Hoy, Gdansk es una ciudad con mucha personalidad que ofrece una experiencia única con su casco antiguo deliciosamente reconstruido y una atmósfera costera ideal para recorrer a pie. Una escapada perfecta para un fin de semana y mucho por descubrir y aprender.

Aquí van algunos lugares que tienes que ver sí o sí:

Gdansk, ciudad hanseática

Diversas ciudades del norte de Europa se unieron en una poderosa liga comercial y defensiva llamada Liga Hanseática, también conocida como Hansa. Existió en la Edad Media, desde el siglo XIII hasta el XVII y su objetivo primordial era proteger y promover los intereses comerciales de sus miembros, dominando el comercio marítimo en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Sin querer, he ido visitando por Europa ciudades hanseáticas cuya principal característica es la arquitectura y belleza que ha llegado hasta nuestros días. 

Entre las ciudades hanseáticas había ciudades portuarias de las regiones costeras, así como ciudades situadas a lo largo de importantes ríos del interior. Algunas de las más bonitas puedes descubrirlas en un encantador viaje en tren por el norte de Alemania, visitando Hamburgo, Lübeck (sede central de la Liga Hanseática), Lüneburg o Bremen, todas ellas magníficas. En los Países Bajos, Escandinavia y repúblicas bálticas encontrarás ciudades Hansa. Su desaparición no fue una caída repentina, sino un proceso de declive que se extendió durante los siglos XV al XVII debido a cambios en el equilibro político y militar y variaciones de rutas comerciales. Recordemos que a partir del descubrimiento de América en 1492 y la apertura de rutas marítimas hacia África y Asia, el comercio europeo se trasladó del Báltico y al Atlántico.  

Pasear por Stare Miasto, la Ciudad Vieja, es como viajar en el tiempo: calles adoquinadas, casas coloridas con fachadas ornamentadas y un ambiente marítimo que recuerda su pasado como importante puerto comercial. La calle principal, Ulica Dluga (calle larga), y su continuación, el Dlugi Targ (Mercado Largo), conforman el corazón del casco antiguo. Destacan joyas como la Puerta Dorada, el Ayuntamiento Principal y la famosa Fuente de Neptuno, símbolo de la ciudad.

Aunque el centro histórico fue devastado durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido en su totalidad, lo que convierte a Gdansk en un ejemplo excepcional de restauración patrimonial. Hoy es una ciudad vibrante, llena de bonitos cafés, museos, tiendas de ámbar y una energía postiva que combina arte, historia (mucha historia) y modernidad. 

El puerto viejo y la grúa medieval

Ambos son el corazón histórico del comercio marítimo de la ciudad y reflejan a la perfección su pasado hanseático y naval. A lo largo del encantador río Motlawa que cruza la ciudad, el paseo marítimo va desde el Puente verde (Zielony Most) hasta el Puente de la Isla (Most Stagiewny) Pasear por el muelle con vistas al río y a las casas de típicas fachadas, es muy gratificante. Hay terrazas y cafés con bonitas vistas del canal y barcos históricos. Barcos y barquitos turísticos hacen recorridos por el río y el canal hasta el puerto.

La Gran Grúa Medieval es una estructura francamente curiosa y tuvimos suerte: estaba recién restaurada, después de tiempo tapada con andamios. Se trata de la grúa portuaria más grande de Europa en su época. Servía para cargar mercancías pesadas de hasta dos toneladas, como barriles, telas, armas y diversos productos de la Liga Hanseática. También funcionaba como puerta de entrada a la ciudad. 

Movida por dos enormes ruedas de madera dentro, accionadas por trabajadores caminando como si fuera una rueda de hámster humana, su sistema de poleas y engranajes era tan eficiente que se mantuvo en uso durante siglos. Hoy en día forma parte del Museo Marítimo Nacional de Polonia. Tiene varias plantas con vistas al río Motlawa y puede ser visitada, mejor temprano o al atardecer para buenas fotos con la luz sobre el río. 

La Basílica de Santa María

Conocida como Bazylika Mariacka, la Iglesia de Santa María es otro imperdible de Gdansk. No solo es el templo más imponente de la ciudad, sino también una de las iglesias de ladrillo más grandes del mundo (recuerdo la de Albí en Francia que me pareció impresionante). Situada en el corazón del centro histórico, su silueta domina el skyline con una presencia poderosa y serena. Desde su torre que alcanza los 78 metros, se obtienen unas panorámicas espectaculares después de subir más de 400 escalones. La construcción comenzó en 1343 y se prolongó por más de 150 años, completándose en 1502.

Fue concebida como iglesia católica, sin embargo durante la Reforma protestante pasó a manos luteranas y volvió a ser católica después de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del edificio fue gravemente dañado durante el conflicto, pero, como muchas estructuras en Gdansk, fue meticulosamente restaurada en las décadas posteriores.

Entre sus elementos más destacados se encuentra el Reloj Astronómico del siglo XV, una obra maestra construida por Hans Düringer, que combina ciencia, religión y arte en un complejo mecanismo con figuras móviles. También encontrarás el Juicio Final, una pintura monumental cuya copia está en el Museo Nacional de Gdansk. Hay diversas capillas y criptas que conservan restos de historia medieval y tumbas de ciudadanos ilustres. La iglesia está abierta al público y la entrada es gratuita.

Museo de la Segunda Guerra Mundial

Si estás en Gdansk hay un lugar que no te puedes perder, incluso si no eres fan de los museos: el Museo de la Segunda Guerra Mundial. No es uno de esos sitios con vitrinas polvorientas y paneles aburridos. Aquí entras y, desde el primer minuto, te atrapa. Te emociona. Te hace reflexionar sobre la barbarie humana. Abierto en 2017, desde entonces ha ido ganando fama internacional. Está a solo unos minutos caminando del casco antiguo, en un edificio moderno con forma de prisma inclinado que parece salir del suelo. Ya desde fuera intuyes que lo que hay dentro no es una típica lección de historia. 

El recorrido te lleva por una exposición principal subterránea -sí, todo está bajo tierra, como si descendieras al pasado- y está dividida en tres partes: las causas del conflicto, la vida durante la guerra y las consecuencias. Sin embargo, lo mejor es como te lo cuentan: maquetas a escala real, fotos impactantes, documentos originales, sonidos, proyecciones y espacios diseñados para que sientas lo que fue vivir aquellos años. Hay secciones que te ponen la piel de gallina: una calle polaca bombardeada, un vagón de tren que te hace pensar en los deportados, una cocina familiar donde escuchas los sonidos del miedo… Todo ello con una narrativa visual que te atrapa aunque no hables polaco porque hay textos en inglés y otros idiomas.  

Aunque es muy accesible, no es un museo “ligero”. Hay contenido fuerte, por si viajas con niños pequeños, puede ser buena idea pasar solo por algunas salas o ir preparados. Eso sí, hay una zona especial para niños, con exposiciones pensadas para ellos, más suaves y pedagógicas.

El museo abre todos los días menos los lunes y necesitarás al menos entre 2 y 3 horas. La audioguía merece la pena y el precio está entre 25-35 PLN (unos 10€). ¿Vale la pena visitarlo?. Totalmente. Es uno de esos museos que no solo te enseñan algo nuevo, sino que te hacen sentir. Y eso, cuando estás viajando, es oro puro. Te advierto que terminarás la visita con el corazón un poco encogido, pero con más conocimiento y una nueva perspectiva. 

Centro Europeo de Solidaridad: donde empezó la revolución con un astillero

Gdansk no es solo historia medieval y casas bonitas; también es el lugar donde comenzó el fin del comunismo en Europa del Este. Y el mejor lugar para entender todo esto es el Centro Europeo de Solidaridad (ECS), un museo moderno y emocionante y en una antigua zona portuaria. Suena serio, pero es más inspirador que pesado. 

¿Qué es Solidarnosc?

Vamos a un contexto rápido: en los años 80, los trabajadores del astillero de Gdansk, uno de los más importantes de Europa en aquella época, liderados por uno de sus trabajadores llamado Lech Walesa, comenzaron un movimiento sindical independiente que desafió al régimen comunista. Así nació Solidarnosc (Solidaridad). No usaron armas, sino huelgas, protestas pacíficas y mucha valentía. Y desde ese punto, la historia cambió en Polonia… y en el resto del bloque soviético. Recordemos que el muro de Berlín cayó en 1989.  

El ECS está justo al lado del Astillero de Gdansk, y su edificio es una pasada: parece oxidado, como una nave industrial con estilo. Por dentro, es luminoso, moderno y lleno de sorpresas. La exposición principal te lleva por la historia del movimiento Solidaridad, pero también te habla de derechos humanos, libertad, democracia… temas universales. Hay vídeos, documentos reales, reconstrucciones de oficinas clandestinas, pancartas, cascos y un montón de historias personales que te hacen conectar con la gente común que hizo historia. Y sí, hay un montón de fotos de Walesa con su famoso bigote. 

Lo genial del ECS es que no es solo un museo, también es un centro vivo: tiene una biblioteca, cafetería, terraza con vistas al puerto y una plaza exterior con monumentos. Se encuentra a 10 minutos a pie del centro histórico y abre todos los días exceptos algunos festivos. La entrada cuesta entre 20-30 PLN (unos 5-7€) Muy recomendable la audioguía. 

¿Por qué ir? Porque es emocionante ver cómo la historia reciente se escribió desde un lugar tan humilde. Y porque entender esto te hace ver a Gdansk con otros ojos: no solo como una ciudad bonita, sino como un símbolo de libertad. No todos los días uno visita el sitio donde empezó una revolución… sin disparar una sola bala. 

El ámbar del Báltico: el oro de Gdansk

Una de las primeras cosas que vas a notar caminando por Gdansk es que ¡todo el mundo vende ámbar! Colgante, anillos, pulseras, llaveros, imanes, ¡hasta cucharas con incrustaciones!. No es casualidad: estás en la capital mundial del ámbar, el lugar perfecto para descubrir esta piedra milenaria, que en realidad no es una piedra… 

El ámbar no es una piedra preciosa como el diamante o el rubí. Es una resina fósil de árboles prehistóricos, con más de 40 millones de años de antigüedad, que ha sido pulida por el mar y el tiempo. El Mar Báltico es uno de los mayores productores naturales de ámbar del mundo y Gdansk ha sido centro de comercio de este “oro del norte” desde hace siglos. Los trozos de ámbar pueden variar de color desde un dorado brillante hasta tonos miel, rojizos e incluso verdosos. Algunos incluso conservan insectos o plantas fosilizadas dentro, y sí, son totalmente reales, no solo cosa de Jurassic Park.

Puedes ver ámbar en varios lugares de Gdansk. Una parada obligada es el Museo del Ámbar, ubicado en una antigua torre medieval en el centro de la ciudad. También hay un Museo del Ámbar en el Castillo de Malbork, una excursión muy interesante que te explico al final de este artículo. La calle más bonita de Gdansk para comprar ámbar es Ulica Mariacka, llena de pequeñas tiendas especializadas en joyería de ámbar. Muchas de ellas tienen talleres en donde puedes ver a los artesanos trabajando.

Hay un lugar muy especial y poco conocido, donde el ámbar no está detrás de una vitrina ni colgando del cuello de alguien… sino que forma parte de ¡un altar entero! Estamos hablando de la Iglesia de Santa Brígida, una iglesia católica discreta por fuera, ubicada a unos pasos del casco antiguo. Dentro de ella se encuentra uno de los altares más únicos del mundo, cubierto casi por completo con placas de ámbar báltico pulido. No es una obra antigua sino un proyecto moderno que comenzó en los años 2000, como una mezcla de fe, arte y tradición local. Todavía está en construcción.

Además del altar, la Iglesia de Santa Brígida tiene un fuerte simbolismo político y social: fue refugio para activistas y huelguistas durante los años duros del comunismo. Es un lugar profundamente conectado con el espíritu rebelde y esperanzador de Gdansk. 

Navegando por el río en Gdansk

Después de caminar por las calles adoquinadas del casco antiguo, subir torres de iglesias y recorrer museos, te mereces un paseo en barco por el río Motlawa. Es la forma perfecta de cambiar de perspectiva, descansar los pies y ver Gdansk desde el agua, como lo hacían los comerciantes hanseáticos hace siglos. Desde el barco vas a tener una vista privilegiada del centro histórico: la Grúa medieval Zuraw, las casas de comerciantes con sus bonitos tejados, los modernos edificios del Gdansk postindustrial… y todo con ese aire portuario que le da tanto carácter a la ciudad.

Dependiendo de la ruta, también podrás ver los antiguos astilleros donde nació el movimiento Solidaridad, barcos antiguos como el galeón turístico que parece sacado de Piratas del Caribe, e incluso llegar al Mar Báltico si eliges un tour largo.

Gdansk te ofrece muchos tipos de paseo por el río: barcos pequeños y lanchas rápidas, galeones turísticos, kayac urbano o barco-bar por la tarde-noche. Los hay desde 30 minutos hasta 2-3 horas. Los precios son asequibles, los paseos más bási cos cuestan entre 30-50 PLN (menos de 10-12€). Los kayacs y tours privados pueden ser un poco más caros.

Un plan relajado, fotogénico y muy diferente a caminar por la ciudad. A nosotros nos encantó y optamos por un EcoCrucero turístico contratado con Get Your Guide, con una duración aproximada de 50 minutos.

Gdansk de noche

Cuando cae la noche en Gdansk, no termina su encanto, al contrario. Es como si al encenderse las luces se creara una escena de película. El lugar perfecto para disfrutar de esta versión nocturna es, sin duda, el paseo a lo largo del río Motlawa.

Pasear junto al río de noche es uno de esos planes simples pero inolvidables. Las luces de los edificios históricos se reflejan en el agua, las terrazas de los restaurantes cobran vida con música suave y el aire se empapa de ese olor salado y fresco que viene del Báltico. Desde la Grúa medieval Zuraw hasta la Isla de los Graneros, el paseo está lleno de contrastes: almacenes reconvertidos, hoteles boutique, bares modernos, una gran noria y barcos iluminados que flotan como luciérnagas en el río. Te recomiendo hacer este paseo en tu despedida de la ciudad y será inolvidable. 

