Quimper en el contexto de Bretaña

La antigua capital de la Cornouaille, se encuentra en el departamento de Finistère, en la región de Bretaña, al noroeste de Francia, el territorio más occidental del país galo. Su nombre deriva del latín «finis terræ», que significa «fin de la tierra» y en bretón «Cabeza del mundo». Se encuentra a unos 215 kilómetros de Rennes, la capital de la Bretaña y a 230 kilómetros de Nantes, la capital del departamento de Loira Atlántico. Al norte encontramos la ciudad de Brest a unos 70 kilómetros, la más poblada del departamento. Si seguimos más al norte, acaba Francia en aguas del océano, en el Canal de la Mancha que separa el departamento de Finistère de Gran Bretaña.

Conocí Quimper como etapa final de un viaje en tren por la Bretaña partiendo de Nantes. Confieso mi pasión por la Bretaña francesa y siempre que puedo me escapo a esta magnífica región, una de las trece que conforman la República Francesa, junto a los territorios de ultramar. Con su costa escarpada y salpicada de bonitos faros -soy una fan de estos vigilantes del mar- también sus pueblos medievales y herencia celta con cuya música y tradiciones me identifico; Bretaña ofrece una experiencia única para los viajeros. Además, la hospitalidad bretona es un valor añadido en un viaje por esta región.

Cuando nombras a la Bretaña francesa, el primer lugar que te viene a la cabeza no es Quimper. En tu mente quizás aparezca la Costa Esmeralda con Saint Malo, la antigua isla fortificada, la Costa del Granito Rosa o alguno de los preciosos pueblos medievales como Dinan, Vannes o Jesselin. Sin duda, el maravilloso Mont Saint Michel que, aunque pertenece a la región de Normandía, muchos creen que está en Bretaña. La caracterizan su larga y accidentada costa, magníficas playas barridas por grandes mareas y puertos pesqueros como Concarneau, cerca de Quimper.  

La capital de Finistère es coqueta, pintoresca, encantadora, tradicional, muy celta y acogedora entre una larga lista de calificativos. Es una ciudad que captura la esencia de Bretaña, con su rica herencia cultural y arquitectónica. En definitiva, Quimper -Kemper en bretón significa confluencia- tiene un carácter típicamente bretón. Y además, aquí podrás degustar algunas de las mejores crêpes de Bretaña. Doy fe de ello. 

Breve historia de Quimper

Quimper la ciudad más antigua de la Bretaña, tiene una historia de leyenda. Originariamente fue un asentamiento celta. El rey Gradlon la fundó después de las inundaciones que sufrió la ciudad de Ys, en Douarnenez. El lugar que escogió se encuentra en la confluencia (Kemper en bretón) de los ríos Odet y Steir. El primero serpentea a través de las calles del barrio medieval y lo cruzan puentes bajos adornados de flores.

Durante el período romano, la ciudad se convirtió en un importante centro administrativo y comercial. Sin embargo, su verdadero crecimiento comenzó en la Edad Media, cuando se convirtió en la capital del condado de Cornualles (Cornouaille en francés).

La construcción de la catedral de Saint-Corentin, que comenzó en el siglo XII, marcó un hito significativo en la historia de la ciudad.

A lo largo de los siglos, Quimper se desarrolló como un centro de artesanía, especialmente de cerámica: la loza de Quimper es famosa y se ha producido desde el siglo XVII. La ciudad también se convirtió en un bastión del catolicismo durante las guerras de religión en Francia en el siglo XVI

En el siglo XIX, la llegada del ferrocarril impulsó el crecimiento económico y demográfico de Quimper, consolidándola como un importante centro administrativo y cultural de Bretaña. Hoy Quimper atrae visitantes de todo el mundo con su arquitectura, cultura y tradiciones únicas.

Qué ver y hacer en el centro de Quimper

Llegué en tren a Quimper la ciudad más antigua de la Bretaña en una soleada tarde de julio. Tardé una hora y veinte minutos en hacer el trayecto desde Vannes, la capital de Morbihan y con aires de localidad costera. Me hospedé en la Rue Kéréon, en pleno centro histórico y muy cerca de la catedral. ¡Un gran acierto! Quizás la calle más bonita de Quimper y con unas vistas inolvidables desde el apartamento.

La catedral de Quimper  

La impresionante catedral de St. Corentin, data del año 1240, pero desde entonces ha sufrido diversos cambios. Su característica más interesante es el coro formando ángulo con la nave principal. El eje de la nave central y el crucero no están alineados, lo que puede generar una cierta sensación de inestabilidad.

El Rey Gradlon, legendario fundador de Quimper, está inmortalizado con una estatua entre las dos torres delo oeste. Dice la leyenda que Gradlon se retiró a Quimper después de que el demonio hubiera obligado con una treta a su testaruda hija a inundar Ys, su reino.  

Los puestos en torno a la catedral y la Place St. Corentin, venden souvenirs. Vale la pena sentarse en alguna de las terrazas como la del Café du Finistère, en un rincón de la plaza. Lo hice en varias ocasiones durante mi estancia disfrutando del buen tiempo, mi Perrier y escribiendo el bitácora del viaje. 

Pasear por el centro histórico

Una de las cosas con la que más disfruto cuando visito un pueblo o ciudad medieval es perderme por sus callejuelas sin rumbo fijo. Observar las fachadas, en las que descubres infinitos detalles, imaginar una escena costumbrista de una calle hace cientos de años y trasladarme mentalmente a aquella época. En Quimper es muy fácil puesto que el casco antiguo está muy bien conservado.  

Me enamoré de la Rue Kéréon (antigua calle de los zapateros). Al despertarme lo primero que hacía era mirar por la ventana de mi alojamiento y disfrutar de la calle todavía vacía al amanecer o despedirme de ella al anochecer. Piérdete sin rumbo fijo, imagina que eres una bretona del medievo cargada de mantequilla y te diriges a la Place au Beurre para venderla. Los entramados de madera que decoran las casas son preciosos. 

En la Place au Beurre -literalmente la plaza de la mantequilla– podrás degustar una excelente galette, especialidad de la gastronomía bretona elaborada con harina de trigo sarraceno. En esta plaza en donde antiguamente se vendía la mantequilla con sal típica de Bretaña, he comido las mejores galettes que recuerdo. Mi crêperie favorita es la Place au Beurre es La Krampouzerie.

Los puntos más interesantes para conocer en el centro histórico de Quimper son:

• La rue Kéréon (antigua calle de los zapateros). Busca alojamiento en esta calle y disfrutaras aú más de casco antiguo de la ciudad.
• Restos de la muralla del siglo XII, hoy se ha perdido casi por completo, pero todavía encontrarás algún tramo y torreón.
• La tienda de artesanía de Cornouaille en la plaza Saint Corentin. Podrás comprar cerámica pintada a mano, muy famosa en Quimper. 

• El Museo Bretón, ubicado en el antiguo Palacio de las Évêques antiguo palacio episcopal de Cornualles situado junto a la catedral.
• La plaza Terre au Duc es el lugar perfecto para tomarte una cerveza o sidra bretona en una de sus terrazas, tiene mucho encanto 

• Recorre la Rue du Poivre, la Rue Chapeau-Rouge y las casas de entramado de madera de los siglos XVI y XVII de la calle Saint-Mathieu.

Visita el Jardín de la Retraite. Se trata de un jardín botánico ubicado cerca de las murallas, lleno de plantas exóticas traídas por los navegantes bretones del siglo XVI en sus expediciones por las Indias.

¿Qué probar en Quimper?

Si eres fan de los quesos ¡estamos en Francia! Déjate seducir por un buen queso bretón como el popular Tome de Rhuys, que se elabora con leche de vacas bretonas Pie Noir. En la Laiterie Gilbert, en el centro histórico, venden una amplia variedad de quesos desde 1948. Su mostrador es un placer para los sentidos.

Para los golosos como yo, es obligado probar un exquisito dulce bretón en una de sus bonitas pastelerías que parecen boutiques. El ingrediente estrella es la mantequilla y los pasteles y dulces bretones, llamados lichouseries (del bretón lichou, que significa goloso), cuentan con adictos y están muy ricos. 

Las galettes y crepes bretonas son mundialmente famosas y Quimper es la ciudad de las creperías. La mayoría se concentran en la Place au Beurre (Plaza de la Mantequilla). Probé varias y me gustaron todas.  

Barrio de Locmaria

Siguiendo la orilla izquierda del Odet, al sur de la ciudad y de la catedral de San Corentin, se llega al barrio de Locmaria, el más primitivo de Quimper la ciudad más antigua de la Bretaña.

Mi paseo por la orilla del río por la mañana temprano, con una maravillosa luz y temperatura, fue una delicia. Visité este barrio un domingo y estaba prácticamente vacío y con las tiendas cerradas. Si quieres visitar la fábrica de loza, mejor ir en día laborable. Con la instalación de la fábrica de Loza de Quimper, el carácter obrero del barrio se reafirmó y Locmaria pasó a convertirse en un barrio popular en los siglos XI y XII.

La abadía de Locmaria es el asentamiento cristiano más antiguo de la ciudad. La iglesia abacial de Notre Dame es un ejemplo perfecto del arte románico primitivo en Bretaña.  

Henriot-Quimper es una de las empresas francesas más antiguas, creada en 1690 en la época de las manufacturas reales. Calificada como Patrimonio Vivo, es la única heredera del prestigioso patrimonio de la loza de Quimper y de un saber hacer único, reconocido en todo el mundo. Aquí, todo se hace a mano, desde la creación de las piezas hasta la decoración a mano alzada de vajillas, joyas y cuencos. Un recuerdo muy especial de Quimper.

Dos pueblos magníficos en los alrededores de Quimper 

A poca distancia de Quimper, se pueden visitar dos de los pueblos catalogados como los más bonitos de Francia: Concarneau y Locronan. Si no dispones de coche, se puede acceder a ambos en autobús público desde Quimper. Así lo hice con Concarneau y fue un agradable viaje recorriendo los casi 30 kilómetros que separan ambas localidades.

Concarneau goza de un rico patrimonio histórico y tiene una ubicación única junto al mar. La ciudad surgió en una antigua isla fortificada, la Ville Close, edificada en un islote rocoso y rodeada de murallas en el siglo XIII y remodeladas en el siglo XVII. Dicha posición estratégica la convirtió en un emplazamiento militar y comercial importante, que con el tiempo fue creciendo con la anexión de varios faubourgs y pueblos vecinos. 

En el interior de la Ville Close, bonitas callejuelas rodeadas de restaurantes y tiendas proporcionan encanto a esta ciudad del departamento de Finistère. Disfruté de un almuerzo a base de los típicos mejillones con patatas fritas que estaban buenísimos, bañados en crema de queso en el restaurante La Porte Au Bin y, por supuesto un buen crep de postre. Tengo un recuerdo tan grato de Concarneau, que algún día volveré.

¡Qué deleite en todos los sentidos fue mi jornada en esta villa marinera! 

Otra visita imprescindible desde Quimper es el precioso pueblo de Locronan que pertenece al club de la red Petites Cités de Caractère (pequeñas ciudades con carácter) y ha sido galardonado con el distintivo: Pueblos más Bellos de Francia (Les plus beaux villages de France) 

En Locronan, la Grand Place, rodeada de mansiones de granito de los siglos XVII y XVIII y sus calles aledañas, son preciosas.

Locronan fue un centro religioso de origen celta y antiguo foco comercial. Actualmente y para conservar la autenticidad de su centro histórico, se ha prohibido la circulación de coches y los carteles de las tiendas son de estilo tradicional. Lástima que decidí visitarlo en domingo y en ese día, no funcionaba el autobús público y el coste de un taxi en día festivo era abusivo. Un motivo más para volver a esta bella región de la Bretaña.

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Nuestro país vecino está habitualmente en la primera posición mundial en número de turistas. Mis primos, que llevan más de 20 años viviendo en Francia, comentan que “hacen trampa” con las estadísticas, puesto que contabilizan todos los viajeros que cruzan el país por sus interminables autopistas. Al margen de números, cierto es que Francia ha alcanzado la impresionante cifra de 100 millones de visitantes anuales. Por algo será…

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¡Bienvenidos a Corea del Sur!

Corea del Sur es toda una sorpresa. Se encuentra entre dos gigantes como son China y Japón, sin embargo cuenta con una idiosincrasia propia que identificas al poco tiempo de aterrizar en el aeropuerto de Incheon, a unos 60 kilómetros de Seúl. La capital es la puerta de entrada habitual al país, salvo que prefieras entrar por el sur. Por ejemplo, desde Fukuoka en la isla japonesa de Kyushu hasta Busan, la segunda ciudad del país, en una travesía en ferry cruzando el estrecho de Corea.

RUTA DE 10 DÍAS POR COREA DEL SUR EN TREN 

• Día 0: Vuelo de Barcelona a Seúl
• Día 1: Seúl
• Día 2: Seúl (DMZ)
• Día 3: Busan
• Día 4: Busan
• Día 5: Gyeongju
• Día 6: Gyeongju
• Día 7: Andong 
• Día 8: Seúl
• Día 9: Suwon
• Día 10: Vuelo de regreso

Día 1: Seúl, la capital  

Emprendemos con María una nueva aventura viajera y con esta ya van cinco en los últimos tres años. Viajamos por nuestra cuenta a uno de los países más seguros del mundo. Después de un vuelo directo Barcelona-Incheon con Korean Air de más de 12 horas -a la vuelta serán 15 horas- aterrizamos en el aeropuerto internacional de Incheon. Para llegar hasta Seúl se puede ir en taxi, coche o autobús, elegimos este último por precio y horarios. Es conveniente volar de noche para aligerar los efectos del jet lag, ya que la distancia recorrida supera los 10.000 km. Corea del Sur está lejos.

Seúl se convirtió en la capital de Corea en el siglo XIV tras el establecimiento de la dinastía Joseon (1392-1910) y lo continuó siendo hasta la partición del país después de la Segunda Guerra Mundial en dos estados: la República Popular Democrática de Corea (Norte) y la República de Corea (Sur). A pesar de la ocupación japonesa (1910-1945) y después de la Guerra de Corea, la ciudad logró conservar parte de su patrimonio de antiguos palacios, templos budistas y barrios tradicionales.

Seúl, con 25 millones de habitantes en su área metropolitana, requiere varios días para conocer todas las maravillas que ofrece. Nosotras le dedicamos tres días en el inicio y final de nuestro viaje. 

No te irás de la ciudad sin visitar algunos de los cinco palacios históricos. Pudimos conocer tres de ellos: Gyeongbokgung (el palacio mas antiguo de Seúl y famoso por su cambio de guardia), Deoksugung (al lado del City Hall, es pequeño pero encantador) y Changdeokgung (Patrimonio de la Humanidad). Vale la pena acercarse hasta Cheonggyecheon Stream, un canal de varios kilómetros con jardines, cascadas y puentes recuperado para el uso y disfrute de los habitantes de Seúl.

Te gustará conocer uno de los barrios antiguos de la ciudad como el de Bukcheon con sus casas tradicionales hanok que te trasladan a tiempos pretéritos. Con un registro completamente diferente está el barrio de Gangnam. No podrás resistirte a hacerte una foto en la famosa escultura Gangnam Style, la canción que se hizo famosa en medio planeta en 2012. En este barrio te espera la famosa super-instagrameable biblioteca Starfield en el COEX y el templo budista Bongeunsa, un oasis de paz en medio del ajetreado Seúl. Acércate al DDP (Dongdaemun Desing Plaza) un espectacular edificio futurista de la arquitecta Zaha Hadid que te de hará volar la cabeza. 

Disfruta de la gastronomía coreana en una de sus típicas barbacoas y prueba el plato nacional, el Kimchi, a base de col fermentada. Si tienes tiempo visita las torres de Seúl: la Namsan Tower o la Lotte World, ambas ofrecen vistas panorámicas impresionantes de la ciudad. 

Día 2: DMZ

Madruga para ir a conocer una de las fronteras más calientes del planeta: la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur conocida como DMZ. Con aproximadamente 250 km de largo y 4 de ancho, divide a la península de Corea en dos siguiendo el paralelo 38. Se estableció en 1953 después del Armisticio de Corea y que cerró en falso la Guerra de Corea.

A pesar de su nombre “desmilitarizada” es una de las fronteras más militarizadas del mundo

Corea del Sur la ha convertido en una atracción turística y podrás caminar por el túnel número 3 a más de 70 km bajo tierra, conocerás el puente de la unificación o la torre de observación desde donde se divisa Corea del Norte. A pesar de lo turístico que es, vale la pena conocer esta zona tan tensionada del mundo.

Día 3 y 4: Busan

Nos despedimos, por el momento, de Seúl y seguimos con esta ruta de 10 días por Corea del Sur tren. En este país el sistema ferroviario es moderno, eficiente y cómodo, el KTX es el tren de alta velocidad que conecta las principales ciudades del país. Descendemos rumbo al sur y nos lleva hasta Busan en un cómodo trayecto de 2:45 h. La segunda ciudad más grande de Corea del Sur está bañada por el mar frente a la costa de Japón. Conocida por sus playas, bulliciosos mercados -imprescindible el mercado de pescado de Jagalchi– y comida callejera.   

Busan es una ciudad que merece al menos, una noche de pernoctación. Empezamos visitando el templo Haedong Yonggungsa considerado el más bonito del país. Este templo budista es una joya única ya que se encuentra en un acantilado frente al Mar de Japón. Construido en el siglo XIV durante la dinastía Goryeo, rico en obras artísticas y con notable presencia de dragones. Un paseo de escalones de piedra te permite caminar junto al mar. Dicen que desde sus rocas puedes disfrutar del mejor amanecer de Corea.

Las distancias entre las atracciones de Busan son considerables, así que nos movemos en taxi entre un lugar y otro. Es rápido y barato. Llegamos a un barrio muy colorido y famoso en la ciudad: el barrio Gamcheon. Sus casas de colores apiladas en las laderas de la montaña, resultan muy fotogénicas. Un laberinto de callejuelas llenas de arte callejero, murales y tiendas de artesanía.

Tiene su origen en la década de 1950, cuando refugiados de la Guerra de Corea se establecieron en la zona. Posteriormente en la década del 2000, el gobierno local inició un proyecto de revitalización de la zona para convertirla en un centro cultural y turístico. Ahora es el atractivo más reciente de Busan. 

