Breve historia de Estonia y Tallin

El suceder del tiempo por esta república báltica, está marcado por su posición estratégica en el mar Báltico, lo que la convirtió durante siglos en objeto de disputa para daneses, alemanes, suecos y rusos. Los estonios han sufrido y defienden a ultranza su identidad y soberanía. Allá por el siglo Xiii, el rey de Dinamarca conquisto la fortaleza de la colina de Toompea y de ahí deriva el nombre de la capital. Tallin significa “Castillo de los Daneses”. Dinamarca vendió el territorio a la Orden Teutónica: una organización religiosa y militar católica de la Edad Media, fundada originalmente como una hermandad de hospitalarios alemanes. Durante este periodo la ciudad se unió a la Liga Hanseática -como Gdansk, Riga, Hamburgo, Bremen, Lübeck, Brujas y muchas otras-  se transformó en un próspero puerto comercial entre Europa occidental y Rusia. 

Después de los alemanes llegaron los Imperios Sueco y Ruso entre los siglos XVI y XX. Con la caída del Imperio Ruso, Estonia declaró su independencia en 1918. Sin embargo, la autonomía duro poco: en 1940 fue anexada por la Unión Soviética ocupada por la Alemania nazi entre 1941 y 1944 y reincorporada a la URSS hasta finales de siglo. En 1991 recupero su independencia pacíficamente  y desde entonces se ha transformado en una democracia próspera, miembro de la UE y la OTAN y líder mundial en digitalización. Según comentan los estonios, ésta es la mejor etapa que han vivido en su historia. Sin embargo, odian a Putin -no quieren ni nombrarlo- y existe la amenaza permanente de un ataque de Rusia. 

Qué ver en Tallin, la ruta imprescindible

Si estás pensando en una escapada de fin de semana o una ruta por los Países Bálticos, toma nota. Aquí tienes todo lo que necesitas para exprimir Tallin al máximo. 

Vanalinn, el corazón medieval: Ciudad Baja 

El casco antiguo (Vanalinn, está dividido en dos partes protegidas por una muralla de torres rojas: la Ciudad Baja y la Ciudad Alta.

Iniciamos nuestra ruta en la Ciudad Baja. Camina sin rumbo por sus calles empedradas, cruza el pintoresco Pasaje de Santa Catalina y tómate un café en la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja plats). Es el corazón palpitante y el espacio más iconico del casco antiguo medieval. Durante más de ocho siglos ha funcionado como el centro social, comercial y administrativo de la ciudad.

Durante la Liga Hanseática, esta plaza sirvió como mercado central e islote urbano rodeado por coloridas casas de los mercaderes más prósperos de la época. Destaca el Ayuntamiento de estilo gótico tardío que se conserva intacto y data de 1404. Su elevada torre se suele confundir a menudo con el campanario de una iglesia. En el número 11 de la plaza, sigue funcionando la farmacia más antigua de Europa del siglo XV. Si visitas Tallin en fechas navideñas, en esta plaza se instala el mercado de Navidad, uno de los más famosos y premiados del continente. 

TIP Viajero: si te colocas sobre la piedra circular marcada con la rosa de los vientos en el centro de la plaza, puedes divisar desde este punto exacto las agujas de las 5 iglesias más importantes del casco antiguo (San Nicolás, San Olaf, la Catedral del Espíritu Santo, la Catedral de Santa María y la Iglesia de San Miguel)

TIP Viajero: A pocos pasos de la Plaza del Ayuntamiento se encuentra el restaurante más emblemático de la ciudad: Olde Hansa. Ilumina su espacio solo con velas y sirve platos inspirados en recetas del siglo XV (cerveza de miel, carnes, quesos y pan de especias). Una experiencia gastronomía muy interesante en el corazón de la ciudad.

TIP Viajero: Si te apetece tomar un buen chocolate, café o té no te pierdas el rincón más bohemio y con encanto del centro histórico. Ubicada en el pintoresco patio de los Maestros, la Pierre Chocolaterie destaca por su ambiente retro , iluminación tenue y un estilo vintage único decorado con muebles antiguos y telas aterciopeladas. Sus bombones y trufas son deliciosos y ofrece una de las bebidas de chocolate más ricas de la ciudad. 

Toompea: la Ciudad Alta

Seguimos con nuestra ruta a pie por en centro histórico de Tallin. Conocida históricamente como Toompea, esta colina de piedra caliza funcionó como una fortaleza independiente dedicada al poder político, noble y religioso, manteniéndose claramente separada de la Ciudad Baja o Vanalinn, donde residían los comerciantes y artesanos. Toompea ofrece una atmósfera más tranquila y monumental que la parte baja, solo interrumpida por los grupos de turistas que visitan la ciudad. 

Sin duda, los dos monumentos más relevantes de la Ciudad Alta y por donde es conveniente iniciar una ruta a pie es la espléndida catedral ortodoxa de Alejandro Nevski y justo en frente el Palacio Presidencial de Kadriorg donde reside y trabaja el presidente de Estonia, actualmente una mujer, Ülle Madise recién elegida el pasado 2 de septiembre de 2026, jurista y ex canciller de justicia que asumirá el cargo el próximo 12 de octubre. El anterior presidente, Alar Karis, biólogo, genetista y académico estonio, fue rector de la Universidad de Tartu y Auditor General de Estonia. Unos perfiles muy diferentes a los que estamos acostumbrados en los dirigentes de nuestro país. 

Si cruzamos la acera y dejamos el Palacio Presidencial a nuestra espalda gozaremos de la magnífica Catedral de Alejandro Nevski y no puedo evitar el recuerdo de la catedral del mismo nombre en Sofía, una joya neobizantina símbolo de la ciudad y sede del Patriarcado de Bulgaria. Esta espléndida catedral ortodoxa rusa terminada en 1900 y construida durante el periodo de “rusificación” del Imperio Ruso, destaca por sus imponentes cúpulas en forma de cebolla y sus ricos mosaicos. El templo alberga el conjunto de campanas más potente de Tallin, compuesto por 11 campanas incluida la más grande de Estonia de 15 toneladas que al escucharlas en la colina de Toompea genera una experiencia sensorial imponente.

Tengo que confesar que siento una atracción especial por las iglesias ortodoxas. Más que las católicas y protestantes, aunque ciertamente tenemos catedrales góticas maravillosas en Europa. Cuando entro al interior de una iglesia ortodoxa, ese espacio sagrado me impacta. La penumbra deliberada del templo con el destello de las velas de cera de abeja y la luz dorada que rebota en las aureolas de los iconos, es mágico. 

Seguimos nuestro periplo por la Ciudad Alta del casco viejo de Tallin y llegamos a la catedral luterana de la ciudad: Catedral de Santa María (Toomkirik). Fundada en el siglo XIII, es la iglesia más antigua de Tallin y de la Estonia continental. Destaca en su interior por albergar más de 100 escudos de armas tallados en madera pertenecientes a la nobleza germano-báltica, así como tumbas de figuras históricas. A la entrada, nos recibe un señor catalán que lleva 15 años viajando a Estonia cada verano para trabajar en la iglesia. Charlo un rato con él antes de visitar el interior y subir a la torre del campanario, una de las mejores experiencias panorámicas de la Ciudad Alta de Tallin.   

Aunque la nave de la catedral es gótica, la torre es de un característico estilo barroco añadido en la década de 1770 tras un incendio. La escalera de acceso es de caracol, estrecha y empinada con unos 140 escalones de piedra y madera. A diferencia de los miradores de la colina, la plataforma de la torre ofrece una perspectiva en 360 grados desde una altura de casi 70 metros. Tienes una vista directa de la Catedral Ortodoxa Alexander Nevski justo enfrente entre tejados naranjas.  

Sus calles adoquinadas, palacetes nobiliarios, sedes gubernamentales como el Parlamento estonio y panorámicas de la ciudad desde dos magníficos miradores: Kohtuotsa y Patkuli, ambos imperdibles si quieres tener una buena perspectiva del centro histórico. El primero ofrece una vista amplia de los tejados rojizos de la Ciudad Baja, las torres medievales de la muralla y los rascacielos del districto financiero al fondo. Patkuli ofrece vistas hacia las murallas, el puerto de Tallin y la zona de Pelgulinn.

El punto más alto de la colina de Toompea es la parte superior del Castillo de Toompea que se puede visitar pero de forma restringida, ya que no funciona como un museo convencional al ser la sede actual del Parlamento de Estonia. 

TIP Viajero: Antes de volver a la Ciudad Baja, puedes tomar una consumición en la bonita cafetería ubicada justo al lado del Mirador de Kohtuotsa. Durante la temporada turística se sirve café, té, chocolate o vino caliente (glögi) y refrescos y aperitivos ligeros. Ofrece una tienda de artesanía local estonia con recuerdos, objetos de ámbar y artículos tradicionales de lana y algodón.

Paseando hacia la salida del centro histórico, encontrarás las Murallas de Tallin (Tallinna linnamüür) que constituyen uno de los sistemas de fortificación medievales mejor conservados de toda Europa y una de las razones por las que el casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El barrio de Rotermann

Llegamos a este céntrico barrio casi por casualidad. Rotermann, ubicado entre el casco antiguo y el puerto de Tallin, es famoso por su arquitectura que combina fabricas del XIX cuidadosamente restauradas con audaces edificios de moderno diseño. Los antiguos almacenes de ladrillo y chimeneas industriales coexisten con estructuras contemporáneas de acero y cristal. La remodelación está considerada un caso de éxito internacional en regeneración urbana.

Evitó dos grandes errores habituales en este tipo de proyectos urbanísticos: la demolición total del patrimonio industrial o la imitación falsa de la arquitectura antigua. El resultado es excelente, y muy apetecible pasear o tomar un café en este barrio. Alberga una amplia oferta de restaurantes y cafeterías de especialidad (muy bonitas pero caras) y terrazas con un ambiente acogedor. También cuenta con tiendas, galerías de arte y pasajes peatonales. No dejes de dar una vuelta por Rotermann si visitas Tallin.

El barrio de Kalamaja

Kalamaja es uno de los distritos más emblemáticos, bohemios y con mayor encanto de Tallin. Su nombre significa literalmente “casa de pescadores” en estonio. Hace referencia a su origen histórico como el principal pueblo pesquero y puerto de la ciudad en la Edad Media. A diferencia del barrio de Rotermann, destaca por su arquitectura residencial de madera y ambiente relajado y su activa vida cultural. 

Uno de los puntos clave del barrio es Telliskivi Creative City, ubicado en un antiguo complejo industrial de reparación de trenes y ahora el corazón cultural y creativo de Estonia. Alberga galerías de arte, el centro de fotografía Fotografiska, tiendas de diseño local, teatros, cafeterías y numerosas terrazas. 

Ubicado a la entrada del barrio de Kalamaja y junto a la estación de trenes, encontrarás el Mercado de la estación del Báltico (Balti Jaama Turg en estonio). Es un espacio multifuncional de tres plantas recientemente reformado que combina puestos tradicionales de mercado con moderna gastronomía. Encontramos un puesto especializado en aceite de oliva virgen español. Tienes una sección especializada en pescados y mariscos con el tradicional pescado ahumado de esta región. 

Hafen Noblessner

A poca distancia a pie del barrio de Kalamaja, puedes pasear junto al báltico en el Hafen Noblessner, un vibrante distrito costero en Tallin. Antiguamente fue un astillero secreto de submarinos del Imperio Ruso fundado en 1912. Hoy la zona ha sido transformada en un moderno centro cultural, gastronómico y residencial junto al mar Báltico. 

En el paseo marítimo está Iglupark, una zona junto a la marina que cuenta con saunas de madera tipo iglú frente al mar, terrazas exteriores e impresionantes vistas de la puesta de sol del golfo de Finlandia. En cuanto a la oferta de gastronomía, está la sede de la cervecería artesanal más famosa de Estonia (Põhjala Brewery) que ofrece un amplio bar con decenas de grifos y comida estilo barbacoa tejana. Un restaurante de alta cocina con estrellas Michelin (180 Degrees Restaurant) y el Lore Bistroo, un acogedor bistró familiar con un menú enfocado a platos compartidos en un ambiente relajado frente al puerto. 

Rocca al Mare

Si te apetece pasear por bosques entre casas de madera tradicionales, el museo al aire libre de Rocca al Mare es un tranquilo y pintoresco distrito costero ubicado en la zona oeste de Tallin, a las orillas de la bahía de Kopli. Se recrea la vida rural estonia de los siglos XVIII a XX, con granjas históricas, molinos de viento, una antigua iglesia de madera y una taberna tradicional. 

Si te interesa el shopping, al lado se encuentra el Rocca Al Mare Mall. Se trata de uno de los centros comerciales más grandes de Tallin, con una amplia variedad de tiendas de moda, restaurantes, servicios y ocio.

Mercado navideño de Tallin

Si viajas a Tallin a finales de año, encontrarás el mercado de navidad instalado en la plaza del Ayuntamiento (Raekoja plats) en el corazón de la Ciudad Vieja. Este año 2026 abrirá del 20 noviembre al 6 de enero, todos los días de 10.00 a 20.00 y los viernes y sábados hasta las 23.00 En la plaza preside el gran árbol de navidad, una tradición que se remonta al año 1441. Es el gran emblema de las festividades navideñas en Estonia y es famoso por ser considerado el primer árbol de Navidad público del mundo. 

Cada año, un comité de expertos organiza una rigurosa búsqueda por todo el país para elegir el abeto perfecto. Debe ser simétrico, denso y medir entre 15 y 18 metros de altura. Se adorna de forma clásica con miles de luces LED cálidas y cientos de esferas tradicionales coronado con una gran estrella luminosa.  mercado navideño de Tallin está considerado uno de los mejores de Europa. Encontrarás paltos tradicionales estonio, vino caliente o glögi, artesanía y hasta una casita de Papá Noel.

Cuestiones prácticas para viajar a Estonia

Organizar un viaje a esta República Báltica es fácil gracias a su infraestructura moderna y digital.

• Estonia pertenece a la UE y basta para entrar con el DNI o pasaporte en vigor. No se requiere visado.
• La moneda es el Euro y el pago con tarjeta es posible en cualquier lado, incluso en el transporte público ya que se trata de uno de los países más digitalizados del mundo.
• El estonio es la lengua oficial pero el nivel de inglés es excelente entre la población. 
• La época ideal para visitar Estonia es en verano con días largos y temperaturas suaves y en Navidad para conocer su famoso mercado.
• Es un país extremadamente seguro con índices de criminalidad muy bajos.
• Si viajas desde otro país de la UE, aplica la regulación europea para el roaming. Encontrarás WIFI gratuito y de alta velocidad en la inmensa mayoría de zonas públicas, hoteles, restaurantes y transportes.
• Los enchufes son de tipo C y F, el estándar europeo.  
• Funcionan aplicaciones como Bolt y Uber y realmente nos fueron muy bien. 
• Si te mueves por el país, los trenes conectan las principales ciudades de forma rápida y cómoda.
• Si estás en Tallin, puedes aprovechar el ferry que conecta con Helsinki en unas dos horas.

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Gaudí no fue el primer arquitecto

Aunque parezca mentira, la primera piedra se colocó en 1882 bajo la dirección de Francisco de Paula del Villar, quien proyectó una iglesia neogótica convencional. Tras un año de desacuerdos con los promotores, del Villar dimitió y un joven Gaudí de solo 31 años asumió el mando, cambiando el diseño por completo hacia su estilo orgánico y revolucionario.

