Una conmemoración de la vida y obra del maestro que transformó Barcelona

Un viaje a través de sus obras maestras (lo que no te puedes perder)

La Sagrada Familia: el sueño final

No se puede hablar de Gaudí sin mencionar la Sagrada Familia. Este templo expiatorio, que Gaudí tomó a su cargo en 1882 y al que dedicó sus últimos años con una devoción casi mística, sigue siendo un faro de la arquitectura mundial. El centenario de 1926 se marcó como la fecha objetivo para la finalización después de 144 años, sin embargo tendrá que esperar un tiempo más a que podamos verla terminada. 

El Park Güell: naturaleza hecha arquitectura

Casa Batlló: el dragón y la fantasía

En el Passeig de Gràcia, la Casa Batlló destaca por su fachada cubierta de fragmentos de vidrio y cerámica de colores. Su techo, que representa el lomo de un dragón, es un recordatorio de la leyenda de Sant Jordi que se celebra cada 23 de abril. Gaudí transformó un edificio corriente en una obra de arte total, donde cada elemento, desde las puertas hasta los pomos de las puertas y ventanas, fue diseñado meticulosamente. Una maravilla en sí misma.

Tip Centenario: visita las intervenciones modernas de relevantes diseñadores que se encuentran en el interior de la Casa Batlló y que ofrecen experiencias que van más allá del modernismo.

Casa Milà (La Pedrera): la cantera del genio

 

Tip Centenario: Infórmate de las exposiciones temporales que se ubican en La Pedrera. Tienen calidad y suelen ser muy interesantes.

Las joyas menos conocidas de Gaudí

Palau Güell: El lujo y la luz en el Raval

Torre Bellesguard (Casa Figueras): la elegancia neogótica

Casa Vicens: el comienzo de todo

El legado educativo y sostenible

Prepárate para el Centenario de Gaudí en Barcelona (1926-2026)

Reserva con antelación: Las entradas para los monumentos de Gaudí son muy populares y en el centenario, la demanda será aún mayor. Compra tus entradas online con semanas (o incluso meses) de antelación. Todas las obras de Gaudí que aparecen en este artículo están abiertas al público y pueden ser visitadas. Eso sí, tendrás que seleccionar: las entradas son caras y supone un elevado presupuesto visitarlas todas.  

Busca eventos especiales: Mantente atento a los anuncios oficiales de la Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de Barcelona sobre exposiciones temporales, conciertos y rutas temáticas.

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Este país que fue de campesinos luchó durante más de 40 años contra cuatro de las potencias más poderosas de la tierra: Japón, Francia, Estados Unidos y China. Y las venció a todas. David frente a un Goliat tras otro. Una historia heroica con final feliz. Vietnam conquistó su libertad para la felicidad de los viajeros que llegamos hasta aquí. 

Vietnam, resiliencia histórica

Invasiones chinas, colonización francesa durante casi 70 años, la Guerra de Indochina, proclamación de la independencia en 1945 y la terrible Guerra de Vietnam durante 20 años (1955-1975) son algunos de los conflictos que ha sufrido este país, ejemplo indudable de resiliencia. Tras la salida de Francia, el país quedó dividido en Vietnam del Norte (comunista y apoyado por China) y Vietnam del Sur, apoyado por EEUU, quien para evitar la expansión del comunismo intervino militarmente convirtiéndose en uno de los conflictos más conocidos del siglo XX. Después de casi 20 años de combates y millones de víctimas, el Norte ganó la guerra y el país se reunificó en 1975 como República Socialista de Vietnam. Y hasta hoy.

A pesar de siglos de conflictos, el país ha logrado preservar una fuerte identidad cultural y se ha convertido en un destino turístico muy popular. Vietnam cuenta con 8 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO incluyendo la maravilla natural de la Bahía de Halong. Volviendo a los contrastes: cuando aterrizas asumes que es un país comunista, pero en la práctica funciona como una economía de mercado muy dinámica. Este modelo híbrido combina control político centralizado en un partido único con la apertura económica, creando una realidad que te sorprende. El país ha prosperado muchísimo y pude comprobarlo en el espectacular cambio entre 2011, mi primer viaje a Vietnam y 2024, mi último viaje. Hoy Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento de Asia y un importante centro de producción tecnológica y textil.  

La población de Vietnam supera los 100 millones de habitantes, de los cuales casi 9 millones están en Hanoi y otros 9 millones en la ex Saigon, hoy Ho Chi Minh, la ciudad más poblada al sur del país que bien merece una visita. La diversidad entre regiones es notable entre los 54 grupos étnicos del país. Los vietnamitas tienen un fuerte sentido de la comunidad y son trabajadores y perseverantes. Me sorprendió que, a pesar de ser un pueblo que ha sufrido a lo largo de su historia, no guardan rencor ni a sus colonizadores ni a quien hiciera auténticas barbaries en las sucesivas guerras. La población es joven y están interesados en su progreso y crecimiento económico. Aquí todo el mundo se busca la vida para conseguir dinero.

¿Por dónde empezamos en Hanoi?  

Pues por ejemplo en mi barrio favorito, el Old Quarter, por el que paseo embelesada a través de este curioso urbanismo en las más de 36 calles que forman esta zona, la más antigua de Hanoi. Por aquí transita más de un milenio de historia y su origen se remonta al año 1010 cuando el emperador de la dinastía Ly fundó la capital llamada Thang Long, antiguo nombre de Hanoi. Alrededor del palacio imperial comenzaron a instalarse gremios de artesanos provenientes de diferentes aldeas del norte de Vietnam. Cada grupo se especializaba en un producto: seda, cerámica, joyería, papel, bambú, hierbas medicinales… Con el tiempo cada calle adoptó el nombre del oficio que dominaba allí. 

Muchas calles conservan el prefijo “Hang” que significa mercancía (Hang Bac: plata, Hang Dao: seda …) Durante la colonización francesa, el barrio mantuvo su estructura pero se incorporaron balcones de hierro forjado y fachadas de estilo europeo. Está considerado uno de los barrios históricos mejor conservados del sudeste asiático. Las antiguas villas francesas son ahora galerías, restaurantes y cafeterías de especialidad que llenan cada día las nuevas generaciones de vietnamitas.

Lago Hoan Kiem, un reducto de sosiego en el caos de la ciudad 

Si te apetece un contrapunto al bullicio de la ciudad, el lago Hoan Kiem es tu lugar. Su nombre significa “Lago de la Espada Restituida” y está ligado a una leyenda que mezcla historia, mito y orgullo nacional.

Según la tradición, en el siglo XV el emperador Le Loi recibió una espada mágica del Rey Dragón para expulsar a los invasores chinos de la dinastía Ming. Después de la victoria, mientras navegaba por el lago, una tortuga grande dorada emergió del agua y reclamó la espada para devolverla a los dioses. Allí sigue la tortuga gigante embalsamada para la eternidad. El puente rojo The Huc que cruza el lago, te llevará hasta el templo Ngoc Son o “Templo de la Montaña de Jade” del siglo XIX reconocido como sitio especial del patrimonio nacional. 

El lago Hoan Kiem es un punto de encuentro entre historia y vida cotidiana. Aquí los habitantes pasean, hacen deporte, conversan, practican tai chi y mantienen viva la esencia de Hanoi. Un lugar perfecto para sentir el ritmo de la ciudad sin prisa. 

¿Conoces el famoso tren que atraviesa Hanoi? 

En pleno centro de Hanoi existe un lugar sorprendente donde la vida cotidiana y el ferrocarril conviven en pocos centímetros. Se trata del Hanoi Train Street que atraviesa un estrecho callejón rodeado de casas, cafeterías, pequeños comercios y muchos turistas. Los dueños de los comercios retiran mesas y sillas perfectamente alineadas y los visitantes se apartan para que el tren pase. El tren tienen horarios y desafortunadamente llegamos cuando ya había pasado. Tuvimos una segunda oportunidad, ésta vez atravesando la calle dentro del tren nocturno cuando nos dirigimos a Sapa, una de las visitas imprescindibles en el norte del país. 

Mausoleo de Ho Chi Minh

El líder que guió la independencia del país se merecía un buen mausoleo. Aquí reposa el cuerpo embalsamado del fundador de la República Democrática de Vietnam, considerado el padre de la nación y muy respetado por la población. Ho Chi Minh (1980-1969) lideró el movimiento de independencia frente a Francia y posteriormente el norte del país durante la guerra de Vietnam. Es conocido cariñosamente como “Tío Ho” y es símbolo de independencia, unidad nacional y sencillez y disciplina. 

El mausoleo se encuentra en la Plaza Ba Dinh, donde Ho Chi Minh proclamó la independencia en 1945. Alrededor puedes visitar el Palacio Presidencial, la Casa sobre pilotes de Ho Chi Minh, el museo dedicado a su vida y la cercana pagoda One Pillar (Pilar Único). Como curiosidad, aunque él deseaba ser incinerado, el gobierno decidió preservar su cuerpo para que el pueblo pudiera rendirle homenaje, como ocurre con lideres históricos en otros países. 

Ciudadela imperial de Thang Long

Ciertamente, estamos en uno de los complejos históricos más relevantes de Vietnam declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. De hecho, fue el centro político y militar del poder vietnamita durante más de 1.000 años. Fundada en el año 1010 por el emperador Ly Thai To, el nombre significa “Dragón Ascendente”, inspirado en la leyenda de un dragón que se elevó desde el río rojo. A lo largo de las dinásticas Ly, Tran y Le, la ciudadela fue el corazón del poder imperial. 

Hoy en día, los restos arqueológicos muestran capas de historia que abarcan desde el siglo VII hasta el XX. La Puerta Doan Mon es la entrada principal a la zona imperail, utilizada para ceremonias oficiales. 

La Ciudadela Imperial de Thang Long representa el alma histórica de Hanoi, donde siglos de emperadores dejaron su huella entre murallas, dragones de piedra y reliquias arqueológicas.

Templo de la Literatura

Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Hanoi y uno de los templos más importantes de Vietnam. En realidad, más que un templo, es un símbolo de la tradición académica y del respeto al conocimiento. Fundado en el año 1070, el templo estaba dedicado a Confucio y en 1076 se convirtió en la primera universidad del país, donde estudiaban los hijos de la élite para convertirse en mandarines.

En el complejo hay 82 estelas de piedra colocadas sobre tortugas, un animal que simboliza la sabiduría y longevidad. En ellas están grabados los nombres de estudiantes que aprobaron los exámenes imperiales entre los siglos XV y XVIII. Hoy en día, muchos estudiantes vietnamitas visitan el templo antes de sus exámenes para pedir éxito académico. El templo está dividido en cinco patios que representan el camino hacia el conocimiento. Si buscas un lugar que transmite serenidad, con cuidados jardines, estanques y arquitectura tradicional, visita el Templo de la Literatura de Hanoi. 

Pagoda del Pilar Único (One Pillar Pagoda)

Este original nombre da pistas de cómo está construida esta pagoda de 1049. La estructura de este templo budista se apoya en una única columna de piedra, algo muy poco común en la arquitectura religiosa. El símbolo espiritual que representa es la flor de loto, asociada a la pureza, la iluminación y el renacimiento. Fue destruida en 1954 durante la retirada francesa y posteriormente reconstruida respetando el diseño original. 

Muchos vietnamitas acuden aquí a pedir suerte, fertilidad o éxito personal. Aunque es un pequeño templo, suele combinarse con la visita al cercano Mausoleo de Ho Chi Minh, formando parte de una de las rutas culturales más populares de Hanoi. 

¿Una catedral neogótica en Hanoi?

Resulta curioso encontrar un edificio europeo en un contexto asiático. Sin embargo, no olvidemos los casi 100 años de colonización francesa que marcó profundamente la historia, cultura y arquitectura de Vietnam. Entre mediados del siglo XIX y 1954, Francia controló este territorio como parte de la llamada Indochina francesa que incluía Vietnam, Laos y Camboya. La presencia francesa dejó huella en Hanoi con la Catedral de San José, construida en 1886 e inspirada en estilo neogótico, similar a la catedral de Notre Dame de París.

La catedral ha sido durante años el principal centro religioso católico en el norte del país. Sus torres y vitrales contrastan con los templos budistas de la ciudad. En navidad, la fachada se llena de luces y se convierte en uno de los puntos más fotografiado. Justo al lado de la Catedral de San José se encuentra una oficina de correos de estilo colonial que te recomiendo visitar.

El mítico hotel Metropole de Hanoi

Si visitas Hanoi, no puedes perderte el hotel más emblemático y lujoso de la ciudad que ha cumplido su 125 aniversario. Este icono histórico inaugurado en 1901 durante la colonización francesa ha sido testigo de la época colonial, guerras y la transformación moderna de Vietnam. El Metropole conocido actualmente como Sofitel Legend Metropole Hanoi, ha hospedado a personajes ilustres, fue utilizado como refugio anti-bombas durante la Guerra de Vietnam y ha ofrecido el encantador lujo francés durante décadas. 

El Sofitel Legend Metropole es el hotel más mítico de Hanoi, un símbolo del pasado colonial francés que ha acogido a celebridades y líderes mundiales durante más de un siglo. Disfruta de un buen cóctel en el bar Le Club, donde se respira un ambiente tranquilo y refinado. También te puedes decantar por probar el famoso café con huevo, una sorprendente especialidad de Hanoi con textura cremosa y sabor intenso.

Hao Lo: el legado de una prisión histórica

Durante la Guerra de Vietnam era conocida como “Hanoi Hilton”. Se trata de uno de los lugares más impactantes de la ciudad. Actualmente funciona como museo y recuerda la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y los años de conflicto. 

Construida por los franceses en 1896 para encarcelar a los patriotas vietnamitas que luchaban contra la colonización, la prisión de Hao Lon es un lugar triste pero necesario. Muchos vietnamitas encarcelados allí fueron víctimas de torturas, como muestra la galería de imágenes y documentos, trabajos forzados y duras condiciones de vida. Durante la Guerra de Vietnam, la prisión albergó a prisioneros de guerra estadounidenses ganándose el apodo de “Hanoi Hilton”. Aunque el museo es impactante y emocional, es necesario para entender la historia del país y la resiliencia de este pueblo. 

Pagoda de Tran Quoc 

Otro lugar espiritual emblemático en Hanoi es la pagoda de Tran Quoc. Situada en una pequeña isla del West Lake, combina historia milenaria, arquitectura budista y un entorno fotogénico. Fundada en el siglo VI, la convierte en uno de los templos budistas más antiguos del país con más de 1500 años de historia. La torre de loto tienen 11 niveles en una estructura roja icónica que simboliza la pureza espiritual. 

Una gastronomía suculenta

La cocina vietnamita es exquisita, variada y, en general, saludable para el estómago del viajero. Sin duda, es uno de los países en donde mejor he comido.Tiene algunas aportaciones importadas y como en la mayoría de los países del sudeste asiático, la base indiscutible de la alimentación es el arroz. Su gastronomía combina verduras crujientes, hierbas aromáticas, caldos y un perfecto balance entre dulce, salado, ácido y picante. 

El pho es el plato más emblemático del país. Consiste en un caldo aromático cocido durante horas con huesos, especias y acompañado de fideos de arroz y carne de ternera o pollo. Se acompaña de quay, unos palitos de masa frita muy ricos. El restaurante Pho 10 es el más famoso de la ciudad para degustar esta especialidad. Otro plato famoso es el bocadillo vietnamita llamado banh mi, herencia de la colonización francesa. Este bocadillo combina una baguette crujiente con carne, encurtidos, cilandro, pepino y paté. Uno de mis platos preferidos son los rollitos frescos llamados goi cuon. Son de papel de arroz rellenos de gambas, verduras y fideos. Se sirven fríos con salsa de cacahuete o nuoc mam.

El bun cha (cerdo a la parrilla con noodles) servido con fideos de arroz es otro plato típico de Hanoi. En resumen, vas a disfrutar con la cocina vietnamita en tu viaje a Vietnam. 

El sueño esmeralda desde Hanoi

Si estás en Hanoi hay una pregunta que te perseguirá en cada esquina: ¿Ya reservaste tu viaje a Ha Long Bay? Y aunque suene a cliché turístico, hay una razón por la que este lugar es Patrimonio de la Humanidad: navegar entre sus miles de formaciones kársticas es una experiencia casi mística. Puedes reservar un tour de un día -aunque lo desaconsejo- 2 días y 1 noche o 3 días y 2 noches, la mejor opción para alejarte de las multitudes y llegar a zonas más remotas de la Bahía de Ha Long. He tenido la fortuna de visitar este lugar tan especial en dos ocasiones. La primera en 2011 coincidiendo con mi vuelta al mundo  y la segunda en 2024 recorriendo el país de norte a sur en un viaje precioso. Volvería mil veces más.