¿Qué ver alrededor de Gdansk?

A escasos kilómetros de Gdansk y bien comunicados en tren, te esperan dos localidades muy diferentes entre sí pero francamente atractivas. Se trata de Sopot, ciudad balnearia y cuna vacacional de la burguesía del Báltico y el castillo de Malbork, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sopot: playa, relax y un toque elegante en el Báltico

Si estás en Gdansk, Sopot es la escapada perfecta y con un día soleado es ideal. Está a unos 20 minutos en tren y parece otro mundo: más relajado, con olor a mar y ese aire elegante de las localidades balnearias que te hace sentir de vacaciones desde que bajas del tren. ¡Sopot es un planazo!

Un poco de historia de Sopot (pero sin aburrir). Este no fue siempre el destino bonito junto al mar que conocemos hoy. Todo empezó como un pequeño pueblo de pescadores en la costa del Báltico. Tranquilo hasta que en el siglo XIX alguien se dio cuenta de su potencial como balneario y ahí empezó su transformación. En 1823 se construyeron los primeros baños termales y a partir de ahí, Sopot se puso de moda entre la aristocracia y los ricos que querían “tomar las aguas” y relajarse al estilo elegante de la época. 

A principios del siglo XX, Sopot ya era un destino turístico top del Imperio Alemán. Hoteles de lujo, el famoso Grand Hotel, teatros, casinos… incluso antes de la Segunda Guerra Mundial ya tenía su propio festival de música y ópera. 

Tras la guerra, Sopot pasó a formar parte de Polonia. A pesar de que sufrió daños, logró mantener ese aire elegante y en los años 60 se hizo mundialmente famosa por el Festival de la Canción de Sopot, una especie de Eurovisión del bloque del Este. Hoy en día, Sopot es sinónimo de relax, mar y estilo. Sigue siendo un punto de encuentro veraniego en la costa polaca. Su muelle de madera larguísimo, sus spas, y la animada vida nocturna hacen brillar a Sopot como un destino costero polaco por excelencia. 

Castillo de Malbork: un viaje al pasado medieval

Desde Gdansk, una escapada al castillo de Malbork es casi obligatoria. Se llega en tren en unos 45 minutos y lo que te espera allí es una auténtica pasada: el castillo gótico más grande del mundo construido en ladrillo. Sí, has leído bien. Es enorme.

Esta fortaleza de película, fue la sede de los Caballeros Teurónicos, una orden medieval que no se andaba con tonterías. El castillo está tan bien conservado que parece sacado de Games of Thrones. Torres, patios, museos, pasillos secretos, cocinas, capillas… ¡hay de todo! La visita es muy cómoda puesto que te entregan una audioguía con GPS que se activa según por dónde vas caminando y todo muy bien explicado. Te ayuda a imaginar cómo era la vida ahí hace siglos.

Dentro del castillo hay varias exposiciones de elementos medievales como armaduras, espadas, vitrales y hasta una colección de ámbar impresionante. El castillo es tan grande que te lleva varias horas recorrerlo y puedes hacer una pausa en la bonita cafetería que encontramos vacía de gente.

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Breve historia de Le Panier

Le Panier es el barrio más antiguo de Marsella con raíces que se remontan a la fundación de la ciudad por los griegos en el 600 a.C. Fue en esta colina, justo sobre el antiguo puerto (Vieux Port) donde se estableció la colina de Massalia, lo que convierte a Le Panier en el verdadero núcleo histórico de la ciudad. Durante siglos, este barrio fue un punto de encuentro de marineros, comerciantes y migrantes, lo que le dio un carácter popular y multicultural.

En la Edad Media y la época moderna, sus calles estrechas y empinadas albergaron talleres artesanales, tabernas y viviendas humildes. Durante la Segunda Guerra Mundial, parte del barrio fue destruido por los nazis, especialmente en 1943, cuando se llevó a cabo una gran redada y demolición de manzanas enteras por ser sospechoso de albergar a la resistencia. Tras décadas de abandono, Le Panier comenzó una transformación a finales del siglo XX. Gracias a los proyectos de rehabilitación urbana, se ha convertido en un barrio bohemio y vibrante, lleno de arte urbano, tiendas de artesanía, encantadores restaurantes, cafés y galerías de arte.

Hoy es uno de los lugares más visitados de Marsella, así que conviene ir fuera de temporada para disfrutarlo con tranquilidad. A pesar de haber viajado a Francia en innumerables ocasiones, he tardado en conocer Marsella al igual que me pasó con Burdeos Ambas ciudades requieren un viaje sin paliativos y en el caso de la primera, por su proximidad al corazón de la Provenza, una de las regiones más bonitas del país galo.    

Le Panier, el alma antigua de Marsella

Hoy, Le Panier es memoria viva: un rincón donde lo antiguo y lo nuevo se dan la mano. Entre persianas de colores y fachadas desgastadas por el sol, la vida transcurre sin prisa como si Marsella susurrara una historia a aquel que quisiera escucharla. Le Panier no solo es un lugar para ver: es un lugar para sentir. Porque en Le Panier, cada piedra, cada sombra y cada grafiti tienen algo que decir.

El nombre de Le Panier, que en francés significa “el cesto” o “la canasta”, tiene un origen curioso y muy ligado a su historia urbana y social. En realidad, el barrio no siempre se llamó así. Parece ser que el nombre proviene de una antigua hostería del siglo XVII llamada Le Logis du Panier (“La Posada de la Canasta”) que se encontraba en una de las plazas del barrio.

Con el tiempo, este pequeño establecimiento se volvió tan conocido que el nombre se extendió para designar a toda la zona que lo rodeaba. En realidad, el nombre resulta metafórico ya que el barrio recogía todo lo que llegaba a Marsella, personas, culturas, oficios, lenguas … y lo entrelazaba en ese tejido urbano tan singular.

Itinerario por Le Panier 

Reserva un mínimo de tres horas para recorrer Le Panier: el Street Art de Marsella sin prisas y con paradas. Recomiendo almorzar en alguno de los locales con encanto y degustar la gastronomía marsellesa en particular y la francesa en general. Empieza tu recorrido en el Puerto Viejo, el corazón de la ciudad. Desde aquí sube por la Rue de la République o toma directamente las escaleras hacia Le Panier desde la Place Bargemon, justo detrás del Ayuntamiento. Tu primera visita es la Vieille Charité, un magnífico edificio del siglo XVII, antiguo hospicio y hoy centro cultural.

TIP VIAJERO: Entra al patio, tómate un momento de calma y disfruta de este tranquilo rincón de Le Panier.

Sigue caminando sin rumbo fijo y callejeando por la Rue du Panier y Rue du Petit Puits. Estas calles están llenas de tiendas de arte, talleres de cerámica, arte callejero y puertas de colores. Es el alma bohemia de Marsella. 

Llega a la Place de Lenche, una plaza amplia y soleada que fue en la antigüedad el ágora de la colonia griega. Desde aquí tienes una vista magnífica de la Basílica de Notre Dame de la Garde. Haz una pausa en alguna de las terrazas con encanto y recuerda que en Francia se almuerza a las 12 del mediodía y a partir de las 14.30 ya no sirven en la mayoría de los restaurantes. 

Puedes salir del barrio por la cuesta lateral que rodea Notre Dame des Accoules, una de las iglesias más antiguas de Marsella y muy cerca de la Vieille Charité. Sus orígenes se remontan al siglo XI. Durante la Revolución Francesa en 1794, fue demolida por haber albergado reuniones políticas, conservándose únicamente el campanario. En 1824 se inició la edificación de la nueva iglesia consagrada en 1828. Este templo es todo un símbolo de la resiliencia histórica de Marsella.

Street Art en Le Panier

El barrio de Le Panier, es famoso por sus vibrantes escenas de arte urbano. Al pasear por sus callejuelas estrechas y pintorescas, puedes encontrar una gran variedad de murales, grafitis, plantillas y mosaicos que reflejan la diversidad cultural y la creatividad de artistas locales e internacionales.

Algunas calles de Le Panier son especialmente ricas en arte urbano. Por ejemplo, la Rue du Refuge, una vía pintoresca que cruza el barrio en lo alto y conecta con la Place des Pistoles y el museo de la Vieille Charité.

Si quieres profundizar más en el arte urbano de Le Panier, también hay visitas guiadas especializadas en street art. Estas rutas te permiten conocer más sobre los artistas, las técnicas utilizadas y la historia detrás de las obras que decoran los muros del barrio.

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La Acrópolis, la colina sagrada

Estamos en una tierra de dioses, héroes y mitos. Atenas vincula su nombre a la lucha entre dos dioses: Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y Atenea, la diosa de la sabiduría. Ambos se disputaban el dominio de Ática, la región donde se encuentra Atenas. Incapaz de reconciliar a los dos dioses, Zeus decretó que la elección del dios patrono de la ciudad fuera delegado a un tribunal compuesto por todas las divinidades del Olimpo.

Los dioses apoyaron a Poseidón y las diosas se pusieron del lado de Atenea (como vemos el feminismo y el machismo vienen de lejos). Atenea ganó por un solo voto y el derecho de gobernar el Ática. 

⇔ Es muy recomendable realizar una visita guiada a la Acrópolis

> Tour por Atenas y visita a la Acrópolis

⇔ La tarjeta Athen Museum Pass permite entrar a los mejores museos sin hacer colas 

El Partenón, el principal templo de la Acrópolis, preside la ciudad moderna desde las alturas. Y no hay momento más emocionante que cuando cruzas los majestuosos propileos y aparece el Partenón, tras 25 siglos con su inconfundible silueta recortada contra el azul del cielo griego.

El Erecteión que lleva el nombre de uno de los reyes míticos de Atenas, es el lugar en donde Poseidón lanzó su tridente. Se construyó después del Partenón en el año 421 a.C., en estilo jónico y en varios niveles para adaptarse al terreno rocoso. Seis columnas con rasgos femeninos, las Cariátides, soportan el pórtico meridional. Las que se ven hoy son de yeso: las originales, aparte de las que robó lord Elgin, están en el Museo de la Acrópolis.

El Odeón, construido en la ladera sur de la Acrópolis data del siglo II y tiene una capacidad para 5000 espectadores. Impresiona su estado de conservación, acústica y ubicación. Destinado a espectáculos poéticos y musicales, se construyó por mandato del cónsul romano Herodes Ático en honor de su difunta esposa. Actualmente es un magnífico escenario de conciertos y artes escénicas en verano.                                           

El Museo de la Acrópolis

El complemento ideal después de una visita a la Acrópolis es el museo del mismo nombre.  El yacimiento en la colina y el museo se miran y dialogan en una conversación cargada de vestigios arqueológicos con miles de años. Se trata de uno de los museos más espectaculares del siglo XXI. En la tercera planta se pueden contemplar los mármoles del Partenón -con permiso de los británicos- quienes atesoran la mayor parte de los tesoros expoliados de la Acrópolis. Las reproducciones en yeso corresponden a las piezas que se exhiben en el museo Británico de Londres. Se trata de un museo muy recomendable y uno de los 5 lugares imprescindibles en Atenas.

⇔ Entrada a la Acrópolis y su museo

>Tour por la Acrópolis para familias

El barrio de Plaka y Monastiraki

Ciertamente, en Atenas puedes combinar el placer estético con aspectos más terrenales como la gastronomía o las compras. El barrio de Plaka y el cercano Monastiraki son idóneos para ello. Cuando la colina de la Acrópolis se ilumina y las vistas desde cualquiera de los “roof tops” que circundan la zona te permiten unas visitas únicas, es un momento mágico.

En medio del bullicio de Ermou, la principal calle comercial de Atenas, destaca la Iglesia Ortodoxa Griega de Panagia Kapnikarea. Con una historia que se remonta al siglo XI y la época bizantina, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. No dejes de entrar en su interior.

Atravesar el bullicioso barrio de Monastiraki es sumergirte en un mundo de caos, gente,  música, tiendas, restaurantes. Al caer la noche se puede cenar en la hilera de tabernas de la calle Adrianou o en la pequeña plaza Apostolou Pablo, ambas con vistas a la Acrópolis. Este barrio es uno de los 5 lugares imprescindibles de Atenas.  

Puedes acercarte hasta el café Melina, en honor a la legendaria actriz y política Melina Mercuri, un tributo en honor a una de las mujeres más queridas en Atenas. 

⇔ Un Paseo nocturno por Plaka y Monastiraki 

Plaza Syntagma 

La plaza Syntagma o plaza de la Constitución es el epicentro de la ciudad. Debe su nombre al levantamiento popular en 1843 para exigir una constitución al rey Otón, el primer rey de Grecia después de la guerra de la independencia contra los turcos. En la parte superior de la plaza se alza el antiguo Palacio Real, hoy el Parlamento griego.

La curiosa ceremonia del cambio de guardia que tiene lugar a cada hora en punto, ante el Monumento del Soldado Desconocido, la exhiben los evzones, los miembros de la Guardia Presidencial griega. Su indumentaria consta de unos zapatos con pompones y clavos en la suela para hacer el característico ruido. También visten medias, chaleco y una falda con 400 pliegues, uno por cada año de ocupación otomana.

Los domingos a las 11 de la mañana, la ceremonia cobra mayor protagonismo con un cambio de guardia de gala que se compone de un buen número de soldados desfilando y una orquesta acompañándolos. 

Ágora de Atenas

El Ágora está situada a los pies de la Acrópolis y al sur de la céntrica plaza de Monastiraki se consideraba el corazón palpitante de la ciudad-estado. En el yacimiento arqueológico se han descubierto edificios que datan del siglo II a.C. Era el centro de la vida social, política y comercial. El día a día de la vida ciudadana de la Atenas clásica y uno de sus focos religiosos y culturales.