La Sagrada Familia ha tenido 9 arquitectos directores a lo largo de sus 144 años de historia. Aunque casi todo el mundo asocia el templo exclusivamente con el genio Gaudí, él no fue el primero ni tampoco el último. Desde el año 2012, el director actual es Jordi Faulí i Oller y ha tenido una responsabilidad histórica de encarar la recta final de las obras, levantando las grandes torres centrales. Aunque el código geométrico y la idea original pertenecen a Gaudí, los arquitectos posteriores han tenido que actuar casi como “traductores” de sus maquetas rotas, apoyándose hoy en día en tecnología aeronáutica e impresión 3D para finalizar el monumento tal y como él lo soñó.

Uno de los monumentos más complejos del mundo

No es solo una iglesia colosal, es una de las obras de ingeniería y arquitectura más complejas del planeta. Antoni Gaudí sabía que no terminaría el templo en vida y diseñó un sistema constructivo revolucionario basado en las leyes de la naturaleza y las matemáticas puras que se ha tardado décadas en descifrar. Las catedrales góticas tradicionales necesitan pesados contrafuertes exteriores para que las paredes no se derrumben bajo el peso del techo. Gaudí odiaba los contrafuertes y para eliminarlos inventó estructuras basadas en figuras geométricas de la naturaleza como el hiperboloide o el paraboloide hiperbólico. 

Gracias a estas formas, la Sagrada Familia se sostiene de manera orgánica distribuyendo las fuerzas directamente hacia el suelo sin necesidad de apoyos externos. Si miras al techo, verás cómo las intersecciones de las columnas y las bóvedas crean un bosque de piedra hiperbólica, donde la luz se filtra simulando los rayos del sol entre las hojas de los árboles. 

El misterio de las maquetas destruidas

En 1936, durante la Guerra Civil Española, el taller de Gaudí fue incendiado por los anarquistas. Sus planos, dibujos y, lo más importante, sus maquetas de yeso a gran escala quedaron destrozados. Como Gaudí lo tenía casi todo en su cabeza y en modelos tridimensionales, los arquitectos posteriores pasaron décadas como en un rompecabezas, reconstruyendo minuciosamente los fragmentos para descifrar la fórmula matemática y geométrica exacta que él había ideado. 

Las grandes maquetas fueron destruidas pero los fragmentos rotos quedaron en el suelo del taller sepultados por los escombros. Tras la guerra, los arquitectos recuperaron pacientemente miles de estos pedazos de yeso y pasaron 16 años ordenando y pegando fragmentos como si se tratara de un rompecabezas tridimensional gigante. Al unir las piezas clave de maquetas pudieron deducir las dimensiones y las formas que Gaudí había planeado. Además, antes del incendio, el taller de Gaudí había sido fotografiado a fondo y muchas placas de vidrio fotográficas se salvaron al igual que descripciones técnicas que ya habían sido publicadas en revistas de arquitectura de la época. Hoy en día el taller de la Sagrada Familia es uno de los centros de impresión en 3D más avanzados del mundo. 

Gaudí dedicó 43 años de su vida a la Sagrada Familia

Como ya he comentado, el arquitecto asumió el proyecto en 1883, cuando solo tenía 31 años y trabajó en él de manera ininterrumpida hasta el día de su trágica muerte en junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. El nivel de obsesión y entrega fue tal que, durante los últimos 12 años de su vida, rechazó cualquier otro encargo civil. Su última obra fue la Casa Milà, La Pedrera. Cuando el arquitecto murió apenas se había construido menos de una cuarta parte, un 20-25% del total del proyecto. Lo que llegó a ver en vida fue la Fachada del Nacimiento, casi completada, con su desbordante decoración naturalista esculpida en piedra. 

También dejó acabada la cripta, en donde fue enterrado y el ábside. Del total de torres que tendrá el templo, Gaudí solo vio terminada una, la dedicada al apóstol Bernabé, ubicada en el extremo izquierdo de la Fachada del Nacimiento. Actualmente ya están finalizadas 14 torres de las 18 que tendrá la Sagrada Familia una vez acabada. Doce por los apóstoles, 4 los evangelistas, 1 la Virgen María y la más alta para Jesús, recién inaugurada, la monumental Torre de Jesucristo con 172,5 metros de altura.

Apuros de financiación durante décadas 

Hoy, a diferencia de la mayor parte de su existencia de 144 años, la construcción de la Sagrada Familia ya no sufre problemas de financiación. Lejos quedan las décadas en que las penurias económicas llegaron a provocar casi la paralización de las obras y obligaron a que el propio Gaudí tuviese que mendigar donativos. En Barcelona utilizábamos una famosa frase: “Esto es más largo que la Sagrada Familia”. La verdad, nunca pensé en verla acabada. 

En 2024, las entradas de los casi 5 millones de visitantes se tradujeron en 130 millones de euros de recaudación. De hecho, es uno de los edificios más caros de visitar en Europa. La basílica tiene ahora suficientes recursos económicos y un ejército de constructores, trabajadores fijos e innumerables colaboraciones con artesanos y empresas externas para seguir adelante. Las estimaciones que se barajan para la finalización total del templo con todos los detalles decorativos y accesos ronda el año 2034. 

La iglesia más alta del mundo

Este año 2026 se ha alcanzado la culminación de la parte estructural y vertical del templo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. El pasado 20 de febrero se colocó la última pieza de la cruz que corona la torre central, la Torre de Jesucristo. Con sus 172,5 metros de altura, se convierte en la iglesia católica más alta del mundo y fue bendecida e inaugurada por el Papa León XIV el 10 de junio de 2026. La decisión de que mida esa altura y se quede justo por debajo de la montaña de Montjuic que tiene entre 173 y 177 metros, responde a una profunda convicción religiosa y filosófica de Gaudí. Dicen que el arquitecto lo explicaba con una frase que resume su forma de ver el mundo:

“La obra del hombre no debe superar nunca la obra de Dios”

Para el arquitecto, la naturaleza y la geografía de Barcelona eran creaciones divinas. Consideraba que habría sido una falta de respeto y un acto de soberbia humana construir un templo que se elevara por encima de las montañas que Dios había modelado para proteger y dar identidad a la ciudad. Por eso, el diseño original de la basílica se pensó milimétricamente para cumplir con esa jerarquía simbólica. 

¿Sabes cuántas fachadas tiene la Sagrada Familia?

El templo tiene tres fachadas principales y monumentales concebidas por Gaudí como si fueran las tres grandes portadas de un libro de piedra para explicar la vida de Jesucristo. 

• La Fachada del Nacimiento, la única que Gaudí vio comenzar a construir y la que refleja su estilo más personal. Está orientada hacia donde sale el sol y simboliza la luz, la vida y la alegría; en definitiva, el nacimiento de Jesucristo. Está completamente cubierta de relieves que imitan las formas de la naturaleza (plantas, aves, tortugas…)

• Fachada de la Pasión (orientada al Oeste) y ubicada en el lado opuesto de la anterior, recibe la luz del atardecer, lo que acentúa sus sombras dramáticas. Es un contraste radical con la del Nacimiento. Su diseño es desnudo, geométrico y austero, con grandes columnas inclinadas que parecen huesos. Las esculturas están realizadas por Josep Maria Subirachs y transmiten crudeza y dolor. Narra la última semana de vida de Jesús; su traición, la crucifixión y su muerte.

• Fachada de la Gloria (orientada al Sur), es la fachada principal de la basílica y la que dará acceso a la nave central desde la calle Mallorca. Está todavía por construir y será la más monumental, compleja y alta de las tres. Actualmente concentra el grueso de los trabajos decorativos y escultóricos pendientes de cara a los próximos años. Representa el camino del ser humano: la creación, la muerte, el juicio final y la Gloria celestial.

Existe una controversia en torno a la Fachada de la Gloria y es, sin duda, uno de los conflictos urbanísticos más complejo que afronta Barcelona. La monumental escalinata que cruzaría por encima de la calle Mallorca mediante un puente, requiere la demolición de los bloques de viviendas situados justo enfrente del templo para abrir una escalinata y una gran avenida. La disputa mantiene enfrentados a los tres actores principales: el Patronato de la Sagrada Familia, los vecinos afectados y el Ayuntamiento de Barcelona. El debate es si se debe priorizar la culminación estricta de una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo o proteger el derecho a la vivienda de las familias de un barrio que lleva décadas construido.

Hay quien considera el Ábside, orientado al norte la “cuarta fachada” del templo. Aunque técnicamente no funciona como puerta monumental de entrada, la cara norte que rodea el altar mayor por fuera, tiene entidad propia de fachada. Está dedicada a la Virgen María, decorada con gárgolas y sirve de base visual para la gran Torre de María. Es la segunda más alta de todo el conjunto arquitectónico y se inauguró el 8 de diciembre de 2021 coincidiendo con el día de la Inmaculada Concepción. Tiene una altura de 138 metros y está coronada por una estrella luminosa. 

Una acústica prodigiosa

Antoni Gaudí no solo diseñó la Sagrada Familia para ser un deleite visual o un prodigio estructural; la concibió, en sus propias palabras, como un gigantesco instrumento musical. El templo está diseñado para gestionar el sonido en un espacio monumental. Los pasos y murmullos de los visitantes reverberan en la imponente nave central. Los cantos de los coros se expanden por todos los rincones del templo: la acústica es prodigiosa. Antoni Gaudí soñaba con una iglesia en la que la música tuviese la misma importancia que la luz. 

Gaudí rompió con la tradición de colocar el coro en un lateral o al fondo del templo y diseñó unas galerías perimetrales situadas a una altura de entre 15 y 20 metros, capaces de albergar a más de 1.000 cantores en una disposición de herradura que rodea las naves. Las bóvedas que se encuentran justo encima de estos coros están calculadas para actuar como pantallas reflectoras naturales. La voz de los cantores sube, golpea el techo curvo y se proyecta hacia abajo, inundando la nave central. Una más de las genialidades de Gaudí.

La magia de la luz

Decía Gaudí que el sol es el mejor pintor, y que no solo iluminaría la nave, sino que la colorearía. Ese efecto se consigue con las vidrieras creadas por Joan Vila-Grau, que juegan con los tonos fríos en levante y los cálidos en poniente, tiñendo paredes y columnas y ofreciendo unos espectaculares cambios cromáticos.

A diferencia de las catedrales clásicas, las vidrieras de la Sagrada Familia, pensadas para inundar la nave de color, no son figurativas, sino abstractas, con nombres de santos y santuarios de todo el mundo. Cuando entras por primera vez en el templo, te sobrecoge. Nunca olvidaré ese momento. 

¿Un sudoku en la Sagrada Familia?

¡Así es! Aunque no es un sudoku tradicional con lápiz y papel, en la Fachada de la Pasión hay un relieve grabado en la piedra que funciona exactamente bajo la misma lógica matemática. Se le conoce como un cuadrado mágico, y es uno de los secretos más fascinantes que esconde la basílica. 

El “cuadro mágico” fue diseñado por Josep Maria Subirachs, quien se encargó de la decoración de esta fachada a partir de los años 80, siguiendo las pautas generales que dejó Gaudí. Subirachs modificó deliberadamente los números para que todas las combinaciones sumen exactamente 33 de hasta 310 combinaciones diferentes. El número 33 no fue elegido al azar por el artista; tiene una carga simbólica brutal: la edad de Cristo y la masonería (el 33 era el máximo grado). Sin embargo, tuvo que hacer una trampa matemática, para lograr que todo sumara 33 en una cuadrícula de 4×4, Subirachs tuvo que repetir números. El 10 y el 14 aparecen dos veces. La próxima vez que visites la Sagrada Familia busca este “sudoku” en la Fachada de la Pasión.

La línea recta es del hombre; la curva es de Dios

Siguiendo esta famosa máxima del arquitecto, en el interior del templo no existe ni una sola línea recta. Todo está diseñado a base de curvas, formas geométricas complejas y columnas helicoidales que imitan el tronco de los árboles. El interior no busca parecerse a una iglesia tradicional, sino a un bosque frondoso donde la luz se filtra entre las hojas. Gaudí odiaba la línea recta.

Secretos y detalles del Altar Mayor

Lo primero que llama la atención es el enorme baldaquino heptagonal que parece flotar en el aire sobre el altar. El deseo literal del propio Gaudí que dejó escrito: “Qué bonito sería que el altar estuviera bajo una parra…” Siguiendo esa idea, el baldaquino está rodeado por un tejido de sarmientos de cobre con racimos de uvas hechos de cristal de Murano y hojas de parra. Asimismo, el baldaquino tiene 7 lados y en la simbología cristiana, el siete representa la totalidad, la perfección y, específicamente, los siete dones del Espíritu Santo. 

El imponente Cristo crucificado que cuelga del baldaquino tiene su propia historia. Es una réplica de un Cristo realizado por el escultor Francesc Juventeny. Lo curioso en la escultura es la inclinación de su cuerpo y su mirada hacia arriba, rompiendo el clásico Cristo desplomado por la muerte, buscando transmitir una sensación de transición y vida. 

¿Conoces alguna curiosidad más de la Sagrada Familia? Si es así, no dudes en compartirla en los comentarios. 

Recordemos que Gaudí dedicó los últimos 15 años de su vida exclusivamente a esta obra e incluso vivió en su taller los últimos meses antes de morir atropellado por un tranvía en 1926. Hoy en día, sus restos descansan en la cripta del propio templo velando su obra maestra. 

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La ciudad de las favelas

En un país que crece a un ritmo acelerado, como afirman todos los indicadores, y a pesar de que la clase media se expande, sigue abierta la herida de la desigualdad y se ha acentuado en las últimas décadas, al compás de la urbanización masiva. En Río de Janeiro es muy patente.

Las gentes más desfavorecidas han abandonada el hábitat rural para trasladarse a la ciudad. Hoy, el 80% de los brasileños viven en urbes. Quienes no han podido encontrar trabajo se han visto obligados a buscar un lugar en uno de los muchos barrios que han crecido en la periferia de Río, ya sea en las laderas o en la llanura: las favelas. En la actualidad existen unas 700, de una gran diversidad. Las hay formadas por viviendas unifamiliares y otras en el interior de edificios ocupados.

El carácter improvisado de las favelas, las mantiene en una lucha continua contra la naturaleza. Son habituales los desprendimientos de tierra provocados por las lluvias, los problemas relacionados con la higiene y la delincuencia vinculada al tráfico de drogas o el negocio de la prostitución. Algunas se han convertido en comunidades tranquilas, aunque muy pobres. En los últimos años ha mejorado la situación. Gracias a las iniciativas de autoayuda y proyectos destinados a integrarlas plenamente en el tejido urbano, transformándose en barrios por derecho propio. Sin embargo, queda mucho por hacer. 

Breve historia de Rocinha

En los años 30 nace a partir de una antigua hacienda dividida en pequeñas parcelas agrícolas. Los primeros residentes vendían sus hortalizas en el mercado local. Cuando la gente preguntaba de dónde venían los alimentos, respondían que de “su rocinha” (pequeña granja). Entre 1950-1980, el éxodo rural, principalmente del noreste de Brasil, masificó la llegada de trabajadores que buscaban empleo en la construcción del Río moderno. Pasó de ser un conjunto de chabolas de madera a una densa red de construcciones de ladrillo y hormigón de varios pisos. Actualmente, lejos de la imagen exclusiva de precariedad, Rocinha funciona como “una ciudad dentro de la ciudad”.

Durante el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, Rocinha vivió un periodo de intensa transformación, marcado por promesas de integración urbana, una presencia militar sin precedentes y una visibilidad mediática global. La llamada “Operación de Pacificación”, más de 1.500 policías y militares tomaron Rocinha sin disparar un solo tiro.