Puedes acercarte al Oryukdo Skywalk, una pasarela gratuita frente a la costa de Busan con impresionantes vistas. En nuestro segundo día en Busan visitamos uno de los lugares que más interés nos despierta de esta ciudad: el mercado de pescado de Jagalchi

El Mercado de Jagalchi es el más grande y famoso de Busan. Fundado en 1930, es un destino icónico para los amantes del marisco y pescado y todos aquellos entusiastas en visitar mercados asiáticos. Esta lleno de puestos que venden una amplia variedad de marisco fresco -muchos de ellos desconocidos para el occidental- desde pescados, cangrejos hasta pulpos y enormes almejas. Los visitantes pueden disfrutar en los restaurantes del piso superior con platos de producto fresco preparados al momento. No te pierdas esta oportunidad de tener una visión única de la vida cotidiana de Busan. 

Cerca del mercado se encuentra otro icono de la ciudad: la Torre de Busan, también conocida como Yongdusan Tower. Unas escaleras mecánicas te suben hasta la base de la torre. Construida en 1973 y con sus 120 metros de altura, ofrece impresionantes vistas panorámicas de 360 grados. Tuvimos suerte con un bonito día soleado y despejado, así que lo disfrutamos un montón. Se acercaba la floración de los cerezos y la estampa todavía era más bucólica.  

Llega el momento de dejar Busan y nos dirigimos de nuevo a la estación de tren para coger un KTX express y seguir con nuestra ruta de 10 días por Corea del Sur en tren para conocer otro de los enclaves indispensables de Corea del Sur.  

Día 5 y 6: Gyeongju

A una hora en dirección este se llega a la histórica Gyeongju. Estamos en nuestro quinto día de esta ruta de 10 días por Corea del Sur en tren.

Llegamos a Gyeongju a media tarde, ya de noche justo para instalarnos en el hotel, ir a cenar y descansar para aprovechar al máximo el día siguiente en esta ciudad, porque cuenta con una larga lista de lugares interesantes.

En el siglo I a.C. la ciudad era la capital del reino de Silla, que consiguió someter al resto de los reinos de la península creando una Corea unificada en el siglo VII, momento en el que Gyeongju pasó a ser la capital del país alcanzando una población cercana al millón de habitantes. En el siglo X los reyes Silla fueron derrotados por la dinastía Goryeo que trasladó la capital a Kaesong.

Despertamos en Gyeongju e iniciamos nuestra visita en el poblado tradicional de Gyochon. Podrás ver decenas de hanoks, las casas tradicionales construidas con madera, piedra, papel de arroz y tejados inclinados. Llegamos demasiado pronto por la mañana y la mayoría de locales estaban cerrados. En un paseito por la orilla del río Namcheon, llegas a un precioso puente, el de Woljeonggyo. Tan fotogénico, que una señora nos pidió el móvil para hacernos un reportaje fotográfico en toda regla. 

Construido en el siglo XVIII, durante el período Silla, este precioso puente de madera con 70 metros de longitud, recuperó su esplendor original en 2018 con una gran reconstrucción que lo convirtió en el puente de madera más grande y seguramente, el más bonito de Corea del Sur.

Gyeongju es conocida como “el museo sin muros de Corea” porque está repleta de tesoros antiguos, como las tumbas reales en forma de túmulos o montículos de tierra de la dinastía Silla de los que hay más de 400 en las afueras de la ciudad. Se puede visitar la Tumba de Cheonmachong descubierta en 1970, con valiosos objetos, como la famosa corona de oro del rey -el original se encuentra en el Museo Nacional– podrás ver la tumba original con reproducciones de todas las piezas que se hallaron en este lugar.

También hay templos históricos como el budista Bulguksa o la gruta de Seokguram que conserva en perfecto estado un Buda de granito de 1200 años de antigüedad. Ambos son Patrimonios de la Humanidad de la ciudad. Nos encantó el Museo Nacional de Gyeongju que alberga una impresionante colección de elementos históricos encontrados en la región.

Nos vamos de Gyeongju con muy buen sabor de boca. Sin duda, un imprescindible en una ruta de 10 días por Corea del Sur.

Día 7: Andong

Después de desayunar, nos dirigimos a la estación de tren de Gyeongju para coger el tren Mugunghwa-ho a Andong, la capital espiritual de Corea del Sur. Dedicaremos unas horas a conocer la aldea tradicional coreana Hahoe, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está situada a las afueras de Andong y puedes llegar en taxi o autobús -el numero 46 delante de la estación de tren y tarda 45 minutos-

La Aldea Hahoe se mantiene igual a la época Joseon, hace 600 años, flanqueada por el río Nakdong y rodeada de montañas. Aquí tienes la sensación total de estar en la Corea profunda, con una tranquilidad y sosiego propias del mundo rural. Nunca ha sido invadida y preserva intacta su arquitectura tradicional.

Se pueden encontrar máscaras tradicionales coreanas conocidas como “tal”, que se utilizan en diversas ceremonias y actividades culturales. Son de madera y están elaboradas a mano y cada una tiene su propio significado y simbolismo. Las máscaras son una parte importante del patrimonio cultural de la Aldea Hahoe.

Si visitas Andong no olvides probar el soju, un licor tradicional que se destila desde el siglo XIII. Se considera de alta calidad y se elabora utilizando métodos tradicionales. El soju de Andong destaca por su sabor suave y ligero dulzor convirtiéndolo en una bebida popular para acompañar comidas y en ocasiones especiales.

Otro lugar imperdible de Andong, a pesar de que está lejos del centro, es el Templo Bongjeongsa, construido durante la dinastía Silla en el siglo VII, ha sido un importante centro de práctica budista a lo largo de los siglos y es conocido por su antigua pagoda de madera, la más antigua de Corea.

Alberga una serie de edificios históricos y se encuentra en un entorno natural impresionante, rodeado de montañas y bosques. Situado en el Parque Nacional Songnisan, es uno de los templos más importantes y venerados de Corea. Lo visitamos prácticamente solas y nos encantó.

Nuestra última visita en Andong fue al Puente Woryeonggyo de 387 metros de largo y 3,6 metros de ancho, abierto en 2003. Se trata del puente de madera más largo de Corea. Dicen que para su construcción se utilizó el árbol más alto de Corea (400 m). Un acierto esperar a que anocheciera para poder verlo iluminado, cuando se encienden cantidad las luces, creando una atmósfera mística y relajante.

Día 8: Seúl

Después de nuestro itinerario por Corea del Sur, estamos de vuelta en Seúl. Nos reservamos el último día en la capital para visitar uno de los palacios más bonitos e imponentes de la ciudad, el Palacio Changgyeonggung, inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad desde 1997 como parte del conjunto de “Lugares históricos de la capital de Corea: palacios y tumbas” Un reconocimiento muy merecido. Se encuentra en el districto de Jongno-gu cerca de otros importantes históricos como el Palacio Gyeongbokgung y el Palacio Deoksugung que tuvimos la oportunidad de visitar en nuestro inicio del viaje.

Construido en el siglo XV por el rey Sejong el Grande, ha experimentado varias renovaciones y transformaciones a lo largo de los siglos. Durante la época de la dinastía Joseon, sirvió como residencia para los miembros de la realeza y como lugar de retiro. No es de extrañar, cuando paseas entre sus pabellones y jardines, te invade una sensación de belleza, paz y sosiego. Fue dañado durante la ocupación japonesa en el siglo XX, pero posteriormente restaurado y abierto al público como uno de los lugares imprescindibles de Seúl.  

El palacio cuenta con hermosos jardines, estanques y edificaciones que representan la arquitectura tradicional coreana. Está diseñado para integrarse con un entorno natural. Alberga eventos culturales y festivales tradicionales, como el Festival de linternas de Otoño. Uno de sus reclamos turísticos más famoso es Jardín Prohibido, también conocido como Huwon en coreano, un espacio privado para la familia real durante la dinastía Joseon. Se requiere entrada independiente del palacio y reserva con antelación. 

Pudimos disfrutar de encantadores rincones con cerezos en flor ya que estaba más avanzado el mes de marzo, desde el inicio del viaje, y empezaban a florecer. Las parejas hacen cola para fotografiarse vestidas con los trajes tradicionales. Todo muy romántico y bonito. 

Aprovechamos nuestra última tarde en Seúl para conocer el barrio Myeong-dong, la meca de la K-Beauty con una ingente concentración de tiendas de cosmética por metro cuadrado. La cosmética coreana se ha convertido en un fenómeno mundial, un reflejo de la pasión de sus habitantes por la cosmética y que mueve unas ventas que superan los 13.000 millones de euros anuales.

Myeong-dong se ha convertido en una atracción en sí misma, basta con pasear entre sus estrechas calles con neones, tiendas y gente que me recordó al abigarrado Tokio. Descubre una sucesión de ofertas de cosméticos de todo tipo, desde las famosas mascarillas hasta cremas, maquillajes… También encontrarás puestos de comida callejera y tiendas con souvenirs coreanos. Por supuesto, compramos productos de cosmética.  

Día 9: Suwon

Este viaje por Corea del Sur se acaba. Último día de nuestra ruta de 10 días por Corea del Sur en tren. ¡Qué rápido ha pasado y como hemos disfrutado en este país! Hoy nos vamos a Suwon, capital de la provincia de Gyeonggi a apenas una hora de Seúl en metro y que posee dos atracciones turísticas que no queríamos perdernos. La Fortaleza Hwaseong y la recién inaugurada en 2024 biblioteca Starfield, homónima de la de Seúl. 

La fortaleza y sus murallas pertenecen al Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997, debido a su importancia histórica y arquitectónica. Es un magnífico ejemplo de arquitectura militar de la dinastía Joseon y su construcción y estructura reflejan las técnicas de ingeniería de la época. La longitud de la muralla que rodea a la fortaleza es de casi 6 km de longitud e incluye diversas estructuras defensivas como bastiones, puertas, torres de vigilancia y otras notificaciones. Se puede pasear por la muralla y disfrutar de unas bonitas vistas panorámicas. 

Al igual que el COEX de Seúl, su homónimo de Suwon contiene la recién inaugurada biblioteca Starfield. El complejo ofrece una gran oferta de tiendas, restaurantes, cines y la moderna Starfield Library Suwon inaugurada en enero de 2024. Esta biblioteca pública y gratuita ofrece un diseño innovador y un espacio con altísimas estanterías repletas de libros. Los visitantes pueden disfrutar de la lectura, relajarse en cómodos asientos e incluso de un departamento de discos de vinilo. Impresiona tanto como la de Seúl. 

Día 10: Vuelo de regreso 

Hoy es 1 de abril de 2024. Estamos de nuevo en el aeropuerto de Incheon para tomar un vuelo directo de Korean Air que nos llevará de vuelta a Barcelona. Más de 10.000 km, 15 horas de vuelo y una diferencia horaria de 7 horas menos. Nos vamos muy contentas y satisfechas de este viaje a Corea del Sur. Tecnología y modernidad. Cultura y tradición. Seguridad y hospitalidad. Tesoros históricos. Gastronomía. Este país ofrece una experiencia de viaje única. Antes de que explote turísticamente … ¡Viaja a Corea del Sur! Y si puedes en primavera u otoño.

Alojamiento en el viaje 

En toda Corea del Sur encontrarás una amplia gama de opciones de alojamiento para todos los bolsillos. Las habitaciones son grandes -a diferencia de Japón que suelen ser demasiado pequeñas- Como referencia, a continuación, te detallo los hoteles utilizados durante el viaje. Muy recomendable el hotel de Seúl por su comodidad, céntrica ubicación (muy cerca del City Hall) y parada de metro al lado. 

SEÚL: Hotel Gracery Seoul 

BUSAN: Crown Harbor Hotel 

GYEONGJU: Commodore Hotel Gyeongju

ANDONG: CM Park Hotel

Nota: Gracias a Angels (@mariaspain24) que vive desde hace un tiempo en Seúl y nos acompañó por la capital y Suwon haciendo de excelente anfitriona. 

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El mar es el protagonista de una de las regiones más atractivas de Francia. Sus casi 3.000 kilómetros de costa incluyendo unas 800 islas e islotes, son un buen testimonio. Retorno a mi querida Francia, esta vez en una ruta por Bretaña en tren de Nantes a Quimper. Te invito a recorrer preciosos paisajes y pueblos idílicos, en un viaje para saborearlo y acompañada por una pareja de carriles ferroviarios que me han conducido a lugares hermosos. ¡Bienvenidos a Breizh!

La Bretaña en tren

Me propongo un viaje diferente y elijo mi región favorita de las trece que conforman la República Francesa. ¿Por qué diferente?. Pretendo escapar de los puntos más turísticos de la Bretaña que ya he tenido la oportunidad de visitar en anteriores viajes. El afamado y único Mont Saint-Michel, a caballo entre tierras bretonas y normandas; la ciudad amurallada de Saint Malo que fue el mayor puerto de Francia en el siglo XVII, la preciosa Dinan… y tantos otros lugares legendarios que recomiendo visitar en un  periplo por la Bretaña. En esta ocasión prefiero un viaje más sostenible en tren y transporte público alcanzando la zona suroeste hasta Quimper y partiendo desde Nantes, ciudad históricamente vinculada a la Bretaña.

Mes de junio, en mi opinión ideal para viajar por Europa. La ruta por Bretaña de Nantes a Quimper durará 8 días y recorreré un total de 460 kilómetros, los trayectos más largos en tren y algunos más cortos en autobuses de línea. Los trenes franceses son eficientes, cómodos y asequibles. Las principales ciudades bretonas están conectadas por el TGV (Alta Velocidad) y el TER (Tren Regional). Entre ambos, se pueden recorrer los 1.000 km de vías férreas que se extienden por toda la región.

Francia es un país idóneo para recorrer en tren, viajar sola y por libre y muy recomendable para ir con mascota

Los franceses han ido ganando amabilidad con los años y en este viaje, me ha sorprendido gratamente su cordialidad y excelente predisposición a ayudarme. No recuerdo que fuera así cuando viajaba por Francia con mi amiga Neus, educada en el Liceo Francés y con lengua nativa que nos abría muchas puertas. En aquellos tiempos eran antipáticos e incluso hostiles. Percibo que ha cambiado mucho su actitud hacia el turista y eso es una buena noticia para los que vivimos en Barcelona, es un país susceptible de hacer escapadas por la cercanía a la frontera. 

Primer y segundo día: Nantes

Esta bonita ciudad que fue sede del ducado de Bretaña, se encuentra en una región de tránsito desde el Pays de la Loire a Bretaña. Su emplazamiento marítimo, tuvo uno de los puertos más importantes de Francia, y ha hecho de Nantes una de las ciudades más importantes del oeste francés. El patrimonio artístico y cultural es uno de sus principales atractivos y constituye la sexta metrópolis francesa. Es agradable, bonita y está bien cuidada. Su casco antiguo merece un paseo.

Decido pernoctar dos días en Nantes y me muevo en tranvía, el medio de transporte más recomendable en la ciudad. Inicio mi visita en el magnífico castillo de los Duques de Bretaña de finales del XV. Volvió a abrir sus puertas en 2007 después de una importante restauración y coincidiendo con la inauguración del gran Museo de Historia de Nantes. En esta fortaleza medieval nació y se crió Ana de Bretaña, curioso personaje histórico, dicen que muy inteligente y astuta. Se convirtió por dos veces en reina de Francia, muriendo a los 36 años después de 14 embarazos con 7 de ellos fallidos.  

Muy cerca del castillo se ubica la catedral gótica del siglo XV, un monumento de esbelta silueta que ha sufrido dos incendios, el último en 2020. Hay que perderse por la ciudad medieval; con sus calles, plazas e iglesias, siguiendo una línea verde que te va llevando hasta los puntos de interés. No dejes de visitar una de las galerías comerciales más antiguas de Europa, las Pommeraye, abiertas en 1843. Y lo más fascinante de la ciudad: Les Machines de L’île. Un proyecto artístico inédito con imaginación y creatividad que se sitúa a medio camino entre los “mundos inventados” de Jules Verne, nacido en Nantes y el “universo mecánico” de Leonardo da Vinci que vivió en la ciudad.

El ingenio más famoso es el Grand Éléphant, que sale de paseo para sorpresa de los viandantes. Con sus 12 metros de alto con capacidad para transportar hasta 50 pasajeros, se ha convertido en el icono de la ciudad. No dejes de visitar el Gran Carrousel des Mondes Marins, un original tiovivo dedicado al mundo marino. Lo disfruté como una niña. Nantes es singular y te detallo en mi artículo 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán todo lo que debes conocer de esta ciudad que no defrauda. 

Tercer día: de Nantes a Vannes

Me dirijo a la moderna estación de Nantes para tomar el tren que me llevará a Vannes, mi próxima parada en esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper.

En las estaciones de tren, hay trabajadores de SNCF, la empresa estatal francesa de ferrocarriles, con chaleco rojo asesorando a los viajeros

Mientras estoy mirando la pantalla buscando mi tren, se acerca uno de ellos y amablemente me pide mi billete. “Se ha cancelado este tren, hoy hay huelga”. ¡Pues vaya!. Las míticas huelgas francesas… pienso yo. Me ayuda a buscar una alternativa para salir de Nantes y llegar a Vannes y parece que la única opción es pasar por Rennes, la capital de la Bretaña. No la tenía incluida en mi ruta porque ya la conozco, pero su casco antiguo es bonito y no me importa volver.

En un agradable trayecto de una hora y 17 minutos llego a la estación de tren en Rennes. Necesito dejar el equipaje en la consigna durante unas horas, puesto que mi tren a Vannes sale por la tarde. ¡Sorpresa! Actualmente, no hay consignas para equipajes en las estaciones de tren francesas por temas de seguridad. Después de varias vueltas infructuosas, Sylvie de SNCF se presta a guardar mi equipaje en su oficina. ¡Qué amable!. Mil gracias, Sylvie!. Liberada de equipaje, empiezo a caminar hacia el casco antiguo de la ciudad. El centro histórico es una maraña de callejuelas entre viviendas antiguas medievales y recoletas plazas.

La Place du Champ-Jacquet, ubicada en el casco histórico de Rennes es uno de los lugares más bonitos y  animados de esta ciudad. Es una encantadora plaza rodeada de pintorescas casas coloridas de entramado de madera del siglo XVII. Es mediodía y hace calor. Un cielo azul intenso me acompaña en mi paseo por Rennes. Me siento a comer algo sin muchas pretensiones, porque dispongo de poco tiempo y el metro me devuelve en pocas paradas a la estación de tren. En una hora de trayecto llegaré a Vannes, mi segunda etapa de esta ruta por Bretaña desde Nantes a Quimper. 

