados en el extremo sudoeste.

Los 3 miradores imprescindibles:

• Ojstrica: el mirador más famoso y fotografiado. Es una subida de unos 20 minutos por un sendero de montaña entre el bosque. En la cima te espera un banco de madera solitario orientando la vista directamente hacia la isla de Bled, el castillo y las montañas.
• Mala Osojnica: situado un poco más arriba del anterior (unos 45 minutos de subida). Ofrece una perspectiva más elevada e imponente de todo el valle y el lago en su totalidad. 
• Velika Osojnica: el punto más alto accesible. Requiere unos 15 minutos adicionales desde Mala Osojnica y brinda una toma panorámica única de gran angular.

Recomendaciones para visitar el Lago Bled

• Es obligatorio adquirir la vignette electronica (E-vinjeta) para circular por las autopistas eslovenas. En los meses de verano el aparcamiento junto al lago está completo y se recomienda estacionar en los lugares señalizados a las afueras del centro. 
• La temporada ideal es mayo, junio y septiembre, meses que ofrecen un buen equilibrio entre clima templado, aguas aptas para bañarse y menor afluencia. Julio y agosto está saturado.
• Con un día completo es suficiente para ver los imprescindibles pero quizás te quedes con ganas de más. Si dedicas 2 o 3 días podrás recrearte, subir tranquilamente a los miradores y hacer excursiones cercanas como el lago de Bohinj, menos saturado de turismo.
• Madruga para subir a los miradores para evitar aglomeraciones en los senderos y capturar mejor el lago. 

• Reservas previas obligatorias: entrada al Castillo (unos 19€/ adulto), la Garganta de Vintgar que requiere una entrada con franja horaria obligatoria comprada on line, ya que la ruta es de sentido único. 
• Aparcamiento: el estacionamiento en la orilla está muy regulado y es de pago por horas. Si vas en coche aparca en estacionamientos marcados en la entrada de la villa y desplázate a pie o en los autobuses locales. 

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¡15 viajes en un solo año! Menudo hito. El 2019 fue, sin duda, mi año dorado viajero. Elegí bien, justo antes de la pandemia. En este contexto, mi viaje a Japón adquiere un significado especial: fue el epílogo de un año sabático en el que decidí regalarme varios viajes en solitario. Empecé por India y Japón me esperó al final del año, coincidiendo con el momiji de otoño. Fue mi viaje número 15, un número redondo para un año increíble.  

La belleza de la amabilidad invisible

Dicen que viajar sola da miedo por la soledad, pero en Japón nunca te sientes desprotegida. Caminar de noche atravesando un parque vacío podría haberme inquietado en cualquier otra parte del mundo, sin embargo sentí una seguridad absoluta. Y luego está la gente. Aunque el idioma a veces pueda llegar a ser una barrera, la empatía no necesita traducción. Una anciana que te acompaña tres calles solo para asegurarse de que encuentres la estación correcta o aquel trabajador al que pregunté y me acompañó cruzando la inmensa estación de Shinjuku hasta que tuvo la certeza de que me había dejado en el lugar adecuado. La reverencia sincera de quien te sirve un té, la paciencia infinita cuando no sabes cómo pedir… Japón me demostró durante el viaje que la amabilidad humana es un lenguaje universal y no hace falta traductores. 

Viajar sola por Japón me enseñó a desacelerar y a admirar la belleza de las pequeñas cosas. El sonido de los pasos sobre la grava en un templo de Kioto antes de que llegue la multitud, el contraste de un rascacielos junto a un pequeño santuario de madera, aprender que el silencio no es incómodo sino respetuoso. El Omotenashi, “la hospitalidad honesta”, esa atención al detalle y el cuidado extremo hacia el visitante sin esperar nada a cambio ni buscar la propina que, de hecho, es inexistente. Esos trenes de alta velocidad (Shinkansen) hiperpuntuales que conviven con monjes pidiendo limosna en silencio, impertérritos, con sus sombreros y sandalias tradicionales. Y la magia del kimono… sólo en parte comparable, en mi opinión, a la elegancia de los saris de la India.

Mi ruta por Japón en solitario durante un mes

Viajar en solitario siempre da un pequeño pellizco en el estómago, pero hacerlo en Japón tiene una magia particular: es uno de los pocos lugares del planeta donde la soledad nunca se siente como aislamiento, sino como un auténtico privilegio. Durante 30 días recorrí el archipiélago a mi propio ritmo. Pasé de la sobreestimulación de los neones y la energía inagotable de Tokio a la calma mística de los templos de Kioto, sin olvidar los pueblos perdidos en los alpes japoneses; Hiroshima, la isla de Miyajima y el ambiente y gastronomía legendaria de Osaka. 

El viaje puede dividirse en dos partes:

1ª PARTE: Tokio – Nagano – Kanazawa – Takayama – Nagoya – Kioto

2ª PARTE: Kioto – Hiroshima – Miyajima – Osaka

Japón es el país perfecto para viajar a tu aire. Un rincón del mundo en donde la seguridad es absoluta y una eficiencia casi perfecta se alían para regalarte una sensación de libertad difícil de encontrar en otro sitio. A continuación te detallo la ruta realizada por orden cronológico, iniciando el viaje en Tokio y acabando en Osaka. 

Experiencias y lugares visitados en mi viaje a Japón

A continuación enumero los lugares visitados por orden cronológico. Fue mi segundo viaje al país nipón y en esta ocasión coincidiendo con el maravilloso momiji de otoño. ¡Una experiencia inolvidable! 

TOKIO

Uno de los objetivos del viaje era poder disfrutar de una de mis ciudades favoritas durante varios días, sin estar pendiente de prisas por irme. Una semana en Tokio me permitió organizar mi estancia por barrios, desde el Tokio tradicional hasta el Tokio urbano y poder visitar lugares interesantes y desplazados del centro como el templo de los gatos maneki-neko en el barrio de Setagaya. Tokio ofrece al viajero infinitas opciones de ocio, parques, templos y contrastes. Es una ciudad apasionante. Tómate tu tiempo y adapta las visitas a los días disponibles. Aquí tienes 15 experiencias imprescindibles en Tokio

KAMAKURA

Esta encantadora ciudad costera, a menos de una hora en tren al sur de Tokio, es uno de los destinos históricos y culturales más importantes de Japón, siendo la capital política del país entre 1185 y 1333. El Gran Buda es lo primero que visité y su icono más famoso: una monumental estatua de bronce de más de 11 metros de altura. Podrás disfrutar de docenas de templos y santuarios emblemáticos, yo visité el santuario de Tsurugaoka y el templo de Hase-dera en una colina arbolada con buenas vistas de la ciudad. Fui el último día de mi estancia en Tokio activando el JR Pass y tuve la suerte de poder disfrutar un día magnífico de sol. Kamakura es una de las excursiones de un día más populares en tu estancia en Tokio. A mi me encantó.

NAGANO

Después de mi semanita disfrutando de Tokio, inicio mi ruta en dirección a los Alpes Japoneses. El día que abandono la capital está lloviendo y yo he tenido una semana completa de sol y buen tiempo. La suerte me sonríe en Japón. La excelente conexión en tren de alta velocidad (Shinkansen- línea Hokuriku) me lleva hasta Nagano en aproximadamente una hora y media. Rodeada por los espectaculares Alpes Japoneses, superó por mucho mis expectativas. Mi estancia de dos noches y tres días cundieron mucho. La misma mañana de mi llegada visité uno de los mejores castillos del país, Matsumoto, un trayecto en tren de unos 50 minutos.

También visité el templo Zenko-ji, del siglo VII, uno de los santuarios budistas más interesantes de Japón. Recomiendo visitarlo de día y de noche. Por supuesto que contraté una excursión para ir al Parque de los Monos de Nieve (Jigokudani), lástima que el 12 de noviembre los macacos todavía no estaban en las fuentes termales, sin embargo la caminata hasta los onsen es bonita y vimos algún macaco despistado en los pueblos cercanos. Al volver de la excursión y salir de la estación de Nagano descubrí una ikazaya memorable. Todavía recuerdo los delicados platos que elaboró el chef y que sabían a gloria. ¡Una gozada!

MATSUMOTO 

La segunda ciudad más grande de la prefectura de Nagano es famosa por su castillo medieval apodado “Castillo del Cuervo” por su color oscuro y fue construido a finales del siglo XVI. Se trata de uno de los 12 castillos originales de Japón que aún se conservan en su estado de madera primigenio y está catalogado como Tesoro Nacional. Aquí también nació Yayoi Kusama, la célebre artista vanguardista con sus famosas obras de lunares. En el Matsumoto City Museum of Art encontrarás una exposición permanente de su obra. Puedes llegar desde Nagano en el tren Express Limitado (JR Shinano Express) en unos 50 minutos o con el tren local (Línea JR Shinonoi) que tarda una hora y 20 minutos, ambos incluidos en la JR Pass.

KANAZAWA

Me voy muy satisfecha de Nagano  y tomo un shinkansen que me lleva a la ciudad de Kanazawa en 1,45 minutos. Antes de salir de mi hotel, he dejado encargado el transporte de mi maleta hasta Takayama y así no tengo que arrastrarla. Este servicio de mensajería de equipajes en Japón es económico, eficiente y muy útil. Situada en la costa del mar de Japón, es una de las ciudades históricas mejor conservadas del país, ya que evitó los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. 

¿Qué ver en Kanazawa?

• Jardines Kenroku-en: considerado uno de los “Tres Jardines más bellos de Japón”. Destaca por sus puentes, estanques y las icónicas estructuras de cuerdas (yukitsuri) instaladas en invierno para proteger los árboles de la nieve. No te lo pierdas de noche, con una iluminación magnífica. Una joya.
• Castillo de Kanazawa: uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad. Se encuentra situado justo enfrente del famoso jardín Kenroku-en.
• Mercado Omicho: un animado mercado cubierto con más de 300 años de historia famoso por su marisco fresco. 

• Barrio de las Geishas Higashi Chaya: un callejón histórico con fachadas de madera machiya muy bien conservadas donde aún operan casas de té tradicionales. 
• Distrito Samurái de Nagamachi: antiguo barrio residencial de los guerreros samurái.
• Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI

TAKAYAMA

No hay tren directo de Kanazawa a Takayama y puedes elegir la opción de un bus que dura unas dos horas y 15 minutos o el tren, opción que elijo con mi JR Pass. Tengo que hacer un transbordo en la estación de Toyama y agradezco no llevar la maleta en el corto transbordo. Llego a Takayama en plenos Alpes Japoneses, cruzando montañas, bosques y colores de otoño. El trayecto es muy bonito. Lo primero que hago al llegar es ir a comprar un asiento en el bus de mañana que me llevará hasta la aldea de Shirakawago. 

Takayama es una encantadora población en la prefectura montañosa de Gifu, famosa por preservar el encanto tradicional del Japón del periodo Edo. Aquí se respira aire puro y no hay aglomeraciones. Pasear por el casco antiguo de Takayama es una delicia. Casas de madera de antiguos mercaderes, tiendas de artesanía, gastronomía local… una gozada.

Entro a comer a un restaurante que elijo al azar (es lo que tiene Japón, que entras en cualquier lugar y comes bien), se llama Sakaguchi-ya, Hida Takayama. El local es precioso y quiero probar la carne de Hida, una de las carnes de vacuno Wagyu más valoradas del país. La sirven en nigiris y está muy rica. La excelente calidad del agua de montaña hace que Takayama cuente con destacadas destilerías de sake, un complemento idóneo mientras disfrutas de su gastronomía. Como no sirven postre, salgo y me voy a un café bonito, espacioso y pido un helado de matcha. ¡En este país todo me sabe a gloria!. Ya llevo casi dos semanas de viaje sin parar, así que me voy a descansar al hotel feliz para conocer mañana la aldea más famosa de Japón. 

SHIRAKAWAGO

Le tenía muchas ganas a la excursión de hoy. Esta pintoresca región montañosa declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus aldeas de casas con tejados de paja estilo Gasshozukuri, están construidas en un pronunciado ángulo para soportar las pesadas nevadas invernales. Para viajar de Takayama a Shirakawa-go, la mejor opción es el autobús de carretera (Highway bus), ya que no existen conexiones de tren. El billete no es barato, cuesta 39€ ida y vuelta. 

La aldea principal y más grande de la región en donde se concentra la mayor densidad de casas tradicionales es Ogomachi. Piérdete sin rumbo fijo por las calles peatonales rodeadas de arrozales y paisajes montañosos. Visita tiendas de recuerdos locales, pequeñas cafeterías y puestos de comida callejera. La Casa Wada es la más grande y mejor conservada, perteneciente a una de las familias más influyentes de la región. Se puede visitar. Entro a comer a un restaurante y mis vecinas de mesa son de Singapur. Hablamos animadamente de nuestros respectivos países y por lo que me explican tengo que volver a Singapur. Me siento en un rinconcito soleado junto a la ventana y pido un soba con setas.

Me quedo un buen rato a escribir mi diario. Una de las ventajas de viajar sola es que te administras los tiempos como quieres y según tus preferencias, sin necesidad de ponerte de acuerdo con nadie, solo consensuando contigo misma. El sol ya está más bajo y después de otro paseo por la aldea me dirijo al mejor punto para observar el valle desde arriba. 

La mejor vista panorámica se encuentra en el observatorio de la torre del castillo de Shiroyama. Uno de los fotones del viaje. Se accede a pie por un sendero de unos 15-20 minutos o con un bus lanzadera. Me hacen fotos unas chicas asiáticas de Nueva Zelanda y quedo inmortalizada en este maravilloso lugar. Bajo y justo al llegar a la parada, el bus sale hacia Takayama. ¡Genial! Me ha encantado pasar el día en este merecido UNESCO y el tiempo me ha acompañado. Otoño, sin duda, es la mejor estación. Mañana tendré un día tranquilo en Takayama, sin madrugón y aprovecharé que es sábado y hay mercado con paradas de comida. Saludaré a Toshico, una chica que ya ha vendido los dangos del día y pone un cartel de “Solt Out”. Probaré diferentes especialidades locales y me despediré de los Alpes Japoneses prometiéndome volver algún día.