Se instaló la Unidad de Policia Pacificadora (UPP) para arrebatar el control territorial al narcotráfico y proyectar seguridad internacional. Rocinha se convirtió en un polo turístico alternativo. Hostales y viviendas locales alojaron miles de hinchas extranjeros. Sin embargo, la tensión creció tras la desaparición en 2013 de Amarildo de Souza, un albañil local torturado por la policía, lo que desató protestas durante el torneo. Durante los Juegos Olímpicos se inauguraron obras de infraestructura como la estación de metro São Conrado/ Rocinha, Los enfrentamientos entre la policía y facciones criminales repuntaron poco antes y durante las Olimpiadas. 

La cobertura mediática atrajo a periodistas, atletas y turistas. Decenas de proyectos comunitarios de arte, surf y gastronomía ganaron financiación externa y visibilidad internacional. Sin embargo, tras el cierre de los Juegos Olímpicos en 2016, la profunda crisis financiera del estado de Río de Janeiro y los escándalos de corrupción provocaron el desmantelamiento progresivo del programa de pacificación marcando el regreso de violencia armada y el colapso de la UPP. En 2017 la favela sufrió violentos enfrentamientos armados por el control del territorio. En la llamada guerra del crimen, el gobierno federal tuvo que desplegar a casi 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para cercar la comunidad, paralizando el comercio e interrumpiendo las clases de miles de niños. La llegada del COVID-19 mostró las graves carencias estructurales de la favela.

Mi experiencia en la favela Rocinha

Durante nuestra estancia en Río de Janeiro en 2025, surgió la oportunidad de visitar la favela Rocinha y me recordó a mi visita de la Comuna 13 en Medellín. Decidimos hacerlo aunque no es una visita para todo el mundo. No es barato, costó 45€ al cambio y comporta sus riesgos, a pesar de que si entras con personas autorizada, parece seguro. Un Jeep nos vino a buscar al hotel al grupo que habíamos decidido hacer la visita. En su interior nos esperaban dos chicos, el conductor y otro que hacía las funciones de guía y acompañante. Mientras cruzábamos la ciudad para llegar hasta la ladera en donde se ubica Rocinha, éste último nos fue explicando cuestiones relacionadas con la favela. 

Una podría pensar que no disponen ni de los servicios mínimos. Error, la favela cuenta con toda la infraestructura necesaria para vivir. Comercios, hospital, farmacias, sucursales bancarias, agencias de viaje y hasta un periódico local. Eso si, la luz está conectada ilegalmente y no pagan por ella.

Si viajas solo, la forma más rápida de subir a la parte alta de la favela es hacerlo en una motocicleta conducida por un residente que conoce cada curva de la montaña como la palma de su mano. A medida que ascendíamos por la Estrada da Gávea, el contraste urbano se volvía aplastante. Abajo quedaban las torres de lujo y la playa. Arriba, una intrincada maraña de ladrillo rojo, cables de electricidad entrelazados y un laberinto vertical donde viven cientos de miles de almas. Paramos frente a un estercolero improvisado lleno de basura. 

Al bajarme lo que me impactó no fue la precariedad, sino la escala de su vida cotidiana. Rocinha no es un campamento temporal, es una ciudad pulsante e hiperactiva. Caminando por sus callejones más estrechos, me crucé con sus habitantes. Niños regresando del colegio, repartidores esquivando escalones, panaderías con olor a pão de queijo recién hecho y pequeñas barberías con la música funk sonando a todo volumen. El guía, un joven nacido y criado en la comunidad, nos llevó a una terraza en una de las zonas más elevadas. La vista desde allí producía una extraña sensación de vértigo social y geográfico. A nuestros pies se extendía el mar de tejados de la favela, y justo detrás, el contraste impecable del Océano Atlántico y los barrios acomodados de Río.

Mientras tomábamos un jugo de açaí, explicaba orgulloso cómo la propia comunidad se habí organizado para construir sus casas y gestionar su día a día a pesar del abandono institucional y los estigmas de la violencia. Uno de los momentos más reveladores de la visita ocurrió al cruzar el umbral de una vivienda local. En un pequeño espacio adaptado , un grupo de jóvenes de la comunidad nos ofreció una demostración de capoeira. Entre el ritmo del berimbau, los cantos y los ágiles movimientos en el aire, quedaba claro que allí la cultura no es un espectáculo turístico. Más bien un refugio de resistencia social, disciplina y orgullo para la juventud de la favela. 

Para los jóvenes de la favela, actuar frente a visitantes internacionales no es solo una exhibición, es una forma de mostrar orgullo por su cultura, ganar reconocimiento y construir puentes con el exterior sin perder su dignidad. Disfruto con sus ágiles movimientos y me fotografío con ellos. 

Además de la gran terraza con vistas, en este espacio reducido han encontrado rincones para que los visitantes hagan sus fotos coloridas y alegres. Un guiño a las omnipresentes redes sociales.

Dejar Rocinha te imprime una impronta extraña, una mezcla de vértigo, admiración y un silencio repentino mientras la montaña se aleja por el espejo retrovisor. Al bajar a la asfaltada y silenciosa avenida de São Conrado, la transición es casi agresiva. Pasas en cuestión de minutos del laberinto y callejones estrechos a la calma fría de las urbanizaciones de lujo. Ese choque te obliga a procesar la brutal desigualdad que coexiste a solo unos metros de distancia. 

Cuesta encajar la paradoja entre el abandono institucional y la fuerza transformadora de su gente. Te admira cómo la comunidad ha construido su propia ciudad dentro de la ciudad, inventando soluciones donde el Estado solo dejó ausencias. Y surge una pregunta inevitable sobre tu propio papel como visitante. Te queda la inquietud de si tu presencia suma o resta, y el deseo sincero de que el beneficio de esa visita haya quedado en las manos de quienes te abrieron las puertas de su casa. 

Te alejas con la certeza de que has visitado un lugar golpeado por la ausencia del Estado, sí, pero sobre todo habitado por una dignidad y una fuerza colectiva que se quedan contigo mucho después de que la favela desaparezca de tu vista. 

Curiosidades de Rocinha

• Una economía propia: cuenta con su propio comercio hiperdesarrollado 
• Transporte en moto-taxi: debido a las estrechas callejuelas y pendientes empinadas, el principal medio de transporte interno son miles de mototaxis, un servicio rápido y popular para moverse entre la parte baja y alta de la favela.
• Infraestructura verticalizada: la mayoría de las casas está construidas con ladrillo y hormigón, alcanzando 3 o 4 pisos que van construyendo a medida que crece la familia y para aprovechar el espacio limitado en la ladera del cerro.
• Ubicación de contraste: esta rodeada por dos de los barrios más ricos y costosos de Río de Janeiro, São Conrado y Gávea, lo que genera un contraste urbano radical.
• Escenario de cine y videojuegos: Rocinha ha inspirado y servido de localizacion para producciones internacionales como Fast & Furius 5. 

• Direcciones sin calle: gran parte de las viviendas no tienen código postal o dirección formal. Para recibir correspondencia, la comunidad utiliza la Carteiro Amigo, una empresa local creada para distribuir el correo en pasillos no cartografiados. 
• Red de internet comunitaria: cuenta con proveedores locales de internet por fibra óptica diseñados por los propios vecinos para dar cobertura en zonas donde las grandes empresas de telecomunicaciones no entran. 
• Su propia escuela de Samba: Acadêmicos de Rocinha, fundada en 1988, es su propia escuela de samba y compite activamente en los desfiles oficiales del Carnaval de Río de Janeiro.

• Arquitectura de autoconstrucción: es objeto de estudio para arquitectos de todo el mundo debido a su densidad urbana, donde las terrazas de unas casas sirven de cimiento para las de arriba, maximizando el espacio vertical.
• El teleférico fantasma: se construyó un sistema de teleférico para conectar las zonas altas de la favela con el metro como parte de proyectos gubernamentales, sin embargo lleva años inoperativo por falta de mantenimiento y financiación.

• Caminos invisibles: mapas tradicionales como Google Maps no logran rastrear el laberinto interno.
• Impuestos de la propiedad: la inmensa mayoría de las viviendas no pagan el impuesto municipal de la propiedad porque no cuentan con títulos ni escrituras oficiales. Al no estar las tierras regularizadas formalmente por el Ayuntamiento. la municipalidad no puede emitir ese cobro legalmente. 

Los “gatos” son los postes de luz saturados con miles de cables entrelazados y los electricistas locales son los únicos capaces de identificar a qué casa pertenece cada cable

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Breve reseña de Eslovenia

Si hay un destino que define la belleza natural de Eslovenia, ese es el Lago Bled. Famoso por su pintoresca iglesia en medio del agua, sus impresionantes rutas de senderismo y deliciosa gastronomía tradicional, este rincón alpino se ha convertido en una parada imprescindible en Europa Central. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo tu visita. 

Este pequeño país situado en el centro de Europa que limita con Italia, Austria, Hungría y Croacia, tiene una diversidad geográfica única: en pocas horas permite pasar de los picos alpinos a la costa mediterránea de Piran o a extensas cuevas subterráneas. En Eslovenia en ruta por un país encantador encontrarás la crónica de mi viaje. Su capital, de nombre impronunciable, Ljubljana (Liubliana) es una ciudad verde con influencia centro europea, bonita y con un ritmo de vida tranquilo. 

El idioma oficial es el esloveno pero hay un elevado nivel de inglés entre la población y en el sector turístico. La moneda es el euro y es miembro de la Unión Europea, además de estar considerado uno de los países más seguro del mundo. Las distancias son asequibles y se puede recorrer el país fácilmente en coche. Considerado uno de los países más ecológicos y limpios del mundo, ideal para viajes de naturaleza y turismo responsable. Todo son ventajas para tu viaje a Eslovenia sin embargo, en agosto no cabe un alfiler y es recomendable visitarlo fuera de la temporada alta, en concreto el Lago Bled.

¿Cómo llegar al Lago Bled?

Como su nombre indica este lago de postal se encuentra en la localidad de Bled, una villa de descanso decimonónica y base de operaciones perfecta para explorar el noroeste de Eslovenia. Está muy bien conectado con el resto del país y a tan solo 35 km del aeropuerto de Liubliana. La opción más práctica y económica es llegar en autobús desde la estación de autobuses de la capital en una hora y 20 minutos. Sin embargo, conducir es la opción más flexible si planeas recorrer también otros puntos del país. Los 50 kilómetros que separan Liubliana de Bled se recorren en menos de una hora. Poco a poco el amplio valle alpino que forma el río Sava se estrecha y el paisaje se hace más escarpado hasta que aparece el lago y la localidad balnearia de Bled. 

También puedes acceder en tren utilizando la línea férrea que une Liubliana y Austria, sin embargo, desde la estación hasta la ubicación del lago hay 4 km que podrás recorren en bus o un taxi hacia el centro de Bled en unos 10 minutos. Aunque el lago capta casi todos los focos, Bled funciona como un acogedor centro alpino que combina lo tradicional centroeuropeo con un ambiente orientado al bienestar y la naturaleza. 

El Castillo de Bled (Blejski grad)

Se alza sobre un acantilado de roca de 130 metros vertical sobre la orilla norte del lago y es la fortaleza más antigua documentada de Eslovenia y el punto panorámico por excelencia del lugar. Las panorámicas desde las terrazas del Castillo de Bled están consideradas entre las mejores de toda Europa Central. Te fascinará el telón de fondo con los Alpes Julianos, la imponente cadena montañosa con picos que superan los 2.000 metros de altitud y una vista de pájaro limpia e ininterrumpida de todo el entorno natural. Hay lugares a los que volver y éste es uno de ellos.

Los primeros registros se mencionan en 1011 cuando Enrique II de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se lo donó al obispo vigente. La estructura original consistía en una sola torre romana. Sin embargo, en la Edad Media se añadieron las murallas y defensas, y tras el terremoto de 1511 adoptó su foso y un marcado estilo renacentista. Se organiza alrededor de dos patios conectados por escaleras; el patio superior alberga las estancias principales, la capilla y las mejores terrazas del mirador. En su interior, destaca la capilla gótica del siglo XVI por sus frescos bien conservados dedicados a los donantes de la fortaleza. 

También encontrarás un museo que expone la historia de Bled desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta el desarrollo turístico del siglo XIX. Una curiosidad: se conserva una réplica de la imprenta de Gutenberg en donde podrás confeccionar tus recuerdos en papel artesanal con sellos de cera al más puro estilo medieval. Otra experiencia personalizada la encontrarás en la bodega del castillo, en donde se permite embotellar, sellar y certificar tu propio vino esloveno directo de la barrica. El acceso es a pie por empinados senderos desde el lago que se recorren en unos 20 minutos de subida. Las panorámicas son el mejor premio y si tienes la suerte de poder disfrutar de un día despejado, será inolvidable.

La isla de Bled (Blejski otok) 

En el centro del lago aparece la única isla natural de Eslovenia, coqueta y bonita. En ella se encuentra la Iglesia de la Asunción de María (siglo XVII) a la que se accede subiendo una famosa escalinata de 99 escalones. La tradición dice que tocar la campana de la iglesia concede un deseo, así que no olvides hacerlo. ¿Cómo llegar desde la orilla del lago hasta esta isla? Puedes contratar una pletna, esas barcas de madera que navegan por el lago impulsadas a remo por remeros locales, los pletnars. Su oficio se transmite de generación en generación para trasladar a los visitantes a la isla. 

Es habitual celebrar bodas en la iglesia de la isla. La tradición exige que el novio suba a la novia en brazos los 99 escalones de piedra; desde el embarcadero hasta la entrada sin que ella diga una sola palabra durante el trayecto, para garantizar la buena suerte del matrimonio.

Paseo alrededor del lago

Para los amantes de las caminatas, el paseo circular rodeando el lago es una interesante opción. Se trata de una ruta llana (apenas 20 metros de desnivel) totalmente acondicionada y accesible que rodea el perímetro del agua a lo largo de 6 kilómetros. Es la mejor forma de apreciar el entorno a tu propio ritmo desde todos los ángulos posibles. A paso tranquilo la duración es entre una hora y media y dos horas. ¿Qué encontrarás a lo largo del camino?

• El muelle de Velika Zaka: situado en el extremo oeste del lago, es la zona de remo olímpico y un lugar ideal para sentarse a descansar en la hierba. 
• Vista cambiante del Castillo: a medida que rodeas el lago, la fortaleza encaramada al acantilado cambia de perspectiva constantemente, ofreciendo reflejos espectaculares en el agua. 
• Muelles y embarcaderos: encontrarás múltiples puntos de salida de las tradicionales pletna y casetas para alquilar botes con remos. 

• La Grajska Plaza es la zona oficial de baño situada justo debajo del acantilado del castillo. Es una estructura de baño integrada en la orilla que forma piscinas cerradas en el propio lago, con toboganes, trampolines y césped para tomar el sol. 
• Velika Zaka y Mala Zaka: playas de gravilla y hierba en los extremos oeste y norte del lago, ideales para un baño natural directo en las aguas cristalinas sin instalaciones de pago.

Manantiales y piscinas termales 

El lago Bled se alimenta en su fondo de fuentes termales subterráneas. Aunque en el exterior el agua se mezcla con el flujo del lago, estas fuentes se aprovechan en recintos interiores situados en la misma orilla. El Grand Hotel Toplice, alberga una piscina histórica que se llena directamente con el manantial de agua termal a unos 22 grados constantes. El Centro Wellness Ziva en el Hotel Rikli Balance tiene un complejo de piscinas de agua termal calentada con ventanales y vistas directas al lago y al castillo.