Llego a Vannes con sol y calor. Tomo un autobús que en pocos minutos me deja delante del ayuntamiento, justo al lado de mi apartamento. La bonita Vannes es la capital de Morbihan y tiene aires de localidad costera. Con esta tarde radiante, decido ir hacia el puerto deportivo, después de dejar el equipaje en el bonito apartamento. Estoy a 15 kilómetros del Atlántico, en la orilla septentrional del golfo de Morbihan. Disfruto del sol, el olor a salitre y los barcos con bellas casas de piedra de fondo. La Oficina de Turismo está al final del paseo del puerto deportivo pero a estas horas ya está cerrada. Tendré que pensar en buscar un lugar para cenar porque ya son las seis pasadas. 

Me dirijo al casco antiguo medieval y atravieso la Porte Saint-Vincent dedicada a San Vicente Ferrer, patrón de la ciudad y la mas prestigiosa de las seis puertas de la ciudad. “Quien tuvo, retuvo” y Vannes fue sede episcopal y capital de la Bretaña. Su muralla medieval es testigo de 150 años de historia militar. Vannes posee un importante patrimonio de casas con entramado de madera y las más antiguas datan del siglo XV.  

La Place des Lices es la principal plaza pública del centro medieval y en donde se organizaban los torneos en la Edad Media, alargada e inclinada se acerca al centro histórico. Es peatonal y comunica al norte con la Catedral de Vannes (por la Rue de la Monnaie) y al sur con el puerto (por la Rue Saint-Vincent y la Porte Saint-Vincent). Sin embargo, mi gran descubrimiento en esta plaza fue la heladería Les Fermiers Sablé que ofrece unos helados artesanales épicos, de los mejores que he probado últimamente. No se nota que soy una fan de los helados …

La Place de Henri IV parece sacada de un cuento y la próxima catedral de San Pedro se construyó desde el siglo XV hasta el siglo XIX sobre una antigua catedral románica. La basílica es la sede del obispo de Vannes. Desde Vannes decidí hacer una excursión a Carnac, la extensión megalítica compuesta por 3.000 de menhires. Se puede ir de Vannes a Carnac tomando dos autobuses. El primero te lleva hasta el pueblo de Auray en unos 50 minutos y el segundo hasta el pueblo costero de Carnac. Caminando unos cuatro kilómetros desde el pueblo de Carnac hasta los menhires llegas a esta maravilla megalítica. 

Cuarto día: de Vannes a Carnac

Carnac está considerado uno de los lugares prehistóricos más importantes del mundo. Los diferentes alineamientos – alignements- suman 3.000 menhires, ¡todo un paraíso para Obelix! El gigante de Manio -un mehir de 6,5 m de altura- es el más espectacular. Los menhires fueron erigidos entre 5.000 y 3.000 años antes de nuestra era en una de las concentraciones de piedras erguidas más extraordinaria que se conoce. Las alineaciones más importantes son las Menec, Kerlescan y Kermario.

Carnac es una de las capitales mundiales de la prehistoria. Todavía no se ha podido encontrar una respuesta al enigma que plantean los megalitos de Carnac. Algunos consideran que es un conjunto ligado a la realización de cálculos astronómicos y otros creen que se trata de construcciones religiosas. Los alineamientos se remontan a la segunda mitad del neolítico, entre 2800 y 2300 a.C. y se extienden hasta 4 kilómetros, desde la aldea de Ménec a Kerlescan. Se puede visitar el lugar con visita guiada o por libre, recorriendo los alineamientos por carretera o siguiendo una ruta a pie de acceso libre y gratuito.

En la Maison des mégalithes hay una tienda de recuerdos y toda la información necesaria para la visita. En verano hay vistas en español con un coste de 11€ para adultos y 7€ los menores. Hay que consultar días y horarios en la web. A pesar de que he tenido que invertir gran parte del día hasta llegar aquí, estoy contenta de haberlo conseguido en transporte público. Si en tu viaje por Bretaña cae cerca, no dejes de visitar Carnac.

Quinto día: de Vannes a Quimper

Estoy en mi quinto día de viaje en esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper y de nuevo en una estación de tren. Me dispongo a hacer el trayecto de Vannes a Quimper en una hora y veinte minutos. Sigue el buen tiempo y reluce el sol.

En Francia se apuesta por el cicloturismo y los trenes franceses están preparados para llevar bicicletas. ¡A ver si aprendemos de nuestros vecinos!. Da gusto ver cómo los viajeros entran al tren con su bici y pueden dejarla en lugares específicos viajando con comodidad y de forma flexible

Quimper, en bretón Kemper, es la capital del departamento de Finistère y una de las joyas de Bretaña. A orillas del río Odet, ésta encantadora localidad te seduce tan solo con la presencia de su catedral gótica, la catedral de Saint-Corentin, de estilo gótico y construida entre el siglo XIII y el siglo XIX. Sus elevadas agujas se ven desde cualquier punto de la ciudad. Tuve el gran acierto de escoger el alojamiento en una antigua casa de la Rue Kéréon, quizás la más bonita de la ciudad y muy cerca de la catedral. 

Quimper quiere decir confluencia en bretón y fue el nombre elegido para llamar a una ciudad en la confluencia de dos ríos: Odet y Steir. Sobre el río hay preciosas pasarelas peatonales adornadas con flores que me llaman la atención, cuando llego caminando de la estación de tren hasta el centro histórico de la ciudad. En Quimper hay que perderse caminando sin rumbo fijo entre sus callejuelas medievales y casitas con entramado de madera. Dejo el equipaje en el apartamento y salgo a la calle pensando en que ha sido un acierto esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper. ¡Me está encantando!

Estoy en el epicentro del casco histórico y rodeada de puntos de interés. Camino por la Rue Kéréon, la más comercial de la ciudad, donde el gremio de los zapateros vendía y trabajaba el cuero y llego a la preciosa Place Terre-au-Duc, que estuvo ocupada por un mercado cubierto hasta finales del XVI. La plaza está bordeada por numerosas casas con entramado de madera y algunas han conservado sus paredes cortafuegos, medianeras de piedra que evitan la propagación de los incendios. En el centro de la plaza hay terrazas de restaurantes para degustar una galettes o crepes.

Y hablando de las exquisitas galettes que me traen loca… Por casualidad, fui a parar a la mejor Creperia de Quimper: Crêperie La Krampouzerie. Está en una de las plazas más bonitas de la ciudad, la Place au Beurre -la Plaza de la Mantequilla- llamada así porque aquí se ubicaba el mercado de este producto y las campesinas venían a vender la mantequilla salada en recipientes de gres. Debo decir que probablemente es la mejor galette salada y dulce que he tomado en mi vida. 

Ya está anocheciendo y satisfecha de mi primer día en Quimper, vuelvo a mi apartamento de la Rue Kéréon. Será la ventana con las vistas más bonitas de esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper.

Sexto día: de Quimper a Concarneau

Tomo un autobús al lado de la estación de tren de Quimper que me llevará a Concarneau, un habitual destino vacacional en verano. El autobús llega en 30 minutos y me deja en medio del puerto, uno de los mas ajetreados de Francia. La Ville Close, el casco antiguo, rodeado de murallas medievales y llena de encantadoras casas de piedra. Desde 1905, cada año a finales de agosto, esta ciudad organiza la fiesta “Filets Bleus”, una de las reuniones más populares de Bretaña. La atalaya con reloj es el símbolo inconfundible de Concarneau.

Atravieso la muralla y me adentro en el interior de la Ville Close. Busco un restaurante en donde comer los famosos moules et frites -mejillones con patatas fritas- y reservo para las 12, hora de almorzar en Francia. Una calle animada y repleta de tiendas y restaurantes, me lleva al otro extremo en donde salgo hacia el mar y encuentro un ferry que hace un corto trayecto a la otra orilla. Desde aquí la muralla se observa en todo su esplendor.

La recomendación del restaurante que me sugirieron dos señoras en la puerta de una tienda, ha sido un éxito. Ya tenían preparada mi mesa y estaba a punto para degustar los mejillones al Rochefort con patatas. ¡Por Dios, qué manjar! ¡Me saben a gloria!. Recomiendo sin dudarlo el restaurante La Porte Au Vin en la calle principal de la Ville Close de Concarneau. Son amables y tiene una excelente calidad-precio. Después de un paseíto, vuelvo a tomar el autobús que me llevará a Quimper. Me voy feliz de mi sexta jornada en esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper. 

Séptimo día: Quimper

Hoy es domingo y mi último día en Quimper. Me levanto y hago lo mismo que en estos últimos días: mirar por la ventana y observar una preciosa panorámica de la Rue Kéréon. Hoy el día amanece nublado, un tiempo mas propio de la Bretaña que los casi 25 grados y sol reluciente que he disfrutado durante todo el viaje. Esta foto se quedará grabada en mi retina para siempre. Ha sido un auténtico placer alojarme aquí y conocer Quimper. Y con estos pensamientos organizo mi última jornada. Es domingo y quisiera visitar el pueblo de Locronan, dicen que uno de los mas bonitos de la Baja Bretaña. 

¡Mi gozo en un pozo!. No hay autobuses en domingo para ir a Locronan. Dado que tan solo está a 20 kilómetros de Quimper, intento tomar un taxi pero la desproporción del precio -“es que es domingo”, me comenta la chica de la Oficina de Turismo- me hace desistir de ello. Volveré, pienso, y visitaré Locronan en otro viaje. Así que cambio de planes, voy a conocer el barrio de Locmaria, el primer núcleo urbano de Quimper. Para ello inicio un agradable paseo siguiendo la orilla del río Odet. 

Agradezco la temperatura y el sol que me acompañan en mi paseo matutino. Me recreo y voy lenta. Paseo, hago una foto, prosigo, vuelvo a parar. Me cruzo con runners y parejas que pasean. Las casas que rodean el río son de piedra y fotogénicas. En realidad no hay una ciudad o pueblo de Francia que no tenga encanto, pienso mientras paseo. 

Después de bordear el río durante un buen rato llego al barrio de Locmaria. En la antigüedad, una pequeña ciudad portuaria empieza a crecer sobre el río Odet. Este asentamiento galorromano dio lugar en la Edad Media a la Abadía de Locmaria, con una iglesia románica. En el siglo XVIII comienzan las fábricas de loza de Quimper, muy famosa por su cerámica pintada a mano. La Abadía da su nombre al barrio: Loc Maria, el lugar consagrado a la Virgen.

Es domingo y el barrio está vacío. La Iglesia Notre-Dame cerrada y la fabrica de loza también. Paseo tranquilamente por los alrededores. La fábrica de loza Henriot-Quimper perpetúa el arte de la loza pintada a mano y la tradición de la “decoración a la pincelada”. En los talleres de la fábrica, los visitantes pueden descubrir las etapas de la fabricación, desde el pan de arcilla hasta la cocción final. Mis pasos me llevan hasta el Jardín del Priorato. En la Edad Media estas plantas se cultivaban para alimentarse y cuidarse. Ahora está un poco abandonado pero las vistas al río y a las casas de la otra orilla son bonitas. 

Vuelvo sobre mis pasos hacia el centro histórico de Quimper y a la altura de la catedral me siento en una terraza a tomar una “Perrier”. Corre un directo reconfortante y aprovecho para escribir el cuaderno del viaje. Repaso los detalles de este periplo por la Bretaña en tren, viajando sola. He disfrutado mucho y de todo. Del maravilloso tiempo que ha hecho durante toda la semana. De la amabilidad francesa y de una región preciosa que nunca me canso de visitar, la Bretaña.

Miro por la ventana de mi apartamento en el número 15 de la Rue Kéreon por última vez y me prometo volver a este lugar, porque es tan especial que merece volver acompañada.

Octavo día: Quimper a Nantes

Octavo y último día de viaje. También el último trayecto en tren hasta Nantes de esta ruta por Bretaña de Nantes a Quimper. Dejo mi querido apartamento de la Rue Kéréon. Es pronto y la calle está vacía. Paso por última vez junto a la preciosa catedral y me dirijo hacia la estación de tren. Será un tranquilo trayecto de dos horas y 20 minutos, en el que voy repasando mentalmente este viaje. Ha sido una delicia y todo ha fluido bien. Viajar sola me sienta bien, además me ha acompañado un tiempo magnífico y he conocido lugares de Bretaña que no había tenido la oportunidad de visitar. Mi quinto viaje a esta región a la que volveré porque es mágica y especial. Vuelvo feliz de Francia.   

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Bon Voyage!

Alojamientos en la ruta de Nantes a Quimper

Alojamiento en Nantes: LA GRANDE MADELEINE. Bien comunicado, bien decorado y cómodo. Las escaleras de acceso de la finca son lúgubres. 

Alojamiento en Vannes: APPARTEMENT CENTRE-VILLE AVEC TERRASSE RUSTIQUE. ¡Magnífico!. En el centro histórico, muy bien decorado con todo tipo de detalle y muy confortable. Un poco caro pero vale la pena.

Alojamiento en Quimper: AGRÉABLE STUDIO EN PLEIN COEUR DE QUIMPER. ¡Increíble ubicación!.En la calle más bonita de la ciudad. Las vistas desde su interior son inolvidables. 

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Un hito histórico

Estamos de celebración porque 175 años no es cualquier cifra. La locomotora que inauguró la primera línea de ferrocarril se estrenó en 1848 y cubrió una distancia de 30 kilómetros que separan Mataró, la capital del Maresme, con Barcelona. La simplicidad tecnológica de la época poco tiene que ver con las líneas de alta velocidad actuales. Fueron los primeros tiempos del vapor y para los fans de los trenes, hoy se puede ver una réplica exacta de esta locomotora en el Museu de Ferrocarril de Catalunya en Vilanova i la Geltrú, a 45 kilómetros de Barcelona.

Hoy, sábado 13 de mayo de 2023 se inaugura la primera Ruta dels tren turístics de Barcelona, iniciativa de la Diputació de Barcelona  (barcelonaesmoltmes) y RENFE que aúna dos celebraciones, una ferroviaria y otra modernista. Una propuesta de ocio que pretende fomentar el turismo de proximidad en las comarcas cercanas a Barcelona y de forma sostenible. Este año se celebra el centenario de la muerte de uno de los arquitectos modernistas más notable, Lluís Domenech i Montaner, muy vinculado a la población de Canet de Mar, también en el Maresme. Por tanto, se cierra el círculo para que el día sea redondo. ¡Bienvenidos a esta ruta del Modernismo por el Maresme en tren turístico! 

Punto de salida: Estació de França

Si existe una estación emblemática en Barcelona esa es la Estación de Francia -Estació de França– Construida a principios del siglo XX junto al Parque de la Ciudadela, fue una de las primeras conexiones entre Barcelona y París -de ahí su nombre- Su valor monumental e histórico es incuestionable.

Soy una enamorada del vestíbulo novecentista, en el que destacan tres grandes cúpulas junto a sus mármoles y bronces, que le otorgan un aspecto señorial digno del evento con el que coincidió su inauguración: la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. En la actualidad alberga de forma intermitente eventos y exposiciones. Después de su esplendor inicial, pasaron los años y la estación cayó en el abandono, hasta que en 1992 se reabrió totalmente restaurada con motivo de los Juegos Olímpicos.

Actualmente funciona como estación de cercanías, destinada a recorridos de media distancia y es por ello que partirá nuestro tren desde uno de sus andenes para llevarnos hasta Mataró, rememorando el primer viaje en tren 

Dos parejas vestidas de la época nos esperan a pie de escalinata para ambientarnos desde el inicio de la jornada. Empezaremos a saborear aquella etapa burguesa que dio origen a una floreciente industria textil. No en vano, Cataluña se convirtió, a mediados del siglo XIX, en la principal región industrial de España. 

Mataró, la capital del Maresme

Después de un corto y agradable trayecto en tren, llegamos a Mataró, la capital del Maresme. Esta comarca era frecuentada por la burguesía catalana y por ello encontraremos bonitos monumentos modernistas a cargo de los mejores arquitectos de la época. Gaudí, Puig i Cadalfach y Domènech i Montaner dejaron una huella imborrable en el Maresme. Un paseo por el corazón de la ciudad permite conocer su amplia oferta gastronómica y comercial así como su arquitectura modernista.

Visita teatralizada en la Nau Gaudí

¿Hay mejor forma de empezar que con una obra de Gaudí? En el año 1883, el arquitecto construyó una de sus primeras obras y lo hizo en Mataró, por encargo de la Sociedad Cooperativa la Obrera Mataronense, la primera sociedad cooperativa obrera de España. La llamada Nau Gaudí es el testimonio visible de un proyecto modernista pionero en cuanto a su concepto e inspirador de las obras que lo siguieron. Asimismo, es también un reflejo de una época, un sistema económico y social, así como de trabajo que perdura hasta nuestros días.

Siguiendo las explicaciones del guía, nos sorprende la aparición de Salvador Pagès, con quien Gaudí mantuvo una relación personal y profesional en sus años de juventud en Reus. Pagès fue uno de los líderes más destacados del movimiento cooperativista de finales del siglo XIX en Cataluña.

Este industrial textil, fundó la cooperativa y encargó al arquitecto la construcción de su sede. Del conjunto ideado por Gaudí, destaca la nave destinada al bloqueo del algodón, llamada nau de blanqueig -nave de blanqueo- De una gran simplicidad y sencillez, el arquitecto diseña una gran nave construida con trece arcos parabólicos resistentes, creados por pequeños tramos de madera.

El uso de estos arcos permitirán a Gaudí conseguir un amplio y diáfano espacio de unos 600 metros cuadrados, sin necesidad de divisiones interiores o columnas y pilares. Una vez más, Gaudí, siempre buscando la practicidad de los espacios que diseñaba. Una solución muy original e innovadora para la época, huyendo de los modelos constructivos establecidos. Gaudí ya muestra su capacidad creativa e ingenio como joven arquitecto.  

Visita a la Casa Coll i Regàs   

Seguimos nuestro periplo por Mataró y llegamos a una de las joyas modernista de la ciudad, la Casa Coll i Regàs. Con este edificio nos adentramos en la obra de otro insigne arquitecto modernista:Josep Puig i Cadafalch. Nacido en Mataró, arquitecto municipal de la ciudad (1892-1896) y también autor de la Casa Amatller de Barcelona a la que nos recuerda en múltiples detalles. El encargo fue de Joaquim Coll i Regàs, un importante fabricante textil mataronés, que confió en el arquitecto para el proyecto de su casa familiar en la calle Argentona finalizada en 1898. 