La mejor época para visitar Ha Long es entre marzo y mayo o de septiembre a noviembre. Evita el verano, época de tifones y contrata un crucero que ofrezca garantías de calidad y seguridad. Tardarás unas 3 horas en vehículo desde Hanoi. 

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Volver a Menorca ha sido como abrir una puerta que llevaba décadas cerrada, pero cuyo aroma no había desaparecido del todo. En los años 80, la isla se me quedó grabada con una luz limpia, casi inocente, y un ritmo pausado que parecía ajeno al resto del mundo. Entonces yo también era distinta: sin el bagaje viajero que hoy tengo y dispuesta a dejarme sorprender por cualquier destino lejos de casa. Me reencuentro con Menorca, y lo primero que siento al bajar del ferry es ese mismo viento suave que parece acariciar en vez de empujar. El mar sigue ahí con ese azul imposible que no se olvida. Caminé por calas que reconocí pero ha cambiado mucho la densidad de turistas. Donde antes había silencio, ahora había voces, donde todo parecía secreto, ahora había señales. Pero, aun así, Menorca conserva algo intacto, una esencia que no entiende de décadas. 

Me descubrí comparando sin querer: la que fui y la que soy. De una joven a madre de familia acompañada por mi marido, hija y Nala, nuestra perrita. En este viaje, he entendido que el verdadero reencuentro no es solo con la isla sino conmigo misma. Menorca ya no era aquel descubrimiento de juventud, era un puente entre dos tiempos, un lugar donde dos versiones de mí podían encontrarse. ¡Y qué paraíso más idóneo para ello!

De Maó a Ciutadella 

Los dos puntos de entrada a la isla son Mahón, su capital -en catalán Maó con el aeropuerto a 5km- y Ciutadella. Ambas ciudades reciben los ferries que llegan desde la península, especialmente Barcelona y Valencia. Es muy fácil orientarse en Menorca, sólo hace falta trazar la línea que une el este y oeste entre ambas ciudades con una separación de unos 45 kilómetros por carretera. En el trayecto encontramos otras poblaciones como Alaior, Es Mercadal y Ferreries. La capital tiene uno de los puertos naturales más grandes del mundo lleno de barcos, terrazas y vistas al atardecer. Es una ciudad relajada, con calles elegantes, limpias y cierto aire señorial herencia del dominio inglés durante casi 100 años. Maó adquirió ese carácter defensivo que todavía se percibe en sus fuertes y recintos amurallados.  

Pasear por el puerto al atardecer, visitar el mercado del Claustro del Carmen y realizar excursiones a calas cercanas son algunas de las actividades gratificantes que aporta Maó.

La capital de la isla hasta que los británicos la trasladaron a Maó en 1722, fue Ciutadella que mantiene su aire señorial en los edificios de piedra porosa y blanca reluciente, en sus palacios y catedral erigida sobre una mezquita del siglo X, de la que ya solo queda el minarete transformado en campanario. 

Paseando por el bellísimo centro histórico  de la ciudad, destacan las torres de iglesias y conventos, los patios de casas señoriales y la larga lengua del puerto, con la muralla a un lado y los barcos amarrados. Sobre el puerto se levanta el Ayuntamiento que ocupa el Palau del Governador, reformado en 1925 con un diseño inspirado en el antiguo alcázar musulmán. 

Las maravillosas calas de Menorca

Menorca es un mosaico de calas que parecen sacadas de un sueño: pequeñas, escondidas, salvajes o serenas… todas con ese azul imposible que se me quedó grabado el primer día que las conocí. Un icono en la isla es Cala Macarella: arena blanca, agua turquesa y pinos que abrazan la bahía. Su hermana pequeña es la Macarelleta, más íntima y escondida. En los 80 eran playas principalmente frecuentadas por gente local y unos pocos turistas que buscaban naturaleza virgen. Macarelleta era ya un lugar muy apreciado por el nudismo. Llegar no era tan sencillo como hoy; los caminos eran de tierra y complicados. Playas vírgenes rodeadas de acantilados calcáreos y densos pinares que llegaban hasta la misma orilla de arena blanca y aguas turquesas.

¡Oh, sorpresa!. En 2025 ya solo se puede acceder a Cala Macarella con un autobús desde Ciutadella. Imposible en coche privado. Si quieres ganarte un chapuzón en las aguas cristalinas de Macarella, prueba llegar a la cala andando, pero pronto por la mañana. Son unos 40 minutos de un bonito paseo entre pinos, recorriendo una de las etapas del Camí de Cavalls que rodea la isla. Otras calas espectaculares del sur de la isla son: Turqueta, Mitjana y Galdana -la única urbanizada- En el norte, destacan Cala Morell, Pilar, Cavalleria y Pregonda a la que se llega después de un paseo de 15 minutos. Lo que está claro es que cuanto más haya que andar y más difícil sea el acceso, menos gente encontraremos en la playa. Eso sí, conocer alguna de las calas famosas implica un buen madrugón ya que los parkings para los coches se llenan muy rápido.  

Los faros de Menorca

Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que los faros de Menorca se encuentran entre los más pintorescos del Mediterráneo. Si hay algo que guía ese sentimiento de objeto de deseo son sus faros: guardianes silenciosos frente al Mediterráneo. Siento una atracción especial por los faros y por ello escribí este artículo: faros por el mundo, los vigilantes del mar. Siete son los faros que vigilan la isla y cinco los más conocidos. El Cap de Cavalleria es el punto más septentrional de la isla y uno de los rincones imperdibles si la visitas. Este lugar lo tiene todo: acantilados vertiginosos, un faro que vigila la costa, una cueva en forma de ventana sobre el mar y atardeceres de ensueño. 

Es aquí, en el norte, donde la isla muestra su lado más indomable. Las vistas son vertiginosas y el mar golpea con fuerza. Es un recordatorio de que hay momentos en la vida en los que hay que mantenerse firme, como una luz en medio de la tormenta. Siguiendo la ruta de faros hacia el este, encontramos uno de los más míticos, el Far de Favàritx. Con su perfil en negro y blanco, rodeado de pizarra oscura, mar indomable y acompañado por la Tramuntana, lleva toda la vida enfrentándose al viento. Seguimos en sentido circular y llegamos al Far de l’Illa de l’Aire, el más alto de la isla y ubicado en un pequeño islote deshabitado en el extremo sureste. 

Casi cerrando el círculo llegamos a uno de mis favoritos, el far de Cap d’Artrutx, muy accesible y cercano a Ciutadella pero igual de mágico. Aquí los atardeceres son dorados, suaves y casi íntimos. Tomar una copa durante la puesta de sol en el Artrutx Sea Club  -por supuesto, con reserva previa- es uno de los placeres que ofrece esta isla.

Ya hemos dado la vuelta a la isla y llegamos al noroeste, al Far de Punta Nati, a sólo 5 km de Ciutadella que se pueden recorrer en bicicleta. Se levanta en un paisaje árido, apenas sin vegetación y se accede por una estrecha carretera prohibida para coches. Los constantes naufragios a principios del siglo XX motivaron su construcción en 1912. 

Cada faro de Menorca es un metáfora: de guía, de calma, de resistencia. No importa en que punto del camino estés… siempre hay una luz esperándote. 

La Menorca talayótica

Nos sumergimos en la cultura talayótica , presente en todas las Baleares pero que en Menorca alcanza la impactante cifra de dos monumentos por kilómetro cuadrado. Los recintos de taula -mesa en catalán- son algo exclusivo de esta isla. Estos edificios religiosos de la segunda Edad del Hierro (entre 550 y el 123 a.C.) son parte de su impresionante herencia prehistórica. Sin embargo los elementos más característicos de la prehistoria en Menorca son los talaiots y hay unos 300 repartidos por su territorio. La Menorca Talayótica fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2023. En este reconocimiento destaca el excepcional conjunto de 280 yacimientos prehistóricos que incluyen navetas, taules y talaiots. La Naveta del Tudons, monumento funerario con forma de nave invertida, es el enclave talayótico más famoso del conjunto y se encuentra a escasos 6 km de Ciutadella.

Naveta des Tudons, Menorca

El Poblado talayótico de Talatí de Dalt, es uno de los enclaves prehistóricos más notables de la isla. Conserva diferentes monumentos: un talayot de planta elíptica y perfil troncocónico, el recinto de taula, un sector de viviendas o casas y algunas cuevas. Se trata de uno de los más monumentales y bellos de Menorca. Ubicación: Carretera Mahón – Ciudadela (km. 4)

Lithica, un lugar esculpido en piedra

No te pierdas este lugar tan curioso y especial. Lithica, también conocida como las Canteras de S’Hostal, impresiona. Lo que antes fue una cantera de marés, la piedra típica menorquina, hoy es un espacio donde la naturaleza, el arte y el silencio dialogan en perfecta armonía. Caminar por Lithica es adentrarse en un laberinto de piedra con luces y sombras. Los muros verticales tallados durante siglos, crean pasillos geometricos que parecen irreales. A cada paso, el sol dibuja formas cambiantes sobre la piedra. Entre las antiguas paredes de la cantera, emergen espacios verdes inesperados. Lithica también es escenario de conciertos, exposiciones y eventos. A pocos kilómetros en coche desde Ciutadella, encontrarás este lugar mágico e inesperado. 

La cantera estuvo en activo desde el siglo XIX hasta finales del XX. Tras su cierre en 1994, se utilizó como huerto de cultivo durante años hasta la fundación sin ánimo de lucro Lithica que la recuperó del abandono y la convirtió en un espacio lúdico y cultural. En verano se convierte en un gran auditorio al aire libre, donde se representan actuaciones de danza, teatro o música con impresionantes puestas en escena. Se puede visitar por libre previo pago de una entrada general de adulto de 10€ y el tiempo medio de la visita es de unos 90 minutos.

Fornells, el alma marinera de Menorca

Este tesoro del norte de la isla es un imperdible en tu viaje a Menorca. Fornells es luz mediterránea, bahía serena, horizonte infinito, aguas cristalinas, un puerto con encanto y esencia menorquina. Cuando llegas aquí tienes la sensación de calma, libertad, serenidad y armonía. ¿Se nota que me encanta este lugar? Sin duda, es un rincón para perderse y reincidir.

Esta localidad marinera nació al abrigo de una amplia bahía en la costa norte, en la que se refugiaban los pescadores después de faenar con sus llaüts, las embarcaciones tradicionales. Aquí el plato marinero local por excelencia es la caldereta de llagosta, patrimonio menorquín por aclamación popular. Cierto es que hoy la caldereta no es un plato al alcance de todos los bolsillos sin embargo, el mar menorquín tiene una diversidad de peces para satisfacer a todos, guisados o la brasa y acompañados de una buena mahonesa que Maó reivindica como invento propio.

La calle principal, el Carrer Major, se encuentra junto al puerto y es una vía emblemática con sus casas blancas de estilo mediterráneo y diversos restaurantes con terraza para saborear las especialidades locales. Siguiendo por la calle Mayor llegarás a la iglesia de Sant Antoni Abad, construida a mediados del siglo XVII con su fachada de un blanco impoluto. 

Después de disfrutar de la única población del norte de la isla, puedes tomar un buen baño en alguna de sus calas naturales situadas a lo largo de los tres kilómetros de bahía.

La mejor puesta de sol de la isla

Hay lugares que se sienten y Pont D’en Gil es uno de ellos. Un arco de piedra esculpido por el tiempo, suspendido sobre un mar infinito que respira calma y fuerza a la vez. Aquí, la roca abraza el horizonte y el sol, al caer sobre el mar, transforma el instante en un recuerdo imborrable. Imagina el sol cayendo lentamente, atravesando el arco de piedra, tiñendo el cielo de dorado y tú, en silencio, simplemente mirando. No olvidarás esta imagen tan evocadora. 

Además, llegar hasta aquí es bastante sencillo, especialmente si te encuentras por la zona oeste cerca de Ciutadella a sólo 15 minutos de la ciudad. No hay un parking grande pero hay zonas para estacionar el coche cerca. Conviene llegar al menos una hora antes de la puesta de sol, puesto que hay que caminar unos 10 minutos por un sendero hasta la altura del arco. Si te gusta caminar, puedes llegar andando desde Ciutadella en unos 40 minutos por el camino que bordea la costa en algunos tramos. 

Algunos iconos menorquines

¿Quién no ha oído hablar del queso de Mahón? El gran símbolo culinario de la isla, es un queso de vaca con Denominación de Origen Protegida, sabor intenso y ligeramente salado. Puede ser tierno, semicurado o curado. 

La sobrasada de Menorca, similar a la mallorquina pero más suave, es otro de sus productos estrella. Se elabora con carne de cerdo, pimentón y especias. El llonguet menorquí es uno de los bocados más sencillos pero icónicos de la gastronomía de Menorca. Es un panecillo individual, alargado y crujiente por fuera, pero tierno por dentro. Se abre por arriba con un corte característico y se usa para bocadillos. Los más famosos son con sobrasada y/o queso de Mahón. En la isla es muy típico tomar un llonguet para desayunar, como almuerzo rápido en bares tradicionales. Son famosos Es Llonguet Forn Artesà en Maó y el Bar Imperi en la Plaça des Born en Ciutadella. 

Para acompañar a estas delicias, es muy famoso el Gin local, base de la bebida más icónica, la pomada, una mezcla de gin con limonada. Sin duda, es la bebida reina de las fiestas de verano. La marca tradicional es Gin Xoriguer, otro de los iconos de la isla. Esta ginebra artesanal elaborada en el puerto de Maó desde el siglo XVIII no es una ginebra cualquiera. Tiene Indicación Geográfica Protegida (Gin de Mahón) y se considera una de las ginebras más antiguas del Mediterráneo. Todo empezó cuando Menorca estuvo bajo dominio británico y los soldados ingleses querían ginebra pero no había. Los menorquines empezaron a destilar su propia versión y así nació el estilo local que sigue hoy en día.

Y para finalizar esta lista, un toque dulce: la ensaimada, muy conocida en Baleares y también típica en Menorca. Tienen fama las ensaimadas de Forn de Can Marc, en Ferreries. Un horno tradicional muy popular entre los locales ideal para degustar ensaimadas y llonguets. Probé la ensaimada rellena de chocolate y ¡qué delicia! 

Las abarcas menorquinas son uno de los símbolos más representativos de la isla de Menorca. Este calzado tradicional combina artesanía, historia y estilo mediterráneo, convirtiéndose en un icono cultural y de moda. Nacieron como un calzado práctico para campesinos y pescadores que necesitaban proteger sus pies del terreno pedregoso de la isla. No puedes marcharte de Menorca sin comprarte unas abarcas. En la fábrica RIA Menorca llevan más de 70 años creando este calzado. 

Un elemento muy característico en Menorca son las barreras menorquinas o, localmente en menorquín, barreres d’ullastre. Son puertas rurales artesanales fabricadas con madera de olivo silvestre y diseñadas para cerrar caminos y parcelas delimitados por muros de piedra seca. Son elaboradas por artesanos conocidos como araders. La madera de ullastre es muy resistente y duradera permitiendo que la barrera dure entre 15 y 30 años. Son un símbolo en el paisaje rural menorquín y ya me sorprendieron en mi primer viaje hace décadas. Actualemnte tambien se utilizan en chalets y fincas.  

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Localización del Penedès 

Esta región vitivinícola situada en Cataluña, en el noreste de España, a unos 45 kilómetros de Barcelona, se encuentra en una zona de transición entre la costa mediterránea y las montañas prelitorales. El Penedès está limitado al este por el Garraf y el área metropolitana de Barcelona; al oeste el Camp de Tarragona; al norte las montañas de Montserrat y el Anoia y al sur el mar Mediterráneo. Este territorio está conformado por dos comarcas: Alt Penedès y Baix Penedès. La primera está más hacia el interior, entre Barcelona y Tarragona y su capital es Vilafranca del Penedès. Su aspecto es más rural y agrícola con clima más continental y menos influencia directa del mar.

Además de la capital destaca Sant Sadurní d’Anoia, centro del cava con bodegas tan famosas como Codorníu y Freixenet. Alt Penedès es el corazón vitivinícola del Penedès y aquí se concentran muchas bodegas históricas. Baix Penedès se encuentra más hacia el sur y la costa, acercándose al Mediterráneo con presencia de playas y litoral cercano. El Vendrell es la capital y encontrarás pueblos costeros y turísticos cercanos. Combina vino, agricultura y turismo de costa.