NAGOYA

Estoy en el shinkansen de Takayama a Nagoya en un trayecto directo, cómodo y panorámico. El revisor nos hace una reverencia antes de acceder al siguiente vagón. Esto es Japón. Mi JR Pass saca humo en este viaje a Japón en solitario, en esta ocasión la duración del viaje es de unas 2 horas y 30 minutos sin transbordos. La ruta atraviesa los Alpes Japoneses y discurre junto a ríos y valles montañosos de la prefectura de Gifu, ofreciendo unas vistas excelentes. Me encanta viajar en tren y Japón es el país ideal para ello. La inclusión de la ciudad de Nagoya en mi itinerario, la cuarta más poblada del país, en la región central de la isla de Honshu, es para realizar el famoso camino de Kumano Kodo, camino de peregrinación Patrimonio de la Humanidad. 

Sin embargo, no pude hacerlo por razones climáticas (los viajes no siempre salen como tienes previsto) y aproveché para conocer esta interesante ciudad. 

¿Qué ver en Nagoya?

• Castillo de Nagoya: el símbolo más famoso de la ciudad, construido en 1612 durante el periodo Edo. Fue parcialmente destruido durante la guerra en 1945 y reconstruido posteriormente. Sus jardines y fosos son emblemáticos durante la floración de los cerezos.  
• Atsuta Jingu: uno de los santuarios sintoístas más antiguos e importantes de Japón, rodeado de un bosque milenario. Custodia la espada sagrada Kusanagi no Tsurugi, uno de los Tres Tesoros Sagrados de Japón. 

Tuve la suerte de coincidir con el Shichi-Go-San (que significa “Siete-Cinco-Tres”) una de las festividades tradicionales más entrañables de Japón. Está dedicado a los niños de esas edades para celebrar su crecimiento, la salud y el bienestar de los niños pequeños. Se celebra el 15 de noviembre y las familias se visten tradicionalmente para visitar los santuarios. Pude fotografiar (siempre con permiso) a los niños y sus familias que acudían a los dioses para dar las gracias y pedir protección en el futuro. Un regalo más que me dio Japón.

• Sakae: la zona comercial de Sakae es el corazón del entretenimiento, la moda y la vida nocturna de Nagoya. Encontrarás desde un complejo comercial futurista (Oasis 21), unos famosos grandes almacenes y otras experiencias de compras y ocio subterráneo.

KIOTO

Salgo pronto del hotel en Nagoya y la estación es un hervidero. Hay que tener cuidado con la avalancha de gente que va a trabajar, sino vas en la dirección adecuada. El shinkansen hacia Kioto sale a las 9:08, el trayecto es rápido de unos 35 minutos y la frecuencia es alta. Me dirijo a uno de los puntos fuertes del viaje que ya tuve la suerte de conocer en mi anterior viaje a Japón, sin embargo Kioto es un lugar al que siempre volver. En esta ocasión cuento con dos ventajas: es otoño y dispongo de más tiempo, así que el éxito está asegurado. 

En cuanto llego a la estación de Kioto me dirijo a la Oficina de Turismo. Disponen de una “chuleta” con el porcentaje de momiji de 10% al 100% de cada templo y santuario. Así que cruzo esta información con la lista de templos recomendados para visitar en Kioto en otoño y preparo mis próximos cuatro días con una ilusión tremenda. Aunque Kioto enamora en cualquier época del año, el otoño revela su versión más cautivadora y deslumbrante. Prepárate para descubrir cómo vivir, fotografiar y disfrutar al máximo de una de las estaciones mágicas de la geografía japonesa. En este artículo del Increíble Momiji en Japón encontrarás lugares mágicos si viajas en otoño al país nipón.

¿Qué ver en Kioto? 

Kioto cuenta con una concentración monumental de patrimonio histórico y cultural tradicional. Organiza tus visitas por áreas geográficas y agrupa los iconos imprescindibles:

Zona Sur y Este:

• Fushimi Inari-taisha: Santuario sintoísta mundialmente reconocido por sus miles de puertas torii que serpentean por la montaña. Gratuito y abierto las 24 horas del día.
• Kyomizu-dera: Templo budista construido sobre la ladera del monte Otowa, famoso por su imponente mirador de madera. Ha estado en restauración mucho tiempo y ya está finalizado.
• Tofuku-ji: Esta joya menos conocida, es una de los más populares para ver el momiji, aunque en verano con el verde intenso de los arces también está precioso. El complejo del templo Tofukuji es bastante amplio, con más de 25 subtemplos (aunque no todos están abiertos al público) y varios jardines maravillosos. Lo disfruté mucho durante horas.

Zona Norte:

• Kinkaku-ji (Templo Dorado): Uno de los más fotografiados del país. Su estructura está recubierta con láminas de pan de oro, reflejándose en un estanque y rodeado de jardines. Recomiendo visitarlo por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Es espectacular.
• Ginkaku-ji: Conocido como el Pabellón de Plata. Destaca por su arquitectura sobria y sus cuidados jardines. Marca el punto de inicio del Paseo del Filósofo, una ruta peatonal de dos kilómetros que bordea un canal flanqueado por cerezos. 

Zona Oeste: 

• Bosque de Bambú de Arashiyama: Sendero rodeado de elevados tallos de bambú que crean una atmósfera única. Conviene madrugar para no estar rodeado de cientos de turistas. 
• Templo Tenryu-ji: Uno de los templos zen más importantes de Kioto, ubicado al lado del bosque de bambú. Conserva un jardín del siglo XIV en estado original. 

Distrito histórico de Higashiyama y Gion: 

• Ninenzaka y Sannenzaka: Calles peatonales empedradas flanqueadas por casas tradicionales de madera, tiendas de artesanía y casas de té. Ideales para pasear a pie antes o después del templo de Kiyomizudera .
• Gion: El histórico barrio de las geiko y maiko, junto Pontocho, al estrecho callejón peatonal que discurre en paralelo al río Kamo. El atardecer es el mejor momento para recorrer las calles iluminadas con farolillos. 

NARA: En mi anterior viaje a Japón, visité esta famosa localidad a una hora de tren desde Kioto u Osaka. Es uno de los destinos culturales e históricos más importantes del país y requiere un día de visita.

HIROSHIMA

Sigo con mi viaje en solitario por Japón en dirección sur y con un shinkansen llego a la ciudad de Hiroshima, famosa en todo el mundo por su historia y su mensaje de paz tras convertirse el 6 de agosto de 1945, en la primera ciudad atacada con una bomba atómica. Estoy de paso pero aprovecho bien el día. Lo primero que visito es el Parque y Museo de la Memoria de la Paz que incluye el Genbaku Dome (la Cúpula de la Paz), la única estructura que quedó en pie y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Me invade una tristeza enorme. 

Quiero probar la especialidad de esta ciudad: el Okonomiyaki al estilo Hiroshima, se prepara en capas finas e incluye fideos cocinados a la plancha. Me dirijo a pie desde la estación a Okonomikura, un célebre edificio comercial con varios pisos, en el centro de Hiroshima y que alberga más de 20 puestos y pequeños restaurantes de okonomiyaki cada uno con su propia plancha de hierro y su toque especial en la receta, dedicado exclusivamente e este plato tradicional. Toda una experiencia. Era  la única occidental de la barra. Satisfecha de mi experiencia culinaria, vuelvo a la estación para ir al siguiente destino.

MIYAJIMA

Para llegar hasta esta isla necesitarás tren y ferry. Desde la estación central de Hiroshima toma la línea de tren JR Sanyo Line con dirección a Iwakuni hasta la estación Miyajimaguchi. A pocos minutos a pie de la estación se encuentra el JR Miyajima Ferry que te llevará en unos 10 minutos de navegación hasta el puerto de la isla. 

Esta pequeña isla sagrada ubicada en la bahía de Hiroshima, se considera uno de lo paisajes más pintorescos de todo Japón. Igual que en Nara, los ciervos sika te darán la bienvenida y deambulan libremente entre sus calles. Sin embargo, lo más famosos es su Gran Torii, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construido sobre pilares en el mar. Con marea alta, parece flotar sobre el agua y con marea baja, el agua se retira y es posible caminar hasta su base. Como viajé a la isla entre 2019 y 2022, me tocó vivir la restauración del torii. Durante esos tres años, la famosa puerta flotante estuvo cubierta por redes y andamios. ¡Gajes del viajero! Tengo que quitarme esa espinita y verlo en todo su esplendor, así que incluiré Miyajima en mi próximo viaje a Japón.

El Monte Misen es el punto más alto de la isla con 535 metros. Se puede subir con teleférico o por senderos de montaña. Desde la cima se obtienen maravillosas panorámicas del mar Interior de Seto. El Templo daisho-in, un complejo budista situado a los pies del monte Misen, es famoso por sus escalinatas rodeadas de cientos de pequeñas estatuas Jizo con gorros de lana. 

OSAKA

Me despido de Miyajima para ir a mi último destino del viaje. Para ello debo combinar ferry, tren local y tren bala. El tiempo total de recorrido es de unas dos horas y media. Llego a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón y la que será mi puerta de salida. Estoy en la ciudad del ambiente, la comida y el entretenimiento. En cuanto aterrizas en el barrio de Dontonbori, te das cuenta de ello: canales rodeados de neones gigantes de colores, teatros, restaurantes con fachadas móviles tridimensionales  y música en la calle. Osaka es una buena base estratégica para visitar la región de Kansai y se pueden hacer excursiones de un día en tren a Nara, Kobe, Himeji e incluso Kioto. 

¿Qué ver en Osaka?

• Castillo de Osaka: el símbolo más icónico de la ciudad.
• Templo Shitennoji: fundado en el siglo VI se considera uno de los templos budistas mas antiguos de Japón.
• Sumiyoshi Taisha: santuario sintoísta principal de más de 2000 santuarios Sumiyoshi de Japón.
• Dontonbori: el corazón del entretenimiento y el distrito más animado de Osaka. Lugar perfecto para probar platos de comida callejera.
• Calle comercial Shinsekai Hondori: un barrio fotogénico con un atractivo estilo retro.
• Kuromon Market: mercado cubierto donde la gente acude a comprar ingredientes frescos.
• Umeda Sky: uno de los rascacielos más llamativos de la ciudad compuesto por tres torres conectadas. Ofrece vistas aéreas de 360º del perfil urbano de Osaka.
• Santuario Namba: famoso en las RRSS, destaca por su forma de cabeza de león gigante.

El rumor de los raíles y la memoria de un pueblo

Mi viaje comenzó con el vértigo eléctrico de Tokio. Recuerdo la sensación de llegar sola en un radiante y soleado día de otoño. Aquella primera semana en Tokio fue un constante aprender a escucharme. Mi propio eco resonando en una ciudad gigante donde nadie me conocía y todo era fascinante. Conforme pasaron los días y avanzaba con el rumor de los raíles en los shinkansen, Japón me regaló su tiempo. En Kioto aprendí el valor de la belleza y en los Alpes Japoneses la naturaleza y la tradición. Me supo a gloria ese sushi preparado con esmero en una barra junto a la estación de Nagano. Y esos paseos nocturnos por templos y santuarios vacíos acompañada con el tintineo de las campanillas entre sombras. 

Descubrí que viajar sola no es estar solitaria, es entablar una conversación silenciosa con el entorno, aprender a saborear un cuenco de ramen en una barra sin prisa y sonreírle a un desconocido que te devuelve la reverencia con absoluta calidez. Me llevo la certeza de que soy capaz de habitar mi propia compañía en cualquier rincón del mundo, pero si es Japón, mejor. 

¡Hasta la próxima, Japón! Espero encontrar el momento para reencontrarme contigo en mi próximo tercer viaje. ¡Nada me hace más ilusión!

Mata ato de (また後で)

Recomendaciones para viajar sola a Japón

• Conectividad móvil (eSIM o Pocket WiFi): Contratar una eSIM antes de despegar o alquilar un módem de bolsillo (Pocket WiFi) en el aeropuerto es esencial para utilizar aplicaciones de navegación y traductores en tiempo real. Imprescindible. Yo ultilizo HolaFly
• Tarjeta de transporte prepagada (Suica o Pasmo): Se pueden cargar en el móvil mediante Apple Wallet o adquirir físicamente para pagar trayectos en metro, tren urbano, autobuses e incluso compras menores en tiendas de conveniencia (konbini).
• Uso de efectivo: Aunque el pago con tarjeta está cada vez más extendido, muchos puestos de comida, templos y pequeñas tiendas locales siguen aceptando únicamente yenes en efectivo. Conviene retirar dinero en los cajeros de las tiendas 7-Eleven o Lawson con tarjetas sin comisiones internacionales.

• Alojamiento pensado para viajeras: Existen hostales con plantas exclusivas para mujeres, hoteles cápsula femeninos y ryokan (alojamientos tradicionales). Al reservar, recomiendo buscar establecimientos cercanos a las estaciones principales para evitar desplazamientos largos con equipaje. La seguridad es máxima, en cualquier hotel digno, estarás bien.
• Vagones exclusivos para mujeres (Women-Only Cars): Durante las horas punta de la mañana y la tarde (marcados en rosa tanto en los andenes como en los vagones de tren y metro), se habilita el acceso exclusivo para mujeres para mayor comodidad. 
• JRPass: ha subido mucho de precio, yo lo amorticé porque viajé antes de la subida y tuve que utilizar muchos trenes durante varias semanas, sin embargo, actualmente hay que hacer números según tu itinerario previsto para ver si compensa. Una semana de JR Pass cuesta cerca de 300€.
• IMPRESCINDIBLE: Google Maps y un traductor te salvan la vida en un viaje a Japón por tu cuenta. Sin ellos, no sé que hubiera hecho.
• LO MÁS IMPORTANTE: Déjate llevar y disfruta cada minuto del viaje. Y reserva con antelacion todas las actividades que puedas (TeamLab, miradores…)

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Disfrutar de Manhattan desde “el otro lado”

¿Cuántas veces has mirado el skyline de Manhattan desde uno de sus magníficos rascacielos una terraza o la ventanilla de un taxi? Nueva York nos tiene acostumbrados a mirar siempre hacia arriba, perdiéndonos entre edificios que arañan las nubes. Pero, ¿y si te dijera que para ver la mejor versión de la Gran Manzana hay que dar un paso atrás y cruzar el río? Al otro lado del Hudson, donde las calles cambian el asfalto por el adoquín y el ritmo frenético se convierte en un paseo relajado, se encuentra Hoboken. Un refugio con sabor a barrio, aroma a café italiano y las vistas más espectaculares (y fotogénicas) de la ciudad que nunca duerme. Prepárate para descubrir el secreto mejor guardado de Nueva Jersey a solo diez minutos en tren.