⇔ Entrada a la Acrópolis y 6 yacimientos arqueológicos

El templo de Hefesto de estilo dórico, domina la antigua Ágora. Construido en el año 449 a.C., en honor a los dioses Hefesto y Atenea, se caracteriza por sus columnas dóricas -como las del Partenón. Fue durante el gobierno de Pericles, que se inició la construcción de este magnífico templo. 

Y ahora un poco de mitología griega: el mito del nacimiento de Hefesto.

En la profundidad de los abismos volcánicos del Olimpo, donde los metales hervían y las llamas danzaban, se gestaba el nacimiento de un ser excepcional: Hefesto, el dios herrero. Según la leyenda, Hera, la orgullosa reina de los dioses, anhelaba un hijo sin necesidad de la intervención de Zeus. Desafiando las leyes divinas, forjó a Hefesto en solitario, moldeando su cuerpo con la habilidad de una diosa y el ardor de un volcán en erupción.

⇔ Free Tour mitológico por Atenas

> Tour mitológico por Atenas

Cuando Hefesto emergió, su cuerpo estaba envuelto en llamas divinas y su mirada brillaba con la intensidad de mil yunques a golpe del martillo. Sin embargo, al ver la apariencia distinta de su hijo –Hefesto era muy feo-, en un arranque de ira, la diosa decidió deshacerse del recién nacido, lanzándolo desde lo más alto del monte Olimpo. En realidad el destino tenía otros planes para Hefesto. Milagrosamente, el niño sobrevivió a la caída. Más adelante, se ganó el respeto de los demás dioses, e incluso encontró la manera de vengarse de su propia madre -ya es otro mito- Hefesto era feo pero se casó con la diosa más bonita, Afrodita

Nuestro viaje por Grecia finaliza en Atenas y sobrevolamos el cielo de los dioses del Olimpo de vuelta a casa. Ha sido un viaje delicioso por Creta y Grecia continental

Hay mucho más que ver y disfrutar en la capital helena: el Museo Nacional Arqueológico, el Museo Benaki, el monte Licabeto o incluso una escapada al puerto del Pireo. Sin embargo te recomiendo no dejar de conocer Atenas y sus 5 lugares imprescindibles.

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Atenas en la década de los 80 

Aterricé por primera vez en Atenas cuando era joven y viajera inexperta, allá por los inicios de los 80. En pleno verano y mucho antes del estallido de internet, las redes sociales y el cambio climático. Encontré una ciudad muy contaminada, en aquella época considerada la capital con mayor polución de Europa. Atenas era sucia, casposa y fea y con una canícula en pleno agosto difícil de soportar. Las vistas desde la Acrópolis eran prácticamente inexistentes y todo estaba cubierto de nefos, el esmog de Atenas, unos humos tóxicos que cubren el cielo de la ciudad, principalmente en los días sin viento. 

Las inquietudes acerca del nefos preocuparon en los medios de comunicación y los debates políticos y científicos a lo largo de toda la década. Un número relevante de organizaciones medioambientales apareció y casi todos los partidos políticos aceptaron el hecho que esa contaminación ambiental representase un problema importante. El nefos, en trágica combinación con olas de calor, mató en el verano de 1987 a más de 1.000 personas en el área de Atenas, donde se concentra más del 40% de la población total de Grecia.

Para desgracia de la ministra de Cultura de la época, Melina Mercuri -actriz, cantante, activista y política muy querida por los griegos- los mármoles del Partenón, que tan insistentemente ha reclamado Grecia al Reino Unido, desafortunadamente se encontraban mejor protegidos en el Museo Británico de Londres que en la colina de la Acrópolis. Las cariátides del templo Erecteion hace tiempo que tuvieron que refugiarse bajo techo para evitar una destrucción que el paso de muchos siglos apenas había causado mella. Hoy lucen lustrosas y elegantes en el moderno y espectacular Museo de la Acrópolis, visita obligada en la ciudad. 

En los años 80 Atenas estaba enferma y fue un testarudo alcalde de 48 años, Miltiades Evert, elegido en octubre de 1986 y conocido como la apisonadora, quien estaba decidido a curarla con el horizonte de la eventual celebración de los Juegos Olímpicos de 1996. Finalmente se celebraron en Atlanta y no fue hasta 2004 que Atenas volvió a ser sede olímpica. Desde entonces, la capital ha sido gobernada por una decena de alcaldes más, se ha construido el metro en la ciudad y se han deslocalizado industrias fuera del área metropolitana, convirtiendo Atenas en una ciudad de servicios. El tráfico rodado ha sido regulado y El Pireo cubre las necesidades de toda la zona del Mediterráneo oriental. Atenas ya no está enferma aunque sigue apareciendo muy arriba en los rankings de las principales ciudades de Europa con el aire más contaminado.

Mi segundo viaje a Grecia

En septiembre del 2019, meses antes de la pandemia, volví a Grecia acompañada de mi hija. Un viaje en crucero desde Roma hasta Atenas, visitando las maravillosas Santorini y Mikonos en el Mar Egeo. Un sol que inundaba las islas griegas y que se prolongó hasta Atenas, nos permitió disfrutar de esa luz mediterránea que tanto apreciamos los que vivimos junto a este mar.

Septiembre es un buen mes para viajar a Grecia y ofrece varias ventajas. El tiempo es favorable, todavía el día es largo, no está tan atiborrado de turismo como en la temporada alta y los precios comienzan a descender. En mi segunda visita a Atenas -fugaz como todas las que se hacen en las escalas de los cruceros- observé una ciudad que nada tenía que ver con aquella de los años 80. Menos sucia, luminosa y alegre.

Subimos a la Acrópolis entre las frenéticas masas de turistas, pero el espectáculo compensa todas las incomodidades: la elevación nos permitió una visión limpia de un horizonte inusualmente sin calimas. En una panorámica de gran angular, Atenas se nos mostró como una gran mancha blanca toda bañada de luz, presidida por el monte Licabeto (en griego Λυκαβηττός, “Lykavittós”) cuya cumbre está a 227 metros de altitud. Dicen que las mejores vistas de la ciudad y su Acrópolis se obtienen desde este monte, si la contaminación lo permite. 

Después de recrearnos con el Partenón -rodeado de andamios y grúas- y otros templos de la colina sagrada, seguimos nuestra visita por Atenas. Subidas en el autobús, observo a un chico que tengo delante, tatuado hasta el tuétano y aislado con sus auriculares. Se persigna con gesto rápido al pasar por delante de una iglesia. Entonces sonríe el pope ortodoxo, con el cabello largo terminado en cola, embutido en una sotana descolorida. Me lo imagino dentro del iconostasio oficiando de espaldas al público, mientras quema incienso. Una imagen muy costumbrista de las iglesias ortodoxas griegas. Llegamos al barrio de Plaka, el barrio más antiguo de Atenas, y una de las zonas más atractivas y animadas de la ciudad. Tiendas, terrazas, tabernas y mucho bullicio. 

Mi tercer viaje a Grecia 

Estamos en los inicios de 2025. Después de una breve y gozosa estancia en Creta, aterrizamos en Atenas, en un soleado día de invierno del primer mes del año. Pongo los pies en esta milenaria ciudad por tercera vez en mi vida y no será la última, disponemos de dos días y dos noches antes de iniciar nuestro recorrido por el Peloponeso y Grecia continental. El viaje finalizará de nuevo aquí, en la capital helena.

Recordemos que este es un viaje a Grecia en invierno con buena compañía. Con el subidón de Creta encaramos nuestro primer día juntas en Atenas y empezamos, como no, por Plaka, el barrio mas antiguo de la ciudad. Visitamos una joya bizantina, auténtica maravilla histórica y arquitectónica, la Iglesia Panagia Kapnikarea en el corazón del barrio. Construida en el siglo XI, cuando Atenas era aún la ciudad mas importante del Imperio Bizantino, su larga historia la convierte en una de las iglesias más antiguas de la capital griega. Sus puertas están abiertas gratuitamente a los transeúntes que llegan hasta aquí. El interior es una maravilla y se pueden fotografiar sus mosaicos y pinturas. Las reducidas dimensiones hacen que no pueda ser iluminada con candelabros grandes, utilizando los estilizados y finos candelabros típicos de las iglesias ortodoxas. 

Es hora de almorzar y casi por casualidad nos encontramos frente a uno de los restaurantes más famoso y antiguo de Plaka, el Oaváons Alsupás en una encantadora plaza llena de mesas en donde decidimos sentarnos. Aquí puedes degustar los típicos platos griegos como la tradicional ensalada griega, souvlaki de cerdo y gyros -mi favorito- con salsa tzatziki, que me recomendó el estudiante de Erasmus sentado a mi derecha en el vuelo Madrid-Atenas.

O la musakka, conocida por todos, que es la versión de la lasaña italiana al estilo griego, con la diferencia de que aquí se cambian las láminas de pasta por berenjenas. En fin, un festival gastronómico del que es difícil mantenerse ajeno. Comemos de maravilla y barato. Mención especial merece el yogur griego. Exquisito. Nada que ver con los que hayas comido hasta el momento y superior al que ya probé en Turquía. Lo he comido durante todo el viaje, prácticamente cada día. En algunos lugares su aspecto parecía nata en vez de yogur. 

Nos vamos hacia el arco de Adriano junto al que tenemos el punto de encuentro para realizar un tour hasta Cabo Sunion, localizado a 65 km al sureste de Atenas. Allí nos esperan los restos del Templo de Poseidón y dicen que la mejor puesta de sol del Egeo.

Constatado. Cabo Sunion y su puesta de sol son magníficos. A nuestro regreso, y aprovechando que el hotel Amalia está a escasos metros de la Plaza Sintagma, nos acercamos ya de noche al Parlamento griego para observar el cambio de guardia que tiene lugar cada hora. Acabamos el día en el prestigioso Hotel Grande Bretagne, también en Sintagma, compartiendo un ouzo, el licor anisado griego de sabor dulce que optamos por llamarlo “palomita” por su similitud a la conocida bebida de anís seco y agua.

Hoy es nuestro segundo día en Atenas y mi tercera vez en la Acrópolis. Helena la guía,  muestra su solvencia desde el primer minuto. Será un placer tenerla en esta segunda parte de nuestro viaje a Grecia. Hace algo mas de cinco años que estuve aquí y me dispongo a disfrutar de estas joyas arqueológicas con la misma ilusión que la primera vez.

Los templos de la Acrópolis han maravillado al mundo durante siglos y han dejado constancia de la Edad de Oro de la capital ateniense. Nos reciben los Propileos, un monumental vestíbulo construido por el arquitecto Mnesicles, quien combinó en él por vez primera columnas de estilos distintos, dórico y jónico. Junto a los Propileos, asomado a la ciudad desde un saliente, queda el pequeño y exquisito templo de la diosa Atenea Niké  creado en el siglo V a.C. para conmemorar el triunfo de los atenienses sobre los persas.

Con todos ustedes, el Partenón

Nos recibe el famosísimo e imponente Partenón (438 a.C.) el mayor templo de su época y también el monumento que mejor encarna la gloria que vivió la Grecia clásica. Tardó quince años en construirse, todo en mármol, a excepción del techo de madera, y tenía los frisos y frontones coloreados. Consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos, es el templo griego más conocido del mundo y uno de los símbolos de Atenas y Grecia y hasta aparece en el logotipo de Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto, El Partenón, fue declarado el 11 de septiembre de 1987 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En el siglo VI d.C., el Partenón se convierte en una iglesia cristiana. Después de la conquista otomana, se convierte en una mezquita a inicios de la década de 1460, con su minarete incluido. El 26 de septiembre de 1687, un depósito de munición turco en el interior del edificio estalla a causa de un bombardeo veneciano. Y me pregunto, ¿a quién se le ocurre utilizar el Partenón como almacén de munición? La explosión resultante dañó severamente el conjunto y sus esculturas. Y ahora viene el origen del expolio británico…

En 1806, el escocés y noble Thomas Bruce, conde de Elgin y embajador inglés en Constantinopla, consiguió algunas de las esculturas sobrevivientes, con el visto bueno de los otomanos, y se cree que causando daños a otros elementos durante la extracción de las mismas. Se llamaron los Mármoles de Elgin y con gran dificultad y elevado coste las trasladó a Londres. Cuando tuvo apuros financieros, las vendió al gobierno en 1816, por una cantidad irrisoria y that’s all! Allí están desde entonces. Nuestra guía Helena nos recuerda en varias ocasiones las piezas que obran en poder de los ingleses, según ella muchas más de las que están en suelo heleno y sobretodo las piezas mejor conservadas. 

Museo de la Acrópolis

El broche de oro a la colina sagrada es la visita al moderno Museo de la Acrópolis, construido a unos 300 metros al sur del Partenón e inaugurado en 2009. Todavía no había tenido la oportunidad de visitarlo y es una maravilla. Uno de los objetivos del museo es la recuperación de los mármoles que fueron tomados del Partenón en 1802 por Lord Elgin y que posee el Museo Británico. A modo de recordatorio, las piezas originales de mármol se exponen junto a las piezas en escayola, cuyos originales se exponen en Londres. Es un sistema muy gráfico de constatar el volumen del expolio.

El museo se compone de tres plantas. Desde la entrada, se asciende a la primera planta en una leve pendiente que recuerda la subida a la acrópolis. La planta superior está descentrada con respecto al resto del edificio puesto que, destinada a albergar todos los elementos artísticos vinculados al Partenón, se ha diseñado de tal manera que esté directamente alineada con este templo. Una idea brillante. La planta superior está acristalada, lo que permite un mayor aprovechamiento de la luz natural, así como poder observar directamente el Partenón desde este espacio. Otra idea brillante.

El museo contiene los frisos y las cariátides originales del Erecteion. Excepto una que se encuentra en el Museo Británico. Siempre me han fascinado las cariátides de este templo. Tan bellas, esbeltas y elegantes. Así lucen en una de las salas del Museo de la Acrópolis, al resguardo de la contaminación ambiental que hizo estragos en ellas.  