Denominación de Origen Penedès

Estamos en una región vinícola centenaria y la mejor forma para descubrir la autenticidad y esencia de esta tierras es probando sus vinos. Una historia con más de 2.000 años contemplan este territorio de vinos y espumosos. La llegada del vino al Penedès se remonta a la civilización fenicia, la primera en ver el potencial de este territorio. Dos milenios más tarde, estas tierras continuan siendo una marca de calidad que muchos buscan cuando eligen un buen vino. El paisaje lo configuran grandes extensiones de viñedos y el sector de la viticultura es el motor económico de la región con cerca de 300 bodegas en la zona. 

La DO Penedès es una de las más antiguas de España, reconocida oficialmente en 1960. Pionera en viticultura ecológica combinando la tradición catalana con técnicas modernas de vinificación. La variedad Xarel.lo es el estandarte de la DO Penedès. Se trata de la variedad autóctona por excelencia y la más cultivada desde siempre. Las diferencias de altitud, clima y suelos junto a la influencia del sol y del mar, permiten cultivar diversas variedades de uva además de xarel.lo: macabeo, parellada y chardonnay en variedades blancas y tempranillo, garnacha, merlot y cabernet Sauvignon en tintos. 

Desde la vendimia de 2025, todos los vinos de la DO Penedès son ecológicos, siendo la primera DO del mundo 100% ecológica.  

Vilafranca del Penedès, la capital del Alt Penedès

Situada en pleno corazón de la región vinícola del Penedès, esta villa catalana combina historia medieval, cultura local y una profunda tradición ligada al vino y cava. Sin embargo, más allá de su fama enológica, la ciudad guarda un encanto tranquilo que invita a pasear sin prisa. Su casco antiguo conserva el espíritu de una villa medieval que durante siglos fue un importante centro comercial. Sus calles estrechas, plazas tranquilas y edificios históricos invitan a perderse entre fachadas y tiendas. Vilafranca del Penedès es un destino ideal para una escapada tranquila desde Barcelona. En apenas una hora se pasa del ritmo de la gran ciudad a un entorno de viñedos, historia y tradiciones locales.

El punto más emblemático es la Basílica de Santa María, un elegante templo gótico que domina la plaza principal y que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Este edificio, precursor del gótico catalán, se construyó sobre una capilla románica en el centro de la villa en 1285. A lo largo de sus 725 años de historia, ha sufrido diversas remodelaciones. Desde su campanario octogonal de 52 metros de altura que se sitúa de forma independiente en la parte exterior de la iglesia, podrás disfrutar de unas excelentes vistas de la capital de la comarca y de sus aledaños. 

Justo al otro lado de la iglesia, en la misma plaza, se encuentra el VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Uno de los museos del vino más importante de Europa, donde se puede recorrer la historia del vino desde la antigüedad hasta la actualidad. Asimismo, la Ruta Modernista de Vilafranca del Penedès invita a explorar el resurgimiento económico de finales del siglo XIX y principios del XX a través de un destacado patrimonio arquitectónico. Es un recorrido ideal para realizar a pie e incluye una treintena de edificios como la Casa Nogués, la Casa Miró, la Casa Ramona Quer y el Ayuntamiento. 

Castellers de Vilafranca del Penedès

Además de todos estos buenos motivos para conocer la capital del Alt Penedès, existe uno fundamental. Vilafranca del Penedès alberga la colla castellera más prestigiosa: los castellers de Vilafranca. Fundada en 1948 y reconocida internacionalmente por sus impresionantes torres humanas, entre sus logros destacan numerosas victorias en el Concurs de Castells de Tarragona, la competición más importante de castells.

Han construido torres extremadamente complejas, incluso castells de 10 pisos de altura. El lema tradicional de los castellers es: “Força, equilibri, valor i seny” (“Fuerza, equilibrio, valor y sensatez”). La tradición de los castells es tan importante en la cultura catalana que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010.

Me encanta ir a Cal Figarot, la sede de los castellers, cuando hacen sus ensayos. Mientras entrenan los castellers, puedes cenar y degustar la cocina tradicional catalana en el restaurante anexo. Está abierto al público, no es necesario ser socio de la colla y es una casa histórica adaptada a sede cultural. En su gran patio interior se realizan los ensayos de las torres humanas, participando desde abuelos hasta niños de corta edad que son los enxaneta, los que coronan la torre. Construir estas torres requiere técnica y mucha práctica, así que se reunen varios días a la semana para ensayar, normalmente los martes y viernes, dependiendo de la temporada del año. Cada colla castellera se identifica por un color, el verde es el de los castellers de Vilafranca, por ello son conocidos como “els verds”.  

Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava

Si Vilafranca del Penedès es la capital del Alt Penedès, Sant Sadurní d’Anoia es la capital mundial del cava. En sus calles y colinas se concentran decenas de bodegas donde se elaboran millones de botellas al año. Combinan tradición centenaria, arquitectura modernista y experiencias de enoturismo únicas. Nueve de cada diez botellas de cava salen de más de unos ochenta elaboradores con sede en esta localidad con una población de unos 12.500 habitantes. Casi todas las actividades y fiestas giran en torno a este espumosos que riega la economía local y exporta a todo el mundo.

Algunas de las más famosas son Freixenet y Codorniu. La primera, fundada a principios del siglo XX, ha llevado burbujas del Penedès a más de 150 países y se ha convertido en un auténtico icono del cava. Quien no recuerda aquellos anuncios de Freixenet cada año por Navidad con los más personajes más famosos del momento que en vez de publicidad parecían auténticos mini documentales. La visita a sus instalaciones es una auténtica inmersión en la historia del cava. El recorrido desciende a las impresionantes cavas subterráneas donde reposan miles de botellas en silencio y el tour culmina con una degustación.

Otra parada imprescindible es Codorníu, considerada una de las bodegas históricas del cava. Nos remontamos al año 1872, cuando Josep Raventós embotelló la primera botella de espumoso siguiendo el método que había aprendido en un viaje a la Campaña francesa. Al cabo de siete años salieron al mercado las primeras botellas  de champán – la denominación de cava no se adoptó hasta 1972- La aceptación fue muy buena y, una vez superado el bache de la filoxera en 1887, ya se vendían más de 100.000 botellas. Las cavas de Codorníu son famosas no solo por el cava, sino también por su arquitectura: el complejo modernista diseñado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch es una joya del patrimonio industrial catalán.

Bajo tierra, kilómetros de galerías guardan botellas en crianza que envejecen lentamente en la oscuridad. La recomendable visita, combina cultura, arquitectura y enología, convirtiéndola en una experiencia única. Si sólo dispones de tiempo para visitar una bodega en tu viaje al Alt Penedès, elige ésta. 

Otras bodegas interesantes con sede en Sant Sadurní son Juvé Camps, Canals & Munné, Pere Ventura, Gramona … Más allá de las grandes casas, encontrarás pequeñas bodegas familiares que mantienen una producción limitada y muy cuidada. Estas bodegas ofrecen visitas más íntimas y personales, donde a menudo es el propio productor quien explica el proceso y comparte la historia de la familia. De las bodegas tradicionales a las de diseño como AT Roca en Avinyonet del Penedès, un moderno edificio construido con las montañas de Montserrat como telón de fondo mientras degustas sus cavas y vinos. 

La magia de la vendimia: entre viñas doradas

La vendimia es uno de los momentos más especiales del año en las regiones vitivinícolas. Marca el final del ciclo de la vid y el comienzo del camino que transformará las uvas en vino. Es una época en la que el paisaje, el trabajo y la tradición se unen para celebrar la cosecha. Cuando llega el final del verano y los días comienzan a suavizarse, los viñedos cambian su ritmo. Las uvas han alcanzado su punto perfecto de maduración y llega el momento de recogerlas. Entre las hileras de cepas cargadas con racimos, los vendimiadores cortan las uvas con cuidado y las depositan en cestas cuyo contenido se volcará en el cubo del tractor.

La vendimia no es solo un trabajo agrícola, es también una tradición profundamente arraigada. Durante generaciones, familias enteras han participado en esta cosecha que simboliza esfuerzo, paciencia y conexión con la tierra. De estas uvas, principalmente macabeo, xarel.lo y parellada, nacerán vinos y cavas que reposarán durante meses en las cavas subterráneas de las bodegas. En el Penedès la vendimia suele empezar entre finales de agosto y principios de septiembre. Cuando circulas por las carreteras de la comarca en esta época, es frecuente encontrar tractores y camiones que transportan la uva recién recogida. 

En la DO Penedès, la vendimia mecánica empezó a usarse sobre todo desde los años 80 y 90 principalmente en viñedos grandes y llanos con producción es destinadas a grandes volúmenes de vino o cava. En dichos viñedos se utilizan unas enormes máquinas holandesas vendimiadoras fabricadas por New Holland Agriculture modelo Braud. Permiten vendimiar hasta una o dos hectáreas por hora y reducir en gran medida la mano de obra. El coste es alto, los modelos más sofisticados pueden llegar a costar 450.000€ pudiendo llegar a recoger entre 20 y 25 toneladas de uva por hora. Para muchos viticultores del Penedès es frecuente alquilarlas por horas. Es un espectáculo verlas en plena vendimia atravesando los viñedos. 

Una vendimiadora mecánica puede sustituir aproximadamente el trabajo de 30 a 60 vendimiadores trabajando a mano. Sin embargo, no todos los viñedos pueden utilizar vendimiadora , se necesitan viñas en espaldera (filas ordenadas) y parcelas relativamente llanas. Las viñas muy viejas o de alta calidad a veces se vendimian a mano para una mayor selección. En muchas bodegas modernas se usa una combinación: vendimia mecánica para volumen y vendimia manual para vinos premium.

El proceso del cava: desde la vendimia hasta el consumo

¿Y en qué consiste esa magia desde que se recoge la uva hasta que se sirve el producto final al consumidor? Un largo proceso que tiene mucho de arte y a continuación te lo explico.

Vendimia, prensado y primera fermentación

Cuando la uva tiene el punto de maduración óptimo, se recoge a mano o a máquina. Las variedades permitidas para el cava blanco son las tradicionales macabeo, xarel.lo y parellada. Con el prensado se obtiene el mosto flor y se coloca en tanques porque las partículas sólidas que pudieran quedar se depositen en el fondo y puedan ser retiradas. 

Cuando el mosto ya está clarificado, se añaden al tanque las levaduras que lo transforman en vino, es decir, que transforman el azúcar en alcohol. Este proceso debe elaborarse a una temperatura entre 15 y 18 grados centígrados y dura cerca de un mes. Se deja que pierda el gas que se genera durante el proceso de fermentación.

Mezcla, clarificación y estabilización

El enólogo selecciona los vinos base obtenidos para poder elaborar el cava que quiere conseguir. La mezcla resultante es lo que se llama “cupatge”. El proceso de vinificación ha dejado el vino turbio y se enfría para volver a clarificarlo y que las partículas en suspensión precipiten.

Tiraje y segunda fermentación

Se introduce el vino en la botella de vidrio. También se añade el conocido como licor de tiraje, compuesto por azúcares y levaduras que son los encargados de que el vino se transforme en cava. Una vez tapadas las botellas, se guardan en posición horizontal en un “celler fosc” -bodega oscura- para que se realice la segunda fermentación.

Crianza

Llega el momento de la crianza. La DO Cava determina que la crianza de un cava joven tiene que durar, como mínimo, nueve meses. Los reserva un mínimo de 15 meses en crianza y los gran reserva deben estar más de 30 meses. A partir de los 15 meses de crianza, las células de las levaduras empiezan a extraer componentes y aportan nuevos aromas, así pueden obtenerse cavas más complejos.

Removido

La segunda fermentación hace que la levadura muera y se deposite en el fondo de la botella. Con el proceso de removido se pone la botella inclinada y se remueve para que estos sedimentos de levadura se desplacen hasta el cuello de la botella. Se gira un octavo de vuelta al día y este paso se alarga entre una y tres semanas.

Degüello, licor de expedición y tapado

Se destapa la botella de manera manual o mecánica para extraer el sedimento. La mayoría de fabricantes lo hacen congelando el cuello de la botella. A continuación se añade el licor de expedición que puede ser vino base o algún destilado que aporte buquet particular al cava, esto define el tipo de cava (Brut Nature, Brut etc…) Se tapa la botella con corcho y se etiqueta. Ya está a punto para consumir.

Los cavas más premium del Penedès

En el Penedès hay cavas que compiten directamente con grandes Champagnes de prestigio. Normalmente son Gran Reserva o Paraje Calificado, con crianzas muy largas (36-100 meses) y producción limitada. Aquí tienes algunos de los cavas más premium del Penedès, muchos considerados entre los mejores espumosos de España. Sin duda hay más, pero los que aparecen en esta lista no defraudan.

Gramona, Celler Batlle

Probablemente, uno de los cavas más prestigiosos de España. Es un Gran Reserva con una crianza en botella de entre 8 a 10 años con uvas Xarel.lo y Macabeo. Su precio aproximado es de 120-180€. Perfil: brioche, frutos secos, miel, gran complejidad y burbuja muy fina. Muchos expertos lo consideran el cava que más se acerca al estilo Champagne de lujo.

Juvé Camps, Gran Juvé Camps

Un clásico de alta gama del Penedès. Otro Gran Reserva con una crianza de más de 42 meses con uvas Chardonnay, Xarel.lo, Macabeo y Parellada. Su precio oscila entre 35-50€. Su perfil es elegante, cremosos, notas de pan tostado y fruta madura. La bodega es una de las casas históricas más prestigiosas del Penedès y líder en cavas de larga crianza.

Codorníu, Ars Collecta 457 Gran Reserva Brut

El mejor cava que produce Codorníu se considera el Ars Collecta 457. Es el vino icónico de la bodega y uno de los cavas más exclusivos de España. Utiliza uva Chardonnay, Pinot Noir y Xarel.lo de diferentes territorios. Su crianza es muy larga con alrededor de 90 meses. Se trata de una producción limitada con un precio de entre 100-180€ por botella. El nombre “457” hace referencia a la 457ª vendimia histórica de Codorníu, destacando su larga tradición vinícola. Perfil: aromas de brioche, flores y especias. Burbuja muy fina y cremosos, complejo y muy largo en el paladar. Está pensado para alta gastronomía maridado con mariscos, pescado fino y carnes blancas. 

Recaredo, Turó d’en Mota

Uno de los espumosos más exclusivos de Cataluña. Tipo Corpinnat con Uva 100% xarel.lo con crianza entre 90 y 120 meses y un precio entre 120 y 200€ Estilo muy mineral, profundo y gastronómico. Es un vino de culto entre los sommeliers. 

Llopart, Ex Vite

Se trata de un espumoso muy exclusivo producido solo en grandes añadas. Tipo Corpinnat con crianza entre 7 y 8 años y producción muy limitada. Precio entre 80 y 120€. Perfil: elegante, muy fino y con gran capacidad de envejecimiento. 

Muchos de los mejores espumosos del Penedès ahora están bajo la marca Corpinnat, creada por bodegas que buscaban estándares de calidad más estrictos (viticultura ecológica, vendimia manual y largas crianzas)

Ven a conocer el Alt Penedès

Ven a conocer el Alt penedès, una tierra donde el vino y el paisaje se entrelazan con la historia. En primavera, el verde intenso de las cepas recién brotadas llena el paisaje e vida; en verano, el sol madura lentamente las uvas; y en otoño, la vendimia transforma el territorio en un mosaico de colores dorados y rojizos. Cada camino rural invita a perderse entre masías centenarias y bodegas familiares donde el tiempo parece avanzar al ritmo de la tierra. 

Ven a la cuna del cava, donde las burbujas nacen tras largos meses de paciencia en las cavas subterráneas. Visitar un bodega aquí es descubrir la pasión de generaciones de viticultores que han convertido este territorio en uno de los grandes referentes del vino espumoso del mundo. Rutas en bicicleta entre viñedos, gastronomía tradicional de proximidad y disfrutar de un atardecer con una copa de cava en la mano y la brisa suave recorriendo las viñas.

¿Se puede pedir más?

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Explorar el Valle del Omo vale por sí mismo un viaje a Etiopía. Visitar esta región es adentrarse en un mundo donde cada mirada cuenta una historia. Un destino fascinante para los amantes de lo etnográfico, lo auténtico y profundamente humano que deja una huella imborrable en quien se aventura a descubrirlo.

¿Cómo llegar al Valle de Omo? 