Si estás planeando un viaje a Nueva York, lo más probable es que tu mapa esté lleno de chinchetas en Brooklyn, Manhattan o Queens. Pero hoy quiero proponerte un plan diferente. Imagina escapar por unas horas del rugido del metro neoyorquino, comprar un cannoli recién hecho en una pastelería legendaria, caminar por calles rodeadas de casas de ladrillo marrón (brownstones) y sentarte en un banco frente al río a ver cómo el sol se esconde tras el Empire State, completamente en paz. Eso es Hoboken. La cuna de Frank Sinatra es mucho más que una ciudad vecina; es el respiro perfecto en tu itinerario y el lugar donde vas a hacer las mejores fotos de tu viaje. ¿Cruzamos el Hudson?

El paseo marítimo (Pier A Park y Pier C Park), es el plato fuerte. Estos parques sobre el río Hudson ofrecen césped verde para relajarse y las mejores fotos de los rascacielos de Nueva York. 

El río Hudson

El majestuoso e histórico cuerpo de agua que separa la isla de Manhattan (Nueva York) de la costa de Nueva Jersey donde se encuentra Hoboken. Su tramo final que fluye justo frente a ti, mientras miras hacia la Gran Manzana, se conoce como el North River, llamado así por los colonos holandeses en el siglo XVII para diferenciarlo del río Deelaware (South River).  

El río Hudson es una de las vías fluviales más icónicas y con mayor carga histórica de EEUU. Aunque se le asocia inmediatamente con Nueva York, su recorrido va más allá de los rascacielos de Manhattan. Nace en los montes Adirondack, al norte del estado de NY en un pequeño lago glacial llamado Lake Tear of the Clouds. Fluye durante más de 500 kilómetros hacia el sur hasta vaciarse en el Oceano Atlántico, justo en la bahía de Nueva York separando la ciudad (Manhattan y el Bronx) del estado de Nueva Jersey, en donde se ubica Hoboken. 

En realidad, la parte sur del Hudson no funciona exactamente como un río, sino como un estuario. Debido a que su cauce es muy profundo y se encuentra al nivel del mar, las mareas del Atlántico empujan el agua salada río arriba. En enero de 2009, el río se convirtió en noticia mundial cuando el comandante Sully acuatizó de emergencia un avión de US Airways con 155 personas a bordo tras perder los motores al chocar con aves. Todos sobrevivieron. ¡Ah! y ¿sabes de dónde proviene su nombre? Un navegante inglés llamado Henry Hudson, exploró el río en 1609 bajo la bandera holandesa, abriendo paso a la colonización de la región. 

En su desembocadura, justo antes de que sus aguas se abran al Océano Atlántico se encuentra uno de los monumentos míticos americanos, la Estatua de la Libertad.

¿Cómo llegar a Hoboken? 

Pues no necesitas pensar mucho ni perder el tiempo consultando Google Maps. Yo te lo explico. Lo primero, es conveniente que organices tu escapada para estar en Hoboken coincidiendo con la puesta de sol. Nosotros llegamos por la tarde, unas horas antes para disfrutar con calma y sin prisas de todo lo que te ofrece. Recomiendo realizar el trayecto de ida desde Manhattan en tren y la vuelta en ferry, lo que te permitirá alejarte de Hoboken y paulatinamente irte acercando a Manhattan mientras te acompaña la puesta de sol. Serán unos instantes inolvidables.  

Sin embargo, empecemos por la ida. Para ir desde Manhattan hasta Hoboken, la forma más rápida y común es utilizando el sistema de trenes subterráneos PATH (Port Authority Trans Hudson). El servicio funciona 24 horas. Según en qué parte de Manhattan te encuentres, tienes dos rutas principales:

• Desde el MIDTOWN (33rd Street): puedes tomar la linea PATH que va directamente de 33rd St. a Hoboken. Antes de cruzar el río tienes varias paradas intermedias. 
• Desde LOWER MANHATTAN (World Trade Center): si tomas el tren que va directo a Hoboken llegarás enseguida. Nosotros elegimos esta opción.

Recuerda que New Yersey es un estado completamente diferente al de Nueva York. Así que en cuando sales del PATH, has cambiado de estado. Sin embargo, para el PATH puedes usar la misma tarjeta física MetroCard o pagar directamente en el torniquete con tu teléfono o tarjeta bancaria. Nada más salir de la estación estarás cerca del paseo marítimo. Camina hacia el norte por la calle Sinatra Drive y en menos de 5 minutos a pie llegarás al Hudson River Waterfront Walkway, un sendero peatonal pavimentado e ideal para pasear.

¿Cómo volver a Manhattan?

Después de haber disfrutado en Hoboken de la mejor panorámica de Nueva York, cambia el ferry por el tren. Será la mejor decisión después de unas horas memorables. Llegarás justo al lado de los Hudson Yards y para ello debes utilizar el servicio de la compañía NY Waterway. Si has caminado por el paseo marítimo disfrutando de las vistas hacia el norte, la mejor opción es tomar el barco en la terminal Hoboken 14th Street. El trayecto en ferry desde aquí es directo cruzando el río Hudson y tarda tan solo 8 minutos. Ofrece salidas muy frecuentes y puedes comprar el ticket al embarcar. 

La travesía no es solo un viaje de transporte público, sino un espectacular recorrido visual y sensorial que te permite redescubrir la inmensidad de Nueva York desde una perspectiva completamente diferente. Recomiendo hacer este trayecto al final del día y tendrás la misma suerte que nosotros: el ferry iba prácticamente vacío. Salir del ambiente residencial de Hoboken, cruzar el río en la puesta de sol y ver como se iluminan los rascacielos del Hudson Yards skyline. Desembarcar directamente bajo las luces de Manhattan, es una experiencia puramente neoyorquina que recordar en el viaje.

Imprescindible para los foodies

Esta es la parada obligatoria de la que te hablé al principio y que no puede faltar. Si visitas Hoboken no puedes perderte la pastelería Carlo’s Bakery. Cualquier fan de la televisión americana reconocerá este nombre. Es la pastelería original de Buddy Valastro del programa Cake Boss. Aunque suele haber fila, vale la pena entrar a por un cannoli o una de sus famosas colas de langosta (lobster tails). Fundada en 1910 y llevada a la cima por una familia que demostró que el trabajo duro y el amor por lo que haces, pueden endulzar el mundo. La encontrarás en la esquina en el 95 de Washington St. la arteria principal de Hoboken. Cada postre que sale de sus hornos lleva consigo más de un siglo de perfeccionamiento y orgullo. 

Para los nostálgicos de Frank Sinatra

Pocos saben que Hoboken vio nacer a “La Voz” en 1915, sin duda el ciudadano más ilustre de la ciudad. Sinatra nació, se crió y dio sus primeros pasos musicales en estas calles antes de conquistar Manhattan, Las Vegas y el mundo entero. Aunque su canción más famosa sea un himno a Nueva York, su corazón siempre perteneció a Hoboken en Nueva Yersey. Sin embargo, corría por sus venas sangre italiana, hijo de emigrantes italianos. Puedes visitar los siguientes puntos dedicados al cantante:

• La estatua de bronce (Sinatra Park), justo a la orilla del río Hudson.
• Su casa natal (415 Monroe Street), el edificio original ya no existe pero el lugar sigue siendo un punto de peregrinación.
• Museo de Historia de Hoboken (1301 Hudson Street), con recuerdos dedicados a la juventud del cantante. 

Ahora ya conoces uno de los secretos mejor guardados para disfrutar de un magnífico skyline de Nueva York. No dejes de cruzar a Nueva Yersey en tu próximo viaje y dedica algunas horas a Hoboken, lo recordarás para siempre. See you in NYC!

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Un poco de contexto histórico

Aunque su historia reciente está marcada por las cicatrices del conflicto de los años 90, la Bosnia de hoy mira al futuro con una energía vibrante y hospitalaria. Su identidad se ha forjado con 4 hitos históricos: 

• El Legado Otomano (siglos XV-XIX): durante más de cuatro siglos, el Imperio Otomano gobernó la región. De esta época proviene la conversión de gran parte de la población al Islam, la introducción del café tradicional y las mezquitas y bazares.
• El toque Austrohúngaro (1878-1918): Viena tomó el relevo y modernizó el país a golpe de tranvías, ferrocarriles y edificios de estilo centroeuropeo. Fue en Sarajevo, la capital, donde este periodo terminó trágicamente en 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. 

• La era de Yugoslavia (1945-1992): Tras la Segunda Guerra Mundial, Bosnia se integró como una de las seis repúblicas de la Yugoslavia socialista liderada por el mariscal Tito. Durante décadas el país vivió en armonía entre católicos (croatas), ortodoxos (serbios) y musulmanes (bosníacos) compartían vecindario en paz. El capítulo más doloroso llegó con la disolución de Yugoslavia después de la caída del bloque comunista. 
• Una devastadora Guerra Civil (1992-1995): Tras declarar su independencia, la ex-Yugoslavia sufrió una terrible guerra civil y Sarajevo soportó el asedio más largo de la historia militar moderna durante casi cuatro años.. Ciudades como Mostar vieron sus puentes históricos destruidos.

Hoy en día, las heridas invisibles siguen sanando, pero el país ha renacido. Los viajeros ya no encuentran ruinas, sino una nación pacífica, hospitalaria y segura.

¿Cómo llegar a Bosnia y Herzegovina?

La mayoría de los viajeros vuelan a Dubrovnik en Croacia y después contratan una excursión o un coche de alquiler para llegar a Mostar, la ciudad bosnia más cercana a la frontera croata. Nosotros hicimos una ruta por los Balcanes que incluía Croacia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, en ese orden cronológico. Accedimos a Bosnia en coche por la frontera de Montenegro. Se puede alquilar el coche en Croacia y recorrer Montenegro y Bosnia y Herzegovina. 

El aeropuerto internacional de Sarajevo es la principal puerta de entrada con avión sin embargo, en verano hay más vuelos a Dubrovnik. A diferencia de Croacia, Bosnia y Herzegovina no forma parte de la UE ni del espacio Schengen, a pesar de ello, no es necesario el visado para los ciudadanos de la Unión Europea. Se necesita pasaporte válido o incluso solo el DNI. 

Bosnia y Herzegovina limita con Croacia al Norte, Oeste y Sur; con Servia al Este y Montenegro a Sureste. Si miras el mapa de la región, verás un estrecho pasillo en la costa adriática que tiene salida al mar. Es el “Pasillo de Neum”, una pequeña franja de apenas 20 kilómetros. Esta pequeña porción de costa interrumpe el territorio continuo de Croacia, dividiendo la región de Dubrovnik del resto del país croata. Hoy en día hay un imponente puente para sortear este pasillo al mar, por lo que si viajas por la costa croata ya no necesitas entrar en Bosnia. 

¿Cómo es Bosnia y Herzegovina?

Abrumadoramente verde y montañosa. El territorio está tallado por cañones profundos, montañas alpinas de los Alpes Dináricos y ríos de color turquesa o esmeralda. Nadie imagina la riqueza paisajística de este país. Al coincidir el Imperio Otomano y Austrohúngaro, su arquitectura mezcla las dos herencias. En Sarajevo, puedes desayunar en un bazar que parece Estambul y cenar en avenidas señoriales que recuerdan a Viena.

Los bosnios, es el término que engloba a los habitantes del país, independientemente de si son de origen musulmán u ortodoxo. Son muy hospitalarios y generosos con el extranjero. Les encanta que la gente visite su país y se esfuerzan para que te lleves una buena impresión. Tienen un concepto llamado ćejf (cheif) que se refiere al placer de hacer las cosas despacio, el arte de no tener prisa. Son personas ligadas a su tierra, a la familia y a sus costumbres. Su resiliencia es notable, los años 90 fueron durísimos para ellos pero mantienen un agudo e irónico sentido del humor.

Con estos antecedentes, prepárate para descubrir este fantástico país visitando los 5 lugares imprescindibles de Bosnia y Herzegovina. 

Mostar: la joya del país

Famosa a nivel mundial por su icónico puente de piedra otomano, es una pequeña ciudad donde se respira una mezcla de influencias turcas y balcánicas envuelta en un entorno natural de cañones y aguas color turquesa. Seguro que empezarás tu visita por el Puente de Mostar (Stari Most), el corazón y símbolo absoluto de la ciudad. Diseñado en el siglo XVI, esta obra de piedra caliza unió las dos orillas del río Neretva durante 427 años, hasta que fue destruido por la artillería en 1993 durante la guerra.

Reconstruido piedra a piedra utilizando las técnicas tradicionales originales, reabrió sus puertas en 2004 y hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los saltadores del puente, una de las tradiciones más vivas de Mostar, siguen saltando desde el siglo XVII desafiando el abismo de 24 metros de altura. 

Conviene cruzarlo a primera hora de la mañana para disfrutar del silencio y la luz del amanecer o bien al anochecer. ¡Ojo! porque las piedras pulidas son muy resbaladizas así que aseguráte de llevar calzado con buen agarre. Cerca del puente encontrarás la mezquita Koski Mehmed Pasha Mosque, un templo del siglo XVII que destaca por su elegancia arquitectónica y su atmósfera de tranquilidad. Más bullicio encontrarás en el barrio y mercado de Kujundziluk que te sumergirá en las callejuelas empedradas del antiguo bazar otomano. Es el lugar ideal para comprar desde juegos de café de cobre hasta lámparas o alfombras.

El Crooked Bridge es una estructura de piedra notablemente más pequeña que se encuentra en un afluente del Neretva. El área que lo rodea está repleto de restaurantes y cafeterías con terrazas junto al río, ideales para cenar al atardecer cuando se encienden las luces. 

Cascada de Kravica

Este imponente anfiteatro natural de cascadas de unos 25 metros de altura rodeado de densa vegetación, está situado a poco menos de una hora en coche desde Mostar. 

Durante los meses de verano, es el refugio perfecto para combatir el calor, ya que se permite nadar en sus piscinas naturales de aguas verde esmeralda. Es un lugar bastante paradisiaco pero lleno de gente. Cuenta con pequeños restaurantes a la orilla del agua para disfrutar de una comida o una bebida con vistas a las caídas del agua. 

Monasterio de Blagaj

A solo 12 kilómetros de Mostar, este monasterio es una parada obligatoria. Se trata de una histórica casa de derviches sufíes construida directamente en la base de un enorme acantilado kárstico. El monasterio se asienta junto al nacimiento del río Buna (Vrelo Bune), donde el agua brota con una fuerza imponente desde una cueva mística y uno de los manantiales kársticos más caudalosos y limpios de toda Europa. Se puede entrar para explorar los baños turcos, las salas de oración y los balcones que se asoman sobre el torrente de agua cristalina. 