Es hora de almorzar y Helena nos recomienda un restaurante de pescado junto a la Catedral de Atenas. Después de una buena sobremesa nos encaminamos al barrio de Plaka a uno de los cafés con más sabor de la ciudad, el Melina, dedicado a Melina Mercuri. Su sonrisa aparece por todas las paredes de este encantador y pequeño local. Disfrutamos de una sabrosa conversación siendo uno de los momentos especiales del viaje. Estoy segura que mis compañeras comparten esta opinión.

Nos vamos felices a dormir después de estos dos días en Atenas tan bien aprovechados. Mañana partimos hacia el Peloponeso.

Recorrido por Grecia continental

Antes de volver a Atenas, viajamos por el Peloponeso, la península más meridional de Grecia. Bañada por el Mar Jónico y el Egeo y unida al continente por el canal de Corinto. Viajar a Grecia es tener barra libre de Patrimonios de la Humanidad. Alberga históricos lugares como Epidauro, Micenas y Olimpia, la cuna de los Juegos donde aún se enciende la llama olímpica. Asimismo, conocimos dos adicionales Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO: Delfos y su espectacular ubicación y la mágica Meteora, con sus monasterios suspendidos en los aires en la llanura de Tesalia, al norte de Grecia. Todo ello un espectáculo para los sentidos. 

Meteora, un lugar único

Hay lugares bonitos, otros mágicos y después está Meteora. Subir por escaleras talladas en imponentes pilares de roca para llegar a magníficos monasterios del siglo XIV es toda una experiencia. Esta joya de Grecia me ha robado el corazón. Porque esta sierra de peñascos de hasta 500 metros de caída libre que parecen haber sido colocados por capricho de cualquier dios maniático de la mitología griega, parece de otro mundo. 

Su origen se sitúa hacia finales del siglo XI cuando algunos monjes ascetas subieron hasta las cuevas y las grietas de las grandes rocas para meditar y llevar una vida contemplativa.  Aquellas sencillas cuevas y habitáculos colgados del abismo se fueron convirtiendo en grandes y pequeños monasterios literalmente anclados a las paredes verticales de las grandes rocas. Llegar hasta aquí no era cuestión baladí, había que ponerse a buen recaudo del avance de los turcos por la región tras el colapso del Imperio Bizantino.

En las alturas de Meteora se construyeron hasta 24 grandes monasterios. Hoy siguen en uso seis y nosotras visitamos dos, Varlaám y el Monasterio de San Esteban. Me prometo a mí misma volver a este lugar para poder visitarlo con más tiempo y tranquilidad. Creo que hay lugares en el mundo que merecen más de un viaje.

Final del viaje en Atenas

Y ahora sí, de nuevo en Atenas después de haber recorrido el país durante 10 días. Estamos felices. Grecia en invierno con buena compañía ha sido un regalo. Aprovechamos nuestro último día en la capital griega para presenciar el cambio de guardia a las 11h con más soldados y banda musical, tiene lugar cada domingo.

Nos acercamos a los pies de la Acrópolis para visitar el Ágora Antigua (siglo VI a.C) y el Ágora Romana, ambas bien conservadas, cuyos mármoles lucen espléndidos sobre un cielo azul cobalto que nos regala Atenas en nuestro último día. Un obsequio más de los muchos que hemos recibido en este viaje. Finalizamos nuestra estancia con visitas al Museo Arqueológico Nacional y Museo Benaki, ambas recomendaciones de Helena e imperdibles si visitas la capital.  

Dedico este artículo a Carmen, Amparo y Chus, amigas y compañeras de viaje. Ha sido un placer visitar Grecia en invierno en su compañía. ¡Y el 2025 acaba de empezar!

¡A por un año viajero lleno de emociones y experiencias! 

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¿No te ha pasado que llegas a establecer una relación de fascinación con algún edificio? No siempre atiende a cuestiones estéticas, históricas o monumentales. Simplemente se establece un vínculo emocional, claramente unidireccional, que se va retro alimentando con el tiempo. Eso me sucede con este icono de Madrid que preside la Plaza del Callao, el edificio Carrión, una de las 25 curiosidades de Madrid que te sorprenderán

Historia del edificio Carrión

El edificio Carrión también llamado Capitol, es uno de los más conocidos de la capital. Se encuentra en la esquina de la Gran Vía y la estrecha calle Jacometrezo, presidiendo una de las plazas con más vida de Madrid: la plaza del Callao. Está catalogado como Bien de Interés Cultural desde 2018 y está construido en mármol y granito en estilo Art Deco.

Fue construido antes de la Guerra Civil Española, entre 1931 y 1933, por los arquitectos Luis Martínez-Feduchi y Vicente Eced

Los arquitectos presentaron su proyecto al concurso, para un edificio que debía ocupar un solar de más de 1.300 metros cuadrados. Con la peculiaridad de que se trataba de un espacio en forma de chaflán convergente entre dos calles. No sufrió daños durante la guerra y la azotea fue utilizada como observatorio aprovechando sus 54 metros de alto.

Su nombre atiende al que fue el dueño del solar y promotor de la obra, Enrique Carrión y Vecin, aristócrata fallecido en 1950. El 21 de abril de 1931 se concedió la licencia de obras y se emplearon 30 meses en construir el edificio. Se inauguró el 15 de octubre de 1933 junto al Cine Capitol que ocupaba la planta inferior del edificio y era la sala más grande de la capital con una capacidad para 2.000 personas, es por ello que también se conoce como edificio Capitol. 

Desde su construcción estuvo previsto que parte de las plantas las ocupara un hotel, el Capitol -actual Vincci- y el resto oficinas. También una cafetería, un bar, un restaurante y una sala de fiestas  

El edificio de 14 plantas ha sufrido diversas rehabilitaciones a lo largo de su siglo de vida. En 2007 se eliminaron los anuncios publicitarios de la fachada y solo se conservó el mítico  rótulo de la marca Schweppes y otro más moderno de Vodafone ubicado en la azotea que ha sido también eliminado recientemente y sustituido por un letrero de “Capitol”

Curiosidades del edificio Carrión

Rótulo indultado

Sin lugar a dudas, el edificio Carrión constituye un icono reconocible de todo un siglo de arquitectura española, así como un emblema del Madrid moderno. El anuncio luminoso de Schweppes, la tónica creada en Suiza y distribuida por la compañía Coca Cola, ubicado en las plantas superiores en 1972, es uno de los símbolos de la Gran Vía y de la ciudad. Ha aparecido en películas, carteles, cuadros … y fue uno de los rótulos de neón indultados al aplicar la ordenanza municipal de publicidad en 2010, al igual que el famoso “Tío Pepe” en la Puerta del Sol, cercana al edificio Carrión.  

Cada noche, cuando el rótulo se ilumina, resulta imposible no ver el neón de Schweppes que da color al edificio y a la Gran Vía, una calle que hay que visitar tanto de día como de noche. Me encanta fotografiar este edificio al anochecer. 

Capitol no es su verdadero nombre

A pesar de que la mayoría lo conocemos por edificio Capitol, como ya he explicado anteriormente éste no es su verdadero nombre. Acabó adoptando su mote por ser la sede de los cines Capitol, famosos en la época y todavía abiertos. También se le llama “edificio Schweppes” por razones obvias. Da igual como le llames, sigue siendo un icono en la Gran Vía. 

El único edificio en construcción de la época

Se estima que el coste del edificio Carrión fue de 14 millones de pesetas, una cifra muy elevada para la época. La situación económica del país en los años 30 era complicada y durante su edificación fue el único que se ejecutó en la capital durante los dos años y medio que duró su construcción. 

Edificio con innovaciones arquitectónicas

La construcción del edificio fue innovadora para época. Para conseguir levantar sus 14 plantas se utilizaron materiales novedosos como las vigas de hormigón del tipo Vierendeel, utilizadas en la construcción de puentes y también telas ignífugas. Fue el primer edificio de Madrid en disponer de un sistema centralizado de aire acondicionado cuyas máquinas ocupan toda una planta.

Fábrica de agua Seltz

Hoy el edificio Carrión nos sigue sorprendiendo por su rompedor diseño a pesar de que han pasado más de 90 años de su construcción. ¿Sabías que en el proyecto original esta ambiciosa construcción iba a contar además con una fábrica de agua Seltz (la que se utilizaba con el sifón)? Pues sí y finalmente se desestimó. 

Hito de la modernidad

Como ya he comentado, el edificio Carrión fue todo un hito de la modernidad. Uno de los anuncios publicitarios de la época decía: “Una obra maestra de la arquitectura moderna… y una de las salas de espectáculos que enorgullece a Madrid” Toda una declaración de intenciones. 

El edificio Carrión en la actualidad

Muchos creen que el edificio Carrión tiene oficinas en varias de sus plantas. No es así, en la actualidad lo ocupa un hotel de 4 estrellas, el Vincci Capitol al que se accede desde Gran Vía junto al cine Capitol. No tiene un gran vestíbulo, pero es elegante y moderno. Lo más interesante del hotel es su rooftop ahora tan de moda en la capital. Es un lujo contemplar el centro de Madrid desde arriba, se divisa hasta la arboleda de la Casa de Campo. Durante el invierno, la terraza está cerrada y con la llegada del buen tiempo se puede acceder l restaurante y bar aunque no seas un cliente alojado en el hotel. 

Algo tiene de especial este edificio que cuando visito Madrid me incita a reservar alguno de los hoteles de la Gran Vía, cerca de Callao, para poder hacerle fotos. Nunca me canso de fotografiar esta esquina madrileña. 

Tip viajero: Si quieres obtener una buena perspectiva del edificio Carrión puedes subir hasta la última planta de El Corte Inglés ubicado justo enfrente, al otro lado de Callao. En el extremo de la planta gourmet hay un ventanal (muy solicitado) para un buen encuadre. Otro punto estratégico es el rooftop Picalagartos en la azotea del hotel NH Collection Madrid en Gran Vía, 21. Ambas localizaciones tienen espléndidas vistas.

¿Y tú, conoces algún rincón para fotografiar este edificio tan emblemático de Madrid? No dudes en dejar tus comentarios y así compartirlos con otros viajeros.

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En este artículo vamos a recorrer los mejores escenarios del arte urbano en la capital lusa. Entre los maravillosos rincones de la ciudad, iremos descubriendo ese arte efímero que ha convertido a Lisboa en una de las principales capitales europeas del Street Art.

¿Cuándo nació el Street Art en Lisboa?

Dicen que la tradición de esta tipología de expresión artística en la calle nace como consecuencia de la Revolución de los Claveles de 1974. Esta rebelión pacífica que acabó con casi 50 años de dictadura en Portugal, provocó una nueva forma de expresión artística con trasfondo político. En la década de los 80, ciudades como Nueva York o Berlín empezaron a albergar la moda del arte urbano bajo el inicio de la cultura hip hop. Lisboa se incorporaría a mediados de los 90 para explosionar con el arte urbano.

El artista Bordalo II, la basura en arte

Iniciamos esta ruta de Street Art en Lisboa y los mejores grafitis con el artista Bordalo, conocido como Bordalo Segundo, en honor a su abuelo. Nacido en Lisboa en 1987, es uno de los artistas callejeros portugueses con mas renombre internacional. Su característica peculiar es que ha convertido la basura en arte. Trabaja con material reciclado mostrando una mirada crítica del sobreconsumo y generación excesiva de desperdicios en nuestro planeta. Comenzó a los 11 años haciendo grafitis  con aerosoles hasta llegar a experimentar con diversos materiales. 

Una de sus obras lisboetas más conocida es “el lince ibérico” una enorme escultura ubicada en el “Parque das Nações” a las afueras de la ciudad. La obra fue creada con motivo de la “Conferencia Lisboa +21” que reunió a países de todo el mundo para discutir del medio ambiente y futuro del planeta. Está realizada con materiales reciclados a partir de basura, plástico y metales, pretendiendo alertar sobre un animal característico de la península ibérica en peligro de extinción. 

Otra obra representativa de Bordalo II, se encuentra en el corazón de la ciudad: “Los pelícanos”. Localizados en la esquina entre Rua de Santa Justa y Rua de Carmo, junto al Elevador de Santa Justa, uno de los monumentos emblemáticos de Lisboa. 

Puedes encontrar otros animales de Bordalo II en LX Factory (una abeja), un gran mapache en el barrio de Belém, una rana, un chimpancé…

LX Factory , el mejor lugar alternativo de Lisboa

En el camino entre el centro de la ciudad y el famoso barrio de Belém, se encuentra uno de los espacios más alternativos de Lisboa: LX Factory. Una zona hipster creada en unas antiguas instalaciones industriales. 

La mayoría de los turistas se acercan hasta aquí buscando la famosa librería Ler Devagar que, sin duda, es un must si visitas Lisboa. Sin embargo LX Factory ofrece mucho más: tiendas alternativas, restaurantes, bares y, por supuesto, Street Art. 

Más de diez años después de su creación, este espacio evoluciona mejor que bien. Aquí se concentran diversos artistas y profesionales creativos, que van dejando su impronta en paredes y muros. Un plan alternativo para los que buscan la cara más diferente de Lisboa.

El internacional Obey en Lisboa

Obey (Shepard Farey) uno de los artistas callejeros más importantes del mundo y que ya encontramos en la ruta de Street Art en Málaga, reaparece en este recorrido de arte callejero por Lisboa. Se trata de un mural de gran formato, creado en 2017 y llamado “Peace Guard” ubicado en la Rua Natália Correia de Graça, una zona tradicional de Lisboa ubicada junto a Alfama 

Graça es un buen lugar para sentarse al final de la tarde y tomarse una copa con vistas al centro de Lisboa. Tiene dos preciosos miradores: el Miradouro da Senhora do Monte y el Miradouro da Graça.

Los míticos tranvías lisboetas

No puedes irte de Lisboa sin haber subido a uno de sus míticos tranvías. Ese traqueteo que te va meciendo mientras asciende por las colinas de la ciudad, es una de las mejores experiencias en la capital de Portugal. Como no podía ser de otra manera también se han convertido en vehículos de arte callejero.