Viajar al sur de Etiopía requiere paciencia y espíritu explorador. Las carreteras se vuelven polvorientas, los trayectos largos y el paisaje cada vez más indómito. Precisamente esa sensación de lejanía es parte de su encanto. El viajero siente que está cruzando una frontera invisible hacia un territorio auténtico, donde la modernidad aún no ha borrado las huellas del pasado.

Cuando el río Omo parte del altiplano al sur de Addis Abeba, la capital del país, se dispone a recorrer un millar de kilómetros antes de perder su nombre en otras aguas. Cuando llega al lago Turkana, ya en la frontera con Kenia, el paisaje se vuelve inclemente convertido en un desierto rocoso. Poco antes de eso, en el curso bajo del Omo se produce un cruce de culturas que deja pasmados a antropólogos y demás estudiosos. Estas tribus basan su vida en el pastoreo, la agricultura de subsistencia y el comercio a orillas del río Omo.

La puerta de entrada al Valle del Omo es Arba Minch, en un vuelo de poco más de una hora desde Addis Abeba. Situada a unos 1.285 metros sobre el nivel del mar y a 500 kilómetros de la capital, es una ciudad estratégica en el Gran Valle del Rift, rodeada por los lagos Abaya y Chamo. Se encuentra en la falla geológica activa que transcurre desde Siria hasta Mozambique a lo largo de de más de 6.000 kilómetros. Separa las placas tectónicas somalí y nubia, un área de alta actividad sísmica y volcánica. A partir de Arba Minch y siempre recorriendo polvorientas carreteras durante horas, vas descubriendo comunidades que conservan tradiciones ancestrales y una identidad profundamente arraigada.

Los dorze y las casas elefante

A unos 36 km al norte de Arba Minch, en los montes de Guge (2.900 msnm) se encuentra el territorio tradicional de los dorze, repleto de vegetación. La ciudad principal de los dorze es Chencha. Esta tribu de antiguos guerreros, hoy en día agricultores y ganaderos, son tejedores de renombre que producen tejidos de algodón con dibujos geométricos. Además, los dorze son famosos por la forma de sus casas que recuerdan a la cabeza de un elefante con pequeños jardines a la entrada. Estas construcciones diferentes de cualquiera que puedas ver en el país, pueden sobrepasar los 12 metros de altura.

Cuando accedes al interior de las chozas, compruebas que son oscuras pero espaciosas y con suelos de tierra. Los techos abovedados están cubiertos por paja llamada enset (banano etíope) formando una fuerte cúpula convexa. Sorprende saber que la vida útil de estas cabañas puede llegar hasta los setenta años. Nos organizaron una visita a una de las aldeas dorze para descubrir parte de la vida diaria del poblado: cómo tejen, fabrican pan a partir del falso banano y elaboran una pasta llamada kocho, base de su dieta.

También pudimos presenciar sus animadas danzas y música en un ambiente de alegría y hospitalidad. Nuestro anfitrión, un chico joven de la aldea nos explico cómo degustar un aguardiente local del que daba muestras de un exceso de consumo, después de horas atendiendo a los grupos de turistas que visitaban la aldea. 

Disfrutamos de una deliciosa excursión por el lago Chamo, situado en el Valle del Rift con sus 32 km de largo y 13 km de ancho y una superficie de 317 km². Se encuentra al sur del lago Abaya y es famoso por sus grandes poblaciones de cocodrilos e hipopótamos. Doy fe: cocodrilos vimos unos cuantos. 

Los Konso: una fascinante y compleja cultura

La pequeña población de Konso a 55 km al sur del lago Chamo, merece ser visitada por su compleja cultura. Asimismo, es una de las puertas de entrada a las comunidades del valle bajo del Omo. Sus habitantes, unos 185.000, practican el cultivo intensivo de cereales y hortalizas garantizando su supervivencia. Cada familia suele criar algo de ganado. Esta etnia practica creencias religiosas tradicionales y destacan sus waka, estatuillas de madera que se levantan en recuerdo de alguien con relevancia junto a las tumbas.

Las aldeas konso están dotadas de fortificaciones defensivas de 3 a 4 metros de altura en torno a las cuales se encuentran los campos de cultivo. Estas aldeas fortificadas con muros de piedra, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Los konso son animistas y los difuntos pueden permanecer momificados en una cabaña durante 9 años y 9 meses y después se les entierra. Los konso son considerados una de las etnias mejor organizadas del sur de Etiopía. 

Los Tsemei: caminando sobre zancos

Avanzábamos dirección sur por la carretera y de pronto… aparecieron ellos. Unos muchachos con el cuerpo pintado y subidos a unos largos zancos. El vehículo paró y los zancos se fueron aproximando hacia nosotros. Pertenecen a la etnia Tsemei, también llamada Tsemay o Tsamai. Un grupo étnico agro-pastoril que habita en el suroeste de Etiopía, específicamente en las llanuras adyacentes al río Weyto. Crían ganado (vacas, cabras, ovejas) y cultivan sorgo, maíz y mijo. Son considerados uno de los grupos más pacíficos y, a veces, menos conocidos del valle del Bajo Omo.

Se les llama los “niños zancudos o niños jirafa”. Históricamente, utilizan zancos hechos de madera local para pastorear, lo que les permite vigilar el ganado desde una altura superior, cruzar terrenos fangosos y protegerse de serpientes venenosas y otros animales salvajes. Caminar sobre zancos, que pueden medir varios metros de altura, también es un rito de iniciación que simboliza fuerza, equilibrio, responsabilidad y madurez.

¿Te imaginas ir transitando por una carretera etíope y encontrarte con esto?. Fue uno de los momentos mágicos de esta Etiopía secreta: viaje al Valle del Omo

Los Dassanech: más allá del río Omo

Habitan el extremo sur del Valle del Omo, cerca del Lago Turkana riberas del río Omo, entre Omorate y el lago Turkana. Los dassanech suman alrededor de 50.000 individuos y su actividad principal es el pastoreo y la agricultura y, en menor medida, la pesca. El ganado es fundamental para ellos, ya que proporciona alimentos, productos lácteos y estatus social. El paso a la madurez masculina, la iniciación, tiene lugar a una edad tardía, poco antes de los 30 años. En la edad adulta llegan a ser guerreros muy temidos por sus adversarios.

El maquillaje y los adornos (collares, pulseras, pendientes etc…) son muy apreciados tanto por hombres como mujeres. Si embargo, cuando visitamos el poblado, nos encontramos mayoritariamente con mujeres que cuidaban de los niños, los hombre estaban pastoreando.

Tuve la oportunidad de pasar un buen rato con un grupo de mujeres dassanech, cantando y riendo. Ellas son Aike, Nierpe, Ita, Abarra, Itogo, Masa, Nagaba, Jarre, Ane … chicas alegres que al final de la visita nos dedicaron una bonita danza con bellas canciones. Fue otro de los momentos especiales de este viaje.

A pesar de la situación paupérrima en la que viven, su contagiosa alegría y curiosidad por un occidental es muy gratificante. Sus chozas semicirculares están cubiertas con una chapa que imposibilita estar dentro durante el día por las altas temperaturas. Los dassenech habitan un territorio en el que parece imposible subsistir. 

Para acceder al poblado hay que salvar el río Omo y puede hacerse en una rudimentaria canoa o en vehículo cruzando un puente. Debido a la cercanía de la frontera con Kenia es obligatorio llevar el pasaporte, ya que en Omorate se debe pasar un control. Dejamos el poblado dassanech cuando el sol se pone en el horizonte. Es inevitable: nos vamos de este lugar con un nudo en la garganta. Como si el mundo se te reordenara por dentro, tomando consciencia de lo privilegiados que somos y poder conocer estas gentes, muy lejos de nuestro mundo.

Los Hamer: abalorios y peinados con barro 

Seguimos aún más al sur del Valle del Omo cerca de la frontera con Kenia, para conocer la tribu hamer, uno de los grupos étnicos más numerosos de la región. Su población consta de unos 50.000 habitantes, lo que los convierte en uno de los grupos étnicos más importantes de Etiopía. Los hamer viven en los alrededores de Turmi y Dimeka. Su principal medio de vida es el ganado, vacas, cabras, ovejas y los cultivos de sorgo, maíz y mijo. La miel es uno de los elementos más importantes en la dieta de los hamer. Se diferencian de los demás pueblos del valle por sus vistosos peinados recubiertos de arcilla. Las mujeres me parecieron muy bellas. 

El acontecimiento social más emotivo y más celebrado por los hamer, es la ceremonia del rito iniciático: el Ukuli Bula o “salto del toro”, ritual con el que se celebra el paso de la infancia a la edad adulta. Durante esa ceremonia, un joven soltero completamente desnudo y debidamente rasurado de la cabeza a los pies debe saltar, sin caerse, sobre el lomo de seis vacas alineadas de lado, para demostrar su habilidad y valor en enfrentarse a la vida adulta. 

    Lo primero que vi al bajar del vehículo cuando llegamos a una aldea hamer, fue un niño que parecía estar ordeñando una cabra. Acerque mi visión con el teleobjetivo de la cámara: estaba bebiendo directamente la leche de la ubre del animal. No recuerdo esta estampa en ninguno de mis anteriores viajes a África. La leche no es sólo alimento: es supervivencia diaria. Para un niño hamer, crecer significa estar en contacto directo con los animales desde pequeño. Para muchos occidentales puede parecer “extraño” o “primitivo”, pero eso dice más de nuestras percepciones culturales  que de ellos. Lo importante es mirar esa escena con respeto, no como curiosidad turística. Para ellos es una rutina cotidiana. Simboliza un mundo que desaparece.

Los Mursi: platos labiales y lobulares

La etnia de los mursi ocupan tierras de los valles del Omo y del Mago, uno de sus afluentes más importantes. Hoscos y poco amistosos, las mujeres utilizan discos de cerámica o madera que insertan en el labio inferior de la boca y en los lóbulos de las orejas, a modo de símbolo de prestigio y elegancia. En el momento de casarse, el tamaño del plato determina la dote de la novia. Cuanto más grande sea el plato mayor es la dote, que suelen ser cabezas de ganado. Ciertamente fue la visita en la que menos sonrisas encontramos. Pastorean su ganado y son expertos apicultores y en menor medida cultivan la tierra. 

Cuando llegamos al poblado, las mujeres habían organizado un pequeño mercadillo con puestos que exhibían los discos de cerámica -fue casi un milagro que llegaran enteros de vuelta a casa- Algunas los llevaban puestos y otras dejaban ver sus labios y lóbulos cedidos así como las escarificaciones en su piel. No regalaban ni una sonrisa a los visitantes y estaban focalizadas en vender sus productos.

La comunidad de los orgullosos mursi (altos, delgados y fuertes) está compuesta por unos 8.000 individuos y esta considerada una de las etnias más temperamentales del valle. Los jóvenes solteros mursi, hacen una exhibición de agilidad y elegancia mediante la lucha de bastones, Donga. En estas luchas ponen a prueba su valor y destreza, que serán recompensadas con la admiración de las jóvenes casaderas y el prestigio entre los miembros de la comunidad mursi.

Mercado de Key Afar 

Si tu visita a esta región del sur de Etiopía coincide en jueves, podrás asistir al Mercado de Key Afar, un punto de encuentro multiétnico crucial donde acuden las tribus para vender su ganado, productos locales y artesanía. Es un mundo en sí mismo, un escenario dinámico donde el trueque y la compraventa de productos locales son la norma. Nuestros guías nos orientaron entre un laberinto de puestos, gente y abigarramiento.

Me encantan los mercados africanos. Centros vitales de intercambio cultural y comercial semanal. Aquí encuentras diversas etnias como los Hamer, Mursi, Ari … Los más destacados en el sur de Etiopía son el de Jinka, Turmi, Dimeka y éste de Key Afar. 

Después de recorrer el sur de Etiopía, nos vamos hacia el norte, a Lalibela. Allí nos espera una de las celebraciones religiosas más impresionantes de África, el Timkat o Epifanía de los ortodoxos etíopes. Este viaje es una sucesión de emociones y experiencias que me acompañarán para siempre. 

¿Qué significa conocer el Valle del Omo?

Sin duda, no puedes evitar una reflexión sobre la diversidad humana. Te vas de allí pensando lo diverso que es el ser humano. Lo rápido que cambia el mundo y en contraposición esas tierras que siguen inmutables a los cambios. La importancia de preservar culturas de etnias milenarias que mantienen intactas sus tradiciones. Llegas a una aldea y te regalan una sonrisa, da igual que sólo tengan para subsistir.

El valle del Omo es un lugar que deja huella. 

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Lalibela: la Jerusalén de África

Esta remota localidad en el norte de Etiopía, es considerada un lugar sagrado comparable a Jerusalén por varias razones históricas y espirituales. Lalibela es famosa por sus 11 iglesias monolíticas talladas directamente en la roca viva en los siglos XII y XIII. No fueron construidas en bloques… ¡están literalmente esculpidas hacia abajo en la roca vaciada! 

Cuando Jerusalén cayó bajo dominio musulmán en el siglo XII, los peregrinos cristianos etíopes tenían dificultades para viajar allí. Fue entonces cuando el rey Lalibela impulsó este lugar como una alternativa y se convirtió en un centro de peregrinación cristiana en África. Por ello se la llama “Nueva Jerusalén”. El paisaje religioso de Lalibela imita Tierra Santa:

• Hay un “río Jordán” simbólico
• Caminos de peregrinación
• Espacios que representan escenas bíblicas
• Todo está pensado como un mapa sagrado

Durante festivales como el Timkat, Lalibela se llena de miles de fieles vestidos de blanco. Es un lugar vivo, no sólo histórico: oración, cantos, procesiones y espiritualidad intensa. Por eso “Jerusalén de África” no es sólo un apodo turístico, sino que Lalibela es para millones de cristianos etíopes un lugar de fe, un santuario nacional y una Jerusalén africana real. 

Ketera, la víspera a la Epifanía

Es casi medianoche en Lalibela y hoy es dieciocho de enero. Los peregrinos llegados para la celebración de la Epifanía etíope o Timkat, han instalado sus campamentos y celebran la víspera (Ketera) con cantos y bailes tradicionales bajo los inmensos árboles diseminados por la zona. Me introduzco en el jolgorio y sorteo algunos turistas y fotógrafos occidentales. Pocos, puesto que el número de turistas en Lalibela descendió notablemente tras la pandemia. Sobre el descampado, una gran mancha blanca se agita por doquier. Se trata de la suma de túnicas, chales y velos de una muchedumbre que reza, canta, baila, grita y bate las palmas al son de los tambores. 

 En un extremo de la explanada se ha instalado una gran tienda de campaña para acoger a los Tabots de las iglesias de Lalibela, las sagradas réplicas de las Tablas de la Ley, sobre las que se escribieron los Diez mandamientos. Bajo la gran tienda de lona, reciben reverencias hasta mañana, el gran día de la Epifanía. La mayoría de peregrinos duermen sobre el suelo, acurrucados de tal manera que debes tener cuidado en no pisarlos. Un viejo devoto sostiene su vela de cera mientras reza. Otros leen su libro sagrado y la mayoría siguen cantando y rezando. Me embarga un golpe emocional lento y profundo. La oscuridad, las velas, los cantos graves y repetitivos… todo ocurre sin prisas. Solemnidad viva.     

Al principio siento confusión y desconcierto, pero luego aparece una especie de rendición: dejar entender y empezar a sentir. Siento una sensación de pequeñez en esta mezcla de fe colectiva, sonidos, noche, piedra antigua y cuerpos juntos rezando. En realidad, no es momento de hacer  fotos. Sólo hago alguna discretamente para guardar este instante único en mi memoria. Porque aunque no compartes la fe, te sientes parte de algo. La gente te hace espacio, incluso te sonríe o te señala para sentarte. La espiritualidad se vuelve hospitalidad. 

Guardaré esta noche en mi memoria el resto de mi vida.

Previo a esta noche tan especial, durante el día, los sacerdotes sacan los tabots en procesiones  llenas de color, música y fiesta. Son trasladados desde las iglesias excavadas en la roca de Lalibela, únicas en el mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada iglesia ortodoxa etíope conserva uno en su lugar sagrado, y solo se muestran en público dos veces al año: en Timkat y en la fiesta anual de cada iglesia.

Luciendo túnicas de brocado y bajo la sombra de sus parasoles, los sacerdotes etíopes forman un colorido y multitudinario cortejo. Lalibela se llena de peregrinos, música, cánticos sagrados creando una atmósfera de profunda fe y tradición que transforma la ciudad. Cada tabot está envuelto en ricas telas de brocados y seda, y no se muestran directamente al público. Los sacerdotes llevan los tabots sobre sus cabezas, protegidos por grandes paraguas ceremoniales de colores, símbolo de la esfera celestial. 