Este lugar combina a la perfección la espiritualidad mística del sufismo con un entorno natural maravilloso. Fundado alrededor del 1520, poco después de que la región cayera bajo el imperio otomano, sirvió durante siglos como centro de reunión para la orden de los derviches, conocidos por sus rituales de meditación y cánticos. En el interior se pueden recorrer las antiguas habitaciones residenciales, las tranquilas salas de oración tapizadas con alfombras orientales y las tumbas de madera donde descansan los venerados maestros sufíes.

Al tratarse de un lugar sagrado y activo, es obligatorio descalzarse antes de pisar las alfombras y tanto hombres como mujeres deben vestir con “decoro”. También se puede hacer un paseo en barca por la cueva en un bote de goma operado por locales. Te adentran unos metros en la oscuridad de la cueva kárstica desde donde nace el río para ver de cerca las entrañas de la roca. Toda la orilla del río está repleta de restaurantes tradicionales con terrazas de madera flotantes. Su gran especialidad es la trucha fresca, criada en los criaderos de la zona, que se sirve asada junto con pan bosnio.  

Mezquita de Hajji Alija: un tesoro oculto

A unos 37 kilómetros al sur de Mostar y unos 45 minutos en coche siguiendo la carretera que va paralela al curso del río Neretva se encuentra esta joya casi oculta en el paisaje.

Este templo histórico construido entre 1562 y 1563, se ubica en el pueblo fortificado de Počitelj, dentro del municipio de Capljina. Está considerada una de las obras de arquitectura otomana de planta única con cúpula más perfectas e impresionantes de toda Bosnia y Herzegovina y lo sorprendente es que la visitamos solos. Tiene una acústica muy particular y un minarete de piedra de gran altura. Durante la guerra de Bosnia en 1993, el edificio quedó gravemente dañado y su cúpula y minarete fueron destruidos. Sin embargo, en 2002 fue minuciosamente restaurado recuperando su diseño original. 

Al visitarla, camino descalza sobre las alfombras que cubren el suelo de piedra. El interior destaca por su sobriedad, elegancia y la imponente sensación de espacio que otorga su gran cúpula central. Los elementos más importantes que llaman la atención son el Minbar (el púlpito con escaleras desde donde platica el imán) y el Mihrab la hornacina que señala la dirección a La Meca) tallados completamente en piedra local. La iluminación natural invade la sala y se filtran los rayos de sol creando una atmósfera de paz y sosiego. Sin duda, fue un lugar sorprendente y especial. 

Sarajevo, la capital

Dejamos atrás Mostar y sus alrededores para dirigirnos hacia el noreste del país a unos 126 kilómetros por carretera. Tardamos un poco más de dos horas siguiendo la ruta E73/M17, un trayecto famoso por sus impresionantes vistas mientras se bordea el cañón del río Neretva y atraviesa montañas. Enclavada en un estrecho valle rodeado de los Alpes Dináricos, la capital de Bosnia y Herzegovina es uno de los destinos imprescindibles del país. A Sarajevo se viene a perderse entre el humo del café, el sonido de las campanas que se entremezclan con las cicatrices de una triste historia que niega a ser olvidada. A continuación te detallo la esencia de lo que hace a esta ciudad un lugar único en el mundo:

Un viaje al Imperio Otomano sin salir de Europa

El alma de Sarajevo late en su casco antiguo, conocido como Baščaršija. Construido en el siglo XV, este laberinto de callejuelas empedradas te transporta directamente a la época dorada de los sultanes. El aire aquí huele a carbón, cobre martillado y especias. Mientras caminas, verás a los artesanos locales dar forma a juegos de café tradicionales en la calle Coppersmith (Kazandžiluk). No puedes irte de aquí sin hacer dos cosas sagradas: beber agua en la icónica fuente Sebilj, la leyenda dice que quien bebe de ella, regresa a Sarajevo (como la fuente de Canaletas en Las Ramblas de Barcelona). Disfrutar de un café bosnio (Bosanska kafa). No lo llames café turco; aquí es un ritual pausado que se sirve en una bandeja de cobre (džezva), acompañado de un dulce lokum.

El “Jerusalén de Europa” y la línea donde chocan dos mundos

Hay un punto exacto en la calle Ferhadija donde el suelo tiene una marca. Si miras hacia el este, estás en la Sarajevo otomana, llena de mezquitas y tiendas bajas. Si miras hacia el oeste, te rodea la arquitectura monumental del Imperio Austrohúngaro. En un solo paso, viajas siglos en el tiempo. Por algo la llaman “la Jerusalén de Europa”. En apenas unos cientos de metros conviven en perfecta armonía la imponente Mezquita Gazi Husrev-beg, la Catedral del Sagrado Corazón, la Iglesia Ortodoxa y la Sinagoga Vieja. Es un recordatorio viviente de la rica mezcla multicultural que define la identidad de la ciudad.

El Puente Latino: el rincón donde cambió Europa

Pocas ciudades pueden presumir de tener un puente donde cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Al cruzar el río Miljacka por el Puente Latino, te encontrarás en la esquina exacta donde el joven Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. Ese único acontecimiento desencadenó la Primera Guerra Mundial. Hoy, una modesta placa en la pared recuerda el momento en que este rincón de los Balcanes se convirtió en el epicentro del planeta. Sin embargo, la historia tenía reservado a esta ciudad un episodio de los más sangrientos de la Europa del siglo XX y Sarajevo no esconde su pasado reciente.

Los impactos de bala en algunas fachadas y las “Rosas de Sarajevo” (marcas de mortero en el suelo rellenas de resina roja) recuerdan el desgarrador asedio que sufrió la ciudad en los años 90. Visitar el “Túnel de la Esperanza”, la vía subterránea que salvó a la ciudad del desastre, es una lección inolvidable de supervivencia y dignidad humana. Pero si algo define a los sarajevinos es su hospitalidad y sus ganas de mirar hacia el futuro. Para entenderlo, vale la pena subir al atardecer hasta la Fortaleza Amarilla (Žuta Tabija). Mientras el sol tiñe de dorado los tejados de la ciudad y el eco del llamado a la oración rebota en las montañas, entenderás por qué todo el que pisa Sarajevo deja un pedazo de su corazón en ella.

Nota gastronómica: No dejes de probar el auténtico ćevapi (carne picada a la parrilla dentro de un pan plano llamado somun) en locales icónicos como Željo o Petica. 

Recomendaciones para viajar a Bosnia y Herzegovina

Documentación: aunque no forma parte de la Unión Europea, los ciudadanos de la UE pueden entrar únicamente con el DNI en vigor (hasta 90 días) aunque siempre es recomendable llevar el pasaporte. 

Internet: lo ideal es comprar una SIM local en cualquier kiosko, son baratas. También lo hicimos así en Montenegro. 

Carreteras: es muy útil recorrer el país con vehículo de alquiler. Nosotros lo alquilamos en Croacia y recorrimos los Balcanes en coche que debe llevar la Tarjeta Verde con cobertura para Bosnia y Herzegovina. Las carreteras principales están en buen estado pero el país es muy montañoso y hay bastantes curvas y carreteras de un solo carril. Una distancia corta puede tomar más tiempo del previsto. 

Seguridad: Hoy en día es un país seguro y se puede hacer perfectamente por tu cuenta. Las minas anti-persona no explotadas durante la guerra pueden estar en zonas profundas de montaña por lo que es conveniente, si haces senderismo, no salir de los senderos señalizados. 

Dinero y pagos: la moneda es el Marco Convertible (BAM). En hoteles y restaurantes modernos puedes pagar con tarjeta, sin embargo la economía bosnia sigue dependiendo del dinero en metálico. Encontrarás cajeros ATM en las ciudades.

Datos generales: el país cuenta con unos 3 Mio de habitantes y los idiomas oficiales son el bosnio, croata y serbio. Actualmente es una república parlamentaria federal con una presidencia tripartita y un representante de cada grupo étnico principal. El país es candidato oficial a la Unión Europea y su motor económico está dominado por el sector servicios impulsado cada vez más por el turismo. 

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El pueblo nabateo consiguió el monopolio del incienso y la mirra y controlaba las rutas caravaneras que traían estas valiosas resinas desde el sur de Arabia, actual Yemen, hasta el Mar Mediterráneo, desde donde se distribuían a los imperios romano, griego y egipcio. En lugar de construir edificios desde cero, los nabateos esculpieron sus templos y tumbas directamente en la roca de arenisca rosada

Petra en los años 90 

Tuve la oportunidad de conocer Petra en los años 90 en una escala en Jordania viajando a Indonesia. Las líneas aéreas jordanas que, en aquella época cubrían los trayectos de Europa a Oriente, obsequiaban a sus viajeros con una noche en Ammán para visitar Petra. A pocas horas de viaje desde la capital jordana, se llegaba fácilmente en coche o autobús. Sin masificaciones y con tranquilidad me dispuse a descubrir la capital nabatea. 

La experiencia era percibida como un destino turístico inédito pero más tranquila y auténtica, con una infraestructura más sencilla y una fuerte presencia de cultura beduina. Tras la inclusión de Petra en la lista de la UNESCO en 1985, el número de visitantes creció progresivamente durante los 90, pero todavía estaba lejos de las cifras actuales.

En los 90, era posible recorrer el Siq o el Tesoro con calma y el turismo internacional aún estaba en expansión, especialmente antes del auge de internet y las redes sociales.

La comunidad beduina local tenía un papel muy visible: muchos vivían o trabajaban dentro del área arqueológica y era común ver campamentos tradicionales. Los paseos en burro o camello eran habituales para desplazarse por el lugar. En definitiva, la sensación de exploración era más aventurera.

El turismo en Jordania en los 90 se vio influido por la situación política regional tras la Guerra del Golfo (1990-1991). Esto provocó altibajos en la cantidad de visitantes extranjeros durante algunos años de la década. Ademas, viajar a Petra no era tan accesible como hoy, porque las grandes aerolíneas de los Emiratos Árabes aún no existían o estaban comenzando. Las conexiones internacionales hacia Oriente Medio dependían más de aerolíneas tradicionales como Royal Jordanian o compañías europeas.   

El Siq y el Tesoro

La belleza se va administrando con el detalle de un guión cinematográfico y así lo recuerdo …

“Te adentras en una elevada garganta de piedra arenisca rojiza y cruzas el sombrío y estrecho desfiladero, el Siq. Este sendero retorcido y erosionado a lo largo de miles de años, se abre paso entre rocas que alcanzan una altura de varios metros. Parece que sus paredes se vayan a cerrar en cualquier momento sobre ti. Caminar por él a primera hora de la mañana resulta una experiencia conmovedora, escuchando el viento por la angostura y el eco de las propias pisadas”.

Hubo un tiempo en que este lugar estaba concurrido y se congregaban las caravanas de camellos cargados de seda, incienso y especias en una de las rutas comerciales más importantes de la época.

De repente, en el recodo final, a través de una abertura que deja entrar la luz, intuyes la maravilla que te aguarda. Una majestuosa fachada aparece frente a tus ojos y el icónico templo excavado en la roca me deja embelesada. Esta misteriosa estructura conocida como El Tesoro -Al Khazneh- se cree que fue construida en el siglo I a.C. y excavada en la roca. Es tan sobrecogedor y asombroso que recuerdo permanecer inmóvil frente a él, casi sin respiración

Columnas griegas de pálido color rosa y frontones, te observan con el influjo de la mitomanía y belleza que atesora. Una urna gigante excavada por encima de la entrada del Tesoro conserva los estigmas de cientos de disparos realizados por las tribus beduinas en busca del tesoro perdido del Rey Salomón. Hay quien afirma que una banda de piratas guardó un botín entre sus piedras. Los aficionados al cine recordarán que en su interior reposaba el Santo Grial. El Tesoro mantiene su misterio ajeno al paso del tiempo. En realidad los expertos creen que se trata de una tumba. 

La ciudad de Petra

La ciudad de Petra es inmensa y se requieren varios días para tomar conciencia de su magnitud, especialmente para visitar los lugares más alejados. Subiendo la escalera que conduce a la plaza de los Sacrificios, se tiene una visión panorámica de casi toda la ciudad. 

No es de extrañar que Petra, oculta en medio del desierto, permaneciera olvidada durante más de 300 años, habitada sólo por algunos beduinos que, en la actualidad, disfrutan del derecho exclusivo de explotación de la zona. Apenas se ha descubierto un 15% de la ciudad, el resto sigue bajo tierra e intacta. Mientras, la misteriosa Petra “ciudad perdida” nos deleita con sus bellezas, a la espera de que se sigan sacando a la luz las maravillas todavía escondidas. 

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Se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí

El Año Gaudí 2026 conmemora el centenario de la muerte del visionario arquitecto catalán. La celebración se ha convertido en un despliegue internacional de cultura, música y arquitectura, coincidiendo además con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona. El gran epicentro de la celebración ha sido la Sagrada Familia, la obra cumbre de Gaudí a la que dedicó más de 40 años de su vida. El evento central ha tenido lugar el 10 de junio de 2026, el día exacto del centenario de su fallecimiento. La culminación de la Torre de Jesucristo coronada por una imponente cruz de 17 metros, alcanza los 172,5 metros de altura. Esto convierte oficialmente a la Sagrada Familia en el templo cristiano más alto del mundo.

El papa León XIV presidió una misa solemne y ha bendecido la torre con un impresionante encendido de luces y fuegos artificiales que iluminó el cielo de la ciudad, ante la atenta mirada de Gaudí representado por cientos de drones. Un momento inolvidable para Barcelona y el mundo. 

Fue un niño enfermizo

El pequeño Antoni, nació en Reus en 1852. La enfermedad le acompañó desde una edad temprana. Un problema reumático impidió que jugara con otros niños en la calle. Poco imaginaba Gaudí que este percance marcaría su arquitectura de por vida. Los dolores reumáticos le acompañaron toda su vida. La imposibilidad de moverse con normalidad, le ocasionó un interés por la observación de la naturaleza que posteriormente utilizaría de forma prolífica en su obra. Cursó arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se graduó en 1878. Elies Rogent, director de la escuela, dijo en el momento de otorgarle el título: “Hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá”. 