El recorrido más icónico es el tranvía 28 que recorre el barrio de Graça y Alfama. El tranvía sigue hasta la elegante colina de Chiado y para junto a uno de los cafés más antiguos de la ciudad, A Brasileira frente al cual, una escultura del poeta Fernando Pessoa nos recuerda que era uno de sus ilustres clientes habituales. 

Mural “Poseidon” de Pichi&Avo

Uno de los murales más notable de Lisboa es el denominado “Poseidon” que ocupa una enorme pared junto a la estación de tren de Santa Apolónia. Firmado por los artistas urbanos valencianos Pichi&Avo, creando un vínculo entre Dios, con la cara multicolor de Poseidón y el agua del río Tajo. Se trata de su primer mural en Lisboa y mantiene su estilo personal tomando referencias del arte clásico. ¿No te parece espectacular? Su taller está en Valencia pero exportan su arte a todo el mundo. 

Museu Nacional do Azulejo en Lisboa

A unos 15 minutos a pie de “Poseidon” se llega al Museo Nacional do Azulejo cuya visita fue una recomendación de la guía Teresa de @historiaslisbonitas, cuyos tours te recomiendo. Su contenido no es propiamente Street Art pero sí es arte por lo que se incorpora a este artículo. Hablamos de azulejos, un elemento muy omnipresente en la capital portuguesa. La profusa colección que exhibe el museo es una joya. 

El mural más colorido de Lisboa

El prolífico Street Art en Lisboa ruta de los mejores grafitis ofrece murales muy vistosos y éste es uno de ellos. Lo firma OZEARV, un artista portugués con base en Lisboa. Se inspira en el movimiento y colores de animales y plantas y la obra se denomina “Tropical Fado in RGB tones”. Se localiza en la Rua Natália Correia 19 en el barrio de Graça, es una explosión de color y vida. Otro de mis favoritos, ¡me encanta el color!

Parque das Nações en Lisboa

Te he hablado anteriormente de uno de los artistas urbanos portugués más relevantes: Bordalo II y su obra “Lince Ibérico”. Pues bien, en la Exposición Universal de 2018, se creó un nuevo barrio a orillas del Tajo. Se trata del Parque de las Naciones y se accede en transporte público en unos 35 minutos desde el centro histórico. Además de la inmensa escultura de Bordalo II, aquí puedes pasear tranquilamente a orillas del río y disfrutar de sus restaurantes.

Actividades que descubrir en Lisboa

Si visitas la capital de Portugal tienes infinidad de actividades para disfrutar de tu visita:

Free Tour por Lisboa

Paseo en barco y tour por el barrio de Belém 

Free tour por el barrio de Alfama

Excursión en tren a Sintra y Quinta de Regaleira

Visita guiada por Lisboa

Tour por Belém y Monasterio de los Jerónimos 

Paseo en velero al atardecer

Free tour de los misterios y leyendas de Lisboa

Paseo en barco por Lisboa

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A lo largo de los años he tenido la oportunidad de visitar la bella Estambul en cuatro ocasiones. Es una de esas ciudades a la que vuelvo sin importar cuántas veces. Me encanta pasear por sus barrios renunciando a cualquier itinerario y diluyéndome en su fluido vertiginoso. Un ajetreo exterior que contrasta con la quietud del interior de sus mezquitas. Fuera de las horas de plegaria, los templos acogen a creyentes y visitantes, que acuden en busca de oración o sosiego. Unos contrates que vivirás en una ciudad única.

Estambul es la ciudad de las mil y una caras. Para algunos ecléctica, para otros bulliciosa y para la mayoría vibrante. Una combinación sugerente de lo antiguo y lo moderno con veinticinco siglos de historia que han dejado un sinfín de huellas. Sin embargo, son cinco las postales de Estambul que atraen cada año a millones de turistas: Santa Sofía, la Mezquita Azul, el palacio de Topkapi, el Gran Bazar y la Torre Gálata. Cinco esenciales de Estambul.

Tres en una: Bizancio, Constantinopla y Estambul

Originalmente fue fundada como Bizancio en el año 657 a.C. y renombrada como Constantinopla en honor al emperador romano Constantino I. Nos traslada a la época de los sultanes, palacios y fausto oriental tan idealizado en Occidente. Su ubicación estratégica en la encrucijada entre Europa y Asia, permitía el control del acceso al Mar Negro y Mediterráneo.

Esta posición le otorgaba una situación geopolítica única que la configuró en un centro de comercio y poder. Su importancia cultural y religiosa es notable ya que Constantinopla fue la capital del Imperio Romano de Oriente durante más de mil años y se convirtió en el centro del cristianismo ortodoxo. Un importante centro de arte, literatura y conocimiento. 

En 1453, Constantinopla fue sitiada por el Imperio Otomano, dirigido por Mehmed II. Tras un asedio de varios meses, la ciudad cayó y pasó a llamarse Estambul, marcando el fin del Imperio Bizantino y el comienzo del periodo otomano. Muchos de los edificios históricos y mezquitas icónicas de la ciudad fueron construidos durante ese período. Hoy en día Estambul sigue siendo una ciudad vibrante y moderna que combina su legado histórico con una vida urbana dinámica. Es la urbe más poblada de Turquía -con más de 15 millones de habitantes- y sigue siendo un centro económico, cultural y turístico muy relevante.

El Bósforo entre Oriente y Occidente

A medio camino entre Oriente y Occidente, la antigua Constantinopla fue una parada imprescindible para los comerciantes que viajaban entre ambos lados del mundo. Esta histórica ciudad, fue también la puerta de entrada a la Ruta de la Seda que descubrí en un maravilloso viaje a Uzbekistán. Asia y Europa se acercan en Estambul y el Bósforo que separa ambos continentes y divide a la ciudad en dos.

No hay mayor deleite que navegar por el estrecho del Bósforo que conecta el Mar Negro al norte y el Mar de Mármara al sur

Navegar por el Bósforo son horas magníficas, el paisaje pasea ante los ojos y te va cautivando con palacios de sultanes como el Dolmabahçe, mezquitas como la de Ortaköy, mansiones de lujo al borde del mar y el vaivén de un sinfín de embarcaciones y gaviotas. Una auténtica delicia. Es un paseo que ningún visitante de Estambul debería perderse. 

Santa Sofía, una joya arquitectónica

A pesar de que la más famosa es la Mezquita Azul, mi favorita es Santa Sofía (Hagia Sophia), obra maestra de la arquitectura bizantina. Con sus 1500 años de existencia, ha sido lugar de culto para cristianos ortodoxos, musulmanes y católicos, estando bajo el dominio de diferentes imperios y con distintas transformaciones que ha experimentado a lo largo de los siglos. Santa Sofía fue primero una basílica, luego mezquita, posteriormente museo y desde 2020 vuelve a ser mezquita por decisión del presidente Erdogan. Su exterior es majestuoso pero su interior es fascinante. Una joya de Estambul, entre Oriente y Occidente.

Levantada por el emperador Justiniano entre el 532 y 563, el prodigio de su cúpula gigantesca de más de 30 metros de diámetro tardó mil años en ser superado. En su interior, el lujo de sus mármoles, los granitos negros, los dorados labrados en unas filigranas imposibles y los hercúleos pilares que soportan la cúpula casi te avasallan por la enormidad del espacio.

Sin embargo, quizás os pase como a mí y lo que más os sobrecoja sea una presencia que no se ve pero se intuye entre los susurros de la luz filtrada y que se pierde entre los rumores de las voces y los pasos. Porque en Santa Sofía existe una revelación que se escucha en el vacío de los ecos.  

Estambul y sus mezquitas

Enfrente de Santa Sofía, está la Sultan Ahmet Camii, conocida por la Mezquita Azul. ¿Por qué azul? Debido a los azulejos de cerámica de este color -llamados “iznik”- que decoran su interior. La mezquita construida entre 1609 y 1616 durante el reinado del sultán Ahmed I, es uno de los hitos más emblemáticos de Estambul. Se trata de la única en la ciudad con seis minaretes. Su armonía exterior y la elegancia y luminosidad azulada del interior, te dejarán un recuerdo inolvidable.

En este recorrido de Estambul, entre Oriente y Occidente, Santa Sofía y la mezquita Azul son el corazón del barrio de Sultanahmet -el barrio más turístico de Estambul y donde está la gran mayoría de los atractivos de la ciudad- En cada rincón, entre jardines se encuentran mausoleos de sultanes, fuentes y quioscos; hammams convertidos en tiendas de alfombras y palacios que albergan museos. Frente a la mezquita se alzaba el antiguo Hipódromo romano. Tres de sus obeliscos engalanan la plaza: el que Teodosio trajo de Egipto, la columna Serpentina y la de Constantino. Al otro lado de la Avenida Divan You -por donde transita el moderno tranvía- se puede pasear bajo el bosque de 246 columnas que sostienen la cisterna de Yerebatan, antiguo aljibe bizantino.

Turquía es uno de los pocos países islámicos que permiten el acceso de los no musulmanes al interior de sus mezquitas.

En las mezquitas, en el silencio plácido de la penumbra, sobre esas interminables alfombras que parecen amortiguar los pasos descalzos, siento que el mundo recupera parte del equilibrio extraviado

Son espacios reconfortantes, reductos veraniegos de frescura, donde la gente conversa de forma discreta, reza o dormita. Los hombres a un lado y las mujeres al otro. Ir tras el rastro de las mezquitas es una de las delicias turcas. La de Süleymaniye -la mezquita de Solimán El Magnífico– es una de las obras maestras del arquitecto Mimar Sinán, máximo exponente de la arquitectura clásica otomana.  Domina el Cuerno de Oro y su silueta es visible desde casi toda la ciudad.

La Mezquita Nueva, Yeni Cami es una de las más conocidas de la ciudad, muy cerca del puente de Gálata junto al mercado de las Especias. Ya no es tan nueva porque ha cumplido más de 400 años y sus espectaculares bóvedas y dos minaretes presiden el horizonte.

Topkapi, el palacio de los sultanes

No muy lejos de la Mezquita Azul, preside el Bósforo sobre una colina el espectacular Palacio de Topkapi que generaciones de sultanes agrandaron y embellecieron, tratándose de uno de los mayores palacios del mundo.

Durante siglos alimentó el imaginario occidental en torno a los misterios de Oriente. Sin duda, simboliza el poder que alcanzó Constantinopla como sede del Imperio Otomano. Desde él se tiene una espléndida vista del Bósforo, quizás la mejor de la ciudad, un motivo más para visitarlo.

Lujo, sensualidad y exotismo convergían en el harén y el hammam que ahora visitan legiones de turistas

Un lujo oriental, excesivo en ocasiones y siempre exagerado a ojos de un europeo. Me enamoré de los mosaicos exteriores de este palacio. El espectacular Palacio Topkapi (Topkapi Sarai), que ha sido la residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, alberga preciosos pabellones con auténticas reliquias desde obras de arte hasta manuscritos, joyas … El último sultán vivió hasta 1853 cuando decidió trasladar su residencia al recién construido y moderno Palacio de Dolmabahce. El primer presidente de la República de Turquía, Kemal Atatürk – considerado el padre de la nación- abolió el sultanato en 1922. Al igual que todos los imperios, el otomano desapareció, sin embargo Estambul sigue entre Oriente y Occidente. 

Los bazares turcos

Bazares hay muchos en el mundo pero el de Estambul les gana en fama a todos. El Kapali Çarçi conocido como el Gran Bazar es probablemente uno de los mayores atractivos de la ciudad para el turista. Es difícil resistirse a no comprar nada y el regateo es obligatorio.

Los datos hablan por si solos: alberga cinco mezquitas, siete fuentes, dieciocho puertas, más de cuatro mil tiendas y 50 restaurantes y salones de té. Este universo cerrado donde el viajero puede practicar el placer (o no) del regateo. Joyas, marroquinería, artesanía popular, alfombras y todo tipo de confección son algunos de los productos de este templo consagrado al comercio. Objetos de un valor apabullante se exhiben junto a burdas imitaciones. Prepárate para que te inviten a un té turco, cómodamente sentado mientras te intentan vender “el producto de tu vida”. 

Si te diriges a la calle Çadircilar, junto al Gran Bazar por una arcada a la derecha, entras en Sahaflar Çarsisi, uno de los más antiguos mercados de libros del mundo, donde siempre me gusta curiosear y he comprado interesantes hojas de manuscritos que posteriormente enmarco. Siguiendo por las calles en dirección al Cuerno de Oro, llegarás al cercano Misir Çarsisi o Bazar de las Especias. Hace años la población acudía para abastecerse de infusiones, legumbres, dulces o especias.

También llamado Bazar Egipcio porque desde Alejandría traían en naves el comino, azafrán, el clavo, la pimienta y el café 

Una de mis anécdotas en Estambul precisamente fue en el Bazar de las Especias. A pesar del elevado precio, uno de mis acompañantes se obstinó en querer comprar caviar en una tienda especializada. Los vendedores demostraron ser muy hábiles: le dieron a probar caviar auténtico de una de las latas expuestas y bien custodiadas en una vitrina refrigerada, pero cuando volvió a su casa abrió la caja y ávido por deleitarse con este manjar de huevas de esturión, descubrió que era puro sucedáneo. Aquí tienes los 10 timos para turistas más comunes en Turquía

Las atalayas de Estambul 

A la salida del Bazar de las Especias, ya junto al muelle de Eminönü, se percibe un olor diferente: el de fritanga. Las sardinas se fríen en barcas sobre el agua del Cuerno de oro y los estambulenses se las comen en bocadillos, mirando al mar. 

Más allá del Cuerno de Oro, el brazo de mar que separa la ciudad de los barrios de Gálata y Pera (Beyoglu), empieza otra Estambul. Sobre el puente de Gálata siempre hay pescadores de caña. Restaurantes de pescado y cafés ocupan el piso inferior: sillones y divanes donde beber una cerveza o fumar el narguile frente al vaivén de barcos por el Bósforo.