Si buscas pozas naturales en plena naturaleza, a pocos minutos en coche del lago encontrarás mejores alternativas de río: la Garganta de Vintgar en el río Radovna a unos 4 kilómetros, con pozas de agua turquesa entre las rocas; en el río Sava Bohinjka hay remansos cristalinos ideales para refrescarse o la Garganta de Pokljuka a unos 7 kilómetros, con cañones y formaciones rocosas naturales. 

Fotos del Lago Bled en cada momento del día y miradores

Por muchas fotografías que hayas visto de esta laguna, la realidad no deja de cautivar. Por algo es el primer destino turístico de Eslovenia. Cualquier momento del día destila magia para fotografiar el lago Bled.

• Amanecer: es la hora dorada para la fotografía en Bled. La superficie del agua suele estar en calma creando un efecto espejo impecable. Es habitual que al amanecer una fina capa de niebla baje de los Alpes y flote sobre el lago rodeando la isla y creando una atmósfera mística. 
• Mediodía: máxima claridad del agua turquesa gracias al sol en su punto más alto.
• Atardecer: es mi hora favorita, cuando el sol se oculta tras las cumbres de los Alpes, tiñendo el cielo y el lago de tonos anaranjados, amarillos y violetas. Al atardecer, las terrazas del Castillo de Bled o la orilla de Velika Zaka reciben los últimos rayos de sol que tiñen las paredes de la roca y las cumbres alpinas de tonos rojizos y violetas.
• Noche: la isla y la iglesia iluminadas en medio del lago oscuro.

El Lago Bled es un espectáculo fotográfico. Uno de los destinos más retratados de Europa. Para capturar las composiciones fotográficas más famosas del lago, es conveniente elevarse sobre la orilla a través de los cerros situados en el extremo sudoeste.

Los 3 miradores imprescindibles:

• Ojstrica: el mirador más famoso y fotografiado. Es una subida de unos 20 minutos por un sendero de montaña entre el bosque. En la cima te espera un banco de madera solitario orientando la vista directamente hacia la isla de Bled, el castillo y las montañas.
• Mala Osojnica: situado un poco más arriba del anterior (unos 45 minutos de subida). Ofrece una perspectiva más elevada e imponente de todo el valle y el lago en su totalidad. 
• Velika Osojnica: el punto más alto accesible. Requiere unos 15 minutos adicionales desde Mala Osojnica y brinda una toma panorámica única de gran angular.

Recomendaciones para visitar el Lago Bled

• Es obligatorio adquirir la vignette electronica (E-vinjeta) para circular por las autopistas eslovenas. En los meses de verano el aparcamiento junto al lago está completo y se recomienda estacionar en los lugares señalizados a las afueras del centro. 
• La temporada ideal es mayo, junio y septiembre, meses que ofrecen un buen equilibrio entre clima templado, aguas aptas para bañarse y menor afluencia. Julio y agosto está saturado.
• Con un día completo es suficiente para ver los imprescindibles pero quizás te quedes con ganas de más. Si dedicas 2 o 3 días podrás recrearte, subir tranquilamente a los miradores y hacer excursiones cercanas como el lago de Bohinj, menos saturado de turismo.
• Madruga para subir a los miradores para evitar aglomeraciones en los senderos y capturar mejor el lago. 

• Reservas previas obligatorias: entrada al Castillo (unos 19€/ adulto), la Garganta de Vintgar que requiere una entrada con franja horaria obligatoria comprada on line, ya que la ruta es de sentido único. 
• Aparcamiento: el estacionamiento en la orilla está muy regulado y es de pago por horas. Si vas en coche aparca en estacionamientos marcados en la entrada de la villa y desplázate a pie o en los autobuses locales. 

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¡15 viajes en un solo año! Menudo hito. El 2019 fue, sin duda, mi año dorado viajero. Elegí bien, justo antes de la pandemia. En este contexto, mi viaje a Japón adquiere un significado especial: fue el epílogo de un año sabático en el que decidí regalarme varios viajes en solitario. Empecé por India y Japón me esperó al final del año, coincidiendo con el momiji de otoño. Fue mi viaje número 15, un número redondo para un año increíble.  

La belleza de la amabilidad invisible

Dicen que viajar sola da miedo por la soledad, pero en Japón nunca te sientes desprotegida. Caminar de noche atravesando un parque vacío podría haberme inquietado en cualquier otra parte del mundo, sin embargo sentí una seguridad absoluta. Y luego está la gente. Aunque el idioma a veces pueda llegar a ser una barrera, la empatía no necesita traducción. Una anciana que te acompaña tres calles solo para asegurarse de que encuentres la estación correcta o aquel trabajador al que pregunté y me acompañó cruzando la inmensa estación de Shinjuku hasta que tuvo la certeza de que me había dejado en el lugar adecuado. La reverencia sincera de quien te sirve un té, la paciencia infinita cuando no sabes cómo pedir… Japón me demostró durante el viaje que la amabilidad humana es un lenguaje universal y no hace falta traductores. 

Viajar sola por Japón me enseñó a desacelerar y a admirar la belleza de las pequeñas cosas. El sonido de los pasos sobre la grava en un templo de Kioto antes de que llegue la multitud, el contraste de un rascacielos junto a un pequeño santuario de madera, aprender que el silencio no es incómodo sino respetuoso. El Omotenashi, “la hospitalidad honesta”, esa atención al detalle y el cuidado extremo hacia el visitante sin esperar nada a cambio ni buscar la propina que, de hecho, es inexistente. Esos trenes de alta velocidad (Shinkansen) hiperpuntuales que conviven con monjes pidiendo limosna en silencio, impertérritos, con sus sombreros y sandalias tradicionales. Y la magia del kimono… sólo en parte comparable, en mi opinión, a la elegancia de los saris de la India.

Mi ruta por Japón en solitario durante un mes

Viajar en solitario siempre da un pequeño pellizco en el estómago, pero hacerlo en Japón tiene una magia particular: es uno de los pocos lugares del planeta donde la soledad nunca se siente como aislamiento, sino como un auténtico privilegio. Durante 30 días recorrí el archipiélago a mi propio ritmo. Pasé de la sobreestimulación de los neones y la energía inagotable de Tokio a la calma mística de los templos de Kioto, sin olvidar los pueblos perdidos en los alpes japoneses; Hiroshima, la isla de Miyajima y el ambiente y gastronomía legendaria de Osaka. 

El viaje puede dividirse en dos partes:

1ª PARTE: Tokio – Nagano – Kanazawa – Takayama – Nagoya – Kioto

2ª PARTE: Kioto – Hiroshima – Miyajima – Osaka

Japón es el país perfecto para viajar a tu aire. Un rincón del mundo en donde la seguridad es absoluta y una eficiencia casi perfecta se alían para regalarte una sensación de libertad difícil de encontrar en otro sitio. A continuación te detallo la ruta realizada por orden cronológico, iniciando el viaje en Tokio y acabando en Osaka. 

Experiencias y lugares visitados en mi viaje a Japón

A continuación enumero los lugares visitados por orden cronológico. Fue mi segundo viaje al país nipón y en esta ocasión coincidiendo con el maravilloso momiji de otoño. ¡Una experiencia inolvidable! 

TOKIO

Uno de los objetivos del viaje era poder disfrutar de una de mis ciudades favoritas durante varios días, sin estar pendiente de prisas por irme. Una semana en Tokio me permitió organizar mi estancia por barrios, desde el Tokio tradicional hasta el Tokio urbano y poder visitar lugares interesantes y desplazados del centro como el templo de los gatos maneki-neko en el barrio de Setagaya. Tokio ofrece al viajero infinitas opciones de ocio, parques, templos y contrastes. Es una ciudad apasionante. Tómate tu tiempo y adapta las visitas a los días disponibles. Aquí tienes 15 experiencias imprescindibles en Tokio

KAMAKURA

Esta encantadora ciudad costera, a menos de una hora en tren al sur de Tokio, es uno de los destinos históricos y culturales más importantes de Japón, siendo la capital política del país entre 1185 y 1333. El Gran Buda es lo primero que visité y su icono más famoso: una monumental estatua de bronce de más de 11 metros de altura. Podrás disfrutar de docenas de templos y santuarios emblemáticos, yo visité el santuario de Tsurugaoka y el templo de Hase-dera en una colina arbolada con buenas vistas de la ciudad. Fui el último día de mi estancia en Tokio activando el JR Pass y tuve la suerte de poder disfrutar un día magnífico de sol. Kamakura es una de las excursiones de un día más populares en tu estancia en Tokio. A mi me encantó.

NAGANO

Después de mi semanita disfrutando de Tokio, inicio mi ruta en dirección a los Alpes Japoneses. El día que abandono la capital está lloviendo y yo he tenido una semana completa de sol y buen tiempo. La suerte me sonríe en Japón. La excelente conexión en tren de alta velocidad (Shinkansen- línea Hokuriku) me lleva hasta Nagano en aproximadamente una hora y media. Rodeada por los espectaculares Alpes Japoneses, superó por mucho mis expectativas. Mi estancia de dos noches y tres días cundieron mucho. La misma mañana de mi llegada visité uno de los mejores castillos del país, Matsumoto, un trayecto en tren de unos 50 minutos.

También visité el templo Zenko-ji, del siglo VII, uno de los santuarios budistas más interesantes de Japón. Recomiendo visitarlo de día y de noche. Por supuesto que contraté una excursión para ir al Parque de los Monos de Nieve (Jigokudani), lástima que el 12 de noviembre los macacos todavía no estaban en las fuentes termales, sin embargo la caminata hasta los onsen es bonita y vimos algún macaco despistado en los pueblos cercanos. Al volver de la excursión y salir de la estación de Nagano descubrí una izakaya memorable. Todavía recuerdo los delicados platos que elaboró el chef y que sabían a gloria. ¡La gastronomía japonesa es una maravilla!

MATSUMOTO 

La segunda ciudad más grande de la prefectura de Nagano es famosa por su castillo medieval apodado “Castillo del Cuervo” por su color oscuro y fue construido a finales del siglo XVI. Se trata de uno de los 12 castillos originales de Japón que aún se conservan en su estado de madera primigenio y está catalogado como Tesoro Nacional. Aquí también nació Yayoi Kusama, la célebre artista vanguardista con sus famosas obras de lunares. En el Matsumoto City Museum of Art encontrarás una exposición permanente de su obra. Puedes llegar desde Nagano en el tren Express Limitado (JR Shinano Express) en unos 50 minutos o con el tren local (Línea JR Shinonoi) que tarda una hora y 20 minutos, ambos incluidos en la JR Pass.

KANAZAWA

Me voy muy satisfecha de Nagano  y tomo un shinkansen que me lleva a la ciudad de Kanazawa en 1,45 minutos. Antes de salir de mi hotel, he dejado encargado el transporte de mi maleta hasta Takayama y así no tengo que arrastrarla. Este servicio de mensajería de equipajes en Japón es económico, eficiente y muy útil. Situada en la costa del mar de Japón, es una de las ciudades históricas mejor conservadas del país, ya que evitó los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. 

¿Qué ver en Kanazawa?

• Jardines Kenroku-en: considerado uno de los “Tres Jardines más bellos de Japón”. Destaca por sus puentes, estanques y las icónicas estructuras de cuerdas (yukitsuri) instaladas en invierno para proteger los árboles de la nieve. No te lo pierdas de noche, con una iluminación magnífica. Una joya.
• Castillo de Kanazawa: uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad. Se encuentra situado justo enfrente del famoso jardín Kenroku-en.
• Mercado Omicho: un animado mercado cubierto con más de 300 años de historia famoso por su marisco fresco. 

• Barrio de las Geishas Higashi Chaya: un callejón histórico con fachadas de madera machiya muy bien conservadas donde aún operan casas de té tradicionales. 
• Distrito Samurái de Nagamachi: antiguo barrio residencial de los guerreros samurái.
• Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI

TAKAYAMA

No hay tren directo de Kanazawa a Takayama y puedes elegir la opción de un bus que dura unas dos horas y 15 minutos o el tren, opción que elijo con mi JR Pass. Tengo que hacer un transbordo en la estación de Toyama y agradezco no llevar la maleta en el corto transbordo. Llego a Takayama en plenos Alpes Japoneses, cruzando montañas, bosques y colores de otoño. El trayecto es muy bonito. Lo primero que hago al llegar es ir a comprar un asiento en el bus de mañana que me llevará hasta la aldea de Shirakawago. 

Takayama es una encantadora población en la prefectura montañosa de Gifu, famosa por preservar el encanto tradicional del Japón del periodo Edo. Aquí se respira aire puro y no hay aglomeraciones. Pasear por el casco antiguo de Takayama es una delicia. Casas de madera de antiguos mercaderes, tiendas de artesanía, gastronomía local… una gozada.

Entro a comer a un restaurante que elijo al azar (es lo que tiene Japón, que entras en cualquier lugar y comes bien), se llama Sakaguchi-ya, Hida Takayama. El local es precioso y quiero probar la carne de Hida, una de las carnes de vacuno Wagyu más valoradas del país. La sirven en nigiris y está muy rica. La excelente calidad del agua de montaña hace que Takayama cuente con destacadas destilerías de sake, un complemento idóneo mientras disfrutas de su gastronomía. Como no sirven postre, salgo y me voy a un café bonito, espacioso y pido un helado de matcha. ¡En este país todo me sabe a gloria!. Ya llevo casi dos semanas de viaje sin parar, así que me voy a descansar al hotel feliz para conocer mañana la aldea más famosa de Japón. 

SHIRAKAWAGO

Le tenía muchas ganas a la excursión de hoy. Esta pintoresca región montañosa declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus aldeas de casas con tejados de paja estilo Gasshozukuri, están construidas en un pronunciado ángulo para soportar las pesadas nevadas invernales. Para viajar de Takayama a Shirakawa-go, la mejor opción es el autobús de carretera (Highway bus), ya que no existen conexiones de tren. El billete no es barato, cuesta 39€ ida y vuelta. 

La aldea principal y más grande de la región en donde se concentra la mayor densidad de casas tradicionales es Ogomachi. Piérdete sin rumbo fijo por las calles peatonales rodeadas de arrozales y paisajes montañosos. Visita tiendas de recuerdos locales, pequeñas cafeterías y puestos de comida callejera. La Casa Wada es la más grande y mejor conservada, perteneciente a una de las familias más influyentes de la región. Se puede visitar. Entro a comer a un restaurante y mis vecinas de mesa son de Singapur. Hablamos animadamente de nuestros respectivos países y por lo que me explican tengo que volver a Singapur. Me siento en un rinconcito soleado junto a la ventana y pido un soba con setas.

Me quedo un buen rato a escribir mi diario. Una de las ventajas de viajar sola es que te administras los tiempos como quieres y según tus preferencias, sin necesidad de ponerte de acuerdo con nadie, solo consensuando contigo misma. El sol ya está más bajo y después de otro paseo por la aldea me dirijo al mejor punto para observar el valle desde arriba. 

La mejor vista panorámica se encuentra en el observatorio de la torre del castillo de Shiroyama. Uno de los fotones del viaje. Se accede a pie por un sendero de unos 15-20 minutos o con un bus lanzadera. Me hacen fotos unas chicas asiáticas de Nueva Zelanda y quedo inmortalizada en este maravilloso lugar. Bajo y justo al llegar a la parada, el bus sale hacia Takayama. ¡Genial! Me ha encantado pasar el día en este merecido UNESCO y el tiempo me ha acompañado. Otoño, sin duda, es la mejor estación. Mañana tendré un día tranquilo en Takayama, sin madrugón y aprovecharé que es sábado y hay mercado con paradas de comida. Saludaré a Toshico, una chica que ya ha vendido los dangos del día y pone un cartel de “Solt Out”. Probaré diferentes especialidades locales y me despediré de los Alpes Japoneses prometiéndome volver algún día.