Nadie reconoció a Gaudí cuando fue atropellado

Gaudí se dispone a cruzar la Gran Via de les Corts Catalanes y un tranvía le atropella. El arquitecto recibe un terrible impacto y queda tendido inconsciente en el suelo. Sus ropas gastadas y descuidadas hacen que los transeúntes crean que es un mendigo. Ningún taxi quería llevarlo. En sus bolsillos solo llevaba los Evangelios, un rosario, un pañuelo y la llavecita de su escritorio. Tardaron más de 48 horas en percatarse de la auténtica identidad del arquitecto. Finalmente, un cortejo fúnebre  multitudinario siguió su féretro hasta la Sagrada Familia, en donde está enterrado y a la que dedicó 43 años de su vida. Gaudí murió a los 73 años, quince días antes de cumplir los 74. Era un 10 de junio de 1926.

No tuvo la aprobación de las instituciones oficiales

Gaudí fue un arquitecto revolucionario. La falta de reconocimiento por parte de los organismos oficiales, le acompañó durante toda su vida. A pesar de ello, siempre tuvo mecenas a su alrededor que elogiaron, fomentaron y financiaron su trabajo. Eusebi Güell, el Conde Güell, fue su amigo íntimo y protector. Para él realizó cinco trabajos entre los que destacan el Palacio Güell (la residencia familiar) y el Park Güell que pretendía ser la primera urbanización ajardinada del país. Se conocieron cuando el arquitecto tenía 26 años y tuvieron una relación de admiración mutua. La tataranieta de Güell, Carmen Güell, publicó un libro: «Gaudí y el conde de Güell», el primero que sale de la propia familia del mecenas.

La Pedrera sufrió incomprensión y fue muy criticada

La Casa Batlló había sembrado el desconcierto en la opinión pública. Pero la Casa Milà los dejó boquiabiertos. Los barceloneses reaccionaron con ironía y numerosas sátiras en los periódicos. Pasó de ser la Casa Milà, apellido del promotor Pere Milà, a llamarse “La empanada”, “El avispero” o “La Pedrera”. Ésta fue su última obra civil. A partir de entonces se dedicaría por completo a la Sagrada Familia, hasta su muerte. Con “La Pedrera”, Gaudí proponía toda una paradoja: un edificio naturalista y a la vez una recapitulación de todas las formas a través de las cuales se había hecho famoso. No hay líneas rectas ni ángulos rectos en la naturaleza. En La Pedrera tampoco.

¿Cuántos animales se pueden ver en la Casa Batlló? 

La Casa Batlló una de las obras más originales de Gaudí está repleta de animales. Lo primero que llama la atención a los transeúntes son las columnas que sustentan el edificio parecidas a las patas de un elefante. Mirando el tejado, la línea quebrada recuerda a la espina dorsal de un dinosaurio. La fachada de colores a base de trencadís, semejan las escamas de un pez. El muro se ondula adoptando el aspecto de la lisa piel de una serpiente acuática. Todo parece ser producto de una mente fantasiosa. El edificio aburrido y convencional que hizo construir el empresario Josep Batlló, fue completamente renovado por la fantasía del genio Gaudí. 

Gaudí no diseñaba sus obras en planos

Gaudí tenía un sentido innato de la geometría y el volumen y lo aplicaba con gran maestría y capacidad imaginativa. Sus estructuras eran creadas generalmente en tres dimensiones. No diseñaba sus obras en planos, sino que lo hacía sobre maquetas en 3D con todo tipo de detalle. Esto ayudaba a sus colaboradores que podían verlas tal y como él las había proyectado en su mente. Gaudí estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección. En sus obras colaboraba con ceramistas, vidrieros, herreros, carpinteros, yeseros, fundidores. Una de las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Tuvo un gran amor imposible

Sólo se conoce una mujer que recibió una propuesta firme de matrimonio por parte de Gaudí… y fue rechazada. Pepeta Moreu, fue el gran amor imposible del arquitecto. Dicen los historiadores que Pepeta “admiraba al genial artista pero no le gustaba el hombre, poco cuidadoso de su persona y desaliñado”. La negativa de Pepeta (se casó varias veces), fue un mazazo para Gaudí y le condujo  a refugiarse en el misticismo y la religión, concentrándose en la Sagrada Familia, hasta el final de sus días. En Mataró, de donde era “la Moreu”, la calle que lleva su nombre dice “Pepeta”. A lo mejor debemos agradecerle a ella la obra de la Sagrada Familia …

Siete obras de Gaudí son Patrimonio de la Humanidad 

Siete edificios construidos por el arquitecto, han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todos ellos ubicados en Barcelona. Los monumentos son: Park Güell, Palacio Güell, Casa Milá, Casa Vicens, la obra de Gaudí en la fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la cripta de la Colonia Güell. Los tres primeros fueron inscritos en 1984 y el resto en 2005. Todos ellos han sido merecedores de incluirse en esta prestigiosa lista, por ser considerados como los más excepcionales de su obra civil y religiosa. Le Corbusier sigue siendo el arquitecto más laureado en el mapa de Patrimonios de la Humanidad.

El taller de Gaudí fue saqueado 

Gaudí pasó los últimos años de su vida enfrascado en el que sería su proyecto maestro, la Sagrada Familia. Llegó a instalar su taller y vivienda en su interior. Cuando estalló la Guerra Civil Española, su casa-taller fue saqueado, quemándose documentos y destrozando  maquetas que Gaudí guardaba. Sus discípulos han tenido dificultades para dar continuidad a la construcción de la Sagrada Familia. Considerado uno de los proyectos arquitectónicos más largos del mundo, tras casi 140 años en construcción, sigue la polémica y controversias de si la estructura y detalles que se están construyendo son fieles al proyecto de Gaudí. Hay quien cree que sería mejor devolver la Sagrada Familia a como estaba cuando Gaudí murió. 

Gaudí tenía aversión a viajar

Su figura sigue envuelta en un cierto misterio personal que él mismo cultivó en los últimos años de su vida. Su conocida aversión a viajar, dio lugar a que la mayoría de sus proyectos se ubicaran en Cataluña y particularmente en Barcelona. Cuatros son sus monumentos construidos fuera de Cataluña. El  Capricho en Comillas, Cantabria; es uno de los más conocidos. El Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines en León y la Catedral de Santa María en Mallorca que no fue diseñada por Gaudí, pero dejó su huella mediante unas reformas. Todos ellos fueron encargos de personas que Gaudí conocía directa o indirectamente, por ejemplo por la intermediación del Conde Güell. Y hasta aquí las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Dicen que en la Barcelona de finales del XIX, Antoni Gaudí caminaba mirando más al suelo que al cielo. No era distracción: siempre andaba buscando respuestas. Observaba cómo una hoja resistía el viento, cómo las raíces levantaban la acera o cómo se quebraba un trozo de cerámica. Mientras otros arquitectos estudiaban tratados clásicos, él estudiaba los huesos de los animales y las curvas de las montañas de Montserrat. Decía que “la línea recta pertenecía al hombre, pero la curva era de Dios” Quizás por eso toda su obra parece de otro mundo. 

Libros recomendados

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Un lugar donde la selva, la historia maya y las tradiciones vivas se mezclan de una forma única. El México verde y salvaje que no imaginas. Si estás planeando un viaje, hay ciertos puntos que son completamente imperdibles para llevarte la verdadera esencia del lugar. A continuación te detallo los grandes esenciales de naturaleza que debes incluir en tu ruta.

Chiapas: naturaleza brutal

Pocos imaginan la exuberante naturaleza que atesora Chiapas. Quizás una de las grandes sorpresas del viaje. Aquí la tierra se manifiesta en cañones profundos, selvas densas que devoran ciudades antiguas y desfiladeros, cascadas y lagos que parecen irreales. Si buscas experimentar una naturaleza brutal, hay cinco escenarios que definen a la perfección la fuerza de este estado: 

• Cañón del Sumidero
• Cascadas de El Chiflón
• Lagos de Montebello
• Cascadas de Agua Azul
• Cascadas de Misol-Ha
• Selva Lacandona

Paredes que rasgan el cielo: el Cañón del Sumidero

Empieza a lo grande descubriendo uno de los secretos más potentes de Chiapas. Una maravilla natural imponente. Se trata de un profundo cañón con paredes de piedra caliza que alcanzan casi los 1.000 metros de altura y cuya grieta imponente comenzó a formarse hace millones de años.

Navegarlo en lancha te hace sentir minúsculo. El recorrido por el río Grijalva desde Chiapa de Corzo es espectacular. Podrás ver cocodrilos de río tomando el sol en las riberas, monos moviéndose entre las copas de los árboles en las paredes del cañón y aves. Sin embargo, no te pierdas los miradores en la parte alta para ver la magnitud del abismo desde arriba.

 El Mirador La Ceiba, te da la bienvenida a 2 km de la entrada del parque. El Mirador La Coyota a unos 5 km de la entrada, un poco más adentrado en el corazón del parque con paredes verticales de hasta 1,000 metros, cubiertas de verde esmeralda y con el río Grijalva serpenteando abajo. En el Mirador del Roblar, el parque se vuelve más salvaje y un tapiz de vegetación densa y acantilados que desafían la gravedad. Así hasta seis miradores en el que destaca el Mirador Los Chiapa, a 16 kilómetros de la entrada y el punto final y más alto del recorrido.

Las Cascadas de El Chiflón: la fuerza del agua en estado puro

Alimentadas por el Río San Vicente, esta serie de caídas de agua escalonadas culmina en una joya brutal: la cascada Velo de Novia, una imponente cortina de agua de 120 metros de altura. El estruendo al acercarte a los miradores es ensordecedor y la brisa te empapa por completo. Lo impresionante es cómo la violencia de la caída se transforma después en pozas de un agua turquesa cristalina y pacífica gracias al elevado contenido de minerales. 

Parque Nacional Lagunas de Montebello

Ubicado en los límites con Guatemala, este parque destaca por albergar más de 50 lagunas rodeadas de bosques de pino y encina. Su gran atractivo es la variedad de tonalidades de sus aguas, que van desde el verde esmeralda hasta el azul turquesa. Se realiza un recorrido en Sendero El Perol (3 km), y la actividad concluye con un recorrido acuático en balsa de madera a través de la laguna “5 lagos” que te recomiendo hacer con la puesta de sol. El Lago Tziscao es uno de los más grandes y profundos, donde puedes nadar o incluso asomarte a la línea fronteriza internacional.

Cascadas de Agua Azul

Este conjunto de caídas de agua protegidas como Reserva de la Biosfera, se encuentran al norte de Chiapas, en los límites de los municipios de Tumbalá, Chilón y Salto de Agua. En vehículo se ubican a poco más de 60 kilómetros de Palenque y a unos 165 kilómetros de San Cristobal de las Casas. De noviembre a mayo (temporada seca) las aguas presentan un característico e intenso color turquesa debido a los carbonatos de calcio y otros minerales disueltos que el agua arrastra de las rocas calizas a lo largo de su curso. Los senderos escalonados permiten admirar las diferentes secciones de las cascadas y algunas zonas está permitido nadar. Lástima que tuvimos poco tiempo para disfrutar de este lugar que visitamos en ruta.

Cascadas de Misol-Ha

Esta impresionante e icónica caída de agua de aproximadamente 30 metros de altura, se encuentra en medio de la selva tropical alta y muy cerca de la zona arqueológica de Palenque. Puedes caminar por un sendero que pasa justo por detrás de la cortina de agua: una experiencia única. Al final de este camino hay una pequeña gruta que se puede explorar con un guía local. También cuenta con una poza natural idónea para nadar (siempre con precaución y respetando las indicaciones). Dispones de cabañas ecológicas para hospedarte, restaurante de comida típica, baños y estacionamiento. Otra de las joyas naturales de Chiapas. 

La Selva Lacandona, el último refugio

Los lacandones son uno de los grupos indígenas más fascinantes de México. Se autodenominan hach winik que significa “los verdaderos hombres” o “la gente verdadera”. Viven en la Selva Lacandona, en el extremo oriente de Chiapas justo en la frontera con Guatemala, otro fascinante país centro americano. Los lacandones creen e deidades vinculadas a la naturaleza y en sus templos tradicionales queman resina de copal en vasijas de barro con rostros de deidades para comunicarse con sus dioses y pedir equilibrio. Los lacandones son personas tranquilas, amables y muy respetuosas con los visitantes.

Con todo esto, estamos en uno de los macizos forestales más importantes de Mesoamérica. La selva Lacandona es uno de los humedales más ricos en recursos naturales que existen en la región tropical de América del Norte. Caminar por la Lacandona es una experiencia multisensorial: el aire es denso por la elevada humedad, el suelo cruje y el sonido de los monos aulladores resuena como terroríficos depredadores. Kin, el guía lacandón que nos condujo por el interior de la selva con su característico cabello largo y túnica blanca de algodón, se movía ágil y con un conocimiento botánico impresionante. Fue una de las mejores experiencias del viaje. 

Mientras tu avanzas con botas de senderismo, resbalando en el lodo, esquivando ramas y lidiando con el calor húmedo que te empapa la ropa en minutos, tu guía camina con una facilidad pasmosa. Su adaptación al entorno es perfecta. De pronto se detiene y te señala el tronco de un árbol de chicozapote donde hay marcas de garras de jaguar, o te muestra una pequeña planta asegurándote que su savia cura la picadura de un insecto. La densidad de la selva tropical puede llegar a ser claustrofóbica y es fácil sentirse vulnerable o perdido. Sin embargo, la presencia del lacandón disipa cualquier miedo.

A mitad de camino, cerca de una ceiba sagrada, te pide guardar silencio para compartir una pequeña historia sobre los guardianes de la selva. Este es un lugar mágico.

Hoy en día, los lacandones se enfrentan a un choque cultural fuerte. La introducción de la tecnología, el turismo y la pérdida de extensiones de selva debido a la deforestación amenazan su estilo de vida. Sin embargo, muchos jóvenes lacandones trabajan hoy como guías ecológicos, combinando la tecnología moderna con el orgullo de preservar sus raíces.  

La selva oculta joyas arqueológicas como Bonampak o Yaxchilán, ciudades mayas literalmente tragadas por la vegetación. Tesoros escondidos que Chiapas muestra orgullosa al viajero y que éste guardará para siempre en su memoria. 

La Capilla Sixtina del Mundo Maya

Su nombre en maya significa “muros pintados” y es una zona arqueológica única en el mundo maya, ubicada en el corazón de la Selva Lacandona. A diferencia de otras grandes ciudades mayas que destacan por sus enormes pirámides como Palenque o Tikal, Bonampak es mundialmente famosa por lo que hay dentro de sus edificios: en Templo de los Murales. En el interior hay tres habitaciones completamente cubiertas de pinturas al fresco que datan del año 790 d.C. 