La casa es espectacular tanto en su interior como en su fachada de estilo neogótico. Destaca la gran tribuna del primer piso y todos los ventanales con piedra de Montjuic, con esculturas de Eusebi Arnau, amigo y colaborador habitual de Josep Puig i Cadafalch. “La hilandera”, que corona y completa el portal de entrada, es hoy símbolo de la ciudad. El arquitecto tuvo muy presente que construía una casa para un fabricante textil y, por este motivo, introduce en varias estructuras la imagen de una flor aludiendo a la flor del algodón.

Después de la correspondiente visita guiada en este marco incomparable, tendremos una experiencia genuina que combinará la cultura arquitectónica con la enogastronomía. Disfrutaremos de una degustación de productos locales de proximidad con maridaje. Una experiencia muy gratificante. 

Plaça Gran, el corazón del Mataró medieval

Seguimos con nuestra Ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico y nos dirigimos a la Plaza del Mercado, en donde se emplaza el mercado municipal desde la antigüedad. Vuelve a nuestra ruta Puig i Cadafalch que, como arquitecto municipal, realizará diversas intervenciones en la ciudad. Por ejemplo, reformará la cubierta del mercado incorporando un tejado semicilíndrico con revestimiento cerámico y detalles de hierro forjado. Actualmente conviven las paradas de los pageses con una animada actividad gastronómica.

En el mercado nos espera una nueva explicación teatralizada y una degustación de “maduixes del Maresme”, unas fresas muy famosas por su calidad, aroma y textura. Su historia se remonta a los años 60, cuando se descubrió que la orografía y el terreno de esta zona eran ideales para el cultivo de esta fruta.

Con el aroma de las fresas todavía en el paladar, proseguimos nuestro paseo por Mataró. Tenemos la oportunidad de acceder al Ayuntamiento y conocer el salón de sesiones, una estancia solemne destinada a las reuniones del pleno municipal. Una reforma proyectada por Puig i Cadafalch muestra un precioso diseño de un techo artesonado y los hierros que sujetaban las antiguas lámparas del salón, de estilo modernista. Hemos tenido suerte, los fines de semana se celebran bodas, pero hoy está libre y podemos visitarlo por gentileza de los representantes del Ayuntamiento, que nos acompañan en esta ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico

Al salir del Ayuntamiento nos espera otra pincelada gourmet en un establecimiento muy especial, “La Confianza”, una preciosa tienda modernista diseñada totalmente por Puig i Cadafalch especializada en productos artesanos y de proximidad. Cuando accedes a su interior te sorprende una riqueza decorativa más propia de un edificio modernista que de una tienda. Su fachada destaca por el hierro forjado y las cerámicas. 

Actualmente La Confiança está regentada por la quinta generación de la familia. No dejes de visitar esta tienda tan emblemática si vas a Mataró. 

Seguimos la ruta por el Maresme hacia Canet de Mar

¡Qué delicia es viajar en tren!. Dejamos Mataró después de un buen almuerzo y nos dirigimos hacia la siguiente parada en esta ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico. Próxima estación: Canet de Mar. Este trayecto ferroviario avanza en paralelo al mar. Aprovecho para disfrutar de las preciosas panorámicas marítimas, que me regala este litoral a escasos kilómetros de Barcelona. Una comarca que agrupa 30 municipios de los que la mitad tocan al mar. 

Llegamos a Canet de Mar, situada a unos 40 kilómetros de Barcelona. Este bonito municipio costero también muestra bellos edificios modernistas gracias al arquitecto Lluís Domènech i Montaner muy vinculado a esta localidad. En la estación de tren de Canet nos espera “la Carmeta” que dice ser “la minyona” de la señora Roura, esposa del arquitecto. Con mucho salero y simpatía, la Carmeta nos da   la bienvenida junto a otro miembro del servicio, “el Cisquet” y nos guían “hasta la casa de los señores”  

Visita a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner

Este año 2023 se conmemora el centenario de la muerte de este genial arquitecto, considerado uno de los grandes del modernismo, llegando a ser uno de sus máximos representantes. Entre sus diversas obras, destacan dos Patrimonios de la Humanidad: el Palau de la Música y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dos maravillas que no deberías obviar en tu visita a Barcelona.

La Carmeta nos lleva hasta la Casa Museu Domènech, compuesta por la Casa Domènech (1919) de estilo modernista y la Masia Rocosa del siglo XVII. Conoceremos detalles de la familia a través de una amena visita teatralizada, en la que participan los propios señores de la casa, el matrimonio Domènech-Roura.

Encontraremos al arquitecto trabajando en su despacho y nos explicará sus últimos proyectos

A pesar de que Domenèch i Montaner nació en Barcelona, su vínculo con Canet de Mar estuvo presente desde su infancia. Ya de pequeño veraneaba con su familia en esta villa, y será aquí en dónde conocerá a su futura esposa Maria Roura, con la que tendrá ocho hijos.

La Casa Domènech es la última obra del arquitecto. Proyectó la planta baja como zona diurna, con el comedor, sala de estar, cocina, baño y habitación del servicio. En las plantas superiores colocó los dormitorios alrededor de la escalera que forma un patio interior.

La Masia Rocosa fue la casa de veraneo familiar, propiedad de la familia de Maria Roura, terratenientes de Canet de Mar. Después de su matrimonio, en 1875 la familia acostumbraba a pasar gran parte del año en Canet, en esta antigua casona del siglo XVII. Finalmente se acabó convirtiendo en su taller-estudio. Aquí proyectó algunos de sus mejores edificios. 

Vitralls de Canet de Mar

En esta última fase de la visita, descubrimos cómo se elaboran los “vitralls dolços” de Canet. En la Pastelería Campassol, en el centro de la villa, fabrican el vitral modernista dolç, símbolo de Canet de Mar, en homenaje a Lluís Domènech i Montaner. A partir de una masa de pasta de té con gelatina de colores representando un auténtico vitral, se obtiene el dulce más famoso de Canet de Mar. 

Y para completar la información de los vitrales, visitamos un taller en donde se fabrican de forma artesanal. En el Taller Estralls de vidrieras modernistas, se llevan a cabo tanto trabajos de restauración como creación. Se confeccionan vidrieras emplomadas con una técnica compleja y artesanal. 

La visita al taller dura unos 30 minutos y te descubre la complejidad de esta técnica tradicional que requiere experiencia y habilidad.

Me despido de Canet de Mar y de la Carmeta i el Cisquet que nos han amenizado esta magnífica visita de modernismo gourmet en el Maresme. Damos por finalizada la ruta y volvemos al tren turístico, que nos está esperando en la estación, para regresar a Barcelona.

Vuelvo a disfrutar del mar. Se mantiene azul y en calma. Mientras le sigo con la mirada desde el tren, voy recordando todo lo que nos ha ofrecido esta estupenda jornada de modernismo y gastronomía. Ha sido una experiencia muy recomendable para compartirla en pareja, con amigos o familia. Esos dos componentes que nos han acompañado: proximidad y sostenibilidad, son parte de la clave del éxito. Tenemos un patrimonio cultura increíble muy cerca de casa, y una forma muy interesante de descubrirlo es en esta ruta del modernismo por el Maresme en tren turístico

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Pese a que hoy en día Nantes pertenece a la región del País del Loira, durante siglos ejerció como orgullosa capital de la región de Bretaña, parece ser que una condición reivindicada actualmente por los nacionalistas bretones. Me recibe Nantes en un soleado día de julio. Un impresionante cielo azul y temperaturas elevadas me van a acompañar en mi recorrido por la ciudad. Me he propuesto hacer este viaje en tren, de forma sostenible, recorriendo el suroeste de Bretaña, una de mis regiones favoritas de Francia. Inicio la ruta en Nantes para finalizarla en Quimper. ¡Qué gran acierto empezar por Nantes!. 

Gare de Nantes

Todo viaje en tren tiene como protagonista a las estaciones de ferrocarriles. La estación de tren de Nantes es la primera sorpresa de esta ciudad. Recientemente rediseñada, su estructura principal de hormigón descansa sobre impresionantes postes en forma de árbol y está adornada con una sombrilla en voladizo. Es muy luminosa y unas mesas largas con vistas a la ciudad disponen de conexión para tus dispositivos y te serán muy útiles mientras esperas al tren o si estás de paso. Hay restaurantes y tiendas. ¡Ojo! por temas de seguridad, no hay consignas en las estaciones de tren francesas. Descubrí que junto a la estación, en el Hotel Mercure, guardan el equipaje por un precio módico.

El tranvía, el mejor medio de transporte en Nantes

Sin duda, el tranvía es el medio de transporte más recomendable en Nantes. Con sus tres líneas, cruza rápidamente la ciudad y es cómodo, a pesar de que en horas puntas va muy lleno. La empresa TAN gestiona el servicio de tranvía y autobuses. Un billete individual para un trayecto cuesta 1,70 € y un pase de 24 horas 5,80€ que se valida al acceder al tranvía la primera vez que se utiliza. En mi reciente viaje a Burdeos, también fue el tranvía el método habitual de transporte. En este tipo de ciudades con un tamaño de alrededor 300.000 habitantes, el tranvía es un medio de transporte ideal. Tuve suerte de tener una parada justo enfrente del alojamiento, pudiendo acceder al centro en pocos minutos. 

Castillo de los Duques de Bretaña

Decidí empezar a caminar desde la Gare de Nantes en dirección al centro de la ciudad y en no más de 10 minutos me sorprendió su gran monumento: el Castillo de los Duques de Bretaña que, como su nombre indica fue la sede de los gobernantes bretones hasta que Nantes dejó de ser la capital de la región en 1532. Alrededor de este palacio renacentista que en otros tiempos fue flanqueado por el Loira, se levantó una muralla de medio kilómetros de perímetro con un foso y siete torreones de defensa. Desde 2007 alberga un museo que narra la historia de la ciudad. Es muy agradable pasear por sus alrededores y la Oficina de Turismo está justo enfrente. Curiosamente, es el último castillo del Loira antes de llegar al Atlántico. 

Incendios en la Catedral de Nantes

Sigo mi paseo rodeando el castillo y al final de una estrecha calle llego a la Catedral gótica de Saint Pierre y Saint Paul. Los vecinos de Nantes han visto su templo más emblemático en obras durante ¡mas de 400 años!. Sin embargo, su elegancia y esplendor son dignos de un monumento notable iniciado en el siglo XV.

Como curiosidad, la catedral ha sufrido dos incendios. El primero en enero de 1972 que requirió una importante obra de restauración. Otro incendio, se cree que provocado, el 18 de julio del 2020, en plena pandemia. Consiguieron controlarlo en aproximadamente dos horas y pudieron evacuar las obras más importantes. Los daños fueron considerables y el gran órgano del siglo XVII quedó destruido. La estructura de piedra de la catedral no está afectada pero los elementos esculpidos y vitrales sí. Está en proceso de reconstrucción y no está permitido el acceso a su interior por lo que no pude visitarla. 

Place Royale 

Desde la catedral prosigo mi paseo por la animada Rue de la Marne que me conduce a la bonita Place Royale. Su bella fuente central simboliza la vocación fluvial -el Loira está representado por una mujer- y marítima de la ciudad. Esta plaza se construyó en el XVIII para enlazar las zonas nuevas y viejas de Nantes. La ciudad está representada por una estatua de mármol blanco, emulando una figura de la mitología griega. En la plaza convergen nueve calles y la Rue Crébillon la conecta con la Place Graslin, ambas diseñadas por el mismo arquitecto, Mathurin Crucy.

Siguiendo la línea verde en Nantes 

Otra de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán es que el mejor guía turístico está a nuestros pies. Se trata de un trazado que recorre los principales enclaves de la ciudad. Una línea verde cruza Nantes y tiene como objetivo llevarte hasta los lugares de interés. Sin embargo, hago caso a esa máxima viajera que invita a perderse entre calles y gentes cuando estás en una ciudad desconocida. Así que después de reseguir la línea verde bordeando la Place Royale, decido meterme en una estrecha calle sin rumbo fijo. ¡Bingo! aparezco frente a otra de las iglesias más bonitas de Nantes, la Basílica de San Nicolás.

Basílica de San Nicolás

¿Unos personajes de hierro frente a una iglesia?. Es que Nantes es una sorpresa continua de intervenciones artísticas. Osos, guerreros y otros personajes medievales cuya silueta negra se recorta en la plaza frente a la Basílica de San Nicolás, te dan la bienvenida. Muy original.

La iglesia se construyó entre los siglos XI y XII y permaneció sin mantenimiento hasta el XIX. En 1844 se empezaron los trabajos de construcción de una nueva iglesia en la misma ubicación que la anterior. La obra fue terminada en 1869 y el papa León XIII le concedió el titulo de basílica. En la Segunda Guerra Mundial, en 1943 durante los bombardeos de Nantes, tres bombas atravesaron las bóvedas de la nave causando enormes destrozos. De nuevo se reconstruyó durante más de 20 años hasta 1974. Es curioso que el destino de las iglesias de esta ciudad sea reconstruirlas sistemáticamente. Vale la pena visitar su interior y conocer su impresionante nave central. 

Como curiosidad, el campanario alberga un magnifico repique de cinco campanas. Dicen que una de las campanas es la que suena más baja de Francia, incluso más que la de Notre-Dame de París.

La Cigale más que un restaurante

Vuelvo sobre mis pasos y me dirijo siguiendo la línea verde a la Place Graslin, presidida por un majestuoso teatro de estilo neoclásico, Théâtre Graslin, que alberga la ópera de Nantes. El barrio de Graslin es famoso por sus tiendas de lujo y restaurantes elegantes. Al otro lado de la plaza, en el número 4, se ubica La Cigale un famoso restaurante-brasserie, abierto en 1895. ¡Lástima! es la hora de preparar las cenas -en Francia se come a las 12 y se cena a las 6 de la tarde- y no me permiten disfrutar de una consumición. No obstante, sí aceptan que pueda hacer algunas fotos para inmortalizar el lugar. El local está cargado de motivos art nouveau, entre ellos la cigarra de la que toma su nombre. 

Passage Pommeraye, una joya en Nantes

No abandono el barrio de Graslin y voy en busca de otra curiosidad de esta ciudad. ¡Unas galerías comerciales construidas a finales del siglo XIX!. Sus suntuosas escalinatas y estatuas, te recuerdan más a un palacio que a un comercio. Lo de menos son las tiendas, a pesar de que hay varias interesantes. Passage Pommeraye, quizás las más bonitas que he visitado en Europa. 

Recibe su nombre del abogado Louis Pommeraye, quien financió su construcción. Su apertura, con 66 tiendas en 1843 fue todo un evento social de la época. Son tres las galerías del Passage y están en diferentes niveles, unidas por las escalinatas, flanqueadas por lámparas y estatuas que representan a las Artes y las Ciencias. Ciertamente, la decoración es muy recargada, pero resulta atractivo ese aire retro y barroco, todo ello bajo un tejado de cristal original. Sin duda es una las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán. 

El Loira, el río de Francia

Dirijo mis pasos a la parada del tranvía denominada Commerce y punto animado de encuentro en la ciudad. Es hora de saludar al río Loira que sólo transcurre por tierras francesas. Dicen que es uno de los ríos más afortunado del mundo. Durante sus más de 1.000 kilómetros de recorrido por Francia, disfruta de vistas inmejorables: maravillosos castillos, paisajes bucólicos y bonitos puentes. Cabe destacar que hasta mediados del siglo XIX, el Loira fue la vía principal por donde transitaban las mercancías del interior del país hasta llegar al puerto de Nantes. Con la llegada del ferrocarril, cambió esta situación.

En su tramo final es dónde el río galo más famoso realmente se divierte de lo lindo. A su paso por Nantes, el paisaje se convierte en un espectáculo con elefantes de enorme tamaño trasladándote a la memoria de su ciudadano más ilustre, Julio Verne. Es destacable que la capital de la Bretaña histórica, con mirada atlántica e industrial, haya logrado reinventarse hacia un modelo verde, cultural e imaginativo. Porque el arte ha colonizado esta ciudad. 

El Grand ÉLÉPHANT

No obstante, si hay una de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán y mucho, es la que me dirijo a visitar al otro lado del Loira. La singularidad de esta ciudad esta condicionada por las portentosas imaginaciones de Julio Verne -puedes visitar su museo- y Leonardo da Vinci que vivió en Nantes durante una temporada.  Muestra de ello es Les Machines de L’île en la Isla de Nantes, un espacio cultural único situado en el emplazamiento de los antiguos astilleros.

¿Te imaginas un elefante articulado de 12 metros de altura y 8 metros de ancho, paseándose por las calles de Nantes?. Es el Grand Éléphant, un majestuoso animal que sale de paseo y se mueve como un auténtico elefante. Echa agua por su trompa y barrita. La diferencia es que puede llevar en su lomo a más de 50 pasajeros que se embarcan para emprender un viaje sorprendente. 

La alucinada tripulación observa, mientras un operario controla al elefante y hace que se desplace en unos movimientos que semejan a un elefante real. A bordo se pueden observar los engranajes y sus enormes pezuñas en acción. El Gran Elefante se ha convertido en el símbolo de Nantes y en una curiosidad que no tiene símil en Europa. Pero el gran elefante no vive solo. En La Isla de las Máquinas -Les Machines de L’Île- también podemos encontrar un camaleón, una araña gigante y otros ingenios articulados que harán las delicias de adultos y niños. A pocos metros se sitúa a orillas del Loira, frente al Museo de Jules Verne, el Carrousel des Mondes Marins, otra curiosa estructura.

Carrousel des Mondes Marins

Esta asombrosa estructura dedicada al mar, como si emergiera del interior de la Isla de Nantes, está lleno de extrañas criaturas marinas que giran en un gigantesco tiovivo de tres pisos. Con sus casi 25 metros de altura y 22 de diámetro es una fantástica maquinaria que revive la magia de las ferias. No pude reprimir el deseo de subir en una de esas extrañas criaturas y disfruté como una niña “pilotando” un pez abisal de las profundidades marinas. 