NAGOYA

Estoy en el shinkansen de Takayama a Nagoya en un trayecto directo, cómodo y panorámico. El revisor nos hace una reverencia antes de acceder al siguiente vagón. Esto es Japón. Mi JR Pass saca humo en este viaje a Japón en solitario, en esta ocasión la duración del viaje es de unas 2 horas y 30 minutos sin transbordos. La ruta atraviesa los Alpes Japoneses y discurre junto a ríos y valles montañosos de la prefectura de Gifu, ofreciendo unas vistas excelentes. Me encanta viajar en tren y Japón es el país ideal para ello. La inclusión de la ciudad de Nagoya en mi itinerario, la cuarta más poblada del país, en la región central de la isla de Honshu, es para realizar el famoso camino de Kumano Kodo, camino de peregrinación Patrimonio de la Humanidad. 

Sin embargo, no pude hacerlo por razones climáticas (los viajes no siempre salen como tienes previsto) y aproveché para conocer esta interesante ciudad. 

¿Qué ver en Nagoya?

• Castillo de Nagoya: el símbolo más famoso de la ciudad, construido en 1612 durante el periodo Edo. Fue parcialmente destruido durante la guerra en 1945 y reconstruido posteriormente. Sus jardines y fosos son emblemáticos durante la floración de los cerezos.  
• Atsuta Jingu: uno de los santuarios sintoístas más antiguos e importantes de Japón, rodeado de un bosque milenario. Custodia la espada sagrada Kusanagi no Tsurugi, uno de los Tres Tesoros Sagrados de Japón. 

Tuve la suerte de coincidir con el Shichi-Go-San (que significa “Siete-Cinco-Tres”) una de las festividades tradicionales más entrañables de Japón. Está dedicado a los niños de esas edades para celebrar su crecimiento, la salud y el bienestar de los niños pequeños. Se celebra el 15 de noviembre y las familias se visten tradicionalmente para visitar los santuarios. Pude fotografiar (siempre con permiso) a los niños y sus familias que acudían a los dioses para dar las gracias y pedir protección en el futuro. Un regalo más que me dio Japón.

• Sakae: la zona comercial de Sakae es el corazón del entretenimiento, la moda y la vida nocturna de Nagoya. Encontrarás desde un complejo comercial futurista (Oasis 21), unos famosos grandes almacenes y otras experiencias de compras y ocio subterráneo.

KIOTO

Salgo pronto del hotel en Nagoya y la estación es un hervidero. Hay que tener cuidado con la avalancha de gente que va a trabajar, sino vas en la dirección adecuada. El shinkansen hacia Kioto sale a las 9:08, el trayecto es rápido de unos 35 minutos y la frecuencia es alta. Me dirijo a uno de los puntos fuertes del viaje que ya tuve la suerte de conocer en mi anterior viaje a Japón, sin embargo Kioto es un lugar al que siempre volver. En esta ocasión cuento con dos ventajas: es otoño y dispongo de más tiempo, así que el éxito está asegurado. 

En cuanto llego a la estación de Kioto me dirijo a la Oficina de Turismo. Disponen de una “chuleta” con el porcentaje de momiji de 10% al 100% de cada templo y santuario. Así que cruzo esta información con la lista de templos recomendados para visitar en Kioto en otoño y preparo mis próximos cuatro días con una ilusión tremenda. Aunque Kioto enamora en cualquier época del año, el otoño revela su versión más cautivadora y deslumbrante. Prepárate para descubrir cómo vivir, fotografiar y disfrutar al máximo de una de las estaciones mágicas de la geografía japonesa. En este artículo del increíble Momiji en Japón encontrarás lugares mágicos si viajas en otoño al país nipón.

¿Qué ver en Kioto? 

Kioto cuenta con una concentración monumental de patrimonio histórico y cultural tradicional. Organiza tus visitas por áreas geográficas y agrupa los iconos imprescindibles:

Zona Sur y Este:

• Fushimi Inari-taisha: Santuario sintoísta mundialmente reconocido por sus miles de puertas torii que serpentean por la montaña. Gratuito y abierto las 24 horas del día.
• Kyomizu-dera: Templo budista construido sobre la ladera del monte Otowa, famoso por su imponente mirador de madera. Ha estado en restauración mucho tiempo y ya está finalizado.
• Tofuku-ji: Esta joya menos conocida, es una de los más populares para ver el momiji, aunque en verano con el verde intenso de los arces también está precioso. El complejo del templo Tofukuji es bastante amplio, con más de 25 subtemplos (aunque no todos están abiertos al público) y varios jardines maravillosos. Lo disfruté mucho durante horas.

Zona Norte:

• Kinkaku-ji (Templo Dorado): Uno de los más fotografiados del país. Su estructura está recubierta con láminas de pan de oro, reflejándose en un estanque y rodeado de jardines. Recomiendo visitarlo por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Es espectacular.
• Ginkaku-ji: Conocido como el Pabellón de Plata. Destaca por su arquitectura sobria y sus cuidados jardines. Marca el punto de inicio del Paseo del Filósofo, una ruta peatonal de dos kilómetros que bordea un canal flanqueado por cerezos. 

Zona Oeste: 

• Bosque de Bambú de Arashiyama: Sendero rodeado de elevados tallos de bambú que crean una atmósfera única. Conviene madrugar para no estar rodeado de cientos de turistas. 
• Templo Tenryu-ji: Uno de los templos zen más importantes de Kioto, ubicado al lado del bosque de bambú. Conserva un jardín del siglo XIV en estado original. 

Distrito histórico de Higashiyama y Gion: 

• Ninenzaka y Sannenzaka: Calles peatonales empedradas flanqueadas por casas tradicionales de madera, tiendas de artesanía y casas de té. Ideales para pasear a pie antes o después del templo de Kiyomizudera .
• Gion: El histórico barrio de las geiko y maiko, junto Pontocho, al estrecho callejón peatonal que discurre en paralelo al río Kamo. El atardecer es el mejor momento para recorrer las calles iluminadas con farolillos. 

NARA: En mi anterior viaje a Japón, visité esta famosa localidad a una hora de tren desde Kioto u Osaka. Es uno de los destinos culturales e históricos más importantes del país y requiere un día de visita.

HIROSHIMA

Sigo con mi viaje en solitario por Japón en dirección sur y con un shinkansen llego a la ciudad de Hiroshima, famosa en todo el mundo por su historia y su mensaje de paz tras convertirse el 6 de agosto de 1945, en la primera ciudad atacada con una bomba atómica. Estoy de paso pero aprovecho bien el día. Lo primero que visito es el Parque y Museo de la Memoria de la Paz que incluye el Genbaku Dome (la Cúpula de la Paz), la única estructura que quedó en pie y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Me invade una tristeza enorme. 

Quiero probar la especialidad de esta ciudad: el Okonomiyaki al estilo Hiroshima, se prepara en capas finas e incluye fideos cocinados a la plancha. Me dirijo a pie desde la estación a Okonomikura, un célebre edificio comercial con varios pisos, en el centro de Hiroshima y que alberga más de 20 puestos y pequeños restaurantes de okonomiyaki cada uno con su propia plancha de hierro y su toque especial en la receta, dedicado exclusivamente e este plato tradicional. Toda una experiencia. Era  la única occidental de la barra. Satisfecha de mi experiencia culinaria, vuelvo a la estación para ir al siguiente destino.

MIYAJIMA

Para llegar hasta esta isla necesitarás tren y ferry. Desde la estación central de Hiroshima toma la línea de tren JR Sanyo Line con dirección a Iwakuni hasta la estación Miyajimaguchi. A pocos minutos a pie de la estación se encuentra el JR Miyajima Ferry que te llevará en unos 10 minutos de navegación hasta el puerto de la isla. 

Esta pequeña isla sagrada ubicada en la bahía de Hiroshima, se considera uno de lo paisajes más pintorescos de todo Japón. Igual que en Nara, los ciervos sika te darán la bienvenida y deambulan libremente entre sus calles. Sin embargo, lo más famosos es su Gran Torii, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construido sobre pilares en el mar. Con marea alta, parece flotar sobre el agua y con marea baja, el agua se retira y es posible caminar hasta su base. Como viajé a la isla entre 2019 y 2022, me tocó vivir la restauración del torii. Durante esos tres años, la famosa puerta flotante estuvo cubierta por redes y andamios. ¡Gajes del viajero! Tengo que quitarme esa espinita y verlo en todo su esplendor, así que incluiré Miyajima en mi próximo viaje a Japón.

El Monte Misen es el punto más alto de la isla con 535 metros. Se puede subir con teleférico o por senderos de montaña. Desde la cima se obtienen maravillosas panorámicas del mar Interior de Seto. El Templo daisho-in, un complejo budista situado a los pies del monte Misen, es famoso por sus escalinatas rodeadas de cientos de pequeñas estatuas Jizo con gorros de lana. 

OSAKA

Me despido de Miyajima para ir a mi último destino del viaje. Para ello debo combinar ferry, tren local y tren bala. El tiempo total de recorrido es de unas dos horas y media. Llego a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón y la que será mi puerta de salida. Estoy en la ciudad del ambiente, la comida y el entretenimiento. En cuanto aterrizas en el barrio de Dontonbori, te das cuenta de ello: canales rodeados de neones gigantes de colores, teatros, restaurantes con fachadas móviles tridimensionales  y música en la calle. Osaka es una buena base estratégica para visitar la región de Kansai y se pueden hacer excursiones de un día en tren a Nara, Kobe, Himeji e incluso Kioto. 

¿Qué ver en Osaka?

• Castillo de Osaka: el símbolo más icónico de la ciudad.
• Templo Shitennoji: fundado en el siglo VI se considera uno de los templos budistas mas antiguos de Japón.
• Sumiyoshi Taisha: santuario sintoísta principal de más de 2000 santuarios Sumiyoshi de Japón.
• Dontonbori: el corazón del entretenimiento y el distrito más animado de Osaka. Lugar perfecto para probar platos de comida callejera.
• Calle comercial Shinsekai Hondori: un barrio fotogénico con un atractivo estilo retro.
• Kuromon Market: mercado cubierto donde la gente acude a comprar ingredientes frescos.
• Umeda Sky: uno de los rascacielos más llamativos de la ciudad compuesto por tres torres conectadas. Ofrece vistas aéreas de 360º del perfil urbano de Osaka.
• Santuario Namba: famoso en las RRSS, destaca por su forma de cabeza de león gigante.

El rumor de los raíles y la memoria de un pueblo

Mi viaje comenzó con el vértigo eléctrico de Tokio. Recuerdo la sensación de llegar sola en un radiante y soleado día de otoño. Aquella primera semana en Tokio fue un constante aprender a escucharme. Mi propio eco resonando en una ciudad gigante donde nadie me conocía y todo era fascinante. Conforme pasaron los días y avanzaba con el rumor de los raíles en los shinkansen, Japón me regaló su tiempo. En Kioto aprendí el valor de la belleza y en los Alpes Japoneses la naturaleza y la tradición. Me supo a gloria ese sushi preparado con esmero en una barra junto a la estación de Nagano. Y esos paseos nocturnos por templos y santuarios vacíos acompañada con el tintineo de las campanillas entre sombras. 

Descubrí que viajar sola no es estar solitaria, es entablar una conversación silenciosa con el entorno, aprender a saborear un cuenco de ramen en una barra sin prisa y sonreírle a un desconocido que te devuelve la reverencia con absoluta calidez. Me llevo la certeza de que soy capaz de habitar mi propia compañía en cualquier rincón del mundo, pero si es Japón, mejor. 

¡Hasta la próxima, Japón! Mata ato de (また後で) Espero encontrar el momento para reencontrarme contigo en mi próximo tercer viaje. ¡Nada me hace más ilusión!

Recomendaciones para viajar sola a Japón

• Conectividad móvil (eSIM o Pocket WiFi): Contratar una eSIM antes de despegar o alquilar un módem de bolsillo (Pocket WiFi) en el aeropuerto es esencial para utilizar aplicaciones de navegación y traductores en tiempo real. Imprescindible. Yo ultilizo HolaFly
• Tarjeta de transporte prepagada (Suica o Pasmo): Se pueden cargar en el móvil mediante Apple Wallet o adquirir físicamente para pagar trayectos en metro, tren urbano, autobuses e incluso compras menores en tiendas de conveniencia (konbini).
• Uso de efectivo: Aunque el pago con tarjeta está cada vez más extendido, muchos puestos de comida, templos y pequeñas tiendas locales siguen aceptando únicamente yenes en efectivo. Conviene retirar dinero en los cajeros de las tiendas 7-Eleven o Lawson con tarjetas sin comisiones internacionales.

• Alojamiento pensado para viajeras: Existen hostales con plantas exclusivas para mujeres, hoteles cápsula femeninos y ryokan (alojamientos tradicionales). Al reservar, recomiendo buscar establecimientos cercanos a las estaciones principales para evitar desplazamientos largos con equipaje. La seguridad es máxima, en cualquier hotel digno, estarás bien.
• Vagones exclusivos para mujeres (Women-Only Cars): Durante las horas punta de la mañana y la tarde (marcados en rosa tanto en los andenes como en los vagones de tren y metro), se habilita el acceso exclusivo para mujeres para mayor comodidad. 
• JRPass: ha subido mucho de precio, yo lo amorticé porque viajé antes de la subida y tuve que utilizar muchos trenes durante varias semanas, sin embargo, actualmente hay que hacer números según tu itinerario previsto para ver si compensa. Una semana de JR Pass cuesta cerca de 300€.
• IMPRESCINDIBLE: Google Maps y un traductor te salvan la vida en un viaje a Japón por tu cuenta. Sin ellos, no sé que hubiera hecho.
• LO MÁS IMPORTANTE: Déjate llevar y disfruta cada minuto del viaje. Y reserva con antelacion todas las actividades que puedas (TeamLab, miradores…)

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Disfrutar de Manhattan desde “el otro lado”

¿Cuántas veces has mirado el skyline de Manhattan desde uno de sus magníficos rascacielos una terraza o la ventanilla de un taxi? Nueva York nos tiene acostumbrados a mirar siempre hacia arriba, perdiéndonos entre edificios que arañan las nubes. Pero, ¿y si te dijera que para ver la mejor versión de la Gran Manzana hay que dar un paso atrás y cruzar el río? Al otro lado del Hudson, donde las calles cambian el asfalto por el adoquín y el ritmo frenético se convierte en un paseo relajado, se encuentra Hoboken. Un refugio con sabor a barrio, aroma a café italiano y las vistas más espectaculares (y fotogénicas) de la ciudad que nunca duerme. Prepárate para descubrir el secreto mejor guardado de Nueva Jersey a solo diez minutos en tren.

Si estás planeando un viaje a Nueva York, lo más probable es que tu mapa esté lleno de chinchetas en Brooklyn, Manhattan o Queens. Pero hoy quiero proponerte un plan diferente. Imagina escapar por unas horas del rugido del metro neoyorquino, comprar un cannoli recién hecho en una pastelería legendaria, caminar por calles rodeadas de casas de ladrillo marrón (brownstones) y sentarte en un banco frente al río a ver cómo el sol se esconde tras el Empire State, completamente en paz. Eso es Hoboken. La cuna de Frank Sinatra es mucho más que una ciudad vecina; es el respiro perfecto en tu itinerario y el lugar donde vas a hacer las mejores fotos de tu viaje. ¿Cruzamos el Hudson?