Los colores (azules mayas, rojos, ocres) y los detalles son tan asombrosos que parecen pintados ayer. Narran una historia real en tres actos: la presentación de un joven heredero al trono, una sangrienta batalla en la selva con toma de prisioneros y una gran celebración con sacrificios, músicos y danzantes. 

Bonampak está dentro del territorio de la Comunidad Lacandona en el sur, Lacanjá Chansayab, y para llegar al lugar no se puede acceder con vehículo propio. Los propios lacandones gestionan el transporte en camionetas desde el campamento ecoturístico hasta la entrada de la ruinas. Llegar a Bonampak se siente como un viaje de exploración del siglo XIX. Aunque el sitio está acondicionado para el turismo, la selva lo rodea de forma tan imponente que los árboles de ceiba parecen devorar las estructuras de piedra.

Si contratas a un guía lacandón para recorrer el sitio, además de darte datos arqueológicos, te hablará de cómo sus ancestros respetaban el lugar de los dioses que habitan las piedras y de como permaneció oculto para el mundo exterior protegido por la maleza y por el silencio de su pueblo hasta que fue “descubierto” para los extranjeros en 1946. 

Mientras observas los dinteles tallados y subes la Gran Acrópolis, el eco de los monos resuena en las copas de los árboles, recordándote que estás en un santuario prehispánico donde el tiempo se detuvo. 

¿Es peligroso viajar a Chiapas?

Si tuvieras que evitar Chiapas en el pasado, la primera mitad de los 90 era peligrosa por una guerra civil; a mediados de los 2010, el riesgo era quedar atrapado en bloqueos sociales agresivos; hoy en día, el peligro es geográfico, concentrado en la frontera, la sierra y la selva profunda. La disputa territorial entre los grandes carteles del narcotráfico por el control de las rutas  impactan en este territorio al igual que en muchos otros países sudamericanos.  

Viajar a Chiapas hoy de forma segura requiere precauciones, planificación y estar bien informado, pero es seguro. Mientras que las zonas turísticas principales siguen recibiendo miles de visitantes sin incidentes, otras regiones, especialmente cerca de la frontera con Guatemala y zonas de la sierra, experimentan problemas de seguridad. No tuve ninguna sensación de peligro en todo el viaje, sin embargo no viajé por mi cuenta, sino con una agencia española (X-Plore) que organizó todo el itinerario (que también incluyó Oaxaca para vivir el Día de Muertos) y que a su vez contrató a agencias locales con conductor y guías que conocen perfectamente la región.

Ellos conocen perfectamente las zonas que hay que evitar para sufrir riesgos innecesarios. Es conveniente desplazarse durante las horas de luz solar, aunque en los tramos largos se nos hizo de noche en ruta algún día. Los chóferes locales saben perfectamente qué carreteras son adecuadas y encontramos algún control esporádico sin ninguna consecuencia. En comunidades indígenas como San Juan Chamula, las leyes locales y tradiciones son sagradas y cuando está estrictamente prohibido tomar fotos, no hacerlo puede acarrear problemas graves con las autoridades comunitarias. 

Chiapas es un estado fascinante, con una riqueza cultural y natural increíble. Si te apegas a las rutas tradicionales, te mueves de día y estás bien informado y guiado, podrás disfrutar de una experiencia espectacular y segura. 

Conoce otros artículos de México

México se sitúa en el TOP 10 de los países más visitados del mundo siendo una superpotencia turística. Sin embargo, México no es un solo destino, son muchos países en uno. El Caribe y el Pacífico; las ciudades coloniales y pueblos mágicos; la Riviera Maya, la vibrante capital CDMX … Un museo al aire libre con una infraestructura maya única, una gastronomía declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la calidez de su gente. En definitiva, México es el país con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en toda América (35 patrimonios declarados) y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Barra libre de “UNESCOS”.

México requiere varios viajes para conocerlo, por ello ahí van otros artículos que encontrarás en este blog:

Día de Muertos: una experiencia inolvidable en México

Jalatlaco en Oaxaca: street art y colores 

Alebrijes en México, tradición de la imaginación

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Si estás buscando un destino donde las playas parezcan sacadas del Caribe pero con la esencia del sur de Europa, deja de buscar: tu lugar es Formentera. Esta pequeña isla balear, accesible solo por barco, se ha ganado a pulso la fama de ser uno de los últimos refugios idílicos del Mediterráneo. A diferencia de sus vecinas de archipiélago, Formentera ha sabido resistirse al turismo de masas, manteniendo intactos sus paisajes de dunas, sus faros de película y esas aguas cristalinas que deben su color a la joya ecológica de la isla: las praderas de Posidonia oceánica. 

Tanto si estás planeando una escapada de un día desde Ibiza como si vas a quedarte una semana entera, en este artículo vas a encontrar todo lo que necesitas saber para exprimir al máximo este sueño Mediterráneo. 

¿Cómo llegar a Formentera?

La única forma de acceder a la isla es por mar, siendo la vecina Ibiza la principal puerta de entrada. Una vez en Ibiza a la que puedes llegar en avión o barco desde la península, te trasladas al puerto y allí operan varias compañías de ferris rápidos que te llevarán hasta el Puerto de La Savina en un trayecto de entre 25 y 35 minutos. Hay frecuencias constantes durante todo el día, especialmente en verano. Existe una opción para no hacer escala en Ibiza y transportar tu vehículo desde Denia (Alicante) en un trayecto entre 2 h. y 2h y media. Es la opción peninsular más rápida. 

Los esenciales de Formentera

Aquí tienes una selección de los auténticos esenciales de Formentera para deleitarte en este sueño Mediterráneo. 

Las Playas y Calas que parecen el Caribe

Playa de Ses Illetes: Es la joya de la corona y aparece constantemente en las listas de las mejores playas del mundo. Está dentro del Parque Natural de Ses Salines, es una lengua de arena blanca finísima y aguas completamente calmadas. Ideal para pasear hasta la punta norte. El Estany Pudent es un estanque salino que no toca el mar y lo encontramos en la carretera de La Savina hacia Illetes. El mal olor que desprende el lugar ha bautizado el estanque, ya que pudent significa literalmente maloliente.

Caló des Mort: Todo lo contrario a una playa larga; es una cala diminuta, salvaje y rodeada de rocas escarpadas y casetas varadero (los embarcaderos tradicionales de madera). Hay que ir muy temprano porque se llena rápido debido a su reducido espacio.

Cala Saona: una bahía resguardada por acantilados de color rojizo. Una playa familiar, ideal para hacer snorkel y un lugar espectacular para ver el atardecer.

Playa de Migjorn: Con sus más de 5 kilómetros de longitud, es la playa más larga de la isla. Es perfecta si buscas un ambiente más relajado, caminar por sus pasarelas de madera o tomar algo en alguno de sus míticos chiringuitos.

S’Espalmador

Una pequeña isla virgen de apenas 2 kilómetros cuadrados situada justo al norte de Formentera, separada por un estrecho brazo de mar de apenas 200 metros, es una de las joyas de esta isla. Es de propiedad privada pero su suelo está totalmente protegido. Durante décadas perteneció a la familia británica Cinnamond, hasta que en 2028 fue comprada por una rica familia luxemburguesa por unos 18 millones de euros. Al estar integrada en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, la ley prohibe construir cualquier tipo de edificación o negocio. El público general tiene pleno derecho a disfrutar de sus playas, respetando escrupulosamente el entorno. 

Los Faros de película

Los faros de Formentera no solo guían a los barcos, marcan los dos extremos energéticos y más fotogénicos de la isla: desde el más oriental al más occidental. A pesar de ser una isla pequeña, cuenta con tres faros principales, pero son dos los que se han convertido en auténticos iconos del Mediterráneo.

Far de Cap de Barbaria (El Ocaso), también llamado El Faro del fin del mundo. Es el faro situado más al sur de las Islas Baleares y ofrece uno de los paisajes más áridos , salvajes y magnéticos de Formentera. Una carretera estrecha y recta que corta una llanura árida y casi lunar hasta llegar al faro al borde de un acantilado de 100 metros. Imprescindible: justo al lado está la Cova Foradada, una pequeña gruta en el suelo por la que puedes bajar (con cuidado) para asomarte a un balcón natural sobre el mar. Es el sitio mítico para ver el atardecer.

Se convirtió en un icono de la cultura pop española tras aparecer en la película Lucía y el sexo de Julio Menem. El acceso en vehículos está restringido en los meses de verano. Encontrarás un parking gratuito y deberás caminar el último tramo.

Far de la Mola (El Amanecer): Situado en el punto más alto de la isla (120 metros sobre el mar). Su paisaje es mucho más verde y abrupto. Alberga un museo cultural en su interior y sirvió de inspiración al mismísimo Julio Verne para sus novelas de aventuras.

Pueblos con encanto y esencia ‘Slow’

Sant Francesc Xavier: es la capital y el pueblo más bonito. Destaca su iglesia fortificada del siglo XVIII (que parece una pequeña fortaleza blanca) y sus calles peatonales llenas de tiendas de ropa de estilo boho-chic, cafeterías cuidadas y mercadillos artesanales por las mañanas.

Es Caló de Sant Agustí: un bellísimo rincón marinero. Sus embarcaderos tradicionales de madera para proteger las barcas de la salitre son Patrimonio Cultural. Además, es uno de los mejores sitios de la isla para comer un buen arroz o un peix sec (pescado seco tradicional).

Les Salines de Formentera

Constituyen el paisaje cultural, histórico y medioambiental más importante de la isla. Las salinas fueron el verdadero motor de Formentera y el motivo principal por el que diversas civilizaciones se asentaron en este pedazo de tierra. Hoy en día, despojadas de su uso industrial forman parte esencial del Parque Natural de Ses Salines, un espacio protegido que comparte con la vecina Ibiza. 

El proceso de obtención de la sal se basa en la evaporación. El agua de mar entra por unos canales y va pasando de unos estanques a otros haciéndose cada vez más densa a medida que el agua se evapora por el efecto del sol y del viento. En verano, los estanques se tiñen de tonos rosas, violetas y rojizos intensos debido a la proliferación de microorganismos hipersalinos que producen grandes cantidades de carotenoides para protegerse de la intensa radiación solar. 

Molí Vell de la Mola

El molino más famoso de Formentera es un antiguo molino harinero del siglo XVIII situado en la zona más alta de la isla, junto al pueblo de El Pilar de La Mola. Construido en 1778, es uno de los molinos mejor conservados del Mediterráneo. Funcionó hasta los años 60 moliendo cereal para los habitantes de la isla. Un lugar muy fotogénico. 

La Posidonia, el tesoro de la isla

La Posidonia oceánica es una de las joyas más valiosas del Mediterráneo. A primera vista parece un alga, sin embargo es una planta marina por tanto, tiene raíces, tallos, hojas, flores y produce frutos. Su peculiaridad es que es capaz de fabricar oxígeno: un solo metro cuadrado de pradera sana puede generar hasta 14 litros de oxígeno al día. Asimismo, es capaz de almacenar hasta 15 veces más carbono que una extensión equivalente de la selva amazónica. Estas praderas son el hogar, zona de reproducción y despensa de más de 1.000 especies marinas.  

Y por si todo esto fuera poco, sus hojas frenan la fuerza de las olas, reduciendo la erosión de la costa. La Posidonia crece muy lentamente, apenas 1 cm al año, pero es muy longeva. Se cree que entre Ibiza y Formentera existe una pradera continua con unos 100.000 años de edad, lo que la convierte en uno de los organismos vivos más antiguos del planeta.

¿Cuáles son las mayores amenazas de esta super-planta? El fondeo de barcos, las anclas y cadenas de las embarcaciones actúan como excavadoras, arrancando en segundos lo que tardó siglos en crecer. La contaminación y urbanización así como el calentamiento del mar son amenazas muy críticas que la planta apenas puede tolerar.  

La Posidonia oceánica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se ha convertido en una prioridad social, política y económica. “Save Posidonia Project” es una iniciativa institucional y civil impulsada por el Consell insular de Formentera. “Apadrina un metro cuadrado” permite a empresas, turistas y residentes aportar dinero para financiar proyectos científicos, tecnológicos y educativos relacionados con la conservación de la Posidonia. Formentera se ha convertido en un referente global en la protección de los ecosistemas marinos. 

La evolución turística de Formentera

Formentera ha pasado de ser una isla casi aislada y autosuficiente a convertirse en un referente mundial de turismo sostenible y exclusividad, esquivando el modelo de turismo de masas que transformó a sus vecinas Ibiza o Mallorca. La historia del turismo en la menor de las Pitiusas se puede dividir en cuatro grandes etapas. 

La metamorfosis de la isla

• Hasta la década de 1950: era una isla eminentemente agrícola, ganadera y salinera. Desconectada de los flujos comerciales importantes y sin infraestructura para viajeros. 
• Años 60 y 70: el boom “hippie” y turismo mochilero. La isla comenzó a atraer comunidades hippies, artistas y jóvenes de toda Europa y EEUU. Buscaban un refugio de paz y libertad.

• Años 80 a principios de los 2000: desarrollo controlado y reclamo náutico. Se construyeron los primeros hoteles y apartamentos, principalmente en la zona de Es Pujols. Siempre hacia estrictas normativas urbanísticas. El turismo italiano descubrió la isla.
• De 2010 a la actualidad: ante del peligro de morir de éxito debido a la masificación diurna (gente que va a pasar el día desde Ibiza), la isla se encamina hacia la regulación ambiental estricta. Hoy es pionera en medidas de preservación del ecosistema mediterráneo. 

Formentera ha entendido que su verdadero valor económico no radica en cuántos turistas puede meter en sus playas, sino en mantener intacta su belleza que llegaron a este sueño mediterráneo hace décadas. ¿Te vienes a vivir este sueño en el Mediterráneo?

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Mis tres viajes a Egipto

Hubo un tiempo en que El Cairo era la indiscutible “París del Oriente Medio”. Antes de que Dubai se convirtiera en la reina del ocio y Abu Dhabi era poco más que un puerto de pescadores de perlas, la aristocracia árabe y las fortunas del Golfo miraban hacia el Nilo para encontrar cultura, glamour y modernidad. En mi primer viaje en los años 80, recuerdo el casino de un hotel de lujo de la ciudad en donde los magnates árabes se jugaban fortunas. Me impresionó cómo en una sola jugada apostaban millones de dólares. A partir de los años 90, cuando realicé mi segundo viaje, la balanza comenzó a inclinarse. La inestabilidad política de Egipto y el ascenso meteórico de los Emiratos Árabes Unidos, con su enfoque en la arquitectura futurista y el lujo extremo, desplazaron el centro de gravedad del ocio hacia el Golfo.