Al cruzar el puente comienza la vieja Gálata: callejuelas empinadas donde se apretujan estrechos bloques de pisos y hace años, escaleras entre casas decrépitas

Hay algo que nunca dejo de hacer en mi visita a Estambul: contemplar la ciudad desde sus atalayas. Y ésta es la mejor, la Torre Gálata construida a modo de faro en el siglo VI por los genoveses, para divisar a las naves que se acercaban, amigas o enemigas. Ha sido utilizada de almacén, cárcel y hasta de observatorio astronómico.

Hace años se podía ascender sin necesidad de hacer cola pero en mi última estancia en la ciudad, me sorprendió el enorme gentío para subir a la torre. Cierto es que desde ella se obtiene una de las mejores vistas del casco antiguo de Estambul entre Oriente y Occidente. Al bajar de la Torre Gálata se inicia una ruta por la parte más nueva de la ciudad, recorriendo la comercial calle Istiklal Caddesi – con su famoso tranvía de color rojo- hasta la popular Plaza Taksim, punto mítico de celebraciones y manifestaciones.

También voy al café Pierre Loti, más arriba del cementerio de Eyüp, desde donde la luz dorada del atardecer se refleja sobre el Cuerno de Oro y las mezquitas de la vieja Constantinopla. Es un placer abarcar la ciudad dispersa por las orillas del Bósforo: Europa a un lado, Asia al otro, el mar de Mármara delante y Estambul entre Oriente y Occidente.

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Actividades en Estambul 

La ciudad tiene una ingente oferta de actividades para gozar en tu viaje. Estas son algunas de ellas para disfrutar de Estambul:

Crucero por el Bósforo y el Cuerno de Oro

Free Tour por Estambul

Crucero por el Bósforo al atardecer

Tour por las mezquitas de Estambul 

Traslados privados en Estambul puerta a puerta 

Crucero nocturno con cena y espectáculo 

Tour por la parte asiática de Estambul 

Espectáculo de música y danza tradicional

Visita guiada por el Estambul imprescindible

Espectáculo de los derviches giróvagos

Tour gastronómico por Estambul

Tour de los palacios y mezquitas de Estambul

Entrada al palacio de Topkapi sin colas

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Bratislava, la capital de Eslovaquia

Los locales bromean con que la atracción principal de Bratislava es Viena. Sin embargo, esta pequeña y coqueta ciudad sorprende positivamente al visitante a medida que vas descubriendo sus encantadores rincones. La joven capital de Eslovaquia, país independiente desde 1992, tiene la peculiaridad de hacer frontera con dos estados, Austria y Hungría. Bratislava es su río, el Danubio y las montañas. Toda la ciudad está rodeada de verde, viñedos, parques y bosques, equipados con diversas rutas para senderistas y ciclistas. En realidad a tan solo diez minutos en coche del centro, se encuentra una gran zona forestal, que transita hasta el sistema montañoso de los Cárpatos.

Bratislava posee el encanto de las ciudades cruzadas por grandes ríos. En la cima de una de sus colinas se encuentra el Castillo de Bratislava, visita obligada y restaurado de las ruinas. Desde lo alto se obtienen impresionantes vistas del centro histórico y el regio Danubio, considerado uno de los ríos con más importancia de Europa.

El Danubio cruza 10 países europeos y las capitales de cuatro de ellos –Viena, Belgrado, Budapest y Bratislava– hasta desembocar en el Mar Negro

A Bratislava se puede llegar en avión -el aeropuerto se encuentra a 12 kilómetros del centro de la capital- en tren, coche, barco o autobús. Nosotras optamos por éste último desde el aeropuerto de Viena hasta el centro de Bratislava en sólo una hora. 

Durante más de diez siglos, hasta el año 1918, la ciudad fue parte del reino de Hungría y posteriormente del Imperio Austro-Húngaro. Una nueva página de la historia de Bratislava comenzó después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, cuando se convirtió en parte de Checoslovaquia. La caída del Bloque del Este en 1989 significó también el fin de Checoslovaquia como tal y la creación de dos estados: Eslovaquia y la República Checa, independizándose el uno del otro en 1992 -llamado “el divorcio de terciopelo” y la decisión nunca fue avalada por un referéndum- justo han celebrado el 30 aniversario de su independencia.

El Castillo de Bratislava

Son varios los imprescindibles de Bratislava, la encantadora capital de Eslovaquia. Sin embargo un elemento es omnipresente: el castillo de Bratislava. Preside la ciudad desde una elevada colina y a medida que te vas acercando impone por su tamaño y majestuosidad. Flanqueado por una torre en cada una de sus cuatro esquinas, es el monumento mas representativo de la ciudad. Sus orígenes datan de la Edad de Piedra como primeros asentamientos y después ha sido habitado por celtas, romanos y eslavos. 

Los primeros asentamientos en la colina del castillo datan de la Edad de Piedra y posteriormente ha sido habitada por celtas, romanos y eslavos. El primer castillo fue construido en el siglo X y en el siglo XI cayó en manos de los húngaros que lo incorporarían al sistema defensivo del incipiente Reino de Hungría. En los siglos posteriores el castillo fue reformado en varias ocasiones tras las sucesivos ataques sufridos en las guerras y en algunos períodos habitado por los monarcas húngaros. Tras la remodelación realizada en el siglo XVIII,  el castillo adquiere la forma actual.

El Castillo de Bratislava es uno de los imprescindibles en una visita a la capital 

En 1811 sufriría un gran incendio que lo arruinó casi por completo dando paso a su abandono y casi total destrucción hasta que en los años 50 se inician las obras de reconstrucción y recuperación del monumento. Hoy en día el Castillo de Bratislava alberga varias colecciones del Museo Nacional y se exhiben varias colecciones del Museo de Historia. El castillo abre de martes a domingo de 9 de la mañana a 17 horas. El precio de entrada visitando los museos es de 10 Euros. Si no queremos acceder a su interior para visitar las salas y los museos, podemos pasear por parte de la muralla y del castillo de forma gratuita.

Las sorprendentes estatuas en la ciudad

No dejes de hacerte una foto con Čumil, uno de los personajes más famosos de la ciudad. Otra estatua muy solicitada es la de “Napoleón” a pesar de que parece ser no corresponde al personaje histórico. 


Situada en la plaza principal y más bonita del centro histórico, la plaza Hlvané námestie y apoyado en un banco, encontramos a este soldado. En cualquier caso, resulta divertido fotografiarse con él. En la misma plaza y justo enfrente, tenemos a Strazna budka, otro miembro del ejército francés que se encuentra firme en su disciplinada labor dentro de la garita que forma parte de la estatua. Estas son las más famosas, pero puedes irlas descubriendo entre las callejuelas del casco antiguo. Un atractivo más de Bratislava, la encantadora capital de Eslovaquia

Puerta de San Miguel

En la época medieval, la ciudad estaba rodeada de murallas, y sólo se podía entrar y salir por una de las cuatro puertas fortificadas. La Puerta de San Miguel es la única de la ciudad que se ha conservado de las fortificaciones medievales y está entre los edificios más antiguos de Bratislava. Construida hacia el año 1300, su forma actual es el resultado de las reconstrucciones barrocas de 1758, cuando se colocó en su cima la estatua de San Miguel y el Dragón.

La calle peatonal Michalská va ascendiendo hasta llegar al arco situado bajo la torre. Si miras al pavimento encontrarás el kilómetro cero de Bratislava marcado de forma similar al que encontramos en la Puerta de Sol en Madrid. Podrás observar las distancias en kilómetros a diferentes ciudades del mundo. Una vez cruzas la puerta llegas a un pequeño y encantador puente con estatuas que resulta bonito cuando se acaba el día. 

Catedral de San Martín, un imprescindible en Bratislava

Al llegar a Bratislava el primer monumento que encontramos fue la Catedral de San Martín, puesto que la estación de autobuses está muy cerca y nos pilló de camino hacia el hotel. Está situada casi a la salida del centro histórico debajo del castillo de Bratislava. Es una de las más antiguas de la ciudad -finales del siglo XIII en el lugar donde había una iglesia románica- De estilo gótico, fue la iglesia donde se coronaron los monarcas del Reino de Hungría entre 1563 y 1830. El primer rey húngaro en ser coronado fue Maximiliano II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico . En total se coronaron once reyes y ocho reinas.

La entrada a la catedral es libre y gratuita y merece la pena. De noche entre las brumas invernales y la iluminación resulta uno de los lugares atractivos del centro histórico. 

El café más bonito de Bratislava

Seguimos nuestro periplo por Bratislava la encantadora capital de Eslovaquia y nos dirigimos al café más bonito de la ciudad: Konditorei Kormuth. Todavía es pronto y el establecimiento acaba de abrir sus puertas. Cuando entras te recibe una preciosa decoración interior con una bóveda completamente pintada y una exposición de pasteles y dulces tradicionales. Nos ofrecen probar el más típico, el bratislavské rožky una especie de pasta en forma de herradura que decidimos acompañar con chocolate caliente. 

Se hacen a mano y son únicos no sólo por su gusto sino también por su apariencia. Se comenzaron a preparar en 1785 en el día de San Nicolás. Los ingredientes son: harina, mantequilla o margarina, azúcar, un poco de leche, levadura y huevos. Un servicio esmerado nos sirve con delicadeza. Fue un acierto conocer este lugar. Estuvimos solas charlando un buen rato y haciendo fotos en un entorno bonito y tranquilo. Muy recomendable. 

La iglesia azul

Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad tienen color azul. Se trata de la Iglesia de Santa Isabel más conocida como iglesia azul. Es un edificio modernista ubicado a las afueras del centro histórico de Bratislava. Inicialmente estuvo destinada a ser la capilla de la escuela secundaria ubicada enfrente. Está dedicada a Santa Isabel de Hungría y se destinó a su mausoleo.

El templo se construyó entre 1909 y 1913 y su estilo modernista destaca con su color azul pastel que colorea toda la estructura. En su interior también predomina este color y los novios que se casan aquí lo hacen de blanco y azul. Resulta realmente original. Hasta el sacerdote que oficia la misa viste de azul.

Los callejones de Bratislava

Callejear por Bratislava es pasear por su centro histórico con bonitos y antiguos edificios y dejarte sorprender por sus calles empedradas que ascienden hasta el castillo. La calle Kapitulska en Bratislava en una mañana de invierno es encantadora. Solitaria y con un cierto misterio.  Otras son Prepostka, Farska o Navisku, recorrerlas es una de las cosas que se pueden hacer en Bratislava. A pesar de que algunos de los edificios necesitan alguna restauración, es un paseo sosegado a pocos metros del bullicio del centro histórico. A mi me encantó pasear por estos callejones tan auténticos. 

Las plazas más bonitas de Bratislava

Si tengo que elegir dos plazas de Bratislava, no tengo dudas. Ambas me robaron el corazón y están muy cerca la una de la otra. Se encuentran en pleno centro histórico y recomiendo visitarlas de día y de noche. La primera, ya nombrada anteriormente, es la plaza Hlvané námestie famosa por la estatua de “Napoleón”. Vendría a ser la Plaza Mayor del centro histórico -el Staré Mesto- de Bratislava y es uno de los lugares más bellos de la ciudad. Está flanqueada por varias embajadas y el bonito Ayuntamiento Viejo desde cuya torre se aprecian unas vistas sensacionales de la plaza y el centro histórico. Tiene terrazas y cafeterías, es el sitio de la zona vieja en donde se concentra más actividad y ambiente. A pocos pasos está el café Konditorei Kormuth ya nombrado.

En el centro de la plaza se encuentra la Fuente de Maximiliano, dedicada al primer emperador coronado en la ciudad y construida como reserva de agua para combatir los incendios. Con la bruma invernal nocturna tenía un halo de misterio encantador.

Por la calle Kostolná, al lado de la torre del Ayuntamiento Viejo se llega a la Plaza del Primado, en donde se encuentra el Palacio del Primado, un notable monumento construido a finales del siglo XVIII como residencia de invierno del arzobispo. Entrando en el edificio -previo pago de 5€- y subiendo por las escalinatas se encuentra en el primer piso la Sala de los Espejos, un lugar histórico puesto que aquí fue donde Napoleón y Francisco II de Austria firmaron en 1805, después de la batalla de Austerlitz, lo que se conoce como la Paz de Presburgo. Si te sitúas en la Plaza del Primado frente al palacio, a tu derecha queda el precioso Ayuntamiento Viejo, uno de los monumentos más bonitos de Bratislava. 

Ayuntamiento Viejo 

El edificio del Stara Radnica -Ayuntamiento Viejo- que fue construido en el siglo XIV aunque con el tiempo ha ido experimentando diversas remodelaciones hasta adquirir la estructura que podemos ver en la actualidad. Cuando visito una ciudad, me encanta sorprenderme con lugares que aparecen por sorpresa y que no tenía previstos. Eso me pasó con el patio interior del edificio, una autentica preciosidad. Se encuentra el Mestske Muzeum –Museo Municipal- dedicado a la historia de la ciudad y en donde se exponen documentos y objetos históricos de la capital.

Sin embargo, lo que realmente vale la pena es subir a la torre del Ayuntamiento Viejo, comprando un ticket por sólo 2,5€. Se disfruta de una de las mejores vistas de 360 grados del centro histórico, de la Plaza de Hlavne Namestie y de la ciudad. Sin duda una de las mejores actividades para realizar en Bratislava la encantadora capital de Eslovaquia.

El plato típico de Bratislava

¿Qué comer en Bratislava?. La gastronomía eslovaca está condicionada por las características  geográficas del país y su climatología. Eslovaquia no tiene salida al mar y, por lo tanto, el pescado precisamente no abunda en su dieta. El invierno es largo y frío y son frecuentes los ingredientes calóricos: carne, col cocida (kapusta), queso, harina y patatas. El plato eslovaco más típico que debes probar en tu viaje a Bratislava, la encantadora capital de Eslovaquia es el “bryndzové halusky”. Está cocinado a base de patatas -parecen unos gnocchis- con un queso de oveja especial llamado bryndza y bacon ahumado frito por encima. Tuve la oportunidad de probarlo en dos ocasiones y está rico. Lo consideran el plato nacional de Eslovaquia. 