La procesión avanza entre cánticos litúrgicos, los sonidos de tambores, campanas, trompetas, y el ritmo profundo del ritual. Fieles vestidos tradicionalmente -la mayoría de blanco, señal de pureza- acompañan el paso con devoción y respeto. Para los fieles, la procesión representa que Cristo se acerca al pueblo, y que la iglesia “camina” junto a los creuente hacia la renovacion espiritual que tendrá lugar al día siguiente.

En definitiva, la procesión del 18 de enero en Lalibela, es una experiencia llena de tradición, fe y color, que combina el respeto más profundo por lo sagrado con la alegría comunitaria de uno de los festivales cristianos más antiguos del mundo. 

Amanece en Lalibela, hoy es 19 de enero

La larga vigilia religiosa custodiando los tabots toca a su fin y empieza a amanecer en Lalibela. Hoy es el día solemne: se conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán. Las velas que iluminaban la noche se han apagado y los peregrinos siguen cantando. Se preparan para el día grande. La palabra Timkat viene del verbo ge’ez amhárico que significa: “bautismo” o “inmersión”

El momento más impresionante y emocionante de todo el Timkat está a punto de empezar. Si el día 18 es la vigilia y la salida solemne de los tabots, el 19 es la explosión espiritual y festiva. Mientras sacerdotes, diáconos y miles de fieles rodean el lugar donde pasaron la noche los tabots, cerca se empieza a preparar el estanque con las aguas sagradas protagonistas del bautizo masivo que tendrá lugar en unas horas. A los turistas nos acomodan en unas gradas desde las que podremos seguir toda la ceremonia que durará varias horas. Todo el desorden se convierte en un solemne y vibrante ambiente: Lalibela entera parece un templo al aire libre. 

Bendición del agua y bautismo colectivo

El estanque en forma de cruz azul, preside la ceremonia. Las autoridades eclesiásticas rezan y hablan a los feligreses. El bautizo del Timkat es un rito muy solemne dirigido por los rangos más altos de la Iglesia Ortodoxa Etíope. El obispo, el Abuna, la máxima autoridad religiosa preside las oraciones imparte las bendiciones importantes y representa la continuidad apostólica de la Iglesia. Los sacerdotes principales (Kes) son los responsables directos del ritual: recitan las liturgias, preparan el espacio sagrado y acompañan al obispo en la bendición del agua. 

Los diáconos aportan ritmo y movimiento. En Lalibela suelen ser muchos y van vestidos con túnicas blancas. Se encargan de cantar himnos antiguos, tocar instrumentos litúrgicos y asistir a los sacerdotes durante el rito. Se les identifica porque suelen ser jóvenes, llevan cruces en la mano y largas túnicas blancas con capas superpuestas durante el Timkat. 

Ahora sí. Llega el momento clave. El Abuna junto a los sacerdotes principales de la comunidad, bajan de su púlpito hasta situarse junto al estanque. Como ya he comentado, la ceremonia representa el bautismo de Jesús en el río Jordán, y por ello el agua se convierte en símbolo de renovación espiritual. Se crea un silencio enorme a pesar de las miles de personas que asisten a la ceremonia. Se acercan al borde el estanque y levantan una gran cruz ceremonial recitando las oraciones de consagración. A continuación se realiza el gesto sagrado: tocar el agua con la cruz. Este acto simboliza la santificación del río Jordán. Lo realizan cuatro veces , en cada uno de los lados de la cruz. El agua se convierte en “bautismal”.

Por último, llegamos al objetivo final de la Epifanía etíope: al abuna le entregan una manguera y empieza a rociar a a los asistentes. Es el bautizo colectivo. Muchos se mojan completamente como renovación espiritual. Otros se inclinan para recibirla. La multitud se agolpa alrededor de la manguera para obtener su purificación, es la bendición colectiva para todo el año.

Finalmente, una vez bautizados, abandonamos el recinto envueltos en una multitud blanca que avanza de vuelta al centro de la ciudad. Muchos viajeros dicen que es una de las ceremonias más intensas del mundo cristiano. Estoy de acuerdo. 

La iglesia de San Jorge: el corazón de Lalibela

Si hay un lugar donde la vuelta de los tabots se vive de forma impresionante, es justamente en Bete Giyorgis, la iglesia más famosa de Lalibela. Está excavada completamente en la roca y tiene una forma de cruz perfecta. Se encuentra en un foso profundo, como escondida en la tierra y fue construida de arriba a abajo. Durante el Timkat parece literalmente que la ceremonia ocurre entre el cielo y el abismo. 

Cada iglesia tiene su tabot pero el de San Jorge es especialmente el más venerado. Se trata de uno de los santos más queridos de Etiopía y la iglesia es considerada un lugar de protección espiritual. Muchos peregrinos viajan solo para ver regresar este tabot y es tan sagrado que nadie puede verlo directamente y siempre está cubierto con ricas telas bordadas y solo los sacerdotes pueden cargarlos.

Nos trasladamos, pues, a la iglesia de San Jorge ubicada a las afueras de Lalibela. La procesión llega con los palos en alto, cánticos y gritos a los que ya nos tienen acostumbrados. Todo suena como si la montaña estuviera cantando. Para entrar en San Jorge, hay que bajar al foso y la muchedumbre lo hace como una exhalación. El tabot, como siempre, transportado por un sacerdote, desciende por la pendiente y antes de que pase, unos muchachos van desenrollando una alfombra desteñida, roñosa y vieja que manejan con habilidad. Las ululaciones festivas de las mujeres y los himnos que cantan los fieles acompañan al “Arca” que vuelve al corazón de la tierra.

Algunos esperan en la parte superior y otros bajan hasta el foso. Todo en un ambiente festivo y de enorme emoción espiritual. Cuando el tabot entra de nuevo en la iglesia, la multitud se va calmando y los cantos se vuelven más solemnes. Comienza la parte más sagrada, la liturgia eucarística. El tabot se coloca otra vez en el sanctasanctórum porque representa la presencia divina. Cuando todos los tabots han vuelto a sus respectivas iglesias, finaliza el Timkat.

Consejos para asistir al Timkat en Lalibela

Asistir al Timkat en Lalibela es una de esas experiencias que se te quedarán grabadas para siempre. Aquí van algunos consejos útiles para que lo disfrutes al máximo:

• Hay que ir con tiempo: es una celebración multitudinaria. Durante el 18 y 19 de enero Lalibela se llena de peregrinos y viajeros, así que reserva alojamiento con mucha antelación y llega, al menos, un par de días antes para visitar las iglesias.
• Prepárate para el frío nocturno: Lalibela está a 2.500 m de altitud y en enero puede hacer frío especialmente de madrugada. Para disfrutar del Ketera es conveniente ir abrigado.
• Viste con respeto: se trata de una celebración religiosa que implica usar ropa discreta y vestir de blanco. Puedes comprar alguno de los bonitos pañuelos de algodón que te envuelven y ayudan a integrarte.

• Madruga muchísimo: Uno de los momentos más impresionantes ocurren antes del amanecer. Si no madrugas te lo perderás. 
• Ser respetuosos con las fotografías: la gente es amable pero se trata de un evento sagrado. Pregunta con una sonrisa antes de retratar.
• Respeta el ambiente espiritual: mantén silencio en los momentos clave, sigue el flujo de la multitud y observa antes de actuar.
• Considera un guía local: podrá explicarte símbolos, cantos tradiciones y el significado del ritual. Te ayudará a moverte entre las iglesias sin perderte.

Y lo más importante: déjate emocionar. El Timkat es para sentirlo. Una experiencia única.

Gracias a @paconadal por liderar este viaje e impregnarnos de su experiencia viajera. A la agencia @azulmarino por la logística y organización. Y a este maravilloso grupo viajero que han sido los mejores compañeros en Etiopía. Por último, gracias a mi amiga Chus por pensar en mí para compartir este viaje inolvidable.  

La entrada Timkat en Lalibela: historia, significado y tradición en Etiopía se publicó primero en Beaviajera.

Sajonia: la Alemania más verde y cultural

La región de Sajonia al este de Alemania, presume de su rico patrimonio histórico en sus monumentos y museos. Es un destino perfecto para quienes buscan descubrir una Alemania auténtica, diversa y llena de contrastes. Ocupa una posición estratégica en el corazón de Europa central. Limita al norte con el estado federado de Brandeburgo y al sur con Baviera. Hacia el este y sureste, Sajonia comparte fronteras con Polonia y la República Checa. Las dos ciudades más pobladas de este estado germano, Dresde y Leipzig, nos invitan a pasear por su historia y arquitectura. Dedicamos este artículo a Dresde, la joya de Sajonia que con los años ha ido recuperando su antiguo esplendor. 

Dresde, la joya barroca de Alemania

Dresde no está en el TOP 5 de ciudades alemanas más visitadas. Sin embargo, es un paraíso cultural y arquitectónico albergando algunos de los museos más importantes del país. Con ocho siglos de existencia, mantiene un ambiente elegante y tranquilo que se agradece frente al ritmo de ciudades más turísticas como Berlín, Munich, Hamburgo o Colonia. A esto se le suma un entorno natural, con el río Elba, los cercanos viñedos y escapadas a la Suiza Sajona, perfecta para amantes de la naturaleza. Y todo con precios más asequibles, menos masificación y una identidad propia que mezcla tradición sajona y modernidad. Ideal para quienes buscan algo diferente en su viaje por Alemania. 

A orillas del río Elba, Dresde combina la solemnidad del barroco con una energía joven y creativa que sorprende. La primera vez que la visité, hace años y en un viaje profesional, quedé estupefacta de cómo los edificios más notables parecían originales y no reconstruidos después de que la II Guerra Mundial los redujera casi a escombros. Hoy es un ejemplo conmovedor de reconstrucción, memoria y belleza. Si ya te he convencido de por qué Dresde merece un lugar en tu próxima ruta por Alemania, a continuación te detallo las visitas imprescindibles en la ciudad en una guía de tres días por esta joya barroca que renació de sus cenizas. 

Breve reseña histórica

El Neumarkt es la zona del centro histórico de Dresde que, como ya he comentado, fue arrasado casi completamente durante los bombardeos aliados. Después de la guerra, Dresde, ubicada en el este de Alemania, cayó en la zona de ocupación soviética y posteriormente pasó a formar parte de la República Democrática Alemana (RDA) que reconstruyó la zona de Neumarkt en estilo realista socialista con algunos edificios históricos. Tras la caída del comunismo y la reunificación alemana llegó la auténtica reconstrucción y con su aspecto anterior a la guerra. Ahora Dresde luce en el mejor momento de su historia. A continuación encontrarás una guía detallada para conocer la ciudad en 2-3 días y te recomiendo viajar en Navidad para disfrutar de un destino navideño centroeuropeo todavía no excesivamente masificado.

Día 1: el corazón histórico de Dresde (Altstadt)

El primer encuentro con la ciudad puede comenzar en la Theaterplatz, una plaza majestuosa y fotogénica donde todo parece sacado de un decorado. La Ópera Semper, elegante y solemne, marca el ritmo del día. Incluso sin entrar a visitarla, basta rodearla para entender por qué es uno de los edificios más admirados de Alemania. Parcialmente destruida en 1945, fue reconstruida meticulosamente en 1986. Algunas de las mejores óperas alemanas se estrenaron en este teatro.

A pocos pasos aparece el Zwinger, uno de los conjuntos barrocos más impresionantes de Europa. Sus jardines geométricos, fuentes y pabellones invitan a caminar sin prisa, cámara en mano. Aquí, Dresde se muestra refinada, artística, casi aristocrática. Construido en 1709 como un recinto ferial para torneos y otros juegos de la nobleza sajona. En 1712 se instaló la larga galería y en 1714 la puerta de la corona, probablemente el motivo más fotografiado de todo el complejo.

La época corresponde a los Habsburgo, una de las casas reales más poderosa e influyentes de Europa, hasta el fin del Imperio Austrohúngaro en el siglo XX. El Zwinger se inauguró en 1719 con motivo de la boda de la hija del emperador, Maria Josepha. Hoy en día se pueden visitar los interiores que engloban varios museos, incluyendo la Colección de Porcelana de Dresden, una de las más extensas del mundo. Asimismo, destaca la armería con una notable colección de trajes y armas. La Sempergalerie también vale la pena visitarla, con una colección de pinturas del Renacimiento al Barroco, incluyendo la “Virgen Sixtina” de Rafael. Y al lado, la Nymphenbad, una de las más bellas fuentes barrocas de Alemania, es encantadora.

El recorrido continúa hacia el Palacio Real (Residenzschloss) o Castillo de Dresde, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, hogar de los reyes sajones. Su interior guarda tesoros que justifican cada minuto de visita, especialmente el Grünes Gewölbe, un imprescindible si te interesa la historia sajona con un despliegue de lujo difícil de olvidar. Fundado en el siglo XIII como fortaleza medieval, su historia abarca más de 800.  

Por la tarde, la silueta inconfundible de la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) domina el horizonte. Esta iglesia luterana barroca con una gran cúpula de piedra, construida en el XVIII y destruida en 1945, es todo un símbolo de la reconstrucción de Dresde tras la II Guerra Mundial.  Subir a su cúpula es casi obligatorio: desde allí, Dresde se abre en tonos ocres, verdes y azules, con el Elba serpenteando a sus pies. Paseando por la ciudad, pasarás muchas veces por esta plaza y nunca te cansas de ver esta maravilla.

Cuando cae la noche, el casco antiguo se ilumina suavemente. Es el momento de hacer un paseo nocturno y disfrutar de sus calles elegantes, terrazas y edificios reconstruidos con precisión histórica. Para acabar el día, una cena tradicional en una taberna histórica y prueba platos sajones como el Sauerbraten. Un paseo junto al río ponen el broche a un primer día que deja claro que Dresde no es una ciudad cualquiera.

Día 2: Arte, riberas del Elba y Neustadt

Empezamos nuestro segundo día en Dresde en uno de mis lugares favoritos: un paseo por la Terraza de Brühl. Este emblemático paseo arquitectónico e histórico en Dresde, que originalmente formaba parte de las fortificaciones de la ciudad en el siglo XVI, popularmente como “el balcón de Europa”, se extiende a lo largo de la orilla del río Elba, ofreciendo unas preciosas vistas panorámicas. 

El paseo que se extiende unos 500 metros a lo largo de la ribera del río, ha sido un espacio de inspiración para artistas y poetas, como el célebre Goethe, quien se dejó cautivar por sus encantos durante sus visitas a Dresde. La Terraza de Brühl tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando esta área fue fortificada como parte de las defensas de Dresde. Sin embargo, su transformación en un espacio de recreo y contemplación se produjo en el siglo XVIII, gracias a Heinrich von Brühl. Este refinado espacio, adornado con fuentes, estatuas y jardines, se convirtió en un símbolo de opulencia y poder, reflejando el gusto estético y el afán de exclusividad de la nobleza sajona de la época.

Justo detrás está el Albertinum, un museo de arte moderno y contemporáneo dedicado a obras desde el Romanticismo del siglo XIX hasta el arte actual. Se encuentra ubicado en el lugar de la antigua armería renacentista de Dresde construida en el siglo XVI. El edificio actual es del XIX y, por supuesto, fue destruido durante la II Guerra Mundial y reconstruido y reabierto en 2010 tras una importante renovación. Si no te apetece o no tienes tiempo de visitarlo, puedes acceder gratuitamente al gran vestíbulo o atrio cubierto que anteriormente era el patio interior del edificio histórico. Es un buen lugar para descansar de tus paseos por la ciudad.

La Terraza de Brühl te lleva hasta el Puente de Augusto que cruza el río Elba en y conecta el núcleo histórico (Altstadt, al sur del río) con la Neustadt (ciudad nueva), al norte. Comparado con otros puentes contemporáneos, resulta especialmente impresionante por su tamaño, y sobre todo, por el ancho de su calzada. Fue bautizado como “Augustusbrücke” en honor al rey que ordenó su construcción. Me enamoran los ríos centroeuropeos: largos, caudalosos y navegables. Las ciudades europeas cruzadas por un río son encantadoras, como Budapest, Berlín, Viena y tantas otras. 