El paseo marítimo (Pier A Park y Pier C Park), es el plato fuerte. Estos parques sobre el río Hudson ofrecen césped verde para relajarse y las mejores fotos de los rascacielos de Nueva York. 

El río Hudson

El majestuoso e histórico cuerpo de agua que separa la isla de Manhattan (Nueva York) de la costa de Nueva Jersey donde se encuentra Hoboken. Su tramo final que fluye justo frente a ti, mientras miras hacia la Gran Manzana, se conoce como el North River, llamado así por los colonos holandeses en el siglo XVII para diferenciarlo del río Deelaware (South River).  

El río Hudson es una de las vías fluviales más icónicas y con mayor carga histórica de EEUU. Aunque se le asocia inmediatamente con Nueva York, su recorrido va más allá de los rascacielos de Manhattan. Nace en los montes Adirondack, al norte del estado de NY en un pequeño lago glacial llamado Lake Tear of the Clouds. Fluye durante más de 500 kilómetros hacia el sur hasta vaciarse en el Oceano Atlántico, justo en la bahía de Nueva York separando la ciudad (Manhattan y el Bronx) del estado de Nueva Jersey, en donde se ubica Hoboken. 

En realidad, la parte sur del Hudson no funciona exactamente como un río, sino como un estuario. Debido a que su cauce es muy profundo y se encuentra al nivel del mar, las mareas del Atlántico empujan el agua salada río arriba. En enero de 2009, el río se convirtió en noticia mundial cuando el comandante Sully acuatizó de emergencia un avión de US Airways con 155 personas a bordo tras perder los motores al chocar con aves. Todos sobrevivieron. ¡Ah! y ¿sabes de dónde proviene su nombre? Un navegante inglés llamado Henry Hudson, exploró el río en 1609 bajo la bandera holandesa, abriendo paso a la colonización de la región. 

En su desembocadura, justo antes de que sus aguas se abran al Océano Atlántico se encuentra uno de los monumentos míticos americanos, la Estatua de la Libertad.

¿Cómo llegar a Hoboken? 

Pues no necesitas pensar mucho ni perder el tiempo consultando Google Maps. Yo te lo explico. Lo primero, es conveniente que organices tu escapada para estar en Hoboken coincidiendo con la puesta de sol. Nosotros llegamos por la tarde, unas horas antes para disfrutar con calma y sin prisas de todo lo que te ofrece. Recomiendo realizar el trayecto de ida desde Manhattan en tren y la vuelta en ferry, lo que te permitirá alejarte de Hoboken y paulatinamente irte acercando a Manhattan mientras te acompaña la puesta de sol. Serán unos instantes inolvidables.  

Sin embargo, empecemos por la ida. Para ir desde Manhattan hasta Hoboken, la forma más rápida y común es utilizando el sistema de trenes subterráneos PATH (Port Authority Trans Hudson). El servicio funciona 24 horas. Según en qué parte de Manhattan te encuentres, tienes dos rutas principales:

• Desde el MIDTOWN (33rd Street): puedes tomar la linea PATH que va directamente de 33rd St. a Hoboken. Antes de cruzar el río tienes varias paradas intermedias. 
• Desde LOWER MANHATTAN (World Trade Center): si tomas el tren que va directo a Hoboken llegarás enseguida. Nosotros elegimos esta opción.

Recuerda que New Yersey es un estado completamente diferente al de Nueva York. Así que en cuando sales del PATH, has cambiado de estado. Sin embargo, para el PATH puedes usar la misma tarjeta física MetroCard o pagar directamente en el torniquete con tu teléfono o tarjeta bancaria. Nada más salir de la estación estarás cerca del paseo marítimo. Camina hacia el norte por la calle Sinatra Drive y en menos de 5 minutos a pie llegarás al Hudson River Waterfront Walkway, un sendero peatonal pavimentado e ideal para pasear.

¿Cómo volver a Manhattan?

Después de haber disfrutado en Hoboken de la mejor panorámica de Nueva York, cambia el ferry por el tren. Será la mejor decisión después de unas horas memorables. Llegarás justo al lado de los Hudson Yards y para ello debes utilizar el servicio de la compañía NY Waterway. Si has caminado por el paseo marítimo disfrutando de las vistas hacia el norte, la mejor opción es tomar el barco en la terminal Hoboken 14th Street. El trayecto en ferry desde aquí es directo cruzando el río Hudson y tarda tan solo 8 minutos. Ofrece salidas muy frecuentes y puedes comprar el ticket al embarcar. 

La travesía no es solo un viaje de transporte público, sino un espectacular recorrido visual y sensorial que te permite redescubrir la inmensidad de Nueva York desde una perspectiva completamente diferente. Recomiendo hacer este trayecto al final del día y tendrás la misma suerte que nosotros: el ferry iba prácticamente vacío. Salir del ambiente residencial de Hoboken, cruzar el río en la puesta de sol y ver como se iluminan los rascacielos del Hudson Yards skyline. Desembarcar directamente bajo las luces de Manhattan, es una experiencia puramente neoyorquina que recordar en el viaje.

Imprescindible para los foodies

Esta es la parada obligatoria de la que te hablé al principio y que no puede faltar. Si visitas Hoboken no puedes perderte la pastelería Carlo’s Bakery. Cualquier fan de la televisión americana reconocerá este nombre. Es la pastelería original de Buddy Valastro del programa Cake Boss. Aunque suele haber fila, vale la pena entrar a por un cannoli o una de sus famosas colas de langosta (lobster tails). Fundada en 1910 y llevada a la cima por una familia que demostró que el trabajo duro y el amor por lo que haces, pueden endulzar el mundo. La encontrarás en la esquina en el 95 de Washington St. la arteria principal de Hoboken. Cada postre que sale de sus hornos lleva consigo más de un siglo de perfeccionamiento y orgullo. 

Para los nostálgicos de Frank Sinatra

Pocos saben que Hoboken vio nacer a “La Voz” en 1915, sin duda el ciudadano más ilustre de la ciudad. Sinatra nació, se crió y dio sus primeros pasos musicales en estas calles antes de conquistar Manhattan, Las Vegas y el mundo entero. Aunque su canción más famosa sea un himno a Nueva York, su corazón siempre perteneció a Hoboken en Nueva Yersey. Sin embargo, corría por sus venas sangre italiana, hijo de emigrantes italianos. Puedes visitar los siguientes puntos dedicados al cantante:

• La estatua de bronce (Sinatra Park), justo a la orilla del río Hudson.
• Su casa natal (415 Monroe Street), el edificio original ya no existe pero el lugar sigue siendo un punto de peregrinación.
• Museo de Historia de Hoboken (1301 Hudson Street), con recuerdos dedicados a la juventud del cantante. 

Ahora ya conoces uno de los secretos mejor guardados para disfrutar de un magnífico skyline de Nueva York. No dejes de cruzar a Nueva Yersey en tu próximo viaje y dedica algunas horas a Hoboken, lo recordarás para siempre. See you in NYC!

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Un poco de contexto histórico

Aunque su historia reciente está marcada por las cicatrices del conflicto de los años 90, la Bosnia de hoy mira al futuro con una energía vibrante y hospitalaria. Su identidad se ha forjado con 4 hitos históricos: 

• El Legado Otomano (siglos XV-XIX): durante más de cuatro siglos, el Imperio Otomano gobernó la región. De esta época proviene la conversión de gran parte de la población al Islam, la introducción del café tradicional y las mezquitas y bazares.
• El toque Austrohúngaro (1878-1918): Viena tomó el relevo y modernizó el país a golpe de tranvías, ferrocarriles y edificios de estilo centroeuropeo. Fue en Sarajevo, la capital, donde este periodo terminó trágicamente en 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. 

• La era de Yugoslavia (1945-1992): Tras la Segunda Guerra Mundial, Bosnia se integró como una de las seis repúblicas de la Yugoslavia socialista liderada por el mariscal Tito. Durante décadas el país vivió en armonía entre católicos (croatas), ortodoxos (serbios) y musulmanes (bosníacos) compartían vecindario en paz. El capítulo más doloroso llegó con la disolución de Yugoslavia después de la caída del bloque comunista. 
• Una devastadora Guerra Civil (1992-1995): Tras declarar su independencia, la ex-Yugoslavia sufrió una terrible guerra civil y Sarajevo soportó el asedio más largo de la historia militar moderna durante casi cuatro años.. Ciudades como Mostar vieron sus puentes históricos destruidos.

Hoy en día, las heridas invisibles siguen sanando, pero el país ha renacido. Los viajeros ya no encuentran ruinas, sino una nación pacífica, hospitalaria y segura.

¿Cómo llegar a Bosnia y Herzegovina?

La mayoría de los viajeros vuelan a Dubrovnik en Croacia y después contratan una excursión o un coche de alquiler para llegar a Mostar, la ciudad bosnia más cercana a la frontera croata. Nosotros hicimos una ruta por los Balcanes que incluía Croacia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, en ese orden cronológico. Accedimos a Bosnia en coche por la frontera de Montenegro. Se puede alquilar el coche en Croacia y recorrer Montenegro y Bosnia y Herzegovina. 

El aeropuerto internacional de Sarajevo es la principal puerta de entrada con avión sin embargo, en verano hay más vuelos a Dubrovnik. A diferencia de Croacia, Bosnia y Herzegovina no forma parte de la UE ni del espacio Schengen, a pesar de ello, no es necesario el visado para los ciudadanos de la Unión Europea. Se necesita pasaporte válido o incluso solo el DNI. 

Bosnia y Herzegovina limita con Croacia al Norte, Oeste y Sur; con Servia al Este y Montenegro a Sureste. Si miras el mapa de la región, verás un estrecho pasillo en la costa adriática que tiene salida al mar. Es el “Pasillo de Neum”, una pequeña franja de apenas 20 kilómetros. Esta pequeña porción de costa interrumpe el territorio continuo de Croacia, dividiendo la región de Dubrovnik del resto del país croata. Hoy en día hay un imponente puente para sortear este pasillo al mar, por lo que si viajas por la costa croata ya no necesitas entrar en Bosnia. 

¿Cómo es Bosnia y Herzegovina?

Abrumadoramente verde y montañosa. El territorio está tallado por cañones profundos, montañas alpinas de los Alpes Dináricos y ríos de color turquesa o esmeralda. Nadie imagina la riqueza paisajística de este país. Al coincidir el Imperio Otomano y Austrohúngaro, su arquitectura mezcla las dos herencias. En Sarajevo, puedes desayunar en un bazar que parece Estambul y cenar en avenidas señoriales que recuerdan a Viena.

Los bosnios, es el término que engloba a los habitantes del país, independientemente de si son de origen musulmán u ortodoxo. Son muy hospitalarios y generosos con el extranjero. Les encanta que la gente visite su país y se esfuerzan para que te lleves una buena impresión. Tienen un concepto llamado ćejf (cheif) que se refiere al placer de hacer las cosas despacio, el arte de no tener prisa. Son personas ligadas a su tierra, a la familia y a sus costumbres. Su resiliencia es notable, los años 90 fueron durísimos para ellos pero mantienen un agudo e irónico sentido del humor.

Con estos antecedentes, prepárate para descubrir este fantástico país visitando los 5 lugares imprescindibles de Bosnia y Herzegovina. 

Mostar: la joya del país

Famosa a nivel mundial por su icónico puente de piedra otomano, es una pequeña ciudad donde se respira una mezcla de influencias turcas y balcánicas envuelta en un entorno natural de cañones y aguas color turquesa. Seguro que empezarás tu visita por el Puente de Mostar (Stari Most), el corazón y símbolo absoluto de la ciudad. Diseñado en el siglo XVI, esta obra de piedra caliza unió las dos orillas del río Neretva durante 427 años, hasta que fue destruido por la artillería en 1993 durante la guerra.

Reconstruido piedra a piedra utilizando las técnicas tradicionales originales, reabrió sus puertas en 2004 y hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los saltadores del puente, una de las tradiciones más vivas de Mostar, siguen saltando desde el siglo XVII desafiando el abismo de 24 metros de altura. 

Conviene cruzarlo a primera hora de la mañana para disfrutar del silencio y la luz del amanecer o bien al anochecer. ¡Ojo! porque las piedras pulidas son muy resbaladizas así que aseguráte de llevar calzado con buen agarre. Cerca del puente encontrarás la mezquita Koski Mehmed Pasha Mosque, un templo del siglo XVII que destaca por su elegancia arquitectónica y su atmósfera de tranquilidad. Más bullicio encontrarás en el barrio y mercado de Kujundziluk que te sumergirá en las callejuelas empedradas del antiguo bazar otomano. Es el lugar ideal para comprar desde juegos de café de cobre hasta lámparas o alfombras.

El Crooked Bridge es una estructura de piedra notablemente más pequeña que se encuentra en un afluente del Neretva. El área que lo rodea está repleto de restaurantes y cafeterías con terrazas junto al río, ideales para cenar al atardecer cuando se encienden las luces. 

Cascada de Kravica

Este imponente anfiteatro natural de cascadas de unos 25 metros de altura rodeado de densa vegetación, está situado a poco menos de una hora en coche desde Mostar. 

Durante los meses de verano, es el refugio perfecto para combatir el calor, ya que se permite nadar en sus piscinas naturales de aguas verde esmeralda. Es un lugar bastante paradisiaco pero lleno de gente. Cuenta con pequeños restaurantes a la orilla del agua para disfrutar de una comida o una bebida con vistas a las caídas del agua. 

Monasterio de Blagaj

A solo 12 kilómetros de Mostar, este monasterio es una parada obligatoria. Se trata de una histórica casa de derviches sufíes construida directamente en la base de un enorme acantilado kárstico. El monasterio se asienta junto al nacimiento del río Buna (Vrelo Bune), donde el agua brota con una fuerza imponente desde una cueva mística y uno de los manantiales kársticos más caudalosos y limpios de toda Europa. Se puede entrar para explorar los baños turcos, las salas de oración y los balcones que se asoman sobre el torrente de agua cristalina. 

Este lugar combina a la perfección la espiritualidad mística del sufismo con un entorno natural maravilloso. Fundado alrededor del 1520, poco después de que la región cayera bajo el imperio otomano, sirvió durante siglos como centro de reunión para la orden de los derviches, conocidos por sus rituales de meditación y cánticos. En el interior se pueden recorrer las antiguas habitaciones residenciales, las tranquilas salas de oración tapizadas con alfombras orientales y las tumbas de madera donde descansan los venerados maestros sufíes.

Al tratarse de un lugar sagrado y activo, es obligatorio descalzarse antes de pisar las alfombras y tanto hombres como mujeres deben vestir con “decoro”. También se puede hacer un paseo en barca por la cueva en un bote de goma operado por locales. Te adentran unos metros en la oscuridad de la cueva kárstica desde donde nace el río para ver de cerca las entrañas de la roca. Toda la orilla del río está repleta de restaurantes tradicionales con terrazas de madera flotantes. Su gran especialidad es la trucha fresca, criada en los criaderos de la zona, que se sirve asada junto con pan bosnio.  

Mezquita de Hajji Alija: un tesoro oculto

A unos 37 kilómetros al sur de Mostar y unos 45 minutos en coche siguiendo la carretera que va paralela al curso del río Neretva se encuentra esta joya casi oculta en el paisaje.

Este templo histórico construido entre 1562 y 1563, se ubica en el pueblo fortificado de Počitelj, dentro del municipio de Capljina. Está considerada una de las obras de arquitectura otomana de planta única con cúpula más perfectas e impresionantes de toda Bosnia y Herzegovina y lo sorprendente es que la visitamos solos. Tiene una acústica muy particular y un minarete de piedra de gran altura. Durante la guerra de Bosnia en 1993, el edificio quedó gravemente dañado y su cúpula y minarete fueron destruidos. Sin embargo, en 2002 fue minuciosamente restaurado recuperando su diseño original. 