Sin embargo, El Cairo sigue teniendo algo que el acero y cristal de Dubai no pueden replicar: el peso de cinco mil años de historia. El Cairo de hoy se reinventa y lo he podido constatar en mi última visita en 2021: un viaje inolvidable navegando en dahabeya por el Nilo. Si antes era el refugio de ocio para los vecinos del Golfo, hoy la ciudad se divide entre la nostalgia de su centro histórico y la ambición futurista de sus nuevos proyectos. El recientemente inaugurado GEM (Gran Museo Egipcio) es un buen ejemplo de ello. Este coloso a los pies de las pirámides es ahora el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización.  

Pero volvamos a esa trilogía de El Cairo entre faraones, zocos y mezquitas y empecemos por los primeros. El Egipto faraónico es el gran reclamo turístico que atrae cerca de 20 millones de turistas al año y se estima que más del 70% pasan por El Cairo en algún momento de su viaje. El gobierno egipcio es ambicioso y tiene como objetivo llegar a los 30 millones de visitantes anuales para 2028. El Cairo seguirá rompiendo récords este año pero eso implica que ir a Egipto hoy es convivir con miles de turistas y visitar lugares milenarios saturados. Fuimos unos privilegiados en conocer un Egipto casi vacío de turismo en el 2021, con una pandemia que asustaba a los viajeros y restringía los destinos a visitar. Templos como Edfu o Kom Ombo, a orillas del Nilo los visitamos prácticamente solos. 

El legado de los faraones: gigantes de Giza

Aunque técnicamente se encuentra en las afueras, la sombra de los faraones domina el espíritu de la ciudad. Aquí encontrarás el único monumento de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que permanece en pie. Las grandes pirámides de Keops, Kefrén y Micerino siguen desafiando la lógica arquitectónica. Recuerdo con nitidez lo que sentí cuando vi las pirámides por primera vez. Te golpean son sus colosales dimensiones.

En las fotos que hemos visto mil veces, las pirámides parecen monumentos “más manejables”. Pero cuando estás al pie de la gran Keops y ves que un solo bloque de piedra llega a la altura de tu pecho, te sientes insignificante. Emocionarte con algo que estás tocando y fue construido hace unos 4.600 años de antigüedad, produce un vértigo que no es de altura, sino de cronología. Es la sensación de que nuestras vidas modernas son apenas un suspiro en comparación con esos gigantes.

Tienes esa extraña familiaridad de haberlas visto en libros, películas y documentales toda tu vida. En persona tienes la sensación de que ya sabías cómo eran, pero su presencia física tiene una energía que ninguna pantalla puede transmitir. Además, puedes entrar en las entrañas de las pirámides y visitar su interior. La experiencia estrella es la Gran Pirámide de Keops. Entras por un pasadizo estrecho, subes por la Gran Galería y llegas a la Cámara del Rey, donde está el sarcófago de granito vacío. He estado en esa cámara en dos ocasiones y es una sensación extraña. Sientes un silencio sordo, no es un silencio normal, es la ausencia total de vibración del mundo exterior. Estás rodeado por 6 millones de toneladas de piedra y ese peso absorbe cualquier sonido creando una atmósfera densa. 

Estás a unos 43 metros de altura sobre la base de la pirámide, suspendida en una cavidad artificial. Es un momento de profunda introspección. Entrar en el interior de una pirámide es una de las experiencias más brutales que te brinda El Cairo.

Frente a las pirámides encuentras a otra vieja conocida: la Esfinge, la mirada infinita de Giza.  Muchos se sorprenden (incluida yo) al verla por primera vez porque es más pequeña de lo que imaginas comparada con sus vecinas. Su rostro, esculpido en piedra caliza, ha sido erosionado por milenios de arena y viento, pero mantiene una dignidad que te impresiona. 

Cerca de Giza encontrarás otra necrópolis de la antigua capital, Menfis. A unos 15-20 kilómetros al sur está Saqqara con su famosa pirámide escalonada de Zoser. Se considera “la madre” de todas las pirámides y fue construida por Imhotep unos 100 años antes que las de Giza. Es el primer monumento del mundo construido totalmente en piedra. Dicen que sin Saqqara no existirían las pirámides de Giza. A diferencia de éstas, que por dentro están prácticamente vacías y lisas, las tumbas de Saqqara tienen las paredes cubiertas de relieves con mucho detalle. 

Y para finalizar este primer capítulo del legado faraónico cerca de El Cairo, que mejor opción que hacerlo con el faraón por antonomasia, Ramsés II. No te pierdas el coloso de Ramsés II en Menfis, la primera capital de Egipto. Cerca de Saqqara y a unos 30 minutos de Giza se encuentra esta escultura colosal de caliza que originariamente medía unos 13 metros de altura. Aunque hoy le faltan los pies sigue siendo impresionante. La precisión del tallado es tan perfecta que, a pesar de su tamaño, los detalles de los músculos, las uñas y las joyas de Ramsés son de un realismo increíble. ¿Sabías que Ramsés II fue el faraón que más estatuas de sí mismo mandó construir en todo Egipto? Estaba obsesionado con ser recordado. 

Las Pirámides de Guiza, junto con la necrópolis de Menfis, desde Guiza hasta Dahshur, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

La ciudad de los mil minaretes

El Cairo islámico es un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que ofrece un contraste radical con El Cairo faraónico. Es un despliegue de geometría, espiritualidad y poderío. Su arquitectura islámica abarca más de un milenio de historia, desde la conquista árabe hasta el esplendor otomano. La “reina” del skyline de la ciudad coronando la Ciudadela de Saladino es la Mezquita de Alabastro o Mezquita de Muhammad Alí. 

A diferencia de las mezquitas árabes tradicionales, ésta es de estilo otomano, inspirada en la Mezquita Azul de Estambul, con cúpulas en cascada y minaretes finos y altos. Se llama así porque sus muros están revestidos de alabastro y su interior es un bosque de lámparas de cristal y alfombras rojas. La mejor panorámica de El Cairo la encuentras en su terraza y en días despejados se pueden llegar a ver las siluetas de las pirámides de Giza al fondo. 

Fue construida entre 1830 y 1848 por mandato de Muhammad Alí, el hombre considerado el fundador del Egipto moderno. Aunque Egipto era parte del imperio otomano, quiso enviar un mensaje: él tenía el poder y la riqueza para construir algo tan grandioso como lo que había en la capital del Sultán. En el patio de la mezquita, verás una torre de reloj de cobre muy ornamentada. Fue un regalo del rey de Francia, Luis Felipe I en 1845. Se envió a cambio del obelisco de Luxor que luce en París. Como anécdota, el reloj francés llegó dañado y nunca ha funcionado correctamente desde que se instaló. 

Los minaretes son de los más altos de Egipto, alcanzando los 82 metros y su forma de “lápiz” es la firma del estilo turco. La cúpula central se eleva 52 metros y al entrar te impacta, además de la altura, la iluminación. Cuelgan cientos de lámparas de cristal dispuestas en círculos concéntricos que imitan una lluvia de estrellas. En el interior se encuentra el mausoleo de Muhammad Alí hecho de mármol de Carrara y decorado con motivos florales.

Desde la terraza es el único punto de donde el Egipto faraónico, el Egipto islámico y el Egipto del siglo XXI, se alinean en un solo vistazo. 

La Mezquita-Madrasa del Sultán Hassan, considerada la joya de la corona de la arquitectura mameluca del siglo XIV, es uno de los monumentos islámicos más grande del mundo. Sus muros son altos y austeros y le da un aspecto de fortaleza. Algunos historiadores la llaman “El Escorial del mundo islámico” por su sobriedad y dimensiones colosales. La entrada se realiza a través de un portal altísimo e imponente que te hace sentir minúsculo. Al entrar pasas por un pasillo que desemboca en un patio central a cielo abierto muy espectacular. Las cuatro grandes bóvedas del patio están dedicadas a una de las cuatro escuelas de pensamiento del Islam suní. En el centro no puede faltar una fuente de abluciones con cúpula de madera. 

Justo al lado está la Mezquita de Al-Rifa’i que parece antigua pero es del siglo XIX. Allí están enterrados los últimos reyes de Egipto y el último Sha de Irán. 

Otra mezquita notable de la ciudad es la Mezquita de Al-Azhar, posiblemente el corazón espiritual e intelectual del mundo islámico suní. Fundada en en el año 970 d.C. no solo es una mezquita, sino una de las universidades más antiguas del mundo en funcionamiento. Su mezcla de estilos arquitectónicos y su patio de mármol blanco son deslumbrantes. Se respira una atmósfera de estudio y devoción profunda.

Y para cerrar el capítulo de El Cairo islámico con un gran final, disfruta de una noche en el Wekalet El Ghouri, un caravasar del siglo XVI en donde podrás presenciar un espectáculo de Derviches Giróvagos. No es solo un baile; es una meditación sufí en movimiento, llena de color, música mística y una energía que te deja hipnotizado. Un cierre espiritual perfecto tras haber recorrido las mezquitas. 

Crónicas de un zoco egipcio

El reloj parece detenerse al cruzar el umbral de Bab al-Badistan, una de las entradas más icónicas y fotogénicas al corazón de Khan el-Khalili. Aunque la palabra “Bab” significa “puerta” en árabe, no te imagines un portal de madera con cerrojo, sino un imponente arco de piedra de estilo mameluco que marca la transición entre la calle principal y los callejones más antiguos del mercado. 

Allá por el siglo XIV el emir el-Khalili decidió que la ciudad necesitaba un gran centro comercial. Sobre un cementerio de la dinastía Fatimí, mandó exhumar los restos y trasladarlos para poder cimentar sobre ese suelo su primer Khan (un caravasar o posada para comerciantes). Bajo el dominio de los mamelucos, en el siglo XV, El Cairo se convirtió en el punto de encuentro entre Europa y Oriente. Las especias, las sedas de China y el oro de África pasaban por este mercado antes de llegar al Mediterráneo. Un siglo más tarde, se demolió el caravasar original para reconstruir un complejo mucho más ambicioso con puertas monumentales como la de Bab al-Badistan, que aún podemos ver hoy. Con la llegada de los otomanos, el mercado se especializó aún más. Aparecieron los gremios y en 1773 se fundó el Café El Fishawy.

En el siglo XX el Khan dejó de ser solo un mercado para convertirse en un icono literario gracias a Naguib Mahfuz, el Premio Nobel de Literatura egipcio. Lo describió como un microcosmos de la sociedad egipcia, con sus ambiciones, su fe y su lucha diaria. Si has caminado por estos zocos o tienes previsto hacerlo, vale la pena la lectura de su novela Midaq Alley (El callejón de los milagros) considerada como una obra maestra imprescindible si ya has visitado Khan el-Khalili. 

Aunque hoy veas muchas imitaciones chinas y pirámides de plástico, la estructura del Khan sigue siendo la misma. Si miras detrás de las tiendas, aún verás los arcos donde descansaban los camellos y dormían los mercaderes hace 500 años. Se dice que el espíritu del Emir el-Khalili todavía ronda el mercado, asegurándose de que el regateo sea justo y que el té nunca falte.

NMEC: Museo Nacional de la Civilización Egipcia

Con el NMEC abrimos otro capítulo: el del Egipto que mira al futuro. Si Khan el-Khalili es el caos medieval, el NMEC es la sofisticación moderna. Inaugurado en 2021 con aquel desfile fastuoso de momias reales por las calles de El Cairo, este museo cambió las reglas del juego. Me impresionó visitar la Sala de las Momias Reales en donde no se permite hacer fotos ni vídeos. Las 22 momias (18 reyes y 4 reinas) incluyendo a Ramsés II, Hatshepsut y Seti I, descansan en un ambiente de penumbra, silencio absoluto y una museografía que imita las tumbas del Valle de los Reyes. Espectacular. 

A diferencia del Gran Museo Egipcio (GEM) inaugurado en 2025 y enfocado en lo faraónico, el MNEC abarca toda la historia de Egipto, desde la prehistoria, época faraónica, época Greco-romana, Copta e islámica hasta el Egipto moderno. Está un poco alejado del centro y se puede combinar su visita con el Barrio Copto que está muy cerca. Se considera el Mausoleo Real de la nación con la decisión de trasladar allí las 22 momias reales. Está diseñado con estándares del siglo XXI, es espacioso, luminoso y bonito, al mismo tiempo que tecnológico y escenográfico.

Bajo la mirada impasible de las pirámides, El Cairo sigue reinventándose y tras milenios de conquistas y cambios, mantiene su esencia como guardián de los secretos del Nilo. Espero volver a esta ciudad que es un laberinto de contrastes y espera a todo aquel dispuesto a descifrar su vibrante complejidad. El Cairo siempre deja una cuenta pendiente y un motivo para volver. Con la apertura del Gran Museo Egipcio, se erige un nuevo faro para el mundo y no quiero perdérmelo.

Queda la promesa del regreso. Porque esta ciudad es infinita. 

Como un lugar especial requiere un buen guía, te recomiendo contratar los servicios de @khaledhamlet, un guía egipcio con experiencia, profesionalidad y un perfecto español. Una apuesta segura. 

La entrada El Cairo, entre faraones, zocos y mezquitas se publicó primero en Beaviajera.

¿Por qué regresar a un lugar que ya has estado? Por ayudar a una amiga a cumplir un deseo. Es un buen motivo ¿no? Sin embargo, no es la única razón. Además quería comprobar si el Reloj Astronómico seguía marcando el tiempo de la misma forma mágica que recordaba. Quería volver a sentir esa humedad fría que sube por el Moldava al atardecer con el castillo iluminado como telón de fondo. Volver a perderme por Malá Strana sin rumbo fijo. Mis postales de la bella Praga no son sólo fotos de un viaje más, son la prueba de que hay lugares a los que uno nunca termina de marcharse del todo. Hay algo fascinante en ver cómo tú has cambiado mientras las estatuas del Puente de Carlos siguen ahí, impasibles, viendo pasar los siglos. Buscaba esa luz naranja que rebota en los tejados al final del día y que no he visto en ninguna otra parte del mundo. 