En “el fondo submarino” descubrirás el Cangrejo gigante, el Calamar a retropropulsión, el Pez-Cofre que se hunde en la Isla de las máquinas y hasta 14 figuras que van girando sobre una plataforma. Me encantó esta original y curiosa atracción y pasa a ser una de mis top 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán.

Museo de la Abolición de la Esclavitud 

¿Sabías que durante el siglo XVIII, Nantes fue uno de los puertos esclavistas mas importante?. Pues sí, es una historia triste pero real. Muchos de los mercaderes se enriquecieron con el tráfico de esclavos y el puerto de Nantes fue el principal exponente. De estos muelles partieron mas de 1.500 expediciones negreras, un infame historial. El Monumento conmemorativo de la abolición de la esclavitud de Nantes –Memorial de l’Abolition de l’Esclavage– es el mas grande de Europa y evoca la bodega de un barco esclavista. Este monumento situado encima de las aguas del Loira, en Quai de la Fosse, es un lugar simbólico de la ciudad. 

Esta obra pretende rendir un homenaje a todos aquellos que lucharon y siguen luchando contra cualquier forma de esclavitud en el mundo. En la fachada del monumento, 2.000 placas recuerdan las expediciones negreras que zarpaban de Nantes, así como los principales puertos de trata de negros de África y América. En el muelle, un paso subterráneo de 90 metros de longitud rememora el encierro de los esclavos en las bodegas de los navíos negreros e invita a reflexionar sobre las luchas por la abolición y las nuevas formas de esclavitud contemporáneas. Un  “recorrido de meditación”, al que se accede mediante una gran escalera y se leen citas en todas las lenguas y de todos los tiempos. Es gratuito y está abierto al público desde marzo de 2012. Un lugar que encoge el corazón.

Trentemoult, el pueblo de pescadores

Sigo paseando por la ribera del Loira para ir al encuentro de un transporte que me lleve hasta el antiguo pueblo de pescadores de Trentemoult. El Navibus, una lanzadera fluvial, forma parte de la red de transporte público TAN. En un trayecto corto, el barco alcanza la margen izquierda del Loira y me atraca. Casas azules, rojas, amarillas, verdes… en Trentemoult, el viejo pueblo de pescadores se ha llenado de ambiente bohemio y colores. Sólo hay que cruzar el río para estar en un ambiente diferente. Callejuelas, terrazas, gatos y chiringuitos.

Son las 12 del mediodía, hora de comer en Francia. No lo pienso dos veces y me siento en la terraza de la creperia junto al puerto. A mí un crep o galette siempre me viene bien. Estoy a gusto, hace calor pero la brisa del río suaviza la temperatura. Este pueblo pintoresco es otra de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán. 

Casas torcidas de Feydeau

En una isleta entre dos brazos del Loira se llega a una antigua zona portuaria, donde se encuentran las casas “torcidas” de Feydeau. En su época fueron viviendas de los navieros más prósperos del siglo XVIII. No olvidemos que Nantes fue un importante puerto conectado con el Atlántico. Las casas de los antiguos burgueses se hunden sin remedio ante lo inestable del suelo sobre el que fueron levantadas. Según la perspectiva y el ángulo de visión, se ven muy torcidas e inclinadas. Otra de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán.

La Tour de Bretagne

Busco un lugar con vistas para hacer fotos durante el atardecer y he leído que esta torre tiene un singular espacio. La Tour de Bretagne, el rascacielos construido entre 1971 y 1976 que se recorta en el horizonte de la ciudad, es el lugar ideal con sus 144 metros de altura. El piso 32 dispone de una terraza panorámica de 360º. Alberga “Le Nid”, un trabajo del artista visual Jean Jullien, que ha realizado la decoración de este espacio con una inmensa ave blanca y huevos alrededor, otra curiosidad. Me acerco a la torre y la veo cerrada, pregunto a unas chicas y me comentan que por problemas de estructura la torre permanecerá cerrada durante años. Mi gozo en un pozo.

Le Lieu Unique

¿Una antigua fábrica de galletas reconvertida en espacio cultural?. Seguimos en Nantes y rodeados de curiosidades. La fábrica de galletas de la famosa marca LU hoy ejerce de centro cultural y punto de encuentro de diferentes disciplinas artísticas. De nuevo Nantes se reinventa y lo hace con originalidad “El lugar único” -Le Liu Unique- fiel al acrónimo LU de la marca. El mismo espacio que antaño fabricaba galletas, ofrece hoy un teatro vanguardista, performances, un baño turco y vistas espectaculares desde lo alto de su torre, la única que queda ya en pie tras la transformación del conjunto de edificios que formaban la fábrica.

Coincidió que no pude visitarlo porque era lunes y en Francia ese día de la semana hay muchos espacios, museos y restaurantes cerrados. El bar-restaurante, un espacio alternativo, estaba abierto y disfruté de su terraza soleada en la orilla del Loira. 

La Coca Cola bretona

A pesar de que Nantes es la capital del departamento de Loira Atlántico y no es propiamente la Bretaña, tiene muchos lazos históricos con dicha región. Encontré la “Coca Cola Bretona”, el refresco Breizh Cola, como se dice en la lengua bretona, hacen su propia versión de refresco de Cola. Tiene un sabor diferente al refresco mas conocido, pero está buena. Creada en 2002 por dos amigos, Breizh Cola es la primera cola regional que ofrece a los consumidores una verdadera alternativa francesa a esta bebida mítica. También disponible la versión cero. Parece que tiene adeptos. 

Las Galeries Lafayette 

Las Galerías Lafayette son a Francia como El Corte Inglés es a España. Estos grandes almacenes franceses, los más famosos e importantes ubicados en el Bulevar Haussmann en París, comenzaron su andadura en el siglo XIX. Son un símbolo galo. Los clientes habituales están de suerte si visitan Nantes, existe una sucursal en la Rue de la Marne.

Un curioso paso de peatones

¿Habías visto un paso de peatones tan original como este?. En la Isla de Nantes, cuando cruzas hacia las Les Machines de L’Île, entras en un mundo de fantasía empezando por un paso de cebra muy atípico y curioso. Las líneas no son rectas sino onduladas. Una de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán. 

Si te ha gustado este artículo de las 20 curiosidades de Nantes que te sorprenderán, no dejes de escribir tu comentario para compartirlo con otros viajeros. Francia es una muy buena opción para viajar sola y en tren y si tienes mascota es el país ideal.

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Bon voyage!

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Viajar en tren por Flandes

Viajar en tren por Flandes es un auténtico placer. Los trenes enlazan las ciudades más turísticas y atractivas en distancias cortas y no son caros, mas aún con el actual precio del combustible que ha encarecido ostensiblemente el transporte en coche. Es fácil adquirir los billetes y se pueden comprar en las taquillas de las estaciones, en las máquinas expendedoras que hay en las propias estaciones, en la app o en la página web oficial (Belgian Train). Los horarios son variados y los trenes puntuales. 

Antes de comprar los billetes de tren es conveniente valorar todas las opciones para elegir la más adecuada según el viaje previsto. Hay billetes sencillos, de fin de semana, el Rail Pass y el GoPass1, equivalente al anterior para menores de 26 años. Yo preferí llevar la ruta preparada y los billetes comprados on line antes de realizar el viaje. Si se trata de una estancia corta como ésta de una semana, prefiero focalizarme en disfrutar del viaje mientras estoy en el destino y no estar pendiente de cuestiones logísticas como es la compra de billetes o las reservas de hoteles. Llevo años haciéndolo así y me funciona. 

Viajar a Flandes: ruta de 8 días en tren

En esta ruta en tren de 8 días por Flandes, las pernoctaciones están en las ciudades mas notables desde el punto de vista turístico. Estas son: Bruselas, Amberes, Brujas y Gante. La corta distancia que las separa en tren facilita el traslado, sin perder demasiado tiempo y pudiendo aprovechar al máximo las visitas. Esta es la estructura de la ruta:

El inicio y final del viaje dependen de los vuelos. En mi caso, el último día pude aprovechar para visitar Lovaina por la mañana que tan solo está a 20 minutos de Bruselas en tren. Recomiendo iniciar la ruta en Bruselas y pasar dos noches. Los vuelos internacionales llegan a la capital belga y la ciudad está espectacular. Disfruté mucho mi visita a Bruselas.

Bruselas tres veces capital

Bruselas se sitúa en el centro del país y es una base ideal para explorar Amberes, Gante y Brujas. No obstante, en esta ruta en tren por Flandes haremos un recorrido circular empezando y acabando en la capital. 

Reencontrarme con la capital belga después de años fue una experiencia muy grata. Nadie discute la capitalidad de Bélgica, sin embargo ¿sabías que Bruselas es tres veces capital?. Además de capital del país, Bruselas es la capital institucional de la Unión Europea y capital de la región que vamos a visitar: Flandes. Todavía podríamos añadir una cuarta capitalidad, la que corresponde a la cerveza y el chocolate. Hay que decir que esta ciudad está a la altura de las espectativas. Cuando leemos Bruselas, automáticamente nos viene a la cabeza la espectacular imagen de su Grand Place, quizás una de las más bonitas del mundo. No obstante, esta animada y bonita ciudad tiene mucho más que ofrecer. 

Sus iconos más famosos no deberías perdértelos: el pequeño Manneken Pis, uno de sus símbolos más conocido que sorprende por su pequeño tamaño. Comer una ración de mejillones con patatas fritas acompañados de una buena cerveza, la bebida nacional. Pasear siguiendo la ruta del cómic descubriendo magníficos murales y acabando en el Museo del Cómic para saludar a Tintin, Obelix o los Pitufos. Visitar su magnífica catedral gótica y conocer las Galerías Saint Hubert, las primeras galerías comerciales de Europa. Y el Atomium a las afueras de la urbe, otro de los iconos de la ciudad. Aquí te dejo lo que no hay que perderse de Bruselas

En la Edad Media, Amberes se convirtió en una de las ciudades más florecientes de Europa, además del primer puerto del ducado de Brabante. Fue hogar de los grandes pintores barrocos Rubens y Van Dyck. Es la ciudad principal de la Bélgica de habla flamenca y el centro del comercio internacional de diamantes. Hoy es la mayor ciudad de Flandes y epicentro de moda y diseño combinando su personalidad histórica con la creatividad más innovadora. 

La llegada en tren a Amberes por la Estación Central -dicen que una de las mejores cinco estaciones de tren del mundo- ya anticipa lo que te ofrecerá esta ciudad. A la izquierda de la salida se encuentra el barrio de los diamantes con sus tiendas regentadas por judíos utraortodoxos. 

El legado arquitectónico es magnífico con edificios medievales como el impresionante Ayuntamiento o las casas de la Plaza Mayor, hasta el contemporáneo Palacio de Justicia, son algunas de las numerosas joyas y platos fuertes de esta ruta en tren por Flandes, la maravilla de Bélgica. Disfruté muchísimo paseando por el peatonal centro histórico. 

La Catedral de Amberes dedicada a la Virgen María es de estilo gótico y la más grande de Bélgica. Su torre del campanario está declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. Fue construida entre dos siglos, desde 1352 hasta 1521 y es considerada una de las cimas del arte gótico brabantino. 

Amberes es una ciudad con estilo y lo demuestran tanto sus edificios y sus cuidadas tiendas. Después del despliegue medieval, fui a visitar el MAS, destacado museo de arte moderno cuyo nombre completo es Museum han de Stroom (museo en la corriente). Inagurado en 2011 su original construcción alberga casi 500.000 artículos. La “Sala Tintin” me pareció lo más.

Con sus 60 metros de altura, las vistas panorámicas desde las plantas superiores del MAS son de las mejores de la ciudad y ¡además gratis!. Fue una buena decisión ir a visitarlo, lo recomiendo totalmente. Por cierto, no confundir este museo con el homónimo MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, también muy recomendable.

Amberes está a orillas del río Escalda que nace en Francia y desemboca en el mar del Norte. La mayor de las ciudades en su curso es Amberes y me sorprendió saber que su puerto es uno de los más grandes del mundo y uno de los tres mas importantes de Europa. Con estos antecedentes no pude resistir la tentación de acercarme a su orilla. Acababa el día y unos amenazantes nubarrones me rodeaban. Estuve un buen rato observando el río y sus embarcaciones transitando por él. Uno de los momentos mágicos del viaje. Y con esta fantástica estampa me despido de la bella Amberes para dirigirme a mi próxima parada a menos de una hora en tren.

Gante o Gent

Esta joya flamenca oculta tras la fama de Brujas rivaliza en belleza con ésta última. Tienen en común que durante la edad media ambas se convirtieron en prósperas ciudades y el resultado se percibe hoy en día en su preciosa arquitectura y la riqueza de sus edificios. Gante supera en habitantes y superficie a Brujas y se trata de una ciudad más grande. Sin embargo, el centro histórico mantiene su encanto.

En Gante encontrarás dos joyas. En la catedral de San Bavón se encuentra una obra maestra del arte flamenco: la Adoración del Cordero Místico que consta de 18 paneles pintados en el siglo XV por Jan Van Eyck. La segunda es el imponente castillo de los Condes de Gante, el único castillo medieval de Flandes. Situado en pleno centro histórico junto a los canales del río Lys, se puede visitar esta gran fortaleza y desde sus murallas se obtienen preciosas vistas de la ciudad.  

No dejes de hacer un paseo en barco. En Gante fluyen el Lys y el Escalda que ya conocí en Amberes. Por algo Gante significa “dos ríos que confluyen”. Históricamente muy importante puesto que a través de ellos se transportaban en barco los cereales que se producían en el norte de Francia. Aquí se almacenaban hasta su venta en el mercado de grano.

Son tres las torres que dominan Gante: la Catedral de San Bavón, la Atalaya y la Iglesia de San Nicolás. La Atalaya, un campanario construido en el siglo XIV, se encuentra en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el mas alto de Bélgica, con una altura de 91 metros. Se utilizaba como torre de vigilancia y sus campanadas regulaban el ritmo de la ciudad. Las vistas desde lo más alto de la torre permiten disfrutar de unas magnificas vistas de la ciudad medieval.

No olvides probar un dulce típico de Gante: el Cuberdon, un caramelo blando cónico con sabor a frambuesa cuyos orígenes y receta tradicional son un secreto nacional. Consta de una fina capa endurecida que al morderla libera en la boca un sirope azucarado. Aunque el Cuberdon original es el de frambuesa, actualmente se encuentran hasta 30 variantes de este dulce con diferentes sabores. Soy golosa y por supuesto lo probé. Es muy dulce.

TIP VIAJERO: Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Juana La Loca y padre de Felipe II, nació en Gante en el año 1500. Rey de España y emperador de Alemania, con él quedaría implantada la Casa de Habsburgo. Fue educado en los Países Bajos y con apenas 17 años, tras la muerte de su abuelo, Fernando el Católico, desembarcó en la península para hacerse cargo de la corona castellana sin apenas conocer el idioma español. Fue el protagonista de aquel famoso concepto histórico “en mi imperio no se pone el sol”. Según la leyenda, las extrañas circunstancias de su nacimiento serían la causa principal de todas sus alteraciones físicas y psíquicas. Su madre Juana, lo parió en una letrina en el Palacio de Prinsenhof de Gante, ya desaparecido. A pesar de su accidentado ingreso en la vida, acabaría convirtiéndose en uno de los monarcas más poderosos de la historia gobernando España y sus dominios así como el Sacro Imperio Romano Germánico

Brugge o Brujas

Seguimos nuestra ruta en tren por Flandes y sólo una escasa media hora en tren separan Gante de otra joya medieval, Brujas. En mi opinión una de las ciudades más bonita de Europa. La había visitado en un par de ocasiones hace años y guardaba un excelente recuerdo de ella. Su centro histórico es encantador, compuesto por espléndidos monumentos medievales muy bien conservados. La mayoría son el legado de la época dorada de la ciudad cuando era un centro de comercio internacional textil y que floreció durante 200 años a partir del siglo XIII. Los ricos mercaderes de Brujas invirtieron sus fortunas en bellas mansiones, iglesias y edificios cívicos suntuosos.

El núcleo antiguo medieval de Brujas refleja ese pasado comercial de una ciudad construida entre románticos canales que el paso de los años ha dejado prácticamente inalterada. La Gran Plaza del Mercado del siglo XIII te habla de la importancia que tuvo Brujas cuando se erguía como capital del condado de Flandes. El famoso Belfort preside la bulliciosa plaza donde también se alza el neogótico palacio provincial. A pesar de las colas, merece la pena ascender los 83 metros de altura por una estrecha escalera de caracol con sus 366 escalones. Antes necesitarás una buena dosis de energía que encontrarás en cualquiera de las estupendas chocolaterías que abundan en la ciudad. 

La bicicleta es una buena aliada para recorrer esta ciudad flamenca. Pero su tamaño es muy asequible para pasearla a pie. Su centro histórico es peatonal y es una delicia cruzar sus plazas, canales y dejarte llevar por esta villa repleta de encantos. Tras la foto obligada desde el muelle de Rozenhoedkaai, la estampa mas famosa de Brujas, que te recomiendo visitar de día y de noche; se salva el Meebrug, el puente más antiguo de la ciudad para aterrizar en una plaza donde se alza una curiosa construcción de columnas. Se trata del viejo mercado de pescado que da nombre al lugar, el Vismarkt. 

Bélgica es casi sinónimo de chocolate y Brujas no puede ser menos. Las chocolaterías se cuentan por decenas y se hace difícil escoger una para saciar mi permanente antojo de un buen bombón. Este es un paraíso para los fans del chocolate como yo. Me voy bien endulzada de esta ciudad mágica repleta de secretos que vas desvelando sumergiéndote en todo lo que te ofrece. ¡Feliz deleite! 

Lovaina o Leuven

Una vez visitadas las tres joyas de esta ruta en tren por Flandes: Amberes, Gante y Brujas, toca volver a Bruselas. Pero, ¡ojo! el viaje todavía no ha terminado. A escasos veinte minutos en tren desde la capital belga hay dos pequeñas localidades encantadoras: Lovaina y Malinas. Recomiendo hacerlas desde Bruselas en un día y aprovechar en función del vuelo de vuelta. Malinas se encuentra a mitad de camino hacia Amberes a unos 25 kilómetros. Es la menos conocida pero absolutamente recomendable. Sus plazas -en especial la Grote Markt– sus torres, puentes sobre el río Dyle y monumentos arquitectónicos no te defraudarán.