Existe tradición vinícola en los alrededores de la ciudad de Bratislava. Por tanto, es habitual disfrutar de una buena comida acompañada de un buen vino de la tierra. La cerveza también es una bebida muy típica y se sirven de medio litro. La Saris es la marca más comercializada y también se encuentran cervezas checas como la Kozel. 

Datos prácticos de Bratislava

• Situada en el centro de Europa, al sureste de Eslovaquia, a sólo 60 km de Viena y de la República Checa
• Capital de Eslovaquia y la mayor ciudad del país 
• Población: 462.603 habitantes (censo del 2021)
• El río Danubio cruza la ciudad de oeste a sureste
• Idioma: eslovaco
• Gobierno: República Parlamentaria
• Moneda: EURO
• Miembro de la UE y la OTAN desde 2004

• Salario mínimo: 623 €/mes (2021)
• Ciudad barata respecto a otras capitales centroeuropeas y segura
• Hotel recomendado: Apartamentos Calle Ventúrska, 14. Bratislava
• Restaurante recomendado: Café Verne. Hviezdoslavovo námestie, 175718. Staré Mesto, Bratislava www.cefeverne.sk
• Café recomendado: Konditorei Kormuth (www.konditoreikormuth.sk)

¿Qué te ha parecido Bratislava, la encantadora capital de Eslovaquia?. ¿Te animas a incluirla en tus próximos planes viajeros?. Déjate sorprender por esta preciosa ciudad centroeuropea y no olvides compartir tus comentarios. ¡Felices viajes!

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Las ciudades con un río siempre tienen mucho encanto. Y éste no es un río cualquiera. El poético y musical Danubio, es el segundo río más largo de Europa y atraviesa diez países entre ellos Hungría, miembro de la UE pero todavía con moneda propia, el florin húngaro.

Budapest son dos ciudades en una ya que está dividida en dos zonas separadas por el Danubio: Buda y Pest 

Buda con sus calles medievales y palacios imperiales, se alza en la orilla derecha. Pest, el núcleo comercial y político de la Hungría moderna, se asienta en la izquierda. Este binomio conforma una de las ciudades más exquisitas de Europa. 

El Parlamento húngaro, el más bonito de Europa

La capital húngara, importante ciudad de los Habsburgo, junto a Viena y Praga, no defrauda. Si hay un monumento que inequívocamente identifica a Budapest, ése es el Parlamento Húngaro. Solamente para conocer esta maravilla, vale la pena venir a esta ciudad. Estamos frente a una de las construcciones neogóticas más bellas de Europa. Sin duda, el edificio más notable en la zona de Pest, pero la mejor vista se obtiene desde la orilla opuesta, en Buda. 

Si el día es soleado, aprovecha para visitar el Parlamento. Es un imprescindible en las cosas que hacer en la bella Budapest. Sus vidrieras interiores relucen mucho más cuando el sol se cuela por sus ventanales. Inaugurado en 1902 se convirtió en la mayor sede parlamentaria de la época. Es igual de hermoso de cerca que de lejos.

Magníficas las fachadas del Parlamento, la más famosa que da al río o la anterior en la Plaza Kossuth, el símbolo del centro Estatal 

Fue creada al final del siglo XIX y completamente reformada hace pocos años. Recomiendo visitarla tanto de día como de noche y buscar diferentes ángulos para fotografiarla. Es muy fotogénica la estatua ecuestre del héroe nacional Francisco II Rakoczi.

La Escalera principal, la Sala de la Cúpula y la Antigua Cámara Alta son tres de las joyas en su interior. La última sólo es utilizada para visitas de turistas pero no tiene actividad política.

Vistas de la ciudad desde el Bastión de los Pescadores 

Las mejores perspectivas del Parlamento se obtienen desde Buda y en concreto desde el Bastión de los Pescadores, uno de los imprescindibles de Budapest. Este mirador situado en la colina de Buda dicen que es uno de los lugares más románticos de la ciudad. Ciertamente, Budapest es una de las ciudades europeas más romántica junto a París. Sus siete torres rinden homenaje a las siete tribus húngaras que se establecieron en la cuenca de los Cárpatos en el 896. 

Visitar la colina de Buda

Buda, la parte antigua de la ciudad se ubica en una colina. Recomiendo dedicar unas horas porque hay mucho que ver. Una de las cosas que hacer en la bella Budapest. Se puede acceder andando, en funicular (habitualmente hay cola) o con el autobús número 16.

Lo más destacable es el Palacio Real de Budapest, el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matias con su precioso tejado de mosaicos de colores

El primero es uno de los edificios más relevantes del barrio del castillo y residencia oficial de la familia real húngara. Hoy acoge dos museos, la Galería Nacional Húngara y el Museo del Castillo.

La Iglesia de Matías es la iglesia católica más famosa de Budapest. Construida entre los siglos XIII y XV, luce preciosa al igual que la mayoría de monumentos históricos de la ciudad. Es un buen lugar para asistir a conciertos de música.

Pasear por la calle más famosa de la ciudad

La calle más famosa de la ciudad se llama Váci Utca (Utca significa calle en húngaro). Una visita imprescindible para conocer el ambiente de Budapest y para los amantes del shopping. Esta arteria peatonal situada en Pest, comienza en la Plaza Vörösmarty y termina en el Mercado Central. La primera parte es comercial y a partir del Puente de Isabel es el tramo para beber y comer con restaurantes, cafeterías.

Merece la pena recorrerla en su totalidad. En verano está abarrotada. La ventaja de viajar en primavera es que las capitales europeas no están tan saturadas y se disfrutan más. Sin duda, recomiendo esta estación del año para visitar Budapest. 

TIP de Viaje : Para los amantes de té, como yo, 1000 Tea es un buen lugar para relajarse del ajetreo de Váci Utca y probar la amplia oferta de tés de todo el mundo. 

Cruzar el Danubio por el Puente de la Libertad 

Este es mi puente preferido de Budapest. El Puente de las Cadenas es el más famoso pero en mi opinión éste es el más bello. El Puente de la Libertad (en húngaro: Szabadság hidalgo) cruza el río Danubio y conecta ambas partes de la ciudad: Buda y Pest. Se inauguró en 1896 con el nombre de puente Francisco José, en honor al emperador Francisco José I de Austria. En sus extremos se encuentran: en la orilla de Buda, la Colina Gellért con el famoso Balneario Gellért y en el lado de Pest, el Mercado Central y la Universidad Corvinus de Budapest. Pasear por este puente es una buena opción para acceder al Balneario. 

Disfrutar de un baño en el balneario Gellért

La capital de Hungría es famosa por sus balnearios con unos 120 manantiales termales. Sus habitantes conceden importancia a las propiedades curativas de sus aguas como lo fueron para los otomanos. El Hotel Gellért tiene el balneario más famoso de Budapest. Con una piscina central de arquitectura neoclásica, que hemos visto fotografiada en multitud de ocasiones, es el lugar ideal para disfrutar de las aguas termales de Budapest. 

Los bañadores y toallas se pueden alquilar en el balneario y la entrada estándar incluye acceso a los baños, piscina, sauna y baños de vapor. Abre todos los días excepto domingos de 6.00h a 22h. y sábados de 6.30 a 13.00h. Hay que disponer de tiempo suficiente para disfrutar del balneario Gellért, difícil en una escapada de tres noches porque esta ciudad tiene mucho que visitar. Una excusa perfecta para volver a Budapest.

Un crucero por el Danubio

¡Quién no tiene en la cabeza la famosa sintonía del Danubio Azul de Strauss!. ¿Os imagináis recorrer este magnífico río observando maravillosos monumentos al son de la música?. Un crucero durante el día o nocturno es una bonita opción para recorrer la ciudad. Tuvimos la suerte de coincidir con un día soleado y fue muy agradable.

El barco salía del embarcadero número 8, cerca del Puente de la Cadenas. Navegamos junto a la orilla de Pest con unas maravillosas vistas del Parlamento. Llegamos a la Isla de Margarita y decidimos bajar del barco para visitarla. Este es el “Central Park” de Budapest

La gente viene a correr, de picnic, pasear al perro, o tomar el sol. Los castaños de indias son enormes y el césped se llena con un buen día. Justo al lado hay una parada de autobús que te devuelve al Puente de Margarita a la salida del parque. Desde aquí se puede volver caminando al centro o en tranvía. Muy recomendable y una de las cosas que hacer en la bella Budapest.

Caminar por el Barrio Judío

La comunidad judía de Hungría tiene una larga historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, vivían en Budapest unos 200.000 judíos. Hungría era aliada de la Alemania nazi y miles de judíos húngaros fueron asesinados durante la guerra y otros confinados en el  Guetto de Budapest . Todavía sigue en pie un trozo de muro. El actual Barrio Judío engloba buena parte de lo que fue el Guetto Judío. Hoy encontramos sinagogas, comercios y restaurantes Kosher.

TIP de Viaje : la nueva zona de entretenimiento y ocio de la ciudad es Gozsdu Courtyard y se encuentra en el corazón del renovado Barrio Judío de la ciudad. Restaurantes modernos alternativos en donde disfrutar de la gastronomía húngara y bares de copas para una salida nocturna. Spiler fue el elegido para el almuerzo y no defraudó. 

Visitar la mayor Sinagoga de Europa

La mayor sinagoga de Europa se encuentra aquí, en Budapest. Construida entre 1854 y 1859 en estilo morisco-bizantino, también alberga el Museo Judío y un Memorial del Holocausto cuyas visitas recomiendo sin lugar a dudas. Con una capacidad para 3000 feligreses, su interior con las galerías laterales tiene un equilibrio estético magnífico.

El Museo Judío se incorporó en 1931 y alberga una amplia colección de objetivos judaicos desde la Antigua Roma hasta el siglo XX. En el patio trasero hay un monumento conmemorativo a los 600.000 judíos húngaros muertos en el Holocausto. Descubre el árbol de sauce llorón, en cuyas hojas están inscritas los nombres de los judíos víctimas del Holocausto. 

Tomar un pastel en el mejor hotel de la ciudad

El Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest, situado frente al Puente de las Cadenas y con vistas al Danubio, es el mejor de la ciudad. Se encuentra muy cerca de otra visita imprescindible, la Basílica de San Esteban. El soberbio palacio de 1906 es espectacular y la ubicación inmejorable, haciendo gala de la solvencia de esta cadena hotelera de lujo. Exclusividad y elegancia. Sólo apto para bolsillos potentes. Me gusta conocer los hoteles emblemáticos e intento visitarlos aunque sólo sea tomando una consumición. El pastel y té con leche que tomé, me supieron a gloria. 

Cruzar el Puente de las Cadenas

El puente más antiguo y probablemente el más famoso del Danubio. Oficialmente se le conoce como Puente Széchenyi en honor a su creador. ¿El motivo de su origen?: la imposibilidad de cruzar entre Buda y Pest. Sólo era posible con barco o caminando sobre las aguas congeladas en invierno. Se construyó a lo largo de 20 años y fue inaugurado en 1849. Al igual que el resto de los puentes de la ciudad, fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en 1949.

En ambos extremos del puente, dos torres sujetan las enormes cadenas que le dan nombre. La vista más bonita del puente, se obtiene al caer la noche con el Castillo de Buda de fondo. Una de las postales más bonitas de Budapest. Un imprescindible en las cosas que hacer en la bella Budapest.

Visitar el edificio religioso más grande de Hungría

La cúpula de la Basílica de San Esteban, con la misma altura que el Parlamento (96 m), es visible desde toda Budapest. Quizás uno de los más fotografiados de la ciudad y espléndidamente iluminado de noche. El antebrazo momificado de San Esteban se guarda en una capilla cerca del altar mayor. Otra visita imprescindible en Budapest. 

Es muy recomendable, asistir a un concierto en la Basílica de San Esteban. Su órgano está considerado uno de los mejores del mundo.

TIP de Viaje : Asistir a un concierto en la Basílica de San Esteban es una gozada. Venden las entradas durante el día a la puerta de la basílica para un concierto a las 20h, por un precio de 28€ por persona. El concierto empieza con el órgano considerado uno de los mejores del mundo. Música de Mozart y Beethoven. La acústica es sensacional. Al salir es de noche y el edificio está iluminado. Cogemos la Línea 2 del tranvía para acercarnos al Parlamento, también iluminado y hacerle fotos nocturnas. ¡Espectacular!

Saborear un té en el Café NewYork

La histórica cafetería del Hotel New York Palace con sus mármoles, bronces y cristales, nos transporta a otros tiempos. Los techos ricamente decorados parecen más propios de un palacio que una cafetería. Hay quien considera que es la más bella del mundo. El edificio que la alberga data de 1895. Un excelente lugar para un desayuno o merienda como si estuvieras en la época de los Hasburgo.

Utilizar el tranvía para desplazarte por la ciudad

El tranvía, de color amarillo, es un transporte de larga tradición en la ciudad y fue el que más utilicé en mi visita a Budapest.

Hay más de 40 líneas de tranvía y te permite disfrutar de la ciudad mientras te trasladas de un punto a otro.En mi opinión la mejor forma de desplazarte por la ciudad

TIP de Viaje: La Línea 2 recorre la orilla este en paralelo al río Danubio y hace paradas en los puntos a visitar más importantes de Pest. El Parlamento, el Puente de las Cadenas y el Mercado Central. Por la noche va prácticamente vacío. La última parada al norte de la línea es un punto ideal para comenzar a explorar la Isla Margarita. Se puede comprar un billete sencillo por 350 HUF (1,15€), utilizar la tarjeta turística Budapest Card que incluye transporte en tranvía y metro. Tambien hay bonos de 10 viajes por 3.000 HUF (9,80€) o tarjetas de transporte para 1,3 o 7 días.