A pocos pasos encontrarás uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Fürstenzug, el “Mosaico del Desfile de los Príncipes” considerado el mosaico de porcelana más largo del mundo. No es para menos, ¡mide más de 100 metros de largo! Y además, ¡se salvó de los bombardeos de Dresde! Originalmente pintado entre 1871 y 1876, se transformó a principios de 1900 en mosaico de porcelana para protegerlo del clima. Representa una procesionario de los gobernantes de la dinastía Wettin que gobernó Sajonia durante más de 800 años. Se encuentra en el centro histórico en la pared exterior del Stallhof junto al Palacio Real.

Compuesto por aproximadamente 25.000 azulejos de porcelana de Meissen, lo hace único en el mundo. Gracias a este material, sobrevivió casi intacto de los bombardeos de la guerra. Se me ocurre que puede ser un buen trabajo académico, identificar personajes históricos e identificar cada sección del mosaico.

Por la tarde, cruzamos el Elba y nos trasladamos a Neustadt, la ciudad nueva. Aquí encontrarás un sinfín de pubs, restaurantes, cafés y un colorido y expresivo arte callejero. Una zona alternativa, joven y creativa y el centro de la vida cultural y nocturna de Dresde. La mayoría de los edificios que hoy se conservan en la ciudad nueva sobrevivieron a los bombardeos de Dresde y son bastante antiguos, de principios del siglo XX. Puede parecer paradójico, pero nos encontramos en una de las zonas más antiguas de Dresde.

¿Sabías que en Dresde encontrarás la lechería más bonita del mundo? Está en Neustadt, fue fundada en 1880 y decorada con azulejos de porcelana pintados a mano por la fábrica de porcelana de Meissen. Su interior es tan impresionante que a menudo se la llama “la lechería más bonita del mundo”. Venden productos lácteos tradicionales: quesos, leche fresca, yogures y mantequilla. Un lugar perfecto para una parada rápida y comprar algún regalo o productos locales. Un lugar muy original y único. 

Cerca de la lechería descubrí por casualidad una encantadora plaza, la Martin Luther Platz con una bonita iglesia y un encantador café. La iglesia Martín Lutero, construida entre 1883 y 1887, es una de las pocas iglesias en Dresde que fue casi completamente inmune a los ataque aéreos durante la guerra. Situada en medio de muchas casas de estilo historicista en el corazón de Neustadt, juega un papel importante en la vida eclesiastica y cultural de la ciudad. El interior neo romántico ofrece más de 1000 localidades. ¡Bingo! Me encanta encontrar localizaciones bonitas por casualidad cuando viajo. 

Y para finalizar el día, la mejor manera es una cena informal en Neustadt y probar alguna de las especialidades gastronómicas sajonas en un restaurante tradicional con una cerveza artesanal. Estás en el barrio ideal para cenar sin prisas y disfrutar de un ambiente relajado.

Día 3: Crucero por el Elba y Navidad en Dresde

Llegamos a nuestro tercer día para qué ver en Dresde y aprovechamos un bonito día navegando por el río en uno de los cruceros por el Elba, ideal para ver Dresde y sus proximidades desde otra perspectiva. Puedes realizar un recorrido en barco por el valle del Elba en las embarcaciones de la más antigua flota de vapores de rueda del mundo, o al menos eso dicen. Tienes la opción de llegar hasta Meissen, ciudad medieval que alberga su famosa fabricación de porcelanas establecida en 1709. 

En barco por el río Elba

Disfrutarás del paisaje que es tranquilo, verde y muy fotogénico y salpicado de villas señoriales construidas a orillas del río y antiguos palacetes y castillos algunos visibles solo desde el agua. Es una ruta encantadora con los viñedos en terrazas sobre las colinas especialmente cerca de Radebeul, una zona vinícola muy conocida. Podrás visitar bodegas tradicionales y pequeños pueblos vinícolas. Ciclistas y senderistas por las rutas junto al río y aves acuáticas como cisnes, patos o garzas. 

La mejor opción, si hace buen tiempo, es la cubierta exterior con vistas sin cristales e ideal para hacer fotos. El lado izquierdo del barco, mirando en dirección Meissen, suele ofrecer mejores vistas de viñedos, pueblos y colinas, especialmente en el tramo medio del recorrido. La duración es entre 2,5h y 8,5 h dependiendo de si hay parada prolongada en Meissen. Esta opción es más recomendable hacerla entre abril y octubre. Los precios oscilan entre los 20 y 30€, dependiendo del operador, temporada y tipo de billete. Hay posibilidad de cancelación gratuita antes de las 24h y se reserva on-line.

El embarque suele hacerse desde los muelles junto al Terrassenufer y Brühlsche Terrasse, a orillas del río Elba en el centro historico de Dresde. Sin duda, una actividad muy recomendable. Hay otra opción alternativa que es una excursión de medio día a la Suiza Sajona con senderismo y miradores espectaculares.

Mercados navideños

Viajar a Dresde en Navidad es sumergirse en una de las tradiciones navideñas más auténticas y antiguas de Europa. Alberga el Striezelmarkt, el mercado navideño más antiguo de Alemania (siglo XV). La ciudad no recrea la Navidad, la vive como parte de su historia con costumbres que se mantienen desde hace siglos. Y un detalle importante: no encontrarás la masificación de otros mercados como los de Alsacia u otras ciudades europeas que se masifican de forma exagerada durante la Navidad. Aquí tienes una guía completa de los mercados navideños más destacados de Dresde con recomendaciones de ambientes, especialidades y ubicaciones.

Las pirámides navideñas alemanas (Weihnachtspyramide) son icónicas estructuras de madera, originarias de los Montes Metálicos (Erzgebirge), que giran con el calor de las velas, presentando figuras talladas como ángeles, belenes o escenas populares, muy habituales en los hogares alemanes por Navidad. 

Dresdner Striezelmarkt (Altmarkt) – El clásico imprescindible

Ubicación:Altmarkt (Ciudad Vieja) en una plaza espectacular. Fechas: 26 nov – 24 dic 2025 Descripción: el mercado navideño más antiguo de Alemania, documentado desde 1434, repleto de tradición, artesanía sajona y delicias locales. Más de 200 puestos con artesanía típica del Erzgebirge (montañas de Erz), miel, figuras de madera y dulces. Especialidades: Dresdner Stollen (pan dulce navideño), Pfefferkuchen, Glühwein. Curiosidad: reconocido entre los mejores mercados navideños de Europa por su calidad y ambiente. 

Stallhof Advent Festival – Mercado medieval

Ubicación: Courtyard del Palacio Real (Stallhof) Fechas: finales de nov – 23 dic 2025 Ambientación histórica en un patio renacentista, con artesanos vestidos de época, demostraciones de oficios tradicionales (forja, talla de madera, cuero). Música, malabaristas y actividades que evocan la Edad Media. Ideal para lectores que buscan algo original, histórico y diferente a lo clásico.

Dresdner Winterlichter – Winterlights en Prager Straße

Ubicación: Prager Straße (zona comercial principal) Fechas: finales de nov – 23 dic 2025 Mercado lleno de luces en una gran plaza, con un enorme árbol navideño iluminado y espectáculos luminosos nocturnos. Puestos con especialidades regionales y ambiente más moderno. A menudo incluye pista de patinaje y actividades familiares. Idóneo para un recorrido vespertino con un toque urbano y brillante.

Dresdner Winterlichter, mercado navideño

Augustusmarkt – Mercado internacional junto al ElbaHauptstraße – Albertplatz

Ubicación: Hauptstraße – Albertplatz, cerca del Puente de Augusto en la orilla del río Elba, ofreciendo vistas únicas. Fechas: 26 nov al 23 dic 2025 (con extensión hasta Año Nuevo en algunos años) Más moderno y menos tradicional, con gastronomía internacional, rueda de la fortuna junto al río y ambiente vibrante. Ideal para quienes disfrutan de sabores y culturas diversas en un mercado navideño.

Consejos para visitar los mercados navideños

• El mejor momento para visitarlos es la tarde-noche (17:00–21:00) captar la luz y las iluminaciones. Preferible entre semana para evitar multitudes.
• Muchos puestos aceptan solo efectivo y el glühwein (vino caliente) se sirve en tazas con depósito (Pfand). 
• Fotografías imprescindibles: la pirámide gigante en el Striezelmarkt, las luces de Winterlichter, las escenas de artesanía en Stallhof y las preciosas plazas iluminadas de noche. Alrededor de los mercados, encontrarás tiendas de artesanía con bonitos productos de decoración navideña y tradición alemana. 

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Un país con una larga historia 

Armenia es uno de los países más antiguo del mundo y la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301. Su territorio está salpicado de monasterios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cada rincón cuenta una historia. Hay quien cree la teoría de que en Armenia se situaba el Jardín del Edén del que habla la Biblia. Es muy aceptada la tradición de que el Arca de Noé habría varado en el monte Ararat, un símbolo muy querido para los armenios.

Armenia se sitúa en el Cáucaso sur en una región entre el Mar Negro y Mar Caspio y rodeada de Azerbaijan, Georgia, parte del sur de Rusia, Turquía e Irán. Llegó a ocupar más de 400 mil Km y la superficie actual que, no llega a 30.000; nos da una idea del territorio conquistado por sus invasores a lo largo de siglos. El país tiene alrededor de 3 Mio de habitantes, sin embargo la diáspora armenia repartida por el mundo se estima en 8 Mio. A lo largo de los siglos ha sido disputada por imperios persas, romanos, bizantinos, árabes, mongoles y otomanos, lo que ha marcado profundamente su cultura e identidad. En 1915 sufrió el genocidio armenio bajo el Imperio Otomano, y tras un breve periodo de independencia pasó a formar parte de una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética en 1920.  

Después de 70 años bajo el poder soviético en 1991 recuperó su independencia, con el respaldo del 99,8% de la población en referéndum, iniciando una nueva etapa como república moderna en el Cáucaso, con una fuerte herencia histórica y cultural. El idioma oficial es el armenio aunque está también difundido el ruso como segundo idioma. Armenia es un país laico, sin embargo el 94% de la población es creyente, cristianos apostólicos pertenecientes a la Iglesia Apostólica Armenia, única y con liturgia y tradiciones propias. La religión ha sido clave en la identidad cultural del pueblo armenio a lo largo de los siglos. Las iglesias armenias son inconfundibles: construidas en piedra volcánica, de tonos grises o rosados, con planta en cruz y una cúpula cónica en el centro y suelen estar ubicadas en paisajes montañosos espectaculares. Prepárate porque verás monasterios preciosos y muy antiguos.

La capital de Armenia, Erevan, es una las ciudades habitadas más antiguas del mundo, incluso más que Roma. Construida con toba volcánica, combina arquitectura soviética con modernos edificios, cafés y terrazas. Nos sorprendió Erevan y su ambiente nocturno con una abundante oferta de restaurantes y bares de copas. No es la capital que, a priori, esperas de Armenia y fue una agradable sorpresa: tranquila, bonita y moderna. 

Erevan: milenaria y viva 

En general, la puerta de entrada al país es por Ereván. El aeropuerto internacional de Zvartnots está ubicado cerca de la ciudad del mismo nombre y se encuentra a 15 km al este​ de la capital. Llegamos de noche y las obras nos obligaron a desviarnos para acceder a la ciudad, tardamos más tiempo pero en condiciones normales el acceso es rápido. La mayoría de los lugares que ver en Ereván se concentran en el centro de la ciudad. Se puede ir paseando de uno a otro e ir descubriendo rincones interesantes, arte urbano, cuidados parques y bonitos edificios que poco tienen que ver con la arquitectura soviet que invadió las ciudades de la antigua URSS.

Inicia tu visita a la capital en el Parque de la Victoria, en donde se alza uno de los símbolos más importantes de Ereván, el Monumento a la Madre Armenia. Representa a una mujer con una espada, símbolo de fuerza, paz y protección del pueblo armenio. La estatua de 22 metros de altura, se inauguró en 1967 y sustituyó a una antigua figura de Stalin. El lugar ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Ereván y, en días despejados, del monte Ararat. En este primer contacto, ya percibes el orgullo y la resiliencia de la identidad armenia.

Ereván se merece un artículo propio que próximamente escribiré. Mientras, estos son los lugares que recomiendo visitar de la ciudad:

• Plaza de la República: un imprescindible muy bien iluminada de noche y con notables edificios como el Museo de Historia y la Galería Nacional, la casa del Gobierno y Correos  
• Catedral Surp Grigor Lusavorich (San Gregorio el Iluminador): No es la más bonita pero sí la más grande. Su construcción se completó en el 2001 y simboliza el 1700 aniversario de la proclamación del cristianismo como religión de estado en Armenia

• Mercado Vernissage: un mercado al aire libre con puestos de artesanía, joyas, gorros y cachivaches varios. Ideal para los amantes de este tipo de mercados. 
• Mercado Central: Aquí encontrarás puestos de frutos secos, frutas y quesos. Granadas y albaricoques en todas sus modalidades. 
• La Cascada: el corazón artístico y social de la ciudad. Un sistema de pasos escalonados con fuentes en cada planta frente a una avenida con esculturas de notables artistas como Botero. El corazón artístico y social. Sube las escaleras mecánicas para obtener la mejor vista de la ciudad.
• La Mezquita azul: la Es la única de la ciudad. Vale la pena llegar hasta este lugar tranquilo construido en el siglo XVIII
• Memorial a las Víctimas del Genocidio: edificado en una colina cerca de Ereván, conmemora las víctimas del genocidio armenio ocurrido entre 1915 y 1923 con la intención de exterminar al pueblo y culturas armenias por parte de los otomanos. El monumento de 44 metros apuntando al cielo, simboliza el renacer de los armenios. Se ubica al lado de las doce grandes losas.

Monasterio de Haritchavank

Ubicado a un par de horas en coche en dirección noroeste y enclavado en el valle del monte Aragats, este monasterio probablemente anterior al siglo VII, se alza sobre un promontorio rocoso en la aldea de Arich, entre barrancos poco profundos excavados por arroyos, en un lugar habitado desde el siglo II a. C. Fue el primero que conocimos en nuestro viaje por Armenia y por ello, lo recuerdo de forma especial. Lo visitamos prácticamente solas en un día limpio y soleado. Una sensación de sosiego entre piedras milenarias con un frío seco y silencioso que nos envolvía.

La iglesia de San Gregorio el Iluminador, del siglo VII, se convirtió en el núcleo del complejo ampliado. Posteriormente, se construyeron edificios a su alrededor, rodeando la iglesia original sin eclipsarla. La estructura más grande del terreno, la iglesia de la Santa Madre de Dios con una cúpula de casi 1202 metros de altura, domina el lugar. Precediendo a la iglesia principal se encuentra uno de los nártex medievales (el pórtico situado entre el atrio y las naves del templo) más grandes de Armenia, que descansa sobre cuatro imponentes columnas. La iglesia principal fue construida en 1201 por encargo de los príncipes Zakaryán. Corona la iglesia una cúpula de “abanico” y al sur está el atrio del siglo XIII. 

La ciudad de Gyumri

A unos 40 minutos en coche llegamos a Gyumri, la segunda ciudad más poblada de Armenia. Durante el periodo del Imperio ruso fue llamada Aleksándropol y durante el periodo soviético Leninakán. Esta ciudad en la frontera con Georgia y Turquía, sufrió un terremoto en diciembre de 1988 en el área de Spitak y destruyó la mitad de los edificios de la ciudad, causando la muerte a más de 15.000 personas y afectando al 40% del país. 

Actualmente es una agradable ciudad, considerada la capital cultural de Armenia y cuna de numerosos artistas, músicos y escritores de renombre. Destaca la Iglesia Amenaprkich (Santo Salvador en armenio) construida entre los años 1858 y 1872. Se caracteriza por su piedra de toba volcánica color negro y anaranjado, muy distinta a cualquier otra iglesia que puedas visitar en el país. Erigida en la segunda mitad del siglo XIX, sobrevivió al terremoto del año 1926, y a principios de 1939 fue confiscada por el gobierno soviético. El campanario fue destruido en 1932, y restaurado en 1964. Durante la época soviética, la iglesia fue usada como museo, y luego como sala de conciertos de música clásica. La iglesia no soportó el devastador en 1988, y resultó muy dañada, así que ha sido renovada completamente.

Las cruces en las fachadas de las iglesias armenias, conocidas como khachkars (cruz de piedra) son estelas esculpidas únicas que combinan fe y arte, simbolizando la resurrección de Cristo y la identidad armenia. Se encuentran por todo el país, tanto en las fachadas de los monasterios como en los cementerios. El arte de las cruces de piedra armenias, su simbolismo y técnica de esculpido están protegidas por el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO

El templo yazidí más grande del mundo

Los yazidíes forman una minoría preislámica cuyas raíces se remontan a 2000 a.C. Fue la religión oficial de los kurdos. Existen pequeñas comunidades en Armenia, Rusia, Georgia, Irán, Siria y Turquía. Su religión, el yazidismo, se basa en la tradición oral aunque tienen su libro sagrado con los dogmas. El culto principal es a un pavo real. Sí, has leído bien: la divinidad suprema Melek Taush, el Señor Pavo Real. 