Al visitarla, camino descalza sobre las alfombras que cubren el suelo de piedra. El interior destaca por su sobriedad, elegancia y la imponente sensación de espacio que otorga su gran cúpula central. Los elementos más importantes que llaman la atención son el Minbar (el púlpito con escaleras desde donde platica el imán) y el Mihrab la hornacina que señala la dirección a La Meca) tallados completamente en piedra local. La iluminación natural invade la sala y se filtran los rayos de sol creando una atmósfera de paz y sosiego. Sin duda, fue un lugar sorprendente y especial. 

Sarajevo, la capital

Dejamos atrás Mostar y sus alrededores para dirigirnos hacia el noreste del país a unos 126 kilómetros por carretera. Tardamos un poco más de dos horas siguiendo la ruta E73/M17, un trayecto famoso por sus impresionantes vistas mientras se bordea el cañón del río Neretva y atraviesa montañas. Enclavada en un estrecho valle rodeado de los Alpes Dináricos, la capital de Bosnia y Herzegovina es uno de los destinos imprescindibles del país. A Sarajevo se viene a perderse entre el humo del café, el sonido de las campanas que se entremezclan con las cicatrices de una triste historia que niega a ser olvidada. A continuación te detallo la esencia de lo que hace a esta ciudad un lugar único en el mundo:

Un viaje al Imperio Otomano sin salir de Europa

El alma de Sarajevo late en su casco antiguo, conocido como Baščaršija. Construido en el siglo XV, este laberinto de callejuelas empedradas te transporta directamente a la época dorada de los sultanes. El aire aquí huele a carbón, cobre martillado y especias. Mientras caminas, verás a los artesanos locales dar forma a juegos de café tradicionales en la calle Coppersmith (Kazandžiluk). No puedes irte de aquí sin hacer dos cosas sagradas: beber agua en la icónica fuente Sebilj, la leyenda dice que quien bebe de ella, regresa a Sarajevo (como la fuente de Canaletas en Las Ramblas de Barcelona). Disfrutar de un café bosnio (Bosanska kafa). No lo llames café turco; aquí es un ritual pausado que se sirve en una bandeja de cobre (džezva), acompañado de un dulce lokum.

El “Jerusalén de Europa” y la línea donde chocan dos mundos

Hay un punto exacto en la calle Ferhadija donde el suelo tiene una marca. Si miras hacia el este, estás en la Sarajevo otomana, llena de mezquitas y tiendas bajas. Si miras hacia el oeste, te rodea la arquitectura monumental del Imperio Austrohúngaro. En un solo paso, viajas siglos en el tiempo. Por algo la llaman “la Jerusalén de Europa”. En apenas unos cientos de metros conviven en perfecta armonía la imponente Mezquita Gazi Husrev-beg, la Catedral del Sagrado Corazón, la Iglesia Ortodoxa y la Sinagoga Vieja. Es un recordatorio viviente de la rica mezcla multicultural que define la identidad de la ciudad.

El Puente Latino: el rincón donde cambió Europa

Pocas ciudades pueden presumir de tener un puente donde cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Al cruzar el río Miljacka por el Puente Latino, te encontrarás en la esquina exacta donde el joven Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. Ese único acontecimiento desencadenó la Primera Guerra Mundial. Hoy, una modesta placa en la pared recuerda el momento en que este rincón de los Balcanes se convirtió en el epicentro del planeta. Sin embargo, la historia tenía reservado a esta ciudad un episodio de los más sangrientos de la Europa del siglo XX y Sarajevo no esconde su pasado reciente.

Los impactos de bala en algunas fachadas y las “Rosas de Sarajevo” (marcas de mortero en el suelo rellenas de resina roja) recuerdan el desgarrador asedio que sufrió la ciudad en los años 90. Visitar el “Túnel de la Esperanza”, la vía subterránea que salvó a la ciudad del desastre, es una lección inolvidable de supervivencia y dignidad humana. Pero si algo define a los sarajevinos es su hospitalidad y sus ganas de mirar hacia el futuro. Para entenderlo, vale la pena subir al atardecer hasta la Fortaleza Amarilla (Žuta Tabija). Mientras el sol tiñe de dorado los tejados de la ciudad y el eco del llamado a la oración rebota en las montañas, entenderás por qué todo el que pisa Sarajevo deja un pedazo de su corazón en ella.

Nota gastronómica: No dejes de probar el auténtico ćevapi (carne picada a la parrilla dentro de un pan plano llamado somun) en locales icónicos como Željo o Petica. 

Recomendaciones para viajar a Bosnia y Herzegovina

Documentación: aunque no forma parte de la Unión Europea, los ciudadanos de la UE pueden entrar únicamente con el DNI en vigor (hasta 90 días) aunque siempre es recomendable llevar el pasaporte. 

Internet: lo ideal es comprar una SIM local en cualquier kiosko, son baratas. También lo hicimos así en Montenegro. 

Carreteras: es muy útil recorrer el país con vehículo de alquiler. Nosotros lo alquilamos en Croacia y recorrimos los Balcanes en coche que debe llevar la Tarjeta Verde con cobertura para Bosnia y Herzegovina. Las carreteras principales están en buen estado pero el país es muy montañoso y hay bastantes curvas y carreteras de un solo carril. Una distancia corta puede tomar más tiempo del previsto. 

Seguridad: Hoy en día es un país seguro y se puede hacer perfectamente por tu cuenta. Las minas anti-persona no explotadas durante la guerra pueden estar en zonas profundas de montaña por lo que es conveniente, si haces senderismo, no salir de los senderos señalizados. 

Dinero y pagos: la moneda es el Marco Convertible (BAM). En hoteles y restaurantes modernos puedes pagar con tarjeta, sin embargo la economía bosnia sigue dependiendo del dinero en metálico. Encontrarás cajeros ATM en las ciudades.

Datos generales: el país cuenta con unos 3 Mio de habitantes y los idiomas oficiales son el bosnio, croata y serbio. Actualmente es una república parlamentaria federal con una presidencia tripartita y un representante de cada grupo étnico principal. El país es candidato oficial a la Unión Europea y su motor económico está dominado por el sector servicios impulsado cada vez más por el turismo. 

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El pueblo nabateo consiguió el monopolio del incienso y la mirra y controlaba las rutas caravaneras que traían estas valiosas resinas desde el sur de Arabia, actual Yemen, hasta el Mar Mediterráneo, desde donde se distribuían a los imperios romano, griego y egipcio. En lugar de construir edificios desde cero, los nabateos esculpieron sus templos y tumbas directamente en la roca de arenisca rosada

Petra en los años 90 

Tuve la oportunidad de conocer Petra en los años 90 en una escala en Jordania viajando a Indonesia. Las líneas aéreas jordanas que, en aquella época cubrían los trayectos de Europa a Oriente, obsequiaban a sus viajeros con una noche en Ammán para visitar Petra. A pocas horas de viaje desde la capital jordana, se llegaba fácilmente en coche o autobús. Sin masificaciones y con tranquilidad me dispuse a descubrir la capital nabatea. 

La experiencia era percibida como un destino turístico inédito pero más tranquila y auténtica, con una infraestructura más sencilla y una fuerte presencia de cultura beduina. Tras la inclusión de Petra en la lista de la UNESCO en 1985, el número de visitantes creció progresivamente durante los 90, pero todavía estaba lejos de las cifras actuales.

En los 90, era posible recorrer el Siq o el Tesoro con calma y el turismo internacional aún estaba en expansión, especialmente antes del auge de internet y las redes sociales.

La comunidad beduina local tenía un papel muy visible: muchos vivían o trabajaban dentro del área arqueológica y era común ver campamentos tradicionales. Los paseos en burro o camello eran habituales para desplazarse por el lugar. En definitiva, la sensación de exploración era más aventurera.

El turismo en Jordania en los 90 se vio influido por la situación política regional tras la Guerra del Golfo (1990-1991). Esto provocó altibajos en la cantidad de visitantes extranjeros durante algunos años de la década. Ademas, viajar a Petra no era tan accesible como hoy, porque las grandes aerolíneas de los Emiratos Árabes aún no existían o estaban comenzando. Las conexiones internacionales hacia Oriente Medio dependían más de aerolíneas tradicionales como Royal Jordanian o compañías europeas.   

El Siq y el Tesoro

La belleza se va administrando con el detalle de un guión cinematográfico y así lo recuerdo …

“Te adentras en una elevada garganta de piedra arenisca rojiza y cruzas el sombrío y estrecho desfiladero, el Siq. Este sendero retorcido y erosionado a lo largo de miles de años, se abre paso entre rocas que alcanzan una altura de varios metros. Parece que sus paredes se vayan a cerrar en cualquier momento sobre ti. Caminar por él a primera hora de la mañana resulta una experiencia conmovedora, escuchando el viento por la angostura y el eco de las propias pisadas”.

Hubo un tiempo en que este lugar estaba concurrido y se congregaban las caravanas de camellos cargados de seda, incienso y especias en una de las rutas comerciales más importantes de la época.

De repente, en el recodo final, a través de una abertura que deja entrar la luz, intuyes la maravilla que te aguarda. Una majestuosa fachada aparece frente a tus ojos y el icónico templo excavado en la roca me deja embelesada. Esta misteriosa estructura conocida como El Tesoro -Al Khazneh- se cree que fue construida en el siglo I a.C. y excavada en la roca. Es tan sobrecogedor y asombroso que recuerdo permanecer inmóvil frente a él, casi sin respiración

Columnas griegas de pálido color rosa y frontones, te observan con el influjo de la mitomanía y belleza que atesora. Una urna gigante excavada por encima de la entrada del Tesoro conserva los estigmas de cientos de disparos realizados por las tribus beduinas en busca del tesoro perdido del Rey Salomón. Hay quien afirma que una banda de piratas guardó un botín entre sus piedras. Los aficionados al cine recordarán que en su interior reposaba el Santo Grial. El Tesoro mantiene su misterio ajeno al paso del tiempo. En realidad los expertos creen que se trata de una tumba. 

La ciudad de Petra

La ciudad de Petra es inmensa y se requieren varios días para tomar conciencia de su magnitud, especialmente para visitar los lugares más alejados. Subiendo la escalera que conduce a la plaza de los Sacrificios, se tiene una visión panorámica de casi toda la ciudad. 

No es de extrañar que Petra, oculta en medio del desierto, permaneciera olvidada durante más de 300 años, habitada sólo por algunos beduinos que, en la actualidad, disfrutan del derecho exclusivo de explotación de la zona. Apenas se ha descubierto un 15% de la ciudad, el resto sigue bajo tierra e intacta. Mientras, la misteriosa Petra “ciudad perdida” nos deleita con sus bellezas, a la espera de que se sigan sacando a la luz las maravillas todavía escondidas. 

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Se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí

El Año Gaudí 2026 conmemora el centenario de la muerte del visionario arquitecto catalán. La celebración se ha convertido en un despliegue internacional de cultura, música y arquitectura, coincidiendo además con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona. El gran epicentro de la celebración ha sido la Sagrada Familia, la obra cumbre de Gaudí a la que dedicó más de 40 años de su vida. El evento central ha tenido lugar el 10 de junio de 2026, el día exacto del centenario de su fallecimiento. La culminación de la Torre de Jesucristo coronada por una imponente cruz de 17 metros, alcanza los 172,5 metros de altura. Esto convierte oficialmente a la Sagrada Familia en el templo cristiano más alto del mundo.

El papa León XIV presidió una misa solemne y ha bendecido la torre con un impresionante encendido de luces y fuegos artificiales que iluminó el cielo de la ciudad, ante la atenta mirada de Gaudí representado por cientos de drones. Un momento inolvidable para Barcelona y el mundo. 

Fue un niño enfermizo

El pequeño Antoni, nació en Reus en 1852. La enfermedad le acompañó desde una edad temprana. Un problema reumático impidió que jugara con otros niños en la calle. Poco imaginaba Gaudí que este percance marcaría su arquitectura de por vida. Los dolores reumáticos le acompañaron toda su vida. La imposibilidad de moverse con normalidad, le ocasionó un interés por la observación de la naturaleza que posteriormente utilizaría de forma prolífica en su obra. Cursó arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se graduó en 1878. Elies Rogent, director de la escuela, dijo en el momento de otorgarle el título: “Hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá”. 

Nadie reconoció a Gaudí cuando fue atropellado

Gaudí se dispone a cruzar la Gran Via de les Corts Catalanes y un tranvía le atropella. El arquitecto recibe un terrible impacto y queda tendido inconsciente en el suelo. Sus ropas gastadas y descuidadas hacen que los transeúntes crean que es un mendigo. Ningún taxi quería llevarlo. En sus bolsillos solo llevaba los Evangelios, un rosario, un pañuelo y la llavecita de su escritorio. Tardaron más de 48 horas en percatarse de la auténtica identidad del arquitecto. Finalmente, un cortejo fúnebre  multitudinario siguió su féretro hasta la Sagrada Familia, en donde está enterrado y a la que dedicó 43 años de su vida. Gaudí murió a los 73 años, quince días antes de cumplir los 74. Era un 10 de junio de 1926.

No tuvo la aprobación de las instituciones oficiales

Gaudí fue un arquitecto revolucionario. La falta de reconocimiento por parte de los organismos oficiales, le acompañó durante toda su vida. A pesar de ello, siempre tuvo mecenas a su alrededor que elogiaron, fomentaron y financiaron su trabajo. Eusebi Güell, el Conde Güell, fue su amigo íntimo y protector. Para él realizó cinco trabajos entre los que destacan el Palacio Güell (la residencia familiar) y el Park Güell que pretendía ser la primera urbanización ajardinada del país. Se conocieron cuando el arquitecto tenía 26 años y tuvieron una relación de admiración mutua. La tataranieta de Güell, Carmen Güell, publicó un libro: «Gaudí y el conde de Güell», el primero que sale de la propia familia del mecenas.

La Pedrera sufrió incomprensión y fue muy criticada

La Casa Batlló había sembrado el desconcierto en la opinión pública. Pero la Casa Milà los dejó boquiabiertos. Los barceloneses reaccionaron con ironía y numerosas sátiras en los periódicos. Pasó de ser la Casa Milà, apellido del promotor Pere Milà, a llamarse “La empanada”, “El avispero” o “La Pedrera”. Ésta fue su última obra civil. A partir de entonces se dedicaría por completo a la Sagrada Familia, hasta su muerte. Con “La Pedrera”, Gaudí proponía toda una paradoja: un edificio naturalista y a la vez una recapitulación de todas las formas a través de las cuales se había hecho famoso. No hay líneas rectas ni ángulos rectos en la naturaleza. En La Pedrera tampoco.

¿Cuántos animales se pueden ver en la Casa Batlló? 

La Casa Batlló una de las obras más originales de Gaudí está repleta de animales. Lo primero que llama la atención a los transeúntes son las columnas que sustentan el edificio parecidas a las patas de un elefante. Mirando el tejado, la línea quebrada recuerda a la espina dorsal de un dinosaurio. La fachada de colores a base de trencadís, semejan las escamas de un pez. El muro se ondula adoptando el aspecto de la lisa piel de una serpiente acuática. Todo parece ser producto de una mente fantasiosa. El edificio aburrido y convencional que hizo construir el empresario Josep Batlló, fue completamente renovado por la fantasía del genio Gaudí. 