Visitar la Isla Margarita

La Isla Margarita (Margitsziget) habitada desde la época romana, es un oasis verde y tranquilo en medio del Danubio. Su nombre deriva de la princesa Margit, hija del rey Béla IV, en el siglo XIII, que pasó la mayor parte de su vida en el antiguo convento de la isla. Fue coto de caza de los reyes medievales y se convirtió en zona de retiro para Budapest en 1869. La forma más agradable de acceder hasta aquí es en barco, en un crucero por el Danubio, con parada en Isla Margarita. Pasear entre árboles, jardines y algún monumento centenario, es una plus en esta ciudad. 

Moverse en metro por Budapest

A pesar de que mi transporte favorito en la ciudad es el tranvía, para distancias más largas el metro es la mejor opción. Budapest cuenta con la red de metro más antigua de la Europa continental. La línea M1 con sus pequeñas estaciones y convoyes de tres vagones, se inauguró en 1896. Hay cuatro líneas en total que llegan a la mayor parte de Pest, pero pocas a Buda a donde es mejor acceder en tranvía. El horario del metro es de 4.30 de la madrugada 23.10 de la noche. Los precios son los mismos que para el tranvía.

Enlaces de interés

https://www.budapestinfo.hu/es/

http://parlamentobudapest.com/

https://www.rtve.es/television/espanoles-en-el-mundo/budapest/

https://www.budapestcard.org/es/

https://www.budapest.org/es/castillo-buda/

https://www.disfrutabudapest.com/balneario-gellert

https://hungarotour.com/turismo/ofertas/cruceros-nocturnos

Datos Prácticos

• Una buena opción para volar a Budapest desde Barcelona es Wizz Air, la compañía aérea húngara los cost.
• La combinación 4 días y 3 noches es óptima para hacer una escapada, preferiblemente en primavera.
• Recomendable que el hotel sea céntrico. El Danubius Astoria Hotel, un cuatro estrellas bien ubicado para visitar la ciudad y a 40 minutos en bus desde el aeropuerto. El desayuno es en el Café Astoria, en el mismo edificio. Uno de los cafés míticos.
• La moneda es el florin (dividir por 250 para calcular €). El cambio en el aeropuerto no es bueno. Lo más favorable es ir a un cajero automático con una tarjeta de crédito o débito , pero la VISA es aceptada de forma general. 
• Budapest es una ciudad limpia y segura. Paseamos de noche por el centro, con poca gente y sin ningún riesgo. Me sorprendió lo bien restaurados que están los monumentos históricos. 

¡Budapest, una de las ciudades más bellas de Europa!

¡No te la pierdas!

La entrada Cosas que hacer en la bella Budapest se publicó primero en Beaviajera.

Cuando llega el buen tiempo, muchas de las elegantes plazas barrocas y de las estrechas calles medievales, ofrecen atractivas terrazas en las que disfrutar de un buen gelato o cappuchino. Nuestro paseo se inicia en uno de los puntos turísticos más famoso y concurrido de la ciudad: la Fontana di Trevi, una de las mayores fuentes barrocas de Roma y la más bonita. No hay que perderse la Fontana al caer la noche. Cuando se ilumina y los turistas dejan paso a la calma. Desde febrero de 2026 hay que pagar 2€ por persona para acceder a la zona más cercana y bajar al foso de la Fontana di Trevi.

La tradición dice que todo aquel que arroje una moneda de espaldas y por encima de su hombro izquierdo a la Fontana de Trevi, tiene garantizado su regreso a Roma

La fuente originalmente marcaba el fin de un acueducto que solía abastecer de agua a Roma. El nombre de Trevi deriva de “Tre Vie” (tres vías) haciendo referencia a la intersección de tres calles que forman la plaza. Sino quieres verla atestada de gente y pidiendo permiso entre codazos, para hacerte una de las fotos más deseadas en Roma, ¡madruga!. 

El Panteón

El paseo continúa por el centro histórico en dirección al Panteón de Roma uno de mis monumentos favoritos. Pero antes hacemos una parada frente al Templo de Adriano. Construido en el año 145 en honor a dicho emperador. Las once columnas corintias de quince metros de altura que se conservan actualmente, son impresionantes con su iluminación nocturna. Ubicado en la pequeña Piazza de Pietra, muy cerca del Panteón, la cruzas prácticamente sin darte cuenta paseando por el centro histórico. 

Llegamos al imponente Panteón, en la Piazza della Rotonda. Lo mandó construir el emperador Adriano en el siglo II d.C. sobre las ruinas de un templo anterior, destruido por un incendio. El nuevo lo construyó el emperador Agripa, por ello también se conoce como Templo de Agripa. Lo realmente fascinante es su cúpula, a través del óculo (la única entrada de luz) el templo de los dioses se ilumina y se convierte en un lugar mágico. Brunelleschi se inspiró en su técnica para construir la cúpula del Duomo de Florencia.

La Piazza del Panteón es una zona muy animada, con cafés,  terrazas y restaurantes. Coches de caballos que esperan clientes para pasear por el centro histórico. Un lugar con vida en donde descansa uno de los monumentos más emblemáticos de la Antigua Roma.

No podemos dejar de visitar la heladería Giolitti, la más antigua de Roma, fundada en 1890. Se encuentra en el número 40 de la Via Uficci del Vicario, muy cerca de la Piazza della Rotonda y del Panteón de Agripa

En la heladería Giolitti, hicieron el helado que se comía Audrey Hepburn en la mítica película Vacaciones en Roma. Son deliciosos.

Piazza Navona

Además, a sólo 5 minutos de aquí, se encuentra una de las plazas barrocas más espectacular de la ciudad: Piazza Navona. Con planta rectangular y unas dimensiones extraordinarias para una plaza, su estructura y tamaño se deben al antiguo Estadio Domiciano. Allí se realizaban competiciones deportivas y luchas de gladiadores.

La Piazza Navona, con sus tres fuentes barrocas, constituye una de las obras del barroco mayores de Italia.Es una de las plazas más bella del mundo 

En realidad, el centro lo ocupa la fuente de Bernini (1651) que representa a los cuatro grandes ríos de la época: Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata. La primera vez que la vi me impresionó. Seguimos nuestro paseo y llegamos a la famosa Via dei Condotti (la Quinta Avenida de Roma) que nos lleva en quince minutos a la Piazza di Spagna, con las escaleras más famosas de Roma.

Piazza di Spagna

Su nombre proviene de la ubicación de la embajada española ante la Santa Sede desde el siglo XVII. Las escaleras de la plaza, siempre llenas de gente, fueron construidas a principios del siglo XVIII, para comunicar la plaza con la Iglesia de Trinità dei Monti, situada en la parte alta y presidiendo la plaza. Sentarse en las escaleras, en un día de sol para descansar de los paseos por la ciudad o como punto de encuentro de los locales es casi una actividad obligatoria en Roma. 

Deshacemos nuestros pasos volviendo por la Via dei Condotti y entramos en el famoso Café Greco, en el número 86. Fundado en 1760 es el más antiguo de la capital italiana y el segundo más viejo del país, por detrás del Caffé Florian (1720) de Venecia.

Tiene su encanto sentarse en una mesa del antiguo Café Greco y degustar un café italiano, en donde lo han hecho algunos clientes destacados como Franz Liszt, Goethe, Stendhal, Lord Byron,  Richard Wagner  y Orson Welles, entre otros.

El río Tíber

Con todo esto, llegamos al río Tíber que cruza Roma y es el tercero más largo de Italia. Con sus más de 400 kilómetros de recorrido, nace en los Apeninos y desemboca en el Mar Tirreno. En este río fueron depositados Rómulo y Remo, según la leyenda fundadores de Roma. 

Más de 15 puentes cruzan el Tíber que parte la ciudad en dos. Pasear por lo puentes es una de las experiencias románticas que hacer en la ciudad eterna. Las ciudades con río tienen mucho encanto y Roma no es una excepción, todo lo contrario.

Por aquí accedían los peregrinos que llegaban a Roma para alcanzar la Basílica de San Pedro, muy cerca de aquí. El Puente de Sant Angelo es uno de los más antiguos y bonitos. Este puente peatonal sobre el río Tíber, fue construido por el emperador Adriano y Bernini fue el encargado de su decoración en el siglo XVII. Uno de los imprescindibles que visitar en Roma. 

El Castillo de Sant’Angelo, con 2000 años a sus espaldas, fue construido en el año 123 dC. como mausoleo del emperador Adriano (¡cómo no!) y su familia. Ha sido fortaleza militar, prisión y residencia papal y museo. La visita es muy recomendable y las vistas de la Basílica de San Pedro desde sus dependencias son una maravilla. 

El Vaticano

De hecho, proseguimos con un paseo por Roma la ciudad eterna y llegamos  al Vaticano, el país más pequeño del mundo. El Vaticano que alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Es un estado soberano con una superficie de apenas medio kilómetro cuadrado y 800 habitantes. Poca extensión para el poder que concentra…

No deja de sorprender que siendo el estado más pequeño del mundo, cuente con mas de mil millones de “súbditos”, llegando a cualquier rincón del globo

La máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado es el Papa Francisco, fallecido en abril de 2025 a quien sucedió el Papa León XIV. El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

Ciertamente, entrar en la magnífica Plaza de San Pedro por primera vez es, para un católico (practicante o no), es una experiencia única. Sus dimensiones son espectaculares y puede llegar a albergar más de 300.000 personas. Bernini es el creador de esta maravilla y tardó once años en finalizarla. Rodean la plaza 284 columnas con 140 estatuas de santos y 88 pilastras. En el centro de la plaza destaca un obelisco de 25 metros de altura proveniente de Egipto y dos fuentes, una de ellas de Bernini (1675). 

En los laterales de la plaza se forman largas colas para acceder a la Basílica de San Pedro, uno de los edificios más grandes del mundo y la mayor basílica papal. La entrada a la Basílica de San Pedro es gratuita, pero la gran cantidad de visitantes y las larguísimas colas, aconsejan reservar una visita guiada de pago. Se puede adquirir una visita combinada con la basílica, Museos vaticanos y Capilla Sixtina. Es conveniente dedicar un día completo para visitar tranquilamente, esta cantidad ingente de arte e historia.

No obstante, cuando entras en el interior de la Basílica de San Pedro te asombras de sus dimensiones colosales. La construcción de la actual Basílica de San Pedro fue un encargo del papa Julio II (1503-1513), pero antes ya existía otra basílica construida por Constantino en el 324 en el lugar en donde se encontraba la sepultura de San Pedro. Dos elementos destacan entre esta profusión de tesoros artísticos: el Baldaquino de Bernini, pensado como silla papal y la Piedad de Miguel Angel. Resulta impresionante observarlos en directo.  

Cierto es que los Museos Vaticanos reúnen la mayor colección de arte de la Iglesia Católica Romana. Miles de obras recogidas, donadas o expoliadas, a lo largo de cinco siglos. La Capilla Sixtina, considerada como la obra maestra de Miguel Angel. Tardó 24 años en pintar los frescos del techo y la famosa imagen en la que Dios da vida a Adan, es una de las joyas imprescindibles. Una auténtica maravilla. En su interior está prohibido hacer fotos, está muy vigilado. 

La Escalera de Bramante, una fotogénica escalinata de doble hélice (me recuerda al ADN), es la utilizada para salir de los Museos Vaticanos. Una bonita manera de finalizar la visita de una de las reservas artísticas más notable del mundo.

El Coliseo

Después de horas recorriendo salas, capillas y una riqueza artística sin parangón, apetece salir al exterior y volver a disfrutar de las calles romanas. Un paseo por Roma la ciudad eterna, prosigue cruzando los Jardines Vaticanos en dirección hacia el monumento por antonomasia de Roma: el Coliseo. Este magnífico monumento, también llamado anfiteatro Flavio, lleva casi dos milenios mostrando el poder de la Roma Antigua. 

Con capacidad para 50.000 espectadores, mide 52 metros de altura. Los juegos de su inauguración en el año 80 por el emperador Tito, d.C. duraron cien días. Todos tenemos en el imaginario aquellos combates entre gladiadores  y espectáculos diversos que tenían lugar aquí. Ha sufrido cuatro terremotos, ha sido cantera de Roma y incluso vertedero. Hoy se alza majestuoso como icono de la Roma Antigua y recibe más de seis millones de visitantes al año. Su visita es un imprescindible y recomendable hacerlo coincidiendo con el atardecer para lograr unas fotos inolvidables. 

La multitud de espectadores que asistían al Coliseo se distribuían de forma que los lugares más cercanos a la arena eran para las clases altas y las gradas situadas en el último nivel eran para la plebe y las mujeres. Cuando accedes a su interior se pueden ver los laberintos y pasillos subterráneos donde se guardaban los animales y esperaban los gladiadores antes de salir a luchar.

Se pueden comprar entradas on line que incluyen la visita al Coliseo, Palatino y Foros Romanos. La mayor concentración de monumentos y restos arqueólogicos de la ciudad están en la avenida de los Foros Imperiales. 

El Trastevere

Finalmente y después de una visita a la Roma Antigua, se impone un cambio de registro y un paseo por Roma la ciudad eterna, se dirige al barrio con mas encanto de la ciudad: el Trastevere.

Con su aire bohemio, callejuelas estrechas y adoquinadas, terrazas con sus mesas cubiertas por los inconfundibles manteles a cuadros… y con su ubicación en la ribera oeste del río Tíber, Trastevere es un auténtico encanto. Siempre que viajo a Roma, vuelvo al Trastevere.

En consecuencia, por el Trastevere hay que perderse. Sin rumbo fijo. Callejeando y disfrutando de la esencia del barrio. Un gelato allí, un Apperol Spritz en una terraza, una buena pasta en un restaurante bohemio o una cerveza artesanal. Todo es disfrute y bullicio. La Piazza Santa Maria in Trastevere es uno de los puntos neurálgicos del barrio en donde se reúnen jóvenes y turistas. Este barrio transgresor y bohemio es un imperdible en un paseo por Roma la ciudad eterna.

Roma es amor al revés.

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