En el pueblo yazidí Aknalich, visitamos el templo yazidí más grande del mundo financiado por Mirza Sloyan, un rico empresario radicado en Moscú y originario de Aknalich. Se inauguró en 2019 y es un importante centro espiritual para la comunidad yazidí. Con 25 metros de altura y construido en mármol y granito, alberga una sala de oración, una escuela religiosa y un museo, siendo clave en festivales y rituales. Visitamos el lugar solas, apenas algún turista paseando por los alrededores.

Curiosamente, en un terreno de la parte trasera del templo, descubrimos un original cementerio. En las grandes lápidas se pueden ver fotos de los difuntos a tamaño natural. Sin duda, el cementerio más singular que he conocido.

El Vaticano armenio

La Iglesia Cristiana Apostólica Gregoriana Ortodoxa de Armenia nace de ser el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial, allá por el año 301 d.C. Esta institución no sólo guía la fe, sino que también ha marcado la identidad cultural y nacional del país durante siglos. La cabeza de la Iglesia apostólica armenia lleva el título de «supremo patriarca y catolicós de todos los armenios» y asume la función de representar a Dios en la tierra. El primer catolicós de todos los armenios fue Gregorio el Iluminador. Según la tradición, los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé llevaron el cristianismo a Armenia en el primer siglo de nuestra era. Desde 1999 el catolicós es su santidad Karekin II

A solo 20km de Ereván se encuentra el centro del poder de la iglesia armenia: Echmiadzin, al que se le conoce como “el Vaticano de Armenia” y es el corazón espiritual de los armenios. para muchos, es uno de los centros cristianos más importantes del mundo. El complejo es grande y alberga diferentes edificios. El más relevante es la Catedral de Echmiadzin fundada en el año 301-303 d.C. y no está aqui por casualidad. Según la tradición, San Gregorio el Iluminador tuvo una visión en la que Cristo descendía del cielo y señalaba el lugar donde debía construirse. Es por ello que se la considera la catedral cristiana más antigua del mundo. Aunque ha sido reconstruida y ampliada a lo largo de los siglos, conserva su esencia. 

La catedral sigue el esquema tradicional de construcción de una iglesia armenia. Planta en forma de cruz, cúpula central de estilo armenio, muros de piedra volcánica, sobrios y elegantes, un interior sereno con frescos y luz tenue que invitan al silencio. Una auténtica joya. El ambiente es tranquilo, con jardines cuidados y peregrinos que llegan de todo el país y de la diáspora armenia. 

El interior de la Catedral de Echmiadzin es sobriedad y espiritualidad. Cuando cruzas la puerta de entrada te sumerges en un espacio donde todo invita al recogimiento. A diferencia de otras catedrales europeas recargadas de ornamentos, aquí reina una belleza austera muy propia del estilo armenio. El interior se organiza en torno a su planta de cruz y a la gran cúpula central que deja filtrar la luz sobre el altar. Columnas macizas de piedra sostienen la cúpula y el altar mayor, elevado, es el centro espiritual del templo presidido por la virgen como en todas las iglesias armenias.

No esperes grandes vitrales de colores, aquí la iluminación es tenue, casi mística, pensada para el recogimiento y la oración. Echmiadzin y sus iglesias cercanas están inscritas por la UNESCO en el Patrimonio Mundial, no solo por su antigüedad, sino por su influencia en la arquitectura cristiana de la región.

Ruinas de Zvartnots, Patrimonio UNESCO

A sólo 15 kilómetros de Ereván , se encuentran las impresionantes ruinas de Zvartnots, uno de los 10 lugares en Armenia que no olvidarás, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en el siglo VII por el Catolicós Nerses III y dedicada, por supuesto, a San Gregorio, la que fue catedral de Zvartnots se considera una obra maestra de la arquitectura medieval armenia. Su diseño circular y elegante combinación de columnas y relieves de piedra la convirtieron en un edificio único para su época. Dicen que fue destruida por un terremoto en el siglo X y permaneció enterrado hasta que sus restos fueron descubiertos a principios del siglo XX. 

Pasear entre sus ruinas es como viajar en el tiempo. Desde el sitio se obtienen además vistas del monte Ararat, símbolo nacional de Armenia, que en días despejados se alza majestuosos en el horizonte. El complejo cuenta con un pequeño museo donde se exhiben maquetas y piezas arqueológicas que ayudan a imaginar cómo era la catedral original. 

Combina tu visita a Zvartnots con Echmiadzin para vivir una jornada cultural completa y añade más Patrimonios de la Humanidad a tu lista.

Una joya: monasterio de Gueghard

Apunta este nombre: Gueghard. Este monasterio nos impresionó. A sólo 35 kilómetros al noreste de Everán, se trata de una construcción arquitectónica única tallada en la roca viva de las montañas de Armenia. Sus muros nacen de la piedra como si la fe misma los hubiera esculpido y nos recuerda que lo sagrado puede brotar de lo más duro y silencioso.

Por supuesto incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este complejo monástico fundado en el siglo IV actualmente llamado Geghardavank que significa “el Monasterio de la Lanza” ya que desde el siglo XIII aquí fue conservada “la lanza de Cristo” traída a Armenia por el apóstol Tadeo. Los interiores de las iglesias excavadas en la roca son una maravilla. Los símbolos esculpidos en la piedra decoran los atrios Hay profusión de relieves y ornamentos que decoran tanto el interior de las iglesias como sus fachadas. 

Como en la mayoría de las iglesias de este viaje, pudimos visitar Gueghard solas. Sintiendo cómo la historia respira y observando como la luz que se filtra por pequeñas aberturas, iluminando el polvo del tiempo y guiándonos en la penumbra más profunda. ¡Qué gozada esos minutos en los que parecía que las piedras nos hablaran! 

Templo de Garni: herencia pagana

¿Un templo de estilo grecorromano del siglo I al borde de un acantilado? Pues sí. En Armenia encontrarás el único templo pagano helenístico que sobrevivió a la cristianización. El Templo de Garni, erguido sobre un promontorio que domina el desfiladero del río Azat, es un canto a la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Elegante, proporcionado y bello, el Templo de Garni es uno de los 10 lugares en Armenia que no olvidarás.

En el siglo IV cuando Tiridates III proclamó el cristianismo religión estatal, se destruyeron todos los lugares de cultos paganos, sobreviviendo el Templo de Garni por motivos desconocidos. Gracias a ello ha llegado a nuestros días. Cerca del templo los excavadores encontraron ruinas de baños de estilo romano con cuartos separados y agua caliente y fría y un sofisticado sistema de aire caliente que circula por el suelo. También podrás ver un preciosos mosaico multicolor con un diseño de criaturas mitológicas. Por aquí pasaron árabes, mongoles y turcos y hasta un terremoto en 1679 que enterró todo el complejo bajo tierra. En los años 50 del siglo XX, se iniciaron las excavaciones y la reconstrucción del templo.

Monasterio de Khor Virat y el Monte Ararat

Si existe un lugar en Armenia con unas maravillosas vistas al Monte Ararat es éste. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Armenia, tanto por su historia como por su significado religioso y simbólico. El monasterio-fortaleza Khor Virap se encuentra a unos 40 minutos en coche desde Ereván y se sitúa en una colina. En este lugar volvemos a Gregorio El Iluminador ya que en una de las mazmorras pasó trece años por el rey pagano Tiridates III. El nombre Khor Virap significa “pozo profundo” en alegoría al encarcelamiento de Gregorio por negarse a renunciar a su fe cristiana.

En el interior y a la derecha del altar principal encontrarás la escalera metálica que permite bajar a la mazmorra a 6,5 metros de profundidad. Si te animas y no sufres claustrofobia accederás al agujero de 4,4 metros de diámetro en donde Gregorio El Iluminado resistió 13 años. Tan impresionado quedó Tiridates III que en el 301 d.C. se convirtió al cristianismo después de liberarlo. Así Armenia se transformo en el primer estado del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. 

El majestuoso Monte Ararat, símbolo nacional armenio, se eleva a más de 5.000 metros siendo el pico más alto de Turquía. ¿Y cómo una montaña ubicada a 32 km al sur de la frontera con su país vecino es un símbolo nacional?

El volcán Ararat pertenece territorialmente a Turquía, sin embargo, es parte​ de la Armenia Histórica. El monte aparece en el centro del Escudo de armas de Armenia. La montaña es claramente visible desde la mayor parte de la República de Armenia, incluida su capital Ereván, y es representada con frecuencia por artistas armenios en pinturas, grabados y otros objetos. Después del genocidio armenio, Armenia perdió el territorio donde se alza el Ararat, que quedó dentro de territorio turco, tras el Tratado de Kars firmado por Lenin con Turquía. El Ararat es muy especial para los armenios y cada vez que lo miran recuerdan que se lo robaron. ¡Qué ingratitud!

Noravank: santuario de fe para la eternidad 

Y para cerrar este periplo de 10 lugares en Armenia que no olvidarás, llegamos a uno de los conjuntos monásticos mas impresionantes del país. Famoso por su ubicación en un cañón de rocas rojizas y su arquitectura medieval, está ubicado en la provincia de Vayots Dzor a unos 120 km de Ereván. El acceso a través del bello desfiladero del río Amaghu nos anticipa lo que está por venir.

Fundado en el siglo XIII, ya fue un importante centro religiosos, cultural y educativo. Ha sido lugar sagrado desde la Edad Media, y estuvo vinculado a la familia principesca Orbelyán que lo convirtió en su panteón. El complejo incluye varias iglesias: Surp Karapet (San Juan Bautista) es la iglesia principal; Surp Grigor (San Gregorio) el mausoleo de los Orbelyán y Surp Astvatsatsin (Santa Madre de Dios) una iglesia de dos pisos famosa por su estrecha escalera exterior sin barandillas. También destacan los relieves y el trabajo del arquitecto y escultor Momik, una figura clave del arte armenio medieval. Por supuesto, aquí también hizo de las suyas un terremoto en 1931 dañando al monasterio. En 1998 tuvo lugar la reconstrucción gracias al apoyo del benefactor armenio canadiense Hatchetyán. 

El entorno es espectacular, rodeado por acantilados de piedra caliza que cambia de color según la luz del día. Es un lugar muy fotogénico y tranquilo reflejando la perfecta fusión entre paisaje natural y construcción religiosa. Sin duda, uno de los mejores 10 lugares en Armenia que no olvidarás y fue una gran decisión visitar esta maravilla el último día de nuestro viaje y concluirlo con esta experiencia inolvidable.

A pesar de ser uno de los destinos turísticos más visitados del país, de nuevo encontramos muy poca gente. Se suele visitar en una excursión de un día desde Erevan. Está abierto durante todo el año y la entrada es gratuita. Pudimos disfrutar de esta maravilla en un día precioso, soleado y despejado. Y a pesar de las fechas, finales de noviembre, sin frío. No olvidaremos este lugar.

Armenia es una experiencia que te cambia la perspectiva sobre la historia y la región del Cáucaso “Deja de mirar la historia en los libros de texto y ven a tocarla con tus propias manos. Armenia te espera, tallada en piedra, para contarte su historia” 

¿Cuál de estos monasterios añadirías a tu lista? ¡Déjanos un comentario!

Gracias a nuestra guía Jazmine (@hasmik_jazmin). Ha sido un placer conocer Armenia contigo, las tres juntas. Nos has transmitido la pasión por tu país y guardaremos en nuestro corazón los momentos compartidos.  

Consejos prácticos para visitar Armenia

• ¿Cómo llegar? La entrada a Armenia si vuelas en avión es por el Aeropuerto Internacional de Zvartnots (EVN) cerca de Ereván, la capital. No hay vuelos directos desde España así que tendrás que hacer conexiones y los horarios suelen ser bastante intempestivos. Nosotras volamos vía Bruselas a la ida y vía Frankfurt a la vuelta (aprovechamos la escala para visitar los mercados navideños). Si no viajas en grupo o por tu cuenta con un coche de alquiler, lo mejor para visitar la ruta de los monasterios es contratar un taxista o un chófer. La mayoría de los puntos de interés se pueden hacer pernoctando en Erevan y haciendo excursiones desde la capital.

• Documentación /Visado:  Los países de la UE no requieren visa para estancias cortas. Es suficiente con el pasaporte en vigor. No olvides contratar tu seguro de viaje.

• Seguridad y Hospitalidad: Armenia es un país seguro y su capital también. Podrás pasear de noche sola por Ereván sin ningún temor. Asimismo, el pueblo armenio es conocido por su amabilidad y hospitalidad. Gente amable que te atiende con una sonrisa. 

• Conectividad: Puedes comprar una tarjeta SIM al llegar al aeropuerto a bajo coste. En los hoteles tendrás WIFI.

• Mejor Época: Las mejores estaciones para viajar a Armenia son primavera u otoño (para evitar el calor y frío extremos). El clima de Armenia es principalmente continental de montaña, con inviernos fríos y nevados y veranos calurosos y secos. Ubicada en el Cáucaso sur, es un país montañoso con una altitud media elevada, alrededor de 1800 metros sin acceso al mar. 

• Moneda/Idioma: La moneda es el Dram armenio (AMD), 1 € equivale a unos 445 AMD. Cambia una cierta cantidad en efectivo especialmente para las zonas rurales. En las ciudades aceptan tarjetas. El ruso es ampliamente hablado por las generaciones mayores; el inglés es común entre los jóvenes en Ereván y el idioma propio del país es el armenio con un alfabeto propio. 

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Brasil y Argentina comparten uno de los mayores espectáculos naturales del planeta, donde el río Iguazú precipita sus aguas en más de 270 saltos. Tanta hermosura parece ser demasiado para un solo país y por ello ambos estados declararon las cataratas Parque Nacional. Construyeron ciudades con aeropuerto, así como carreteras que permiten acceder y contemplar los saltos desde ambos lados de la frontera. Estamos ante uno de los mayores espectáculos de la naturaleza y una de las “Siete maravillas Naturales del Mundo”. Bienvenidos a las Cataratas de Iguazú, naturaleza sublime.

También participa Paraguay, aunque no hay un lado paraguayo del sistema principal de las cataratas y deben ser visitadas a través del lado brasileño o el argentino.

En la vertiente brasileña se aprecia mejor la magnificencia de las cataratas, mientras que desde la argentina es fácil penetrar por los senderos del bosque de araucarias y lianas. Así que, ¡no lo dudes! Visítalas desde ambos países.

En el límite del Parque Nacional do Iguaçú, la presencia y desgaste de la civilización se esfuman abruptamente y dan paso a una imagen que sólo los primeros pobladores de Sudamérica deben haber visto: las verdes copas de los árboles, orquídeas y colibríes por doquier, un ensueño tropical. Esta idílica escena pronto se ve interrumpida por un ligero gemido, como un zumbido.

Un ruido crece a medida que nos adentramos en el bosque, me recuerda al sonido que escuché al acercarme a las Cataratas Victoria en Zimbabwe. Cuando aparecen a la vista por primera vez, el impacto emocional es brutal, su omnipotencia es realmente notable. A pesar de su grandeza, el Iguazú observa impotente cómo nuestra civilización lo recorre con lanchas motoras, construye aparcamientos, hoteles y el espacio queda ocupado por turistas. A pesar de todo ello, mantienen su belleza. Alguien dijo que los monumentos de la naturaleza deben ser tratados con modestia. Pero queremos verlos, tocarlos y también invadirlos. Nunca es suficiente sólo saber que están ahí… ¡Larga vida a las Cataratas de Iguazú!

El río Iguazú, el protagonista

El protagonista natural de las Cataratas del Iguazú es el río del mismo nombre. Del guaraní “Y guazú” , que significa “agua grande”. Este importante curso de agua del sistema del río Paraná, en el límite entre Argentina y Brasil, nace en Serra do Mar, en el estado brasileño de Paraná y a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Desde su nacimiento, recorre unos 1.320 kilómetros hacia el oeste, hasta desembocar en el río Paraná, cerca de la ciudad de Foz do Iguaçu en Brasil y Puerto Iguazú en Argentina. A unos 23 km antes de unirse al Paraná, el río se encuentra con una falla geológica que da origen a las Cataratas del Iguazú, un conjunto de más de 270 saltos de agua que se extienden a lo largo de unos 2,7 kilómetros. 