Llegué a Lovaina muy interesada en visitar el Groot Bejinhof, el gran beaterio, por una recomendación de mi amiga Chus que había vivido allí una temporada. Sin embargo, cuando entré en su Grote Markt y me situé frente al Ayuntamiento y me quedé pasmada. Este espectacular edificio construido en estilo gótico florido está considerado uno de los más bellos del mundo.

Lovaina acoge una de las universidades más antiguas de Europa, fundada en 1425 y es un imperdible en esta ruta en tren por Flandes. Y una gran noticia para los amantes de la cerveza: ¡Lovaina está considerada la capital de la cerveza belga! Es la sede de Inbev, la segunda cervecería más grande en el mundo, famosa por las cervezas Stella Artois. Aquí encontrarás cervezas premium saboreándolas frente al magnífico ayuntamiento, ¿se puede pedir más?. 

Pero volvamos al gran beaterio de Lovaina. Este barrio construido en el siglo XIII y ubicado a pocos minutos caminante del centro histórico, está inundado por una tranquila atmósfera que es de otro tiempo. Cuenta con un centenar de casas, jardines y canales que parecen sacados de un cuento. Se construyó con la finalidad de que las beatas residieran juntas en un mismo lugar.

Eran mujeres solteras y piadosas con voto de castidad, pero sin llegar a ser monjas y que vivían en estos beaterios. Dedicaban sus vidas a cuidar de enfermos o a labores manuales. Hubieron beatas hasta los años 60  y desde 1962 el beaterio es propiedad de la Universidad de Lovaina. Esta “ciudad dentro de la ciudad” es Patrimonio de la Humanidad desde 1998. 

Actualmente, el beaterio se utiliza como residencia de estudiantes y profesores. Me encantó pasear por este lugar. Entre sus casas de ladrillo inmersa en un sosiego y tranquilidad que te transportan a tiempos pretéritos. Con las explicaciones de mi amiga Chus, pude localizar la casa exacta en la que ella estuvo residiendo durante unos meses para sus trabajos de investigación en la Universidad de Lovaina. ¡Todo un privilegio poder residir en este lugar!

Esta ruta en tren por Flandes, la maravilla de Bélgica toca a su fin. Las ciudades de este pequeño país atlántico parecen casas de muñecas y el viajero puede penetrar en prodigiosos cuadros, silenciosos beaterios, aromáticas cervecerías, ricas chocolaterías y románticos canales. Todo un festival para los sentidos. Y además, en tren: un medio de transporte muy atractivo. 

Me voy encantada de Flandes. Si te ha gustado mi viaje, comparte tus impresiones dejando tu reseña en comentarios. Compatir las experiencias viajeras es la esencia de este blog. ¡Muchas gracias y felices viajes!

Enlaces de interés

https://visit.brussels/en

https://www.visitantwerpen.be/es/home

https://visit.gent.be/es

https://www.visitbruges.be/es

https://www.visitleuven.be/es

https://www.visitflanders.com/es/

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El contexto orográfico de la región, convierte a esta costa en un paisaje montañoso, con terrazas en pendiente llenas de viñedos y elevados acantilados cuyas rocas llegan al mar. A excepción de Monterosso, no hay playas de arena. Aquí se viene a hacer senderismo, especialmente en primavera, a recorrer los encantadores pueblos y a degustar el vino que se cultiva en las laderas del monte, casi retando a la gravedad. 

Hasta no hace mucho, pocos visitaban estos cautivadores pueblos de colores, colgados de precipicios. En el mar de Liguria, al sur de Génova, esta porción de costa escarpada Patrimonio de la Humanidad, comprende unos pueblos a cuál de ellos más hermoso. ¡Bienvenidos al Parco Nazionale delle Cinque Terre!

El recorrido de Cinque Terre ruta de 3 días en tren, se puede hacer de norte a sur, empezando por Monterosso, o al revés, de sur a norte iniciando el trayecto en Riomaggiore. Cualquiera de las opciones es interesante y probablemente haya que adaptarse a la ubicación del alojamiento. Hay quien recorre todos los pueblos de Cinque Terre en un solo día, entonces el viaje se convierte en una “gincana”. Éste es un destino para saborearlo, sin prisas…

Recorrido con tren por Cinque Terre en tres días

Inicio mi recorrido en tren por Cinque Terre desde Génova. En una hora y veinte minutos estoy en la estación de Riomaggiore, el pueblo más al sur y en el que me hospedaré durante mi estancia. Es primavera y la temperatura es agradable, pero hay que abrigarse. En prácticamente todas las estaciones de tren de Cinque Terre, se atraviesa un largo túnel para acceder al pueblo y Riomaggiore no es una excepción.

Cruzo el túnel con techo de color azul y al salir aparece frente a mí una calle con mucha pendiente y casas de colores a cada lado. Un letrero me indica que unas escaleras me llevarán al mar, sin embargo, ahora es momento de localizar el hotel en el que me alojaré las próximas cuatro noches, dejar el equipaje y salir a pasear por este pueblo que tiene muy buena pinta. 

Aquí todo son subidas, bajadas y escaleras. Un minibus que hace el trayecto de abajo-arriba-abajo, me lleva hasta lo alto del pueblo en el que se ubica mi hotel. Desde aquí tengo unas vistas espléndidas del pueblo y el mar. Mis anfitriones, un matrimonio italiano, me reciben amablemente.

Ya instalada en mi hotel, aprovecho para bajar al pueblo, esta vez por las innumerables escaleras, entre casas y paredes. El minúsculo puerto con barcas de colores y una rampa de piedra que va al mar, es muy pintoresco. Las casitas de colores, a cual más vivo, se “desparraman” por el acantilado. Hago las primeras fotos en Cinque Terre y ceno una pasta al pesto que está rica. La mejor forma de iniciar mi estancia en un lugar que promete.

Primer día: Riomaggiore-Manarola-Vernazza

Hoy es mi primer día completo en Cinque Terre. Decido visitar el siguiente pueblo: Manarola. El tren me transporta en pocos minutos. Hay muchos turistas y el tren está abarrotado. Me dirijo al mar y llego al agua. ¡Qué pueblo tan bonito!. Tengo suerte y no llueve, a pesar de que la previsión daba lluvia. Hay senderos y escaleras por todos lados.

Localizo una terraza de la ladera, en la que hay un restaurante que está justo enfrente del acantilado del pueblo. ¡Imposible una mejor panorámica!. Me quedo extasiada y contenta de haber encontrado casualmente un lugar tan especial. El restaurante se llama Nessum Norma y acabaré escuchando este aria de ópera degustando un exquisito gelato. No se puede pedir más… para una adicta a los helados.

No me iría nunca de aquí, pero tengo que seguir visitando más pueblos de Cinque Terre ruta de tres días en tren. Vuelvo al ferrocarril y decido ir a Vernazza. Me salto Corniglia que es el siguiente a Manarola. Hay avisos por todos lados de que vigiles en los trenes porque roban. Hasta la anfitriona del hotel me lo comentó. Realmente hay muchos turistas en los trenes, pero no tengo sensación de inseguridad en ningún momento del viaje. Es conveniente tomar las precauciones habituales en lugares concurridos. 

Llego a Vernazza y en seguida me doy cuenta de que no es tan “recogido” como Riomaggiore o Manarola. Dicen que de los cinco pueblos es el que mejor ha conservado su aspecto de ciudadela marinera

Vernazza tiene más que visitar, con un castillo incluido. Se recomienda dedicarle mediodía y preferiblemente al atardecer. Y esa es mi idea. El pueblo se levanta en un pequeño valle arrinconado por las montañas que lo envuelven. Bajando hacia el mar, se llega a la plaza principal, con una pequeña playa presidida por la Iglesia de Santa Margarita. 

Paseo por las callecitas de Vernazza y me dirijo hacia el mar. Llego a una pequeña playa con un también pequeño malecón, la iglesia a mi derecha y el castillo a mi izquierda. Subo al segundo, las vistas desde el torreón son preciosas. Y mientras estoy en mi atalaya particular,  oigo lo que me parece “campanadas a muertos” y no me equivoco.

Junto a la iglesia hay un coche funerario (un Maseratti) aparcado.Se está celebrando un funeral en el interior. Tengo que esperar a que finalice para poder entrar. Aquí la costumbre es que la familia siga caminando tras el coche funerario hasta el cementerio 

La iglesia fue construida en 1318 y su interior se asemeja más a un castillo medieval. Después de visitarla, decido sentarme en un bar de la Plaza de Vernazza mirando el mar. Reanudo mi paseo. Ya son las 16:16 y aquí se cena pronto, así que tomo el tren hacia Riomaggiore y voy directamente a la recoleta marina. Hay menos gente que ayer. 

Segundo día: Corniglia-Monterosso-Riomaggiore

Estoy en una linda placita en el pueblo de Corniglia. Madrugar tiene premio. Hoy a las 8.30 ya estaba en la estación de tren de Riomaggiore y había poca gente. Nada que ver con los tumultos y gentío de días anteriores. En dos paradas he llegado a Corniglia. Este es el único pueblo de Cinque Terre que no está en el mar. Hay que subir 300 escalones para llegar a él o bien esperar al minibús. Yo no opto por ninguno de los dos sistemas.

Una señora que está maniobrando su coche, se dispone a subir al pueblo y le pregunto si es tan amable de llevarme. Acepta. Me indica que me siente detrás. Lleva a su perrito en el suelo del asiento del acompañante. Así que aquí estoy: habiéndome ahorrado unas cuantas escaleras, sin lluvia y sola en una terraza panorámica desde la que se ve el pueblo de Riomaggiore al fondo. Estar sin nadie en un lugar tan turístico es especial. Pronto llega más gente y me dirijo al interior del pueblo cuya protagonista es una calle que lo cruza de un extremo a otro.

Estoy sentada en la terraza del restaurante “Caffe Matteo” y pido una “taronja expresada” (un zumo de naranja). Tierra de cítricos, limones y naranjas. Un ligero aire fresquito presagia lluvia. Ver un pueblo de Cinque Terre sin aglomeraciones, tiene su encanto.

Cae llovizna y me resguardo debajo de un toldo. El camarero me comenta que empezó a llover en abril y todavía no ha parado. Mes y medio lloviendo. Dice que no es nada habitual por aquí. Por la plaza van pasando senderistas bien equipados. En esta época los turistas vienen a caminar por los centenares de senderos entre viñedos y montañas.

Paseo por Corniglia y me encuentro con la Iglesia de San Pedro que se levanta en la parte alta del pueblo y data de 1334. Destaca el rosetón de la fachada en mármol blanco de Carrara. Muy cerca de la iglesia, un letrero informa de uno de los senderos que va hacia Manarola. En el extremo opuesto del pueblo está el acceso para descender a la “marina”, como llaman aquí a la zona de costa.

Finalizada la visita de Corniglia tomo el minibus de bajada a la estación y el próximo tren me transportará a Monterosso. Éste es el último pueblo de Cinque Terre ruta de 3 días en tren que me falta por visitar. El más grande de todos y el único con playa de arena.  

Cuando llegas a Monterosso enseguida te das cuenta de que esta localidad es distinta al resto de los pueblos de Cinque Terre. Su amplitud, la extensa playa de arena que recibe al visitante y las dimensiones lo hacen diferente. Aquí no hay casitas de colores colgadas de un acantilado, pero también tiene su atractivo.

Monterosso es la localidad más occidental y más poblada. La que ofrece una mayor oferta hotelera y de servicios

Me dirijo al centro histórico y callejeando llego a la Iglesia de San Juan Bautista. Sus bandas oscuras y blancas recuerdan a las iglesias de la Toscana. Vale la pena entrar a visitarla. Sigo perdiéndome por las callejuelas de Monterosso y localizo un restaurante que dicen tiene el mejor tiramisú de Cinque Terre.

Reservo mesa a las 19h y no me equivoco. Ésta será una de las mejores experiencias gastronómicas del viaje. Me acerco al paseo que rodea la playa y luce el sol. Desde aquí se observa la recortada costa con los pueblecitos al fondo, una panorámica inolvidable.

La Torre Aurora está situada en un lugar estratégico frente al mar. Es una de las torres de guardia medievales y hoy es una casa privada. Salgo de la Trattoria Da Oscar muy satisfecha, habiendo degustado un tiramisú memorable y unos gnocchis al pesto magníficos, quizás los mejores que recuerdo. Me dirijo hacia la estación de tren para volver a Riomaggiore y por casualidad pillo un tren directo y llego rápido. Mejor, el último minibus que sube a la cima del pueblo sale a las 21.00h. Mi segundo día en Cinque Terre ruta de 3 días en tren ha sido agradable, ameno y provechoso. Mañana más.

Tercer Día: Riomaggiore-L’Spezia-Portovenere        

En mi tercer día de viaje decido salir de Cinque Terre para visitar otra joya de la región: Portovenere, también Patrimonio de la Humanidad. Para no perder la costumbre, salgo de mi hotel y bajo las innumerables escaleras hasta el pueblo: es mi ritual matutino. Me dirijo a la estación de tren.

Hoy luce un sol mediterráneo. La previsión climática es magnífica y lo celebro porque el día requiere buen tiempo.

En una sola parada, en dirección sur, me planto en L’Spezia. Ciudad portuaria, con más de 200.000 habitantes, éste suele ser el punto de hospedaje de la mayoría de visitantes a Cinque Terre. Es más barato dormir aquí que en cualquiera de los cinco pueblos y está bien comunicada por tren. Sin duda, no tiene el mismo encanto, pero es una buena opción para abaratar costes.

En la estación, compro por 2.5€ el billete de autobús que me llevará hasta Portovenere. Me indican que debo cruzar la Piazza Garibaldi y cerca de allí está la parada de autobús. La diviso desde lejos porque hay un grupo de turistas esperando. El trayecto dura unos 30 minutos. La costa está llena de yates y villas. El puerto de L’Spezia es grande, diviso un crucero amarrado y pienso: no me extraña que si llegan cruceros hasta aquí, Cinque Terre esté tan saturado. Todo está saliendo perfecto, ¡esto se merece un gelato!. Lo pido con sabor a yogur y lima con chocolate blanco. ¡Delicioso!. ¿Se puede pedir más?.

La fachada de casas de colores frente al mar es muy fotogénica y tiene mayor perspectiva que los pueblos de Cinque Terre. Seguimos en el mar de Liguria. Esta joya escondida en el Golfo de los Poetas, bien merece una visita. Lord Byron estuvo aquí buscando inspiración y no me extraña, pasear por este pueblo es una auténtica gozada.

Bordeando el mar de Portovenere se llega a dos iglesias: la de San Lorenzo (cerrada por obras) y la de San Pedro, que sí puedo visitar. Para llegar a ella hay que subir una cuesta hasta el promontorio en donde se ubica la preciosa construcción

El edificio casi forma parte de la roca. Esta antigua iglesia del siglo V, remodelada posteriormente en estilo toscano, preside Portovenere. Además de visitar su interior, se puede acceder a un pequeño claustro convertido en un mirador espectacular. Desde aquí se huele el mar, se divisa la costa y se disfruta de unas impresionantes vistas de sus grutas y del Castillo de Doria. Vuelvo al centro del pueblo y a las estrechas callejuelas. La calle principal, también estrecha, está llena de restaurantes y tiendas. 

Decido comer en un pequeño restaurante que recomiendan en internet. Buena elección. Flor de calabacín frita, una quiche con salsa de pesto (típica de la región) y un pastel de arroz que está riquísimo. Definitivamente ha sido un gran acierto incluir Portovenere en mi viaje a Cinque Terre. El viaje de retorno lo hago por mar, para conocer otra perspectiva de los pueblos. El barco sale a las 16h y una agradable navegación me lleva hasta Monterosso, parando en la mayoría de los pueblos.

Este maravilloso viaje de Cinque Terre ruta de 3 días en tren está tocando a su fin. Me dirijo a la estación para coger mi último tren de vuelta a Riomaggiore. El trayecto completo de los cinco pueblos cuesta 4€. Por última vez iré a la marina de este precioso pueblo y también, por última vez, subiré las escaleras hasta la cima. Aprovecho el atardecer, ya en mi hotel, para disfrutar de las vistas de Riomaggiore y despedirme de este lugar tan especial. Mañana me trasladaré en tren a Pisa para un vuelo directo que me devolverá a Barcelona. Siempre es interesante visitar la Toscana y  está cerca de aquí.

Guía Práctica

Transporte

El camino hasta llegar a esta región de Liguria requiere de varios transportes: avión, autobús y tren. El coche se desaconseja porque no se puede utilizar para ir de pueblo en pueblo y tampoco permiten el acceso de tráfico rodado al centro de los pueblos.

Una vez en Italia, se puede llegar a Cinque Terre desde Génova, Pisa o Florencia. Son las ciudades más cercanas a esta región de la costa oeste italiana, en el mar de Liguria

Yo opto por un vuelo directo Barcelona-Génova. El vuelo a Pisa obligaba a hacer noche en la ciudad y prefiero llegar a Cinque Terre el mismo día de viaje. Un autobús me traslada desde el aeropuerto de Génova hasta la estación de tren de Brignole, en un recorrido de unos 11 kilómetros tardando poco más de 30 minutos. 

Desde la estación de Brignole salen trenes hacia Cinque Terre. El tren va bordeando la costa dirigiéndose hacia el sur y el trayecto es cómodo y rápido. ¡Ya estoy en Cinque Terre!.

Muy recomendable comprar el pase para el Parco Nazionale del Cinque Terre, que da acceso a todos los trenes, para los días que esté previsto el viaje

La Cinque Terre Card  también da acceso gratuito a los baños de las estaciones cuyo precio es 1€ y está incluido el minibus de Riomaggiore para subir o bajar de lo alto del pueblo. Es muy práctico porque constantemente estás usando el tren para trasladarte de un pueblo a otro. Esta tarjeta no da acceso a los viajes en barco. ¡Ojo! , los billetes de tren hay que validarlos en unas máquinas ubicadas en todas las estaciones. Te multan si el billete no está validado y ¡es fácil despistarse!. 

Los pueblos de Cinque Terre ruta de 3 días en tren, se comunican a través de pequeñas embarcaciones que hacen el trayecto por mar y así la perspectiva de los pueblos es diferente. En mi caso cogí un barco en Portovenere (también en la costa de Liguria pero fuera de Cinque Terre), que me llevó hasta Monterosso, el pueblo más al norte. Así pude divisar la panorámica desde el mar e ir observando la abrupta costa. 