La ciudad de las cien torres

Praga es, posiblemente la ciudad más fotogénica de Europa. Conocida como “la ciudad de las cien torres”, es un laberinto de piedra donde el gótico se da la mano con el barroco más exagerado. No es una ciudad plana ni previsible. Es el río Moldava partiendo el mapa en dos; es el Castillo vigilando desde lo alto como un gigante de piedra y es el Puente de Carlos, que más que un puente, es un museo al aire libre que ha sobrevivido a guerras e inundaciones. Pero más allá de los puntos turísticos, Praga es el sonido de los tranvías rojos chirriando en las curvas o el olor a canela (trdelník) en sus plazas. Y el omnipresente Kafka, que parece que todavía camine por las calles de la ciudad. De repente te encuentras frente a su cabeza magnética gigante que gira sin descanso.

Postales de la bella Praga

Praga no se puede contar de un tirón, es demasiado bella. Por eso, he preferido abrir mi cuaderno de viaje y rescatar esos momentos que se quedaron grabados, no sólo en la cámara, sino en mi memoria. A continuación te comparto estas Postales de la Bella Praga. Son paradas en el camino, destellos de luz sobre el Moldava y rincones de la Ciudad Vieja y Malá Strana que hemos compartido y guardaremos para siempre en nuestra memoria viajera.

El icónico Puente de Carlos 

Para nosotras no fue solo un lugar de paso entre Malá Strana y la Ciudad Vieja (Staré Mesto), fue nuestro punto de encuentro con la esencia de la ciudad cada mañana y cada noche. Logramos disfrutar del puente cuando estaba prácticamente vacío, con gente, con las primeras horas del día y al atardecer. A lo largo de 516 metros y con sus 30 estatuas de santos custodiando el paso y sus torres góticas en cada extremo, el puente tiene una energía que no se parece a nada. Por el día es un caos encantador: músicos callejeros que llenan el aire de jazz, artistas retratando turistas y el murmullo constante de mil idiomas mezclándose con el viento. Sin embargo, nosotras aprendimos que  el verdadero puente aparece cuando la ciudad duerme. De noche, cuando las luces de las farolas se reflejan en el Moldava y las estatuas se convierten en siluetas negras contra el cielo, el puente deja de ser una atracción turística para convertirse en un lugar mágico. 

El rey Carlos IV era un gran creyente de la astrología. Por ello, la primera piedra no se puso al azar, sino en el momento preciso para formar un palíndromo numérico: 135797531. El año corresponde a las cuatro primeras cifras: 1357, del día 9 del mes 7 a las 5:31 am. Se creía que esta secuencia de números impares, ascendente y descendente, otorgaría al puente una fuerza sobrenatural para resistir durante siglos. Y así ha sido. Ha aguantado inundaciones, la Guerra de los Treinta Años en el siglo XVII, la Ocupación Nazi y la Revolución de Praga. Es un auténtico superviviente.

Buscamos la estatua de San Juan Nepomuceno, la que todo el mundo toca para pedir que se cumpla un deseo. Además, dicen que si pones la mano en el relieve de bronce gastado, Praga te garantiza que volverás. Y allí, entre el santo y el río supimos que el deseo estaba cumplido. 

El refugio de Kampa

Si cruzas el Puente de Carlos y bajas por una escalera de piedra que parece esconderse a primera vista, apareces en la isla de Kampa. En cuestión de segundos, el bullicio de los turistas desaparece y el aire se vuelve más tranquilo. Kampa es ese rincón donde el agua del Moldava se desvía para mover molinos de madera que parecen olvidados en el tiempo. Pasear por aquí, entre sus jardines y las esculturas de los bebés gigantes de černy, te muestra una Praga diferente. 

Y hablando del escultor checo David Cerny, paseando por Praga encontrarás las esculturas de este artista rebelde y provocador, considerado el “enfant terrible” del arte checo. La más famosa es la cabeza gigante de Kafka realizada con 42 capas de acero inoxidable que giran de forma independiente. Los Bebés (Miminka) ya mencionados, el Caballo de San Wenceslao, en el Pasaje Lucerna y los Piss (hombres orinando encima del relieve del país) en el patio del Museo Franz Kafka en Malá Strana. Sin duda, todas sus obras generan polémica. 

El Castillo y la ciudad a tus pies

Subir al Castillo de Praga es, además de una visita obligada, un ejercicio de perspectiva. Al llegar arriba, cruzando el barrio de Malá Strana, el esfuerzo de la subida desaparece de golpe cuando te das la vuelta y ves ese mar de tejados naranjas extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Es el mejor lugar para entender la escala de la ciudad. 

Considerado el castillo antiguo más grande del mundo, es más una ciudadela amurallada que domina el horizonte desde lo alto de la colina de Hradčany. En su interior, frente a la catedral de San Vito, te sientes pequeña. Sus agujas góticas son tan negras y tan altas que parecen querer tocar las nubes. Estamos frente a una joya del gótico que tardó casi 600 años en terminarse. Las vidrieras modernistas de Alfons Mucha, el máximo exponente del Art Nouveau, son hipnóticas. 

Necesitarás varias horas para disfrutar todo lo que te ofrece el castillo:

• La Catedral de San Vito
• El Callejón del Oro
• El antiguo Palacio Real
• Basílica de San Jorge

El Callejón del Oro

Hay un rincón dentro del recinto del Castillo que parece haber sido construido para duendes o alquimistas. El Callejón de Oro, con sus casitas de colores encajadas en la muralla, es lo más parecido a caminar por un cuento de los hermanos Grimm. Entrar en la casa número 22, donde Kafka escribió parte de su obra, es sentir ese espacio diminuto y austero que tanto dice de él. Así que entra y compra el libro de Kafka que escribió aquí, traducido al español, y que guardarás como un tesoro. El callejón es una calle estrecha, a veces demasiado llena de gente, pero si logras llegar al final del día, la encontrarás vacía y te saldrá gratis. Entonces es cuando puedes imaginar a los antiguos orfebres trabajando bajo la luz de las velas. 

La torre del reloj astronómico 

Quizás esta sea la postal más icónica de la ciudad. El Reloj Astronómico es el corazón de la Ciudad Vieja y tiene su propio ritmo. Verás a la multitud congregarse a sus pies cuando falta poco para la hora en punto. Todos los móviles en alto, guardando un silencio expectante, como si estuviéramos a punto de presenciar un milagro medieval. Y entonces, ocurre. Las figuritas de los apóstoles desfilan tras las ventanas, la Muerte toca su campana y el gallo cacarea. Dura apenas unos segundos, pero en ese breve instante, el tiempo se detiene. Praga lleva midiendo la vida desde hace siglos, no solo en horas y minutos, sino en ciclos de la luna y posiciones del sol. 

Subir a la torre es el contrapunto perfecto a la postal anterior. Si abajo está el bullicio y la espera, arriba está el silencio y la recompensa. En las alturas, Praga se despliega en 360 grados: la Plaza de la Ciudad Vieja, las agujas de la iglesia de Tyn y los tejados naranjas te rodean como un oleaje de terracota. La ciudad parecía darnos su bendición desde las alturas.

Hay quien opina que la Plaza de la Ciudad Vieja es la plaza medieval más bonita de Europa. Difícil de valorar, en nuestro continente hay muchas y bellas plazas medievales. Así a vuelapluma, me vienen a la cabeza la Grand-Place de Bruselas, la Piazza del Campo de Siena en el corazón de la Toscana, la Piazza de San Marcos en Venecia, la Plaza del Mercado Nuevo en Dresde o la Grote Markt en Brujas pero hay muchas más. 

Un muro de libertad

La ciudad te sorprende con un golpe de color en medio de la sobriedad de Malá Strana. El Muro de John Lennon no es solo una pared llena de graffitis, parece un organismo vivo que cambia cada día. Lo que empezó en los años 80 como un acto de rebeldía silenciosa contra el régimen, hoy es un lienzo infinito de deseos, letras de canciones y mensajes de paz. Hay algo emocionante en ver capas y capas de pintura superpuestas, como si los sueños de miles de personas estuvieran allí acumulados.  

Nos quedamos un buen rato leyendo los mensajes escritos en mil idiomas. Buscamos un hueco libre (misión casi imposible) para dejar nuestra pequeña marca. Fue el lugar perfecto para recordarnos que, por muy oscuro que parezca el camino, siempre hay un rastro de color al que aferrarse.

El silencio amontonado: el cementerio judío

No puedes hablar de Praga sin detenerte en su herencia judía. El barrio judío es el alma resiliente de la ciudad. Durante siglos, el barrio Josefov fue un mundo dentro de otro mundo, un gueto donde el espacio era escaso pero la vida intelectual y espiritual eran intensas. Pasear por el barro judío de Praga es caminar sobre na historia de resistencia que se siente en cada fachada y en cada sinagoga que sigue en pie. El cementerio judío te golpea solo entrar con miles de lápidas de piedra erosionadas por el tiempo y amontonadas unas sobre otras, inclinándose en ángulos imposibles como si intentaran sostenerse entre sí. 

Debido a la falta de terreno, durante siglos tuvieron que enterrar a las personas en capas. Es una selva de piedra gris y musgo. Caminar por sus senderos es sumergirse en un recogimiento y silencio absoluto, solo roto por el crujido de las hojas secas. No hay flores sobre las tumbas, sino pequeñas piedras que los visitantes dejan encima de las lápidas , un gesto judío que simboliza que el recuerdo no muere, que la memoria es sólida. Nosotras también buscamos una pequeña piedra. Praga tiene esos contrastes: puede ser la ciudad más suntuosa con sus iglesias barrocas, más colorida con su muro de Lennon y la más solemne en este pequeño cuadrado de tierra en el barrio judío.

El brillo de la Sinagoga Española

Si el cementerio es el silencio y la piedra, la Sinagoga Española es la luz y el detalle infinito. Se llama así por su estilo morisco que recuerda a la Alhambra de Granada . Es de esos lugares que te obligan a echar la cabeza hacia atrás y dejar la boca abierta. Una auténtica joya. Cada centímetro de sus paredes y el techo está cubierto de filigranas doradas, patrones geométricos y colores que parecen brillar con luz propia.

Hay una armonía tan perfecta en su decoración que hacen de este lugar un imperdible de la ciudad. Justo al salir, verás la famosa estatua de Kafka, la que está sentado sobre un hombre sin cabeza y sin manos, un buen contraste entre el interior de la sinagoga y el surrealismo del autor.

Clementinum: el santuario de los libros

Entrar en la biblioteca barroca del Clementinum es como cruzar un portal a otro siglo. Aquí huele a papel antiguo y a madera de roble. Es una de bibliotecas más bellas que haya visitado. Bajo los techos pintados con frescos, se alinean miles de tomos encuadernados en piel que guardan siglos de saber. Hay globos terráqueos antiguos en el centro de la sala que te recuerdan una época en la que el mundo todavía estaba lleno de lugares por descubrir. Puedes subir a la Torre Astronómica por unas escaleras de caracol y al llegar arriba, Praga se abre de nuevo ante ti. 

Las torres que bailan

El contrapunto perfecto a tanta aguja gótica y piedra antigua es la Casa Danzante. Praga también sabe ser vanguardista y “bailar” a orillas del Moldava. Si caminas por la ribera del río, entre edificios señoriales del siglo XIX, aparece una pareja abrazada en pleno movimiento. Son Ginger y Fred, las dos torres que forman la Casa Danzante. Una es de piedra sólida y la otra es de cristal, curva que parece doblarse bajo un paso de baile invisible. Nosotras nos quedamos un rato mirándola desde el otro lado de la calle. Hay quien dice que desentona pero a mi me pareció la metáfora perfecta de nuestro viaje. Al final, viajar es saber adaptarse, fluir y bailar como estas torres.

Muy cerca de la Casa Danzante se encuentra la legendaria U Fleku. No sólo es la cervecería más antigua de la ciudad, sino que presume de ser la única en Europa Central que ha elaborado cerveza de forma ininterrumpida durante más de 500 años. Fundada en 1499, el edificio es un laberinto de ocho salones históricos. Un festival de cerveza, música y platos tradicionales checos como el famoso codillo de cerdo asado. No puedes perdértelo.  

Idiom: el pozo de libros

Antes de decir adiós definitivamente, hicimos una última parada técnica en la Biblioteca Municipal para asomarnos a un abismo muy particular. En el vestíbulo nos esperaba una torre cilíndrica hecha enteramente de libros, pero el truco no está por fuera, sino por dentro. Al asomar la cabeza por la apertura, la sensación es de vértigo absoluto. Gracias a un juego de espejos colocados en la base y en el techo, los miles de libros se multiplican hasta el infinito y más allá. Creando un túnel eterno que parece no tener fin ni por arriba ni por abajo. 

Mirar ese pozo infinito de papel con mi amiga fue como resumir nuestro viaje a Praga: una sucesión de capas, de páginas compartidas y de un deseo que, como ese túnel de libros, ahora parecía no tener límites. Salimos de la biblioteca, cerramos la puerta y, por fin, dejamos que Praga se convirtiera en un capítulo más de nuestro libro viajero compartido.

Un hotel encantador 

Si buscas una experiencia deliciosa y vas a Praga por primera o enésima vez, el Archibald At The Charles Bridge es un 10/10. La sensación de despertarte cada día viendo esta imagen desde tu ventana casi tocando las piedras del puente es impagable. Nosotras viajamos en febrero y el precio es competitivo. La ubicación es estratégica, estás en Malá Strana, justo al bajar las escaleras del Puente de Carlos. Puedes ir a verlo al amanecer antes de que lleguen los grupos de turistas y volver a desayunar al hotel en 3 minutos. Un lujo. El hotel es un conjunto de edificios del siglo XVI con vigas de madera y un acogedor comedor para sentirte como una reina en la Praga medieval. El hotel da a una de las plazas más tranquilas y románticas de la ciudad en la Isla de Kampa. Si puedes, reserva una habitación con vistas al puente y tu estancia será inolvidable. 

Un deseo en la maleta

Volvía a Praga con la misma ilusión de siempre, pero me voy con algo mucho más valioso: la certeza de que las ciudades no son solo monumentos, son los escenarios donde elegimos vivir momentos especiales. Ayudar a mi amiga a cumplir su deseo en este laberinto de piedra y oro ha sido el mejor regalo de este regreso. Porque Praga, con su Kafka omnipresente, su soberbio castillo, el barrio judío lleno de memoria, su Puente de Carlos eterno y sus encantadores rincones, te enseña que nada es imposible si tienes el escenario adecuado y la compañía correcta. 

Espero que te hayan servido de ventana estas postales de la bella Praga. Si alguna vez sientes que necesitas un lugar donde la magia es casi real, ya conoces donde está. Yo por mi parte, sé que tarde o temprano volveré a cruzar sus puentes. Al fin y al cabo, ya sabes lo que dicen: el que toca el bronce del puente, siempre regresa. 

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