Gaudí no diseñaba sus obras en planos

Gaudí tenía un sentido innato de la geometría y el volumen y lo aplicaba con gran maestría y capacidad imaginativa. Sus estructuras eran creadas generalmente en tres dimensiones. No diseñaba sus obras en planos, sino que lo hacía sobre maquetas en 3D con todo tipo de detalle. Esto ayudaba a sus colaboradores que podían verlas tal y como él las había proyectado en su mente. Gaudí estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección. En sus obras colaboraba con ceramistas, vidrieros, herreros, carpinteros, yeseros, fundidores. Una de las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Tuvo un gran amor imposible

Sólo se conoce una mujer que recibió una propuesta firme de matrimonio por parte de Gaudí… y fue rechazada. Pepeta Moreu, fue el gran amor imposible del arquitecto. Dicen los historiadores que Pepeta “admiraba al genial artista pero no le gustaba el hombre, poco cuidadoso de su persona y desaliñado”. La negativa de Pepeta (se casó varias veces), fue un mazazo para Gaudí y le condujo  a refugiarse en el misticismo y la religión, concentrándose en la Sagrada Familia, hasta el final de sus días. En Mataró, de donde era “la Moreu”, la calle que lleva su nombre dice “Pepeta”. A lo mejor debemos agradecerle a ella la obra de la Sagrada Familia …

Siete obras de Gaudí son Patrimonio de la Humanidad 

Siete edificios construidos por el arquitecto, han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todos ellos ubicados en Barcelona. Los monumentos son: Park Güell, Palacio Güell, Casa Milá, Casa Vicens, la obra de Gaudí en la fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la cripta de la Colonia Güell. Los tres primeros fueron inscritos en 1984 y el resto en 2005. Todos ellos han sido merecedores de incluirse en esta prestigiosa lista, por ser considerados como los más excepcionales de su obra civil y religiosa. Le Corbusier sigue siendo el arquitecto más laureado en el mapa de Patrimonios de la Humanidad.

El taller de Gaudí fue saqueado 

Gaudí pasó los últimos años de su vida enfrascado en el que sería su proyecto maestro, la Sagrada Familia. Llegó a instalar su taller y vivienda en su interior. Cuando estalló la Guerra Civil Española, su casa-taller fue saqueado, quemándose documentos y destrozando  maquetas que Gaudí guardaba. Sus discípulos han tenido dificultades para dar continuidad a la construcción de la Sagrada Familia. Considerado uno de los proyectos arquitectónicos más largos del mundo, tras casi 140 años en construcción, sigue la polémica y controversias de si la estructura y detalles que se están construyendo son fieles al proyecto de Gaudí. Hay quien cree que sería mejor devolver la Sagrada Familia a como estaba cuando Gaudí murió. 

Gaudí tenía aversión a viajar

Su figura sigue envuelta en un cierto misterio personal que él mismo cultivó en los últimos años de su vida. Su conocida aversión a viajar, dio lugar a que la mayoría de sus proyectos se ubicaran en Cataluña y particularmente en Barcelona. Cuatros son sus monumentos construidos fuera de Cataluña. El  Capricho en Comillas, Cantabria; es uno de los más conocidos. El Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines en León y la Catedral de Santa María en Mallorca que no fue diseñada por Gaudí, pero dejó su huella mediante unas reformas. Todos ellos fueron encargos de personas que Gaudí conocía directa o indirectamente, por ejemplo por la intermediación del Conde Güell. Y hasta aquí las 10 curiosidades de Gaudí que te gustaría conocer.

Dicen que en la Barcelona de finales del XIX, Antoni Gaudí caminaba mirando más al suelo que al cielo. No era distracción: siempre andaba buscando respuestas. Observaba cómo una hoja resistía el viento, cómo las raíces levantaban la acera o cómo se quebraba un trozo de cerámica. Mientras otros arquitectos estudiaban tratados clásicos, él estudiaba los huesos de los animales y las curvas de las montañas de Montserrat. Decía que “la línea recta pertenecía al hombre, pero la curva era de Dios” Quizás por eso toda su obra parece de otro mundo. 

Libros recomendados

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Un lugar donde la selva, la historia maya y las tradiciones vivas se mezclan de una forma única. El México verde y salvaje que no imaginas. Si estás planeando un viaje, hay ciertos puntos que son completamente imperdibles para llevarte la verdadera esencia del lugar. A continuación te detallo los grandes esenciales de naturaleza que debes incluir en tu ruta.

Chiapas: naturaleza brutal

Pocos imaginan la exuberante naturaleza que atesora Chiapas. Quizás una de las grandes sorpresas del viaje. Aquí la tierra se manifiesta en cañones profundos, selvas densas que devoran ciudades antiguas y desfiladeros, cascadas y lagos que parecen irreales. Si buscas experimentar una naturaleza brutal, hay cinco escenarios que definen a la perfección la fuerza de este estado: 

• Cañón del Sumidero
• Cascadas de El Chiflón
• Lagos de Montebello
• Cascadas de Agua Azul
• Cascadas de Misol-Ha
• Selva Lacandona

Paredes que rasgan el cielo: el Cañón del Sumidero

Empieza a lo grande descubriendo uno de los secretos más potentes de Chiapas. Una maravilla natural imponente. Se trata de un profundo cañón con paredes de piedra caliza que alcanzan casi los 1.000 metros de altura y cuya grieta imponente comenzó a formarse hace millones de años.

Navegarlo en lancha te hace sentir minúsculo. El recorrido por el río Grijalva desde Chiapa de Corzo es espectacular. Podrás ver cocodrilos de río tomando el sol en las riberas, monos moviéndose entre las copas de los árboles en las paredes del cañón y aves. Sin embargo, no te pierdas los miradores en la parte alta para ver la magnitud del abismo desde arriba.

 El Mirador La Ceiba, te da la bienvenida a 2 km de la entrada del parque. El Mirador La Coyota a unos 5 km de la entrada, un poco más adentrado en el corazón del parque con paredes verticales de hasta 1,000 metros, cubiertas de verde esmeralda y con el río Grijalva serpenteando abajo. En el Mirador del Roblar, el parque se vuelve más salvaje y un tapiz de vegetación densa y acantilados que desafían la gravedad. Así hasta seis miradores en el que destaca el Mirador Los Chiapa, a 16 kilómetros de la entrada y el punto final y más alto del recorrido.

Las Cascadas de El Chiflón: la fuerza del agua en estado puro

Alimentadas por el Río San Vicente, esta serie de caídas de agua escalonadas culmina en una joya brutal: la cascada Velo de Novia, una imponente cortina de agua de 120 metros de altura. El estruendo al acercarte a los miradores es ensordecedor y la brisa te empapa por completo. Lo impresionante es cómo la violencia de la caída se transforma después en pozas de un agua turquesa cristalina y pacífica gracias al elevado contenido de minerales. 

Parque Nacional Lagunas de Montebello

Ubicado en los límites con Guatemala, este parque destaca por albergar más de 50 lagunas rodeadas de bosques de pino y encina. Su gran atractivo es la variedad de tonalidades de sus aguas, que van desde el verde esmeralda hasta el azul turquesa. Se realiza un recorrido en Sendero El Perol (3 km), y la actividad concluye con un recorrido acuático en balsa de madera a través de la laguna “5 lagos” que te recomiendo hacer con la puesta de sol. El Lago Tziscao es uno de los más grandes y profundos, donde puedes nadar o incluso asomarte a la línea fronteriza internacional.

Cascadas de Agua Azul

Este conjunto de caídas de agua protegidas como Reserva de la Biosfera, se encuentran al norte de Chiapas, en los límites de los municipios de Tumbalá, Chilón y Salto de Agua. En vehículo se ubican a poco más de 60 kilómetros de Palenque y a unos 165 kilómetros de San Cristobal de las Casas. De noviembre a mayo (temporada seca) las aguas presentan un característico e intenso color turquesa debido a los carbonatos de calcio y otros minerales disueltos que el agua arrastra de las rocas calizas a lo largo de su curso. Los senderos escalonados permiten admirar las diferentes secciones de las cascadas y algunas zonas está permitido nadar. Lástima que tuvimos poco tiempo para disfrutar de este lugar que visitamos en ruta.

Cascadas de Misol-Ha

Esta impresionante e icónica caída de agua de aproximadamente 30 metros de altura, se encuentra en medio de la selva tropical alta y muy cerca de la zona arqueológica de Palenque. Puedes caminar por un sendero que pasa justo por detrás de la cortina de agua: una experiencia única. Al final de este camino hay una pequeña gruta que se puede explorar con un guía local. También cuenta con una poza natural idónea para nadar (siempre con precaución y respetando las indicaciones). Dispones de cabañas ecológicas para hospedarte, restaurante de comida típica, baños y estacionamiento. Otra de las joyas naturales de Chiapas. 

La Selva Lacandona, el último refugio

Los lacandones son uno de los grupos indígenas más fascinantes de México. Se autodenominan hach winik que significa “los verdaderos hombres” o “la gente verdadera”. Viven en la Selva Lacandona, en el extremo oriente de Chiapas justo en la frontera con Guatemala, otro fascinante país centro americano. Los lacandones creen e deidades vinculadas a la naturaleza y en sus templos tradicionales queman resina de copal en vasijas de barro con rostros de deidades para comunicarse con sus dioses y pedir equilibrio. Los lacandones son personas tranquilas, amables y muy respetuosas con los visitantes.

Con todo esto, estamos en uno de los macizos forestales más importantes de Mesoamérica. La selva Lacandona es uno de los humedales más ricos en recursos naturales que existen en la región tropical de América del Norte. Caminar por la Lacandona es una experiencia multisensorial: el aire es denso por la elevada humedad, el suelo cruje y el sonido de los monos aulladores resuena como terroríficos depredadores. Kin, el guía lacandón que nos condujo por el interior de la selva con su característico cabello largo y túnica blanca de algodón, se movía ágil y con un conocimiento botánico impresionante. Fue una de las mejores experiencias del viaje. 

Mientras tu avanzas con botas de senderismo, resbalando en el lodo, esquivando ramas y lidiando con el calor húmedo que te empapa la ropa en minutos, tu guía camina con una facilidad pasmosa. Su adaptación al entorno es perfecta. De pronto se detiene y te señala el tronco de un árbol de chicozapote donde hay marcas de garras de jaguar, o te muestra una pequeña planta asegurándote que su savia cura la picadura de un insecto. La densidad de la selva tropical puede llegar a ser claustrofóbica y es fácil sentirse vulnerable o perdido. Sin embargo, la presencia del lacandón disipa cualquier miedo.

A mitad de camino, cerca de una ceiba sagrada, te pide guardar silencio para compartir una pequeña historia sobre los guardianes de la selva. Este es un lugar mágico.

Hoy en día, los lacandones se enfrentan a un choque cultural fuerte. La introducción de la tecnología, el turismo y la pérdida de extensiones de selva debido a la deforestación amenazan su estilo de vida. Sin embargo, muchos jóvenes lacandones trabajan hoy como guías ecológicos, combinando la tecnología moderna con el orgullo de preservar sus raíces.  

La selva oculta joyas arqueológicas como Bonampak o Yaxchilán, ciudades mayas literalmente tragadas por la vegetación. Tesoros escondidos que Chiapas muestra orgullosa al viajero y que éste guardará para siempre en su memoria. 

La Capilla Sixtina del Mundo Maya

Su nombre en maya significa “muros pintados” y es una zona arqueológica única en el mundo maya, ubicada en el corazón de la Selva Lacandona. A diferencia de otras grandes ciudades mayas que destacan por sus enormes pirámides como Palenque o Tikal, Bonampak es mundialmente famosa por lo que hay dentro de sus edificios: en Templo de los Murales. En el interior hay tres habitaciones completamente cubiertas de pinturas al fresco que datan del año 790 d.C. 

Los colores (azules mayas, rojos, ocres) y los detalles son tan asombrosos que parecen pintados ayer. Narran una historia real en tres actos: la presentación de un joven heredero al trono, una sangrienta batalla en la selva con toma de prisioneros y una gran celebración con sacrificios, músicos y danzantes. 

Bonampak está dentro del territorio de la Comunidad Lacandona en el sur, Lacanjá Chansayab, y para llegar al lugar no se puede acceder con vehículo propio. Los propios lacandones gestionan el transporte en camionetas desde el campamento ecoturístico hasta la entrada de la ruinas. Llegar a Bonampak se siente como un viaje de exploración del siglo XIX. Aunque el sitio está acondicionado para el turismo, la selva lo rodea de forma tan imponente que los árboles de ceiba parecen devorar las estructuras de piedra.

Si contratas a un guía lacandón para recorrer el sitio, además de darte datos arqueológicos, te hablará de cómo sus ancestros respetaban el lugar de los dioses que habitan las piedras y de como permaneció oculto para el mundo exterior protegido por la maleza y por el silencio de su pueblo hasta que fue “descubierto” para los extranjeros en 1946. 

Mientras observas los dinteles tallados y subes la Gran Acrópolis, el eco de los monos resuena en las copas de los árboles, recordándote que estás en un santuario prehispánico donde el tiempo se detuvo. 

¿Es peligroso viajar a Chiapas?

Si tuvieras que evitar Chiapas en el pasado, la primera mitad de los 90 era peligrosa por una guerra civil; a mediados de los 2010, el riesgo era quedar atrapado en bloqueos sociales agresivos; hoy en día, el peligro es geográfico, concentrado en la frontera, la sierra y la selva profunda. La disputa territorial entre los grandes carteles del narcotráfico por el control de las rutas  impactan en este territorio al igual que en muchos otros países sudamericanos.  

Viajar a Chiapas hoy de forma segura requiere precauciones, planificación y estar bien informado, pero es seguro. Mientras que las zonas turísticas principales siguen recibiendo miles de visitantes sin incidentes, otras regiones, especialmente cerca de la frontera con Guatemala y zonas de la sierra, experimentan problemas de seguridad. No tuve ninguna sensación de peligro en todo el viaje, sin embargo no viajé por mi cuenta, sino con una agencia española (X-Plore) que organizó todo el itinerario (que también incluyó Oaxaca para vivir el Día de Muertos) y que a su vez contrató a agencias locales con conductor y guías que conocen perfectamente la región.

Ellos conocen perfectamente las zonas que hay que evitar para sufrir riesgos innecesarios. Es conveniente desplazarse durante las horas de luz solar, aunque en los tramos largos se nos hizo de noche en ruta algún día. Los chóferes locales saben perfectamente qué carreteras son adecuadas y encontramos algún control esporádico sin ninguna consecuencia. En comunidades indígenas como San Juan Chamula, las leyes locales y tradiciones son sagradas y cuando está estrictamente prohibido tomar fotos, no hacerlo puede acarrear problemas graves con las autoridades comunitarias. 

Chiapas es un estado fascinante, con una riqueza cultural y natural increíble. Si te apegas a las rutas tradicionales, te mueves de día y estás bien informado y guiado, podrás disfrutar de una experiencia espectacular y segura. 

Conoce otros artículos de México

México se sitúa en el TOP 10 de los países más visitados del mundo siendo una superpotencia turística. Sin embargo, México no es un solo destino, son muchos países en uno. El Caribe y el Pacífico; las ciudades coloniales y pueblos mágicos; la Riviera Maya, la vibrante capital CDMX … Un museo al aire libre con una infraestructura maya única, una gastronomía declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la calidez de su gente. En definitiva, México es el país con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en toda América (35 patrimonios declarados) y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Barra libre de “UNESCOS”.

México requiere varios viajes para conocerlo, por ello ahí van otros artículos que encontrarás en este blog:

Día de Muertos: una experiencia inolvidable en México

Jalatlaco en Oaxaca: street art y colores 

Alebrijes en México, tradición de la imaginación

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