Senderos

Existen multitud de caminos que unen los pueblos de Cinque Terre y que transcurren entre viñedos, montañas y el mar. Hay disponibles muchos mapas e información. En este enlace están detallados los senderos, con diferentes niveles de dificultad y distancias. Éste es un destino estrella para los senderistas y el sendero más famoso es la Via de l’amore que une Riomaggiore y  Manarola rodeando el mar. Era el que yo tenía previsto disfrutar pero lo encontré cerrado. ¡Una buena excusa para volver!.

Alojamiento

Existen múltiples opciones de alojamiento en cada uno de los pueblos de Cinque Terre. La mayoría de viajeros se hospedan en L’Spezia, es más barato. De los cinco, el pueblo con mayor infraestructura turística es Monterosso. Mi alojamiento fue el Hotel Cinqueterre Residence, situado en lo alto de Riomaggiore y con una terraza panorámica. Muy tranquilo y confortable. El propietario prepara cada mañana los cafés capuchinos en el desayuno. Se encarga él personalmente de esta labor y los clientes lo agradecen. El trato es muy cordial y amable. 

Gastronomía

Estamos en Italia, por lo que las pizzas, la pasta y los paninis son omnipresentes. El vino de la región de Cinque Terre tiene D.O. y fama por ser una zona vinícola destacada que usan para los viñedos las terrazas de las laderas. En cuanto a restaurantes hay una buena oferta en cada uno de los pueblos. Algunos interesantes:

*Il Pescato Cucinato, Riomaggiore: uno cucurucho de pescado frito con calamares y un trozo de limón, son una buena alternativa para un tentempié.

*Nessum Norma, Manarola: disfruté muchísimo en este restaurante con unas excelentes vistas de Manarola. Las tostas de pomodoro es el plato estrella de la casa. Una ubicación inigualable.

*Trattoria Da Oscar, Monterosso: un pequeño local sin sofisticaciones pero con una cocina buenísima. Los gnocchis al pesto y el tiramisú me supieron a gloria.

*Caffe Matteo, Corniglia: situado en una placita que interrumpe la calle mayor del pueblo, en este restaurante con terraza tienen buena pasta a buen precio y son amables.

*Belforte, Vernazza: este restaurante ubicado en el mismísimo acantilado, es uno de los mejores de la localidad. Maravillosas vistas y cocina con productos locales, pescado y marisco. Hay que reservar.

*Anciùa, Portovenere: un pequeño local en la calle mayor con especialidades locales y platillos interesantes. Rápido y barato.

Sorprendentemente, en la mayoría de los sitios no aceptan pago con tarjeta de crédito. Capítulo aparte merece el café. En una cafetería de Portovenere, llegué a contabilizar hasta 16 tipos diferentes de cafés.

Enlaces de interés

https://www.cinqueterre.it/es/node

https://www.cinqueterre.eu.com/es/

https://www.turitalia.com/ciudades/destino/cinque_terre/cinque_terre.html

Acabo este viaje de Cinque Terre ruta de 3 días en tren y me voy feliz de mi querida Italia. Un país que me ha dado muchas satisfacciones viajeras y , sin duda, volveremos a reencontrarnos. Porque Italia es infinita…

 ¡CIAO ITALIA!

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Un vuelo directo de Barcelona a Hamburgo me traslada a tierras germánicas para iniciar mi ruta. Es septiembre y la previsión del tiempo es buena, a ver si hay suerte. Dejo la visita de Hamburgo para el final del viaje y me dirijo desde el aeropuerto a la Estación Central de Hamburgo (Hamburg Hauptbahnhof). Tomo mi primer tren, que en una hora escasa me llevará a la mítica Bremen. ¡Empieza la ruta por Alemania del Norte en tren!.

Bremen, una de las ciudades más bonitas de Alemania

Famosa por un burro, un perro, un gato y un gallo, los ¡Músicos de Bremen!, un famoso cuento de los Hermanos Grimm. Esta ciudad situada a orillas del río Weser, es para pasearla o recorrerla en bicicleta. El casco antiguo de Bremen conserva muchísimo encanto y la Marktplatz (Plaza del mercado) es el núcleo neurálgico. En el centro, el principal monumento es la Catedral de San Pedro (se puede ascender por escaleras a la torre para gozar de unas fantásticas vistas de la ciudad) y la estatua de piedra del Rolando. Este héroe medieval símbolo local de los derechos de la ciudad, está ahí desde 1404, primero en madera y posteriormente esculpido en piedra. Por precaución, el Ayuntamiento custodia una copia exacta para su reemplazo inmediato, si fuera necesario.

Esta estatua es uno de los “meetings points” de la ciudad, es inconfundible y está muy céntrica. También destacan el magnífico Ayuntamiento de estilo gótico-renacentista y la calle de Böttcherstrasse, con su famoso carillón de treinta campanillas de porcelana, que desemboca en el paseo marítimo Schlachte. Desde el Schlachte hasta el encantador barrio de Schnoor, el casco antiguo medieval con sus calles estrechas y pintorescas casitas, tan solo hay que recorrer unos pocos pasos.

El edificio consistorial está considerado una joya del renacimiento con su estilo gótico báltico del norte de Alemania. Su interior merece una visita. Tanto la Catedral, como la estatua de Rolando y el Ayuntamiento, la trilogía más destacada de Bremen, se pudieron salvar de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. 

Schnoor es el barrio más antiguo de la ciudad y allí encontramos   restaurantes y tiendas de artesanía. La ausencia de tráfico hace que sea una delicia pasear por sus callejuelas y casas antiguas. Recomendable para comer en uno de sus típicos restaurantes. ¡A mí me encantan estos barrios antiguos de centroeuropa!. Al otro lado del río encontramos una zona alternativa con bares, terrazas y grafitis que cubren los muros, estamos en Das Viertel, otro barrio interesante para comer o cenar. 

Para finalizar el día, qué mejor plan que perderse en uno de los parques de Bremen. Por ejemplo el céntrico Wallanlage, que fue primer parque de la ciudad. Aquí se puede descansar y disfrutar de la naturaleza en pleno centro con la agradable compañía de patos entre viandantes y ciclistas. Con su molino, sin duda una de las postales más bonitas de la ciudad. 

Intensa conciencia ecológica en Bremen 

Mi visita a Bremen coincidió en viernes, día en el que los niños, jóvenes y adultos secundan el llamamiento internacional del movimiento  “Friday for Future” (FFF) impulsado por la adolescente sueca Greta Thunberg

Desde que salí temprano del hotel, ubicado justo enfrente de la Estación Central, ya había policía y gente moviéndose de aquí para allá dirigiéndose a la mega concentración prevista al mediodía. Nunca había visto un movimiento ecologista tan transversal y multitudinario. 

De Bremen a Hannover

Seguimos con la ruta por Alemania del Norte en tren. Nuestro próximo destino es la ciudad de Hannover. En una hora dirección sur, llegamos a la capital económica y cultural de la Baja Sajonia. La segunda ciudad más grande en extensión y habitantes de la ruta, después de Hamburgo. Mis expectativas con esta ciudad eran bajas. Imaginaba una ciudad anodina, pero resultó ser todo lo contrario. Era sábado y estaba tranquila. El buen tiempo nos seguía acompañando y lucia un sol magnífico. Lo primero al llegar a la estación central, fue pasar por el hotel y dejar el equipaje rápidamente para empezar a disfrutar de Hannover.  

Una buena opción para iniciar la visita por Hannover es partir desde el Maschpark, un parque urbano al lado del casco antiguo. Dicen que ésta es la ciudad más verde de Alemania. En el parque se puede alquilar una embarcación o realizar un trayecto en barco por el artificial Lago Maschsee. Muy recomendable si la climatología acompaña.

Desde aquí se divisa una magnífica perspectiva del Nuevo Ayuntamiento (que estaba en restauración y lleno de andamios) construido en 1913. Se trata del edificio más bello y representativo de la ciudad. Se puede ascender con ascensor hasta la cúpula y desde arriba, tienes una vista panorámica en 360 grados de la ciudad que merece la pena.

En el casco viejo, las antiguas calles principales, como Osterstraße, Schmiedestraße, Knochenhauerstraße, Burgstraße, Leinestraße y otras, están conectadas por numerosos callejones y se vuelven a unir en las antiguas puertas, una práctica habitual en los asentamientos de comerciantes alemanes de la Edad Media.

Cerca del 90% de la ciudad fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y apenas quedó nada en pie del casco viejo de Hannover. Solo sobrevivieron una cuarentena de casas, doce de las cuales se encuentran en las calles Knochenhauerstraße, Kramerstraße y Burgstraße. Poco conocía de Hannover y me encantó visitarla.

De Hannover a Lüneburg

Seguimos nuestra ruta circular y nos dirigimos hacia el norte. La siguiente etapa de esta Ruta por Alemania del Norte en tren , nos lleva a la encantadora localidad de Lüneburg a una hora y 45 minutos en tren desde Hannover. Parece salida de un cuento, con sus casitas de ladrillo, callejuelas e iglesias. En localidades pequeñas prefiero pasear sin rumbo fijo perdiéndome por los rincones de la ciudad.

En Lüneburg destacan la Iglesia de San Nicolás con su aguja de casi 100 metros. El Rathaus (Ayuntamiento) con fachada barroca, cuya construcción se inició en el siglo XIII y duró cerca de 500 años. Puede visitarse su interior. La tranquila calle Auf del Meere con pintorescas casas del siglo XVI y XVII es una de las más encantadoras y muy fotogénica. La Torre de Agua, uno de los mejores miradores de la ciudad. Se accede en ascensor y en cada piso hay exposiciones e información histórica de la ciudad. 

Me voy de Lüneburg enamorada de esta joya de la Baja Sajonia. ¡Un lugar de cuento!

De Lüneburg a Lübeck

Penúltima parada en nuestra Ruta por Alemania del Norte en tren. Nos vamos al norte de Hamburgo para llegar en una hora y diez minutos a Lübeck (Lubeca en castellano). Después de las maravillosas ciudades que he visitado, llego a esta localidad un tanto escéptica… pero el escepticismo dura poco. El casco medieval de la ciudad fue el primero en ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Lübeck ha sido históricamente uno de los puertos más importantes de Alemania, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XIV, cuando era la principal ciudad de la Liga Hanseática. La sal fue uno de los productos estratégicos de la Liga Hanseática e impulsó la actividad económica del norte de Alemania entre los siglos XIV-XX.

Sin duda, se nota que este lugar fue importante. Las construcciones de ladrillo en estilo gótico báltico son notorias, como la Puerta de Holsten, una de las antiguas puertas de la ciudad que marca el límite occidental de la parte medieval de la población. ¡Qué diferente debía ser esto hace 500 años!.

Hace un sol radiante y el cielo tiene un azul intenso. ¡Qué día más bonito y qué suerte tener este tiempo en el norte de Alemania a finales de septiembre!. Tras cruzar bajo la Puerta de Holsten y pasar junto a los antiguos almacenes de sal (Salzspeicher,)llegamos al puente sobre el río Trave. Nada más cruzar el puente, a la derecha, unos pequeños barcos inician un recorrido por el río, así que la primera decisión es tomar un paseo en barca. Durante poco más de una hora navegas alrededor de la ciudad vieja, haciendo una pequeña incursión en el puerto. El piloto va dando explicaciones, pero son en alemán… Disfruto de este día de sol y de unas bonitas vistas de la ciudad. 

Finalizado el recorrido fluvial, inicio el paseo por la ciudad entrando directamente por Holstenstraße hasta la Plaza del mercado, que en invierno alberga un  mercadillo navideño. Y ahora viene lo fundamental de la ciudad: una plaza, un tanto ecléctica, con un impresionante Ayuntamiento (Rathaus) construido en ladrillo negro en el siglo XIII, que a primera vista parece que se haya quemado. La visita a su interior vale la pena.

La Plaza del Mercado y el Ayuntamiento conectan con la iglesia de Santa María a través de un pasaje. Se trata del edificio más alto del casco antiguo de Lübeck y la tercera iglesia más alta de Alemania. Sus torres alcanzan los 125 m y la nave con casi 40m es la más alta del mundo. Lübeck es conocida como la ciudad de las siete torres. Corresponden a las agujas de sus iglesias: Marienkirche (Santa María) , Jacobikirche (San Jacobo), Petrikirche(San Pedro) y la catedral (Dom). La mayor parte de ellas están reconstruidas debido a los daños causados en la Segunda Guerra Mundial. 

Si algo es famoso en Lübeck es su mazapán (Lübecker Marzipan). Los fabricantes de mazapán de Lübeck siguen estrictos controles de calidad, por ejemplo usar menos del 70% de pasta de mazapán cruda y máximo un 30% de azúcar. La cuestión es que está exquisito (y soy golosa, pero no amante del mazapán). Puedes acompañarlo ¡con un capuchino de mazapán!. ¿Sabes esos momentos mágicos y especiales de un viaje?. Pues éste fue uno de ellos: terracita en una de las plazas alemanas más bonita, solecito con temperatura agradable y un pastel exquisito… 

Sentarte en la Plaza del Mercado, en la terraza del Café Niederegge (la cafetería más famosa de la ciudad) y degustar un pastel de mazapán, nata y nueces, es una experiencia absolutamente recomendable, uno de los placeres que ofrece Lübeck 

¡Hay que perderse por el casco antiguo de Lübeck!. Es encantador. Con callejones, bonita arquitectura, interesantes cafeterías e iglesias… una ciudad que enamora. Sin duda una de las joyas de esta Ruta por Alemania del Norte en tren.

De Lübeck a Hamburgo

¡Qué pena! Este maravilloso viaje está tocando a su fin. Última estación de tren en Lübeck para dirigirnos al destino final y que, a su vez, fue el inicio del viaje: Hamburgo. En sólo media hora llegamos a una de las ciudades más atractivas de Alemania: Hamburgo, la ciudad que sorprende y me encantó dedicándole un post que puedes leer aquí. 

La segunda ciudad más poblada de Alemania, ha protagonizado en los últimos años una espectacular transformación urbanística. Esta ciudad-estado, ha apostado por un cambio ecológico e innovador, reinventando su gran puerto a orillas del río Elba, creando el nuevo barrio de HafenCity. Sin lugar a dudas, una de las ciudades más interesantes de Alemania.

La controvertida Filarmónica del Elba (“Elbphilharmonie”) preside el nuevo barrio de HafenCity. Un edificio muy original diseñado por el estudio Herzog&de Meuron. Es muy recomendable visitarlo. Tuve la oportunidad de hacerlo y me encantó. Las vistas desde su terraza son las mejores de la ciudad para observar el puerto de Hamburgo.

Te esperas una típica ciudad portuaria, anodina y gris… y la sorpresa es mayúscula cuando empiezas a recorrerla. ¡Considerada como la mayor transformación urbanística del norte de Europa!. Allí en dónde habían obsoletos almacenes portuarios, ahora lucen edificios perfectamente restaurados Patrimonio de la Humanidad. Se trata del mayor complejo de almacenes del mundo, construidos sobre miles de pilotes de madera. Todos ellos unidos por una red de calles, canales y puentes. ¡Impactante!. Pasear o navegar entre los canales, ver las vistas desde los puentes, entrar en una de las cafeterías hípsters … un sinfín de actividades, todas ellas muy interesantes. 

Y cuando dejas HafenCity y Speicherstadt, te encuentras con la gran capital del norte de Alemania. Notables edificios como el majestuoso Ayuntamiento, un centro comercial con las mejores marcas internacionales, iglesias y un sinfín de opciones de ocio y restaurantes.  

Después de ver todo lo que tiene este viaje para ofrecerte… ¿Te apetece una ruta por Alemania del Norte?. Pues ya sabes, en cuanto se pueda volar,  hacia Hamburgo y recorriendo en tren las principales ciudades de la Liga Hanseática.  Esta Ruta por Alemania del Norte en tren, ha sido una de mis últimas experiencias viajeras más gratificante. 

DATOS PRÁCTICOS

TRANSPORTE:

La ruta se inicia y finaliza en Hamburgo que está a más de 1800 kilómetros de mi ciudad, Barcelona. Si el viaje se quiere hacer en ocho días, como fue mi caso, es necesario volar hasta Hamburgo y desde allí recorrer Alemania del Norte en tren. Los trenes alemanes (Deutsche Bahn) son económicos, cómodos, modernos y puntuales.  El trayecto máximo no llega a las dos horas. ¡Cada día me gusta más viajar en tren!. En este viaje utilicé los trenes regionales siguiendo la siguiente ruta:

Hamburgo- Bremen- Hannover- Lüneburg- Lübeck- Hamburgo

ALOJAMIENTO:

Al ser una ruta en tren, la mayoría de los hoteles están ubicados cerca de las estaciones, a excepción de las dos ciudades más grandes: Hamburgo y Hannover, en las que el metro y autobuses te permiten trasladarte por la ciudad sin problemas. En un viaje de 8 días, recomiendo la siguiente distribución de pernoctaciones: vuelo a Hamburgo y primera y segunda noche en Bremen; tercera noche en Hannover; cuarta noche en Lüneburg; quinta noche en Lübeck y sexta y séptima noche en Hamburgo, con vuelo de regreso a España. 

A continuación las webs y tips de los hoteles en los que pernocté durante esta Ruta por Alemania del Norte en tren:

Bremen: STAR INN HOTEL PREMIUM BREMEN COLUMBUS (muy bien ubicado, justo frente a la estación de tren y se puede ir a pie a todos los lugares de interés)

Hannover: DORMERO HOTEL HANNOVER (misma cadena que el hotel de Lüneburg. Edificio moderno y bien comunicado por metro)

Lüneburg: DORMERO HOTEL ALTES KAUFHAUS LÜNEBURG (muy recomendable la cadena de hoteles Dormero). El mejor hotel del viaje. Un edificio originario del siglo XVI, con vistas al río y restaurado por dentro.

Como alojamiento, es muy recomendable la cadena de hoteles DORMERO. Tienen varios establecimientos en Alemania y la relación calidad-precio es buena

Lübeck:GOLDEN TULIP LUBECKER (cadena muy introducida en centroeuropa, que suele ser una interesante opción en calidad-precio)

Hamburgo: HOLIDAY INN HAMBURG (cadena muy conocida. Este hotel de cuatro estrellas moderno y confortable está lejos del centro de la ciudad y mal comunicado. No recomiendo esta opción especialmente si llegas en tren y pernoctas varias noches en Hamburgo)

WEBS DE INTERÉS

https://www.hamburg.com/visitors/

https://www.visit-hannover.com/en

https://www.bremen-tourism.de/es

https://www.luebeck-tourism.de/

https://www.niedersachsen-tourism.com/destinations/cities-in-lower-saxony/lueneburg

https://www.civitatis.com/es/hamburgo/

Bis bald!