Después de las cataratas, el río Iguazú marca la frontera natural entre Argentina y Brasil. Al norte se encuentra el lado brasileño, en el estado de Paraná. Al sur, el lado argentino, en la provincia de Misiones. Ambos países comparten el paisaje protegido por dos parques nacionales: el Parque Nacional Iguazú en Argentina y el Parque Nacional do Iguaçu en Brasil. Ambos fueron declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El primero reconocido en 1984 y el segundo en 1986. 

Naturaleza y biodiversidad

El río atraviesa una de las zonas más ricas en biodiversidad de Sudamérica. Su entorno selvático alberga gran cantidad de especies: tucanes, monos, capibaras, aves y mariposas de intensos colores. El clima húmedo y cálido favorece la vegetación exuberante que rodea sus márgenes. Incluso se puede disfrutar de la compañía de coatíes, unos mamíferos de la misma familia que los mapaches.

Sin embargo, aquí el rey es el jaguar, el felino más grande de América y el tercero del mundo, después del tigre y el león. En las Cataratas de Iguazú, este majestuoso animal habita principalmente dentro de la Selva Paranaense, que cubre parte de ambos parques nacionales. El jaguar necesita grandes extensiones de selva continua, con abundante agua y presas. En Iguazú encuentra su hábitat ideal gracias a los ríos, la densa vegetación y la fauna que le sirve de alimento. Sin embargo, debido a la deforestación, la caza furtiva y la pérdida de territorio, su población se ha reducido drásticamente.  

El jaguar es considerado un símbolo de poder y fuerza. Aunque es difícil verlo, su presencia indica que el ecosistema aún conserva una buena salud. Muchos visitantes sueñan con encontrar sus huellas en los senderos del parque o escuchar de los guardaparques alguna historia sobre sus apariciones. Actualmente el jaguar está en peligro crítico de extinción en Argentina. En la región de Misiones se estima que quedan entre 80 y 100 ejemplares en libertad. 

Cataratas de Iguazú desde Brasil

Para llegar a las Cataratas de Iguazú, naturaleza sublime, he tenido que atravesar el Atlántico en un vuelo directo desde España durante más de 11 horas, aterrizar en la ciudad de Sao Paulo, hacer una escala y tomar otro vuelo directo a Iguazú. En total casi 20 horas viajando. El esfuerzo valió la pena: mi visita a las Cataratas del Iguazú fue una experiencia inolvidable. Del aeropuerto nos trasladamos a la ciudad de Foz de Iguazú, situada en el estado de Paraná, en la frontera con Argentina (Puerto Iguazú) y Paraguay (Ciudad del Este).

 Comenzamos el recorrido desde el lado brasileño, en el Parque Nacional do Iguaçu. Desde allí, el paisaje nos recibió con una vista panorámica impresionante: podía contemplar casi todas las caídas de agua desde la distancia, formando un todo majestuoso entre el agua y la selva.

Tuvimos suerte: aquel memorable 15 de octubre de 2025, una fecha para grabarla en la memoria, el río casi triplicaba su caudal habitual por lo que el volumen de las cascadas era impresionante. Su caudal normal es de 1.500 m³ por segundo y estaba cerca de los 4.500 m³. El exceso de caudal en las Cataratas del Iguazú se produce debido a las intensas lluvias en la región, lo que provoca un aumento drástico de volumen de agua que puede llegar a superar en más de diez veces el promedio habitual. Cuando eso ocurre, las pasarelas de la Garganta del Diablo se cierran y las excursiones en lancha para acercarte a las cataratas se cancelan. 

Los datos históricos ilustran de varios fenómenos extremos. En junio de 2014, llegó a más de 45.000 metros cúbicos por segundo, un nivel excepcional, lo que provocó el cierre total de los senderos del parque y causó inundaciones históricas en la región, que afectaron a varias provincias y aislaron a comunidades enteras. En octubre de 2023, el caudal alcanzó los 24,2 millones de litros por segundo y el parque tuvo que ser cerrado. Más recientemente, en julio de 2024, el caudal se situó en unos 9.000 metros cúbicos por segundo. A pesar de los negacionistas, los eventos meteorológicos extremos serán cada vez más habituales a causa del cambio climático.

El recorrido principal es un único sendero que ofrece vistas frontales de las cataratas, permitiendo observar la mayoría de los saltos desde una perspectiva amplia y con diferentes miradores. Al final del sendero accedes a un salto de agua con una fuerza impresionante, el Salto Floriano, con un gran balcón para poder disfrutarlo. No olvides llevar un chubasquero o impermeable, lo vas a necesitar. 

Cataratas de Iguazú desde Argentina

Seguimos nuestra visita a las Cataratas de Iguazú, naturaleza sublime y nos vamos al lado argentino. Para ello, debes pasar por los controles de aduanas brasileña y argentina, presentando tu identificación válida. El cruce terrestre se realiza por el Puente Tancredo Neves, que ofrece vistas impresionantes del río Iguazú. Es un corto trayecto desde Foz do Iguaçu hasta Puerto de Iguazú, en donde se encuentran las cataratas del lado argentino. Puedes hacerlo en autobús, taxi o coche propio. El cruce de la frontera en sí es rápido, pero el tiempo puede variar según la afluencia de gente en los controles.

• Circuito Inferior: Permite ver las cataratas desde la base.
• Circuito Superior: Ofrece vistas panorámicas desde arriba de las cataratas.
• Garganta del Diablo: Un sendero de pasarelas sobre el río que lleva a la caída de agua más imponente.
• Sendero Macuco: Un sendero de 2.2 km dentro de la Mata Atlántica para una experiencia más inmersiva

Un Tren Ecológico conecta diferentes puntos del parque, incluido el acceso a la Garganta del Diablo.

Las vistas desde cualquiera de los senderos son espectaculares, lugares inolvidables y de obligada visita si viajas a Argentina. Más de 65.000 hectáreas de Selva Paranaense te dan la bienvenida.  

Más vale una imagen que mil palabras…

La Garganta del Diablo

Hay lugares que no se visitan, se viven. Estamos en el corazón de las Cataratas de Iguazú, naturaleza sublime. Una senda compuesta por pasarelas, conduce desde la parte argentina al extremo de las cataratas. Es un goce para los sentidos. Atraviesas el inmenso río Iguazú y vas saltando las pequeñas islas rodeadas de vegetación. Parte de las pasarelas son nuevas porque en los últimos eventos climatológicos extremos quedaron muy dañadas.

A lo lejos se divisa una columna de humo originada por la fuerza del agua. El sonido va creciendo como un tambor sagrado anunciando que estás a punto de presenciar algo especial. Y entonces aparece: una inmensa grieta en la tierra en forma de herradura, un abismo de espuma y un rugido donde el río Iguazú se lanza con una fuerza casi sobrenatural. Es la Garganta del Diablo. 

Frente a ti, el agua cae desde más de 80 metros de altura, y el alma se queda en silencio, sobrecogida por esta maravilla de la naturaleza. Dicen que quien se asoma a la Garganta del Diablo entiende lo que significa el poder de la naturaleza: salvaje, indomable, pura. Allí entre la niebla y el trueno del agua, uno recuerda que todavía existen lugares donde el planeta sigue siendo majestuoso y libre. Visitar este lugar no es solo un destino, es un encuentro. Un instante en el que la naturaleza te mira de frente y te invita a sentir, a escuchar y a agradecer. Volveré a este lugar, en una noche de luna llena, cuando la luz es lo bastante brillante para reencontrarme con estas mágicas cataratas. 

A toda marcha hacia el corazón del agua

Desde el muelle, la lancha parecía pequeña, casi frágil frente a la inmensidad del río Iguazú. Me ajusté el chaleco salvavidas y con una mezcla de emoción y respeto, subí a bordo. El guía sonrió con complicidad, como si supiera que estábamos a punto de vivir algo que no se olvida jamás. El motor rugió y comenzamos a avanzar entre las aguas color chocolate. A ambos lados, la selva misionera se alzaba imponente, vibrante como una muralla verde. El viento golpeaba el rostro, la bruma se hacía más densa, y el murmullo del agua se transformaba en un estruendo que lo llenaba todo. 

La lancha aceleró y las risas se mezclaron con gritos de emoción. En segundos, estábamos bajo el velo de las cataratas, una cortina de agua infinita cayendo con furia sobre nosotros. El agua nos envolvía por completo. No había lugar para el miedo, sólo la adrenalina. Cada gota era una descarga de energía pura, como si la selva entera nos bautizara. Cuando finalmente la lancha se alejó, todos guardamos silencio. Mojados y felices. Frente a nosotros el río seguía su curso, tranquilo otra vez, como si nada hubiera pasado.

Habíamos tocado el corazón del Iguazú.

Consejos prácticos para visitar las Cataratas de Iguazú

Las Cataratas del Iguazú, naturaleza sublime son uno de los destinos naturales más impresionantes del mundo y con algunos consejos prácticos puedes aprovechar al máximo tu visita. Aquí tienes una guía útil:

1. Mejor época para visitar

Temporada alta (julio y diciembre-marzo): más caudal de agua y vegetación exuberante, pero también más turistas y calor.

Temporada baja (abril-junio / agosto-octubre): menos gente, clima agradable y precios más bajos. Si puedes elegir, septiembre u octubre son ideales.

2. Duración recomendada

• Reserva 2 días completos: uno para el lado argentino y otro para el lado brasileño.
• Si te gusta la naturaleza y la fotografía, tres días te permitirán disfrutar sin apuros.

3. Documentación

• Para cruzar al lado brasileño, lleva pasaporte o documento de identidad válido (según tu nacionalidad). Consulta si necesitas visa o vacuna contra la fiebre amarilla.

4. Durante la visita

Lado brasileño (Parque Nacional do Iguaçu)

• Vista panorámica espectacular de las cataratas.
• Recorre el sendero principal hasta el Salto Floriano.
• No te pierdas el mirador del Hotel das Cataratas y, si puedes, una excursión en helicóptero
• El precio de acceso al parque es de 130 Reales

Lado argentino (Parque Nacional Iguazú)

Es el más grande y donde estarás más cerca del agua:

• Circuito Superior y Circuito Inferior
• Garganta del Diablo (usa el tren ecológico)
• Paseo en lancha “Gran Aventura” (te moja completamente, ¡lleva ropa para cambiarte!)

• El precio de acceso al parque es de 45.000 pesos argentinos

  

5. Qué llevar

• Ropa ligera y cómoda, preferiblemente de secado rápido.
• Calzado impermeable o sandalias deportivas (te mojarás).
• Chubasquero de plástico o impermeable.
• Protector solar, repelente y gorra/sombrero.
• Botella de agua reutilizable.
• Bolsa estanca o funda para tu cámara o móvil

No alimentes a los animales (los coatíes son simpáticos pero pueden ser agresivos)

6. Alojamiento

Depende de que tipo de experiencia quieras (más lujosa, céntrica, barata …) y desde qué lado de las cataratas vas a visitar. Por supuesto es más caro hospedarse dentro del Parque Nacional que en las respectivas ciudades Foz do Iguaçú en Brasil o Puerto de Iguazú en Argentina. El hotel más icónico es el Belmond Hotel das Cataratas. Está dentro del Parque Nacional do Iguaçú en el lado brasileño. Ideal para una experiencia premium y con acceso cercano a las cataratas. En el lado argentino, el Hotel Gran Meliá Iguazú, es el “único hotel con vistas a una de las Siete Maravillas Naturales del mundo”, todo un lujo. Ambos hoteles son caros pero son los únicos dentro del Parque Nacional. 

En la Avenida Das Cataratas, en el centro de la ciudad de Foz do Iguaçú encontrarás muchos hoteles. Nosotros nos alojamos en el Viale Cataratas Hotel, un cuatro estrellas interesante ubicado en la  a 22 km de las cataratas. Recomendable. 

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Dicen que la primera vez, nunca se olvida. Este es el relato de mi viaje a uno de los países africanos más atractivo, Namibia, y mi primer encuentro con la vida animal salvaje en Etosha. Han pasado casi 30 años y aquellas emociones siguen intactas en mi memoria.

Después de una breve estancia en Ciudad del Cabo, la capital más austral de África, un vuelo a Windhoek me lleva hasta Namibia. Este país del suroeste de África que no esconde su pasado germánico, fue la colonia alemana más importante del continente africano. Aquí encontrarás el desierto del Namib, uno de los más bellos del mundo y también uno de los santuarios de vida salvaje más espectaculares de toda África Austral: el Parque Nacional Etosha, considerado de los más grandes del mundo. Su nombre significa “laguna de agua seca” y nos aporta algún indicio de las características de esta tierra.

Parque Nacional Etosha

Ubicado en el norte de Namibia, es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del sur de África. Encontramos una sabana arbustiva de lagunas saladas secas, con lluvias estacionales y pequeñas charcas que, durante la noche, son un auténtico espectáculo animal. Los horizontes llanos y la ausencia de vegetación, facilitan el avistamiento de fauna salvaje. 

Agosto, hemisferio sur, invierno austral. La mejor temporada para viajar a Namibia, con temperaturas agradables y precipitaciones bajas. Durante la estación seca en Etosha, los animales se reúnen en los pocos charcos que restan haciendo posible su observación. La vegetación disminuye y, por tanto, las opciones de esconderse son menores, pudiendo visualizar con mayor facilidad a los animales. Todo encaja.

Un curtido afrikáner, de origen neerlandés, blanco, rubio con ojos azules y corpulento, recoge al grupo en el punto previsto de Windhoek. Nos disponemos a hacer un safari por el Parque Nacional de Etosha y para ello contamos con un enorme camión para doce personas y todos los enseres necesarios para cocinar y acampar durante el recorrido. Un grupo de viajeros de diferentes partes del mundo, el conductor y guía afrikáner y un cocinero-ayudante nativo, simpático y diligente. Iniciamos uno de los viajes más apasionantes de mi curriculum viajero. Porque recorrer Namibia en camión, no es cualquier cosa.

Los “Big five”

Los grandes y pequeños mamíferos nos esperan. Los llamados “Big five”, referidos al quinteto de especies animales africanas formadas por el león, leopardo, rinoceronte, búfalo y elefante, y que cada vez es más difícil verlos en esta región de África, a excepción del vecino Parque Nacional de Chobe en Botswana. En Etosha podemos encontrar al rinoceronte negro, una especie en peligro crítico de extinción. 

Aprendí mucho de los elefantes en mi viaje a Etosha. Se mueven en manadas de forma cansina y silenciosa por la sabana y están perfectamente organizados. Los ejemplares más fuertes, abren y cierran la comitiva; las hembras, en los flancos, y en el centro, protegiéndose de los depredadores, las crías. Deben recorrer grandes distancias en busca de agua y ello les obliga a una prudencia estratégicamente organizada.

Los “waterholes”

Al acabar la jornada, los campamentos cierran sus puertas a la puesta del sol. Fue precisamente en el campamento de Okaukuejo, en donde viví uno de los momentos estelares del viaje. Su gran charca de unos veinticinco metros de largo, es el punto de encuentro al que acuden los animales de la sabana a beber al anochecer. Unos potentes focos iluminan el abrevadero durante un rato. Es entonces cuando empieza una fascinante película en vivo y en directo

En un silencio sepulcral, sólo interrumpido por el click de las cámaras fotográficas, van desfilando los animales para beber. Primero los de menor tamaño: chacales, gacelas, cebras, ñues e impalas; les siguen las jirafas atentas a sus depredadores, despatarrándose -el momento más peligroso del día para ellas, pues les cuesta incorporarse con rapidez-. Finalmente llegan los elefantes, con su parsimonia y sobriedad. Entonces se alejan todos y la charca se libera para ellos solos. Todavía me sigue impresionando aquella experiencia. 

Finalmente, el safari toca a su fin. Recuerdo perfectamente a nuestros compañeros de aventura con los que convivimos durante diez días y 24 horas diarias. Una mujer que viajaba sola y era una ejecutiva de Nueva York. Estaba en Europa para introducir la marca de maquillaje Bobbi Brown y aprovechó sus 10 días de vacaciones anuales para realizar este safari en África. Confieso que cada vez que veo publicidad de esta marca me acuerdo de ella. También nos acompañaba una familia australiana, una pareja neozelandesa y otra sudafricana. Todo el grupo durmiendo en tiendas de campaña, la mayoría de las noches y recorriendo este árido territorio con una riqueza faunística digna de los mejores documentales. Parece imposible que en una tierra tan yerma, puedan vivir tantos animales. Fue mi primer safari y pude conocer el milagro de Etosha.

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