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Japón se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del continente asiático. Y coincide absolutamente con la realidad: este país enamora. Su vida urbana, naturaleza, templos, espiritualidad, gastronomía y tradiciones. Curiosidades inéditas a ojos de un occidental. Casi todo sorprende y positivamente y confieso mi debilidad por este país.

Cuanto más conozco a los japoneses, más empatía siento por ellos. Después de dos viajes a Japón, el último sola en 2019, recorriendo el país en tren durante tres semanas, me voy familiarizando con la sociedad nipona. Estos son algunos de los rasgos y características que me parecen más destacables, fruto de mis experiencias. Una aproximación al país nipón: ¿Cómo son los japoneses?.

Son muy limpios

En Tokio, una megalópolis de más de 30 millones de habitantes en la que no existen las papeleras, no hay ni un papel en el suelo. Viajando por el país compruebas que todo está limpio e impoluto. Los baños impecables. Aquí te das cuenta de que el entorno se mantiene en buenas condiciones,  no porque se limpie mucho, sino porque no se ensucia. A los pocos días de viajar por Japón adquieres conciencia de no dejar basura en ningún lugar y guardártela para, cuando puedas, tirarla. Eso hacen los japoneses.

Entre todos mantienen su entorno limpio. Es un tema de arraigo cultural. Hay muchos otros detalles a favor del cuidado de la higiene personal. Por ejemplo, en los hoteles y alojamientos casi siempre hay un spray que neutraliza los malos olores de la ropa y del ambiente. En cualquier lugar en dónde comas o compres comida, te sirven siempre unas toallitas húmedas, en vez de las tradicionales servilletas de papel. ¡Qué comodidad viajar por un país tan limpio y cuidado!

Son muy disciplinados

Seguir las reglas es casi una religión. A nadie se le ocurre cruzar cuando el semáforo está en rojo. En el metro y en el tren es impensable viajar sin pagar. No obstante, los sistemas de control no permiten colarse fácilmente. Saltarse las reglas en este país es prácticamente imposible. Tuve la oportunidad de comprobar en mi último viaje por Japón que cualquier alternativa, aunque sea razonable y comprensible que implique no seguir la norma establecida es rechazada sin paliativos. Eso sí, te dicen “no”, sin enfadarse y con una sonrisa. En mi primer viaje a Japón presencié una situación un tanto curiosa y significativa en referencia a la obediencia y disciplina niponas.

“En Japón, no se te ocurra cruzar un semáforo en rojo o colarte en una fila. Los japoneses son extremadamente disciplinados y siguen las reglas a rajatabla”

Visitando parques y monumentos turísticos, es habitual encontrarte con grupos de escolares. Siempre con su gorritas de colores y atentos a sus profesores. Siguen las instrucciones disciplinadamente y nada les despista de tu cometido.

Los japoneses son súper educados 

No gritan (sólo cuando promocionan o venden algo), no discuten, no hablan si no les preguntan. En el metro no se oye ni una mosca y está mal visto hablar con el móvil. Hacen reverencias habitualmente para dirigirse o saludar a alguien. Tengo una buena colección de anécdotas.

Entré a cambiar dinero en un banco de Tokio y enseguida me atendió el vigilante de la entrada. Me dijo que en ese banco no hacían cambio. Puse cara de contrariedad… Ni se inmutó, implacable. Entonces le pregunté si sabía en dónde podía cambiar euros cerca de allí y en ese momento justo, ¡la actitud se transformó!: se dirigió a un mueble cercano, abrió un cajón y sacó un plano ya preparado con las indicaciones necesarias para explicarme el lugar cercano para cambiar divisas.

Si no llego a preguntar, él no arranca el “protocolo” de explicármelo. Así son. Toda acción está supeditada a una regulación. En otra ocasión, en el aeropuerto internacional de Osaka, a las ocho en punto de la mañana, el personal de facturación se alineó por delante de los mostradores y tras breves segundos, todos al mismo tiempo, se inclinaron haciendo una reverencia a los pasajeros que hacíamos cola para facturar. ¡Fue realmente sorprendente!. 

Esta sobriedad y educación se diluyen cuando van de fiesta o beben sake, la bebida alcohólica nacional. Entonces se transforman y se deshiniben. Esta foto corresponde a un festival de otoño en uno de los templos del barrio de Shinjuku en Tokio. Estos japoneses tan sonrientes acababan de venderme unos Omamori, amuletos de la buena suerte. Yo era de las pocas occidentales del lugar y estaban motivados en hablar conmigo, preguntarme de dónde procedía y qué hacia allí. Fue un rato muy agradable y divertido. Al acabar les propuse hacer una foto y ¡posaron así de contentos!.

El contacto personal está mal visto 

No se dan la mano y, por supuesto, nunca un beso o abrazo. Presencié la llegada de los invitados a una boda en un hotel. El novio iba recibiéndolos haciendo reverencias, pero sin ningún contacto físico. Es algo chocante para nosotros que vivimos en una sociedad latina, proclive a los signos cariñosos, besos y abrazos. Es muy poco frecuente ver a las parejas por la calle cogidas de la mano. 

Los japoneses viven la dualidad tradición-innovación

Son capaces de diseñar el último robot o casarse por el rito tradicional sintoísta. Los carteles promocionales de Tokio 2020 para los Juegos Olímpicos, comunican ese binomio a todo el mundo. En un mismo póster conjugan la imagen de un actor de kabuki con un robot interactivo. O un Maneki-neko, el famoso gato ornamental con el brazo levantado, con la gatita de Hello Kitty. En Tokio, las tribus urbanas conviven con los templos y rezos. No renuncian a su cultura milenaria e innovan desde la tradición. 

Son los más longevos del mundo

En Japón hay más de 50.000 personas centenarias, siendo el país con mayor esperanza de vida del planeta. El 20% de la población tiene más de 65 años. Aquí la gente muy mayor conduce y trabaja. Japón es una sociedad envejecida. La pensión mínima es baja, comparada con el nivel de vida del país. Si no se ha ahorrado a lo largo de la vida laboral, es complicado afrontar la etapa en la que los únicos ingresos proceden del estado. A pesar de la edad, un trabajo que aporte más ingresos, es bienvenido. Este es uno de los motivos, por lo que es habitual ver personas de avanzada edad, desarrollando actividades laborales.

A los japoneses les gusta hacer bien su trabajo

Se nota. El cliente es lo primero y lo tratan con máxima deferencia. Se esmeran en darte una solución y contestar a tu duda, a pesar de que el nivel de inglés de los japoneses es muy precario, incluso en la gente joven. En muchas ocasiones, un trabajador me ha acompañado hasta el lugar que yo le preguntaba y sólo se van cuando tienen la certeza de que han cumplido contigo. Un japonés nunca te dejará sin respuesta y sin atenderte. Eso sí, les molesta mucho que no guardes tu turno y que les interrumpas. Nadie lo hace. El orgullo por el trabajo bien hecho está fuertemente arraigado en Japón.

Los japoneses son amantes de la seguridad

Después de mi viaje de 20 días por Japón he podido comprobar la prioridad que representa la seguridad para la sociedad nipona. He llegado a ver hasta cinco operarios controlando la salida de una furgoneta, en un lugar por el que cruzaban algunos peatones. Una exageración a ojos de un occidental. Los conductores de tren tienen un protocolo mediante el cual, levantan un brazo y señalan en diferentes direcciones mientras conducen y lo hacen de forma sistemática en intervalos de tiempo. Llegué a la conclusión de que debe ser para evitar dormirse conduciendo.

Los niños japoneses son fundamentales 

Los cuidan y los educan con esmero. Tuve la suerte de coincidir con la celebración del “Shichi-go-san” (literalmente significa 7, 5 y 3), un festival sintoísta anual que tiene lugar en todo el país a mediados de noviembre. Participan niñas y niños de tres años y medio y siete años. Consiste en celebrar el crecimiento y desarrollo de los niños y se reza por su salud. Las niñas van vestidas con preciosos kimonos y los niños visten el traje tradicional.

Es magnífico pasear por los principales santuarios sintoístas y ver a los padres cómo llevan a sus hijos a esta celebración. Es costumbre hacer sesiones fotográficas en el santuario más bonito de la zona. La mayoría de las mamás visten kimono y los papás lucen traje y corbata. En ocasiones la inversión económica es alta, puesto que los kimonos y los reportajes fotográficos no son baratos. Ellos te muestran orgullosos y felices a sus hijos.

Sólo encuentras japoneses y turistas en Japón

No hay inmigrantes. No se mezclan. Es difícil entrar en el país para trabajar y casi imposible ver por la calle a personas de razas oscuras. Sólo japoneses y turistas, mayoritariamente asiáticos y cada vez más occidentales. Viviendo en España, en particular y Europa, en general, es un tema que sorprende. Hoy en día es difícil viajar por un mundo cada vez más globalizado y no ver mezcla de razas.

Es habitual que los japoneses no tengan ningún trato ni conozcan a ningún extranjero en su entorno

En mi experiencia, el trato ha sido exquisito y atento, a pesar de la barrera idiomática. Pero soy europea. Hablando con extranjeros que viven hace años en Japón, me comentaron que con los chinos y coreanos del sur, no tienen una buena relación y pueden llegar a ser despectivos con ellos, pero con los europeos y norteamericanos son muy amables y respetuosos.

Los japoneses compran la bebida en máquinas 

En los cafés, bares y restaurantes te sirven agua potable del grifo. La tienen ya preparada en jarras con o sin hielo. La gente no suele pedir bebida cuando almuerza. Te vas sirviendo de la jarra de agua o de té (siempre presente). No es habitual beber una cerveza o refresco. De hecho hay pequeños restaurantes que no tienen refrescos.

El agua es gratis, la cerveza es cara. Los japoneses beben en la calle, comprando en cualquiera de los cientos de miles de máquinas expendedoras de bebidas que hay distribuidas por todo Japón

Se llaman “jidohanbaiki” y son una institución en el país. Puedes encontrar una máquina expendedora en cada esquina. Tienen oferta de productos calientes, fríos y a temperatura ambiente. Bebidas de té, café, chocolate, refrescos… la propuesta es infinita. Son realmente prácticas, tanto en verano como en invierno. Te acostumbras rápidamente a ellas y te conviertes en una consumidora habitual. 

A los japoneses les gusta la confortabilidad

Se manifiesta en múltiples detalles del día a día. Por ejemplo, los retretes japoneses que merecen casi una tesis doctoral: “El fascinante mundo de los inodoros japoneses”. Estos famosos artilugios electrónicos te permiten, entre otras muchas cualidades, estar calentito mientras te sientas, oír música a la par que haces tus necesidades o evitar el papel higiénico lavándote con unos chorritos inteligentes. Y, por supuesto, no tienes que preocuparte de abrir y cerrar la tapa. Eso sí, de nada sirven las instrucciones, porque están en japonés.

Este elevado grado de confort es inédito e impensable en el resto del mundo. Otro ejemplo son las puertas de los taxis, que se abren y cierran automáticamente. Parece una tontería, pero es realmente práctico cuando vas con equipaje y tienes las manos ocupadas. Les gusta vestir tejidos de calidad, confortables y cómodos. En Japón las marcas “low cost” no gozan de tanto mercado. La marca japonesa de ropa Uniqlo, líder absoluto en Japón, concentra la esencia nipona: sobriedad, comodidad y calidad.

La confortabilidad forma parte de la esencia japonesa. Los retretes japoneses merecen una tesis doctoral: “El fascinante mundo de los inodoros japoneses”

Los japoneses sólo hablan japonés

Sorprende que un país tan moderno e innovador tenga un nivel de inglés tan precario. Para compensar eso, en tiendas, restaurantes, estaciones y lugares públicos, utilizan un pequeño aparato traductor multilingüe, para comunicarse con los clientes. Es un elemento realmente práctico. Le hablas en tu idioma y lo traduce al idioma seleccionado, con una voz que entiendes perfectamente. Este sistema me salvó de algunas situaciones en las que comunicarse era esencial. La gente joven tampoco se defiende en inglés con las palabras mínimas. En realidad, los japoneses que encontré con los que pude hablar en inglés, la mayoría habían vivido en occidente o trabajaban en  empresas extranjeras.

Los japoneses tienen los trenes más eficientes y puntuales del mundo

La red de trenes japonesa es una auténtica obra de ingeniería. Los trazados, el funcionamiento y la tecnología, hacen de éste el mejor transporte para viajar por el país. Desde los trenes locales hasta diferentes tipos de trenes bala, los de alta velocidad se denominan “Shinkansen”. Japan Railways, la compañía ferroviaria más importante, ofrece un servicio impecable en cuanto a puntualidad y confort. Millones de japoneses se mueven en tren diariamente.

No son baratos, pero el JR PASS lo abarata de forma considerable. “Aterrizar” en una gran estación de las mega ciudades japonesas, puede llegar a aturdir. Una auténtica marabunta se mueve en horas punta y es importante no interponerse en su camino: no frenan. Una avalancha de miles de ejecutivos que se dirigen al trabajo caminando rápido y a paso firme. Imprescindible ponerse en la dirección adecuada del flujo de gente, para no acabar golpeado o en el suelo. Cuando ya llevas varios días y te vas acostumbrando, acabas corriendo tanto como ellos, pero al principio resulta un poco abrumador.

Los japoneses son pacientes 

La paciencia impera en Japón. Hacen una ordenada cola hasta para subir al vagón del metro del tren. Jamás se cuelan, lo contrario a los chinos, que han hecho del colarse todo un arte. Son pacientes hasta en sus ademanes. Me encanta verlos comer, cómo organizan los ingredientes de su plato antes de cogerlos delicadamente con los palillos. Son todo lo contrario a la impulsividad y la toleran mal, porque no están acostumbrados a ella. El kimono también requiere paciencia, ya que limita los movimientos en pasos cortos, sin poder ir deprisa. Cada gesto, cada acción, son cuidados de forma exquisita y eso requiere tomarse su tiempo. Una mezcla de paciencia y delicadeza.

Son amantes de la practicidad

En su vida cotidiana, les gusta lo práctico más que lo sofisticado. Para que las personas dejen su bolso cuando se sientan en un café o restaurante, es habitual encontrarte con unas cestas debajo de la mesa o asiento para dejar tus pertenencias. Algo muy simple y práctico. Lo práctico se prioriza y se observa en cualquier detalle: en la ropa que visten, los zapatos que calzan, en los muebles…

En mi opinión el mayor exponente de practicidad en Japón es el takkyubin. Se trata de un servicio de mensajería muy común y habitual, consistente en el envío de paquetes o maletas de un lugar a otro del país. A los turistas nos permite enviar el equipaje entre un hotel y otro. Es un servicio muy eficiente y barato, en ningún caso llegué a pagar más de 20€ al cambio. Este sistema añadió un plus de comodidad viajando sola por Japón. Muy recomendable.

“En Japón existe un sistema de mensajería barato y eficiente que permite al turista viajar sin maletas”

Existen varias compañías que realizan este servicio, pero la más conocida es Kuroneko (gato negro) y debe su nombre al logotipo. Yo lo he utilizado en tres ocasiones: de Nagano a Takayama (me permitió recorrer los Alpes Japoneses sin equipaje), de Takayama a Nagoya (puedes realizar la Ruta Nakasendo sin pensar en el equipaje) y de Kioto a Osaka (para visitar Hiroshima y la isla de Miyajima cómodamente).

La maleta siempre llegó puntualmente y en perfecto estado. Además, en las consignas de las estaciones no cabe una maleta grande y en los Shinkansen tampoco. No hace falta acarrear equipaje por Japón. ¡Más práctico, imposible!

Los japoneses tienen una gastronomía excelente

Al contrario de lo que pueda parecer, comer en Japón es barato y la oferta va mucho más allá del sushi. Eso sí, la carne es cara y la fruta prohibitiva. La dieta de los japoneses se basa en verduras e hidratos de carbono, básicamente arroz y fideos. La variedad es amplia y los restaurantes están especializados según especialidad gastronómica. Hay restaurantes de tempura, sushi, gyozas, okonomiyaki, udon y ramen… y ¡todo está muy rico!.

En cualquiera de los restaurantes que me encontraba en el camino y que decidía entrar a comer, disfruté la cocina. Recuerdo un espectacular okonomiyaki en Hiroshima, ciudad tradicional de esta especialidad gastronómica o un sushi maravilloso en un pequeño local al lado de la estación de Nagano, al que fui dos veces a cenar. O un tempura magistral en un pequeño local en Ginza. En Japón he podido saborear una gastronomía excelente a precios muy asequibles y lo relato en el artículo la maravillosa gastronomía japonesa. 

Las famosas réplicas de plástico que muchos restaurantes exhiben a su entrada, imitan perfectamente a los platos reales y dada la barrera idiomática, son una buena alternativa, aunque yo no necesité esta opción. Para los japoneses resulta más caro comer en casa que en un restaurante de la calle, por lo que es habitual ver gente sola comiendo y a diferentes horas del día. Los dulces japoneses merecen una mención especial, entrar en una pastelería japonesa es un placer para los sentidos.

Los wagashi, los dulces tradicionales, se sirven acompañados de té. Son delicados y deliciosos y tienen una cuidada elaboración. Los famosos mochi, soy una fan, pertenecen a este grupo. Sin duda, la gastronomía es uno de los grandes alicientes y atractivos de este país. 

Los japoneses son muy supersticiosos 

Así son. Las supersticiones están muy arraigadas en la cultura japonesa. Por ejemplo, no se debe pintar el nombre en rojo, ya que se asocia con la muerte. Hay que evitar una serie de números que dan mala suerte, como el 4 y el 9. No cruzar la mirada con un cuervo o con un gato negro. Nunca clavar los palillos en la comida. Y así hasta el infinito. En los templos venden infinidad de amuletos que te protegen de la mala suerte y es habitual comprarlos y llevarlos contigo. 

Arigatou gozaimasu 

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18 curiosidades japonesas que te sorprenderán 

La maravillosa gastronomia japonesa

Momiji, el increíble otoño en Japón

Anécdota en Tokio: esencia japonesa

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La magia del kimono

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